Порозаполнитель для реставрации антикварной мебели своими руками. Как реставрировать старую мебель своими руками: фото, советы дизайнеров, подготовка

Реставрация мебели, фото результатов которой выглядит так эффектно в сравнении с фото «до», может проводится дома. Совсем не обязательно нанимать профессионалов. Особенно если вам нужно привести в приличный вид не антикварный стул или старинный комод, а обычные стол, стул, шкаф или табуретку, которые слегка поцарапались, местами разбухли или облезли. Узнайте какие шедевры могут получится с такой мебели более детально далее в статье.

Основные возможные этапы работы

Процесс это творческий, раскрепощающий, интересный, требует некоторого количества фантазии, а также позволяет сэкономить деньги - ведь купить новый стул обойдется дороже, чем заново покрасить старый.

Прежде, чем браться за реставрацию, нужно понять, какие этапы работы в ней вообще существуют. Часть из них необязательна, часть зависит исключительно от того, о какой мебели идет речь:

Осмотр

Без этого этапа не обойтись - на нем вам нужно вытащить предмет мебели, который вас не устраивает, на свет, а после критическим взглядом прикинуть, какой ремонт ему потребуется. Он полированный? Значит, нужно будет либо обновлять полироль, либо снимать. Он не полированный? Значит, потребуются другие средства, непосредственная работа с древесиной. Вы хотите полностью его преобразить? Как именно - изменить цвет, нанести рисунок, состарить? И, конечно - нет ли у него ножек, которые подламываются, ящиков, которые застревают в пазах, других подобных неприятных вещей.

Чистка

Без этого этапа тоже не обойтись. Нужно смахнуть с мебели пыль, протереть её влажной тряпочкой с моющим средством, чтобы обезжирить и только потом приниматься за ремонт.

Мелкий ремонт вещей

Работа с трещинами, сколами, прочими небольшими дефектами. Часто его достаточно, чтобы вещь заиграла новыми красками. Обновление полировки на полированных вещах дополняет мелкий ремонт, а её снятие подготавливает вещь к дальнейшим метаморфозам, если вы задумали полностью её изменить.

Творческая переработка

Этот этап не обязателен - вы вполне можете остановиться на том, что закрасите мелкие трещины или отполируете поверхность. Но если хочется, чтобы стул, стол или шкаф начали выглядеть по-новому, их можно покрасить, состарить, расписать, наклеить сверху дополнительный слой шпона.

Заключение

Вещь нужно снова оценить критическим взглядом. Не осталось ли трещин в труднодоступных местах, хорошо ли она отполирована, не слезает ли с нее свежая краска. После этого ею можно пользоваться.

Если вы не знаете, какой вашей вещи нужен ремонт и хотите ли вы её менять полностью, значит, вам просто нужно больше информации к размышлению.

Небольшой ремонт

Если вещь не блестит и поверхность у нее явно не полированная, значит, ей не нужно подновлять полировку - достаточно просто использовать рекомендации по уходу за деревянной мебелью.

Для этого вещь нужно вынести на свет и оценить, какой из следующих дефектов у неё есть.

Потеря лоска

Первый возможный - вещь потеряла лоск . Такое происходит с деревом просто от времени, от того, что оно стоит и пылится, от того, что его трогают руками. Если поверхность кажется потертой и потерявшей свой первоначальный цвет, нужно:

• купить в любом хозяйственном магазине средство по уходу за древесиной с апельсиновым маслом;
• взять чистую губку, окунуть в воду и прогреть в микроволновке тридцать секунд - или же обработать паром, главное, чтобы на ощупь она была почти горячей;
• распрыскать с помощью пульверизатора средство на поверхность и протереть её с помощью горячей губки.

Руки при работе у вас должны быть в перчатках, а губку, когда она начнет остывать, нужно снова подогреть.

Если вещь крашеная - например, деревянная столешница - нужно применять другой рецепт:

• развести в стакане воды чайную ложку пищевой соды и тщательно протереть столешницу;
• подождать, пока высохнет и протереть сухой мягкой тряпочкой, чтобы снять налет;
• в литр теплой воды налить две чайные ложки нашатырного спирта и снова протереть столешницу уже таким составом.

Если дерево не простое и не крашеное, а лакированное, нужен третий подход:

• на литр теплой воды налить столовую ложку любого моющего средства для посуды и осторожно протереть поверхность, чтобы обезжирить её;
• протереть второй раз, но уже тряпочкой, смоченной в простой воде;
• подождать, пока высохнет, и протереть небольшим количеством растительном масла.

Вместо растительного масла можно использовать смесь льняного масла, скипидара и уксуса. Или масло с пивом в равных пропорциях. Или пиво, которое предварительно прокипятили с кусочком воска нужного цвета и остудили до теплого состояния.

В результате вещь станет яркой, словно бы обновленной. Часто уже этих простых рецептов хватает для того, чтобы вещь стала выглядеть хорошо и дальнейшая реставрация не потребовалась.

Пятна и грязь

Второй - наличие пятен и грязи. Подойти к вопросу можно по-разному:

• Мелкие потертости и застарелые выцветшие пятна можно протереть кожурой банана.
• Простые пятна непонятно от чего, которые бананом не снимаются, нужно убирать по-другому. Поверхность сначала очистить водой с моющим средством, а потом протереть спиртом - не полностью, а только пострадавшие места. Если цвет не восстанавливается, их можно закрасить подходящим по цвету маркером для мебели, а можно попробовать вспомнить, от чего они, и свести другими способами.

• Жир и чад на кухонных шкафах сначала нужно натереть тальком, чтобы они схватились, а потом смахнуть получившийся грязный порошок тряпкой. Потом разбавить две чайные ложки нашатырного спирта литром воды и протереть.
• Побелка и эмульсионная краска смываются тряпочкой, которую окунули в смесь винного уксуса и оливкового масла - на стакан первого три капли второго.

Главное - чтобы тряпочка была едва влажной, а не капала смесью повсюду.

• Белые пятна от воды, которые остаются, если поставить на деревянную мебель мокрый стакан или разлить что-нибудь, посыпают мукой. Потом смачивают тряпочку маслом - кукурузным, оливковым, пальмовым или обычным подсолнечным - и протирают поверхность. Потом протирают ещё раз, бархатом.

• Белые пятна от горячего, которые остаются, если поставить на деревянную мебель раскаленную сковородку или кастрюлю, протирают разогретой смесью парафина с воском нужного оттенка в соотношении один к одному. Потом накрывают бумажной салфеткой, сложенной в несколько слоев, и проглаживают утюгом. Результат полируют войлоком или другой грубой тканью.

Если белые пятна слабые, не вспучились, не достают глубоко, их снимают по-другому. Засыпают обычной поваренной солью, капают пару капель масла и оставляют на три часа. Потом смесь убирают и трут войлоком, пока пятно полностью не исчезнет.

Без пятен мебель резко начинает выглядеть куда лучше - красивой и обновленной.

Механические повреждения

Третий - наличие трещин, сколов и других механических повреждений. Рецепты здесь тоже многочисленные:

• Если мебель лакированная и на ней от времени появились мелкие трещины, поможет смесь этилового спирта с репейным маслом в соотношении один к одному. Наносят обязательно белой тканью, лучше всего фланелевой. Затирают войлоком.
• Если на лакированной мебели глубокая царапина от неудачного механического воздействия, можно закрасить обычным мебельным маркером или йодом - чтобы добиться нужного оттенка, его можно развести водой.
• Если на лакированной мебели царапина, которая уже побелела, можно использовать обувной крем подходящего цвета либо смесь из мастики с воском в пропорции четыре к трем. Результат обязательно нужно заполировать.

• Если на мебели остался скол, то придется использовать шпаклевку, причем желательно специальную мебельную. Лучше покупать светлого тона, добиваться нужного цвета колером. Потом нанести на скол, размазать так, чтобы он оказался полностью закрыт, а шпаклевка равномерно разошлась по поверхности. Подождать, пока не засохнет, и затереть наждачкой с мелким зерном.
• Если мебель взбухла от влаги - не полностью, а только в одном месте - её покрывают солью с парой капель растительного масла. Соль впитает воду, масло вернет дереву гибкость. Результат, опять же, затереть тряпочкой.

Всех этих нехитрых манипуляций зачастую вполне достаточно для того, чтобы мебель начала выглядеть хорошо и дальнейшая реставрация не понадобилась.

Но если вам хочется, чтобы вещь выглядела не просто обновленной, а совершенно по-новому, можно обработать её дополнительно.

Снятие полировки

Слой лака нужен на мебели далеко не всегда, поскольку вам не удастся провести с ней ни одну дополнительную манипуляцию, если на ней будет лак. Ни покрасить, ни состарить, ни сделать мозаику.

Потому, если простой очистки вам мало, можно воспользоваться одним из проверенных способов снятия лака:

• Скипидар, аммиак или денатурированный спирт. Слой тонкой металлической ваты окунуть в раствор и тщательно протереть им поверхность, с которой вам нужно снять лак. Если он не слишком старый и не слишком въелся в древесину, то отойдет.

Способы обработки мебели

Окраска

Эта идея - перекрасить предмет мебели, который надоел - приходит в голову всем, кто однажды решает заняться реставрацией в домашних условиях. И это логично, ведь покрасить стул гораздо проще, чем расписывать его или заниматься декупажем.

Есть несколько видов краски, которые можно использовать:

• Акриловая . Быстро сохнет, красиво выглядит, очень устойчива, дает яркий цвет. Её можно разводить водой, если нужно получить другой оттенок, а ещё она не имеет сильного неприятного запаха - помещение достаточно проветрить после использования. Кроме того, существуют акриловые краски в баллончиках. Они обеспечивают равномерное распыление, облегчают доступ к местам, до которых сложно дотянутся кисточкой, и часто делают окраску интереснее.
• Эмаль . Дает яркий глянцевый цвет, как и акриловая, держится не хуже, но при этом обладает специфическим резким запахом, который не выветривается несколько дней.
• Масляная . Дает матовый цвет, водой не смывается и не разводится. Обычно используется, когда нужна основа для росписи.

• Нитро, глифталевые и пентафталевые краски . Дают яркий, глянцевый, очень стойкий цвет. В отличие от акриловым, масляных и эмали не просто образуют слой на поверхности, а проникают в волокна. Пока те не пропитаются на определенную глубину, цвет будет блеклым, но как только пропитка закончится, вывести краску будет невозможно, только со слоем дерева. В результате их используют для мебели, которая будет применяться в тяжелых условиях - например, покрасить ими стол для дачи, который с весны до осени стоит на улице, это хорошая идея.
• Морилка . Полупрозрачная краска, которая подчеркивает структуру дерева. Бывает самых разных цветов, но все-таки не выглядит абсолютно натурально. Образует слой, который при необходимости можно снять наждачкой.
• Потрава . Не краска в полном смысле слова - специальное средство, которое проникает в волокна дерева и, взаимодействуя с природными дубильными веществами, обеспечивает глубокий натуральный цвет. Наждачкой не снять, подходит не к каждой древесине.

Прежде, чем наносить, нужно попробовать на маленьком участке не на видном месте - наличие дубильных веществ зависит от того, сколько дереву лет.

Совет

Выбирать краску следует в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Перед тем, как непосредственно наносить краску, нужно обязательно загрунтовать дерево, чтобы оно было более устойчиво к влаге, а положенный слой не отошел через пару месяцев.

Выбирать же цвет следует, ориентируясь одновременно на собственные вкусы и на свойства интерьера:

• Натуральный . Настоящее дерево выглядит красиво и благородно - это его основные плюсы. В классических стилях никакой крашенный стол, никакой окрашенный комод не будут смотреться так хорошо, как те же стол и комод, но пропитанные морилкой.

• Светлые теплые оттенки . Вписываются в интерьеры с такими же светлыми теплыми оттенками. Приносят ощущение уюта и тепла, но делают комнату слегка меньше по ощущениям. Мебель в них хорошо подходит для прованса, например.
• Светлые холодные оттенки . Вписываются в такие же холодные интерьеры, делают помещение визуально больше, но при этом и холоднее, и строже. Мебель в них хорошо подходит для минимализма , для скандинавского стиля.
• Темные теплые оттенки . Хорошо сочетаются друг с другом - мебель в них может стать в комнате просто великолепным ярким акцентом, особенно если красить её не в один цвет, а в несколько, сочетая их. Но может, опять же, уменьшать комнату. Хорошо подходят для китча и деревенских стилей.
• Темные холодные оттенки . Строгие, делающие комнату по ощущениям прохладной, они хорошо смотрятся в помещениях, где планируется заниматься делами - а вот в спальне будут выглядеть несколько чужеродно.

Светлые оттенки легче пачкаются, на темных видны механические повреждения.

Примите также во внимание, что можно красить мебель отнюдь не только в один цвет:

• Однотонная мебель . Выглядит просто и однородно, воспринимается, как единый массив. Хорошо подходит для консервативных интерьеров, где на ней не должно быть акцента - либо же может выступать в качестве единственного яркого пятна.
• Мебель в двух цветах . Два цвета в одной вещи это уже интереснее. Они должны быть либо сочетающимися, лучше всего оттенками, либо контрастными. Можно покрасить вещь в полоску, можно в горошек - это решения либо для творческого интерьера, либо для детской - а можно просто выделить вспомогательным цветом фурнитуру и это тоже будет выглядеть неплохо.

• Мебель в трех цветах . Уже сложнее, хотя тоже интересно. Все цвета должны быть либо сочетающимися, либо оттенками друг друга, либо контрастными. Чаще всего сочетание из трех применяется, когда делается что-то пестрое в детскую, либо когда предмет такой большой, что всем трем цветам есть, где хорошо сочетаться.
• Четыре и больше цветов - это уже не столько окраска, сколько роспись, и к ней обычно подходят с другими критериями.

Совет

Вещь должна сочетаться либо с основным цветом интерьера, либо с его вспомогательным цветом, либо выступать, как основной яркий контраст. Сама по себе она быть не должна - это смотрится неестественно.

Роспись и декупаж

Роспись - фактически, та же окраска, только требующая несколько большего мастерства. Применяют для неё обычно:

• Гуашь . Стандартная краска для рисования по чему угодно, вплоть до листа бумаги. На дереве четкого яркого цвета не дает, потому ею обычно красят либо по морилке, либо по масляной краске. Не требует разбавления водой, позволяет отлично имитировать русские промыслы прошлых веков.
• Масляная . Та же краска, которой можно покрасить основу, подойдет и для того, чтобы нарисовать узор. Дает матовый, красивый, четкий цвет.
• Анилиновая . Ими обычно красят ткани, но для того, чтобы покрасить дерево, они тоже подойдут.

Рисунок на дереве может быть любым.

Например, большой популярностью пользуется имитация русских народных промыслов:

• Мезенский . Один из старейших промыслов, который зародился давным-давно у реки Мезень. Сочетает всего два цвета - черный и красный с уклоном в охру. Элементы у него простые: кресты, черточки, листики, круги. Иногда встречаются фигурки оленей, коней и птиц, очень простые и состоящие всего из нескольких геометрических фигур. Орнаменты статические, изобразить их может даже человек, который не умеет рисовать.
• Городецкий . Середина девятнадцатого века, уже сложнее, чем мезенский. Цвета разнообразные, обычно светлых тонов, все рисунки имеют белую или черную обводку. Не самые простые простые: цветы, листья, жанровые сценки с людьми, которые празднуют, гуляют, собрались у самовара, иногда пышнохвостые петухи, кони, львы или барсы, чаще всего - друг напротив друга.

• Жостовский . Середина девятнадцатого века, город Жостово. Чаще всего применяется для
• росписи подносов, но никто не помешает вам расписать так же стул. Фон черный или красный, основной мотив - букет цветов, выполненный в реалистичном стиле. Иногда его дополняют фрукты.
• Хохолома . Семнадцатый век, Новгород. Фон - черный, цвета - зеленый , красный и золотой. Других цветов хохлома не принимает. Основной мотив - ягоды клубники или земляники в обрамлении затейливых листов. Иногда можно встретить птиц, но это редкость.
• Гжель . Применяется обычно для росписи посуды, но и в мебели тоже встречается. Фон белый, основной цвет - синий, иногда дополняется черной или белой обводкой. Узоры обычно простые - кресты, квадраты, цветы с крупными лепестками. Иногда можно встретить птицу, похожую на цаплю или журавля.

Мебель, расписанная под народные промыслы, отлично вписывается в русский стиль - лучше, чем в какой-либо ещё. Также подходит для детской , в которой можно проявить фантазию и совмещать вещи по желанию, а не по канонам стиля.

Также роспись может представлять собой:

• Геометрический узор . Изобразить его гораздо проще, чем народный, справится даже человек, который никогда не рисовал. Можно предварительно начертить разметку и рисовать по ней.
• Растительный узор . Встречается часто, вписывается в большинство этнических стилей.
• Сюжетная сцена . Хорошо для детской комнаты, где изображенная на шкафу сценка из любимого мультфильма может привести малыша в восторг.

Изображение может быть любым, в зависимости от фантазии. Главное - действовать аккуратно, а предварительно попробовать на маленькой дощечке, чтобы полностью уверится в своих силах.

Эффект, похожий на эффект росписи, дает декупаж - к дереву приклеивается тонкая салфетка с интересным изображением. Это могут быть цветы, птицы, ангелы - что угодно, по сути, лишь бы вам нравилось.

Технология несложная:

• поверхность очистить и обезжирить;
• достать салфетку и осторожно промазать её слоем клея ПВА;
• уложить на поверхность так, чтобы не осталось никаких складок, хорошенько разгладить.

Совет

И роспись, и декупаж нуждается в том, чтобы сверху их покрыли слоем лака, иначе узоры быстро сотрутся.

Подойдет любой бесцветный мебельный лак - чтобы точно уверится, что с ним все в порядке и рисунок не испортится, можно попробовать, как он будет сохнуть на какой-нибудь ненужной дощечке.

Другие способы

Помимо самых простых и очевидных способов реставрации существуют и другие, менее привычные.

Каждый предмет старой мебели изготавливался в индивидуальном порядке, что делает его неповторимым. В основном старинные изделия – это произведения искусства, изготовленные из дорогого дерева и прослужившие нескольким поколениям. Но только отдельные предметы дожили до наших дней, большинство разрушено людьми и временем. Такой процесс, как самостоятельная реставрация антикварной мебели, позволяет их восстановить и снова вернуть в наш быт.

Важно для выполнения реставрационных работ обладать определенными знаниями и навыками, при этом необходимо:

• уметь работать с древесиной;
• знать, как работать с тканями;
• правильно пользоваться стеклорезом;
• обладать навыками ковки, работы с металлом.

Если таких умений нет, то не стоит сразу начинать восстанавливать старинную мебель, лучше попрактиковаться с недорогими экземплярами, иначе вы можете испортить поверхность старинных конструкций, после чего ремонт станет невозможен.

Для таких работ потребуются инструменты:

• дрель со сверлами по дереву разного диаметра;
• стамески шириной 4-40 мм;
• рубанок;
• киянка;
• набор струбцин;
• молоток с круглым обухом.
• набор различных отверток;
• электрический и ручной лобзик;
• ножовка по металлу;
• угольник;
• пассатижи;
• мебельный степлер;
• драчевый напильник;
• лощило (кусок кожи, сукна или войлока);
• художественные кисти разной формы.

Инструменты

Подготовительные работы

Мебель необходимо выдержать в помещении, где она будет реставрироваться, 3-4 дня. На второй день из нее необходимо достать и сложить в стороне все ящики. В помещении нужно поддерживать постоянную температуру 18-24 градусов, влажность не должна превышать 75%.

Необходимо узнать в каких условиях раньше находилась мебель. Если она была в сыром помещении, то ее придется держать при комнатной температуре в течение 30 суток, производить раньше ремонт таких предметов нельзя, иначе усушка материала станет причиной разрушения структуры древесины.

Разборка

Мебель аккуратно разбирают на отдельные детали, это необходимо для дезинфекции при повреждении ее насекомыми и грибковыми бактериями, воссоздания предыдущей отделки. В первую очередь отделяют элементы мебели, не соединенные жестко с каркасом,– снимают накладные металлические украшения, замки, ручки, дверцы, извлекают полки, выдвижные ящики. В скрепленных клиновыми стяжками шкафах отсоединяют заднюю стенку, боковые части, карниз, после чего снимают все декоративные элементы.

Не нужно разбирать корпусную мебель, если в этом нет большой необходимости, при сборке изделия после того как будет окончен ремонт, могут произойти искривления и перекашивания предмета.

У диванов, кресел, стульев, чаще всего слабые шиповые соединения, нередко они бывают полностью разрушены, по этой причине конструкцию разделяют на отдельные элементы, заранее отделив мягкие части и все что мешает разборке. Узлы мебели с прочными соединениями не разбирают.

Большие части мебели и сложные соединения разбирают на полу, небольшие детали, узлы – на верстаке, где разложена мягкая подстилка. Ни в коем случае нельзя с силой разделять какие-либо узлы, необходимо убедиться, что нет скрепляющих их деталей. Может быть, вы не заметили шурупы или гвозди или остался клей, его можно удалить, если капнуть в шов немного спирта и через минуту еще раз попробовать разделить соединение. Если не удалось, нужно обработать спиртом клеевой шов еще раз.

Мягкая обшивка предметов мебели может оказаться очень ценной, особенно при наличии оригинальных обойных гвоздей. По этой причине ее демонтировать нужно в первую очередь и очень осторожно.

Старую обшивку мягкой мебели стоит демонтировать очень аккуратно

Соединения на резьбе и гвоздях

При разборке резьбовых соединений мебели важно не делать упор к древесине. Если шуруп проворачивается или отвертка пытается соскользнуть, присмотритесь, можно ли ухватить его тело плоскогубцами или утконосами. Если он сидит в дереве прочно – необходимо 2 раза капнуть веретенного масла, подождать 0.5-1 час и попытаться вывернуть еще раз.

Если обнаружится загнутый гвоздь, необходимо осмотреть заднюю часть соединения. Попробуйте поддеть его плоской отверткой, выровняйте плоскогубцами, ударьте молотком, чтобы его шляпка немного вышла из древесины. После чего аккуратно вытяните плоскогубцами, гвоздодер использовать нельзя, он помнет оригинальное дерево. Извлекать обойные гвозди необходимо, ухватив за стержень, иначе может оторваться его декоративная шляпка. Сильно вбитый гвоздь нужно раскачать или потянуть за соединенные им части, чтобы отошла шляпка. Если она начнет погружаться в древесину – ремонт следует остановить! Придется ее осторожно высверлить, разделить детали, после чего извлечь стержень гвоздя.

Чтобы вытащить загнутый гвоздь его необходимо предварительно выпрямить

Работы следует производить очень аккуратно

Соединения на клею

Все столярные клеи, которые использовались раньше при изготовлении мебели, можно растворить спиртом. Чтобы разделить соединение на клею, капают спиртом по контуру детали с промежутком 2-3 см, после чего оборачивают пергаментной бумагой или пленкой. Выдержите так 10-30 минут, после чего нужно попробовать разнять деталь, если не получится, следует повторить процедуру. Необходимо аккуратно отделять деревянный декор – мелкие элементы сильно пересыхают. Разделять соединения на клею удобно канцелярским ножом, при чрезмерном нажиме у него просто обломается сегмент, а древесина останется неповрежденной, тонкое лезвие хорошо входит почти в любую щель.

Скрытые соединения частей на деревянных бобышках могут быть обычными, проклеенными или расклиненными. Разобрать обычное не составит труда, клеевое соединение на бобышках разбирают с помощью спирта, капают его на детали и аккуратно разделяют. Если соединение расклинено, то потребуется распилить его ножом или лобзиком.

Если на мебели наклеены декоративные элементы, то их можно удалить с помощью спирта.

Очистка

Пыль и паутину проще всего убрать пылесосом, небольшие остатки убирают мягкой щеткой. Старая обивка после химчистки сможет служить еще долго (если она не подгнила), новые ткани для мебели стоят дорого. Материал на старой мебели может оказаться очень дорогим – с гобеленом или ручной вышивкой и так далее.

Внутренние полости мебели и дверцы очищают тампоном с моющим средством для посуды. Старые загрязнения очистятся не сразу, по этой причине моющее средство не нужно быстро смывать, необходимо подождать до 5-20 мин и еще раз провести эту процедуру.

После этого проводят окончательный осмотр поверхности. Будет странно, если поверхности мебели, после устранения небольших недостатков (трещинок, сколов и пятен) не придется лакировать и полировать – старые технологии рассчитывались на длительный срок службы. Это уменьшит работу, снизит затраты на ремонт и одновременно добавит ценность изделию. Но в дальнейшем придется это учитывать, чтобы не повредить подлинное покрытие изделия. Если предметы мебели не были покрыты лаком и после тщательной очистки дерево будет выглядеть грязноватым, навощите его, как дубовые изделия, воском в пиве.

При необходимости можно произвести шлифовку поверхности мебели

Старое покрытие счищается

Способы реставрации

Реставрируют антикварную мебель по-разному, главная цель этой работы – ликвидировать появившиеся во время эксплуатации повреждения, восстановить первоначальный вид и сохранить его.

Бывает музейная и коммерческая реставрация, в первом случае самое важное - сохранить на длительный срок текущее состояние предмета, во втором - главное восстановить ее функциональность. При музейном способе реставрации мебели своими руками самое важное - сохранить изделие, вмешательство в его структуру выполняют лишь в крайних случаях.

Для укрепления, а также обеззараживания древесины реставраторы традиционно используют природные смолы – мастику, шеллак, канифоль - их разбавляют органическими растворителями, после чего пропитывают древесину. Материал в результате может противостоять вредителям, приобретает прочность.

Отверстия, проделанные насекомыми, замазывают шпатлевкой, которую получают, смешав 0.2 доли гипса, 1 долю канифоли, 2 доли пчелиного воска с добавлением необходимой дозы подходящего по оттенку пигмента цвета. Шпатлевку разводят в скипидаре или расплавляют, после чего аккуратно заделывают дефекты и после высыхания удаляют излишки. Не все предметы антиквариата нуждаются в серьезном восстановлении. Чаще всего необходимо только устранить небольшие дефекты или вписать мебель в новый интерьер.

Победить вредителей поможет специальная шпатлевка

Частичное обновление предметов

Восстановление старой мебели нередко состоит в ремонте поврежденной части, к примеру, если износилось лаковое покрытие. Необходимо удалить слой старого лака, сперва нужно обезжирить поверхность, после этого удалить лак металлической губкой. Потом хорошо протереть изделия тряпкой и снова покрыть лаком.

Удаление старого лака

Покрытие лаком

Реставрация пленкой

Это самый простой способ, который применяют когда недостаточно времени на кропотливую работу. Схема тут состоит всего из трех шагов:

• снимите краску или лак с поверхности;
• удалите с нее жир;
• наклейте заранее приобретенную пленку.

Реставрация пленкой

Ламинирование - распространенный способ реставрации антикварной мебели. Он заключается в удалении изношенного покрытия и нанесении новой лакировки. Мебель разбирается на отдельные элементы, загрязненная краска и лак удаляются. После этого заменяют поломанные части конструкции, заделывают сколы и царапины. Если у элементов мебели есть значительные повреждения, то их необходимо дополнительно усилить, и только потом можно производить сборку изделия. По окончанию сборки мебель покрывают лаком.

Окрашивание

Если на изделии есть ручки, накладные элементы и так далее, их необходимо заранее снять. Из шкафа извлекают полки и ящики, снимают зеркала и ручки, после этого его устанавливают на бруски, чтобы приподнять низ изделия. Поверхность зачищают, удаляют пыль и обрабатывают скипидаром, после этого шкаф грунтуют масляным составом. После высыхания поверхность обрабатывают наждачкой и протирают тряпкой со скипидаром. До нанесения краску разводят до жидкой консистенции, так она лучше покроет поверхность.

Дефекты дерева

Основную массу обнаруженных недостатков материала несложно ликвидировать:

• небольшие трещины заполняют цветным воском;
• выбоины и сколы заделывают жидким деревом;
• следы жизнедеятельности насекомых и гнили очищают стамеской, пропитывают составами биоцидов и маскируются жидким деревом.

Пропаривание древесины необходимо чтобы разогреть материал и сделать его мягче, в этом случае в его структуру сможет проникнуть затирка. Можно надеяться что, после обработки паром небольшие трещины сойдутся и станут незаметными. Для пропаривания лучше всего использовать бытовой парогенератор.

Можно для пропаривания использовать чайник с плотно прилегающей крышкой. Наливают немного воды, на носик надевают термостойкий шланг. После обработки паром, это место мебели сушат феном и разогретую древесину сразу затирают воском.

Жидкое дерево

Царапины можно устранить цветным воском

Сборка

Сборка отреставрированной мебели не создаст трудностей, особенно если до начала работы вы сфотографировали все части в первоначальном виде. Есть только несколько рекомендаций:

• сохраните целыми старые крепежные элементы мебели;
• используйте вместо шурупов черные саморезы, они лучше удерживаются в древесине без использования клея;
• не беспокойтесь, если мебель с новой обивкой туго складывается или раскладывается, через небольшое время части приработаются.

Частые ошибки

Существует ряд ошибок, которые чаще всего совершаются при реставрации мебели своими руками:

• самая важная заповедь – не нанеси мебели вред и сделай вашу работу максимально незаметной;
• старайтесь заменять меньше деталей мебели, если нет такой возможности, то изготовьте дубликаты из такого же по качеству материала;
• при необходимости обновить шпоновое покрытие, попробуйте снять шпон с малозаметных участков восстанавливаемой мебели;
• если реставрируем мягкую мебель, то нужно постараться сохранить на изделии оригинальное покрытие.

До начала работы желательно просмотреть мастер класс о том, как реставрировать различные предмет мебели.

Прежде чем говорить о способах реставрации деревянной мебели, хочется уточнить, что эта процедура подходит только для качественных изделий. Иными словами, если мастер в процессе изготовления вещи вложил в нее душу, то спасти такой предмет – дело чести. Вдыхать вторую жизнь в хлипенький китайский столик из ДСП будет только тратой вашего времени и сил. Магия реставрации способна превратить покалеченную временем вещь в элегантное произведение искусства, которое будет радовать еще несколько поколений своих владельцев.

В Италии существует инетерсный обычай – под Новый год из окон домов на улицу летят старые вещи: столы, стулья, вазы, шкафы и даже техника. Эта традиция уходит корнями в средние века, когда люди верили, что начинать новую жизнь следует с совершенно чистого листа, избавившись от всей рухляди в доме. Современные итальянцы более экономные и рациональные, так что сегодня можно не бояться, что в Новый год на тебя свалится чей-нибудь табурет. На территории постсоветского пространства дело обстоит куда серьезнее – люди, привыкшие годами жить в дефиците, просто не в силах избавиться от собственной старой мебели. Находчивые умельцы ловко ремонтируют покосившиеся шкафы, полируют исцарапанные столы, и вещи исправно служат своим хозяевам еще долгие годы.

Реставрация старой деревянной мебели – это не просто исправление дефектов, но истинное преображение и возвращение предмету былого лоска и роскоши. Естественно, это касается только добротной мебели из ценных пород дерева или красивой резьбой, работ талантливых мастеров прошлого или просто вещей, сделанных на совесть.

Царапины и потертости

С небольшими «травмами» в виде потертостей и неглубоких царапин на мебели можно справиться в два счета. Если предмет интерьера не использовался в качестве экспоната, а применялся по назначению, то подобные дефекты совершенно естественны – затертые уголки комода, царапины на столешнице и т.д.

В этом случае для реставрации используются специальные ретуширующие маркеры и карандаши, которые просто закрашивают дефекты. Приобрести их можно в специализированных строительных магазинах или заказать по Интернету.

Виды ретуширующих маркеров и карандашей:

Глубокие царапины и сколы

Мебельный воск эффективно помогает справиться с глубокими царапинами и небольшими сколами. Существует множество разновидностей воска, начиная от мягких прозрачных средств, заканчивая твердыми цветными образцами. Чтобы нанести воск на поверхность, необходимо предварительно его разогреть. Затем плавными движениями втереть средство в царапину или скол.

Если для реставрации мебели из дерева вы используете прозрачный воск, то поврежденный участок необходимо закрасить эмалью или тонирующим лаком. Если у вас дома есть ценная старинная мебель или просто деревянные вещи, которыми вы дорожите, будет нелишним запастись баночкой прозрачного воска. Стоит он не так уж дорого, а работать с ним быстро и приятно. К тому же, лучше всегда сразу устранить дефект, чем ждать, пока их накопится целый «букет», чтобы потратить на реставрацию не один день.

Если же на мебели присутствуют глубокие сколы или вмятины, то обычным воском здесь не обойтись – придется покупать шпатлевку по дереву. Приобрести ее можно практически в любом строительном магазине, выбрав подходящий по стоимости и цвету вариант. Наносить шпатлевку следует очень аккуратно в несколько тонких слоев. Наносите каждый последующий слой только после полного высыхания предыдущего. Когда скол или вмятина сровняются с поверхностью, и дефект будет устранен, обработайте это место мелкой наждачной бумагой, протрите ветошью и покройте слоем лака.

Пятна

Очень часто на старой полированной мебели обнаруживаются некрасивые пятна. Особенно это актуально для кухонной мебели или журнальных столиков – следы от случайно пролитого кофе или вина, пятно от масла и т.д. Чаще всего трудно выяснить происхождение пятна, особенно, если вы купили раритетную мебель у старьевщика. В этом случае вам поможет бензин.

Нет, мы не будем сжигать испачканную мебель, а попробуем ее очистить. Бензин — прекрасный растворитель для пятен неизвестного происхождения.

Этапы очистки:

1. Смочите бензином тряпку и протрите пятно.
2. Если после высыхания оно все еще останется, повторите операцию и протирайте пятно через определенные промежутки времени, пока оно не исчезнет.
3. Протрите полированную поверхность до блеска суконной ветошью.
4. Восстановите нарушенную полировку, протерев мебель смесью льняного масла и денатурированного спирта.

С пятнами от горячих предметов (чайники, утюги, кастрюли и т.д.) поможет справиться обычный спирт или водка.

Этапы очистки:

1. Смочите в спирте тампон или ветошь и протрите поврежденное место. Если необходимо, повторите процедуру несколько раз, выжидая, пока высохнет спирт.
2. Восстановите полировочную поверхность смесью льняного масла и денатурированного спирта.
3. При сильных «ожогах» необходимо сделать смесь олифы и спирта. Протрите полученным составом поврежденный участок, пока пятно не исчезнет. Затем протрите место чистым спиртом и отполируйте суконной тряпкой.

Полная реставрация мебели из дерева

Если лака и шпатлевки не достаточно, чтобы восстановить былую красоту, необходимо приступать к полной реставрации деревянной мебели своими руками. В этом случае эффект будет просто поразительным, и невзрачная развалюха станет настоящим предметом гордости своего обладателя.

Удаление старого лакокрасочного покрытия

Чтобы избавиться от прежнего покрытия, будь то лак или краска, необходимо приобрести специальную смывку. Как правило для ремонта и реставрации мебели из дуба, кедра и других ценных пород используют эмульсионные смывки. Они отличаются слабой токсичностью и не способны навредить дереву. Кроме того, риск возгорания таких составов близок к нулю, что особенно важно, если вы работаете в своей квартире.

Советы по работе со смывкой:

1. Смывка «разъест» старое покрытие за один раз, достаточно лишь нанести состав на поверхность при помощи флейцевой кисти и выждать нужное время (указано на упаковке). Обычно для устранения полиэфирного лакового покрытия необходимо подождать полтора-два часа, а в случае с нитроцеллюлозным или спиртовым лаком можно приступать к очистке уже через 20-30 минут после нанесения смывки.
2. Прежде чем покрывать полиэфирное покрытие, рекомендуется поцарапать его, чтобы состав проникал вглубь быстро и равномерно. Обычным гвоздем или шилом нацарапайте сетку с ячейками со стороной 15-20 мм.
3. Расход смывки составляет от 300 до 500 грамм на квадратный метр поверхности. После нанесения накройте мебель парафинированной бумагой.
4. По истечении указанного времени удалите остатки старого лакокрасочного покрытия обычным шпателем и промойте поверхность растворителем.

Осталось просушить мебель в течение полутора-двух часов, а затем зашлифовать наждачной бумагой №5 или №6. Когда смахнете пыль влажной тряпкой, можно приступать к дезинфекции.

Дезинфекция

Реставрация мебели предполагает не только обновление покрытия, но и грамотное обращение с конструкцией. Так, если вещь долго пылилась на чердаке или балконе, если вы купили ее на «блошином рынке» в сырую погоду, в общем, если предмет долго находился в месте с перепадами температуры и влажности, ему необходимо устроить щадящий адаптационный период. Если вы сходу начнете шкурить и лакировать такую мебель, то через некоторое время она может рассохнуться (появятся трещины), и все ваши старания пойдут насмарку. Чтобы этого не произошло, вещь нужно денек-другой выдержать при комнатной температуре. Представьте, что вы резко оказались в тропической стране с непривычным климатом. Вам понадобится время, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. Точно так же и мебели надо «прийти в себя».

«Акклиматизация» является первым этапом дезинфекции. Когда мебель просушилась, можно приниматься к ее укреплению и борьбе с грибками. То, что грибки имеются, можете не сомневаться. Если вещь долго находилась в вышеупомянутых местах с непостоянным климатом и сомнительной санитарией, то внутри ее обязательно найдутся вредители. Избавиться от них помогут специальные противогрибковые препараты.

Средства для дезинфекции древесины в домашних условиях:

• пентахлорфенол;
• морилка;
• пентахлорфенолят натрия;
• «Древотокс» (от жука-точильщика);
• фтористый натрий;
• противогрибковый препарат «Пентабос».

Существует множество других препаратов, купить которые можно в специализированных строительных магазинах.

Чтобы провести качественную дезинфекцию, необходимо полностью разобрать мебель.

Этапы дезинфекции:

1. Сперва снимаются «второстепенные» части, которые не влияют на строение каркаса, затем – фурнитура, декоративные детали (карнизы, пилястры и т.д.).
2. Вынимаются крепления (гвозди, саморезы, шурупы), удаляются остатки клея. Чтобы легко удалить клей, можно залить его небольшим количеством этилового спирта и подождать пару минут. Тогда соединение можно будет запросто разнять и зачистить клей.
3. Проверенное средство для дезинфекции – морилка. Она убивает вредоносные грибки и придает дереву приятный «теплый» оттенок. Сегодня можно найти морилку на любой «вкус». Если вы работаете с редкой ценной породой древесины или занимаетесь реставрацией дубовой мебели, можно купить морилку на водной основе – она наименее токсична. Для остальных случаев подойдет спиртовая морилка.
4. Если на мебели имеются заржавевшие металлические элементы, обработайте их специальным очистительным раствором. В этом случае можно воспользоваться покупными составами или поэкспериментировать (если позволяет ситуация, и не позволяют средства) с «Кока-колой» или «Пепси». Как известно, эти напитки отлично справляются с известковым налетом и ржавчиной, достаточно лишь поместить поврежденную вещь в газировку на несколько минут, а затем зачистить пастой Гойи или металлической щеткой.
   
5. Сушить продезинфицированные деревянные элементы необходимо на открытом воздухе, но ни в коем случае не под прямыми солнечными лучами. Сушка занимает от 2 до 4 дней.

Финишная отделка

Для покраски мебели в основном используют акрил или алкидную эмаль. Некоторые предпочитают спреи, так как они позволяют наносить краску тонким равномерным слоем и заходить даже в труднодоступные места. Для качественной покраски надо сделать два-три «захода», нанося каждый последующий слой после полного высыхания предыдущего.

Если необходимо склеить элементы конструкции, используйте двухкомпонентный эпоксидный клей. Смажьте обе поверхности, выждите пару минут и плотно прижмите друг к другу. Оставьте вещь на сутки до полного затвердевания состава.

Реставрация мебели – это уникальная возможность своими действиями выразить мастеру, который смастерил эту вещь, благодарность за его чудесное творение. Это магия, доступная многим, а теперь и вам!

Сегодня реставрация старой мебели своими руками приобретает все большую популярность. Для кого-то это способ сэкономить на приобретении других предметов интерьера, для других – возможность сохранить памятную или ценную вещь. Обновление мебели – трудоемкий процесс, но он по силам даже тем домашним мастерам, которые не обладают большим опытом или навыками.

Похожие статьи:

Плюсы реставрации старой мебели своими руками

С течением времени даже качественная мебель изнашивается: выгорает краска, трескается лак, протирается обивка. Можно отдать ее на реставрацию в специализированную мастерскую. Если речь идет о ценных, антикварных предметах, лучше всего так и поступить. А с обновлением недорогой мебели можно справиться самостоятельно.

Чаще всего речь идет о добротной обстановке советского образца, произведенной до 1980 года. Часто советская мебель изготовлена из качественных материалов – цельного, хорошо просушенного бруса, прочного ДСП, фанеры, – имеет надежный каркас и поддается реставрации.

Легче всего работать с предметами интерьера, изготовленными из натуральной древесины или ДСП. Их можно отремонтировать, обновить внешний вид или кардинально изменить его, используя различные оригинальные идеи реставрации старой мебели.

Это позволит не только сэкономить немалые средства на обновлении интерьера, но и полностью изменить его стиль на более изысканный, вписать старую мебель в любой дизайнерский проект по своему усмотрению. Реставрированный гарнитур будет иметь тот цвет и декор, который необходим в интерьере.

Ремонт шкафов и тумбочек

Восстановление корпусной мебели начинается с ремонта. Необходимо проверить и восстановить соединения, подтянуть крепеж, заменить поломанные детали.

Восстановление поверхностей шкафов и тумб осуществляют по тому же принципу, что и столов. Повреждения заделывают шпатлевкой. Старое покрытие удаляют, а затем окрашивают или декорируют в другой технике. Еще один вариант обновления корпусной мебели – полная или частичная замена фасадов.

Частично заменяют вставки: стекло, ротанговое полотно, ламинированное МДФ. Можно использовать такой же, но не бывший в употреблении материал или полностью изменить концепцию оформления готового изделия.

Фасады меняют на деревянные, рамочные, изготовленные из ламинированных пленкой или пластиком МДФ и ДСП. Дверцы могут иметь вставки или зеркальные поверхности, быть иначе декорированными, покрытыми металлом.

Реставрация столов и стульев

Реставрация старинного стола своими руками позволяет восстановить и декорировать обветшалую, изношенную столешницу, воссоздать прежний вид или даже улучшить эксплуатационные характеристики.

Старый мебельный лак с поверхности можно удалить наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Изделие из ДСП или МДФ придется предварительно подготовить – снять с его поверхности ламинирование. Для этого подойдет строительный фен и шпатель.

Реставрация столов и стульев начинается с ремонта деталей и подтягивания креплений. Иногда изделие требуется полностью разобрать и заново скрепить все элементы, попутно меняя сломанные или слишком обветшалые. Простые ножки заменяют резными балясинами и наоборот.

После шлифовки приступают к ремонту поверхностей. Глубокие дефекты устраняются с помощью специальной полусинтетической шпатлевки или составами для дерева. Когда заплатки подсохнут, их снова придется отшлифовать наждачной бумагой.

Обновить цельные поверхности можно, покрыв мебель самоклеящейся пленкой или шпоном.

Столешницу облицовывают керамической плиткой или мозаикой. Кафельное покрытие повысит прочность и выносливость рабочей поверхности стола. Оно не боится высоких температур, моющих средств и механических повреждений.

На мягких сиденьях стульев достаточно сменить обивку. Можно поменять жесткие сиденья на мягкие или сшить для них чехлы.

Инструменты и материалы

Независимо от выбранной техники, для того чтобы реставрировать старую мебель своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Наждачная бумага разной зернистости.
2. Шлифовальная машина.
3. Инструменты – отвертки, ключи, шуруповерт, степлер.
4. Строительный фен.
5. Средства защиты – перчатки, очки, респиратор.
6. Шпатлевка, синтетическая или для работы по дереву.
7. Грунтовка для дерева или деревосодержащих материалов.
8. Выбранное топовое покрытие. Это может быть морилка, лак, шеллак, краска алкидная или эмалевая нужного оттенка, воск. Можно выбрать средства для патинирования, декупажа, кракелюра.
9. Кисточки различного размера, валик для больших поверхностей.

Основные техники реставрации мебели

Может осуществляться разными способами. В мягкой мебели меняют пружины, подкладку, обивку или чехлы, декорируют валиками. Изделия из дерева, ДСП или МДФ шпонируют, красят, лакируют, оклеивают ПВХ-пленкой. Дополнительно меняют или восстанавливают фурнитуру. Помимо восстановления и обновления поверхностей, реставрация может сопровождаться декорированием.

Перетяжка мягкой мебели

Технология того, как сделать (кушетки, стульев, кресел), включает в себя несколько шагов:

• Снимаются быльца, замки. При необходимости разбирают и ремонтируют каркас. Заменяют каркасные балки, проломленные детали ДСП, фурнитуру.
• Снимается старая обивка и подкладка.
• Старую основу из фанеры, ремни и пружинные блоки заменяют другими.
• На основу лежанки или сиденья приклеивают другой уплотнитель – поролон или синтепон шириной 3-4 см. Края обрезают, придавая подкладке форму основы. Клей должен полностью высохнуть перед продолжением работ.
• Уплотнитель можно дополнительно накрыть слоем рогожки.
• Натягивается другое полотно. Его края подворачивают и закрепляют с помощью столярного степлера или мебельных гвоздей по низу изделия. Углы закладывают в процессе работы, или чехол может быть пошит заранее.
• Прибивая ткань, ее нужно постоянно разглаживать руками, предупреждая появление заломов. Работу начинают с середины, чтобы иметь возможность скрыть или ушить излишки ткани. Изнанку закрывают подкладочной тканью. Раскрой подкладки делают с учетом 3-4 см подгиба, пристреливают ее с углов, плотно натягивая материал. В подкладке былец нужно аккуратно вырезать отверстия под болты.

Декорирование

Если мы реставрируем старую мебель своими руками, можно выбрать в качестве декора такие техники, как декупаж, кракелюр, патинирование и их комбинации. Самая распространенная на сегодня техника – декупаж.

Для ее исполнения потребуется клей ПВА, кисточки, акриловый лак на водной основе. В качестве декора используют изображение, нанесенное на бумагу, ткань, кружева. Мебель предварительно можно покрасить акриловой краской или лаком нужного цвета. Затем подготовленную поверхность смазывают клеем. На нее накладывают декоративный элемент, разглаживают, позволяют высохнуть и вскрывают лаком. В качестве топового покрытия можно использовать лак для кракелюра.

Еще один способ декорирования – нанесение рисунка на окрашенную поверхность самостоятельно или через трафарет. В качестве штампа используют кружева или гепюр, которые закрепляют скотчем, а затем кисточкой или баллончиком наносят краску. Трафарет снимают после полного высыхания краски.

Обновляем быльца при помощи фанеры

Для обновления былец мебели в домашних условиях используют накладки из фанеры. Фанеру распиливают самостоятельно с помощью электролобзика или заказывают распил в мастерской.

На каждое быльце потребуется 5 прямоугольных заготовок соответствующего размера, закрывающих все его части: наружную, внутреннюю, заднюю, фасадную и верхнюю. Их скрепляют изнутри с помощью уголков и саморезов. Поверхность шлифуют наждачной бумагой. Готовое изделие можно покрасить, покрыть лаком или задекорировать любым другим способом. Ему можно придать иную форму, например столика или полки. Готовую конструкцию надевают на быльце как чехол.

Реставрация мебели своими руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится – покупай, покупай, покупай! Денег нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по разным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится неустанно ради того, чтобы вещь, не дай босс, не прослужила слишком долго. И мебели это тоже касается.

Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа. Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом. Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Теперь ищем клейма.

Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным – повезло, уже можно звать оценщика.

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Хозяин подумал: а ведь самоклейки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.

Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

• Акклиматизация;
• Разборка;
• Чистка и помывка;
• Ревизия поверхности;
• Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
• Устранение дефектов древесины;
• Переборка и усиление креплений;
• Фанеровка;
• Прокраска и грунтовка древесины;
• Покраска и/или роспись поверхности дерева;
• Поверхностное декорирование;
• Состаривание;
• Защитная лакировка;
• Полировка;
• Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
• Сборка.

Примечание: обивка и другая мягкая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – вовсе не столешница, как может показаться: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Главная проблема – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам понадобятся:

1. Дрель с набором сверл по дереву.
2. Набор стамесок от 4 до 40 мм.
3. Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
4. Несколько струбцин.
5. Киянка.
6. Столярный молоток с гвоздодером.
7. Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
8. Набор плоских и крестовых отверток.
9. Ручной и электролобзики; можно обойтись одним ручным.
10. Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
11. Монтажный нож.
12. Сапожный нож-косячок.
13. Слесарные линейка и угольник.
14. Утюг и бытовой фен.
15. Пассатижи, большие или средние и малые.
16. Круглогубцы.
17. Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
18. Обтянутый фетром или войлоком ровный деревянный брусок под наждачку или абразивную сетку.
19. Двухслойная кухонная губка.
20. Драчевый напильник и рашпиль.
21. Ножницы и швейные принадлежности.
22. Лощило – кусок войлока, суконки или сыромятной кожи.
23. Паста ГОИ.
24. Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые простые, из щетины бычьего уха.

Смеси и составы

Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: , заваренный на газу, высоким качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их химическая реакция нейтральна. Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро опять тускнеет. Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи (которые будут рассмотрены ниже), проверенные на опыте.

Примечание : если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие предварительно нужно проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2, для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Затем – протирка водным раствором нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать 1-2 часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ – протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона.

Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском нужного тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.

Очистители древесины

Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимонный сок в равных долях. Дуб хорошо чистится горячим пивом.

Примечания:

1. Существует много рецептов поверхностных очистителей древесины. Важно знать, что любые из них с уксусом сразу портят красное дерево.
2. Эффективное средство очистки дерева и маскировки мелких дефектов – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Повышается также стойкость древесины к гнили и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка отдельных участков почти никогда не возможна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Удобна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли – на основе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями.

Рецепт 3 : пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему!

Рецепт 4: церезин (несколько хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: если бросить регулярный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.

Рецепт 5 , для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонного сока. Для запаха можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.

Рецепт 6 , для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонного сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины.

Краски

Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: они очень глубоко проникают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – невозможным. Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное.

Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород – дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими – нужна пробная покраска небольшого участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный.

Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Дорогую ткань придется покупать с запасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется понять, что всю обивку нужно менять.

Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листочки.

Однако перетяжка мебели недаром так называется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совершенно непригодны: обивка на них скоро поедет, а диван обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но быстро истирается и при этом пылит.

О швах

Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: как только истирание такого шва достигнет определенной степени, он сам по себе распускается.

Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание: знаменитая джинсовая «восьмерка» – самый сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые двумя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если отпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой постепенно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменима.

Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: ради «настоящести» заменить ее доской. Для днищ – не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного (на жидком стекле) жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем известный силикатный клей, непрочный и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание: декоративная мягкая обшивка мебели нередко оказывается очень ценной, особенно если сохранились оригинальные обойные гвозди. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки.

Винты и шурупы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел – нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка.

Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком двух рук в разные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно попробовать разнять, или повторить процедуру. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: при слишком сильном нажиме сегмент отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть практически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих деревянных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Очистка

Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новой сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выбрасывать не нужно: нам ведь понадобится шаблон для новой обивки. Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через 5-20 мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Следующий этап – осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов (пятен, трещинок) и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: традиционные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие.

Совет: если мебель не лакирована и после всех очистительных процедур дерево кажется грязноватым, попробуйте его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 или СМ-2. Лучший способ – жидкой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Процедуру можно повторять. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно.

Примечание: зачистку дерева шкуркой на деревянном бруске нужно отложить на крайний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Дефекты дерева

Большинство обнаружившихся на чистой поверхности дефектов дерева можно устранить своими руками:

• Мелкие трещины затираются цветным воском после пропаривания.
• Сколы и выбоины заполняются жидким деревом.
• Следы гнили и деятельности вредителей выскребаются стамеской, о и заполняются жидким деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало.

В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

«Травянки» на основе медного купороса, биоциды старых времен, токсичны и портят дерево. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его предварительно закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. рис. справа.

Примечание: если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда – по диаметру их тел и глубиной по высоте. Под саморезы – диаметром в 2/3 тела самореза без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбовой части.

Примечание: этот способ усиления креплений пригоден также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень мелкие.

Совсем рассохшиеся усы и шипы (кроме ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания – обычная для дерева:

1. Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
2. Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
3. На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
4. Поверхности складывают и сжимают струбциной или гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив полиэтилен, чтобы не приклеились.
5. Сушат сутки, и готово.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

• Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
• Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
• Как только пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
• Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
• Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
• Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание: выглаживать по-холодному бессмысленно – суть выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесины.

Грунтовка и прокраска

Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. далее) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое – по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старого стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски.

Для мебели пригодна любая из традиционных русских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная (см. рис), пишется особо:

• Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
• Обильно грунтуют горячей олифой.
• Втирают фон – бронзовую, алюминиевую пудру или белила.
• Расписывают масляными или яичными красками
• Просохшую роспись покрывают олифой.
• Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:

1. Вощение.
2. Декоративная обивка.
3. Деревянная инкрустация.
4. Резьба по дереву.
5. Аппликации.

О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома.

Вощение

Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно.

Декоративная обивка

Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: они пылятся, пачкаются, требуют тщательного ухода. Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

• На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
• По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на пласть, как фанеровку.
• Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
• Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Состаривание

Многие желают состарить свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

• На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
• По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
• Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Видео: окраска дерева под старину

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и стоек и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Обивка

Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто . Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого – с мягкого стула.

Стулья

Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске – основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Последовательность работы такова:

• Снимаем, поддевая отверткой скобы, старую обивку.
• Удаляем ватин и старый поролон; холщовая подкладка на основе скорее всего еще вполне пригодна, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
• Вырезаем по контуру основы с выпуском в 5-10% куски поролона марки 35-40 (пожестче) толщиной 40 мм и марки 20-25 (помягче) толщиной 20 мм.
• Обтягиваем основу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
• На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягкий; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
• По старой обивке вырезаем новую с припуском в 10-15%.
• Новую обивку по сторонам закрепляем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, нужно следить, чтобы рисунок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
• Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, закрепляем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старого стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники.

А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой вверх, закрепить степлером и отвернуть обратно на лицо, чтобы вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без большого усилия поддеть гвоздодером, монтировкой или фомкой.

Пружинный блок

После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко.

Примечание: полностью снимать блок обязательно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя.

Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветви по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец или в испод – от этого вся обивка быстро протрется! Только в верх основы!

Закончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата обрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сиденья. Закончив ее (см. далее), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Зачем? Чтобы мягкую подкладку под лицевой обивкой спинки и подлокотников не доводить до этой линии на 30-40 мм, иначе сиденье потом не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Следующий слой – синтепон 10-20 мм толщиной по контуру сиденья с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Дальше – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старому с запасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два этапа: сначала без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя кнопками. Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новичка часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, поэтому подрезку углов нужно делать с запасом. Лучше даже работать в три этапа: углы прошить без подрезки, крепить временно и подрезать окончательно, лишь добившись правильного облегания.

Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: если она пружинная, то как сиденье кресла, а если нет – как сиденье стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старого кресла

Диван

Диван – это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:

1. Пружинные блоки подушек усаживают сначала по отдельности на 1/10 высоты, а затем все вместе еще на 1/10; соответственно, понадобятся две обвязки.
2. Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода двумя диагональными брусьями или металлическими уголками.

Примечание – шутка или всерьез, кто знает: вдруг обнаружится, что старые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею или нашли клад. Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:

• Сохраните и вновь используйте старый крепеж или полностью замените его новым: мебель на крепеже вразнобой потом держится плохо.
• Саморезы взамен шурупов берите фосфатированные (черные), они хорошо держатся в дереве без посадки на клей.
• Силуминовые резьбовые гнезда под винты замените современными латунными или пропиленовыми с металлическим вкладышем.
• Не тревожьтесь, если с новой обивкой кресло или диван раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» несколько раз – пойдет, как миленький.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях.

Видео: ремонт мебели, перетяжка, обивка своими руками