Облицовка фасада цокольным сайдингом своими руками. Установка цокольного сайдинга своими руками: преимущества, подготовительные работы и технология укладки

Время чтения ≈ 3 минут

Аккуратная отделка цоколя позволяет подчеркнуть стилистику дома, дополнительно защитить основание от влаги, атмосферных воздействий. Проведение работ с использованием сайдинга — оптимальное решение задачи. Панели обладают стильным видом, легко монтируются и соединяются. Такая отделка цоколя своими руками выполняется с минимальными затратами сил и времени.

При выборе подходящего вида материалов важно учитывать его характеристики. Специальный цокольный сайдинг имеет повышенную прочностью, обеспечивает надежную защиту основания. Панели имеют оформление под камень или кирпич, что позволяет улучшить экстерьер строения и сделать его уникальным. Существуют модели с разными фактурами и оттенками. Но специфика крепления, соединения элементов у них абсолютно одинакова.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Корректно провести работу по монтажу панелей позволяет правильная подготовка основания. Оно должно иметь абсолютно ровную поверхность. В противном случае аккуратная отделка цоколя фундамента сайдингом будет выполняться с определенными сложностями. Для крепления панелей нужно подготовить каркас. В случае с критичными неровностями основания ровно установить опоры будет невозможно. Поэтому любые выступы рекомендуется аккуратно удалить.

Далее можно приступать к сооружению каркаса. Для данной задачи рекомендуется применять металлический профиль. Брус в качестве опоры не так хорош: он обладает меньшим сроком службы, может со временем деформироваться. Профиль прослужит дольше. Он крепится к цоколю с помощью дюбелей и саморезов. Рекомендуется использовать изделия с длиной около 10 см. Располагать профили нужно в три ряда: вверху, внизу и посредине. Такой метод крепления подходит для отделки цоколя дома в одну панель (высотой примерно 46 см).

Пошаговая инструкция по отделке цоколя сайдингом

Для надежной фиксации панелей необходимо заготовить доборные элементы: стартовую планку, уголки, отливы. Покупка дополнений должна проводиться согласно размерам и форме устанавливаемого сайдинга. После приобретения элементов, изучения фото и видео уроков, можно приступать к монтажу отделки по следующей схеме:

1. Монтировать стартовую планку на нижнем профиле. Расстояние верхнего края планки до низа отделки должно составлять около 4 см.

2. Монтируются внешние и внутренние уголки. Они позволят аккуратно выполнить переход между разными планками, не нарушая эстетичности дизайна.

3. Крепится первый лист сайдинга. Он устанавливается в стартовую планку, верхний край прикрепляется к заготовленной ранее обрешетке.

4. Устанавливается вторая планка. Нельзя крепить ее «впритык» к первому элементу: расширение материала может привести к его деформации на стыках.

6. После полной отделки основания проводится монтаж отлива: элемент крепится поверх сайдинга, закрывая его и промежуток между панелями и стеной.

Описанная облицовка фундамента цокольным сайдингом после монтажа последнего доборного элемента будет завершен. Но специалисты дополнительно рекомендуют позаботиться о правильной вентиляции цоколя. Следует заранее вырезать в нескольких панелях круглые отверстия. После монтажа сайдинга проводится закрытие отверстий металлическими сетками.

По праву одним из самых надежных стройматериалов для защиты фундамента и стен от влаги, промерзания и палящего солнца является сайдинг. Но, несмотря на все его положительные качества, неправильная укладка панелей может свести на нет все усилия по созданию надежной защиты конструкции. Поговорим о том, как произвести монтаж цокольного сайдинга своими руками так, чтобы фундамент здания прослужил долгие годы.

Необходимые инструменты

Любой вид строительства подразумевает использование определенных инструментов. Нам понадобятся следующие предметы:

Комплектующие сайдинга

Пошаговая инструкция монтажа цокольного сайдинга содержит специфические термины, точнее названия отдельных элементов данного материала, которые «режут слух» обычного человека, никогда не сталкивающегося с подобной работой. Конечно, о том, что представляют из себя сайдинговые панели, говорить не стоит. Но вот об остальном поподробнее:

Мы перечислили только те элементы, которые необходимы для монтажа цоколя. Существуют еще фаски, оконно-дверные накладки и другие детали, без которых невозможна облицовка фасада здания, но это уже совсем другая тема.

1 этап монтажа сайдинга – установка обрешетки

Панели необходимо закреплять к идеально ровной поверхности, в противном случае все детали сайдинга могут деформироваться, что может негативно отразиться на состоянии фундамента в целом. Если планируется крепить к бетонной или кирпичной основе, то установки обрешетки не избежать.

Обрешетку можно соорудить как из дерева, пропитанного огнестойким составом, так и из металла – все зависит от ваших возможностей и климатических условий местности. В районах с теплым климатом можно закреплять обрешетку в грунте, с холодным – только к цоколю на высоте примерно 12-15 см от уровня грунта. Пространство, образовавшееся между обрешеткой и грунтом, обычно засыпают землей для придания законченного вида сооружению.

Расстояние между вертикальными планками не должно превышать 91 см, если это правило не соблюдается – проведите дополнительную обвязку через каждые 40 см.

2 этап – установка стартового профиля

Стартовый профиль необходимо установить по заранее очерченной линии, причем он должен располагаться в 10 см от угла здания. Его монтаж производится гвоздями с шагом в 30 см – для выполнения данной операции потребуется уровень, т.к. все детали должны быть закреплены строго горизонтально.

3 этап – раскройка панелей

Для начала определите, какое количество панелей необходимо для облицовки цоколя. Сделать это очень просто: полная длина стены в сантиметрах делится на 112 см. Запомните, что конечная панель не может быть короче 30 см!

4 этап – установка первой панели

На этой стадии начинается непосредственная отделка цокольным сайдингом первого яруса конструкции.

Как уже говорилось, двигаться надо слева направо – установите угол первой панели чуть ниже кромки стартового профиля, а именно на 2-3 мм. Продвиньте первую панель влево – практически до упора во внешний угол, затем нанесите на ее край герметик и состыкуйте с углом. Обязательно выдерживайте необходимые температурные швы (зазоры между элементами сайдинга, предназначенные для возможного их перемещения относительно друг друга) и не зажимайте штыри предыдущих рядов.

5 этап – монтаж второго ряда

Забивайте гвозди или вкручивайте саморезы только через подложку, и только под прямым углом. Каждую следующую панель нужно завести в стартовый профиль и придвинуть ее к самой первой панели. Таким же образом производится монтаж остальных рядов – их количество зависит от высоты фундамента. Если сайдинг выполнен в виде каменной или кирпичной кладки, то необходимо придать естественный вид – для этого сдвигайте каждый ряд примерно на 15-20 см относительно предыдущего.

Панель опускайте вниз плавно, ни в коем случае не заталкивая ее на предыдущий уровень, так крепление будет надежным и естественным. Цокольный сайдинг оборудован специальными столбиками, расположенными на задних панелях, называющимися монтажными штырями. Эти детали предназначены для защиты сайдинга от деформации при температурных колебаниях, но никак не для его фиксации к стене. На одну панель можно установить от пяти и больше крепежных элементов, обеспечивающих требуемую свободу конструкции.

Гвозди или другие крепежи должны проникать в поверхность минимум на 11 см, а лучше – больше, причем для их монтажа на поверхности панели нужно просверлить отверстие диаметром, превышающим размер стержня гвоздя.

6 этап – монтаж внутренних углов

На этом этапе цокольный сайдинг своими руками необходимо прочно зафиксировать на внутренних углах здания. Для этого используется J-профиль или внутренний уголок – второй вариант значительно проще.

Тот или иной элемент надежно фиксируется в углу строения, «попадая» одним входом в уже вмонтированные панели. Затем можно продолжать работу по установке панелей на соседней стене.

7 этап – монтаж отделочного борта

Заключающий шаг, который необходим для установки отделочного борта (подгоночного профиля) на последний ряд панелей. В профиле просверливаются отверстия определенного диаметра, немного превышающего размер крепежных стержней. Затем его закрепляют к поверхности фундамента, заводя за него край панели и фиксируя все это герметиком. Для сгибания профиля на углах его можно нагревать.

Собственно, выполнение работ по монтажу цокольного сайдинга – работа не из легких. Но справиться с ней вдвоем или втроем вполне возможно – остается только начать.

Общая информация

Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины - до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии "Дикий камень" и 42 см - для серии "Крупный камень". Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними - другие изоляционные элементы.

Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

Крепежи для фасадных панелей - гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки - такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка - широкая, 9-10 мм, ножка - 3 мм.

Крепление и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления - не больше 25 см.

Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Монтаж цокольного сайдинга Дачный

Элементы облицовки устанавливают в порядке:

стартовая планка;
угловые элементы, вспомогательные профили;
рядовые панели.

Монтаж стартовой планки:

располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
крепление выполняют с шагом в 30 см.

Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

Монтаж наружных углов:

на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться - это защитит их от деформаций при перепаде температур.

Монтаж внутреннего универсального угла:

устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

Монтаж рядовых панелей:

первый ряд устанавливают на стартовую планку;
соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

Для фасадных панелей "Дикий камень"

Для защиты конструкции цоколя от воздействия неблагоприятной среды используют различные материалы и технологии. Одной из наиболее выгодных и популярных технологий является отделка дома цокольным сайдингом. Мы расскажем, как отделать цоколь дома сайдингом без участия профессиональных монтажников.

Почему это так важно

Промежуток между фундаментом и стенами (иногда – надземная часть фундамента) – важный элемент конструкции дома. Он является буфером, защищающим стены от непосредственного контакта с элементами фундамента, а также средством возвышения стен над землей.

Кроме того, цоколь позволяет создать под полом продуваемое вентиляционными потоками пространство, которое не дает влаге скапливаться и разрушать строительные материалы.

Находящийся под землей фундамент имеет повышенную по сравнению со стенами влажность, которая по капиллярам может перемещаться вверх и проникать в структуру кладки ограждающих конструкций дома.

Чтобы нивелировать эту угрозу, между стенами и фундаментом строят цокольный промежуток. При его строительстве прокладывают двойной слой рубероида между бетоном и кладкой цоколя, а также между цоколем и стенами.

Кроме того, благодаря наличию дополнительного промежутка, стены оказываются выше над землей, а это предохраняет их от попадания грязных брызг во время дождя, от воздействия талой воды при высоком уровне снега, а также от насекомых и животных, перемещающихся по земле.

Важно! Становится понятно, что цоколь – это не что иное, как защитная конструкция, которая принимает все перечисленные негативные воздействия на себя. Естественно, материал цокольной кладки также изнашивается и портится, поэтому его следует надежно защитить.

Что такое сайдинг

Сайдинг – это отделочный материал, предназначенный для защиты фасадных конструкций от неблагоприятного влияния внешней среды ().

Это монтажный набор, состоящий из трех основных групп деталей:

Элементы каркаса . Включают направляющие планки из металлического профиля, которые крепят непосредственно к стене с помощью дюбелей или на кронштейны. В качестве направляющих можно использовать UD-профиль размером 5х3 см;
Доборные элементы . В случае цокольного покрытия это могут быть такие детали: стартовая и финишная планки, углы внешние, углы внутренние, карнизы и отливы для оформления выступа, решетки для вентиляционных отверстий и другие фасонные части;
Основные панели . Представляют собой плиты из поливинилхлорида, на которые нанесен объемный рисунок в виде натурального камня, песчаника, доски, бруса или другого материала. Панели имеют несколько большую толщину, чем стеновые аналоги, так как зона цоколя подвержена повышенному износу;
Расходные материалы . Всевозможные крепежные средства: саморезы, гвозди, термошайбы, скобы. Конкретные параметры расходников зависят от типа панелей и способа их монтажа.

По сути, технология монтажа сайдинга повторяет вентилируемый фасад. То есть покрытие находится на расстоянии от стены, что позволяет конструкции свободно дышать, а также этот промежуток может быть заполнен утеплителем. Отличие только в способе крепления и фиксации панелей к каркасу.

Важно! Сайдинг – один из наиболее приемлемых отделочных материалов по соотношению цена/качество. ПВХ-панели не боятся воздействия влаги, ветра и солнечной радиации, не теряют вид и не подвержены коррозии.

Преимущества технологии

Если вы спросите, почему мы выбрали именно сайдинг, вместо ответа мы просто перечислим его преимущества:

Срок службы материала – более 50 лет, в течение которых сохраняется его первоначальная форма и цвет;
Поверхность панелей не шелушится и не расслаивается;
ПВХ, из которого состоят панели, не подвержен гниению, биологической и химической коррозии, воздействию ультрафиолетового солнечного излучения и прочих естественных факторов;
Широкий температурный диапазон, от – 50 до +50 градусов по шкале Цельсия;
Поливинилхлорид – это экологически безопасный материал, он не выделяет никаких вредных соединений и токсинов;
Поверхность хорошо противостоит механическим воздействиям: сколам, царапинам, ударам, давлению ветра и т.д.;
Эффект вентилируемого фасада, за счет которого из промежутка между стеной и покрытием удаляется конденсат, а стены могут пропускать воздух;
Возможность укладки утеплителя в вентиляционный зазор;
Простой и быстрый монтаж, не требующий никаких специальных навыков. Детали соединяются при помощи замков и задвижек, а фиксируются простыми шурупами или гвоздями;
Легкий уход. Если покрытие смонтировано правильно, то уход за ним будет заключаться в ежегодной помывке водой с моющим средством;
Морозостойкость;
Материал абсолютно неинтересен насекомым-вредителям, грызунам и прочим представителям животного мира;
Сайдинг прекрасно имитирует натуральные отделочные материалы, и отличить современные панели от оригинала нелегко даже на небольшом расстоянии.

Важно! Монтаж покрытия напоминает сборку конструктора, при которой вам остается только следовать инструкции и выполнять шаг за шагом простые действия.

Монтаж цокольного сайдинга

Если вам понравилась технология облицовки конструкций сайдингом, и вы хотите уложить его самостоятельно, вам поможет составленная нами пошаговая инструкция по отделке цокольного промежутка этим материалом:

Цоколь очищаем от пыли и грязи, удаляем все выступающие предметы, ремонтируем трещины и дефекты поверхности;
С помощью дюбелей крепим к стене профильные планки. На расстоянии 2 – 3 см от земли строго горизонтально фиксируем нижнюю планку, на самом верху промежутка крепим верхнюю планку. Ровно посередине между ними устанавливаем среднюю планку параллельно первым двум;

Между планками монтируем слой минеральной ваты или пенополистирола для утепления конструкции, вату укрываем ветрозащитой;

По нижней планке, в самом ее низу, монтируем стартовую полосу. Она должна быть строго горизонтальной;

На левый угол цоколя надеваем и крепим угловую планку, вырезанную по размеру промежутка между подвалом и стеной;

Вставляем обрезанную с левой стороны панель в стартовую планку и по ней задвигаем ее в угол. Оставляем зазор между стеновой и угловой планкой 6 – 10 мм. Планку фиксируем саморезами через специальные отверстия в монтажной части детали, саморез располагаем посередине отверстия и недокручиваем на 1 – 2 мм;

Монтируем первую стеновую панель.

Крепление цокольных панелей к фундаменту является оригинальным решением для формирования дополнительной защиты и эстетической привлекательности фундамента здания. Учитывая низкую стоимость и быстрое выполнение работы, этот вариант отделки становится все более популярным. С помощью сайдинга можно предотвратить контакты основания с такими активными реагентами, как влага, пыль, скачки температуры.

Перед тем, как крепить цокольный сайдинг на фундамент, следует точно представлять особенности применения этого материала в домостроении и его технические характеристики.

Специалисты в области домостроения и декоративно-защитного оформления основания выбирают сайдинг в качестве облицовочного материала за счет разнообразия внешнего вида материала. Среди представленных на сегодняшнем рынке видов материала востребован сайдинг в виде кирпича, щепы и натурального камня. Так можно в кратчайшие сроки сделать эффектный фундамент. Срок эксплуатации материала составляет более 50 лет. Эксперты советуют использовать сайдинг также потому, что он не требует ухода на весь период пользования.

Материал можно легко установить своими руками, не утратив эффективности и качества материала. Универсальность позволяет применять сайдинг для установки на промышленных зданиях, торговых строениях, жилых зданиях и для оформления отдельных конструктивных элементов.

Важно знать, как установить цокольный сайдинг на фундамент. Несмотря на простоту монтажа, все же можно допустить досадные ошибки, которые существенно снижают эффективность материала.

Руководство по монтажу цокольного сайдинга

Процесс установки материала разделяется на несколько этапов, каждый из которых важен и должен выполняться с достаточным вниманием к деталям.

Подготовка цоколя к установке сайдинга

Качество подготовки несущей конструкции и поверхности фундамента, на которую будет монтироваться сайдинг, определяет эффективность покрытия и долгосрочность его работы. Срок службы материала может существенно сниться, если неправильно или недостаточно подготовить поверхность.

Прежде всего, вертикальная стенка должна быть выравнена. Для этого с помощью цементного раствора . После приведения в порядок поверхности можно переходить к монтажу обрешетки.

Оптимальным выбором для материала, который является основой обрешетки, станет металлический профиль или деревянные брусья. Эксперты не советуют экономить на обрешетке – ее лучше выполнить с максимальной ответственностью, потому что она формирует прочность будущей конструкции. Недостатки в строительстве обрешетки приводят к последующему сокращению периода пользования материалом.

Технология монтажа цокольного сайдинга

Обрешетка крепится с помощью шуруповерта, дрели и соединительных элементов. Монтаж следует производить осторожно, чтобы не нарушить целостности конструкции.

Порядок и правила выполнения работы следующие:

Монтаж подготовленных панелей сайдинга следует производить в теплое время года. Если вы вынуждены делать работу при отрицательных температурах, то плиты следует предварительно согреть в помещении. Это вызвано тем, что сайдинг расширяется при нагреве и стягивается при минусовых температурах.
Установку панелей начинают с нижнего уровня. Первый ряд всегда располагается снизу, за исключением отдельных вариантов крепления, для которых рекомендована установка с верхнего ряда.
Сайдинг крепят с применением специальных оцинкованных крепежей.
В, ранее созданные, начальные направляющие вставляется цокольная панель. Монтируют ее сверху-вниз.
Если на панели нанесен общий рисунок, то следует следить за его точным соединением.
Непосредственно к обрешетке материал крепят с использованием гвоздей и саморезов.
После установки панели стартовой последующие крепят в специальные пазы на боковой стороне предыдущей.

После создания полноценной поверхности, полностью закрывающей грань фундамента, можно приступить к отделке стыковочных и угловых участков. Для этого применяют фасадные уголки и специальные облицовочные планки. При точном подгоне всех элементов удается получать отличный результат в кратчайшие сроки.

Выбор размера и дизайна

Производители сайдинга обеспечивают потребителей широким выбором элементов, которые различаются по габаритам. Оптимальной длиной эксперты считают 1,0-1,2 метра – этот размер позволяет закрывать фундамент полностью с минимальным количеством соединений. Ширина в 0,5 метра способствует скорейшему завершению работы. Чем меньше соединений, тем меньше вероятность проникновения внешних факторов и их непосредственного контакта с поверхностью основания.

Сайдинг может быть изготовлен и на заказ, при котором строитель может изготовить панели, подходящие для конкретного объекта.

Теперь вы знаете, как установить цокольный сайдинг на свайный фундамент. Вопрос остался в том, стоит ли выбирать данный материал для облицовки? Для этого стоит разобраться в достоинствах и недостатках сайдинга.

Плюсы и минусы материала

При выборе сайдинга для облицовки цоколя необходимо точно представлять особенности материала:

На выбор есть 2 вида сайдинга – виниловый и полимерный. Именно полимерный вариант служит оптимальным для основания. Он отличается большей толщиной профиля, а также имеет дополнительное защитное покрытие, способствующее стойкости конструкции к выгоранию на солнечных лучах.
Высокая эстетическая составляющая. Сайдинг прекрасно повторяет контуры и внешний вид натуральных покрытий. Точность соединения конструктивных элементов позволяет получать интересные картины и рисунки.
Широкий диапазон эксплуатации материала. Большой диапазон рабочих температур и показателей влажности, при которых материал сохраняет целостность и презентабельный внешний вид.
Специальное покрытие предотвращает формирование плесени и грибка на материале, что положительно сказывается на сроке службы облицовки. Защитный слой также предохраняет от повреждения химическими реагентами различной активности.
Сайдинг не имеет запаха и не выделяет токсичных элементов, при этом его наличие позволяет существенно продлить срок службы и качество самого основания.

Главным недостатком сайдинга как материала для облицовки фундамента является его неустойчивость к контакту с огнем. Он начинает быстро плавиться и полностью выходит из строя. Это создает определенные ограничения для применения на промышленных объектах.

Сайдинг оправдывает свои технические характеристики и в долгосрочной перспективе выглядит отличным вложением средств и решением множества задач по сохранности основания и его декоративном оформлении.