Как сделать правильный туалет на даче своими руками: чертежи, размеры, этапы строительства. Септик для дачного туалета: превращаем старую бочку в локальное очистное сооружение Дачный туалет из бочки своими руками

Три года назад мы, на скорую руку и из подручных материалов, которые нашлись в купленном доме, построили туалет. Тогда мы выбрали такое место, чтобы особо не мешался и не бросался в глаза, ведь мы только-только начали осваивать приобретённую территорию. И вот, спустя три года, пришли к тому, что старый туалет «немного» мешается нашему строительству, ну и захотелось немножечко комфорта.

Выбрали место для размещения нового туалета, выкопали яму под двухсот литровую железную бочку. Сама же железная бочка с крышкой была куплена ещё в прошлом году и использовалась для полива огорода. Чтобы не резать лишнего в бочке, опустили её в яму отверстием вниз, сразу же вырезали дырку под вентиляционную трубу. Размер будущего туалета решили сделать 1,5 м на 1,5 метра и высотой чуть больше двух метров. Сделали опалубку под четыре угловых столбика, немного их заглубив в землю. Непонятный пакет в корыте, это мы решили сделать ступеньку из остатков бетона, который заливали под столбики. Чуть позже поняли, что ступенька вышла совсем уж маленькой по высоте и отлили в этом же корыте уже нормальной высоты и длины.

Прежде, чем приступать к постройке нового туалета, прочитали кучу форумов и рассмотрели несколько разных вариантов. От покупки уже готового туалета отказались, т.к. доставка оного к нам в деревню стала бы равна стоимости самого туалета. В среднем стоимость готового туалета колеблется от 8,5 до 10 тысяч рублей. Был ещё вариант покупки разобранного на щиты туалета и доставки его на собственном авто в деревню. По цене выходило чуть-чуть дороже, но и от этого варианта отказались, т.к. в той фирме принимался предзаказ на несколько месяцев вперёд, да ещё со 100% предоплатой. Одним словом, решили отказаться от готового решения и построить самостоятельно.

Размеры известны, посчитали примерное количество необходимого материала. Всё равно немного просчитались и чуть позже пришлось докупать. Основную массу пиломатериала покупали в климовском «Леруа Мерлен» . О качестве пиломатериалов в подобных магазинах можно долго и нудно писать, но всё же подобрали. За брусом для основания пришлось после работы заезжать на строительный рынок «Мельница» . Туда же немного позже заезжал докупать брус 50 на 50.

Итак, на основание у нас пошёл брус 100 на 100, который был закреплён к фундаменту анкерными болтами. На вертикальные столбы, нижнюю и верхнюю обвязки, на поперечены и раскосы пошёл брус 50 на 50. Дверь тоже делали сами но уже из бруса 40 на 40. Почти весь брус соединён между собой уголками соответствующего размера для большей надёжности. На пол настелили доску 100 на 40 и 100 на 20. Половые доски прибивались гвоздями 90 мм. В качестве крышной обершётки использовалась доска 100 на 20. Пара листов коричневого ондулина пошла на крышу. Для вытяжки использовали обыкновенную двухметровую канализационную трубу 110 мм серого цвета. Снаружи весь каркас был обшит вагонкой. Как снаружи, так и изнутри всё дерево было покрыто пропиткой «Лазурь Классическая, тик» . Причём, снаружи покрыли как и положено в три слоя, изнутри в два слоя стены и в три слоя пол. Ну и самый главный предмет, был куплен «Туалет дачный» : простой, пластиковый.

Сначала в закопанной бочке было вырезано отверстие под размер купленного «Туалета дачного». Чтобы во время непогоды не заливало дождём, да и просто, чтобы не сыпался мусор, вырезанное отверстие закрывалось крышкой от той же бочки. Прежде чем прикреплять брус основанию к фундаменту, он был покрыт в два слоя отработанным машинным маслом, благо четырёх литровая канистра с отработкой всегда имеется.

Под будущим унитазом закрепили два бруса 50 на 50, который так же был в два слоя обработан отработкой.

По периметру прибили брус 50 на 50 и установили угловые столбы. Сразу же оставили проём под будущую дверь.

Настелили пол. Чтобы меньше пилить, подбирали обрезки досок под отверстие. Затем лобзиком сделали все необходимые закругления уже под размер унитаза.

Прежде, чем прибивать пол, все половые доски были также обработаны с обратной стороны отработкой в два слоя.

По середине закрепили поперечный брус на уголках и сделали подобие коробки под дверь. Вот как раз на этом этапе работ у нас и закончился брус 50 на 50. 🙂

Когда же докупили недостающий брус 50 на 50, закончили верхнюю обвязку постройки.

Закрепили обрешётку, и хотели уже прибивать ондулин, но поняли, что совсем забыли купить специальные гвозди для его крепления. Что-то «колхозить» из имеющихся гвоздей и резины как-то не хотелось.

Для соединения унитаза с бочкой был использован лист жести, который закреплён по вырезанному кругу в полу. Между листом жести и краем бочки был проложен герметик. К бочке лист жести никак не прикрепляется.

Затем на отверстие установили унитаз и закрепили его саморезами по штатным отверстиям. Для лучшей изоляции между унитазом и жестью был проложен герметик.

Вот получился такой промежуточный вариант без стен, крыши и двери.

Закрепили ондулин специальными гвоздями с пластиковыми головками.

Сделали дверь из бруса 40 на 40 и обшили вагонкой, весь каркас обили вагонкой. Над входной дверью установили небольшое окошко. Изнутри пока ничего не прибивали, но думаем в будущем уложить утеплитель и также зашить вагонкой.

Как уже писал немного выше, покрыли пропиткой всю постройку, во внутрь провели освещение, уложили плитку. Кстати, плиточки мы сами изготавливаем. В качестве формы используем обыкновенные лотки для кошачьего туалета, которые в количестве четырёх штук купили (ещё один не используемый нашли дома) в Ашане. Чтобы бетон не приставал к пластику и его проще было вытряхивать после застывания, в лоток перед заливкой бетона укладываем мусорный полиэтиленовый мешок (такие, чёрного цвета), который после тупо сдирается и выкидывается.

Вообщем, получилось вполне даже неплохо. Старый туалет в прошлые выходные разобрали. После работы бактерий в выгребной яме, засыпали опилками, свежескошенной травой, а сверху весь этот бутерброд присыпали землёй. Конечно, строительство нового туалета у нас немного и затянулось. То одно, то другое. А потом хотелось сделать нормально и надолго.

P.S. Следующая крупная постройка, я так думаю, у нас будет терраса, которую мы будем интегрировать в существующую. Но это уже будет в следующем году.

Без такого сооружения, как туалет, на даче просто не обойтись. И если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то придется приложить некоторые усилия и старания. Самым сложным этапом в строительстве будет рытье котлована. Что касается эстетической стороны постройки, то это скорей, второстепенный вопрос, ведь главное – грамотно устроить выгребную яму и создать для надземного строения надежную основу.

Ниже нами будут подробно рассмотрены следующие моменты:

	Выбор места для строительства туалета и его конструкции.
	Что понадобится для постройки туалета.
	Особенности устройства выгребной ямы.
	Строительство домика дачного туалета.
	Использование биотуалета на даче.
	Биологические средства для туалетов.

Как построить дачный туалет своими руками: фото, чертежи, видео

Сразу стоит отметить, что лучше один раз выполнить все работы и потом не возвращаться к этому вопросу долгие годы. Особенно важно соорудить капитальное строение, если Вы проводите на своей даче много времени. Если же Вы не хотите портить оформление участка установкой обычного туалета, то его всегда можно скрыть в дальнем углу за дачным домиком или придумать для него оригинальный дизайн, который бы позволил гармонично вписаться в ландшафт.

Выбор места для размещения туалета и особенности его конструкции

Как правило, туалет устанавливают ближе к дальней границе земельного участка, так как около помещения будет присутствовать неприятный запах, пусть даже незначительный. Но иногда используют другой вариант, делая выгребную яму недалеко от дома, а для размещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя канализационную трубу в яму. В основном эту конструкцию применяют в тех случаях, когда в дом была проведена вода и запланирована установка изоляционной емкости, предназначенной для сбора отходов жизнедеятельности.

Как бы там ни было, стоит придерживаться санитарно-эпидемиологических стандартов. Их нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя, окружающую среду от негативных последствий, таких как заражение почвы или инфекционные болезни.

Если Вы планируете установку выгребной ямы, важно, чтобы она находилась на расстоянии не меньше чем 30 метров от источников воды. Причем ее глубина не должна доходить до грунтовых вод.

Если Вы собираетесь установить септик, то разместите его не ближе, чем на 15 метров от дома.

Если собираетесь использовать изолированную емкость, которая бы очищалась по мере заполнения, ее можно установить практически в любом месте, поскольку отходы не будут проникать в грунт.

Также изолированная емкость подходит в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не очень глубоко и невозможно сделать выгребную яму в грунте.

Чаще всего ямы простейшего туалета для дачи имеют площадь около 1 м 2 . Если же яма круглая, то ее диаметр должен отвечать примерно 1 метру. Ее глубина – 1,5-2 метра, в зависимости от того, как залегают грунтовые воды.

Как только Вы определитесь с местом для ямы, переходите к выбору конструкции туалета. В первую очередь, Вы должны учитывать вес будущей конструкции – от него во многом зависит выбор материала, который Вы собираетесь использовать для строительства. Причем сам домик не стоит делать очень тяжелым, поскольку со временем под его весом грунт может начать проседать и постройка деформируется и повредится.

В качестве строительных материалов отлично подходят деревянные доски или бруски или тонкий материал – профнастил и оцинкованные профили.

Если Вы решили строить будку туалета из кирпича или бревен, то стоит задуматься о качественном укреплении фундамента. Но в строительстве таких сооружений нет никакого смысла, так как они не будут теплее легких построек. Разве что у Вас есть необходимость в теплоизоляции помещения с помощью утепления, которое имеет незначительный вес, к примеру, пенопласт. Эта постройка будет теплой, легкой, непродуваемой зимой и в ней не будет слишком жарко летом.

Определившись с выбором материала, можно приступать к выбору размеров будки. Если Вы решили построить дачный туалет своими руками, то мы предлагаем Вам следующие чертежи.

Как правило, стандартный туалет, как Вы заметили на чертежах, представленных выше, имеет высоту – 2,3 метра, ширину – 1 метр, а длину – 1,3-1,5 метров. Но эти размеры могут варьироваться, и не стоит рассматривать их как догму. Как бы там ни было, помещение должно быть максимально комфортным для нахождения в нем всех членов семьи.

Что понадобится для постройки дачного туалета своими руками

Выбрав конструкцию и размеры туалета, нужно купить строительные материалы. Металлический или деревянный «домик» Вы сможете купить уже в готовом виде. Если же Вы решили построить его самостоятельно, то будьте готовы к тому, что Вам понадобятся следующие материалы:

• деревянные бруски и доски;

• крепеж – саморезы и гвозди;

• металлические уголки для усиления деревянного каркаса;

• материал для покрытия крыши – профнастил или шифер;

• ручка для двери, задвижка или крючок для закрывания;

• деревянный или пластиковый стульчак с крышкой;

• пенопласт для утепления и материал для обшивки утепленных стен: тонкая доска, ДСП или фанера (при необходимости).

Для устройства выгребной ямы потребуется:

• щебень, цемент, песок;
• арматура для укрепления конструкции фундамента;
• металлическая сетка-рабица (предназначается для обтягивания ямы) и металлические штыри или скобы для крепления ее к грунту.

Также вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном Вы сможете использовать кирпич, которым будут обложены стены ямы. Более того, для устройства ямы часто применяют бетонные кольца, которые имеют отверстия в стенах. Многие дачники отдают предпочтение старым резиновым покрышкам.

Еще одним неплохим экологически чистым вариантом будет готовая емкость – септик. Вы можете найти их самых разных размеров, поэтому Вы выберете необходимый, в зависимости от длительности проживания за городом и от количества членов семьи.

Безусловно, при строительстве дачного туалета своими руками Вы не сможете обойтись без специальных инструментов, поэтому заранее подготовьте:

• штыковую или совковую лопату с короткой и длинной ручкой;
• ручной бур, который поможет при рытье котлована;
• перфоратор (если на участке каменистая почва);
• шуруповерт или молоток;
• шлифмашинка – «болгарка» с дисками по металлу и камню;
• электролобзик;
• разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, карандаш, строительный уровень или маркер.

Как сделать выгребную яму своими руками?

Конечно же, начинать стоит с разметки и рытья ямы, которая может иметь круглую или квадратную форму (в зависимости от того, какую схему конструкции дачного туалета выбрали).

Если Вы планируете установку двухкамерного пластикового септика, то яма роется так, чтобы входной патрубок находился в кабинке туалета, поскольку на него будет устанавливаться стульчак. Горловина второй камеры – остается за пределами помещения, так как она требуется для регулировки откачки фекальных масс.

Баки могут быть разной формы, так как от этого зависит форма и габариты ямы. Размер котлована необходимо делать на 20 см больше емкости, так как вокруг нее необходимо как можно лучше утрамбовать грунт.

Если стенки ямы будут отделаны кирпичом или бетоном, ее можно сделать квадратной или круглой формы.

После того как выкопаете яму необходимой глубины, на дне необходимо устроить дренаж из камней, крупного щебня, обломков кирпичей.

Затем методом набрасывания на стены наносят бетонный раствор. Его оставляют до полного высыхания. Общая толщина слоя может составлять примерно 50-80 мм.

Когда первый набросанный слой схватится, стены штукатурятся до идеально ровного состояния этим же бетонным раствором. Дальше подождите, пока оштукатуренная яма высохнет.

Яму перекрывают или готовой железобетонной плитой, или Вы можете изготовить ее сами. Она будет выступать фундаментом и площадкой вокруг туалета.

На саму яму укладывают доски. Они должны выходить за ее пределы примерно на 700-800 мм и быть утоплены в землю до уровня с грунтом. Их обрабатывают антисептическими средствами. Такую деревянную подложку вполне можно заменить бетонными столбиками.

На поверхности оставляют два отверстия для выгребного отверстия и установки стульчака. Вокруг них устанавливается опалубка.

На всю площадь фундамента расстилается плотная полиэтиленовая пленка.

Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая по всему периметру заключается в опалубку будущего фундамента.

Что касается высоты опалубки отверстий, то она должна быть точно такой же, как и опалубка всей конструкции фундамента. При выравнивании поверхности маячками будут выступать доски опалубки.

Замешивается бетонный раствор, после чего заливается на площадку, тщательно разравнивается и оставляется сохнуть. Для прочности и долговечности бетонного слоя после изначального схватывания Вы можете провести «железнение» влажной поверхности с помощью сухого цемента.

После созревания площадки на нее можно установить будку для туалета. На отверстие, которое предназначено для откачки отходов, понадобится люк. Его можно купить в магазине или сделать своими руками. Крышка люка должна легко закрываться и открываться.

Еще один неплохой вариант – круглая форма ямы, сделанная из автопокрышек. Но не забывайте, что такой вид ям нельзя применять для постоянного пользователя. Такой туалет можно эксплуатировать только в условиях дачи, и то, если хозяева приезжают эпизодически, к примеру, на выходные, иначе прибегать к откачиванию отходов придется очень часто.

Для устройства ямы из автомобильных покрышек вырывается круглый котлован на 150-200 мм больше, чем диаметр покрышек.

На дно котлована укладывается дренаж, имеющий толщину в 15-20 см.

Дальше ровно по центру ямы укладываются покрышки до поверхности грунта. По мере укладывания вокруг покрышек засыпается и хорошо протрамбовывается дренажный слой из песка и щебенки. Такой процесс проводится до верха.

Когда покрышки будут уложены, вокруг ямы рекомендуется устроить ленточный фундамент. Для этого по всему периметру будущего сооружения вырывается траншея, глубиной около 500 мм, куда заливается бетон.

Дно траншеи утрамбовывается, после чего засыпается песком в 50-70 мм. Его тоже нужно утрамбовать и закрыть слоем щебня точно такой же толщины.

Гидроизоляция укладывается из плотного полиэтилена.

Дальше можно сварить из арматуры решетку, установить ее и смонтировать опалубку в 100-150 мм над уровнем земли, после чего залить бетонным раствором. Сделать фундамент из кирпича, после чего оштукатурить его цементом.

После того как раствор застынет, снимите опалубку с цементного фундамента, а кирпичный выровняйте сверху. Дальше на ее поверхность укладывается рубероид. Он отделит бетонную поверхность от деревянной.

Затем на фундамент устанавливается готовая конструкция дачного туалета, или он строится самостоятельно.

Для удобства постройки на фундамент сперва закрепляется основа-рама, состоящая из мощных брусков, а на нее дальше монтируются остальные элементы конструкции, в зависимости от модели постройки, которую Вы выберите.

Стоит отметить еще один вариант обустройства выгребной ямы – металлические бочки, имеющие обрезанное дно. Их устанавливают друг на друга и дальше действуют по такой же схеме, как и в рассмотренном выше случае. Вокруг трубы утрамбовывают смесь песка со щебнем или гравийную смесь.

Казалось бы, такой метод несложный в исполнении, но он имеет намного больше недостатков, чем достоинств. Металлические бочки под негативным воздействием и снаружи, и изнутри быстро начнут корродировать, и прослужит этот туалет недолго.

Дачный туалет своими руками: возведение домика, фото

После того как яма и площадка для установки туалета будут готовы, Вы сможете приступить к монтажу домика по составленной ранее схеме.

Сразу стоит сказать, что домики для дачного туалета могут иметь разнообразные формы. Многие делают их даже в виде сказочной избушки, и окружающие могут сразу и не понять, что за помещение так гармонично вписалось в ландшафтный дизайн. Такое сооружение можно сделать своими руками, имея представление о схеме его сборки.

На фото Вы увидите вариант, частично сделанный из бревен, которые придают строению декоративность, маскируя предназначение постройки.

На схеме Вы видите основу постройки домика из бревна, только вместо бревен применяются доски. Прекрасно видно, как собираются стены сооружения и поднимаются скаты крыши. Внутреннее пространство распределено, и выбрано место для расположения стульчака.

Дальнейшим этапом будет обрешетка крыши, настил кровли и отделка стен с помощью выбранного материала (может использоваться как дерево, так и металл).

Домик может устанавливаться на яму или применяться в качестве помещения для биотуалета.

Этот вариант строения туалета получил название «шалаш». В таком случае домик возводится в виде треугольника, и его боковые стенки выступают крышей. Форма предельно простая, поэтому процесс строительства не доставит Вам сложности.

Эта конструкция отличается простотой в постройке, а также удобством для эксплуатации – она очень устойчивая и достаточно просторная внутри.

На фото Вы увидите все внутреннее строение, место установки стульчака и обрешетка стен-крыши. Начата отделка передней части и задней стенки. Домик-«шалаш» Вы сможете поставить на хорошо обустроенную выгребную яму, как в приведенном случае, или же использовать в роли помещения для биотуалета.

На этом фото Вы видите домик для дачного туалета традиционной формы, которая встречается на многих участках. Однако даже такую, казалось бы, незамысловатую конструкцию Вы сможете декорировать по своему предпочтению. К примеру, туалет на этой территории сделали под японский домик. Об этом свидетельствуют иероглифы на табличке, которая подвешена на цепочках, дополнительно устроена крыша и японский фонарь у входа. Более того, внутреннее пространство тоже выдержано в едином стиле.

Такое отношение к оформлению говорит о том, что даже из такого сооружения, как туалет, можно сделать настоящее произведение искусства, если Вы приложите несколько больше усилий.

Приблизительная схема постройки представлена на фото. На нем отлично видна выгребная яма, установка строения туалета и люка для очистки. Такая конструкция довольно простая в устройстве и ее несложно возвести. Однако чтобы она была надежной, нужно достигнуть жесткости связок каждой из деталей между собой. Внутренне пространство, устраиваемое над выгребной ямой, во время строительства стен может выглядеть так. То есть прямо на фундамент устанавливается основа из брусков, на которую в последствие фиксируется каркас строения.

По завершению отделки дачного туалета изнутри помещение будет иметь уютный и аккуратный вид, такой, как Вы видите на фото.

При желании Вы сможете придумать и другой дизайн туалета, но выполнять внутреннюю отделку необходимо из теплых материалов. Не советуем использовать для отделки керамическую плитку, поскольку это холодный материал, а зимой кафель станет еще и скользким.

Биотуалет на загородном участке

Если Вы не можете построить дачный туалет своими руками или у Вас нет желания или времени связываться со строительными работами, то воспользуйтесь биотуалетом. Такой вариант избавит Вас от необходимости рытья ямы и от монтажа домика.

Биотулает – это не что иное, как автономный унитаз, который не требует ни подключения к отводным коммуникациям, ни отдельного помещения. Он состоит из двух камер, верхняя из которых выполняет роль унитаза, а другая используется для биологической переработки отходов. В нижней камере есть активные вещества, которые разлагают фекалии, превращая их в однородную массу, не имеющую запаха. Действия биоактивной жидкости хватает на 10 дней, после чего камеру очищают, выливают содержимое в почву или центральную канализацию.

Выбор способа утилизации зависит от того, какие вещества использовались в биотуалете. Они бывают трех видов: химические, компостирующие и микроорганические. Каждый из них идеально подходит для конкретного типа биотуалета.

Для компостирующего в качестве активного вещества применяется торф. Он отличается высокой впитывающей способностью – 1 кг торфа способен поглотить 10 л жидкости. Компост, не имеющий запаха и получаемый в результате активных процессов, прекрасно подойдет для удобрения огорода.

Как правило, в компосте с этим биотуалетом идут вентиляционные трубы, отводящие неприятные запахи при переработке.

Работа биотуалета основана на использовании химических веществ. Он имеет индикатор, который указывает на то, что контейнер нуждается в очистке. Переработанные отходы сливаются в канализацию, и Вы не наносите вреда окружающей среде. Для таких моделей есть специальные средства с незамерзающим свойством.

Третий вид – биотуалет, в котором за процесс переработки отходов отвечают микроорганизмы, превращая их в компост. Материал, полученный таким способом, экологически чистый и абсолютно безопасный для животных и почвы, поэтому утилизировать его будет несложно.

При необходимости биотуалет Вы сможете установить в обычном помещении, которое находится во дворе, а зимой занести его в дом, выделив для этих нужд удобное место.

Какие биологические средства используют для туалетов

Владельцам дачных домиков, имеющих на участке туалеты с выгребными ямами, предлагаются специальные средства (они аналогичны тем, которые применяются в биотуалетах).

Как видите, способов решить проблему туалета на дачи существует немало – Вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Нередко можно встретить такое утверждение, что туалет это лицо хозяина. В этом есть доля правды, так как это небольшое строение всегда бросается в глаза. По этой причине важно заранее продумать где его разместить и каким он будет по виду. В интернете можно найти большое количество вариантов построек, например, как вариант туалет из металлической бочки. В этой статье будет подробно расписано как его сделать поэтапно.

Выбор подходящего места

Не рекомендуется его примыкание к жилым или хозяйственным постройкам. Это связано с тем, что невозможно защитить на 100% проникновение нечистот, запахов и распространение грибка. Важно учесть и преобладающее направление ветра.

Обратите внимание! Согласно существующим нормам, выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 метров от жилых построек.

Однако, некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.

Монтаж металлической бочки

Первым делом необходимо уложить бочку. Для этого вырывается яма соответствующего размера. Если будущим туалетом планируется интенсивное использование, то можно закопать две бочки, в одной прорубить дно. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в будущем при необходимости ее можно будет демонтировать.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать бетонные сооружения.

Когда бочка установлена место для монтажа конструкции туалета необходимо подсыпать гравием, который следует тщательно утрамбовать. После, укладывается равномерный слой песка. На следующем этапе выполняется строительство основания и стен.

Для основания или будущего пола, необходимо выбрать дубовые доски, которые устойчивы к гниению, толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1,20×1,20 м. Этой площади будет достаточно чтобы туалет не был слишком тесным. Основание укладывается на бетонные подставки. Далее, устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м., а доски размером в 25×60 мм. Стены также собираются из брусьев со всех сторон. Каждое соединение следует скреплять нержавеющими саморезами.

При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить для поступления света и вентиляции одновременно. Более того, важно учесть и расположение двери с одной из сторон. Сам каркас можно оббить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в будущем будут покрашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений хозяина.

Монтаж крыши дачного туалета и укрепление конструкции

Когда стены обшиты следует приступать к изготовлению кровли. Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первой, то этот вариант проще. Важно учесть что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине заранее следует продумать метод и способ ее крепления. Нередко на дачах может наблюдаться сильные порывы ветра. Перед самым концом монтажа кровли и стен необходимо убедиться в том, что все соединения надежно закреплены. Более того, все сооружение следует по углам забетонировать к нижней части фундамента.

1.Крышка унитаза; 2.Задняя стенка домика с дверцей для чистки; 3.Бетонные подставки; 3.Поддон конструкции; 4.Передняя стена с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.

В самом конце следует выпилят отверстие в полу. Оно должно полностью совпадать с ранее установленной бочкой. Внутри изготавливается сиденье, которое следует привязать к общей конструкции туалета. В зависимости от предпочтений выполняется наружная и внутренняя отделка туалета. Сюда включается:

• Монтаж дверей.
• Установка крыши.
• Проводка света и других необходимых предметов.

Как видно, дачный туалет из металлической бочки изготавливается очень просто. Самое главное набраться терпенья и иметь желание! Рекомендуем .

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.Дачный туалет

Характеристики санузла с применением емкости

Яма для туалета из бочки

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м3 в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

• невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
• в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
• сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
• можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

• длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
• благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
• пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
• не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
• стоимость такой емкости достаточно невысокая;
• пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

Выгребная яма из бочки

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

• выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
• не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха; Расположение выгребной ямы на участке
• учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
• место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
• расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Выгребная яма для круглой ёмкостиКогда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм2. Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

promtu.ru

Строительство дачного туалета своими руками - вариант с бочкой

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

• Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
• Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
• Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
• Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
• Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
• Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
• Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

stroi-specialist.ru

Септик для дачного туалета: превращаем старую бочку в локальное очистное сооружение

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет - септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Может ли септик по дешевизне сооружения соревноваться с выгребной ямой? Ответ положительный.

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость - отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее - оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии анаэробных бактерий в септике.

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого - использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько. Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

На фото - двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Враг эффективной сепарации стоков - перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника септика для эффективной очистки должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации - выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

• Одной камеры - первичного отстойника - для наших целей более чем достаточно.
• Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры). При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
• Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков - фильтрующий колодец септика.

Для его создания можно использовать практически любые материалы.

Самодельный септик для дачных туалетов - конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку - отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума - дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость - болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

• Срезаем крышку бочки. Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

Разумеется, срез должен быть максимально ровным.

• Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
• Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой.
• Роем котлован, в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
• Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться, понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
• Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника.
• Герметизируем отверстия силиконовым герметиком. Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
• Засыпаем бочку со всех сторон щебнем. Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
• Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
• Пользуемся. Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Альтернативный вариант - установка фланца на крышку и подключение к нему слива - менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

• Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
• Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
• Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком - дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Недорогой препарат для дачного туалета полностью избавит его от запахов.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение - далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Page 2

Отсутствие централизованной канализации становится огромной проблемой для всех дачников. Именно по этой причине все большее их число ищет возможность организовать небольшой септик для дачи – конструкцию, которая позволила бы очищать сточные воды хотя бы в небольшом количестве.

Решать проблему утилизации жидких отходов в отсутствии канализации приходится самостоятельно, и небольшие септики, которые можно создавать даже своими руками, становятся прекрасным подспорьем для таких случаев.

На 3 куба – такой септик прекрасно подойдет для дачи

На практике используются самые разные виды дачных септиков, и все они дают неплохой результат. Мастера делают простейший септик из покрышек и бетонных колец, из выложенных кирпичом ям, еврокубов и прочего материала, достать который удается либо бесплатно, либо с небольшими затратами. Кроме того, можно купить и готовые септики для дачи танк или иные модели, рассчитанные на небольшие нагрузки.

При желании можно приобрести такое оборудование даже с установкой – мастера приедут и выполнят все работы, научат Вас правильно обходиться с новым септиком. Ну а если нет желания переплачивать – Вы можете сделать всю работу самостоятельно, ведь это не так уж и сложно.

Что представляет собой септик?

Строительство септика из колец

Для начала разберемся, что такое септик для дачи, и как он работает. Как правило, септик представляет собой конструкцию из нескольких камер, которые соединяются переливными устройствами. Именно в рамках такой системы происходит циркуляция сточных вод, сопряженная с их очисткой.

Камеры предназначаются для отстоя вод, здесь осаживаются взвеси - они оказываются на дне, где подвергаются брожению благодаря активности анаэробных микроорганизмов. В некоторых случаях инструкция предполагает организацию полей фильтрации, где жидкость после первичного очищения проходит еще один этап, фильтруясь через горизонты почвы. В почве всегда присутствуют аэробные бактерии, которые помогают закончить переработку.

При желании Вы сможете без проблем создать подобную систему самостоятельно. Главное – правильно ее просчитать.

Правильные расчеты

Профессиональная установка

Важно правильно высчитать объем септика – только тогда с его дальнейшей эксплуатацией проблем возникать не будет. А чтобы правильно выполнить все расчеты, нужно прикинуть объем жидкости, которая уходит в стоки за трое суток. Минимальный объем Вашего септика должен быть именно таким.

Габариты подбираются именно под этот объем. Длина, ширина и высота емкости могут быть произвольными – лишь бы систем вмещала все отходы. Форма тоже может быть любой. Так, поступающий в продажу Танк бывает прямоугольным или цилиндрическим.

Если брать в расчет городскую статистику, но на 1 человека в сутки приходится 200 литров воды – это и ванная, и душ, и стиральная машина, и фекальные стоки, а также затраты на бытовые нужды. Дачная практика часто дает меньшие затраты. Но если считать по максимуму, то септик на одного человека должен вмещать 600 литров воды

Важно! Проводя расчеты по объему, округляйте полученные цифры в сторону большего числа, не пытайтесь преуменьшить.

Так, если септик на 3 человек должен вмещать 1800 литров, его лучше построить сразу на 2 куба.

Размеры септика

В ход идут еврокубы

Вы можете доверить такую работу даже своему сыну – работать нужно с простой формулой:

• V= a x b x c. Первый показатель – это объем, а все остальное – длина, ширина и глубина. Это для прямоугольного варианта.
• V = 3, 14 x D²/ 4 x H – если нужен цилиндрический септик. D – диаметр, H – глубина.

На видео в этой статье Вы сможете увидеть варианты септиков. И фото, представленные у нас, тоже продемонстрируют их во всем многообразии.

Грамотный подход

Зная количество стоков, можно создавать схему будущего сооружения. Еще раз хочется отметить, что цена и сложность – не главные показатели, стоит ориентироваться в первую очередь на реалии и собственные потребности.

На практике же:

• Стоки не превышают показателя в кубометр? – Можно построить мини септик, который организуется из единственной камеры, которую можно построить даже из покрышек, и поля фильтрации для конструкции септика.
• Далее – если стоки превышают данный показатель, но находятся в пределах до 10 кубов, нужно строить двухкамерную установку для очистки.
• И, наконец, если объемы стоков превышают 10 кубов, следует обязательно использовать трехкамерный вариант септика. В таком случае лучше будет все же купить его, хотя возможность сделать все своими руками также остается.
• Четырехкамерные септики тоже порой создаются, но в большинстве случаев их применение нецелесообразно, трехкамерный вариант может отвечать всем требованиям полностью.

Таким образом, выбирайте конструкцию, ориентируясь на объемы воды – этим правилам стоит следовать строго.

Из покрышек

Если Вы твердо решили создать септик своими руками, Вы должны определиться, из какого материала будет создаться эта конструкции. Ведь вариантов существует немало – да что там, у домашних мастеров в ход идет практически все.

Что требуется от материала, который пойдет на изготовление данной конструкции?

• Прочность – нагрузки на него будут большие.
• Возможность сопротивления агрессивным средам, ведь в септик поступает совсем не колодезная вода.
• Долговечность – никто не захочет менять септик каждый год.

В процессе изготовления

Важно! Практика показала, что лучшими материалами для создания таких конструкций становятся еврокубы, колодезные кольца для септиков и пластиковые емкости иного типа, к примеру, бочки. Также неплохим решением становится железобетонный монолит.

Несложный рецепт

Если Вам нужен маленький дачный септик, рассмотрите самые простые решения. Вы можете сделать своими руками септик из бочек, например. Для этого Вам нужно будет добыть бочки с объемом в 200-250 литров.

Можно сделать септик из покрышек, он выйдет очень дешевым, но его безопасность для окружающей среды приходится ставить под сомнение – вода из него будет утекать. Но его вполне можно применять для бани, и вообще для «серых», но не «черных» стоков, то сесть, для относительно чистых и безопасных для природы вод.

Но все эти простые рецепты окажутся актуальными только в том случае, если Вы живете на даче не постоянно, а лишь время от времени посещаете ее. Если Вы желаете сделать систему для загородного дома, в котором кто-то живет всегда – нужно рассматривать более капитальные варианты, о которых мы говорили выше.

Ведь в таком случае речь пойдет о большем объеме регулярных стоков, и их нужно будет очищать в обязательном порядке. Не забывайте, что забота о природе того места, где Вы проживаете – это важная для Вас самих же задача. Грязная вода быстро отравляет почву и стремительно портит экологическую обстановку, увеличивая угрозу и заражения в том числе.

Выводы

Септик – это важный элемент для поддержания экологической чистоты и в рамках Вашего дачного участка в том числе. Для дачи можно подобрать самые простые решения, и сделать своими руками вполне эффективный септик. Он будет не сложнее выгребной ямы, но порядок поддерживать позволит.

Кроме того, Вы можете купить и готовые решения. К примеру, септик для дачи танк предлагается даже с установкой. Просто выберите себе вариант с подходящим объемом и под свой бюджет. Этого будет вполне достаточно для получения нужного результата.

Page 3

Жизнь человека связана с образованием и утилизацией бытовых отходов. В условиях города эта проблема решается посредством централизованной канализации, а как поступить владельцу частного дома? Тем более если на даче предполагается жить круглый год? Ответ прост – построить септик, который позволит произвести очистку жидких бытовых отходов естественным путем, Располагая временем его можно построить своими руками.

Сколько стоит установка септика на даче зависит от его конструкции и материала, условий на участке. В среднем цена колеблется 25 до 150 тысяч рублей и выше. Если часть работ выполняется собственными силами, цена может быть значительно ниже.

Устройство септика в загородном доме

Особенности различных видов септиков

По конструкции септики подразделяются на:

• однокамерные;
• двухкамерные;
• многокамерные.

Рассмотрим их особенности:

• Однокамерные – рассчитаны на суточное водопотребление до одного кубического метра.
• Двухкамерные состоят из большой и малой емкостей, а также дренажной системы. Отходы, попав в первую емкость, отстаиваются, при этом крупные твердые частицы, постепенно опускаясь на дно, с помощью бактерий становятся илом. Мелкие твердые частицы с водой попадают в малую емкость, где опускаются на дно, и бактерии в свою очередь их перерабатывают. Отстоявшаяся жидкость, для очистки попадает в дренажную систему.
• Многокамерные, состоящие из нескольких камер. В них отходы, попадая поочередно в каждую камеру, в течение десяти дней очищаются от примесей. В результате на выходе получается вода, относительно чистая и пригодная для использования в хозяйстве.

Для начала нужно определиться с материалом для устройства сливной ямы.

Для этого используют четыре материала:

1. Кирпич,
2. Пластик,
3. Монолитный бетон,
4. Железобетон.

Кирпичный септик

Кирпичная сливная яма

Сливная яма из кирпича представляет собой герметичный колодец круглой или прямоугольной формы.

• Кладка стен сливной ямы не отличается от кладки любой другой стены.
• Первоначально необходимо сделать фундамент.

Совет: В зависимости от требуемого размера (диаметра) и объема вначале следует определить требуемое количество кирпича.

• Для строительства целесообразно применять клинкерный кирпич, который отличается достаточной прочностью и значительным сроком службы.
• Построенные стенки кирпичного септика, для предотвращения воздействия грунтовых вод, снаружи покрывают гидроизоляционной мастикой (можно использовать битумную), а внутри – цементным раствором. Такая конструкция относительно недорога.

Пластиковый септик

Пластиковый септик

В продаже имеются пластиковые септики на дачу, готовые к монтажу. К септику-танку из пластика прилагается инструкция.Их значительная цена компенсируется его долговечностью и надежностью.

Но необходимо иметь ввиду, что стенки пластикового септика плохо сопротивляются давлению грунта:

• При повышенном уровне грунтовых вод на конструкцию действует значительная выталкивающая сила, которая, разумеется, не вытолкнет его полностью из земли, но может привести к разгерметизации соединений и изменению угла наклона канализации.
• Во избежание похожих проблем необходимо дополнительное бетонирование, а это источник дополнительных затрат.

Монолитные бетонные септики

Монолитный бетонный септик

Часто двухкамерные септики делают с использованием монолитного бетона. Необходимо отметить, что устройство опалубки и заливка ее бетоном трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и умений.

После заливки бетона требуется определенное время, для набора им прочности. Поэтому часто на дачных участках при выборе между монолитными бетонными конструкциями и кирпичом выбирают последний вариант. Хотя в целом можно сказать, что двухкамерный монолитный септик – надежный, долговечный вариант.

Железобетонные сборные конструкции

Септик из сборных колец

Сборные железобетонные конструкции удачно зарекомендовали себя при строительстве однокамерных септиков.

• Заводские бетонные конструкции высокопрочны.
• Стенки бетонных колец отличаются плотностью, стойкостью к эрозии, они водонепроницаемы.
• Плюс данного вида – легковозводимость. Его буквально можно построить за день. Необходимо только привлечение техники для разработки котлована.
• Септик из бетонных колец на даче имеет одно неоспоримое преимущество– на него не влияет давление грунта.

Как правильно установить септик на даче зависит от выбранной конструкции.

Строительство септика из кирпича

• Устройство септика на даче начинают со строительства бетонного основания, которое устраивается на песчаной подушке толщиной 200 мм. Дно котлована необходимо армировать сеткой, с использованием стержней диаметром минимум 10 мм.
• Толщина основания должны приниматься не менее 200 мм. Готовую опалубку основания необходимо заливается бетоном в течение одного дня.

Кирпичный вариант в процессе строительства

• После строительства кирпичных стен и их гидроизоляции (о чем говорилось выше), перекрытие септика можно устраивать на следующий день.
• Для кладки стен применяют глиняный полнотелый кирпич. Силикатный или пористый кирпичи использовать для этих целей нельзя, так как они подвержены воздействию кислой среды.
• Стены должны быть толщиной 250 мм и более, а перегородки (в случае необходимости) – 120 мм. При возведении кладки каждый четвертый ряд – перевязывается.

Монтаж пластиковых емкостей

Устройство септика из пластика требует бригады из четырех – пяти человек

• Необходимо отметить, что после опускания емкости между ее стеками и стенками котлована должен оставаться задор по 30 см с каждой стороны.
• После этого дно котлована засыпается слоем песка толщиной 30 мм или выполняется бетонная подготовка.
• После помещения бака в котлован выполняется его засыпка песком (с уплотнением).
• Монтаж осуществляется с помощью веревки через проушины септика.
• С целью предупреждения деформаций в будущем пространство между откосом котлована и стенками септика выкладывается кирпичом или выполняется бетонная армированная стенка.

Строительство бетонного монолитного септика

1. Бетонное основание устраивается на песчаное основание толщиной 200 мм.
2. Дно котлована и стены целесообразно армировать сеткой из стержней диаметром 10 мм и более.
3. Толщина основания септика и его стен должны составлять 200 мм и более, а перегородок двухкамерного – 150 мм и более.
4. Срок приемки бетона в опалубку – один день. При большем сроке необходимо устройство стыка старого и нового бетона («перерыв бетонирования»).
5. Снимать опалубку можно после набора бетоном достаточной прочности (70% прочности бетон набирает в течение недели), после чего можно разбирать опалубку и приступать к устройству перекрытия. Технология устройства перекрытия аналогична технологии устройства стен.

Монтаж сборных железобетонных конструкций

Монтаж железобетонных сборных элементов осуществляется с помощью крана. В котлован постепенно спускают бетонные кольца. После крепления их между собой, осуществляется герметизация швов с помощью цементного раствора и битумной мастики.

Обслуживание септика

Очищенные стоки необходимо подвергать доочистке на поле фильтрации или в фильтрующем колодце для септика.

Производить очистку септика в процессе эксплуатации следует порядка одного – двух раз в год, вызывая специализированную ассенизационную технику. После истечения 5 – 10 лет стоит менять поле фильтрации.

Чтобы отсрочить это, при обустройстве системы фильтрации каждый слой песка и щебня необходимо оборачивать геотекстилем, препятствующим заиливанию поля фильтрации.

Совет. Обратите внимание на почву. Если она глинистая – поле фильтрации работать не будет. Зимой поле фильтрации не работает.

Можно сделать его ниже глубины промерзания, но это подымет стоимость строительства.

Если у вас есть определенные сомнения, септики на дачу можно выполнить без откачки – из нескольких камер соединенных между собой. Конструкция такого септика представлена на фото.

Многокамерный септик

При его использовании получается жидкость пригодная без доочистки для технических нужд. При этом ил, образующийся на дне камер, раз в год откачивается насосом.

Вывод

Итак, септики на даче это не роскошь, а осознанная необходимость. Как ее реализовать – зависит от ваших материальных возможностей и наличия свободного времени.Как осуществляется установка септиков на даче можно понять из видео в этой статье.

Page 4

Одним из условий комфортного отдыха и времяпрепровождения на дачном участке является септик. Устроить септик своими руками для дачи довольно просто и не дорого. На современном строительном рынке можно найти широкий выбор уже готовых изделий, выполненных из различного материала и рассчитанных на разный объём.

Говоря о даче, где объём стоков находится на минимальной отметке и где люди бывают временно, вполне подойдёт самодельный вариант канализации. В данной статье мы постараемся максимально подробно раскрыть вопрос установки автономной канализационной системы на дачном участке, рассмотрим процесс подготовки места под септик и все требования при его монтаже, А поможет нам в этом видео в этой статье.

Канализационная система для отвода отходов из еврокубов

Преимущества

Сравнивая септик с обычной выгребной ямой можно выявить ряд преимуществ. В первую очередь при устройстве септика устранится неприятный запах, не придётся прибегать у помощи ассенизаторской машины и заметно понизится степень загрязнения почвы бытовыми отходами или хозяйственными средствами.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные качества относятся не только к готовым изделиям, которые можно приобрести в специальных магазинах, а также к канализационным конструкциям, созданных и устроенных самостоятельно.

Основные требования

Самодельный кирпичный септик

Вне зависимости от выбранного варианта септика, он в обязательном порядке должен отвечать следующим требованиям:

• Септик должен обладать многоступенчатой очисткой, то есть состоять из 2-3 камер;
• В первой будет осуществляться накопление и разделение стоков, во второй будет происходить дальнейшее очищение от органических веществ;
• При планировании фильтрующего колодца, устанавливают третью камеру, в которой проходит процесс доочистки воды и вывода её в грунт;
• Все камеры должны обладать надёжной герметичностью, что не относиться к фильтрующему колодцу, так как эта камера должна быть без дна.

Соблюдение данных требований даёт гарантию качественной работы септика и экологической безопасности.

Удалённость септика от фундамента дома должна составлять не менее 6 метров, от фундаментов таких мелких построек как гараж или сарай, канализационная система должна также проходить на расстоянии не менее 2 метров.

Приблизительное расположение канализации

Стоит отметить, что слишком удалять септик для дачи от системы внутренней канализации не рекомендуется, так как может снизиться. Для нормального функционирования выводной трубы она должна быть установлена под определённым углом.

Необходимо предусматривать свободный подъезд для ассенизаторской машины.

Глубина установки септика

Параметры глубины устройства септиков зависит от таких факторов, как высота уровня грунтовых вод на участке и уровень промерзания самого грунта.

Обустройство канализационной системы на даче

В случаях, если нет возможности установить канализационную систему ниже уровня промерзания грунта, то необходимо дополнительно утеплить установку, так как бактериальное разложение отходов происходит при высокой температуре.

Произвести утепление можно при помощи таких видов утеплителей, как:

1. Пенополистирол;
2. Керамзит;
3. Пенопластовая крошка.

Камеры автономной системы отвода отходов обычно устанавливают на глубине грунта, способного к впитыванию, например песок.

Конфигурация септика

Септик представляет собой ёмкость с лазом (горловиной), в стенке которой имеется отверстие для ввода внешней трубы канализации. Он в обязательном порядке оснащен устройством для контроля стоков.

Устройство септика

Зависимо от условий расположения участка очищенные воды из финальной камеры направляются по смонтированным канализационным трубам или напрямую в почву, либо в близлежащий водоем.

Кроме финальной камеры в его конструкцию может быть включён фильтрующий колодец.

Если планируется временное или сезонное проживание на даче тогда не обязателен большой объём септика. В среднем суточная потребность для двух человек составляет 0,5 кубических метра воды. Таким образом, объём септика зависит от количества человек и периода их проживания.

Подготовительные работы

Выбираем материал

Для обустройства септика необходимо определиться с материалом. Обычно септики изготавливают из пластика, кирпича, железобетонных колец либо стали. Помимо данных материалов следует выбрать прочные материалы для крышки с люком. В зависимости от фактуры и технологии изготовления варьируется и цена изделий.

Конструкции из пластика

Процесс создания

Подробная пошаговая инструкция поможет понять такой процесс, как установка септика своими руками на даче:

1. Сначала подготавливают материал. Например, для сооружения традиционного двухкамерного септика из бетона потребуется:

• Щебень;
• Песок;
• Арматурная сеточка;
• Кирпич;
• Шифер;
• Уголки;
• Доски;
• Отводящие трубки;
• Подводящие трубки;
• Вентиляционные трубы.

1. Затем осуществляют земельные работы. На данном этапе роют ямы для камер очистки, а также траншеи для труб. При этом грунт тщательно утрамбовывают и изолируют;
2. Далее устанавливают под определённым наклоном трубы;
3. В герметичных камерах производится монтаж арматурной сетки;
4. Сооружают опалубку из досок и бетонируют стены и дно;
5. Устраивают фильтрующий колодец септика;
6. Все отсеки септика закрывают крышкой с люком и с местом для вывода трубы вентиляции;
7. В одну из камер автономной канализации можно добавить специальных бактерий для лучшего и ускоренного процесса расщепления.

Септик из еврокубов

Строительство септика из евро кубов предусматривает создание котлована соответствующего размера, и с дном выполненного бетоном. Также следует забетонировать стенки котлована для защиты кубов от давления грунта. Предусматривается создание полей фильтрации для достаточного очищения сточных вод.

На данном фото показано устройство септика из еврокубов

Земельные работы

Учитывая размеры и объём камер, подготавливаются котлованы.

При этом следует учесть создание бетонной стяжки и теплоизоляцию септика по периметру и снаружи.

Земельные работы

Так как септики для дачи своими руками из еврокуба представляет собой лишь предварительную чистку стоков, их доочистка происходит на специальных полях фильтрации. Дренажную систему труб углубляют на 0,5 метра в грунт. В данном случае без земельных работ также не обойтись.

Установка септика из еврокубов

Подробная инструкция по установке канализации из еврокуба:

1. Обеспечиваем герметизацию отводной трубы еврокубов;
2. В боковых стенках каждого еврокуба проделывают отверстия для входящей трубы на расстоянии 20-30 см.;

Отверстие для трубы

1. Вырезаем отверстие для трубы вентиляции септика, которая соединяется с тройником в горизонтальной части еврокуба;
2. Все части входа-выхода оснащают тройниками и трубами вентиляции;
3. Получаем ёмкости с патрубком, которые соединены тройником с вентиляционной трубой изнутри;
4. Вырезаем отверстия для присоединения резервуаров друг к другу;

Обратите внимание! Отверстие в первом резервуаре проделывают на 20 см ниже отверстия для ввода трубы канализации.

1. Емкости объединяем трубой и закрепляем всю собранную систему арматурой, которую следует приварить к еврокубам;
2. Во втором отсеке проделывают отверстие на расстоянии 30 см для вывода дренажной трубы;
3. Каждое соединение обмазывают герметиком.

Герметизация соединений

Утепление и завершающие работы

Этап утепления и другие завершающие работы заключаются в следующем:

• С боков септик, выполненный из еврокуба, накрывают листовым пенопластом и устанавливают в траншею;
• Затем емкость наполняется водой, а по бокам заливается бетоном;

Обратите внимание! Бетонирование совершается для защиты еврокубов от давления грунта

Установка системы канализации

• Пенопластом покрываем верхушку еврокуба и засыпаем его землей, оставляя только вентиляционные трубы;
• От выходной трубы второй камеры осуществляем разводку дренажных труб по полю фильтрации;
• Дренажные трубы засыпаем 20 см слоем гравия.

В заключение

Принцип устройства системы отвода сточных вод

Все правила устройства дачной системы автономной канализации одинаковы для всех типов септиков. В данной статье мы разобрали технологические особенности того, как выбрать и организовать септик на дачу своими руками из еврокубов. Следуя советам профессионалов, можно произвести все работы качественно и без ошибок. Удачи!

oseptikah.ru

Выгребная яма из бочки

Для того чтобы выгребная яма из бочки для туалета функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала ассенизационные стоки на вашем участке, очень важно выбрать правильный материал, из которого изготавливается бочка. В зависимости от выбранного вами материала для бочки, будет разный срок функционирования устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если же вам необходима временная установка, подойдут ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.д. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.



Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных отходов. Для увеличения сроков ее эксплуатации дополнительно выполняются работы по ее гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей бочки.

В связи с тем, что такие бочки не отличаются долгим функционированием, более популярной стала выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготавливается из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Данная установка отличается наиболее долгой продолжительностью эксплуатации. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долгое время без ремонта и замены, то используйте исключительно пластиковые бочки, так как они не поддаются коррозии, а также в них исключено поражение грибком и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют весь неприятный запах.

Бассейн своими руками на даче крытый

🔨 Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой , то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места т уалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае , следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии , не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость , которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м . Глубина ее составляет 1,5— 2 м , в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым , так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой , и теплой , не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м , высоту — 2,3 м , а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м . Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае , помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопла ст дл я утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП , тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент , щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют , имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик . Их производят разных размеров , поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов , поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт .
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

Цены на популярные септики

Устройство выгребной ямы

Классификация туалетов
по типу утилизации отходов

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20— 30 см больше имеющейся емкости , так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт ск обы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вп олне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой . Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка .
• Сверху нее укладывается арматурная решетка , которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение » влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться .

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15— 20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од на на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс пр оводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку , смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сн ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит

Цены на дачные туалеты

дачный туалет

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать , и прослужит такой туалет очень недолго.

Популярные проекты дачного туалета

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен , которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

Оригинальный теремок — не сразу и поймешь, что это туалет

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Примерная схема «теремка»

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант ст роения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Туалет — «шалаш»

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

Монтаж туалета — «шалаша»

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как , можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной , необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы , в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — отличное решение для дачных условий

— это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают т рех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут т рубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит т руда.

Преимущества и недостатки биотуалета

• высокие показатели уровня экологической безопасности;
• удобство в использовании;
• отсутствие неприятных ароматов;
• доступная цена;
• прочный материал.

• возможна утечка запаха, потребуется установка в проветриваемом помещении;
• при сильном загрязнении ёмкости приёмника, её придётся мыть собственноручно.
• в помещениях с низкой температурой использовать торфяной биотуалет не представляется возможным. От холода все процессы переработки останавливаются, содержимое нижнего резервуара замерзает, равно как и сам торф. Проблема решается переносом биотуалета в теплое помещение.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Цены на популярный ряд биотуалетов

Биотуалеты

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хв атает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.