Виды колодцев для питьевой воды. Бетонные колодцы: типы изделий, классификация Как называют разновидность колодца

Для добычи питьевой и поливочной воды, обустройства канализации, прокладки различных коммуникаций, при частном или промышленном строительстве не обойтись без колодцев. Фиксация стенок в шахтах производится при помощи колец, изготавливаемых из бетона, железобетона, кирпича или полимеров. Часто для оснащения используются днища, крышки и различные доборные элементы. В зависимости от назначения применяются модели кольца для колодца различных диаметров и высот.

Разновидности колодцев

Для разных целей используются несколько типов колодцев. Изучив рынок, можно подобрать подходящий вариант .

Водозаборные. Посредством устройства подобного сооружения производится добыча воды из водоносного слоя для бытовых нужд: питья, приготовления пищи, полива и т. д.
Водопроводные. В этих колодцах подача воды осуществляется с помощью установленного распределительного и регулирующего оборудования.
Дренажные. С помощью колодцев этого типа производится обслуживание и ремонт систем водоотведения.
Смотровые. Такие сооружения являются важным звеном системы канализации. С их помощью выполняются ремонтные работы, проверка работоспособности и, в случае необходимости, очистка коллектора. Колодцы могут быть линейными, узловыми или поворотными.
Септики. Они относятся к современному варианту канализационного колодца, к котором стоки не только накапливаются, но и производится их очистка.
Телефонные. В них осуществляется установка, контроль и проведение ремонта систем связи.
Ливневые. Такие колодцы устанавливаются с целью сбора и последующего отведения избыточных дождевых и талых вод.
Для выгребных ям. Примитивный вариант канализационного сооружения.
Для газопроводных систем. Подобными конструкциями в местах размещения задвижек и компенсаторов в обязательном порядке оборудуются подземные газопроводы.
Специальные. Многие владельцы дачных участков используют кольца не совсем традиционно. Например, устраивают небольшие бассейны или погреба для хранения заготовок.

Виды колец

Ассортимент колец на рынке строительных материалов достаточно обширен.

Изучить возможные варианты, их размеры и технические характеристики необходимо ещё до организации строительных работ.

При выборе модели колец следует тщательно продумать нюансы и обратить внимание на следующие факторы :

Материал, из которого изготовлены изделия. Наиболее популярными раньше и сегодня являются железобетонные конструкции. Но достойную конкуренцию им составляют кольца, произведённые из пластика.
Габариты. Размеры колец должны быть оптимальными. Не стоит приобретать продукцию, габариты которой превышают расчётные. Это вызовет дополнительные трудности при транспортировке и монтаже. Не говоря уже о чрезмерной цене изделий.
Стоимость. Следует заранее рассчитать бюджет закупки. Помимо стоимости самих колец, около трети от неё потребуется для организации доставки и установки. Стоит заметить, что для этого часто необходимо привлечение спецтехники.
Наличие замковых соединений. Пазогребневое соединение, устроенное на торце кольца, обеспечивает лучшее качество примыкания изделий, что сказывается на надёжности конструкции во время эксплуатации.

Особенности применения

В зависимости от конструкции и области использования существует несколько вариантов конструкций. Их характеристики следует изучить перед приобретением .

Материал изготовления

Большинство колодезных колец производится из железобетона (армированного бетона) или пластика. Оба варианта отличаются надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Однако различия в остальных характеристиках заставляют серьёзно задуматься при выборе подходящей модели .

Изделия из бетона. При изготовлении бетонных моделей ориентируются на ГОСТ 8020–90 . Характеристики, которыми должны обладать такие конструкции (прочность, жёсткость, стойкость к низким температурам, влаге, образованию трещин и т. д.) регламентирует ГОСТ 13015–2012 .
Пластиковые конструкции. Изготовление пластиковых колец не нормируется государственными стандартами.

Приводится сравнительный анализ двух видов конструкций, изготовленных из разных материалов.

Бетонные изделия

Изделия из армированного бетона до сих пор не потеряли лидирующие позиции. Сооружения из этого материала характеризуют следующие свойства.

Прочность.
Стойкость к различным видам воздействий.
Большой срок службы.
Доступность.
Стойкость при контакте с водой (при условии выполнения качественной гидроизоляции).
Технологичность установки.

Но стоит учесть, что бетонные конструкции весят достаточно много. Поэтому для транспортировки, выгрузки и установки требуется специальная техника.

Маркировка бетонных колец :

Рабочие камеры: КФК, КДК, КЛК, КЛВ, КВГ.
Стеновые модели: КС. Если у кольца есть днище, в аббревиатуре появляется буква «Д».
Опорные кольца: КО.
Опорные плиты: ПО.
Плиты днищ: ПН.
Плиты перекрытий: ПП.

Вместе и типом конструкции в маркировку изделия, наносимую на его внешнюю сторону, включаются внутренний диаметр кольца, его высота и некоторые другие характеристики.

Диаметр и высота округляются и указываются в дециметрах. Пример обозначения стенового изделия высотой 0,89 м и диаметром два метра: КС 20 9.

В настоящее время есть огромный выбор бетонных колец колодезных. Размеры представлены в широком ассортименте. Диаметры изделий имеют разброс от 58 до 250 см, а их высота: от 10 до 311 см.

В последнее время получили широкое распространение футерованные модели. В них стенки изделия обрабатываются пластиком ещё на этапе изготовления колец. Внутреннее кольцо из полимерного материала надевается на сердечник формы и надёжно крепится к бетонной конструкции. Применяемые в основном для устройства септиков, такие сооружения легче мыть, на них практически не появляются наросты, не происходит осыпание бетонной крошки, меньше образуются трещины и сколы.

Производство бетонных колец осуществляется вибропрессованием или при помощи литья. Требования к смеси устанавливает ГОСТ 7473–2010 . Пропорции ингредиентов определяются технологами. Пример рецептуры: цемент (марки от М 400) - 150 кг, песок (размером 1,5-2 мм) - 400 кг, гравий (фракции до 10 мм) - 625 кг, вода - 75 кг, плюс пластификатор.

Пластиковые модели

Полимерпесчаные изделия производятся без участия бетона . Этот момент определяет их небольшой вес.

Бетон в смеси заменяется специальным видом полимера, который смешивается с песком до однородности. Этот состав засыпается в матрицу, где под воздействием высоких температур масса спекается. В результате получается прочное изделие, имеющее низкий показатель пористости.

Различают две разновидности колец из пластика :

Сборную. В этом случае устанавливается нижняя плита перекрытия и необходимое количество колец. Они скрепляются между собой посредством резьбового соединения. Затем монтируется верхняя плита перекрытия с отверстием для доступа, на которую крепится обечайка и крышка люка. Небольшой вес всех элементов позволяет производить монтаж своими силами.
Бесшовную. Такая цельная конструкция готова к эксплуатации непосредственно после монтажа. В этом случае устраняется слабое место любой конструкции в виде наличия соединений, что улучшает герметичность сооружения и устойчивость его к внешним воздействиям.

Полимерные конструкции отличаются своими характеристиками от других.

Благодаря этому они обладают большим удобством в монтаже:

Изделия из пластика весят более, чем в восемь раз меньше бетонных аналогов.
Срок службы колец превышает 50 лет.
При установке пластиковых изделий не требуется гидроизоляция.
При изготовлении в формах на кольцах устраивается пазогребневое соединение для удобства стыковки изделий. Примыкание колец в этом случае настолько плотно, что обычно не требуется дополнительной герметизации.
Установка пластиковых моделей производится очень быстро. Её можно выполнить и собственными силами.
В полимерпесчаных кольцах значительно легче сделать отверстия для установки труб. Для проведения этой операции нет нужды в использовании тяжёлого перфоратора. Но нужно помнить, что подобные работы следует проводить с аккуратностью, так как пластик обладает восприимчивостью к повреждениям, возможным при устройстве отверстий.
Небольшой вес конструкций позволяет произвести доставку и монтаж колец без привлечения специальной техники. Обычно для проведения работ бывает достаточно двух человек.
Стоимость полимерпесчаных изделий намного превышает цену бетонных. На ней сказывается использование при производстве дорогого сырья. Для примера: цена секции высотой 150 см и диаметром 90 см составляет около 10 тысяч рублей. Однако при расчёте стоимости сооружения следует учитывать существенную экономию на транспортных расходах, стоимости установки и проведения профилактических и ремонтных мероприятий.
При вспучивании грунта пластиковые кольца могут быть подвержены деформациям.
Пластик плохо переносит низкие температуры. В результате их воздействия резко повышается его хрупкость. Поэтому при возникновении внешней нагрузки могут появиться трещины. Отсюда возникает ограничение: изделия из полимеров нельзя устанавливать в районах, где температура воздуха может опускаться ниже -50 градусов.

Стоит заметить, что при необходимости производителями могут вноситься изменения в рецептуру материала и конструкцию изделий, улучшающие его характеристики: применяются специальные компоненты для повышения стойкости к внешним воздействиям, увеличивается толщина стенок колец, создаются дополнительные рёбра жёсткости для повышения прочности. Но подобные усложнения значительно влияют на итоговую стоимость изделий .

Высота пластиковых колодезных колец варьируется от 500 до 1500 мм. При возникновении такой необходимости, изделие можно разрезать для получения нужной высоты. Наиболее популярными диаметрами (внутренними) являются: 800, 900, 950, 1000 и 1200 мм. Возможно изготовление изделий и по индивидуальному заказу.

При выборе варианта конструкции следует оценить глубину шахты, состав почвы, глубину промерзания и уровень грунтовых вод. Соответственно, если есть потребность оборудовать неглубокий колодец в песчаном грунте, лучшим вариантом станут полимерные кольца. При устройстве шахты глубиной несколько метров в глинистом грунте не обойтись без бетонных моделей.

При возникновении необходимости улучшить эксплуатационные характеристики конструкции можно рассмотреть вариант размещения внутри железобетонного колодца пластикового вкладыша. Таким же образом можно выполнить реставрацию старого, пришедшего в негодность сооружения. Для этого нет нужды в демонтаже ветхой конструкции. Достаточно лишь откачать воду, обновить фильтрующую засыпку и установить полимерный вкладыш.

Колодец – это гидротехническое сооружение шахтного типа, позволяющее добывать грунтовые воды в необходимом для хозяйственной деятельности количестве при помощи ручных подъемных приспособлений. Традиционная шахта выкапывалась вручную и укреплялась деревянным срубом, замененным позднее бетонными кольцами. Над шахтой устанавливался ворот с прикрепленным на тросе ведром, при помощи которого и поднимали воду на поверхность.

При незначительной глубине очень часто используется рычажный подъемный механизм, получивший нарицательное имя «журавль». Изобретение «журавля» уходит во времена Древнего Египта, когда коромысловые подъемные механизмы использовались в шадуфах для подъема воды на орошаемые поля. Вода в колодец поступает из первого водоносного горизонта, располагающегося в самых разных породах, что требует выполнения некоторых обязательных правил как при устройстве шахты, так и при дальнейшей эксплуатации.

Виды колодцев

Ключевой. Место сбора обустраивается непосредственно в месте выхода воды на поверхность на границе пластов грунта с различной водопроницаемостью;
Шахтный. Представляет собой выкопанную ручным способом шахту, доходящую до водоносного горизонта и изолированную от попадания талых вод и механического мусора;
Трубчатый или абиссинский. Все сходство с традиционными видами водозаборов начинается и заканчивается словом «колодец». Представляют собой скважину из труб малого диаметра, забиваемых в верхний водоносный горизонт;
Конденсационный. Влага, накопившаяся в теплой воздушной массе, оседает на холодных горных породах и накапливается в специальной гидроизолированной емкости.

Ключевой колодец

В восходящем вода прибывает из-под земли под постоянным небольшим напором и скапливается в естественной или специально оборудованной емкости. Для удаления излишков воды емкость снабжается переливным устройством, поддерживающим оптимальный для забора стандартным ведром уровень и обеспечивающим необходимую самостоятельную очистку емкости от возможных загрязнений.

Нисходящий оборудуется защитной стенкой со специальным каналом для стекающей в водоприемник воды. Из-за большего загрязнения примесями в подпорной стенке устраивается своеобразный фильтр, где оседает большинство взвешенный частиц, что обеспечивает на выходе из колодца кристально чистую воду. Чтобы не размывался склон, оборудуется русло для стекания излишков и свободного подхода к источнику.

Шахтный колодец

В зависимости от качества грунтов различается несколько видов шахтных колодцев:

Глиняные колодцы , где почти вся шахта устраивается в слое плотной глины, а водозаборный горизонт может находиться непосредственно в глине или в слое глиняного или песчаного плывуна;
Песчаные колодцы , устроенные в слое песка различных фракций, расположенных на уплотненном слое или песчаном плывуне;
Болотные колодцы на торфяниках с неглубоким залеганием грунтовых вод с использованием природного песчано-торфяного фильтра.

Глиняные колодцы с капиллярным наполнением за счет воды, просачивающейся по мельчайшим капиллярам, позволяют получить в достаточном количестве мягкую и вкусную воду, наиболее подходящую для питья. Недостаточная на начальном этапе производительность такого колодца со временем значительно увеличивается в результате размывания капиллярных каналов. Устраиваемый от начала и до конца в плотной глине колодец наиболее прост при изготовлении и не требует особенных навыков от строителей. Неопытные строители, копая глиняный колодец, могут пропустить напорный водоносный горизонт с поистине живой водой и копать шахту дальше до плывуна.

Глиняные колодцы до плывуна сложны в изготовлении и в некоторых случаях не позволяют получить кристально чистую воду. Ствол шахты зачастую искривлен и состоит из 10 колец, нижнее из которых полностью погружено в слой жидкой глины. В поднимаемой из колодца воде всегда присутствует большое количество мельчайшей глиняной взвеси, делающей её мутной, и только если отбирать воду аккуратно в небольших количествах, можно добиться высокой прозрачности.

Еще один сложный в изготовлении глиняный колодец питается из песчаного водоносного горизонта, расположенного сразу за глиняным стволом шахты. При достаточно большом количестве воды у этого сооружения столб достигает 1,5 метра, разовый забор не должен превышать четверти высоты этого столба, иначе вода вначале станет мутной, а затем колодец может просто заполниться песком и пересохнуть.

Колодцы, устраиваемые на песчаных грунтах, – это лотерея, где с большой долей вероятности строительство может закончиться неудачей. Невозможно без специальных знаний и навыков построить песчаный колодец. Попробуйте вставить трубу или прут в мокрый песок и через некоторое время вынуть его обратно. Так и колодезные кольца зажимаются мокрым песком «намертво». Постоянное наличие песчаной взвеси портит качество воды и не дает возможности пользоваться насосом, быстро выводя его из строя.

Устраиваемые на болотах колодцы, как правило, неглубокие, а вода в них имеет едва уловимый запах сероводорода, который быстро улетучивается после подъема ее на поверхность. Основная сложность при эксплуатации этих сооружений – снижение пучинистых нагрузок грунтов, способных разъединить кольца ствола шахты, и утепление верхней части ствола в зимнее время.

Независимо от типа грунта, шахтный колодец бывает полным или совершенным, неполным или несовершенным и колодцем с дополнительной камерой, зумпфом, для создания запаса воды. Первый наполняется в основном через донный фильтр и имеет небольшой столб воды. В полном наполнение происходит в основном через стенки, но заполнен он значительно больше. В колодце с зумпфом запас воды самый большой, что позволяет использовать его в местах со значительным водопотреблением.

Конденсационный колодец

Колодцы конденсационного типа – сооружения, выделяющие влагу из перегретого воздуха и собирающие её в специальном резервуаре. В настоящее время используются редко. В станице Тамань Темрюкского района до сих пор действует конденсационный колодец, построенный около 300 лет назад во времена османской империи. Вихревые потоки влажного воздуха охлаждаются, проходя через помещения колодца до отрицательных температур, и отдают накопленную влагу, стекающую по керамическим трубам. Конденсационный колодец – поистине монументальное сооружение, высота и диаметр которого составляли 6-8 метров.

Несколько слов о водоносных горизонтах

Самая важная часть – та часть шахты, где происходит накопление воды. При проходке шахты обязательно встречается несколько водных горизонтов, а какой их них использовать, зависит от компетентности мастера.

Самый верхний горизонт, так называемая верховодка, – это та влага, которая собирается в плодородном слое, практически на поверхности почвы и может включать значительное количество примесей и загрязнений. Не предназначена для питья и может использоваться в технических целях.

Нажимной или капиллярный горизонт, наполненный самой мягкой водой, пригодной для питья. Из-за малой проходимости капилляров колодцы в этом слое обладают недостаточным дебетом и могут пересыхать в засушливое время года. Проходные водные горизонты – настоящие подземные реки, находящиеся в постоянном движении. Колодцы на проходных водах обеспечат своего владельца качественной питьевой водой в количестве, достаточном для обеспечения жизни и полива прилегающего участка.

Рядом с проходными водными горизонтами встречаются карманы со стоячей водой, и если попасть в такой карман, источник будет безнадежно испорчен.

Иногда попадают в напорные водяные пласты, мгновенно заполняющие шахту и обеспечивающие значительные объемы потребления. Из такого колодца можно выкачивать воду при помощи насоса без риска заиливания его донной части.

Заключение

На первый взгляд, нет ничего сложного в проходке шахты и установке обсадных колец при устройстве колодца. Сразу хочется предостеречь, что приниматься самостоятельно за работу без необходимых знаний и навыков не следует. Работа очень тяжелая и опасная. Возможно обрушение неукрепленных стенок шахты, а сколько неприятностей доставляет даже опытным мастерам борьба с плывунами.

Не следует доверять работу различного рода «строительным бригадам», обещающим сделать все быстро и качественно. Только опытные мастера смогут изготовить долговечный питьевой колодец с чистой, пригодной для питья водой. Останется только сделать красивый домик и лавочку, на которой можно присесть и отведать свежей воды.

Колодцы для воды могут быть разного размера и формы. Все зависит от свободного пространства на загородном участке и от того, какой тип водоснабжения будет использоваться.

Восходящий.
Трубчатый.
Шахтный.

Рассмотрим подробнее конструкции:

Восходящий тип может быть использован только в том месте, где на поверхность выходит родник или любой другой источник воды.
Чаще всего он применяется в заповедниках, богатых ключами и прочими водоемами. Представляет он собой не слишком сложную конструкцию, которая выходит на поверхность грунта в виде небольшой трубы.
На нее устанавливается фильтровальная станция, насос(см.Водяные насосы для колодцев: какой выбрать) может не понадобиться, так как вода сама поднимается на поверхность.

Совет. На загородных участках современного типа устанавливать такой тип колодца не имеет смысла.
Потребуется довольно много усилий для того, чтобы добраться до определенного слоя земли. В некоторых случаях восходящие источники могут находиться на глубине до 150 м.

Более востребованы для водоснабжения загородного участка считаются шахтные и трубчатые колодцы. На фото есть их примеры.

Шахтная конструкция и её функции

Этот тип является самым первым, который был использован человеком для водообеспечения своего жилища.
Его размер и формы могут быть разнообразные:

Квадратная.
Круглая.
Овальная.
Прямоугольная.

Вода поступает через дно или частично через стенки.

Совет. Если грунтовые воды на загородном участке залегают не слишком глубоко, то рациональнее всего использовать для водоснабжения шахтный колодец.

Он может сооружаться на любом грунте, так как надежно укрепляется изнутри конструкции.
Стенами могут быть:

Деревянные брусья.
Бетонные колодезные кольца.
Камень (бут или кирпич).

Применение материалов:

Древесина использовалась тогда, когда не было других материалов. На данный момент стали часто выкладывать колодцы для воды при помощи кирпича или бутового камня.
Для более длительного времени использования сооружения используются бетонные кольца, которые также имеют различные размеры и толщину.

Обязательным будет на дне и стенах такой конструкции использовать природные фильтровальные материалы:

Песок.
Щебень.

Глубина такого колодца может достигать 8-16 м. Все зависит от того, какого качества вода вам необходима.
Видео в этой статье показывает процесс копания и сооружения шахтного колодца. Необходимо будет сделать и отделку шахтного сооружения.

Отделка шахтного колодца

Такие работы необходимы потому, что по внешнему виду колодец напоминает глубокую яму и в целях безопасности нужно будет ограничить ее любым современным строительный материалом.
Для этого сооружаются домики, которые могут быть из:

Кирпича.
Дерева.
Пеноблоков.
Пенобетона.

Рассмотрим подробнее:

Если кирпич или другой подобный материал требует дополнительного декорирования, то древесина - нет.
Кирпич практически всегда отделывается природным агломератом или искусственным камнем. Для подобных работ необходимо подготовить ровную поверхность.
Древесина просто покрывается лаком.

Совет. Чтобы придать изысканность и привлекательный внешний вид наружной конструкции шахтного колодца, довольно часто на древесине вырезаются различные узоры, что смотрится оригинально.

Обязательным будет соорудить крышу, которая изготавливается из:

Древесины.
Профнастила.
Металлочерепицы и прочих кровельных материалов.

Совет. Чтобы внутрь не попадал мусор нужно закрывать его крышкой из дерева или профнастила.

Трубчатый колодец

Этот тип представляет собой скважину. Он не имеет большого размера, но глубина его может быть довольно внушительная.
Используются для его обустройства:

Бетонные трубы.
Пластиковые трубы.

Если шахтный колодец копают лопатой, то трубчатый бурят при помощи специального бура. Самое главное при выборе такого типа колодца установить месторасположение грунтовых вод, чтобы они не засоряли источник подачи воды.
Трубчатый колодец должен быть хорошо оборудован, так как вода в нем не будет собираться. Для поднятия наружу воды используются различные автоматические приспособления.
Скважина может быть простой или артезианской. Чем они отличаются? Последний тип воды более чистый и полезный.
Залегает он довольно глубоко под землей и очень часто такая глубина составляет не менее 15-20 м.

Цена на трубчатый колодец гораздо скромнее, чем на шахтный. В процессе его сооружения затрачивается гораздо меньше строительного материала и сил.

Как выбрать место для сооружения колодца

Оба варианта источника воды можно соорудить своими руками. Только нужно правильно на загородном участке выбрать для него место.
Рассмотрим подробнее:

Для этого есть определенная инструкция. Согласно ей, водоем с подачей воды не должен слишком близко находиться от жилого дома, так как в случае подтопления грунтовыми водами самого колодца строение может начать деформироваться (разрушение фундамента, будут трескаться стены и так далее).
Все это может привести к полному разрушению дома.
Также стоит учесть, что колодец любого типа не должен находиться вблизи сточных канализационных ям, компостных ям и прочего, что может загрязнять грунтовые воды. Расстояние от них должно быть не менее 20 м.
Как определить уровень залегания воды? Для этого можно сделать анализ водоемов, которые находятся вблизи загородного участка.
Можно поинтересоваться у соседей о глубине их колодца. Но, тут стоит учесть, что для каждого нужен свой тип воды.

Совет. Такой способ может помочь только в том случае, если на участке планируется возводить трубчатый колодец и с артезианской водой.

Как обнаружить воду

Обнаружение воды для колодца может быть выполнено различными способами. Можно использовать любой влагопоглотитель, который предварительно закапывают в том месте, где планируется соорудить колодец.
Глубина закапывания при этом должны быть не менее 0,5 м.

Совет. В качестве влагопоглотителя можно использовать кирпич или силикагель. Они предварительно просушиваются и взвешиваются.

После прохождения 24 часов влагопоглотитель выкапывается и снова взвешивается. Если он приобрел довольно большой вес, по сравнению со своим первоначальным, то в таком месте можно строить колодец.
Второй способ основан на явлениях природы. После жаркого дня в период сумерек нужно внимательно осмотреть территорию участка.
Если в каком либо месте есть серая дымка (туман), то именно там и нужно будет возводить колодец.

Совет. По преданиям, если дым поднимается столбом или клубится, то именно в этом месте будет наиболее плодородная конструкция.

Можно обнаружить воду для колодца путем изучения рельефа участка. Если на нем имеют возвышенности или холмы, то между ними определенно есть много воды, так как водный подземный рельеф с точностью повторяет рельеф грунта.

Совет. Если местность равнинная, то наверняка на ней будет довольно мало мест с достаточным количеством воды.

На количество воды могут показать и различные растения, которые для взращивания потребуют довольно много жидкости. Это осока, ель, береза, ольха.
Обратите внимание, если на загородном участке растет сосна, а для того, чтобы ей напитаться водой, она имеет довольно длинный стержневой корень, то значит, вода находится очень глубоко.
Помогают определить расположение воды и находящиеся вблизи водоемы. Нужно взять специальный прибор и измерить им давление прямо на берегу водоема.
Потом эти же действия проделываются на участке. Если давление имеет отклонение в 0,5 мм ртутного столба, то вода будет находиться на глубине 6-8 м.

Также хорошо определяют местонахождение воды домашние животные. В большинстве случаев в жаркие дни они роют ямы в месте, где есть вода и ложатся в нее.
Вода находится очень близко к поверхности и в достаточном количестве.
Есть еще один способ обнаружения воды - разведовательное бурение. Для этого бурится скважина и, как только появляется в скважине вода, бурение можно останавливать.
Но тут уже стоит определиться, что лучше, оставлять скважину или сооружать колодец.

Совет. Разведовательное бурение проводится на глубине 5-10 метров.

Есть определенная условная глубина. Она составляет 10-15 м.
Если вода находится на большей глубине, то рациональнее всего делать скважину.

Автоматика для обеспечения нормального функционирования скважины или колодца

Водяные станции играют большую роль для водоснабжения жилого строения на загородном участке. Они помогают выкачивать воду в определенные резервуары и тем самым делать ее запасы.
Итак:

Также они обеспечивают нормальную подачу воды в дом и с их помощью выполняется на участке орошение.
На данный момент насосные станции есть разного размера. Они могут устанавливаться непосредственно в колодце или за его пределами (в доме или в любом подсобном помещении).

Совет. Чтобы обеспечить подачу воды в дом, нужно провести от колодца трубы.

Основной задачей будет провести на участке электричество, так как без него насосы не работают.
Есть несколько типов насосных станций:

Поверхностные.
Углубленные.
Глубинные.

Первые два типа используются для обеспечения колодцев с небольшой глубиной. А последний способен добывать воду с очень большой глубины, которая достигает 80 м. Насосные станции могут включаться автоматически или при помощи специальных пультов.
Тут все зависит от расхода воды на участке. При большом потреблении жидкости лучше всего остановить свой выбор на автоматических насосных станциях.

moikolodets.ru

Устройство колодца и виды

Колодец является вертикальной системой с укрепленной поверхностью и конструкцией для подачи воды с подземных источников (скважин или грунтовых вод). По механизму подъема внутренних вод это может быть:

русский колодец, воду в нем достают благодаря намотанной на специальный барабан веревки, на конце которой привязано ведро;
колодец-шадуф, в котором для поднятия воды из шахты применяют рычаг типа журавель;
архимедов винт, в котором вода поднимается большими порциями.

В колодцах для питья используют только:

грунтовые воды, имеющие родниковое происхождение;
артезианские воды, попадающие наружу из глубины, благодаря силе природного давления.

По материалу укрепления внутренних стенок колодцы могут быть:

деревянные;
кирпичные;
бетонные;
каменные.

Устройство деревянного русского колодца представляет собой шахту, глубиной не более 20 м и состоит из подъемного механизма - ворота, глиняного замка, сверху которого насыпана щебенка и положен отмосток. Колодец роют до пролегания грунтовых вод, под которыми укладывают фильтр из гравия и песка.

Та часть, которая находится над поверхностью земли, называется оголовок, его закрывают крышкой, предохраняя от попадания мусора и зимнего обледенения. Часть, расположенная под землей, называется ствол, это вырытая вглубь шахта, стенки которой укреплены. Форма шахты чаще всего бывает круглой (самой удобной), квадратной (самой простой) и любой другой (прямоугольной, шестигранной и прочей).

Бетонный, кирпичный и каменные колодцы роют с круглой шахтой.

Как и когда копать

Копать весной не рекомендуется в связи с большой долей вероятности неправильно выбрать глубину.
Лучшее время для рытья колодца - конец февраля или августа. В феврале копать нелегко, но в другое время можно не вырыть колодец вообще.
Если начали копать, то прерывать нельзя для предотвращения залипания колонны.
Применение лебедки или подъемного крана для выемки колец обязательно.
Рыть колодец должна команда из трех человек, по очереди меняющая друг друга.

Дачный колодец из бревен

Колодец роют, если грунтовые воды залегают на глубине до 15 м, в противном случае поднятие грунта наверх будет затруднено. Глубина шахты менее 5 м тоже неприемлема, в связи с вероятностью попадания поверхностных вод, приводящей к загрязнению и невозможности её использования для питья, да и воды там немного.

Место для колодца нужно выбирать не менее 5 м от строений на фундаменте, лучше подальше как минимум на 20 м. Определить залегание воды народными методами можно, но лучше, если обратиться в специальную гидрологическую организацию. Однако если вы видите, что у соседей есть колодцы и вода в них - смело можете рыть на своем участке, она обязательно будет и у вас.

Рыть колодец лучше в то время, когда поверхностные слои воды истощаются, и вы наверняка дойдете до грунтовых вод, случайно не приняв за них верховодку.

Материалом для сруба должны служить долговечные породы деревьев типа дуба. Чтобы вода не принимала коричневого оттенка и не давала горького привкуса, его подвергают процессу морения. Можно использовать и другие породы деревьев, например: вяз, лиственницу, ольху, осину, сосну. В надводной и подводной части колодца могут использоваться разные виды деревьев.

До начала рытья шахты выбирается способ крепления бревен между собой (как правило, «в лапу» в «полдерева» и. т. п.) чтобы не было препятствий для заведения сруба в готовую шахту.

Сделав разметку и вырыв выемку для глиняного замка, приступают к рытью шахты колодца на максимальную глубину порядка 20 м.

Отдельно собирают сруб, соответствующий глубине вырытой шахты.
Готовый сруб заводят в шахту, стараясь не допустить повреждения стен.
Нижний венец аккуратно усаживают на опоры, изготовленный из остатков бревен. Для жесткой посадки бьют тяжелой кувалдой по верхнему венцу сруба.
Производят выборку грунта для дальнейшего продвижения сруба.
Удаляют деревянные опоры и сруб должен опуститься, в противном случае помогают кувалдой.
Повторяют действия (ставят опоры, роют яму и. т. д.).
Если накапливается многоводье в яме, используют насос для её откачки.
После монтажа деревянной конструкции, откачивают воду со дна, выравнивают его и насыпают фильтрующие слои - песок, затем гравий.
Вокруг колодца роют метровый котлован, чтобы сделать глиняный замок, предотвращающий попадание верхних вод.
Для предотвращения протекания дождевых вод делают отмосток с небольшим уклоном от колодца.
Остальные работы проводятся по благоустройству внешнего вида колодца.

Бетонные колодцы

Колодцы из бетона более гигиеничны и долговечны по сравнению с деревянными аналогами. Бетонные колодцы можно рыть двумя способами:

Методом опалубки.
С использованием бетонных колец.

Методом опалубки. Делается это просто: ставится опалубка по стенкам, вырытой на некоторую глубину шахты, заливается составом из цемента, песка и щебня (в пропорции ½/3), вода добавляется из расчета в среднем 0,6 на единицу пропорции. После отвердевания через 12 дней убирают опалубку, роют яму под бетонной стенкой и опускают кольцо. Этот процесс повторяют до полного рытья колодца на нужную глубину.

С использованием бетонных колец. Этот процесс идет намного быстрее, так не нужно ждать, пока отвердеет стенка из бетона. Готовые кольца (купленные или заранее изготовленные методом опалубки) опускают в предварительно вырытую яму. Дальше под кольцом роют яму и проталкивают кольцо вглубь, насаживая на него новое. Скрепляют кольца специальными скобами. Роют до глубины, при которой вода будет течь по стенам как минимум из трех источников. Вычерпывают воду, образовывают донный фильтр и приступают к формированию верхней части колодца. Бетонное кольцо должно возвышаться над землей не менее полуметра.

Технология изготовления колодца из кирпича

Колодцы из кирпича имеют много недостатков, однако, там, где нет подступа машин для подвозки бетонных колец или это экономически нецелесообразно можно сделать такие стенки. Колодцы из кирпича роют неглубокие, так стенки можно класть, только вырыв всю шахту. Кладку делают из закаленного красного кирпича, так как силикатный аналог подвержен быстрому разрушению. Колодцы из камня и кирпича, как правило, делают круглыми (для уменьшения расходного материала) с диаметром в 1 м. Технология изготовления такая же, как и у бетонных колодцев. Кладку можно делать как снизу, если глубина не более 5 м, так и сверху, ставя опоры, подобно случаю с бетонными кольцами. Толщина стенок кирпичной кладки не должна превышать 25 см, а каменной 35 см, их желательно оштукатурить.

Кладка из кирпича представляет собой веер.

Сколько будет стоить построить колодец на даче

Чтобы не строить колодец самому можно обратиться к строительным компаниям, которые занимаются копкой колодцев. При строительстве колодца компания производит расчет материалов, доставляет к вам все необходимое на объект, выкапывает колодезную шахту, устанавливает кольца, осуществляет полную герметизацию, монтирует глиняный замок, устанавливает домик, в случае надобности монтирует сантехнический узел и производит подключение водоснабжения в частный дом в соответствии со строительными нормами и правилами.

Одна из московских компаний предлагает копку колодцев из бетонных колец стоимостью в 2 000 р. за работу глубиной в 1 кольцо (0,8 м), стоимость самого кольца - 2 000 р. Рытье колодца глубиной свыше 16 м обойдется в 2450 р. за каждое последующее кольцо. Если вы закажете домик - это будет стоить вам 6 000 р.

Другая компания предлагает свои услуги за меньшие цены. Стоимость установки одного кольца - 1 800 р., а монтаж домика - 5 500 р. Кроме этого, придется уплатить за перекатку кольца не менее 150 р. за каждые 20 м и доставку материалов. Стоимость колодца глубиной в 15 м обойдется в 100 900 р. с учетом материалов на дно, домик, прочее без учета затрат на перевозку.

Компания «Свой колодец» также производит копку колодца от 2 000 р., установку домика от 5 000 р., а сами кольца продает по 1 500 р. за штуку.

Цены в среднем по московской области за кольцо - 1 900 р., а за рытье для одного кольца - 2 000 р. Однако если есть трудности с вывозом грунта, подземными водами, почвой, то цена может оказаться выше. В среднем колодец под ключ может обойтись в московской области глубиной в 9 м - 68 000 р., за 18 м - 145 500 р. с домиком.

Рытье колодцев - это очень трудоемкий процесс, сопряженный с множеством нюансов, в которых трудно разобраться неспециалисту, поэтому правильнее всего обратиться в организацию, занимающуюся копкой колодцев, имеющей специалистов для выполнения геодезических разработок и всех технологических процессов.

septik.guru

Виды колодцев

Самым подходящим временем года для постройки скважины будет поздняя осень. В этот период грунтовые потоки протекают на низкий уровень глубины, которая позволяет беспрепятственно соорудить шахту. Прежде чем приступить к построению, стоит определиться, какого вида колодец будет на территории. При этом необходимо внимательно изучить технологии, объясняющие, как сделать колодец на даче.

Скважина или колодец для частного дома могут быть следующих видов:

деревянные;

с декоративным домиком;

бетонированными;

из ж/б колец;

из камня или кирпича.

Колодец бурового типа

Буровой колодец на даче создают на территории, где подземные потоки протекают на высоком уровне. Работы проводятся методом бурения скважин. Сверло бура встраивают в почву и вращательными движениями прокапывают яму нужной ширины.

Выбирая такого рода способ, колодец в результате имеет большую глубину и узкую горловину. Какой вид имеет данное сооружение, можно увидеть на фото.

Внутри сооружения монтируют трубы из металла и асбеста с диаметром не меньше 15 см. Сверху колодца устанавливают крышку в качестве защиты от попадания мусора и устройство подъема воды, что хорошо видно на фото примерах. Такого рода сооружения могут быть ниже 20 м в глубину.

Шахтный тип скважин

Скважину по типу шахты можно соорудить в случае отсутствия на участке каменистых пород, при наличии которых буровой метод не используется. Колодец в виде шахты выкапывают простым способом, при котором земля с приямка убирается собственноручно с помощью ведра. Глубина возведения должна быть не более чем 20-25 м, и чем шахта глубже, тем меньше риск заражения воды вредными бактериями. Колодец на даче с минимальной глубиной можно создать своими руками, используя:

бадью для прочистки приямка.

Если решено создать глубокий колодец, для этого понадобится помощь спецтехники. Дно ямы оснащается щебнем высотой 50 см для водной фильтрации. Для долговечности сооружения требуется оснащение стен асбестом. Фото примеры земляных работ помогут разобраться, как правильно организовать работу по устройству такой скважины.

Деревянная конструкция

Для создания деревянной скважины подойдут деревянные балки шириной 10-15 см или толстые панели. На первом этапе создания требуется выкопать шахту, соответствующую высоте балки, после чего устанавливают готовый материал внутрь.

Под срубом делается подкоп с постепенным заглублением для следующей балки. Как правильно это выглядит, можно ознакомиться, посмотрев фото примеры. Сруб устанавливают поверх друг на друга, доводя до нужной высоты. Для прочности конструкцию скрепляют досками по вертикали.

Декоративные домики

Несут в себе декоративную функцию. Их основное предназначение — закрыть колодезную яму. Подбирается домик с учетом декоративных элементов, которые есть на ландшафте территории. Внутри домика можно установить насос для поднятия воды на поверхность. Ознакомиться с декоративным элементом можно на фото примерах.

Бетонирование

В прокопанную заранее шахту монтируют металлическую опалубку с дальнейшим заливом ее цементом. В раствор можно добавить мелкие фракции битума или гальки.

Через трое суток, после того как первый слой высохнет, можно приступать к заливке второй основы. Проводя работы поэтапно, колодец получится прочный и долговечный.

Железобетонные кольца

Используя ж/б конструкции, можно создать колодец различной глубины и любого диаметра. Работы начинаются с подготовки приямка на уровне двух колец, которые с точностью устанавливаются поверх друг на друга, а как это происходит, можно увидеть на фото примерах.

Для прочности кольца соединяют арматурой из металла. Поочередное углубление шахты проводится благодаря подкопу с нижней части колец и освобождения места для третьего ряда конструкции. Следующий этап основан на цементировании щелей между кольцами и оснащению дна. Шахта засыпается гравийной массой на высоту в 50 см. На последующем этапе устанавливается крышка и декоративный навес.

Вблизи такого колодца необходимо прокопать траншею в 1 метр и заполнить его глиной. Данное действие необходимо для защиты колодезной воды от попадания мелкого сора и частиц грунта.

Кирпич и камень

Стенки внутри сооружения можно оснастить кирпичом или мелким камнем, но только в случае готовой шахты с прокопкой необходимой величины. Такого рода колодец не может быть глубже, чем 7 метров.

Отделка стен кирпичом и камнем может использоваться, если территория частного сектора содержит глинистую или суглинистую почву.

Создавая кладку внизу шахты, необходимо добавлять в цемент меньше жидкости, а для верхней части можно использовать раствор стандартного замеса.

Чтобы дачный колодец не портил внешний вид ландшафта, его стоит задекорировать. Можно соорудить колодец на даче в виде деревянного журавля, оформить навесную крышу в марокканском стиле, разукрасить навесную опору резьбой или орнаментной росписью. Любая фантазия может быть воплощена, даже та, которую вы однажды увидели на фото в книге или интернете.

На создание скважины или колодца отводится одинаковое количество времени. Однако для любого вида строительства требуется предварительная подготовка работ с учетом уровня прохождения грунтовых вод, подбора фото будущего колодца и определения правильного места для сооружения.

delovvode.ru

Существующие виды колодцев

Классификация на виды обычно осуществляется исходя из материального исполнения стенки шахты, которая может быть:

деревянной;
кирпичной;
каменной;
из бетонных колец;
из монолитного железобетона;
из полимерных колец.

Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, а также показания и ограничения по применению в зависимости от размеров и глубины гидротехнического сооружения.

Одним из первых искусственных сооружений, ввиду доступности, дешевизне и простоте обработки материала, стал деревянный колодец, который несмотря на многообразие конструкционных материалов, выпускаемых предприятиями строительной индустрии, остается самым доступным, особенно если рядом с дачей или загородным домом есть лес. В качестве конструктивных элементов колодцев, изготавливаемых из дерева, могут применяться ошкуренные цельные бревна, брус, распущенный надвое кругляк или толстые доски. Окончательный выбор производится из соображений экономии и трудоемкости обработки и сборки сруба из того или иного материала, что в свою очередь обуславливается наличием подходящего инструмента и навыка у мастера, решившего соорудить водозабор.

Дерево издавна используется как материал для колодца

Размер конструктивных элементов подбирается в зависимости от того, какова глубина колодца, исходя из следующих соображений:

диаметр бревен – 120 – 180 мм;
толщина бруса, досок или распила – от 100 до 150 мм.

Породы древесины обладают различной твердостью и стойкостью к влаге, поэтому при комплектации рекомендуется принимать:

для погруженной в воду нижней части – ольху, вяз или дуб;
для надводной части, не подверженной контакту с водой – сосну.

Шахта, сложенная из камня

Гидротехническим сооружением, способным оспорить пальму первенства в вопросе первоочередности появления у деревянного сруба, является каменный колодец. Вполне возможно, что первый колодец был полностью выполнен из природного материала, представляя собой подобранные по размеру камни, собранные в цилиндрическую шахту и скрепленные между собой глиной. Сегодня, устройство каменных колодцев для питьевой воды подразумевает использование в качестве связующего материала густой песчано-цементной смеси с высоким содержанием портландцемента для обеспечения водонепроницаемости конструкции, которая также достигается использованием в качестве основного материала гранита, бутового камня или доломита, не пропускающих в отличие от известняка и песчаника воду извне, что гарантирует её поступление исключительно из водоносного слоя.

Каменная шахта

Надежное устройство колодца из природного камня подразумевает изготовление опорной рамы из железобетона на дне шахты, которая является массивным основанием всей конструкции и обеспечивает ее устойчивое позиционирование в соединении с промежуточным и верхним деревянным элементом, выполняющим в сочетании с армирующими стержнями роль скелета. Металлические прутки, соединяющие элементы колодцев из камня между собой, снабжаются резьбой по концам, позволяющей закрепить их к деревянным круглым рамам при помощи гаек, накручиваемых и двух сторон и затягиваемых до жесткого контакта. Количество промежуточных рам определяется глубиной сооружения, но должно быть не менее одной при проходке до 2 метров и располагаться на расстоянии от 1 до 1,5 метров при более низком уровне дна. Для усиления конструкции, каждые 5 – 6 рядов каменной кладки должны снабжаться прокладкой замкнутого кольца из двухрядной стальной проволоки диаметром 0,5 – 1 мм.

Кирпичная кладка вместо камня

Развитие строительных технологий и появление искусственного камня, которые после обжига приобретает водоотталкивающие свойства, позволило построить первый колодец из кирпича, используемый и по сей день. Строение кирпичного колодца аналогично, описанному для сооружения из природного камня, при этом толщина опорной рамы должна составлять не менее 100 мм, а ширина превышать четверть метра, что позволит выполнить кладку в один или полтора кирпича, в зависимости от выбранной схемы. Деревянные элементы колодцев из кирпича должны быть толщиной от 80 мм, а их ширина превышает ширину кладки на 20 мм и более.

Начало кирпичной кладки

Чтобы разрез кирпичного колодца в горизонтальной плоскости имел форму кольца, при кладке используются специально подготовленные шаблоны, выполненные в виде сегмента круга и обеспечивающие необходимый профиль шахты. Зазоры между последним рядом кирпичей и промежуточной или верхней рамой заполняется кладочным раствором, который трамбуется.

Альтернативным материалом при устройстве кирпичного колодца для воды является кирпич-железняк, полученный пережогом заготовки и являющийся практически непроницаемым для влаги.

Сборка шахты из бетонных колец

Наиболее практичным с точки зрения времени обустройства и удобства эксплуатации является колодец из бетонных колец, которые могут иметь в поперечнике от 800 до 1500 мм, а в высоту от 300 до 900 мм. Устройство колодца, собранного из бетонных колец, предусматривает тщательную герметизацию стыков конструктивных элементов при помощи специальных гидроизолирующих смесей, путем заполнения и обмазывания с обеих сторон. Если глубина колодца не превышает 6 метров, то практикуется использование бетонных труб, имеющих диаметр 600 – 700 мм и длину 3 – 4 метра.

Жесткость устройства колодца для воды, собранного из бетонных труб достигается за счет обустройства наружной дощатой опалубки, защищающей конструкцию от сдвигающих воздействий слоев грунта, или приваркой к наружным закладным пластинам металлических отрезков арматуры или другого профиля.

Монолитные бетонные колодцы

Наибольшая глубина установки колодца для воды может быть достигнута при обустройстве полностью монолитной армированной конструкции из бетона, получаемой:

методом постепенного наращивания путем перестановки опалубки снизу-вверх;
последовательной заливкой колец на высоту ограждающей формы, подрыванием и опусканием ее вглубь, после чего производится наращивание армирующего каркаса и переустановка опалубки. Операции повторяются нужное для достижения водоносного слоя количество раз.

Устройство железобетонных монолитных колодцев для питьевой воды достаточно трудоемкое и затратное по времени производства работ мероприятие, которое рационально использовать только при возможности разового выполнения работ путем обустройства сплошной двусторонней опалубки и арматурного каркаса на всю высоту, с последующей периодической заливкой всего объема, с интервалами необходимыми для уплотнения бетона при помощи глубинных вибраторов. Внешние опалубочные элементы колодцев при такой организации процесса являются несъемными и подлежат обратной засыпке вместе с монолитной шахтой.

Сборка шахты из пластиковых элементов

Полимерные колодцы являются новшеством на рынке дачных гидротехнических сооружений и пока не стали достаточно распространенными, хотя имеют весь необходимый для этого набор положительных свойств:

конечная стоимость сопоставимая с колодцами для воды, сооружаемыми из бетонных колец;
на порядок меньшая масса конструктивных элементов, имеющих при этом большую длину (1500 мм);
высокая герметичность сборки, достигаемая за счет резьбового соединения элементов и превосходящая даже показатель, который имеют колодцы железобетонные, за счет полной водонепроницаемости стенок;
допустимое рабочее давление на внешние и внутренние стенки – 50 кПа;
эксплуатационная температура от -70 до +50 0 С;
срок использования свыше 50 лет.

Полимерные колодцы

Альтернативой пластиковым гофрированным трубам, со способностью к восприятию внешних нагрузок сопоставимой с той, которую имеют бетонные колодцы, может стать полимерпесчаная композиция, применяемая для изготовления колец высотой 200 мм и с толщиной стенок – 45 мм. Диаметр водяного колодца из таких деталей может быть только 970 или 1060 мм, так как выпускаемые элементы имеют исключительно такие размеры. Схема сборки колодца из песчанополимерных колец подразумевает фиксацию звеньев при помощи специальных замков, обеспечивающих жесткость конструкции.

Все рассмотренные виды колодцев обустраиваемых для добычи воды включают в себя:

дно с фильтрующим слоем, представляющим собой основу из геотекстиля и/или гравийной отсыпки, толщина слоя которой определяет степень очистки поступающей воды, но должна быть не менее 100 мм;
ствол, имеющий окна в нижней части, заполняемые пористым бетоном, если колодец стоит на водоупорном слое, а не на песке;
оголовок, возвышающийся над поверхностью земли на 0,6 – 0,8 м и служащий для установки оборудования, навеса и/или крышки;
глиняный замок, получаемый выемкой грунта на 25 – 50 см и обратным заполнением глиной, которая представляет собой водонепроницаемую преграду для поверхностных стоков. Необходим для видов водозаборных колодцев, не имеющих водонепроницаемые стенки.

Некоторые авторы, отвечая на вопрос: «Какие бывают колодцы?», дополняют имеющуюся классификацию трубными гидротехническими сооружениями, что не верно, так как в силу отношения диаметра отверстия в земле к его глубине правильнее будет относить их к скважинам.

Во-вторых, взять пробу грунта и определить его вид; в-третьих, основываясь на полученных данных, выбрать тип колодца, наиболее приемлемый для строительства в конкретных условиях; в-четвертых, определить оптимальное расположение колодца на местности исходя из санитарных норм.

Типы колодцев

В зависимости от расположения водоносного слоя различают ключевые и шахтные колодцы.

Ключевой колодец строится в том случае, если имеется место выхода воды водоносного слоя на поверхность земли: водоносная жила, встречая на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, иногда находит выход на поверхность земли, образуя ключи (родники). Если на низко расположенной, но ровной местности вода выходит на поверхность с некоторым напором, то вы имеете дело с восходящим ключом. В случае нисходящего ключа вода стекает по какому-либо склону медленно, ровно, без напора.

Строительство шахтных колодцев производят в тех местностях, где нет открытого выхода воды на поверхность, но имеется подземная водоносная жила с глубиной залегания до 20 м.

Колодцы, построенные на ключах

Этот тип колодцев является самым простым и экономичным. Его конструкция зависит от того, на каком ключе он строится: на восходящем или нисходящем.

Восходящий ключевой колодец

В месте выхода струи восходящего ключа на поверхность земли разравнивается небольшая строительная площадка (круглая - диаметром около метра, квадратная - со сторонами такой же величины). По площади будущего сруба снимается верхний плодородный слой почвы, а грунт немного заглубляется, стенки колодца укрепляются кирпичом или бутовым камнем, в углубление устанавливается сруб. Сруб может быть бетонным или деревянным.

Восходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода воды; 3 - сливное отверстие; 4 - лоток для стекания воды; 5 - водоотводная канавка; 6 - глина; 7 - гравий

Схема установки сруба должна быть такой, чтобы нижний его край находился ниже верхнего уровня подъема воды (см. рис.). Высота сруба зависит от желания владельца, но если верхний край сруба намного превышает уровень подъема воды, то в стенке сруба нужно обязательно сделать сливное отверстие. В противном случае вода может уйти из колодца.

Под сливным отверстием к стенке сруба прикрепляется лоток для стекания воды. Как правило, его же используют и для забора воды из колодца. Это значительно удобнее, чем вычерпывать ее из сруба, к тому же так вода в колодце не будет загрязняться.

Для отвода стекающей через сливное отверстие воды необходимо проложить глубокую канавку. Стенки и дно канавки обмазывают слоем жирной глины и выкладывают плоским бутовым камнем.

Чтобы вода не просачивалась в зазоры между стенками углубления в грунте и стенками сруба, их заделывают толстым (не менее 20 см) слоем жирной глины; сверху глину закладывают природным камнем или засыпают щебнем или гравием.

Хорошо промытым гравием, щебнем или речным песком (крупной фракции) засыпают и дно колодца. Слой донной засыпки будет играть роль естественного фильтра. Его толщина должна быть не менее 10 см.

Чтобы к колодезной воде не примешивалась вода атмосферная (в виде дождя, снега), вокруг сруба колодца делают довольно широкую (до 30-40 см) отмостку из жирной глины, которую сверху выкладывают кирпичом, бутовым камнем, бетонируют или асфальтируют. Верх колодца должен быть всегда накрыт плотной крышкой.

Нисходящий ключевой колодец

Вода ключа нисходящего зачастую содержит в себе частицы ила, горного песка, грунта и т. п. Поэтому сруб колодца, построенного на таком ключе, обязательно должен иметь перегородку с фильтрующим слоем щебня или гравия. В месте выхода ключа на поверхность земли разравнивается участок площадью около 1 кв. м. При этом следует учесть, что нисходящие ключи находятся, как правило, на склонах, площадка же под колодец должна быть горизонтальной (для контроля можно использовать строительный уровень).

Далее производится углубление грунта, в котором устанавливается сруб. Зазоры между стенками углубления грунта и стенками сруба заделываются толстым слоем жирной глины, глиной же промазывается и дно колодца, которое затем обязательно закрывается твердым материалом: выкладывается кирпичом, камнем, бетонируется или застилается досками (см.рис.).

Нисходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода ключа; 3 - глина; 4 - твердое покрытие дна; 5 - фильтрующий слой; 6 - сливное отверстие; 7 - лоток для стока воды; 8 - водоотводная канавка

На донное покрытие засыпается фильтрующий слой гальки, щебня или крупного речного промытого песка; сверху на фильтрующий слой устанавливается перегородка с отверстиями.

Отстаиваясь в нижней части сруба, под перегородкой, вода поступает наверх уже очищенной от примесей, ила, грунта и т. д.

Аналогично восходящему ключевому колодцу для отвода излишков воды в срубе проделывается сливное отверстие, под которым закрепляется лоток для стока воды. От колодца лишняя вода отводится глубокой, вымощенной бутовым камнем канавкой.

Шахтные колодцы

При глубине залегания водоносного слоя до 20 м для получения воды строятся шахтные колодцы. Поперечное сечение шахты колеблется в пределах 0,8-1,5 м. Основными составляющими шахтного колодца являются:

а) оголовок - наземная часть. Для удобства пользования колодцем высоту оголовка не стоит делать более
0,8-1 м;

б) ствол - подземная часть, или шахта.

В нижней части ствола - водоприемной - происходит сбор воды и ее хранение. Высота водоприемника находится в пределах 0,75-2 м. В том случае, если мощность водоносного слоя невелика и соответственно поступление воды в колодец происходит в малых количествах, для накопления воды водоприемную часть ствола делают расширенной либо строят колодец с зумпфом.

Зумпфом называется самая нижняя часть ствола, расположенная ниже уровня водоупорного пласта.

Деревянные колодцы

Если материалом для строительства колодца служит дерево, то стенки шахты укрепляются бревенчатым или брусчатым срубом. В этом случае поперечный разрез ствола колодца представляет собой квадрат или прямоугольник.

Возведение сруба

Первым этапом при строительстве колодца является рытье шахты. Если шахта роется в плывунах, сыпучем, мягком или слабом грунте, то по мере ее углубления готовые стенки укрепляются опалубкой. В среднем и твердом грунте опалубка не требуется.

Глубина шахты зависит от глубины залегания водоносного слоя, определяется эта величина еще до начала земляных работ специальными приборами. По мере приближения к расчетной глубине шахты следует укреплять вертикальные стенки опалубкой.

После того как шахта вырыта на необходимую глубину, из нее откачивается скопившаяся вода, дно выравнивается и производится установка оклада - нижнего венца сруба. Если грунт по плотности ниже слабого, то под тяжестью верхних венцов сруб может накрениться. Чтобы этого не произошло, под углы оклада в таких грунтах укладывают большие камни-плитняки. А чтобы сруб не всплыл при заполнении колодца водой, нижний венец вкапывают в грунт (после установки 2-3 последующих венцов).

Далее укладываются последующие венцы сруба. Для более плотного соединения венцов сруба между собой каждое бревно присаживают ударами барсика (большой киянки), однако удары наносят не непосредственно по бревну, а по наложенной на него деревянной прокладке.

Следует помнить, что в каждой отдельной стенке сруба вершинка укладываемого бревна должна ложиться на комельуже уложенного

После укладки каждого венца следует проверять вертикальность стенок сруба с помощью отвеса.

На уровне шестого венца работы по возведению сруба временно прекращают и производят засыпку фильтрующего слоя, для чего дно колодца засыпают слоями: крупным гравием или щебнем (толщина слоя 10 см), гравием среднего размера (5 см), крупным речным песком (20 см).

В том случае, если водоприемная часть ствола доходит до нижнего водоупорного пласта и вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то для ее притока в пазах бревен нижних венцов необходимо сделать отверстия, а зазор между внешней стороной сруба и стенками шахты на 10 см выше водоносного слоя засыпать гравием или щебнем. Причем толщина засыпки должна быть не менее 25-30 см.

Устройство залогов деревянного сруба: 1 - камень-плитняк или доска; 2 - залог; 3 - клин

По мере изготовления сруба для более прочного его крепления через каждые 5-6 венцов делают залоги: бревна для венцов с залогами берутся не установленной длины, а на 50 см длиннее. Удлиненные концы бревен заводят в специально устроенные подкопы, грунт в которых тщательно утрамбовывают (см. рис.). Если грунт рыхлый, то под залоги следует подложить большие камни-плитняки или толстые доски из твердой (но влагостойкой) древесины. Крепление залога в грунте будет более надежным, если его заклинить.

Пазы венцов той части сруба, которая будет находиться над водой, промазываются жирной глиной. Это делается для того, чтобы в колодец не просачивались почвенные воды и верховодка. Этого можно не делать, если для изоляции колодца будет использован глиняный замок (промазка наружной поверхности стен сруба жирной глиной). Если замок устраивается по всей длине сруба, то достаточно толщины слоя глины в 15-20 см. Если замок будет устроен только в верхней его части (около 2,5 м), то толщина глиняного слоя должна быть не менее 30-40 см.

Пропитывать стенки сруба антисептиком, красить их, а также конопатить пазы и трещины пенькой или паклей не рекомендуется. Все эти мероприятия отрицательно сказываются на вкусе, а главное, на качестве воды.

Зазор между наружными стенками сруба и стенками шахты (вне зависимости от наличия или отсутствия глиняного замка) засыпается слоями вынутого при рытье шахты грунта, каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.

После того как будет уложен последний венец подземной части колодезного ствола, площадка вокруг колодца закрывается бревнами, на которые настилаются толстые доски (дощатый настил крепится к бревнам длинными гвоздями). Обязательное условие: настил должен полностью перекрывать края засыпанной шахты. Затем изготавливают и устанавливают на верхний венец ствола наземную часть колодца - оголовок. После этого сверху настила следует устроить насыпь из грунта с уклоном от колодца (диаметром не менее 2 м). Сверху насыпь обмазывают слоем жирной глины и бетонируют или выкладывают бетонными плитами или камнем-плитняком.

Возведение сруба опускным способом с наращиванием венцов сверху

В начале строительных работ роется котлован глубиной не более 3-5 м. Дно котлована тщательно выравнивается и трамбуется. Затем на него ставят опускную раму из бревен или бруса. Рама должна иметь заостренные ножки, либо на ее краях должны быть закреплены ножи из листовой, полосовой или уголковой стали (рис. 21). Размер рамы в поперечном сечении должен превышать тот же размер рядовых венцов сруба.

На опускную раму кладутся два окладных венца. Бревна этих венцов должны быть больше бревен рядовых венцов и выступать с наружной стороны сруба не менее чем на 5 см. Это необходимо для того, чтобы во время опускания сруба глина из пазов между рядовыми венцами (глиняный замок) не осыпалась и не вытиралась.

На окладные венцы укладываются 2-3 рядовых. Венцы припрессовываются друг к другу барсиком, а пазы между венцами промазывают жирной глиной. После проверки вертикальности стенок к бревнам по внутренней стороне сруба длинными гвоздями прибиваются толстые доски. С наружной стороны сруба к бревнам прибивают направляющие (см. рис.), их задача - обеспечить прочность крепления и жесткость всей конструкции.

Вокруг возведенной части сруба (вплотную к направляющим) укладываются четыре бревна, соединенные «в чашу». Углы, образованные бревнами, фиксируются кольями толщиной около 10 см, которые вбиваются в землю. Соединение бревен между собой, а также места их соприкосновения с кольями закрепляются скобами. Эта конструкция позволит производить спуск сруба строго вертикально, без перекосов.

Приспособления для возведения опускного сруба: а) – рама с заострёнными ножками; б) - рамы с режущимися ножами

Когда нижние венцы сруба закреплены, а для спуска сруба установлена оснастка, производят извлечение грунта из-под стенок.

Для поднятия ведер наверх применяют различные приспособления в виде треноги с блоком, журавля, вертикального или горизонтального ворота.

После извлечения грунта на глубину, равную высоте уже сооруженного сруба, верх сруба застилается досками, а на доски укладывается груз, под давлением которого сруб опускается вниз.

Дальнейшее возведение сруба и спуск его в ствол колодца осуществляется тем же порядком.

По мере увеличения длины сруба производят наращивание закрепляющих досок с внутренней стороны сруба и направляющих - с внешней. По окончании строительства колодца внутренние доски снимаются, а направляющие остаются в земле.

Завершается строительство колодца аналогично предыдущему способу: изготовлением и установкой наземной части сруба и устройством отмостков вокруг колодца.

Трубные колодцы

В качестве строительного материала для закрепления вертикальных стенок шахты колодца используют железобетонные кольца, кирпичные и каменные кладки.

Трубные колодцы более гигиеничны, поскольку, в отличие от древесины, бетон, камень и кирпич значительно меньше впитывают в себя посторонние примеси и запахи и их проще
чистить.

Сборные колодцы из железобетонных элементов

Для возведения сборных железобетонных колодцев чаще всего используют железобетонные кольца.

В вырытом котловане шахты колодца на выровненное дно устанавливается первое железобетонное кольцо, внешний диаметр которого должен превышать внешний диаметр рядовых колец на 5-6 см. Чтобы кольцо легче врезалось в грунт дна, можно воспользоваться любым из следующих вариантов: по нижнему краю окладного кольца устанавливается стальной нож со штырями. Если нижний край кольца имеет конусообразное сужение, то можно обойтись без ножа.

Чтобы через соединительный шов между окладным кольцом и первым рядовым в колодец не просачивалась загрязненная вода, стык уплотняется просмоленным волокнистым материалом (пенька, канат и пр.). Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором после установки всего ствола колодца.

Затем кольца между собой скрепляются стальными скобами длиной около 20 см. Скобы можно установить как с внешней стороны ствола, так и с внутренней. Отверстия после установки скоб также заделываются цементно-песчаным раствором. Сами же скобы перед установкой покрывают слоем масляной краски и хорошо просушивают.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ внутри ствола колодца устраивается вертикальная лестница. Для ее сооружения используются скобы.

После установки всего ствола колодца цементируется внешняя сторона стыков между кольцами, а зазор между их внешними стенками и отвесными стенками шахты засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается. Далее со дна колодца убирают защитный настил и устраивают фильтрующий слой из гравия, щебня или речного песка.

На верхний край верхнего кольца устанавливают оголовок, а вокруг колодца делают отмостки и ограждение.

Помимо колец, построить сборный железобетонный колодец можно из пластин (брусков). Концы железобетонных брусков должны быть сформованы «в лапу», а собирается ствол такого колодца по аналогии с брусчатым срубом.

Колодцы, выполненные способом кирпичной кладки

Кроме кирпича (красного или железняка) для строительства трубчатого кирпичного колодца потребуются несколько круглых рам - плоских колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру будущего колодца, - и анкеры с шайбами и гайками, из расчета б анкеров на каждую раму.

Основная рама (она устанавливается на дно колодца) должна быть самой прочной, ее изготавливают из железобетона, металла или мореного дуба. Толщина основной рамы - 9-10 см, а ширина должна несколько превышать толщину кладки. По всему внешнему краю рамы устанавливается стальной нож лезвием вниз. В раме на одинаковом расстоянии друг от друга просверливаются 6 отверстий под анкеры.

Промежуточные и верхнюю рамы можно изготовить из деревянных досок толщиной не более 8 см. Их ширина может быть несколько меньше толщины кладки. Доски между собой скрепляются длинными гвоздями, концы которых следует загнуть. В промежуточных рамах сверлится по 12 отверстий под анкеры, в верхней - 6.

На нижней раме с помощью шайб и гаек прочно закрепляют 6 анкеров и опускают ее в котлован, проверив уровнем горизонтальность ее установки. На анкеры нижней рамы надевают промежуточную раму и прочно закрепляют ее. Для большей прочности конструкция закрепляется сверху бревнами (см. рис.).

Некоторые этапы строительства круглых кирпичных колодцев: а) – рамы с анкерами; б) установка анкеров в промежуточной раме; в) – оштукатуривание внутренней стенки колодца: 1) маяки; 2) малка

После всех подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к кладке. На основную раму накладывают и разравнивают постель из цементно-песча ного раствора толщиной 1-1,5 см, на которую укладывают кирпичи первого ряда кладки. Кладку ведут одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми, но в любом случае первые два ряда кладки выполняются только тычковыми рядами.

Чтобы было удобнее сохранять круглую форму ствола колодца, можно изготовить из водостойкой фанеры шаблонв виде кольца из двух половинок и им контролировать качество кладки.

В кирпичах, укладываемых у анкеров, делаются выемки под анкеры, которые заполняются раствором. Поскольку кладка ведется по кольцу, а внутренний диаметр кольца меньше внешнего, то с наружной стороны между кирпичами образуется зазор, который следует заделать обломками кирпича, смешанными с раствором. Для прочности кладки через каждые 3-4 ряда ее армируют тонкой двойной проволокой.

Когда между кладкой и промежуточной рамой остается зазор в 5-6 см, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры, зазор заделывают смесью кладочного раствора с щебнем или гравием (в соотношении 1: 3) и тщательно утрамбовывают.

Далее следует оштукатурить цементно-песчаным раствором выложенные стенки как внутри, так и снаружи ствола колодца. Для процесса оштукатуривания потребуется 6 гладких ровных реек длиной, соответствующей длине анкера, и малка - деревянный полукруг, радиус которого равен половине диаметра колодца. Рейки будут играть роль маяков. Их крепят на стенку в местах расположения анкеров. Оштукатуривание производится в два этапа: сначала наносят обрызг, а затем основной намет. Чтобы разровнять намет, на два соседних маяка опирают малку и ее движениями вверх и вниз выравнивают раствор. Маяки затем снимают, а оставшиеся от них выем ки заделывают раствором. После оштукатуривания первой захватки (расстояния между основной и промежуточной рамами) продолжают выборку грунта - шахту заглубляют на 1 - 1,5 м. Потом на анкеры первой промежуточной рамы устанавливают вторую промежуточную раму и продолжают кладку. Для фиксации колодца на нужной глубине под нож основной рамы подкладывают камни-плитняки или железобетонные плиты такого размера, чтобы они выступали за границы колодца минимум на 0,5 м.

По окончании строительства кирпичного ствола дно колодца очищается и засыпается фильтрующим слоем щебня, гравия или крупного речного песка.

Оголовок кирпичного колодца также можно устроить из кирпичной кладки, но уже без рам и анкеров. Сверху кладка армируется стальной проволокой и заливается в опалубке цементно-песчаным раствором на высоту 20-25 см.

Для лучшей устойчивости к атмосферным осадкам верхний край оголовка следует затереть с железнением (присыпать сухим цементом и затереть мастерком).

Сезонная жизнь на даче или постоянное проживание в частном секторе предполагают работы на земле в том или ином объеме. Зеленые насаждения требуют воды, даже травяной газон с поливом будет смотреться куда приятнее, чем редкие островки пожухшей травы, да и решение повседневных бытовых проблем без воды невозможно. Решить проблему полива или водообеспечения можно двумя путями:

подключится к центральному водоснабжению, если таковое имеется;
либо выкопать колодец или пробурить скважину.

Центральное водоснабжение приоритет городов и поселков городского типа, но что делать, если таковая возможность отсутствует. В таком случае выход - рыть колодец, либо бурить скважину. Сегодня рассматриваем виды колодцев, а также общие правила их устройства и оборудования.

Еще из школьной программы мы знаем о круговороте воды в природе. Вода имеет способность не только циркулировать в почве, но и скапливаться в определенных пластах земли, где глинистые либо базальтовые отложения создают естественный щит для дальнейшего движения влаги. Этот щит имеет свое название – водоупорный горизонт. От глубины его формирования и скопления влаги существует следующее деление, имеющее практическое значение:

Верховодная – в этом случае вода залегает фактически в почве не ниже 4 метров от поверхности земли;
Подпочвенная – глубина нахождения не более 10 метров;
Грунтовая – до 40 метров;
Артезианская – более 40 метров.

К сведению! В некоторых случаях артезианская вода находится на глубине исчисляемой сотнями метров.

Общие требования к колодцам

Чуть позже будут разобраны разновидности колодцев и особенности их строительства, но существуют общие правила как по выбору места строительства, так и по правилам эксплуатации и ухода за этими сооружениями. Вот они:

Колодцы строят на достаточном расстоянии от наружных туалетов, выгребных ям, а также канализационных труб;

Колодцы желательно строить на возвышенности, для предотвращения попадания атмосферной влаги и прочих возможных загрязнений;
Работы по строительству производят летом, лучше всего в июле-августе, когда уровень залегания подпочвенных вод самый низкий;
Использования воды для бытовых нужд возможно только после лабораторных исследований, с обязательным микробиологическим исследованием;
Независимо от вида колодца возле него сооружается глиняный замок на глубину не менее 3 метров, ширина этого замка, как и глубина подушки из щебня и гравия, которая выстилает дно сооружения, составляет 25 сантиметров;

Чистка колодца предполагает проверку на загазованность шахты или ствола. Это производится следующим образом: горящая свеча опускается внутрь, если пламя горит ровно – все нормально, газа нет. В противном случае газ выжигается либо горящими факелами, либо пучками зажженной соломы;
Дезинфекция шахты или ствола, как и воды сомнительного качества, проводится раз в квартал, летом можно проводить ее ежемесячно 2-3% осветленного хлорного раствора, с экспозицией - сутки. Расход – ведро раствора на куб воды.

Виды сооружений и возможные материалы

Оборудование мест скопление воды предполагает несколько техник возведения, а также использование всевозможных материалов, доступных в конкретном регионе, а также по цене. Виды колодцев:

Восходящие сооружения ключевые;
Нисходящие аналоги ключевые;
Шахтные колодцы;
Трубные колодцы.

По видам используемых материалов. Применяют:

Глина, щебень, песок и галька – эти природные материалы идут на формирование замков и выстилки дна сооружения;

Наша справка! При применении насосов для подачи воды в дом, баню, либо другое строение этими компонентами можно наполнить фильтр грубой очистки воды, кроме глины конечно.

Древесина. Здесь применяется оцилиндрованное бревно не менее 12 см в диаметре, при этом для контакта с водой оптимальной породой будет дуб, лиственница, а вот для укладки наружной бесконтактной надстройки вполне подойдут дешевые хвойники;

Камень, кирпич, железобетонные конструкции, последние, как правило, трубчатого характера для формирования ствола конструкции.

К сведению! При бурении скважины для получения артезианской воды в большинстве случаев кроме стальных труб вам ничего не понадобится, но здесь технология предполагает специальные машины и оборудование, а ценообразование идет за каждый пройденный метр земли, правда в цену за метр вложено все – и стоимость работ и цена материала.

Восходящий тип ключевой воды

В данном случае предполагается наличие ключа, чей силы достаточно, чтобы наполнить резервуар. При этом общие правила возведения такого колодца следующие:

Формируется ствол из любого материала;
Пространство между стволом и землей заполняется глиной – формируется замок;
Дно сооружения выстилает подушка из гравия и щебня;
Если источник наполняет весь резервуар, то для отвода лишней воды предусматривается специальный желоб, который изнутри оборудуется мелкоячеистой сеткой, для избегания попадания мусора и проникновения животных и насекомых;
Верх конструкции, названный оголовком, комплектуется специальной крышкой.

Нисходящий аналог

Предполагается, что сам источник находится не слишком глубоко и его силы недостаточно для подъема воды на достаточную высоту. В отличие от предыдущего строения имеется две особенности:

Первая особенность – перед входом в шахту колодца формируется отстойник, который отделен от основной шахты перегородкой;
Вторая особенность - дно шахты выстилается тем же материалом что и ствол. Если это деревянная шахта, значит деревом, если каменное сооружение, значит камнем.

Шахты для воды

Эти конструкции имеют несколько базовых компонентов, которые присутствуют независимо от того из какого материала строится сам колодец. К ним относятся:

Оголовок – наружная часть колодца, которая оборудуется защитной крышкой, опалубкой (шире диаметра замка на 30-40 см), а также системой опускания ведра, навесом;
Ствол – часть шахты, которая может временно контактировать с водой;
Водоприемник – глубиной до 2 метров – эта часть шахты имеет постоянный контакт с водой и формируется материалами с повышенной водостойкостью;
Зумпф – этот блок можно назвать аварийным, он предназначен для приема воды при ее поступлении «с перебоями».

Особенности при применении разных материалов для строительства:

Дерево – в данном случае существует несколько особенностей укладки материала:
- Формирование колодца напоминает строительство дома из бревен, те же нагели, те же техники формирования углов «в лапу» либо «в угол», та же проверка уровня укладки отвесом;
- Не используется конопатка – она быстро гниет и портит качество воды, защита от подсоса влаги из земли обеспечивается глиняным замком;

К сведению! Существует одна особенность, которую без навыков очень сложно реализовать. Во избежание перекоса конструкции рекомендовано каждый 5 или 6 ряд укладывать бревнами на 20 см длиннее обычных. Яма под сруб копается шире выступающих бревенчатых частей. Сложность заключается в том, что при опускании сруба его может повести, чтобы этого не произошло, бревна фиксируются временными скобами.

Железобетонные кольца. Набирать ими тело конструкции несложно, установленное кольцо выравнивается, затем под него подкапывают и устанавливают 4 одинаковые подпорки и земля убирается полностью, пока кольцо равномерно не усядется на подпорки. Кольца опускаются ниже опускным способом.
Конструкции из камня и кирпича. Техника их укладки очень похожа, толщина слоя при этом зависит от глубины сооружения и может быть от 25 до 40 см. Нюансы здесь следующие:
- Кроме кладки стен готовят три рамы, которые будут играть роль каркаса. Для большей схожести крепления их друг с другом осуществляется с помощью металлических стержней с гайками по 6 от нижней к промежуточной и от верхней к промежуточной. В результате имеем 6 отверстий в верхней и нижней конструкции и 12 в промежуточной;
- Кладка кирпича происходит по кругу, для чего готовят лекало необходимого размера, можно использовать фанеру для ее изготовления;
- Каждый 4-5 слой армируется металлической проволокой диаметром 4-5 мм.

В заключение

Колодцы можно оборудовать фильтрами и насосами для подачи воды в дом, но в этом случае вам придется побеспокоиться о дополнительном утеплении особенно оголовка.