Как крепить брус между собой: идеи и способы. Нагель или гвоздь? Чем крепить венцы сруба Чем крепить деревянные бруски

Возводите дом или просто нужно закрепить между собой несколько брусков? Не представляете как это сделать? Прочитав эту статью Вы узнаете массу способов крепления бруса между собой (в чашу, в лапу, встык, шпонками, в корень шип, в замок), а также об их особенностях, преимуществах и недостатках.

Интерес к экотехнологиям строительства привел к тому, что все чаще на просторах нашей страны мы может увидеть классические деревянные домики из сруба. Эта постройка согревает в лютые морозы, и сооружается при этом без единого гвоздя.

При строительстве домов из бруса основополагающий фактор, влияющий на финальное качество постройки, - соединение двух звеньев. Необходимость скреплять брус специальным образом возникает :

• при угловых и т-образных стыках;
• при наращивании длины отдельного звена.

Для каждого отдельного случая требуется подбирать свой тип соединения, учитывая особенности строения.

Важно! Брус не может идеально прилегать друг другу. Любое соединение нарушает герметичность, поэтому слой утеплителя и обработка стыков антисептиком - обязательные мероприятия.

Виды соединений

Соединение бруса мало разнится от соединения бревенчатых, однако, имеет множество своих тонкостей, существенно влияющих на процесс работы. Угловое сращивание может выполняться с остатком и без него, т-образное и наращивание длины бывает замковое и простое. Стыковки выполняют вертикально или горизонтально.

Все выше перечисленные варианты по узлам делятся на следующие:

• встык;
• в лапу;
• в чашу;
• в коренной шип.

Данные варианты используются даже при строительстве домов из бруса.

Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.

Данный подход признан одним из самых легких и быстрых способов работы с брусом. При этом конструкция включает в себя два элемента, которые прикладывают друг к другу и соединяют железными пластинами. Закрепляют их при помощи строительных скоб или длинных гвоздей.

Важно! Успех крепежа встык напрямую зависит от мастерства и опытности строителя. Если вы работаете впервые с брусом или сомневаетесь в своих силах, обратите внимание на другие способы крепления. Погрешности такого крепления грозят вам потерей герметичности, и как следствие теплопотерей в помещении.

Подготовку такого крепления проводят довольно долго и скрупулезно, от вас потребуется терпение и запас времени. При этом главным условием является отсутствие на брусе существенных недостатков вроде трещин и червоточины. Крепление осуществляется при помощи паза. Его необходимо пропилить на ¼ с двух сторон бруса. Если вы используете четырехстороннюю систему, то пропилы проделываются со всех сторон материала. Такая конструкция гарантирует один из самых прочных и надежных стыковок.

Коренной шип

На брусе выпиливается шип с одной стороны и паз - с другой. Во время монтажа в паз закладывается утеплитель (войлок или жгут), и только потом накладывается следующий элемент поверх предыдущего. Выпиливать элементы для коренного шипа необходимо предельно точно и аккуратно, так как это соединение должно прилегать максимально плотно и герметично. В противном случае возникает большая потеря тепла.

Шпонки

Еще один популярный способ - крепеж при помощи шпонок. Эти элементы представляют собой клинья, вколачиваемые в специально проделанное для них отверстие для соединения. Так, чем качественнее и аккуратнее проделанная предварительная работа с клинышками, тем надежнее и крепче будет держаться брус. Шпонки подразделяются на:

• косые;
• поперечные;
• продольные.

Сращивание

Еще одним вариантом крепления является сращивание. Этот вид представлен:

• простым;
• замковым;
• т-образным;
• удлиненным (по длине).

Стыковочные узлы при работе с брусом разделяются на:

• простые;
• замковые (в замок).

Для замковых соединений характерны следующие способы:

• простой накладной (встык и «в пол дерева»);
• накладной с шипом («ласточкин хвост»);
• накладной с углом;
• замок с прирубкой;
• натяжной;
• «сковородник».

Замковые узлы призваны снижать усадку строения и делать конструкцию более прочной. Их применяют даже при обустройстве дома из клееного бруса.

Такой тип применим ко всем видам пиломатериалов при формировании внутренних стен дома. Т-образный метод используют при сцеплении вертикальных и горизонтальных деревянных элементов. Чтобы выполнить сращивание такого типа, прибегают к следующим способам стыковки:

• прямой, симметричный и коренной шип;
• замок с пазом;
• полу-, «сковороднем».

Важно! Работать с т-образным сращиванием не так сложно, и справится с такой задачей можно самостоятельно. Подготовьте заранее набор инструментов: электролобзик, деревянные нагеля, бруски. Данный вид соединения особенно популярен при работе с клееным и профилированным брусом.

Этим способом пользуются чаще всего, если стена дома имеет нестандартную длину. К примеру, ширина дома составит 3,5 метра с длиной в 11 метров. При этом стандарт длины бруса - 6 метров. Сращивание по длине поможет вам нарастить недостающие метры. Здесь применяют такие узлы, как:

• «в пол дерева»;
• шип коренной или продольный с нагелями;
• косой замок.

Чтобы упрочнить конструкцию и придать жесткости, ее дополнительно прошивают нагелями или другими крепежными элементами.

Прошивкой занимаются в процессе монтажа. В торце каждого звена формируют паз (у шпонки - два паза). Главное - плотное соединение и наличие утеплителя.

Важно! Способ «в пол дерева» не стоит применять для несущих стен. Косой замок, коренной шип или «ласточкино гнездо» станут лучшими вариантами.

Чтобы соединить углы сруба, применяют два вида стыков:

• «с остатком» - выходят за пределы сруба;
• «без остатка» - соответственно не выходят.

Крепление «с остатком»

Более дорогой вариант, так как требует большего расхода материала. Однако к его преимуществам относят не только привлекательный внешний вид, но и теплоемкость и усиленную защиту угла. Лучший проверенный способ - крепеж «в курдюк». В первом бруске делается паз с выступом, который находится поперек выпила. Во втором - паз, который соответствует выпилу первого.

Крепление «без остатка»

Данные вид крепления выполняется следующими способами:

1. «В чашу» - в брусе выпиливают чаши вручную или при помощи спецстанка чашкореза. Некоторые специалисты предпочитают пользоваться мобильным чашкорезом, обрабатывая брус непосредственно на площадке. После прорезки элементы укладывают один на другой чашами. Обязательно между ними помещают утеплитель из войлока или джутовый.

2. «В охлоп» - это соединение похоже на вышеописанное, единственное различие - чаши выпиливают не снизу, а сверху.

3. «В охряп» - самое сложное и хитрое соединение угла. Для этого в бруске проделывают выемки с обеих сторон. Такое крепление похоже на «в лапу», однако, здесь торец бруса убирают, что позволяет обустроить угол без выступа. Соединение элементов осуществляется нагелями. Главный минус этого соединения - низкая ветроустойчивость. Для устранения этой погрешности прямой выпил часто заменяют трапециевидным.

Видео: Как подготовить места соединений бруса?

Заключение

Помните, что любой тип соединения - спорный вопрос, ведь его необходимо подбирать под каждый отдельный случай. Например, согласно ГОСТу профилированный брус можно соединять в длину лишь по некоторым параметрам - т-образно и по углам. Также не каждый сумеет самостоятельно сделать тот или иной способ соединения, так как некоторые из них довольно сложные в реализации. Лучший выход в таком случае - довериться профессионалам, которые способны работать по дереву с высокой точностью.

Стоит ли окончательно выбрасывать старый деревянный пол?

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

Способы углового соединения бруса

Теперь, когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

1. при устройстве углов в будущем срубе;
2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

• замочный паз на вставном шипе;
• симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
• прямоугольный шип, или «полусковородня»;
• асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
• прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Один из основных этапов сооружения брусчатого здания — это сборка сруба. Перед тем, как начинать строительство, необходимо знать, как правильно осуществлять крепление бруса.

В противном случае, о качественности работ не может идти и речи.

По углам сруба необходимо делать врубки.

Необходимость соединения элементов стен появляется в двух нижеследующих случаях.

1. При врубке углов постройки.
2. Если нужно нарастить лесоматериал, когда его длины недостаточно.

Методы скрепления бруса разнообразны. Выбираются они, исходя из конкретной ситуации.

На фото типы угловых врубок.

Способы крепления бруса между собой при возведении срубов существенно отличаются от стыкования бревенчатых аналогов. В наш технологичный век старинные приемы соединения пиломатериалов постепенно модифицируются.

На данный момент в деревянном домостроении используются два типа креплений.

1. Фиксация углов с остатком. Наиболее распространенные ее разновидности: «в обло» и «в чашу».
2. Крепеж без остатка. Самые популярные его подтипы: «в зуб» и «в лапу».

Соединение в чашу.

«В чашку» брус соединяется, благодаря замочным пазам.

Существует несколько их разновидностей: одно-, двух- и четырехсторонние.

1. При первом типе замка в каждом из брусьев делается при помощи надпила перпендикулярный паз. Прорезается он с одной из сторон, как правило, с верхней. Данный надпил должен подходить по своей ширине к перпендикулярному сечению лесоматериала.

В большинстве своем домостроительные компании используют именно эту технологию крепления для бруса профилированного типа.

Происходит это вследствие того, что для изготовления подобных пазов необходимы минимальные затраты времени и усилий.

1. Методология создания следующей разновидности пазовых замков включает в себя пропиливание лесоматериала с двух сторон, иными словами — снизу и сверху. Уровень глубины перпендикулярных пропилов составляет примерно четверть от высоты брусьев.

Соединение получается очень качественным. Однако оно требует высокой квалификации от плотников, иначе они могут допускать сколы либо трещины при прорезывании пазов и укладке брусьев.

Четырехстороннее замковое крепление для бруса выпиливается со всех его сторон. Такой способ фиксации углов дает возможность сооружать срубы, имеющие повышенную прочность и надежность. Пазы со всех сторон облегчают монтаж стен, так как их венцы укладываются, как конструктор. Данный метод требует очень высокого профессионализма от работников.

Данный тип соединений является наиболее простым и быстрым. Брусья стыкуются между собой. Затем они закрепляются при помощи шипованных металлических пластинок, фиксируемых скобами либо гвоздями.

При этом прочность и плотность получаемых углов, главным образом, зависит от уровня квалификации плотников. Нужно аккуратно подгонять торцы совмещаемых брусьев, так как необходима их абсолютно ровная поверхность. Однако даже многоопытные мастера далеко не всегда справляются с этой задачей. Углы получаются не герметичными, помимо этого испытывают регулярные перпендикулярные нагрузки.

Хотя данный вид угловых соединений и самый быстрый, качественность его минимальна.

Потери тепла через подобные углы очень большие.

Поэтому лучше всего скрепление брусьев встык не использовать при строительстве жилых домов, а применять другие, более сложные типы соединений.

Крепление на шпонках.

1. Такое скрепление бруса между собой производится шпонками, то есть клиньями из твердых сортов древесины, чтобы углы были прочными.
2. Монтаж вставок в пазы лесоматериала дает возможность пресечь его сдвиги в стыках сруба.
3. Следует учитывать, что прочность углов зависит от типа клиньев. Они могут быть продольными, поперечными либо косыми. Последняя разновидность сложна в изготовлении, однако при ее использовании получаются наиболее прочные углы, имеющие небольшую теплопроводность.

Фиксацию брусьев «в коренной шип» недаром называют еще «теплым углом». Данная разновидность соединений эффективно сберегает тепло в доме.

Поэтому она очень популярна при сооружении брусчатых зданий.

1. Основа технологии такова: в одной из совмещаемых балок пропиливается своими руками паз, на другой — вырезается шип, имеющий размеры, соответствующие пазу.
2. При сооружении сруба в пазовые углубления закладывается утеплитель для бруса. В его качестве можно использовать льняное, джутовое полотно либо войлок из того же сырья.
3. Очень важно, чтоб элементы замкового соединения совмещались друг с другом плотно. Таким образом, потери тепла будут минимальными.
4. Чтобы повысить прочность конструкции сруба, чередуйте в угловых рядах шипы и пазы, и скрепляйте их дополнительно круглыми нагелями для бруса из дерева.
5. Используя в соединениях нагели, присеки, курдюки и другие крепления типа «паз/шип», обязательно оставляйте меж элементами замка вертикальные щели. Они нужны для компенсации усадки стен.

Крепление в полдерева.

Еще одна простая разновидность врубки углов – это «в полдерева». Это название закрепилось в среде профессионалов, благодаря тому, что при этом создаются пропилы на половину толщины лесоматериала. Сборка брусчатого сруба при данном способе начинается с просверливания отверстий под шпонки или нагели в точках около угловых соединений.

Прежде, чем крепить брус между собой, рассчитайте длину нагелей, таким образом, чтоб ее хватало на несколько рядов. Есть также и более современная разновидность данного соединения. При нем шпонки добавляются в угловые стыки, чтобы повысить их прочность и теплоемкость.

Врубка ласточкин хвост.

Наиболее надежный, прочный и имеющий минимальные потери тепла способ — Т-образная врубка углов «ласточкин хвост». Она похожа на «коренной шип», только выступ при этом имеет не прямоугольную, а трапециевидную форму. Пазам придается такая же форма. Следует отметить, что цена такой врубки достаточно велика.

На данный момент известны такие подвиды Т-образных соединений бруса:

• замочные пазы на вставных шипах;
• симметричные шипы в виде трапеции, называемые «сковородней»;
• прямоугольные шипы, носящие название «полусковордни»;
• несимметричные трапециевидные шипы – «глухая сковородня»;
• прямой паз на коренном шипе, помимо сруба при его помощи происходит и крепление имитации бруса.

Существует еще один подтип данного крепления: «в лапу». При нем в брусьях прорезаются горизонтально расположенные выемки и пазы в виде трапеций. Они подходить должны друг к дружке идеально. Так как подобное пиление осуществлять довольно сложно, подобная разновидность врубки используется редко.

Способы продольных соединений.

При возведении больших зданий, длина которых превышает стандартные размеры бруса в 6 метров, возникает необходимость скреплять вдоль две балки.

В данном случае инструкция допускает использование одного из нижеследующих типов соединений.

1. Косой замок.
2. «Шип на нагелях/шпонках продольный».
3. «В полдерева».
4. «Коренной шип продольный».

При этом возникает вопрос, можно ли крепить брус арматурой либо другими металлическими фиксаторами. Можно, хотя это и практикуется реже, чем использование крепежа из дерева.

Крепление брусьев с помощью шипов на шпонках достаточно прочное. Для такого соединения делаются пропилы для одинаковых пазов на торцах двух балок. Далее они укладываются впритирку друг к дружке, затем в паз вбивается клиновидная вставка из твердых сортов древесины.

Шпонки могут быть изготовлены и из стали. Форма их различна — бывают трапециевидные, призматические, прямоугольные, зубчатые и ровные вставки.

Продольное соединение коренной шип.

Продольное наращивание пиломатериалов «в полдерева» аналогично подобному креплению углов. Торцы соединяемых элементов прорезаются на ширину, которая составляет половину их толщины. Прочность креплений повышается при помощи использования нагелей.

Их можно заменить скобами, большими гвоздями либо крепежными пластинами. Данный тип соединения является быстрым и простым. Однако прочность его маловата для несущих (внешних) стен большого брусчатого здания.

При соединении в продольные коренные шипы, на одном из торцов балок выпиливается паз, на другом стороне выступ. Чтобы увеличить прочность крепления, его можно сделать трапециевидным. Так вы исключите горизонтальные подвижки брусьев в срубе.

Наращивание длины брусовых лесоматериалов при помощи «косого замка» — это наиболее сложный метод. Однако он придает креплению наивысшую прочность и надежность среди всех описанных методов.

Угловое и продольное соединение лесоматериалов, как и крепление — имитация бруса, является очень важной составляющей строительства дома. Подходить к ним нужно предельно серьезно. От этого зависит прочность возводимого здания и качественность его облицовки.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене . В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например сайдинг снаружи здания либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.

Где применяется данный вид примыкания?

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

• закрепить мебель, бытовую технику либо элементы интерьера;
• для монтажа перегородки из дерева;
• чтобы поставить двери в проем;
• для внутреннего или наружного утепления, где обрешетка из брусков играет роль каркаса;
• чтобы навесить козырек над входом в дом или в другом месте;
• для возведения пристройки к зданию (тамбура или веранды).

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга , гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Монтаж на кладку плашмя

Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• дрель электрическая;
• забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
• сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
• молоток;
• измерительные приспособления;
• карандаш.

Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:

1. Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
2. Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
3. Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
4. Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.

Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену - больше (80-100 мм).

Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница - в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.

Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене - это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант - предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Монтаж несущего бруса выполняется так:

1. Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
2. Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши - 40 мм.
3. Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
4. Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.

Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров - 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Крепление бруса к стене присутствует в процессе любого строительства дачного или частного дома. Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.

Крепление бруса происходит на определенном расстоянии между друг другом. Промежуток между крепежными элементами делается в зависимости от и, соответственно, качества поверхности стены.

Таким образом, если параметры бруса 4×5 см или 5×6, то он закрепляется через каждые 80 см. При этом данный элемент устанавливается только после того, как вы решили, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного пространства при отделке также является главным фактором выбора сечения бруса.

При монтаже не забывайте учитывать неровности, шероховатости и прочие деформации стены. В этом случае вам следует подбирать строительные крепежные элементы строго по высоте – так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы занимаетесь обшивкой, поверхность состоит из древесины, то перед закреплением бруса необходимо тщательно обработать ее антисептиком или олифой, чтобы не возникло плесени и дерево не подверглось негативным воздействиям насекомых.

Существуют 2 метода крепления каркаса: мягкий и твердый. Каждый из них имеет свои особенности работы.

Что вам нужно для крепления бруса к стенам?

Вам понадобятся следующие приспособления и материалы:

• брус;
• антисептик;
• олифа;
• молоток;
• гвозди;
• шурупы;
• топор;
• шабашка;
• дрель;
• деревянный чоп;
• стамеска;
• рубанок.

Технология крепления: мягкий метод

Такой способ применяется с использованием скоб П-образного типа. Метод имеет как преимущества, так и недостатки. Главный плюс мягкого крепления на стену бруса – быстрота работы, минус – ненадежность закрепления каркаса, конструкция может со временем разрушиться.

Среди прочих недостатков отмечается и хрупкость бруса: каркас можно легко испортить, случайно ударив его. Поэтому стоит подумать, прежде чем соберетесь выполнять эту работу. Однако решение все-таки есть: если элементы укладываются для отделки стен из пластиковых панелей, то деформаций, как правило, не наблюдается.
Следует принять во внимание то, что обшивка панелей деревянным каркасом выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. На нижней части стены укладка бруса происходит чаще, чем в верхней области. Как правило, крепеж бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние делается больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Такую работу можно выполнить самостоятельно. Монтаж каркаса не требует особых навыков в сфере строительства, важно лишь в точности соблюдать инструкцию.

Особенности монтажа жестким способом

• гвоздей;
• чопов;
• шабашек.

Метод отличается своей надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

Специалисты советуют делать крепления на стены именно жестким способом, так как не возникает в дальнейшем проблем с деформацией каркаса.

В процессе работы используется шлямбур – приспособление для проделывания отверстий. Вам следует пробурить отверстие, чтобы установить крепеж. Не имеет значение, стена из бетона или кирпича – данный инструмент поможет вам справиться с задачей.

В образованное отверстие вставляете деревянный чоп (забиваете его молотком). Далее в чоп необходимо забить гвоздь посредством шабашки или бруса.

Этот метод применяется чаще, чем мягкий способ крепежа. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один главный недостаток – время. Процесс обшивки стен отнимет у вас немало сил и времени, которого так не хватает современному человеку.

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Первым делом вам нужно сделать разметку, которая и будет основой для создания проекта. Выполняется это для того, чтобы вы смогли определиться с уровнем поверхности стен.

Следующий шаг – обвязка. Для этого укладываете элементы строго по контуру выравниваемой стены. В случае, если вы собрались выравнивать одну стену, то крепить брус надо к стенам, которые расположены перпендикулярно. При монтаже не требуется применение подкладок.

Сначала рекомендуется сделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Сделать это нужно для того, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр шурупа.

Потом вы берете изделие и прикладываете его к поверхности стены. Делаете часть этой работы при помощи молотка и гвоздя. Ваша задача – в перенесении отметки для отверстия на поверхность.

Следующий этап работы заключается в просверливании намеченных отверстий. Как правило, в них вы должны забить деревянный чоп или обычные дюбели.

Теперь вы крепите и устанавливаете все дополнительные контурные элементы. Для удобства вам следует протянуть между ними нить. Для чего нужна нитка? По ней вы сумеете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до нитки. Потом вычитаем от этого расстояния высоту элемента.

Затем вам следует взять куски фанеры различной толщины и соорудить шабашку. В процессе работы понадобится топор и стамеска.

После того как шабашка будет готова, можно приступать просверливанию отверстия в ней. Диаметр проделанного отверстия должен быть больше диаметра шурупа.

Далее вам следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом была возможность прикрепить его к стене.
Чем сверлить отверстие, зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого он сделан. К примеру, если брус имеет высоту больше 6 см, а материалом является лиственница, то использовать необходимо дрель со сверлом диаметром 12 мм. При монтаже учитывайте одно важное обстоятельство: шляпка от шурупа обязательно должна полностью войти в брус, не допускайте никаких возвышений, шуруп постарайтесь расположить во внутренней части элемента.

В случае если брус обладает значительной толщиной, то проделывать отверстия вам следует глубиной до 3 см.
Затем приступаем к крепежу элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных шабашек.

Чтобы удостовериться в ровности закрепленного бруса, используйте строительный уровень. Если получилось так, что брус прикреплен к поверхности чуть выше, чем планировали, то выкрутите шуруп и замените шабашку. Можно воспользоваться и вторым способом: откручиваете шуруп (только не до конца) и подкладываете прокладки необходимых параметров с обеих сторон элемента.

В случае расположения бруса ниже запланированного уровня, выкрутите шуруп и поменяйте шабашку. Однако если разница в отметках составляет незначительную высоту (до 2 мм), можете отстрогать ненужную часть с помощью строительного рубанка.

Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

Чтобы начать работу, вам следует приобрести:

• дюбели;
• саморезы;
• анкеры;
• заклепки;
• гвозди;
• уголки.

Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.

Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.

Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.

С недавних времен вернулась мода на строительство домов из бревен или бруса. Такой дом имеет аромат леса, в нем дышится легко, а человек, живущий в нем, становится частью окружающей природы.

Деревянный профильный брус считается одним из универсальных и экологических материалов, который используется при возведении домов, беседок, бань на приусадебных участках . Он тщательно обработан и имеет специальные фаски, в виде угловых срезов, с помощью которых брусья быстро и надежно складываются в общую конструкцию каркаса.

Строительство из бруса не требует огромных затрат, сборка дома происходит с большой точностью, так как изделия изготовлены на профессиональных заводских станках. Производят материал из натуральной ели, сосны, кедра или лиственницы без добавления клея, так что в построенном доме никаких ядовитых испарений не будет.

Преимущества постройки

1. Экологичность, использование только натуральных материалов.
2. Низкая теплопроводность, сохраняющая тепло в доме, что способствует сбережению энергоресурсов, а с нынешними ценами на топливо это имеет большое значение.
3. Летом в доме из бруса прохладно и комфортно.
4. Постройка относительно не тяжелая, не требует массивного каменного фундамента.
5. По сравнению с оцилиндрованными бревнами, на постройку дома из профилированного бруса материала уходит намного меньше, а это хорошая экономия денежных средств.
6. Если проводить сравнение с клееным брусом, то стоимость профбруса в два раза дешевле, нет ядовитых испарений;
7. Усадка такой древесины минимальна, на сторонах образуется мало трещин, которые не требуют конопатки впоследствии.
8. Красивый и аккуратный внешний вид .
9. Сборка каркаса проходит довольно быстро.
10. Профиль рассчитан так, что в межвенцовый утеплитель, представляющий собой натуральный лен, влага не попадает.

Минусы такого дома

Самым главным минусом считается длительность усадки построенного каркаса. Это может занять несколько сезонов, только после этого можно накрывать постройку крышей. Однако усадка бруса занимает меньше времени, чем усадка оцилиндрованных бревен. Если хозяева торопятся, можно закупить клееный брус, однако испарения от клея могут отразиться на здоровье, особенно, если в доме живет аллергик.

При строительстве из бруса требуется пропитать дерево антипиренами под давлением, тогда древесина будет защищена от воздействия грибков, плесени и проникновения насекомых.

Крепление на скобы

При строительстве дома можно использовать разные крепления бруса к брусу. Самым легким вариантом считается соединение деревянных деталей простыми скобами стык в стык. Времени затрачивается минимум, но такой метод имеет свои недостатки. По углам сооружения образуются значительные щели, которые потом придется заделывать, законопачивая углы.

Также понадобится закупить большое количество соединительных скоб и уголков различной конфигурации. Это тоже лишние затраты, да и внешний вид деревянных брусков портится - крепежные детали из металла не каждый хозяин захочет лицезреть. Так что выбор крепления бруса к брусу уголками является делом вкуса.

Крепление в полдерева

Такой способ крепления подразумевает выпиливание пазов особым образом на двух соединяемых брусьях. Еще такие запилы носят название "в лапу". В таком виде креплений важно сделать правильные и точные замеры, чтобы избежать щелей. Если все сделать правильно, то получится идеальный запил, при сборке не оставляющий зазора.

Такой вид соединения располагают в несколько начальных рядов сразу на фундаменте, даже если потом будут использованы другие крепления бруса к брусу.

Ласточкин хвост

Одним из самых надежных и крепких соединений считается "ласточкин хвост" или "в теплый угол". В брусе с одной стороны выпиливается паз в форме трапеции, напоминающий хвост ласточки, а на брусе с другой стороны вырезают шип, куда будет плотно вставляться край первого бруса. Собрать такую конструкцию непросто, справляются с такой работой профессиональные плотники, но зато соединение получается очень теплое, особенно, если используется на углах дома.

Скрепление получается закрытым со всех сторон и ветер не задувает в щели, поэтому ему дали такое второе название. Работа по укладке брусьев таким методом трудоемкая, но результат превосходит все ожидания, поэтому именно такое крепление считается лидером в строительстве деревянных домов.

Способы монтажа

Чтобы отдельные элементы конструкции соединялись прочно, нужно пользоваться дополнительными средствами монтажа. Это гвозди и болты, металлические и деревянные нагели, глухари и уголки, скобы и деревянные шипы. У каждого метода есть свои особенности. Используя металлические монтажные средства соединения, нужно позаботиться о пропитке металла, чтобы позже на дереве не проявилась неизбежная коррозия, например, при креплении бруса к брусу болтами.

При установке первого ряда на фундамент используют анкерные болты, монтируя брус к Т-образному оголовку. Перед тем как выкладывать начальный уровень, нужно иметь хорошо высушенные и пропитанные антисептиком деревянные детали. Венцовый слой должен быть основой всему дому, чтобы не произошло деформации каркаса.

В местах соединения замка, особенно на углах дома, рекомендуется использовать деревянные нагели. Для них в середине крепления бруса к брусу высверливается отверстие, и вплотную забивается круглый деревянный прут киянкой. Такой тип монтажа подойдет как к прямым, так и к косым углам соединения.

Нагели изготавливают из крепких пород дерева, так что собранная конструкция будет очень прочная. Забиваются они четко перпендикулярно в шахматном порядке на расстоянии 1 или 1,5 м. При вбивании оставляется зазор, чтобы при усадке давление на венец не привело к образованию трещин. Стандартный диаметр нагеля - 25-55 мм. Длину его подбирают после измерения двух рядов брусьев. Нагели бывают как круглой, так и квадратной формы. При сборке дома подбирают нагели, подходящие по цвету к основной древесине, тогда они вообще не будут заметны глазу.

Использование глухарей

Глухарем называют металлический стержень с наружной резьбой. Головка представляет собой квадрат или шестигранник. После вкручивания в деревянные брусья глухари образуют там внутреннюю резьбу. Берут их в тех случаях, когда на скрепленные таким образом изделия оказывается значительное давление. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки гораздо крепче любого шурупа.

При установке таких изделий сверлится отверстие, меньшее от диаметра глухаря, примерно до 70%. Длина отверстия должна быть немного больше, чтобы стержень не сломался при нажиме, особенно когда речь идет о твердых породах дерева. Закручивают их гаечным ключом в саму древесину или в дюбель. Крепление бруса к брусу глухарями очень крепкое и надежное.

Установка вертикальных деталей

Вертикальные стойки каркаса строения устанавливаются несколькими разными способами:

1. Скобами (как показано на фотографии).

2. Обвязкой с помощью врубки (полной или на половину бруса).

3. Металлическими уголками.

4. Угловыми стойками (укосами).

Крепление бруса к брусу вертикально должно быть перпендикулярным и устойчивым, чтобы каркас дома имел крепкую основу.

Полная врубка соединяет детали с помощью пропила на половину толщины нижнего бруса. Ширина его соответствует толщине вертикальной стойки. Если соединение в половину, то делают пропил на горизонтальном и на вертикальном брусах.

Меньше затрачивается сил при установке вертикальных стоек с помощью металлических уголков. Не нужно делать множество распилов, измерять их точность. Но придется потратить некую сумму на приобретение уголков.

Сращивание бруса

Необходимость в продольном соединении деталей появляется тогда, когда размер помещения превышает 6 метров. Привязка выполняется разными способами зарезания стыков. Делают ее по очереди, сначала с одной стороны ряда, а в следующем ряду связывают брусья уже с другой стороны. Так чередуется постоянно. От завязки в шахматном порядке устойчивость и прочность стены будет лучше, да и внешний вид будет эстетичнее.

Какой бы формы стык не использовался, он должен быть идеально ровным, пропитанным антисептиком и немного высушенным. При стыковании деталей не забудьте про утеплитель из льноволокна. Сильно пересушенные детали впоследствии могут образовать щели.

При строительстве из профилированного бруса лучшими соединениями будут косой замок, как на фотографии, и завязка в шип. Если выполнять работу старательно, то дом получится не только надежным, но и внешне очень привлекательным.

• Особенности и способы крепления
• Как крепить брус к фундаменту?
  • Крепление к плитному фундаменту
  • Крепление бруса к ленточному фундаменту
  • Крепление бруса к фундаменту свайного типа
  • Как произвести работы по обвязке фундамента строительного объекта брусом?
  • Что представляет собой процесс обвязки фундаментных свай брусом?

Если вы планируете построить дом из сруба, один из главных вопросов, с которым вы столкнетесь в самом начале строительства, - это крепление бруса к фундаменту будущего здания. Изучив материалы, представленные ниже, вы сможете получить ответ на свой вопрос и грамотно выполнить последующую работу.

Очень важно правильно связать фундамент и первый ряд бруса.

Особенности и способы крепления

Крепить брус к фундаменту можно двумя основными способами. Это зависит в первую очередь от того, какой тип основания вы планируете выбрать.

Крепление бруса к фундаменту можно производить с помощью специальных болтов.

1. Жесткое крепление. Этот метод предполагает закрепленное при помощи специальных хомутов или болтов основание, которое соединяется с брусом. Конструкция получается очень прочная и неподвижная.
2. Крепление накладного типа. Этот вариант предполагает отсутствие закрепления между брусом и основанием. Надежность и устойчивость конструкции придает вес всего здания в целом, который фиксирует нижнюю часть постройки.

Если сравнивать оба варианта, как правило, предпочтение отдается первому. Но чаще всего применяется второй тип. Это связано с тем, что его не так сложно выполнить.

Возрастающий интерес к деревянному домостроению в нашей стране породил необходимость в информировании населения о способах и приемах, используемых при возведении деревянных сооружений. Многие интересуются, как крепить брус между собой, как монтировать его к стене, а также в чем преимущества тех или иных технологий и материалов.

Мы попытаемся ответить на эти вопросы.

Надежность деревянного дома или бани из бруса зависит от того, как крепить брус к брусу.

Соединения бруса

Прежде всего, следует сказать, что традиции строительства из дерева во всем мире невероятно богаты и разнообразны, что является очевидным следствием огромного опыта, накопленного человечеством в этой отрасли ремесла. С развитием деревянного строительства появлялось огромное количество мастеров, школ, традиций и способов обработки деталей, поэтому существует просто невообразимое разнообразие подходов к работе с деревом.

Более того, каждый мастер вносит свои коррективы и доработки, совершенствуя и усложняя общепринятые способы сопряжений, креплений и замков. Рассмотреть все эти приемы в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы ограничимся только основными и актуальными в наше время методами фиксации деталей при строительстве стен деревянных .

Итак, сочленения бывают разными по пространственному расположению деталей относительно друг друга:

1. Венцевые . Это сопряжения между деталями, расположенными в соседних слоях или венцах стены (сверху или снизу), которые предотвращают смещения бревен в горизонтальной плоскости, их вращения и движения под действием силы тяжести верхних слоев;
2. Торцевые продольные . Используются при наращивании длины бревна в рамках одного венца и предотвращают смещения деталей относительно продольной оси, а также увеличение зазора между ними;
3. Торцевые угловые сочленения . Служат для крепления бревен при формировании углов между стенами. Предотвращают смещения бревен и стен относительно друг друга, а также повороты и изменения градуса угла, установленного в проекте. Препятствуют расширениям щелей между деталями в углах здания, возникновению сквозняков и мостиков холода;
4. Т-образные соединения . Встречаются при стыковке внутренних стен и перегородок с внешними стенами коробки дома или между собой. Служат для надежного жесткого крепления внутренней стены и предотвращают ее смещения и расстыковки;
5. Различные сопряжения между деревянными и каменными конструкциями , которые показывают, как крепить брус к стене.

Важно!
При рассмотрении тех или иных способов фиксации следует учитывать возможности современного инструмента и уровень вашего мастерства при работе с ним, а также целесообразность и трудоемкость каждого способа.
Это особенно важно, если вы намерены работать своими руками.

В каждом из перечисленных типов фиксаций деревянных деталей между собой существует множество способов креплений и различных техник выполнения замков и чаш, поэтому их следует рассмотреть подробнее.

Венцевые соединения

Венцевое соединение – это крепление между деталями вдоль их продольной горизонтальной плоскости, которой они ложатся друг на друга при возведении стен. Это крепление должно удерживать детали от смещений вдоль этой плоскости, вращений и падений под действием силы тяжести и внутренних напряжений, возникающих в конструкции.

Для реализации венцевого способа применяют такие техники крепления:

• С помощью металлических штырей и гвоздей;
• С помощью саморезов;
• С помощью скоб;
• С помощью деревянных нагелей;
• С помощью вставных шипов и шпонок;
• С помощью специальных фрезерованных замков (в профилированном дереве).

При использовании металлических средств крепления следует помнить, что в местах контакта дерева и стали возникает повышенная коррозия металла, что приводит к преждевременной порче гвоздей или штырей, а также к порче дерева в местах контакта. Это самый простой, самый быстрый, самый дешевый и ненадежный способ крепления деревянных деталей.

Чаше всего используют металлические штыри толщиной 6 мм или специальные гвозди без шляпки. Основная нагрузка будет приложена под углом к оси крепежного элемента, поэтому наличие шляпки необязательно, тем более, что она будет мешать при насаживании верхнего бревна.

Перед монтажом крепления бревно просверливают на глубину, немного большую глубине залегания штыря или гвоздя. Иногда детали сверлят насквозь, но это уже несущественные тонкости, главная задача – зафиксировать изделие в горизонтальной плоскости.

Скобы и саморезы можно рассматривать как вспомогательные или временные средства фиксации элементов стены, так как они недолговечны и ненадежны. Кроме того, скобы портят внешний вид конструкции.

Идем дальше. Деревянные нагели – это самый распространенный и испытанный способ. Здесь все просто: вместо металлического штыря или гвоздя мы используем деревянный колышек круглого, многогранного или квадратного сечения (чаще круглого), который забивают в заранее подготовленное отверстие в бревне, а на торчащую часть насаживают следующую деталь.

Надо сказать, что способ достаточно простой и бесхитростный, но при этом очень надежный, прочный и долговечный. Для изготовления используют древесину прочных пород: дуб, бук, ясень.

Важно!
Нагеля должны состоять из прочной древесины, иметь влажность ниже, чем у деталей дома, а также перпендикулярные по отношению к волокнам бруса собственные волокна.

Если вы работаете самостоятельно и не имеете внушительного опыта в плотническом ремесле, этот способ можно считать хорошим компромиссом между сложностью, трудоемкостью и надежностью крепления. Тем более что нагеля легко найти и купить в строительном магазине или получить в комплекте с материалом.

Также для венцевых узлов используют вставные шипы и шпонки, которые вставляют в специально подготовленные пазы, расположенные вдоль горизонтальных поверхностей бревен. Сегодня чаще встречаются соединения с помощью шипа и паза, выточенных в изделии на заводе при профилировании. Это характерно для клееного бруса и наборов для строительства домов из дерева, так как наличие такого замка значительно упрощает и ускоряет сборку сруба.

Торцевые продольные узлы

Если вы не знаете, как скрепить брус между собой при продольном наращивании, представляем вашему вниманию такой способ, как врубку. Также этот способ называют прямой или косой замок, сопряжение «в лапу», « в пол дерева» и т.д.

Кроме того, существуют такие способы:

• Крепление с помощью продольного шипа на шпонках;
• Фиксация с помощью продольного коренного шипа;
• Комбинированные узлы.

Важно!
В случае прямых и косых замков детали следует дополнительно крепить деревянными нагелями в местах контакта поверхностей.
Для этого посередине замка делают два отверстия и вставляют в них колышки.

При работе с клееным профилированным брусом продольное наращивание не требуется, так как детали подбираются под конкретный проект и имеют необходимую длину. Несмотря на то, что цена этого материала высока, достаточное количество таких преимуществ делает его весьма популярным.

Угловые сочленения

Углы – наиболее ответственные участки конструкции деревянного дома. Поэтому и креплениям уделяют особое внимание.

Существует множество способов реализации такого сопряжения, как угол:

1. Безостаточное встык с помощью прямого замка или « в пол дерева»;
2. Безостаточное с помощью косого замка или « в лапу»;
3. Крепление встык на коренном шипе;
4. Фиксация встык на вставной шпонке;
5. Чаши с остатком одностороннее, двухстороннее и четырёхстороннее.

Важно!
Практикуют крепление встык с помощью гвоздей или пластин, но мы такой способ не рекомендуем в виду его ненадежности и недолговечности.

Наиболее распространённый и надежный способ крепления встык – это применение коренного шипа. Это обычный прямой или трапециевидный шип и паз, с помощью которого детали соединяются.

Методы на шипе и шпонках, в общем, особо не отличаются. Способы « в лапу» и «в пол дерева» также схожи друг с другом по характеристикам, соединение «в лапу» несколько более надежное.

При работе с профилированным брусом чаще встречаются сопряжения с помощью специальных чаш, или «с остатком». Для этого в изделии у торца выпиливают специальное посадочное место, в которое вставляют следующую деталь. Чаша может быть одно-, двух- или четырехсторонней.