Скрытая электропроводка в бревенчатом доме. Электропроводка в деревянном доме своими руками — требования, подготовка проекта и пошаговое руководство по монтажу


Деревянный дом радует своих жителей лёгкостью и непередаваемым комфортом. Но древесина при всех своих достоинствах - материал горючий, требующий к себе повышенного внимания с точки зрения пожарной безопасности. Но так как необходимость оборудования дома электричеством сегодня не обсуждается, перед тем как приступить к работе, нужно внимательно ознакомиться с правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и положениями ГОСТов. В соблюдении этих правил нет особенных сложностей, но знать о них нужно.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Своды правил ПУЭ и СНиП разрабатываются специалистами в области безопасности. Это не каприз кабинетного чиновника, а перечень необходимых норм, соблюдение которых максимально приближает уровень «беспечности» к желаемому. Можно сказать, что сама жизнь пишет эти сухие главы, за которыми подчас скрыты человеческие трагедии.

Основной причиной возгораний в деревянных постройках является короткое замыкание электропроводки

Статистические данные о пожарах, к сожалению, не оставляют сомнений в том, что деревянное строительство всегда находится на передовой линии риска возгорания. Однако если вспомнить, что сотни (а может, и тысячи) лет наши предки жили именно в деревянных срубах, есть надежда, что всё возможно, нужно лишь грамотно разобраться с проводкой. Ведь именно она в подавляющем большинстве случаев становится причиной возгорания.

Основные требования, содержащиеся в ПУЭ и ГОСТах, сводятся к следующему:

  • Расчёт проводки должен производиться с запасом до 30%. Это касается в первую очередь подбора площади поперечного сечения проводов, так как именно от этого зависит степень нагрева изоляции и вероятность короткого замыкания во время эксплуатации. Чтобы охватить всю картину электрификации в целом, необходимо подготовить рабочий проект с подробной схемой и спецификацией разводки электричества, а по окончании работ пройти сертификацию и получить паспорт проводки.
  • Качество выполнения соединений не должно допускать ни малейшей возможности поражения жителей дома электрическим током.
  • Нагревание и возгорание кабелей недопустимо, так как это с большой вероятностью приведёт к поджогу всего дома. Возможность коротких замыканий должна быть полностью исключена.

В ПУЭ приветствуется монтаж освещения в деревянных домах при помощи ламп напряжением в 12 вольт и светодиодного оборудования, которое считается наиболее безопасным на сегодняшний день. Например, в рудниках и шахтах, особенно в тех, где наблюдается скопления газа метана, и взрыв может возникнуть от одной единственной искры, всё оборудование запитано током в 12 вольт. То же самое сделано и в автомобилях.

Существенным препятствием, затрудняющим самостоятельное проведение работ по установке проводки в деревянном доме, является отсутствие единого документа, регулирующего монтаж. Основные регламенты рассредоточены в нормативных документах ГОСТ и СНиП и не систематизированы. Поэтому при составлении проекта лучше обратиться к профильной организации, имеющей лицензию на такого рода деятельность.

Подготовка проекта электроснабжения

Проектная документация должна включать в себя все детали будущей проводки. В ней отображается расположение осветительных приборов, розеток, монтажных коробок, распределительного щита. В спецификации подробно описываются марки проводников, применяемых для разводки, их общее количество и номинальные характеристики. Все электротехнические приборы, задействованные в схеме электроснабжения, такие как электрический счётчик, ОЗУ, автоматические автоматы и другие, заранее просчитываются на соответствие нагрузкам, которые предполагаются в процессе эксплуатации.


Проект электроснабжения обычно включает в себя схему проводки с указанием маркировок используемых кабелей, типа устанавливаемых приборов и расчётной нагрузки на каждый из них

Наличие проекта - это признак цивилизованного и ответственного подхода к делу.

Можно, конечно, развести кабели и без него, но:

  • практика показывает, что монтаж проводки без предварительного проекта, как правило, обходится на 10–15% дороже. При этом возможны ошибки, исправление которых тоже стоит денег;
  • в случае пожара страховая компания потребует предъявить заверенный план электрификации дома. При его отсутствии покрытие ущерба отложится на неопределённый срок (до выяснения обстоятельств). Хорошо, если сгорит только один дом. В густонаселённых пунктах пожар может переброситься и на соседние участки. Виновником окажется владелец того деревянного строения, откуда огонь начал распространяться. Единственная возможность доказать свою непричастность - предъявить заверенный план электрификации помещения;
  • наличие плана значительно сокращает расходы на профилактические и ремонтные работы электропроводки в процессе дальнейшей эксплуатации, а также помогает оперативно находить и устранять источник повреждения энергоснабжения.

Полноценный проект состоит не только из чертежей, но и из детального описания всех элементов и оборудования. В него, как правило, входит:

  1. Графическое изображение всех уровней жилой площади, на которых при помощи принятых условных обозначений отражены места расположения трасс кабелей, потребителей и электрооборудования.
  2. Однолинейные схемы снабжения электричеством.
  3. Подробные расчёты контуров заземления.
  4. Площадь поперечного сечения проводников.
  5. Перечень коммутационных приборов.
  6. Максимальная сила тока и напряжение счётчика.
  7. Расчёты мощности электроприёмных устройств.

Кроме того, в проекте необходимо предусмотреть наружное освещение участка и подключение дворовых построек - бани, гаража, подсобных помещений.


Проект электропроводки частного дома должен содержать расчёт и схему устройства наружного освещения прилегающей территории

Проектная документация разрабатывается в несколько этапов:

  1. Постановка задачи. Электроснабжение планируется в соответствии с техническим заданием и условиями. Заказчик излагает своё видение исполнителю в устной форме или при помощи схематического изображения. Как один из вариантов, формой заказа может служить дизайн-проект.
  2. Разработка и согласование проекта. При необходимости проект проходит защиту и согласование с представителями проверяющих организаций. Уточняются параметры электрификации и соответствие их нормативной документации.
  3. Сопровождение реализации проекта. Иногда его ещё называют шефмонтаж, во время которого проектировщик осуществляет непосредственный контроль за выполнением работ.

Расчёт сечения кабеля

Расчёт проводников состоит в определении двух параметров:

В условиях повышенных требований к пожарной безопасности правила предписывают в обязательном порядке использовать трёхжильные провода. Эта мера диктуется необходимостью защитного заземления всей системы электроснабжения.


В частных домах разводка должна выполняться трёхжильным кабелем: одна жила - фазный провод, вторая - нулевой, третья - заземление

Таблица: выбор сечения кабеля в зависимости от силы тока

Сечение кабеля, проложенного открыто Однофазное включение, 220 В Трёхфазное включение, 380 В Сечение кабеля, проложенного в трубе
Длительно допустимый ток
при нагреве кабеля до 60 o C 		Мощность, кВт Длительно допустимый ток
при нагреве кабеля до 60 o C 		Мощность, кВт
0,5 10 2,2
0,75 13 2,8
1 15 3,3 12 8 1,5
1,5 20 4,4 18 12 2,5
2,5 30 6,6 27 18 4
4 40 8,8 35 23 6
6 50 11 45 30 10
10 75 16,5 65 43 16

Расчёт электромонтажных приборов

Электромонтажные устройства - розетки, выключатели и распределительные коробки подбираются исходя из технологических условий их эксплуатации.


Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

Большое значение в обеспечении безопасности электропроводки имеет правильный ввод электрики внутрь дома. При выборе кабеля и автоматического выключателя следует учитывать то, что в перспективе нагрузка на него будет только увеличиваться - количество бытовой техники и агрегатов, которые используются в домашних условиях, с течением времени возрастает.


Сечение вводного кабеля нужно рассчитывать на перспективу: с течением времени количество используемых электрических приборов и их суммарная потребляемая мощность будут только возрастать

Задача электрика состоит в том, чтобы выбрать такой кабель, который обеспечит пользование электрическими приборами без риска перенапряжения вводного проводника. Оптимальным размещением вводного автоматического выключателя (АВ) считается расположение его перед счётчиком. В его задачу входит отключение внутренней сети при чрезмерном потреблении тока, например, при коротком замыкании. Но в то же время он не должен отключаться при максимально допустимой нагрузке. Для того чтобы вычислить номинал вводного АВ самостоятельно, применяют формулу I ном = P/U х cos(f), где I ном - номинальный ток, Р - суммарная мощность всех приборов, cos(f) - коэффициент мощности, который для большинства электроприборов можно считать равным единице. К полученному значению номинального тока прибавляют 10% и относительно него выбирают автоматический выключатель. Чаще всего в частном доме достаточно АВ с номиналом в 25 А.


Вводной автоматический выключатель должен выдерживать максимальную нагрузку от всех включённых электроприборов, но размыкать сеть при появлении слишком высоких токов, например, от короткого замыкания

Трёхфазное питание частного дома

Подавляющее большинство деревянных домов используют однофазное питание. Но если планируется применение агрегатов повышенной мощности - например, мощной электросварки или деревообрабатывающих станков - необходима подводка трёхфазного тока. В этом случае для расчёта установочных приборов необходимо обратиться к специалисту. Вычисления производятся по более сложным формулам и в привязке к конкретной ситуации.

Монтаж электропроводки своими руками в деревянном доме

При наличии согласованного проекта, выполненного в соответствии со всеми законодательными нормами, проводить монтаж электропроводки можно самостоятельно. Для этого необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами, а также ознакомиться с правилами техники безопасности. Рассмотрим основные этапы электрификации дома.

Установка распределительного щита

Распределительный щит является основным пунктом управления электроэнергией. Он представляет собой шкаф, внутри которого размещены приборы контроля и учёта потребляемого тока. Может быть металлическим или выполненным из диэлектрической пластмассы.


Распределительный щиток содержит приборы управления и контроля электрической сети: счётчики, автоматические выключатели, устройства защитного отключения и т. д

Щиток монтируется в удобном для использования месте, на высоте от 1,5 до 1,7 м от поверхности пола. Чаще всего его располагают возле входной двери с таким расчётом, чтобы уходя можно было отключать электроэнергию, а возвращаясь - включать. От линий электропередач к щиту подводится вводной кабель, далее электроэнергия распределяется по всему дому. Внутри щита устанавливается:

  • счётчик расхода электроэнергии;
  • автоматы выключения на DIN-рейке;
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • шины для вывода заземления и нулевого контура.

Здесь же может размещаться и вводной автоматический выключатель, но практикуется также расположение его снаружи дома в месте подключения воздушной линии к домашней сети. Такой вариант не лишён смысла, так как значительно снижается риск избыточной нагрузки на вводной кабель.

Установка распределительного щита производится в первую очередь. Особое внимание следует уделять подбору автоматики, используя проверенные и надёжные марки приборов от известных производителей.

Видео: обзор распределительного щита для частного дома

Ввод кабеля внутрь помещения

Возможны два варианта ввода кабеля от линии электропередач в дом.

  1. Воздушный способ, при котором используется самонесущий изолированный проводник.
  2. Подземный способ, когда кабель заводится в помещение из-под земли.

Первый вариант более распространён в силу быстроты и экономичности. Второй обходится дороже, но имеет ряд преимуществ, такие как длительность срока эксплуатации и независимость от атмосферных катаклизмов.


Подземный способ ввода кабеля является более трудоёмким, но более надёжным и долговечным

В любом случае правила предписывают заводить кабель в деревянный дом через металлическую толстостенную (от 2,5 до 3,3 мм) трубу. Внутренность её должна быть окрашена или оцинкована, а установку производят под углом 3–5 о к горизонтальной плоскости, чтобы образующийся конденсат мог беспрепятственно вытекать наружу (ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2).


Кабель в деревянный дом заводится через металлическую гильзу, которую располагают под углом для организации стекания конденсата

Установку металлической гильзы и ввод кабеля проводят всегда с наружной стороны стены. Монтажник должен обладать соответствующей квалификацией и допуском. Чаще всего эту работу выполняют сотрудники энергопоставляющей организации.

Видео: ввод кабеля в дом и подключение к щиту

Установка выключателей и розеток

В деревянных постройках есть определённые нюансы в установке выключателей и розеток.


В остальном монтаж розеток и выключателей ничем не отличается от монтажа в каменном строении.

  1. Сначала проводится разметка стены. Лучше всего использовать при этом строительный уровень или лазерный нивелир.
  2. Далее устанавливаются подрозетники или защитные площадки.
  3. На них монтируется цоколь прибора.
  4. После подключения к проводам крепится наружный кожух.

Всё вышесказанное применимо и для распределительных коробок. Рекомендуется проектировать проводку таким образом, чтобы свести их количество к минимуму.

Соединение проводов

Исходя из тех же предпосылок повышенной опасности возгорания, соединения проводников в деревянных строениях рекомендуется производить при помощи заводских клеммников. Скрутки допускаются только в случае дополнительной пайки токонесущих жил и с применением пластиковых колпачков.


Соединения проводов необходимо проводить при помощи специальных клеммных колодок, скрутки можно использовать только в крайнем случае

Заземление и монтаж УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для предохранения человека (и домашних животных) от удара электрическим током при возможной утечке на повреждённой изоляции или металлическом корпусе бытовых приборов.


В схеме электрической разводки в частном доме необходимо предусмотреть наличие прибора УЗО, защищающего от поражения электрическим током при случайных утечках

Устройство способно выявлять минимальную утечку и реагировать на неё размыканием цепи. Уровень чувствительности зависит от марки прибора. Выбор осуществляется по основному параметру - току утечки, который выражается в миллиамперах. Если УЗО включено в схему защиты всего дома, достаточно значения тока утечки в 30 mA. Если прибор предназначен для защиты отдельных помещений, например, санузла или ванной комнаты, подбирают более высокую чувствительность в 10 mA. Устанавливается УЗО в распределительном щите. Схема подсоединения предусматривает расположение УЗО перед автоматическими выключателями.


Устройство защитного отключения тока для общей цепи дома подбирается на ток утечки в 30 mA

Видео: подключение автоматического выключателя и УЗО

Те же задачи возлагаются и на заземление всех электроустановок внутри дома. Отдельно можно сказать об устройстве заземления. Для того чтобы система отвода блуждающих токов работала исправно, нужно придерживаться рекомендаций по самостоятельному обустройству заземляющей полосы.


Контур заземления состоит из трёх металлических пластин, закреплённых на арматурных штырях

Для этого понадобятся металлическая арматура трёхметровой длины и три метровых отрезка уголков.


Не стоит забывать о сезонном расширении и сужении металла под воздействием изменяющейся температуры воздуха.

Чтобы заземляющую шину не оборвало, в ней делают «компенсационный горб», который предназначен для амортизации тепловых изменений.

Способы открытого размещения проводки

На практике применяют три вида внешней проводки в деревянных домах:


Выбор всецело зависит от эстетических наклонностей жителей дома. В продаже имеются все необходимые материалы, чтобы реализовать свои предпочтения в плане дизайнерского решения.

Видео: наружная проводка в кабель-канале в деревянном доме

Скрытая электропроводка в деревянном доме

Если по каким-либо соображениям заказчика не устраивает внешнее расположение проводки в доме, кабеля разводят скрытым способом. В деревянном строении это довольно трудоёмкая и кропотливая процедура. Каждый провод независимо от его толщины должен упаковываться в металлическую трубу. Подрозетники и распределительные коробки должны быть также из металла. Трубы предполагается защищать от коррозии. Для этого их надо окрашивать изнутри влагостойкими эмалями, а для стока конденсата через определённые промежутки просверливать небольшие отверстия. С этой же целью размещать трубу необходимо под уклоном, чтобы капли влаги могли вытекать наружу. Во избежание повреждения изоляции торцы труб зачищаются от острых заусенцев и дополнительно оборудуются пластиковыми наконечниками.


Для устройства скрытой разводки в деревянном доме кабели внутри стен прокладываются в металлических трубах и выводятся в ниши, закрываемые металлическими подрозетниками

Большим минусом скрытой проводки в условиях деревянного строения является труднодоступность кабелей. При возникновении каких-либо неполадок заменить старый кабель новым будет весьма затруднительно. Тем не менее этот вид проводки имеет своих поклонников. Особенно среди дизайнеров, которых в первую очередь волнует эстетическое решение жилища.

Видео: скрытая проводка в деревянном срубе

Испытание проводки

Закончив монтаж, заказчику необходимо пригласить сотрудников электротехнической лаборатории. Цель проверки - замеры сопротивления системы в целом, сопротивления заземления и проверка всей автоматики: УЗО, автоматических выключателей, счётчика расхода тока. Если все параметры соответствуют норме, заказчик получает на руки протокол, подписанный ответственным лицом. Этот документ предъявляется в обслуживающую компанию при заключении договора на снабжение объекта электроэнергией.


После окончания работ необходимо пригласить специалиста для проверки системы и получения протокола испытаний электропроводки

При самостоятельном выполнении мероприятий по установке проводки важно соблюдать меры личной безопасности. Поражение электрическим током способно причинить непоправимый вред здоровью, стать причиной смерти. Монтаж осуществляется только при отключённом питании электросети. Ввод оборудования в эксплуатацию проводится в присутствии уполномоченного представителя проектной организации.

Деревянные дома – очень древняя традиция российской архитектуры. Даже в наше время, когда нет недостатка в современных строительных материалах, многие владельцы загородных участков предпочитают возводить жилье именно из дерева – с ним никто не может даже близко сравниться по природной теплоте и создаваемому особому уюту.

Да и обычные горожане – владельцы небольших дач, чаще всего останавливают свой выбор именно на древесине, как на основном материале для постройки. Но и постоянное, и временное жилье в современных условиях не могут обойтись без электропитания. И в том, и в другом случае крайне необходимо знать, как сделать проводку в деревянном доме правильно, чтобы не подвергать опасности свои здоровье и даже жизнь, обеспечить сохранность жилья и имущества.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Прежде всего необходимо предупредить домашних мастеров, которые считают, что если они могут починить розетку или выключатель в квартире, знают, как отличить ноль от фазы с помощью обычного индикатора, то могут смело браться за самостоятельный монтаж электропроводки и в загородном деревянном доме. Не все так просто – деревянное строение отличается повышенной пожароопасностью, и требования к прокладке силовых здесь совершенно иные.


Неудовлетворительное состояние электропроводки — наиболее частая причина пожаров

Безрадостная статистика показывает, что подавляющее число случающихся пожаров в деревянных зданиях напрямую связаны с нарушениями монтажа и эксплуатации электрических приборов или проводки. По большому счету , браться за самостоятельную прокладку электрических линий вообще не следует – это удел квалифицированных специалистов. Однако, знать основные правила необходимо любому владельцу деревянного жилья, хотя бы для того, чтобы оценить уже имеющиеся кабельные разводки или проконтролировать работу вызванных электриков, так как вполне можно нарваться на «халтурщиков», выполняющих работу по принципу «ничего страшного, и так сойдет ».

Итак, какие основные требования должны предъявляться к электропроводке в деревянном строении:

  • Должна быть полностью исключена или до предела минимизирована вероятность возгорания кабеля с передачей открытого огня на деревянную конструкцию здания в случае короткого замыкания.
  • Физико-технические и эксплуатационные характеристики используемых проводов и электроарматуры должны с достаточным запасом соответствовать суммарной потребляемой мощности на каждом конкретном участке проводки с учётом пиковых нагрузок. Недопустимы любые проявления нагревания кабелей или клеммных соединений.
  • Состояние проводки должно полностью исключать риски поражения людей или домашних животных электрическим током.

Проблема эстетичности в условиях деревянного строения должна уйти на второй план. Существует немало приемлемых способов решить и этот вопрос (об этом будет рассказано ниже). Но никогда нельзя добиваться улучшения интерьерного оформления помещений за счет даже незначительного снижения уровня безопасности – это чревато катастрофическими последствиями.

Сложность самостоятельной работы по прокладке в деревянном доме еще и в том, что нет единого регламентирующего документа. Опытные мастера с большим стажем работы знают основные требования к ней и технологические приемы по их реализации. Самому же подобрать нужную информацию, разбросанную но СНиПам , ГОСТам и ПУЭ (правила устройства электроустановок), не так просто , и она, зачастую , носит слишком специализированный характер, понятный лишь человеку с профильным образованием.

Основная задача данной публикации – дать владельцам деревянных домов основные представления о способах монтажа электропроводки. В качестве инструкции как сделать проводку в деревянном доме, адресованной неподготовленному человеку, для полностью самостоятельного проведения электротехнических работ, ее рассматривать не следует.

Вход электрической линии в дом

Это — очень ответственный участок , о котором хозяева почему-то нередко забывают, акцентируя внимание именно на внутренней проводке. Срабатывает, наверное, принцип – стоит давно и полностью себя оправдывает. А между тем ввод силового кабеля в дом мог проводиться уже очень давно, по старым, уже не соответствующим современным требованиям технологиям. Оснащённость домов электроприборами выросла буквально в разы , соответственно, возросло и потребление энергии. Да и сама кабельная часть может безнадежно устареть – изоляция лопается под многолетним воздействием солнца и температурных перепадов, оголяя металлические жилы и снижая безопасность проводки.

Такой ввод кабеля через деревянную стенку — «мина замедленного действия»

Особо уязвимым участком является проход кабеля через деревянную стенку чердачного помещения. В свое время считали, что для безопасности вполне хватает обрезка резинового шланга. Однако, такой узел таит в себе немалую угрозу – в составе резины немалый процент сажи, которая сама по себе является углеродом, т.е . токопроводящим материалом. По мере старения такого «изолятора» появляются мостики электропроводимости с достаточно большим удельным сопротивлением. Могут возникнуть участки локального нагрева, искрения , а для сухих досок фронтона крыши этого может быть вполне достаточно.

Одним словом, если целью поставлено полное обновление проводки и приведение ее в действительно безопасное состояние, то начинать нужно именно отсюда.

Существует два способа завести силовую линию в дом – воздушный и подземный.


  • Подземный способ считается более надёжным, так как кабель полностью скрыт и не подвержен внешним влияниям. Вместе с тем , это достаточно затратный метод, который потребует значительных земляных работ. Кабель должен располагаться на глубине не менее 0.8 м , охранная зона обязательно обозначается табличками. Проход через фундамент и ввод в дом производиться с обязательной установкой металлических гильз из толстостенных труб.

Как правило, подобное подключение имеет смысл организовывать лишь при , заранее продумывая прохождение коммуникаций. Если электролиния прокладывается в уже отстроенный дом, то легче и дешевле воспользоваться воздушной проводкой.

  • Осуществлять какие бы то ни было самостоятельные электротехнические работы на столбах линий электропередач запрещено категорически – это имеет право делать только высококвалифицированный электрик с соответствующим допуском.

Примерная схема требуемого размещения воздушной проводки от ЛЭП к дому приведена на рисунке.


Участок линии от столба к дому обычно выполняют из провода сечением не менее 16 мм. В основном , используется кабель типа СИП (самонесущий изолированный провод), имеющий высокопрочную оболочку из сшитого полиэтилена, устойчивого к инфракрасному излучению и термическим перепадам. Длительность службы такого провода должна составить не менее 25 лет.

Однако, внутрь дома эта линия никогда не заводится.Согласно существующим правилам, категорически запрещена прокладка кабелей с алюминиевой токоведущей частью по сгораемым элементам конструкций. А раз речь идет о деревянном доме, то начиная от входа и до по следней розетки или лампочки применяются исключительно медные проводники.

Для участка от подключения линии и до вводного распределительного устройства рекомендовано использовать кабель ВВГнг . Дополнительный индекс «нг » говорит о негорючести его изоляционного покрытия. Этот кабель вполне соответствует требованиям к стационарной проводке как внутри здания, так и на открытом воздухе. Однако, для большей надежности , его рекомендуют заключить еще и в гофрированную полимерную трубу, имеющую соответствующую сертификацию по действующим правилам пожарной безопасности НПБ 246— 97. Пластик, из которого изготовлена «гофра», относится к самозатухающим, не поддерживающим горения материалам.


Всегда проводится снаружи здания. В настоящее время для этого чаще всего используют специальные герметичные сжимы, обеспечивающие надежный контакт без возможности окисления и возникновении искрения .

Участки прохождения ВВГнг через стены дома и чердачные или межэтажные перекрытия обязательно заключаются в металлическую гильзу, изготовленную из толстостенной трубы. Эта мера предосторожности имеет несколько задач:

  • Кабельная часть будет защищена от повреждений, которые могут быть вызваны смещениями строительных конструкций, например, из-за усадки дома или колебаний грунта.
  • Металлическая оболочка в максимальной степени предотвратит распространение огня на деревянные конструкции в случае чрезвычайной ситуации – перегрева или возгорания кабеля.
  • Кабель в уязвимых, скрытых от обзора местах получает защиту от домашних грызунов.

Толщина стенки трубы – значение регламентированное. Так, если используется провод сечением до 4 мм², она должна составлять 2,8 мм, а при при менении более мощных кабелей – от 6 до 10 мм² — даже 3.2 мм. Это исключит возможность прогорания стенки трубы при возникновении внутри нее короткого замыкания.

Это же правило применяется на всех участках внутридомовой разводки в деревянном здании, безо всякого исключения.

Следующий важный участок – от ввода в дом до распределительного щитка (по принятой терминологии, вводного распределительного устройства – ВУР ). В чем особая специфичность данного участка – он остается незащищенным автоматикой от перегрузок или КЗ и, как правило, находится не на виду, зачастую проходя через чердачные или подсобные помещения. Полагаться на автоматику электрической подстанции не следует – там совершенно другие уровни срабатывания.

Существует несколько способов кардинально решить эту проблему:

  • Весь участок кабеля до ВРУ можно заключить в металлическую трубу с теми же параметрами, о которых говорилось выше. Однако, это становится возможным лишь при небольшой его протяжённости – до 2,5 – 3 метров и отсутствии большого количества поворотов. Протолкнуть достаточно жесткий кабель на значительные расстояния в просве т т рубы будет попросту невозможно.
  • Оптимальным видится установка защитного автомата в герметичном боксе непосредственно перед входом линии в здание. При этом порог его срабатывания выбирает на шаг выше, чем у основного АЗ , который устанавливается на ВРУ. Так, если на щитке установлен автомат в 25 А , то на на ружном следует ставить 32 А.

Это защитит уязвимый участок от перегрузки, но вместе с тем, если такая ситуация произойдет во внутренней домовой разводке, то сработает автомат на ВРУ, и необходимости добираться к внешнему АЗ не будет.

  • Есть еще один вариант, когда и автомат, и приборы учета расхода энергии электроснабжающие организации выносят вообще на внешнюю стену здания или даже на столбы ЛЭП. Это, конечно, надежно , но не всегда удобно для хозяев дома.

Установка распределительного щитка

Линия от ввода в дом напрямую, безо всяких ответвлений, приводит к распределительному щитку – ВРУ. Каковы его основные составляющие:

  • Металлический или пластиковый бокс с местами для размещения электросчётчика и дополнительных устройств защиты, DIN-рейкой для АЗ, шинами – нулевой и контура заземления. Размеры бокса не регламентируются, так что лучше в этом случае не экономить, и устанавливать его с расчетом на дальнейший возможный «апгрейт » — дооснащение, потребность в котором может возникнуть по мере расширения электрооснащенности дома.
  • Опломбированный счётчик расхода электроэнергии.
  • Главный вводной автомат защиты, двухполюсный или трехполюсный , который обычно также пломбируется электроснабжающей организацией.
  • Установленные на DIN-рейке однополюсные АЗ. Их количество может быть различным. Обычно электросеть дома разделяется на зоны – каждой их них будет соответствовать свой автомат определенной мощности. Так, выделяют в отдельные зоны кухню, одну или несколько комнат, которые также можно разделить на освещение и розеточную группу. Часто отдельной зоной делается освещение двора, электроснабжение гаража и придомовых пристроек, внешние розетки, которые используются для хозяйственных работ на территории.

Мощность автоматов рассчитывается для каждой зоны индивидуально. Руководствуются правилом, что она должна обеспечивать срабатывание при перегрузке на самом слабом участке локальной электропроводки. Чем меньше номинал, тем выше безопасность эксплуатации электроприборов. Так, если обычные розетки имеют допустимый предел в 16 А , то и АЗ не должен превышать этого значения.

  • УЗО – устройство защитного отключения электропитания при выявлении тока утечки. Ввиду немалой стоимости подобного прибора им м ногие просто пренебрегают. Однако, хотя оно и не является обязательным, все же лучше не поскупиться, приобрести и включить его в общую систему электроснабжения. УЗО надежно предохранит жильцов от поражения током при пользовании электроприборами, не допустит аварийных ситуаций в сети. Особое значение оно приобретает на участках с повышенной влажностью – кухни, ванные, бани, котельные, внешняя арматура во дворах, гаражах и т.п . Подбор номинала УЗО и его установка должны проводиться квалифицированными электриком, так как здесь учитывается несколько параметров – общая нагрузка участка (максимальный ток ) и ток утечки.

УЗО может устанавливаться на всю внутридомовую сеть, но в этом случае велика вероятность частых ложных срабатываний защиты, и кроме того , очень сложно будет выявить источник потенциальной угрозы безопасности. Более удобным, но, правда, и более дорогим способом становится установка УЗО также с зонированием, аналогично АЗ.

Видео: пример установки УЗО

Вся аппаратная часть распределительного щитка должна быть исключительно от проверенных производителей, иметь соответствующие сертификаты соответствия. Важно помнить, что во многом именно эти отвечают за безопасность хозяев и сохранность здания.

Цены на устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО)

Как сделать проводку в деревянном доме — от щитка до точек потребления

Теперь об одном из главных моментов устройства проводки в деревянном доме – участках от распределительного щита до точек подключения электроприборов.

В первую очередь , несколько слов о . Скрутки должны быть исключены, даже при использовании толстых медных жил одного сечения. Допускается пайка проводов с последующим закрытием оголенной части пластиковыми колпачками. Оптимальных же решением будет использование специальных пружинных или винтовых клеммных соединений (например, клеммы WAGO). Это не столь дорого, но обеспечит и надежный контакт, и требуемую защищенность от коротких замыканий. Кроме того, такие соединения легко проконтролировать и в случае необходимости, заменить.


Оптимальным решением для деревянного дома является открытое расположение проводки на стенах. Существуют возможности разместить ее и скрыто, но это потребует масштабных и дорогостоящих работ.

Способы открытого размещения проводки

  • С давних пор применялось размещение кабелей внутренней проводки по деревянным элементам конструкции на изолирующих роликах, обеспечивающих безопасный зазор в 10 мм от стены.

В домах старой постройки кое-где такие разводки сохранились и по сей день.


Находятся многочисленные поклонники такого ретро-стиля…

Кстати, этот метод крепления стал вновь входить в моду – многие владельцы отдают предпочтение такой ретро-проводке . Для этого даже выпускаются специальные витые кабеля различных расцветок.


… и можно даже приобрести специальную проводку

Видео: ретро-проводка на деревянных стенах

Однако, рассматривать всерьез подобные подхо д д ля организации всей внутренней разводки вряд ли уместно. Количество электроприборов и, соответственно, точек потребления в среднестатистическом доме значительно возросло, а прокладка множества магистралей от распределительного щита на роликах поверх ст ены будет смотреться просто нелепо.

  • Одиночные кабели сечением менее 6 мм² можно располагать непосредственно на поверхности стены, фиксируя их с помощью электротехнических клипсов соответствующего размера. Главное условие при этом – наличие двойной (а лучше даже – тройной) изоляции кабеля. Для подобных целей подойдут уже упоминавшиеся провода марки ВВГнг или NIМ . Если применяются провода в обычной изоляции, то потребуется несгорающая прокладка (асбестовая или металлическая), выступающая с обеих сторон кабеля минимум на 10 мм, а это вряд ли украсит интерьер помещения.
  • Электропроводку можно разместить в полимерной электротехнической трубе. Достоинства такого подхода в том, что в одну трубу можно поместить несколько проводов. Это будет уже выглядеть несколько лучше, чем одиночные кабели , но все же эстетика в данном случае «хромает» — гофру непросто разместить идеально ровно, даже с использованием клипсов . Но зато провода получают дополнительную защиту от внешних повреждений и создается требуемый зазор от стены.

Для незаметных участков проводки, например, для подсобных или технических помещений, этот метод становится, наверное, оптимальным. Однако и он имеет недостаток – при необходимости замены какого-то одного кабеля придется снимать гофрированную облицовку со всего пучка проводов.

Узнайте несколько доступных способов, из нашей новой статьи.

Гильза из металлической трубы в месте прохождения проводов через перекрытие
  • Все большую популярность обретают полимерный кабель-каналы , закрывающиеся съемной крышкой . Они производятся различных размеров , то есть существует возможность подобрать их и для одиночного провода, и для нескольких параллельных линий. Изготавливаются они из негорючего пластика, что повышает безопасность эксплуатации проводки.

Такие короба можно подобрать и по наиболее подходящей расцветке – они бывают не только белыми, но и затонированными или имеющими декоративное покрытие «под дерево», которое хорошо будет сочетаться с материалом стен.

Особое достоинство таких каналов – простота профилактических или монтажных работ с кабельной частью — всегда можно снять крышку, чтобы заменить проблемный кабель или же добавить новое соединение.


Учитывая то, что сейчас в продаже немало дополнительных аксессуаров к подобным кабель-каналам – повороты, внешние и внутренние угловые элементы, тройники, заглушки и т.п, хозяева могут с помощью их решить проблему требуемой декоративности электропроводки.

Видео: открытая проводка в деревянном доме с использованием кабель-каналов

  • Еще одной разновидностью подобных кабель-каналов являются системы электротехнических плинтусов. Они также укомплектованы всеми необходимыми элементами для прямых участков, поворотов, углов, подъемов к розеткам и выключателям, распределительным коробкам. Это позволяет выдержать общий стиль оформления помещения, несмотря на то, что по сути проводка будет считаться открытой.

Важное замечание – установку кабель-каналов следует проводить только после первичной усадки дома и при условии, что древесина стен хорошо просушена. В противном случае даже незначительные изменения «геометрии» помещения могут вызвать деформацию и даже разрушение коробов.

  • Прибегают и к размещению открытой проводки в трубах, металлических или полимерных. Удобной подобную технологию не назовешь – каждый прямой участок продевается отдельно, затем устанавливается переходная или поворотная муфта и так далее. Безусловно, немало сложностей вызовет и необходимость замены кабельной части. Такой подход – это скорее дань моде, но никак не оптимальное решение для наружной разводки.

Розетки и выключатели, устанавливаемые при открытом расположении проводки, должны в обязательном порядке иметь несгорающую прокладку снизу. Хорошо, если это предусмотрено самой их конструкцией. Если нет, то придется вырезать площадки из асбеста или металла.

Следует сразу просчитывать требуемое количество розеток в том или ином месте помещения. Использование тройников или удлинителей в процессе эксплуатации электроприборов должно быть сокращено до минимума, а еще лучше – полностью исключено.

Цены на электрический кабель

Электрический кабель

Скрытая проводка в деревянном доме


Если у хозяев жилья превалирует все же же лание полностью скрыть проводку, то они столкнутся с весьма масштабными работами.

  • Чтобы обеспечить полную противопожарную безопасность, все провода должны быть замещены в несгораемую оболочку, в качестве которой может выступать только стальная или медная труба. Внутренняя полость стальной трубы должна быть либо окрашена, либо оцинкована, чтобы не допустить процессов коррозии стенок.
  • Все переходы и повороты исполняются с помощью резьбовых элементов либо сваркой (пайкой).
  • Горизонтальные участки труб должны иметь небольшой уклон для того, чтобы образовавшийся в полости конденсат имел выход наружу. Также предусматриваются специальные отверстия в тех местах, где наиболее вероятны скопления влаги.
  • В вырезанные для скрытого размещения розеток и выключателей отверстия устанавливаются только металлические подрозетники , которые должны быть подключены к контуру заземления.

  • Все разветвления проводятся только в распределительных коробках, которые должны быть также герметично соединены с трубами.
  • Весь контур труб обязательно заземляется. чтобы снять с него возможное статическое напряжение и предотвратит поражение током в случае возможного нарушения изоляции кабеля.

  • Чтобы не допустить контакта изоляции проводов с острыми кромками трубы, на выходе обязательно устанавливается центрирующая пластиковая заглушка.

Видео: размещение скрытой проводки в металлических трубах

Скрытая проводка допускается и еще одним способом – по намету штукатурного слоя толщиной не менее 10 мм. Однако, применяется это нечасто, хотя бы из тех соображений, что закрывать натуральное дерево штукатуркой, наверное, не самый лучший вариант.

Если просмотреть размещенные в интернете фотографии или видеоролики, можно увидеть массу примеров, когда скрытую проводку размещают в металлической или пластиковой , или же просто укладывают пучки проводов в проделанные в дереве штробы . Что бы ни писали «авторитетные» мастера, которые убеждают, что подобный способ полностью безопасен, это является грубейшим нарушением существующих требований. Закладывать в своём деревянном доме подобную «мину замедленного действия» вряд ли стоит – ставки слишком высоки!

В статье не раз упоминался контур заземления. Однако это вопрос настолько своеобразен и важен, что заслуживает совершенно отдельной подробной публикации, которая обязательно найдет свое место на страницах нашего портала.

Частные постройки из бруса и бревен отличаются внешней привлекательностью, комфортом проживания и экологичностью. Но их относят к категории зданий с повышенной пожароопасностью, что обусловлено горючестью древесины. Поэтому проводка в деревянном доме выполняется с учетом особых требований. Они изложены в рубрике Электротехническое оборудование Строительных норм (СНиП) и Правилах устройства электрических установок (ПУЭ).

    Показать всё

    Требования к монтажу и общий план выполнения работ

    Если строго придерживаться положений ПУЭ и СНиП, обустроить надежную и безопасную в эксплуатации систему электроснабжения деревянного дома реально своими руками. Для начала необходимо ознакомиться с ключевыми требованиями указанных правил и норм:

    • Обязателен грамотный скрупулезный расчет сечения кабелей. Для их изоляции применяют негорючий материал.
    • Желательно укладывать открытую электропроводку.
    • Скрытая разводка не рекомендована для сооружений из дерева. Если приходится использовать именно ее, следует работать с кабелями в металлической трубе либо в иной оболочке.
    • В распределительном щитке монтируют и подключают устройство защиты (УЗО) и автоматический выключатель.

    Электропроводку делят на внешнюю и внутреннюю. Первая прокладывается на улице и подводится к домашней сети по подземным колодцам и каналам или по воздуху (навесом).

    Внешние кабели обычно изготавливаются из проводов с алюминиевыми жилами, а внутри жилища разрешается применять только изделия с медными. Их соединение выполняется в особом переходнике под названием гильза. Она идет от электросчетчика на наружной стене постройки к распредщиту.

    Проводка в деревянном доме прокладывается поэтапно. Опытные электрики советуют придерживаться следующей последовательности работ:

    • Рассчитывается общая мощность оборудования, которое планируется установить в жилище.
    • Подготавливается проект электроснабжения.
    • Производится подбор и закупка выключателей, розеток, проводов, технических устройств.
    • Выполняется ввод питания в здание, подключение защитного автомата, электросчетчика и распределительного щитка (РЩ).
    • Кабель разводится по дому.
    • Монтируются осветительные приборы, розетки, выключатели.

    В последнюю очередь подключают УЗО и обустраивают систему заземления. После этого сделанная своими руками проводка испытывается на работоспособность и безопасность эксплуатации.

    Нюансы составления проекта энергоснабжения деревянного дома

    Работы следует начать с получения технических условий в местном отделении поставщика электроэнергии. Затем приступают к расчету сводной мощности бытовой техники, осветительных и других приборов. Эту операцию несложно выполнить своими руками, используя таблицу ниже.

    После расчетов создается схема прокладки электрики. Порядок действий простой:

    • Составляется техплан дома. На нем отмечаются точки установки электроприборов, ламп, выключателей, розеток, прочего оборудования.
    • Для подключения техники подбирается подходящий тип кабеля.
    • На схеме разводки отмечаются места, где будут поставлены распределительные коробки. Одно такое приспособление обычно применяется для двух соседних (смежных) помещений в доме.
    • На плане указывается мощность каждого электроприбора (с учетом пускового усилия для установок с собственным двигателем).
    • Оборудование, потребляющее много энергии (печи, отопительные котлы, водонагреватели), объединяют в одну группу. Для их подключения применяется отдельный автомат.
    • Менее мощные приборы (люстры, торшеры и так далее) собирают в другую группу.

    На схеме отмечают дистанции от линии, по которой проложен кабель, до всех оконных и дверных проемов и удаление электрических точек от потолочной и напольной поверхностей. Это делается для того, чтобы впоследствии при необходимости проведения ремонта в доме вероятность повреждения проводки была минимальной.

    В процессе проектирования следует придерживаться нескольких важных рекомендаций. Специалисты-электрики советуют работать по таким нормативам:

    • Прокладка кабеля осуществляется вверху либо внизу стены с отступом 0,2 м от потолка или пола.
    • Установка распределительного щита производится в прихожей дома на высоте 150–170 см, чтобы дети не могли добраться до него.
    • Повороты внутренней проводки делаются под углом в 90°.
    • Из соображений эстетики и удобства использования все выключатели монтируются на одной высоте (0,8–1,5 м). Их обычно закрепляют со стороны, где находится ручка дверей, ведущих в комнату.

    Розетки устанавливаются на любой высоте (ПУЭ и СНиП не оговаривают этот момент). Но места их монтажа следует продумать максимально грамотно, учитывая схему расстановки крупной бытовой техники и мебели. Тогда после ремонта для подключения электрооборудования не придется использовать удлинители.

    Подбор проводов, розеток, выключателей – поможет таблица

    Электросеть в деревянном доме работает без аварий и сбоев при грамотном определении сечения кабелей, с помощью которых подключается освещение, специальное оборудование и бытовая техника. У многих домашних умельцев эта часть работ вызывает затруднения. Справиться с ними позволяет таблица подбора диаметра медных жил для устройств, функционирующих под определенными нагрузками.

    Сечение, мм Напряжение, В
    380 220
    Мощность, кВт Ток, А Мощность, кВт Ток, А
    120 171,6 260 66,0 300
    95 145,2 220 57,2 260
    70 118,8 180 47,3 215
    50 95,7 145 38,5 175
    35 75,9 115 29,7 135
    25 59,4 90 25,3 115
    16 49,5 75 18,7 85
    10 33,0 50 15,4 70
    6 26,4 40 10,1 46
    4 19,8 30 8,3 38
    2,5 16,5 25 5,9 27
    1,5 10,5 16 4,1 19

    Все электроприборы имеют техпаспорт либо инструкцию по применению. В них указываются нагрузки, которые они потребляют. Исходя из этой информации, несложно выбрать требуемые кабели.

    Самая безопасная проводка в деревянном доме получается при использовании медных изделий NYM. Они удобны в монтаже и обработке, отличаются хорошей прочностью, оснащаются дополнительной изоляцией. Их единственный недостаток – высокая стоимость.

    Более доступным по цене является кабель с маркировкой ВВГнг. Его изоляция выполняется с помощью ПВХ (поливинилхлоридного) пластиката, который не поддерживает горения.

    Выключатели и розетки подбирают по типу электропроводки (открытая либо скрытая), величине (расчетной) тока, возможности их подключения на однорамочном блоке. К этим элементам сети подводят кабели с тремя жилами и обязательным заземлением. Последнее обеспечивает практически стопроцентную безопасность эксплуатации бытовой техники.

    Вводный провод и автомат – как выбрать правильно?

    Для определения сечения кабеля, ведущего в дом, нужно рассчитать общую мощность (суммарную номинальную нагрузку) всех имеющихся электрических устройств и оборудования. Это особенно важно, если проводка в деревянном доме обновляется. То есть производится полная замена автовыключателей и внутренней разводки.

    При необходимости установки нового вводного кабеля на брусовый дом либо жилое строение из бревен следует обратиться в энергоснабжающую организацию. Его замена осуществляется до монтажа и опломбирования счетчика учета потребленного электричества.

    Если сеть здания рассчитана на 380 В, на вводе устанавливается однополюсный автомат. При однофазном питании (220 В) используются устройства с 1 либо двумя полюсами.

    Специалисты советуют подбирать автомат с номиналом, который при максимальных нагрузках не отключает подачу тока в жилище, а разрывает электроцепь. Тем самым он исключает опасность возникновения короткого замыкания.

    С типом, характеристикой и номиналом вводного автомата (ВА) несложно определиться самостоятельно. Сначала берется мощность всего электрического оборудования в доме. По формуле P / U * 0,8 высчитывается показатель максимального тока. Его величину умножают на специальный коэффициент 1,1 и получают значение, при котором срабатывает выключатель на вводе (в большинстве случаев применяют предохранитель на 25 А).

    Подходящий тип ВА подбирается по току короткого замыкания (ТКЗ). Используется формула: I = 3260 * S (сечение провода в миллиметрах) / L (длина кабеля в метрах).

    Характеристику автовыключателя определяют посредством деления ТКЗ на величину номинального тока. Для индивидуальных домостроений рекомендуется применять устройства категории С. Они прекрасно показали себя при работе в электросетях со смешанной нагрузкой.

    ВА монтируется после счетчика. Эти два прибора крепят в электрическом щите на DIN-рейку вместе с УЗО и автоматами для отдельных групп оборудования, после чего приступают к прокладке кабелей по жилищу.

    Скрытая и открытая разводки – особенности

    Снаружи кабель, как было отмечено ранее, монтируется в металлические трубы, которые зарывают в землю, либо по воздуху. Первый способ более дорогой, но зато по-настоящему надежный.

    Перед внутренней разводкой в доме намечают точки установки распределительного щита и коробок, выключателей, розеток, осветительных приборов. РЩ фиксируется на выбранном месте. Затем производятся такие действия:

    • В корпус распредщитка монтируется счетчик электроэнергии.
    • На DIN-рейку ставится ВА, к которому подключают нейтраль и фазу.
    • Вход вводного автомата соединяется с клеммами прибора учета.
    • На рейке устанавливаются выключатели и реле напряжения для УЗО и отдельных групп питания.
    • Все зажимы электрооборудования соединяются проводом с одной жилой.

    Приступают непосредственно к разводке – скрытой либо открытой. Первую обустраивают в случаях, когда отделку стен в жилище планируется сделать максимально привлекательной и эстетичной. Она идеальна для только что построенных или капитально отремонтированных домов из бруса, оцилиндрованных бревен.

    Скрытая проводка предполагает размещение кабелей в специальных пластиковых негорючих либо металлических (алюминиевых, стальных, медных) коробах. Последние укладываются между облицовкой вертикальной поверхности и ее основанием.

    Электропроводка открытого типа монтируется в давно эксплуатируемых домах и при создании ретроинтерьеров в новых зданиях. Она делается при помощи:

    • Роликов из керамики, выполняющих функцию изоляторов. Этот способ оптимален для жилищ со стенами из деревянных бревен.
    • Пластиковых каналов для кабеля, фиксируемых на вертикальных основаниях. Такие монтажные приспособления выпускаются в разных цветах, что дает возможность подобрать их под любой вариант обшивки.
    • Скоб из ПВХ. Эта методика применяется в домах редко из-за своей непривлекательности. Она больше подходит для проводки в технических, хозяйственных и подсобных помещениях.
    • Гофротруб, заполняемых кабелями максимум на 40%.
    • Особых плинтусов, оснащенных желобом. В последнем имеются спецфиксаторы для провода.

    Важно! Проходы сквозь стены из одного помещения в другое желательно обустраивать огнестойкими металлическими гильзами. И уже через них протягивать кабели. В этом случае вероятность возникновения пожара из-за неисправной проводки существенно снижается.

    Популярные способы внутренней прокладки кабелей

    Открытая разводка обычно осуществляется при помощи кабель-каналов. Пошаговая инструкция выполнения такой операции приведена далее:

    • Производится разметка (по имеющемуся проекту) линии прокладки сети.
    • С канала для кабеля снимают крышку.
    • Прикрепляют короб к потолочной поверхности либо стене. Для этого применяются саморезы. Их установка производится с шагом 50 см. На поворотах трассы вкручивают добавочные метизы.
    • В намеченных местах монтируются распределительные коробки.
    • Электропроводку помещают в кабель-каналы, накрывают последние крышкой, защелкивают крепеж.

    Важно! В точках монтажа выключателей и розеток следует оставить небольшой запас кабеля. Он необходим для подключения указанных элементов.

    Провода в распредкоробках соединяются между собой и с клеммами розеток, автоматов, выключателей. Эта часть монтажных работ подробно описана в следующем разделе.

    При скрытой разводке кабель часто «прячут» в металлические трубы. Алгоритм работ простой:

    • Проделывают в стенах штробы.
    • Устанавливают распредкоробки (так, чтобы доступ к ним после облицовки вертикальных оснований был свободным).
    • Монтируют трубы. При необходимости они предварительно обрезаются. Концы изделий зачищаются, с них удаляются все заусеницы.
    • Крепление труб производится хомутами.

    Проводка протягивается через зафиксированные металлические каналы. В распредкоробках электрожилы скручиваются и изолируются.

    Кратко о методах соединения проводов и тонкостях процедуры

    Операция производится своими руками одним из трех способов. Единая внутренняя проводка создается:

    • Скруткой.
    • Самозажимными Wago-клеммами.
    • Специальными колпачками.

    Первая методика – недорогая и доступная в реализации. С концов кабелей убирается изолятор (4–5 см). Провода скручивают между собой, пропаивают и обматывают защитной липкой лентой.

    Технология Wago предполагает снятие с торцов проводов 1 см изоляции и их соединение посредством самозажимных клемм. Последние выбирают по сечениям используемых кабелей.

    Третий способ требует приобретения спецколпачков, внутри которых установлена пружина конической формы. Порядок их использования:

    • провода зачищают и скручивают;
    • накрывают место соединения описываемым изделием.

    Пружина при накручивании колпачка прочно зажимает электрокабель. А оболочка из пластика играет роль изолятора.

    Нюанс. Нагрузочная способность прокладываемой внутренней трассы зависит от числа соединений проводов. Чем их больше, тем менее надежной в эксплуатации получается разводка.

    Финальные стадии работ – остались мелочи

    ПУЭ требуют, чтобы все бытовое электрооборудование с корпусом из металла (холодильники и морозильные шкафы, стиралки-автоматы, бойлеры, печи) заземлялось. Эту операцию легко выполнить самостоятельно:

    • Нарезаются три арматурных прутка сечением 3 и длиной 300 см.
    • Во дворе дома копается треугольный ров глубиной 0,3 м со сторонами 1 м.
    • Стержни монтируются в грунт по углам траншеи, соединяются друг с другом сваркой и стальными заготовками.
    • К одному из прутков прикрепляется проушина (петля). Ее делают из стали толщиной 10 мм.

    Проушину соединяют в электрическом щите с заземляющей жилой. Она имеет желто-зеленый изоляционный слой.

    Устройство защитного отключения ставится в щитке после счетчика. Оно исключает риск поражения человека электричеством при пробое последнего на корпусе бытовой техники. УЗО подбирается по двум показателям:

    • Номинальный ток. Его величину берут на порядок выше характеристики установленного в цепи автовыключателя.
    • Ток утечки. Для жилых помещений с нормальной влажностью приобретают устройства с порогом срабатывания 30 mA, для ванных, санузлов и кухонь – 10 mA.

    После монтажа всех элементов проводка проверяется на безопасность использования и работоспособность специалистами электротехнических сертифицированных центров и лабораторий. Они проводят комплексные испытания:

    • осматривают разводку на правильность установки;
    • замеряют сопротивление «ноль – фаза», заземляющего контура и изоляции;
    • проверяют срабатывание УЗО и автоматов.

    Результаты испытаний заносятся в протокол. Его необходимо предъявить представителям энергосбыта, которые приедут пломбировать электросчетчик.

Если смотреть на статистику пожаров в нашей стране, то вопрос как правильно провести проводку в деревянном доме, достаточно актуален. Ведь большая часть всех пожаров в деревянных домах происходит по причине короткого замыкания, и если вы хотите обезопасить свой дом от подобного, то вопросам электроснабжения следует уделить самое пристальное внимание.

Подключение дома к электрической сети выполняет ваша энергоснабжающая компания. После согласования всех необходимых бумаг они должны установить счетчик и выполнить его подключение к питающей сети.
Сделать это они должны гибким проводом в изоляции. А для исключения проблем в дальнейшем советуем вам проверить, что изоляция на этом проводе не имеет повреждений.
Счетчик обычно устанавливают на улице. Распределительный щиток обычно расположен внутри дома.
Для его подключения нам потребуется пробить отверстие в стене дома, и согласно пункта 2.1.38 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), защитить его со всех сторон несгораемым материалом. Обычно для этого применяется стальная труба с последующим заштукатуриванием.
Сам ввод, согласно 2.1.79 ПУЭ, должен располагаться на высоте не менее 2, 75 метра от поверхности земли. При этом расстояние от изоляторов, либо проводов до выступающей части крыши должно быть не менее 200 мм.
Так же достаточно важно предусмотреть, и правилами это оговаривается, невозможность скопления воды в трубе, а также ее проникновения в дом по вводам электропитания.

Установка распределительного щита

Внутренняя проводка в деревянном доме начинается с распределительного щита. Он должен быть установлен в сухом не подверженном затоплении месте.
При этом правила ПУЭ регламентируют, что над местом установки вашего распределительного щита не может располагаться ванная комната, душевая или санузел.
Сам щит должен быть выполнен на несгораемой основе и закрываться на ключ. На рынке вы сейчас найдете множество таких коробов под распределительный щиток самых разнообразных размеров.

Обратите внимание! В радиусе полуметра от распределительного щитка не должно находиться ни отопительного оборудования, ни систем водоснабжения или водоотвода, ни систем газоснабжения, а вентиляционные короба, проходящие в данном помещении, не должны иметь ответвлений.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Разводка электропроводки скрытым способом

Проложить электропроводку в деревянном доме своими руками можно открытым и скрытым способом. Скрытый способ, который практически повсеместно применяется в кирпичных и бетонных домах, в случае с деревянными домами не так востребован.
Ведь реализовать его здесь несколько труднее, а главное, цена вопроса значительно выше. В расположенном ниже списке вы сможете увидеть варианты прокладки электропроводки скрытым способом согласно правил ПУЭ, с соблюдением условий пожарной безопасности.
Итак:

  • Если мы используем обычный провод в оболочке из сгораемого материала (не огнестойкая гофра), то его необходимо уложить на подкладку из несгораемых материалов. В дальнейшем провод должен быть заштукатурен сплошным слоем толщиной не менее 1 см.
  • Если вы используете обычный провод в оболочке из трудносгораемого материала (огнестойкая гофра), то вам будет достаточно подложить под провод несгораемый материал по всей длине.
  • Если вы используете провод в оболочке из несгораемого материала (металлическая гофра), то вы можете укладывать провод непосредственно на элементы конструкции.
  • В коробах из несгораемых материалов (стальных коробах) непосредственно на элементы конструкции можно применять даже провода без дополнительной защиты.
  • В случае использования коробов из трудносгораемых материалов (пластиковые короба) можно применять любые провода, но под коробом должна быть прокладка из несгораемого материала, а сам короб в дальнейшем должен быть заштукатурен слоем толщиной не менее 1 см.

Открытая проводка представляет собой провода и кабели на изоляторах, прикрепленные к поверхности стены или потолка. Такой прием был популярен в начале прошлого века, но и сегодня многие предпочитают его закрытой электропроводке. Причин этому несколько: провода всегда на виду, что позволяет быстро устранить неисправность, заменить поврежденный участок, а в случае с деревянными домами открытая проводка вообще является единственным разумным вариантом. В этой статье мы поговорим о том, как сделать открытую электропроводку в деревянном доме своими руками.

Проблематичность электрификации деревянных домов заключается в горючести древесины. Если в таком здании смонтировать скрытую электропроводку, то малейшая неисправность, «шальная» искра или замыкание могут спровоцировать пожар, и найти источник возгорания вовремя будет практически невозможно. Во избежание подобных неприятностей в срубах провода прокладывают в открытую.

Правила устройства электрических установок гласят, что монтаж открытой проводки в деревянном доме должен осуществляться по стенам или потоку. Прокладка проводов внутри стен в данном случае не только опасна, но и технически сложна, поскольку каналы для них нужно делать еще на стадии возведения дома, а это значит, что потребуется аккуратно просверливать каждый венец. Несмотря на запреты отечественных СНиП, многие так и поступают, создавая потенциально небезопасные условия жизни.

Некоторые считают открытую проводку пережитком прошлого столетия, уродующим интерьер дома, но это лишь одна сторона медали. В этой статье мы расскажем, как сделать проводку не только безопасной и удобной в использовании, но также эстетически привлекательной. Она запросто может стать интересным элементом дизайна и подчеркнуть стилистические особенности интерьера.

Полезный совет: Открытой проводкой очень удобно пользоваться и осуществлять контроль. Плюс ко всему ее можно модифицировать путем прокладки новых магистралей и добавления нескольких оконечных установочных устройств.

Требования к проводке

Требования для открытой проводки в деревянном доме отличаются от аналогичной системы, скажем, в кирпичном или бетонном здании. Поскольку дерево склонно к возгоранию, необходимо предпринять все возможные меры защиты. Древесина может загореться в результате короткого замыкания или перенапряжения в сети, что нередко случается в электрокабелях. Исходя из этого, все провода надо монтировать так, чтобы они не прикасались к деревянным поверхностям. Это первое и самое главное правило монтажа открытой проводки.

Помимо соблюдения дистанции между проводами и деревянной стеной необходимо также позаботиться, чтобы эти провода были максимально изолированы. Выбирайте изделия с защитной оболочкой или укладывайте их в специальные каналы (кожухи, трубы и т.д.). Несмотря на то что правила установки электрооборудования позволяют проводить монтаж без дополнительных защитных элементов, все же лучше перестраховаться.

Способы монтажа

Итак, каким же образом можно прикрепить провод к деревянной стене так, чтобы он ее не касался? Существует несколько методов монтажа открытой проводки, каждый из которых обеспечивает безопасную эксплуатацию. Главным критерием выбора способа является, пожалуй, его эстетическая привлекательность и соответствие стилистике интерьера. Конечно, присутствует и финансовый аспект, но при обеспечении сохранности дома и безопасности жильцов, экономия отодвигается на второй план. Есть целых пять способов обустройства открытой проводки, так что вы без труда подберете оптимальный вариант для своего дома.

Фарфоровые изоляторы

Монтаж проводки на керамических изоляционных роликах является традиционным, если не сказать историческим, способом электрификации деревянных домов. Провода, скрученные между собой (витой провод), прикрепляют на фарфоровые болванки, вбитые в стену, в результате чего между стеной и проводкой получается небольшой зазор. Этот способ считают наиболее аккуратным и красивым, поэтому такую проводку нередко можно встретить в кантри или ретро-интерьерах.

В начале XX века такую картину можно было наблюдать в каждом доме и квартире, но потом люди открыли для себя прелести скрытой проводки. Сегодня же мода вновь возвращается, и дизайнеры применяют фарфоровые ролики для создания оригинальных интерьеров.

Фарфоровые изоляторы прикрепляют к стене с дистанцией в 4 см от розетки, распределительной коробки или выключателя с шагом в 30-50 см при вертикальном монтаже. Если же провод планируется расположить горизонтально, то ролики прикрепляют с шагом до 45 см, иначе он будет повисать. На поворотах используют два изолятора, зафиксированных под углом 45°.

Витой провод, проходящий рядом с выключателем или розеткой и по углам перевязывают текстильной оплеткой, снятой с лишних отрезков кабеля. Такая мера предотвратит натягивание провода и продлит срок его эксплуатации.

Но такая прокладка открытой проводки имеет свои недостатки. Так, скрученный медный провод стоит довольно дорого, особенно если учесть, что у него должна быть двойная изоляция. Для такого способа лучше использовать провод ГПВОп либо ПВОп с соответствующим сечением. Также подойдет и обычный ВВГнг, который стоит на порядок дешевле, но обладает более низкими защитными характеристиками.

Кроме того, вам надо будет приобрести специальные комплектующие для открытой проводки в деревянном доме, которые тоже стоят недешево: фарфоровые ролики, выключатели, распределительную коробку, розетки и пр.

Полезно знать: Керамические ролики устанавливают так, чтобы на 1 м горизонтальной площади приходилось минимум 5 диэлектрических элементов. Розетки и выключатели монтируют, учитывая степень их изоляции. Чтобы получить красивый и аккуратный плетеный провод, после крепления на каждый фарфоровый изолятор нужно направлять кручение в противоположную сторону.

Скобы для открытой проводки

Скобы, используемые для крепления, представляют собой небольшие пластиковые «крючки», которые прибивают к потолку или стенам. Для такого способа обычно используют одножильные медные кабели ВВнг. Также можно приобрести кабель NYM – более качественный продукт с тройной изоляцией. Технология монтажа открытой проводки определяется типом электрокабеля.

Полезно знать: Кабеля NYM более предпочтительны для открытой электропроводки, поскольку они надежно защищены несколькими слоями изоляционной обмотки. Также можно выбрать ВВГнг-LS – кабель, не поддерживающий горение. Даже в случае короткого замыкания он будет выделять мало дыма. В случае использования универсального плоского провода ПУНП, между стеной и проводом необходимо поместить прокладку из асбеста или металла. Она должна быть шире провода на 1 см с каждой стороны.

Применение скоб для монтажа открытой проводки пользуется большой популярностью, поскольку это самый быстрый и недорогой способ. Однако у него есть один серьезный недостаток – внешний вид такой проводки будет довольно простецким и неэстетичным, особенно если укладывать несколько проводов параллельно.

Гофрированная труба для открытой проводки

Гофротрубы довольно часто используют для установки проводки не только в срубах, но и в домах из кирпича или железобетона. Благодаря широкому выбору моделей труб с разными диаметрами в них можно спрятать сразу несколько проводов и кабелей. Для фиксации трубы к стене или потолку применяют стяжки или клипсы.

Основное достоинство гофры для проводки состоит в ее негорючести и неспособности распространять горение. Это позволяет использовать ее в качестве дополнительной изоляции для электрокабеля любой марки. Плюс ко всему, ее можно запросто прикрепить к любой поверхности.

Однако и здесь не обошлось без недостатков. Такую трубу очень трудно прокладывать по прямой – она так и норовит изогнуться и скрутиться. В результате все изгибы и провисания портят внешний вид проводки. Также в складках трубы постоянно скапливается пыль, поэтому ее нужно регулярно протирать. Для монтажа в жилом доме такой вариант не очень подходит ввиду его эстетической непривлекательности, но из-за низкой стоимости гофры и ее хороших защитных способностей многие предпочитают жертвовать красотой во благо практичности.

Металлические рукава, трубы и ПВХ-трубы можно тоже приравнять к использованию гофры, но в отличие от нее такие изделия будет сложно монтировать на углах и изгибах.

Кабель-каналы для открытой проводки

Кабель-каналы, пожалуй, являются самым оптимальным способом маскировки открытой проводки в доме. Они позволяют безопасно проложить кабеля, обеспечивают быстрый доступ к ним при необходимости и в то же время не нарушают целостность дизайна интерьера, а то и подчеркивают его.

Аналогом кабель-каналов являются специальные плинтусы, на тыльной стороне которых имеются канавки, куда укладывают провода. Широкий выбор фактур, размеров и цветов позволяет подобрать модель под интерьер, отвлечь внимание от его недостатков и возможных дефектов отделки.

Для прикрепления кабель-каналов и плинтусов подойдут жидкие гвозди, саморезы и дюбели. Поскольку мы говорим об установке проводки в деревянном доме, в этом случае оптимальным решением будет фиксация на саморезы или гвозди без шляпок. Перед монтажом кабель-канала необходимо определить его сечение. Оно должно быть таким, чтобы уместить все провода свободно и с небольшими зазорами. Не рекомендуется «набивать» его вплотную, лучше всего приобрести модель с разделительными гранями, чтобы каждый провод находился в персональной канавке.

Чтобы составить список необходимых материалов, а помимо кабель-канала вам понадобится еще соединительная фурнитура, уголки, крепежи, розетки и прочее, надо начертить максимально подробную схему открытой проводки в деревянном доме.

Итак, мы описали основные способы монтажа открытой проводки, и теперь вы можете выбрать оптимальный вариант для своего дома. Конечно, никто не запрещает комбинировать их, напротив, это позволит добиться большей практичности и красоты. Например, под потолком можно спрятать провода в пластиковый короб, а на неровных участках использовать гофрированные трубки.

Монтаж открытой проводки

В этой главе мы опишем общие принципы монтажа открытой проводки в деревянном доме. В зависимости от выбранного способа установки специфика может слегка отличаться. Первым делом следует составить подробный план, на котором отметить весь маршрут пролегания проводов, все розетки, выключатели и мощность, которую будут потреблять приборы в каждой комнате. Исходя из этого, следует подбирать сечение кабелей и проводов. В каждой комнате для подачи энергии к осветительным приборам и розеткам нужно ставить разные кабели.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • провода и кабели;
  • выключатели и розетки;
  • пластиковые втулки;
  • удлинитель;
  • распределительные короба;
  • металлические гильзы и пластина;
  • фарфоровые изоляторы, кабель-каналы, гофрированные трубы (в зависимости от выбранного способа монтажа);
  • пластиковые скобы;
  • автоматические выключатели и УЗО;
  • бокорезы;
  • отвертки;
  • молоток;
  • напильник;
  • дрель;
  • канцелярский нож;
  • гаечные ключи;
  • указатель напряжения;
  • мультиметр.

Ход работы:

  1. Подготовьте места, где будут закреплены выключатели, светильники и розетки. Каждая из этих деталей должна быть установлена на металлическую основу. Чтобы ее сделать, вырежьте из листового металла 2 мм прямоугольный кусок соответствующего размера и прибейте к стене.
  2. Проложите кабеля и провода по стенам, потолку или у пола. Чтобы пропустить проводку через стену, потребуется сверлить отверстие. Используйте для этого дрель. Но просто просунуть провод через деревянную стену нельзя, потому что, как мы уже знаем, он не должен к ней прикасаться. Вот на этом этапе вам и понадобится металлическая гильза. Сначала вставьте в отверстие ее, а потом уже продевайте кабель. Диаметр отверстия должен быть чуть больше диаметра гильзы. При этом края гильзы должны с обеих сторон стены выступать не меньше чем на 1 см. Чтобы острые края не повредили изоляцию кабеля, закройте их пластиковыми втулками.
  3. Для однофазной сети используйте трехжильные кабеля, для техфазной – пятижильные.
  4. После размещения проводки в соответствии со схемой сделайте ее разводку и подключите провода к розеткам, выключателям и осветительным приборам.
  5. Прежде чем подключить каждую из веток к распределительному коробу, измерьте сопротивление изоляции, заземления, петли фаза-ноль и УЗО. Также проверьте, чтобы в ветках не было замыкания.

Если у вас недостаточно квалификации, лучше доверить подобную работу специалистам, иначе вы рискуете не только спалить проводку, но и подвергаете свою жизнь опасности. Электрификация – серьезное дело, требующее осторожности и большого опыта, поэтому если вы решили заниматься этим самостоятельно, соблюдайте все меры личной безопасности.