Что можно сделать из старых полотен циркулярных пил? Правильно — ножик. В копилку домашнего мастера – подборка универсальных инструментов, которые способны заменить молоток, гаечный ключ и пилу Сделать топор из пилы своими руками

Привет всем! Этим летом я с несколькими друзьями ходил в 5-недельный поход в Альпы. Проведенное время оставило массу положительных впечатлений. Но во время этого путешествия я обнаружил, что забыл один очень важный инструмент – топор. После долгого дня, проведенного в горах, приятно посидеть у костра и попить пиво. Но чтобы развести огонь без топора нам пришлось потратить уйму времени в поисках мелких веток, которые можно ломать вручную.

Поэтому, как только я приехал домой, у меня появилась идея сделать туристический топорик, в котором, как в ноже, спрятана пила и есть открывалка для пива.

В этом мастер-классе я расскажу, как можно самому сделать такой топор.

Дизайн топора

Дизайн этого топора состоит из трех частей.

Лезвие топора

Форма лезвия была позаимствована у томагавка – топора, которым пользовались коренные американцы и европейские колонисты. Но вы можете изменить его форму, добавив несколько шипов или молоток на обухе. Лезвие топора будет приклеено к рукояти и скреплено заклепками.

Открывалка

Сначала в качестве открывалки я хотел в лезвии проделать подходящее отверстие. В результате пробного сверления было обнаружено, что обычной дрелью нереально сделать отверстие, поэтому я изменил вид открывалки. На изображении можно увидеть оба варианта. Новый тип будет выполнен в виде крючка специальной формы.

Пила

Я хотел, чтобы топор был с пилой, и подумал, что было бы неплохо, если она будет прятаться, как в складном ноже. Из рукояти и ее можно разложить с помощью выемки для пальцев. Пила будет прятаться между двумя накладками. Форма металлической части рукояти будет позволять пиле фиксироваться и в открытом, и в сложенном положениях.

После того, как дизайн был выбран, я примерил его к лезвию дисковой пилы, чтобы размеры подходили.

Материалы и инструменты

Этот топор изготовлен из бывшей в употреблении дисковой пилы и твердой породы дерева, которые у меня были. Пришлось приобрести лишь полотно складной пилы. Оно уже было закалено, поэтому не нуждалось в термической обработке.

Материалы:

Старое лезвие дисковой пилы.
Брус дерева твердой породы (примерно 50 х 40 х 300 мм).
Эпоксидная смола.
Крупные гвозди для использования в качестве заклепок.
Полотно для складной пилы (я использовал 200 мм).
Болт, гайка и шайба.

Инструменты:

Угловая шлифовальная машина (не забудьте про средства защиты!).
Рашпиль.
Напильник.
Наждачная бумага.
Дрель.

Делаем искры!

Я перенес очертания топора и металлической части рукояти на дисковую пилу и вырезал их с помощью угловой шлифмашины с тонким отрезным кругом. Затем при помощи шлифовального круга, угловой шлифовальной машины и напильников я завершил формирование элементов. Окончательную форму металлической части рукояти можно придать позже.

Изготовление рукояти

Можно приклеить шаблон к деревянной заготовке и вырезать две накладки. Я воспользовался своим фрезерным станком с ЧПУ.

Сверление закаленной стали

У меня не оказалось сверла по металлу из твердосплавных материалов, поэтому я не был уверен, как пойдет процесс работы с закаленным топором. Мне попалось видео, где было рассказано, что для сверления закаленного металла можно использовать заточенное сверло по бетону. Так я и поступил, и все довольно хорошо вышло.

Добавление открывалки

Наверное, это самая незаменимая деталь топора! Когда бы я не пошел в поход, обычно вечером у костра мы с друзьями пропускаем пару бутылок пива. Открывать их при помощи камней и веток деревьев очень неудобно. Поэтому я подумал, что эта деталь будет весьма кстати. Я перенес очертание обычной открывалки на лезвие топора и врезал по нему углубление. Работает прекрасно:)

Сверление рукояти

Далее я просверлил отверстия в рукояти и проверил, все ли подходит. Металлическая часть рукояти должна выполнять функцию пружины, которая будет фиксировать полотно пилы. Если она слишком упругая, ее можно сделать тоньше. Сначала я воспользовался металлической частью рукояти, как шаблоном для проделывания отверстий. Затем скрепил две накладки при помощи струбцин и дальше высверлил сквозное отверстие. Таким образом все соответствующие отверстия были в одну линию.

Чтобы без склеивания соединить части топора я воспользовался болтами. Так можно проверить, подходят ли все детали топора, и правильно ли складывается пила.

Заточка лезвия

После того, как был выведен контур спуска лезвия, я использовал угловую шлифмашину с шлифовальным диском для грубой обработки. Потом для более тонкой работы в ход пошли напильник и шлифовальный станок (используйте воду для охлаждения лезвия). Окончательная заточка была сделана при помощи точильного круга заточного станка.

Я не эксперт в затачивании лезвия топора, поэтому это вы можете сделать другим способом.

Топор, в основном, будет использоваться для разделения дерева на более мелкие части, поэтому я провел небольшое испытание его функциональности.

Склеивание и клепание

Сделав нож из пилы своими руками, можно получить в свое распоряжение режущее приспособление, у которого эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у заводских аналогов. Делая нож своими руками, ему придают именно ту форму, которая больше всего устраивает мастера. Фабричные ножи красивы, но не всегда надежны. Нет никакой гарантии, что они не подведут в самый ответственный момент.

Самодельный нож из диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить особое внимание.

Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали. В качестве заготовки лучше использовать режущие диски по металлу, полотна ручных и маятниковых пил. Неплохим вариантом является старая бензопила. Из ее цепи можно выковать и выточить клинок, по своему качеству и внешнему виду не уступающий знаменитой дамасской стали.

Для того чтобы изготовить нож своими руками, потребуется такое оборудование и материалы:

болгарка;
точильный станок;
электрическая дрель;
линейка;
молоток;
наждачная бумага;
бруски для заточки;
напильники;
керн;
эпоксидный клей;
медная проволока;
маркер;
ведро с водой.

Отдельно нужно продумать вопрос с рукояткой. Готовое изделие должно удобно лежать в руке.

Для изготовления ручки лучше использовать:

цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
дерево (дуб, ольха, береза);
органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).

Сырье для рукоятки должно быть целым, без следов трещин, гнили и прочих дефектов.

Правила работы с металлом

Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:

Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.

Хвостовик клинка нельзя делать слишком тонким. Именно на эту часть изделия будет приходиться самая большая нагрузка.

Изготовление ножа из полотна

Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.

Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:

На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.

Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия. После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками. В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.

Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.

После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.

Нож из цепи от бензопилы

Цепи от пил изготовлены из качественного сплава, который отлично переносит длительное трение и высокую температуру. Процесс изготовления клинка длительный и трудоемкий, но в результате выходит красивый, уникальный и очень прочный нож. Для работы потребуется тяжелая наковальня, мангал и древесный уголь. Чтобы легче было обращаться с раскаленной заготовкой, необходимо приобрести кузнечные щипцы.

Изготовление клинка из цепи от бензопилы нужно проводить в такой последовательности:

Подготовить одежду и рукавицы из плотной ткани и защитную маску. Засыпать древесный уголь в очаг и поджечь его с помощью специальной жидкости.
Сложить заготовку из цельного куска цепи. В том месте, где будет рукоятка, можно добавить несколько отрезков от цепи. Следует помнить, что результатом работы должно стать единое монолитное изделие. Отдельно рукоятка к ножу не делается.
Положить заготовку на угли. Обеспечить приток воздуха, чтобы поднять температуру. Дождаться, пока сталь не приобретет темно-красный цвет. В таком состоянии она становится ковкой, не теряя качественных характеристик.
Достать раскаленную цепь из огня и уложить ее на наковальню. Несколькими сильными ударами сплющить ее так, чтобы звенья сплавились между собой, превратившись в единую монолитную деталь.
Поэтапно, нагревая заготовку в печи и придавая ей молотом нужную форму, выковать нож, у которого обозначена рукоятка и клинок. После остывания заготовки провести ее заточку и полировку.
Провести закаливание изделия. Для этого его нужно снова раскалить докрасна и опустить в холодную воду. После этого можно провести отделку ножа. Для этого используется кислота и гравировальная машина. Готовый клинок снова полируется и отмывается в теплом мыльном растворе.

При самостоятельном изготовлении клинка необходимо придерживаться определенных параметров, чтобы готовое изделие не попало под категорию холодного оружия.

Считается, что по своим параметрам любой многофункциональный инструмент хуже, чем инструмент, предназначенный для выполнения какой-то одной работы. Несмотря на это утверждение, изобретатель из США, Гленн Клекер, решил усовершенствовать всем известный топор и превратить его в мультитул. Причём, все новые функции топора не должны идти вразрез основному предназначению этого инструмента – рубке древесины.

По словам Гленна, он, будучи заядлым путешественником, не раз сталкивался с ситуацией, когда возникала необходимость нарубить веток для костра, открутить или закрутить гайку, открыть бутылку с металлической крышкой. Таскать для этого целый арсенал инструментов – не вариант: и тяжело, и неудобно, и места в рюкзаке лишнего нет.

Подумав, Гленн решил, что топор, при некоторых доработках, можно превратить в многофункциональный инструмент. Изобретатель решил для начала избавиться… от топорища.

Гленн думал так: «Зачем таскать с собой лишнюю деревяшку, если для топорища сгодится любая подходящая по толщине палка?». В итоге, нарисовав несколько эскизов, изобретатель разработал конструкцию универсального металлического полотна для топора.

Полотно можно насадить на топорище за пару минут.

Для этого полотно снабжено специальным винтовым зажимом и поворотными «лапками». Всё, что нужно путешественнику – это найти подходящую по длине палку, расклинить один из её концов, забить и затем зафиксировать полотно винтом.

За счёт расклинивающего эффекта и лапок, обхватывающих топорище, полотно надёжно фиксируется и не слетает во время работы. Тем, кто не хочет заниматься поисками подходящей палки, предлагается приобрести особо прочное деревянное топорище с уже готовой прорезью на конце.

Многофункциональность инструмента достигается за счёт специальных фигурных вырезов в полотне. Топором можно открывать бутылки, закручивать шестигранные гайки и болты, крутить винты, стругать дерево, забивать гвозди. Также в полотне топора предусмотрено посадочное отверстие для держателя бит, а на обухе нанесена насечка с цифрами, которая может быть использована как линейка.

Всего изобретатель разработал четыре вида полотна. Они отличаются друг от друга функциональностью и способом фиксации полотна на топорище. У самой дешёвой модели полотно, не имеющее специального винтового крепления, приматывается к топорищу тонким нейлоновым тросом - паракордом. У самой дорогой модели лезвие топора затачивается лазером и изготавливается из титана. Для переноски топора в полотне предусмотрено отверстие для темляка.

Ещё одним универсалом является мультитул, объединивший в себе сразу три инструмента: топор, молоток и пилу.

По сути инструмент представляет собой обычный топор, в топорище которого сделан пенал для хранения пильного полотна длиной около 40 см.

В случае, если нужно распилить дерево, на лезвие топора надевается защитный пластиковый чехол, имеющий винт для крепления пильного полотна. Благодаря кулачковому зажиму, полотно растягивается между топорищем и лезвием и приводится в рабочее положение. Топор превращается в пилу.

Рукоятка и чехол топора сделаны из высокопрочного пластика, а все металлические части - из нержавеющей стали.

Как уже неоднократно упоминалось, жизнь не стоит на месте.

Вот и в какой-то мере утратил свою актуальность. Старые пилы ушли на покой, а новые - еще только ждут, чтобы показать, на что годятся.

И снова в единственный выходной, порешав домашние проблемы, на пару часов вышел в дальний лес, имея в рюкзаке новый набор подопытных инструментов.

Первоначально к участию в состязаниях планировалось четыре пилы :

1. Складная ножовка Bahco Laplander . Вес 191г., длина 40см (сложенной - 23см). Ручка – пластик с легким эффектом «обрезиненности». Очень компактна и удобна для ношения на поясе либо в кармане куртки. Удобна для работы одной рукой. Складывается как нож, то есть поворотом полотна в прорезь рукоятки. Хорошо и агрессивно пилит. Недостаток один и он следует из ее компактности: короткая.

2. Складная ножовка Fiskars SW75 . Вес 249г., длина 55,5см (сложенной - 30,5см). Ручка – твердый пластик. Складывается путем вдвигания в рукоять. Отлично пилит при соблюдении простого правила: одна рука прижимает ножовку сверху, вторая тянет на себя. При обратном ходе вперед ножовка только перемещается, пилить нельзя. Недостатков до этого теста не видел вообще.

3. Ножовка по дереву Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578 . Вес 587г, длина общая 55см. Длина рабочей части - 45см, но по факту при распилке бревна может использоваться только участок от конца ножовки до ручки - 40см. Ручка интересно сделана: фанерная, а на ней пластиковый "получехол". Зачем так - для меня загадка. Ножовка куплена как штатная в автомобиль.

4. Лучковая пила Fiskars 124810 . Вес 662г, длина общая 70см, длина рабочей части 53см. Ручка пластиковая, а поверх еще стальной зажим, фиксирующий натяжение полотна пилы. В процессе работы важное значение имело также расстояние от полотна пилы до рамы - от 12см на конце пилы до 18см у рукоятки.

Кроме четырех пил, в лес был взят свежезаточенный топор, который также штатно ездит в багажнике автомобиля. Общим весом в 1905г и длиной 53см, советского времени, заслуженный деревенский ветеран с кустарно заваренной трещиной в проушине.

Как следует из названия, моделируется заготовление бревен для полноценной нодьи. Соответственно выбрано дерево: относительно недавно сваленная (не мной) сосна, застрявшая между деревьями и не касающаяся земли. Сухое и прочное дерево диаметром в месте первого распила 26 см (полторы пяди - в самый раз для нодьи, которая будет гореть, по опыту, часов семь минимум). Следующие распилы делаются со смещением к комлю, так что толщина незначительно увеличивается.

Температура воздуха - около нуля.

Считается время, затраченное на перепиливание деревяшки до конца.

Вот участники соревнований на подопытном бревне.

Итак. Для начала на бревне был сделан первый распил, чтобы отделить «нерабочую» часть до верхушки. Надо сказать, что опыта работы лучкоаой пилой я до настоящего времени просто не имел - не довелось как-то. Соответственно, наслышанный о высоких возможностях этого инструмента, первый распил сделал именно им.

Сразу выявились две особенности, и не сказать чтобы положительные .

Во-первых , из-за тонкого полотна распил уводит в сторону от перпендикулярной стволу линии, причем довольно заметно.
Во-вторых , толщина бревна (и, соответственно, недостаток места между полотном и рамой пилы) заставляет пилить дерево с двух сторон. Это увеличивает время работы. Также невозможно пилить толстое дерево под одним и тем же наиболее удобным для работы углом - чтобы максимально увеличить пропил, приходится работать пилой из неудобных положений.
Кроме того, кривой пропил при работе с другой стороны начинает пилу закусывать, причем весьма ощутимо.

Общее время составило 10мин 52сек . Честно, ожидал лучшего.

Следующим номером была ножовка Матрикс. Вот от нее, по правде, особых результатов не ожидал (по результатам теста планировалось как раз заменить возимую ножовку на лучковую пилу).

Ножовка бодро пошла в дерево, совсем не так, как мелкозубчатая ножовка Бахко на прошлом тесте.

Длина ножовки позволяла постоянно пилить под самым удобным для меня углом, а ручка - достаточно комфортно удерживать ее обеими руками. Широкое полотно не позволяло отклониться от оптимальной линии разреза.
В результате ствол был перепилен быстро и ровно.

Общее время - 5мин 25сек . В два раза меньше, чем у лучковой!

Таак. Результат был не просто неожиданным, а полностью противоположным ожидаемому.

Надо сказать, что после первого пропила подопытное дерево, заклиненное между березами, легло существенно пониже. Плюс, разумеется, условия второго распила были более удобными, поскольку верхушечная часть ствола была уже отделена. Соответственно, было принято решение повторить распил лучковой пилой и посмотреть, не будет ли результат лучше.

Не, начало работы было довольно бодрым (вообще, пилит она хорошо).

Но, для начала, пропил опять увело, и даже сильнее. При неизбежной работе с другой стороны - пилу здорово клинило.

А когда рама опять уперлась в ствол с обеих сторон - выяснилось, что низко лежащее дерево вообще невозможно этой пилой полностью распилить. Снизу не подлезешь, а работа справа и слева не дает возможности прорезать дерево до конца.

Чтобы не тянуть время (а сумерки уже были у порога), применил альтернативный метод: быстро вырезал из ветки того же дерева клинышек и топором забил его в незаконченный разрез.

В результате дерево было побеждено, хотя и не полностью пилой. Мораль: топор в лесу обязательно должен быть .

А ведь здоровый кусок остался непропиленным - думал, меньше.

Общее время со всеми этими заботами - 15мин 22сек . Промежуточный вывод: нафиг.

Надо сказать, что недостаточная длина рабочей части ножовки здесь тоже была весьма заметна. Но увода линии разреза за счет достаточной ширины полотна ножовки практически не было, поэтому довести дело до конца было возможно даже при низком расположении ствола. Последние сантиметры перепиливать пришлось, правда, в неудобной позиции - держа ножовку параллельно земле и очень близко к ней.

Зато какой аккуратный разрез получился.)

Общее время - 9мин 27 сек . Лучше, чем у лучковой.

А теперь - почему в заголовке не «четыре пилы», а «три с половиной». Изначально, как уже говорил, была у меня мысль попробовать в роли заготовителя бревен для нодьи и складную ножовку Бахко Лапландер . Но после опыта с гораздо более длинным Фискарсом понял: не надо.)

Соответственно, Лапландер в этом тесте участия не принял.

Выводы

1. Размер имеет значение.

Матрикс Блэк 450 - оказалась если не идеальной, то близкой к этому. Даже немного жаль такую удобную вещь хранить исключительно для автомобиля. Возможно, куплю домой вторую.

Фискарс складная - в общем подтвердила свой статус надежного и полезного спутника. Хотя, конечно, для такой задачи - коротковата. И это, замечу, модель SW75. О гораздо более короткой SW73 - даже говорить, с моей точки зрения, нечего.

Лапландер - просто мала. С ней нодью не сделаешь.

2. Глядя на размер, не забываем о конструкции пилы. Торчащая сверху рама лучковой пилы, по крайней мере, для меня - откровенно неудобно.

Если примерить пилу к торцу дерева, хорошо видно, насколько рама ограничивает глубину пропила

Тонкое полотно - честно, еще неудобнее, поскольку кривой пропил создает кучу дополнительных проблем.

Понимаю, что к этому можно приспособиться. Возможно, самодельная рама из лесных материалов будет пригоднее к работе (хотя имеются и сомнения). Но в любом случае заменять пилу в автомобиле на лучковую точно не буду, да и с собой в лес до выработки навыков и нормальной удобной конструкции рамы эту пилу не возьму, несмотря на малый вес и небольшой объем.

Дополнительным номером к программе теста шло испытание старого заслуженного топора, получившего свежую заточку. Для этого была взята верхушечная часть того же ствола диаметром 20см.

Надо сказать, что старый топор рубит довольно бодро, хотя, с моей точки зрения, топорище явно коротковато. Будет время - поставлю новое, не зря стволик вяза в прихожей сохнет

Общее время на перерубание 20см бревнышка - чуть больше 9 минут . В общем, как лучковой пилой 25см пилить. А Матриксом за это время можно сделать две трети работы по подготовке бревен для полноценной нодьи на всю ночь.

Кстати, маленький вопрос знатокам топоров. Интересное клеймо на нем - круг и по кругу надпись, похоже, «СДЕЛАНО В СССР». Ни эмблемы в круге, ни марки стали не видно. Смотрел похожую в Инете - не нашел. А сталь звонкая, даже несмотря на грубый сварной шов.

Смеркается. Раскисший снег ощутимо подтаял, да и выпало того снега - кошкины слезки. А до Нового года всего две недели - опять зима запаздывает.

Пора и домой.

Всем острых пил и доброй погоды!

Мнения об инструментах и их возможностях - мои и необязательно правильные.