Wyrównanie ścian zaprawą cementowo-piaskową. Tynk cementowo-piaskowy: skład, proporcje, cechy zużycia i zastosowania


Tynkowanie ścian środkowych ścian z włókien odbywa się w celu wyrównania ich powierzchni w celu wykończenia powłoką wykończeniową. Wszystkie prace można wykonać niezależnie, najważniejsze jest przestrzeganie proporcji składników podczas mieszania i zasad instalacji. Kolejną zaletą cementu i piasku jest ich dostępność i niski koszt w porównaniu z gotowymi suchymi kompozycjami. Można go również zastosować w pomieszczeniach z wysoka wilgotność gdzie nie można stosować mieszanek na bazie gipsu.

Musisz dokładnie przygotować ściany. Dla każdego materiału przygotowanie odbywa się inaczej. Ceglane ściany starego budynku spryskuje się wodą, co zwiększy stopień przyczepności do ich powierzchni. Jeśli dom został właśnie wybudowany, nie ma potrzeby nawilżania, ponieważ w samych cegłach będzie wystarczająca ilość wilgoci.

Podczas układania cegieł często pojawia się wystająca zaprawa cementowa. Cały ten nadmiar należy usunąć młotkiem. W przeciwnym razie będą wymagać zbyt grubej warstwy i to dodatkowe koszty i obniżenie jakości. Aby zwiększyć stopień przyczepności mieszanki do ścian, możesz wykonać osłonę z drutu własnymi rękami. Aby to zrobić, między cegły wbija się gwoździe, a drut jest rozciągany w postaci siatki. Stosowany jest również klej do płytek ceramicznych. Nakładać równomiernie na ściany za pomocą pacy zębatej. Najbardziej najlepsza opcja uważany za metalową siatkę.

Ściany betonowe również wymagają przygotowania. Beton jest gładki, tzw zaprawa cementowo-piaskowa nie będzie w stanie się na nim utrzymać i spłynie w dół. Aby tego uniknąć, ściany są pokryte podkładem lub cienką warstwą kleju do płytek lub siatka metalowa. Przygotuj się w ten sam sposób drewniane ściany– pokryć gruntem i zamontować siatkę.

Tynkowanie ścian wykonanych z różnych materiałów jest pracą bardziej pracochłonną. Konieczne będzie wykonanie warstwy wstępnej, aby wyrównać znaczne różnice. Następnie instaluje się metalową siatkę dla warstwy głównej i nakłada się DSP. Jeśli chcesz naprawić ściany starym tynkiem, musisz usunąć wszystkie powłoki za pomocą wiertarki udarowej. Następnie wszystko jest oczyszczane z kurzu i przetwarzane według tego samego schematu, jak opisano wcześniej.

Do samodzielnego tynkowania ścian zaprawą cementową potrzebne będą następujące narzędzia:

  • pojemnik do mieszania mieszanki lub betoniarka;
  • wiadro na wodę (nawilżające czyszczoną powierzchnię);
  • zasada (niezbędna do wyrównania ułożonej kompozycji, długość musi wynosić co najmniej półtora metra);
  • poziom budynku;
  • latarnie morskie;
  • kielnia lub chochla;
  • tarka, tarka;
  • drabina;
  • elementy złączne (gwoździe, śruby) i młotek.

Jeśli ściana jest wzmacniana, dodatkowo będziesz potrzebować metalowej siatki, kołków lub gwoździ do jej zabezpieczenia, drutu i metalowych nożyczek.

Instrukcja montażu siatki wzmacniającej

Wzmocnienie nie tylko tworzy warstwę zaprawa cementowa mocniejszy, ale także zmniejszy prawdopodobieństwo pękania podczas suszenia i skurczu. Zaleca się wybrać siatkę o oczkach 2x2 cm i pokrytą farbą antykorozyjną.

Instrukcje instalacji krok po kroku:

  • Gwoździe lub kołki wbija się w szachownicę w odległości 30 cm od siebie.
  • Kawałek siatki przycinamy na wymiar umożliwiający wygodne jej zamocowanie. Następnie jest on naciągany na główki elementów złącznych. Jeśli zastosowano kołki, wbija się je, aż siatka znajdzie się blisko ściany. Jeśli są gwoździe, to wokół nich nawija się drut w kształcie litery Z, a następnie wbija się je do końca.
  • Zamontuj siatkę od dołu do góry, od podłogi do sufitu. Wszystkie części układane są jedna na drugiej.

Instrukcja instalacji sygnalizatora

Aby prawidłowo i równomiernie tynkować ściany, potrzebne są sygnalizatory budowlane. Umieść je w tej samej odległości od siebie. Ich wystające części powinny znajdować się na tej samej linii pionowej. Aby sprawdzić równość, stosuje się poziom budynku. Jako latarnie stosuje się gwoździe, listwy, zaprawę lub profile metalowe (istnieją różne rozmiary). Tę drugą opcję można wybrać dla warstwy o dowolnej grubości.

Istnieją dwa sposoby instalowania sygnalizatorów. W pierwszym przypadku na wykańczanej powierzchni zaznacza się pionową linię (wzdłuż linii pionu lub poziomu). W równych odległościach, według tego samego schematu, nakłada się DSP (w stosach). Następnie montuje się profil metalowy, w tym celu wciska się go w mieszaninę. Należy sprawdzić pionowość i wypoziomować ją do poziomu budynku. Pozostałe sygnalizatory są umieszczone według tego samego schematu. Odległość między nimi powinna być co najmniej 10 cm mniejsza niż długość reguły, w przeciwnym razie nie będzie możliwe wyrównanie warstwy roztworu. Tynkowanie ścian za pomocą latarni można rozpocząć dopiero po ich stwardnieniu. Dodatkowe informacje można znaleźć w.

Jeśli konieczne jest ułożenie bardzo grubej warstwy, lepiej ustawić punkty orientacyjne w inny sposób. Otwory o średnicy 10 mm i głębokości 30-40 mm wierci się wzdłuż pionowej linii zaznaczonej na ścianie w odległości 40 cm od siebie. Zostaną w nich umieszczone stożkowe zatyczki, taki kształt sygnalizatorów umożliwi regulację wysokości ich wystającej części (za pomocą młotka). Poziom sprawdza równość punktów orientacyjnych; wszystko musi znajdować się na tej samej linii.

Wkręty samogwintujące wkręca się w stożki własnymi rękami, a między nimi przeciąga się sznur. W razie potrzeby dodaje się wzdłuż niego sygnalizatory, a następnie usuwa je. Na kołki nakładane są metalowe profile i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby zapobiec wyginaniu się lameli podczas układania, pod nimi układa się masę na całej długości. Po stwardnieniu (w ciągu jednego dnia) możesz rozpocząć pracę.

Instrukcje i proporcje samodzielnego wykonania tynku

Skład roztworu tynku obejmuje cement, piasek i wodę. Do mieszania stosuje się proszek wiążący marek M400 i M500. Lepiej wybrać piasek z kamieniołomów, ponieważ zawiera zanieczyszczenia gliniaste, które sprawią, że mieszanina będzie bardziej plastyczna. Jeśli używany jest piasek rzeczny, zaleca się jego dodanie mydło w płynie(2-3 łyżki na wiadro). Zalecamy zapoznanie się z asortymentem gotowych wyrobów.

Proporcje cementu i piasku zależą od marki spoiwa i jego trwałości. Udział wypełniacza wzrasta wraz ze wzrostem gatunku cementu. Im jest wyższy, tym większy jest udział piasku: w przypadku M500 stosunek wypełniacza do spoiwa wynosi 5 do 1, w przypadku M400 4 do 1. Jeśli piasek zawiera dużo zanieczyszczeń i gruzu, należy go przesiać. To samo dotyczy cementu o dużej liczbie grudek. Stosunek piasku do spoiwa zmniejsza się, jeśli to drugie jest wątpliwej jakości. W tym przypadku przy stosowaniu M400 do mieszania dodaje się 3 części wypełniacza zamiast 4.

Zaleca się przygotowanie roztworu do tynku cementowego w porcjach, aby gotową objętość można było zużyć przed stwardnieniem. Jeśli to konieczne, wymieszaj duża liczba, wtedy lepiej jest użyć mikserów; wymieszają wszystkie składniki lepiej i szybciej oraz zaoszczędzą energię.

Po uruchomieniu betoniarki wsypuje się do niej cement, piasek w wymaganej proporcji i na koniec porcjami dostarcza się wodę. Wszystko miesza się, aż stanie się jednorodne i pozbawione grudek. Jeśli DSP jest wytwarzany ręcznie, wówczas proszek wypełniający i spoiwo najpierw miesza się na sucho, a następnie stopniowo dodaje się wodę. Gotowość tynku sprawdza się w następujący sposób: za pomocą pacy uformuj niewielki kopczyk; jeżeli nie rozchodzi się, oznacza to, że ma odpowiednią grubość i gęstość. Po obróceniu narzędzia cała kompozycja powinna zsunąć się od razu.

Przewodnik po aplikacjach

Tynkowanie ścian zaprawą cementową rozpoczyna się od dołu i przesuwa się do góry. Jeśli do muru używana jest kielnia, to po zebraniu mieszanki przenosi się ją do ściany w pozycji poziomej, w przeciwnym razie spłynie. Następnie należy go ostro obrócić, tak aby kąt między nim a ścianą wynosił 45°. W rezultacie kompozycja powinna przylegać do powierzchni. W ten sposób pokryta jest cała ściana.

Gdy tylko powierzchnia równa około 1 m2 zostanie ukończona, rozpoczyna się niwelacja; Jest instalowany na metalowych latarniach i porusza się od dołu do góry. Nie odrywają go od profili. Dla wygody przesuwaj naprzemiennie jego lewą i prawą krawędź (po przekątnej). Dlatego odległość między latarniami powinna być mniejsza niż długość reguły. Gdy tylko samolot zostanie wypoziomowany, rozpoczynają układanie kolejnej sekcji. Kiedy tynk dostatecznie stwardnieje (dociśnięcie palcem nie pozostawia wgniecenia) rozpoczyna się fugowanie. Aby to zrobić, użyj tarki lub tarki i okrężnymi ruchami pocieraj ściany, aby usunąć wszelkie niedoskonałości. Jeśli proces ten rozpocznie się po kilku dniach, wówczas najpierw powierzchnię zwilża się wodą.

Przed wykończeniem ściany należy pokryć podkładem, aby zwiększyć stopień przyczepności. Po każdym nabieraniu zaleca się przepłukać kielnię w wodzie, wówczas mieszanina będzie łatwo od niej oddzielać się. Po pracy narzędzie należy natychmiast umyć, ponieważ stwardniały roztwór jest bardzo trudny do oczyszczenia. Temperatura w pomieszczeniu powinna być komfortowa, ale nie gorąca. Z powodu szybkiego wysychania tynk cementowy pęka. Jeśli nie można obniżyć temperatury, ścianę należy spryskać butelką z rozpylaczem.

DSP stosuje się najczęściej tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania innej opcji. W przeciwieństwie do gotowych mas, trudno jest z nim pracować samodzielnie, ponieważ ma znaczną wagę i nie jest łatwy do wypoziomowania. Trudno jest uzyskać taką powierzchnię całkowicie gładką, tzw ściana cementowo-piaskowa najczęściej zamknięte płytki ceramiczne i nie malowany.

Cement był używany do tynkowania ścian przez długi czas i przez ten czas materiałowi udało się ugruntować swoją pozycję jako trwały i niezawodny składnik mieszanki tynkarskiej.

Wśród zalet cementu:

  • niska cena,
  • wytrzymałość,
  • odporność na wilgoć,
  • niezawodność.

Powiemy Ci jak prawidłowo tynkować ściany cementem i ile cementu potrzeba do tynkowania ścian.

Tynk cementowy

Skład i właściwości

Mieszanka tynków cementowych odnosi się do zwykłych kompozycji stosowanych do wyrównywania ścian.

Przygotowanie odbywa się własnymi rękami z trzech głównych składników: cementu, piasku i wody:

  1. Jako spoiwo w mieszance stosuje się cement portlandzki. Gatunek cementu do tynkowania ścian dobiera się w zależności od przeznaczenia materiału: dla prace wewnętrzne Możesz użyć marek M200 - M400, a do tego możesz użyć M500. Jednocześnie do tynkowania wilgotnych pomieszczeń wybiera się trwalsze marki - całkiem odpowiedni jest M400;
  2. Jako wypełniacz stosuje się przemyty piasek kamieniołomowy średniej frakcji. Odpowiedni jest również „piasek wieprzowy”, który można wyróżnić kolor żółty. piasek rzeczny do tych celów jest mniej odpowiednie; niepożądane jest również stosowanie materiału zawierającego glinę, muł lub pyliste zanieczyszczenia;
  3. Mieszankę piasku i cementu miesza się z wodą. Woda musi być czysta od gruzu, brudu, mułu i innych zanieczyszczeń; wystarczy zwykła woda z kranu, technika, studnia lub źródlana.

Ważny!
Dzięki temu prosta kompozycja roztwór tworzy mocną, trwałą i niezawodną powłokę, która może przetrwać dziesięciolecia, a nawet dłużej, jeśli prawidłowo przestrzegana jest receptura przygotowania i technika aplikacji.

Do prac elewacyjnych można stosować mieszankę tynków cementowo-piaskowych, ponieważ materiał nie boi się wilgoci i mrozu, a także charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie. Biorąc to pod uwagę, jakość powierzchni nie jest jednak najwyższa tę technologię służy do zgrubnego wyrównania, możemy powiedzieć, że wynik jest więcej niż akceptowalny.

Aby poprawić jakość powierzchni i przyczepność do podłoża, do klasycznej kompozycji dodaje się różne dodatki:

  • Wapno. Poprawia jakość powierzchni i trwałość powłoki, zmniejsza ciężar warstwy wykończeniowej i poprawia paroprzepuszczalność. Dodano gaszone w postaci ciasta lub roztwór wodny w małych ilościach – 0,2 – 0,7 objętości cementu;
  • Gips. Skraca czas utwardzania roztworu i poprawia jakość powierzchni. I trudno dostępne miejsca, gdzie istotna jest szybkość wiązania roztworu;
  • Mydło w płynie. Zwiększa plastyczność roztworu, a także jego przyczepność do podłoża. Umożliwia nakładanie grubszych warstw, ponieważ roztwór mniej się rozpływa i lepiej przylega do podłoża, można również zauważyć bardziej równą i gładką powierzchnię;
  • Klej PVA. Zwiększa plastyczność, przyczepność i wytrzymałość materiału. Powłoka okazuje się monolityczna i mocna; jej właściwości przypominają tynki polimerowo-cementowe;
  • Dodatki fabryczne i plastyfikatory. W zależności od składu można je zastosować w celu zwiększenia plastyczności, odporności na wilgoć, mrozoodporności, wytrzymałości i innych właściwości roztworu. Również wśród takich dodatków mogą znajdować się środki antyseptyczne i leki przeciwgrzybicze, które również poprawiają jakość tynku.

Ważny!
Jedną z charakterystycznych właściwości zapraw cementowych jest ich skurcz, który jest bardziej wyraźny niż w przypadku kompozycji gipsowo-wapiennych, dlatego bez ich użycia nie uda się uzyskać idealnie gładkich powierzchni.

Receptura i zużycie materiału

Mieszankę do tynkowania przygotowuje się ręcznie. Aby to zrobić, najpierw wymieszaj piasek z cementem wymaganą proporcję, następnie do tej mieszaniny, mieszając, dodaje się wodę, stopniowo uzyskując konsystencję pasty. Metody przygotowania mogą się różnić, ale najwygodniej jest użyć małej elektrycznej betoniarki.

Można również mieszać roztwór w wiadrze lub tacy za pomocą wiertarki z nasadką mieszającą, ale ta metoda jest bezproduktywna, ponieważ zużycie roztworu jest dość duże. Na koniec można zastosować klasyczną metodę i zamieszać wszystko w korycie za pomocą łopaty.

Aby to zrobić, piasek i cement wylewa się na całą powierzchnię naczynia i dokładnie miesza łopatą, następnie dodaje się wodę i mieszanie kontynuuje się, aż powstanie jednorodna kremowa masa.

Przepisy i proporcje mieszanek tynkarskich są różne:

  • Do prac wewnętrznych w suchych pomieszczeniach zwykle miesza się jedną część cementu i cztery do pięciu części piasku. Jeśli cement jest niskiej jakości (M200 - M300), wówczas proporcja wynosi 1:4, dla gatunków M400 i wyższych - 1:5. Dla ułatwienia spoinowania i poprawy jakości powierzchni zaleca się dodanie 0,5 części wapna gaszonego;
  • Do pracy w mokre obszary- łazienki, toalety, kuchnie, piwnice i łaźnie - lepiej zastosować materiał marki M400 - M500, do którego można dodać dodatki odporne na wilgoć;
  • Do prac elewacyjnych zaleca się stosowanie cementu gatunku M500, ponieważ strefa ta jest bardziej podatna niż inne na niszczące działanie mrozu, opadów, wiatru i promieniowania słonecznego;
  • Do obróbki cokołów, stopni i innych miejsc zwiększone zużycie Lepiej jest stosować cement z dodatkami polimerowymi lub magnezytem. Lepiej kupić tę mieszankę gotową, ale jeśli chcesz, możesz ją przygotować samodzielnie.

Proporcje te podawane są dla głównej warstwy tynku, natomiast do natryskiwania ścian i warstwy wykończeniowej stosuje się roztwory o dużej zawartości cementu – 1:3, 1:2 lub 1:1. Ponieważ prace te wymagają niewielkiej ilości materiału, nie mają zauważalnego wpływu na ogólne zużycie.

Zużycie cementu do tynkowania ścian przy stosunku składników 1:4 (cement/piasek) wynosi około 5 - 7 kg na 1 metr kwadratowy wykończenie warstwą o grubości 2 cm Zużycie roztworu w tym przypadku waha się od 20 do 24 kg na metr powierzchni.

Instalacja

Dla zainteresowanych praktyczne zastosowanie zdobytą wiedzą opracowaliśmy instrukcję krok po kroku montażu tynku cementowego:

  1. Ścianę należy całkowicie oczyścić ze starych powłok, plam, kurzu i brudu, naprawić wszelkie pęknięcia i duże ubytki powierzchni, a materiał zaimpregnować podkładem głęboka penetracja;

  1. Następnie bierzemy ocynkowaną lub malowaną polimerem siatkę metalową i wbijamy ją w ścianę za pomocą kołków z szerokimi główkami. Łączeń musi być co najmniej 16 na metr powierzchni, siatka musi być napięta i nie zwisać;

  1. W górne rogi Wkręcamy ściany za pomocą wkrętu samogwintującego i zawieszamy na nich piony, a w dolnych rogach wkręcamy dwie inne śruby, na których zaznaczamy miejsce styku z gwintem pionu, a następnie w tym miejscu przywiązujemy gwint do dolnej śruby. Teraz w miejscach mocowania gwintów pionowych zawiązujemy gwinty poziome, za pomocą których łączymy parami górną i dolną śrubę. Zapewniamy, że odległość od ściany do poziomych gwintów wynosi co najmniej 1,5 - 2 cm;

  1. Wzdłuż poziomych nici umieszczamy latarnie profil metalowy, które mocuje się zaprawą cementową lub alabastrem. Krok między latarniami wynosi 1,5 metra, odległość od pierwszej i ostatniej latarni do rogu wynosi 30 cm;

  1. Przygotowujemy zaprawę i wylewamy ją na ścianę ciągłą warstwą za pomocą specjalnej chochli lub pacy. Jeśli warstwa nie dotrze do beaconów, należy odczekać 6 godzin i dodać drugą warstwę, którą wyrównujemy za pomocą reguły, przesuwając ją po beaconach od dołu do góry, niezbyt szybko, aby rozwiązanie miało czas na wypoziomowanie. Usuwamy nadmiar materiału i zwracamy go do wspólnego pojemnika;

  1. Po nałożeniu i wypoziomowaniu warstwy bazowej należy odczekać co najmniej 6 godzin i nałożyć warstwę wykończeniową za pomocą pacy, pacy lub szpatułki w formie szpachli, wcierając materiał w powierzchnię podłoża. Grubość należy zwiększyć minimalnie, naszym zadaniem jest wypełnienie wszelkich nierówności, porów i zagłębień;

  1. Po pokryciu gładzią 1 - 1,5 metra powierzchni przystępujemy do jej zacierania. W tym celu dociskamy czystą i wilgotną powierzchnię roboczą narzędzia do powierzchni i wykonujemy ruchy obrotowe i zygzakowate, zacierając wszelkie pory i zarysowania, nierówności i wgłębienia. Występy zostaną odcięte przez krawędzie tarki, stopniowo tworząc najbardziej równą i gładką powierzchnię.

Ważny!
Podczas pracy z gładkimi powierzchniami o słabej przyczepności można wykonać na nich wcięcia i spryskać ścianę mleczkiem cementowym (1:1 z piaskiem i wodą do uzyskania płynnej konsystencji).
Aby to zrobić, zanurz miotłę w roztworze i uderz nią w patyk, aby plamy poleciały na ścianę.

Wniosek

Tynk cementowy - tani i skuteczny sposób wypoziomuj ściany i przygotuj je do wykończenia powłoki dekoracyjne lub okładzina. Montaż materiału nie wymaga drogich narzędzi i jest dość prosty, jak widać oglądając wideo w tym artykule.

Prawie każdy wie, że tynkowanie ścian to skuteczny sposób na eliminację ubytków i nierówności powierzchni. Ale kiedy musisz wykonać pracę samodzielnie po raz pierwszy, często pojawia się wiele pytań związanych z technologią zastosowania rozwiązania różne powierzchnie. Przyjrzyjmy się, jak początkujący może tynkować ściany własnymi rękami: filmy, zdjęcia i rekomendacje ekspertów.

Zanim zaczniesz tynkować powierzchnię, musisz dokładnie zrozumieć wszystkie cechy i niuanse tego procesu. W takim przypadku dla początkującego mistrza nie będzie przeszkód nie do pokonania, a wynik pracy będzie zbliżony do profesjonalnego.

Oprócz wiedzy teoretycznej z tego zakresu ważne jest zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych, które pomogą w przyszłej pracy. Najlepiej najpierw poćwiczyć na małym, mniej widocznym obszarze. Dzięki temu będziesz miał możliwość przetestowania własnych możliwości i identyfikacji typowe błędy powstające w procesie pracy.

Doświadczenie w tynkowaniu przyda się każdemu właścicielowi mieszkania lub domu prywatnego, który woli samodzielnie dokonywać napraw. Tynk jest często używany do wyrównywania powierzchni, czego potrzebują ściany prawie wszystkich starych domów.

Ważne jest, aby wybrać właściwy mieszanina gipsu, biorąc pod uwagę cechy i materiał, z którego zbudowana jest ściana. Warto również wziąć pod uwagę rodzaj powierzchni i cechy środowisko. Zależy to w dużej mierze od tego, czy prace będą prowadzone na zewnątrz, czy wewnątrz budynku. Rozważmy cechy technologii dla każdego rodzaju powierzchni.

Jak tynkować ceglaną ścianę własnymi rękami

Aby prawidłowo tynkować ścianę z cegły, lepiej użyć mieszanki wykonanej na bazie cementu. Czasami w kompozycji zawarte jest wapno, co nadaje mieszaninie dodatkową plastyczność. Dzięki temu tynk można stosować w pomieszczeniach charakteryzujących się dużą wilgotnością. Lub w przypadku, gdy prace prowadzone są na zewnątrz budynku.

Procedurę nakładania tynku na ścianę z cegły przeprowadza się, biorąc pod uwagę następujące zalecenia:

  • warstwa mieszanki nakładanej na ścianę z cegły nie powinna być większa niż 30 mm. Ważne jest, aby wiedzieć, że jeśli grubość warstwy jest większa niż 20 mm, jako podstawę należy zastosować siatkę z ogniwami łańcucha. Utrzyma to warstwę mieszanki na miejscu i sprawi, że będzie ona bardziej niezawodna, zapobiegając z czasem odpadaniu powłoki ze ściany. Otynkowane w ten sposób mogą być zarówno zewnętrzne, jak i ściany wewnętrzne zabudowania;
  • Aby właściwości powłoki ostatecznie spełniały wymagania, konieczne jest prawidłowe wymieszanie wszystkich składników, zachowując następujące proporcje: do 1 części cementu należy dodać ¾ piasku, uprzednio go oczyścić i przesiać. Następnie dodaje się wodę i wszystkie składniki miesza się, aż roztwór stanie się plastyczny, zachowując jego grubość;
  • Inną opcją jest mieszanka cementowo-wapienna. Aby go przygotować, będziesz potrzebować 1 część cementu, a także 5/7 części piasku i ½ części pasty wapiennej. W takim przypadku należy najpierw wymieszać cement i piasek, a następnie dodać wapno, wcześniej rozcieńczone w wodzie do konsystencji mleka.

Przydatna rada! Jeżeli w wyniku przygotowania tynku zgodnie ze wszystkimi zaleceniami zaprawa nadal okaże się zbyt gęsta, można dodać niewielką ilość wody.

Jednym z najtrudniejszych przypadków jest konieczność otynkowania cegły licowe. Jego powierzchnia jest zbyt gładka, co znacznie pogarsza właściwości adhezyjne tynku. W niektórych przypadkach zastosowanie siatki zbrojącej może nie być skuteczne i tynk kruszy się lub po prostu stacza się z powierzchni. W przypadku tak skomplikowanych powierzchni istnieje niedrogie rozwiązanie w postaci specjalnych mieszanek gruntujących.

Chociaż wiele osób woli robić wszystko samodzielnie, oglądając film szkoleniowy. Dla początkujących tynkowanie ścian może wydawać się zbyt trudnym zadaniem, jednak szybko nabywa się niezbędną umiejętność i już po kilku godzinach treningu równomierne i piękne nałożenie mieszanki będzie znacznie łatwiejsze.

Uważać na! Bardzo przydatny może być film o tym, jak początkujący może tynkować ściany z płyt gipsowo-kartonowych własnymi rękami. Proces ten ma swoje własne niuanse i, jeśli to konieczne, należy go rozpatrywać indywidualnie.

Jak tynkować ściany: instrukcje wideo dotyczące pracy z powierzchnią betonową

Praca z betonową powierzchnią ma swoje własne niuanse. Jeśli powierzchnia jest gładka, wymagane będzie wstępne przygotowanie i nałożenie podkładu, do którego dodane zostaną wtrącenia kwarcowe. Pozwala to na szorstkość ściany i zapewnienie niezbędnej przyczepności powierzchni do tynku. Aby zwiększyć przyczepność mieszanki do ściany, zaleca się dodanie proszku gipsowego do roztworu na etapie mieszania.

Jak najlepiej tynkować ściany wewnątrz domu, jeśli mówimy o powierzchni betonowej? Do tego celu nadaje się gips. moździerz, który można przygotować z następujących składników: 1 część gipsu i ¾ części wapna. Przede wszystkim gips miesza się z wodą. Należy to zrobić bardzo szybko, aby zapobiec zgęstnieniu mieszaniny. Następnie dodać zaprawę wapienną i ponownie szybko wszystko wymieszać na gładką masę.

Jeśli betonowa ściana ma początkowo chropowatą powierzchnię, nie jest wymagany skomplikowany proces przygotowania. W tym przypadku wystarczy użyć tradycyjna technologia nakładanie gipsu.

Przydatna rada! Eksperci twierdzą, że niezależnie od rodzaju tynkowanej ściany betonowej, warto najpierw nałożyć warstwę gruntu głęboko penetrującego.

Jak tynkować ściany w łazience: zalety i wady różnych opcji

Odpowiedź na pytanie, jak tynkować ściany w łazience pod płytkami, wymaga szczególnej uwagi. Trudne warunki pracy, charakteryzujące się dużą wilgotnością i ciągłymi zmianami temperatury, mogą negatywnie wpłynąć na stan powłoki.

Musisz wybrać, czym otynkować ściany w wannie, spośród dwóch opcji: kompozycji cementowej i gipsowej. Pierwsza opcja zapewnia doskonałą wodoodporność, która jest w warunkach dużej wilgotności niezaprzeczalną zaletą. Ponadto materiał charakteryzuje się paroprzepuszczalnością i wyjątkowo dużą wytrzymałością.

Ale zastosowanie tynku gipsowego do wykończenia łazienki ma pewne niuanse, które należy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim dotyczy to grubości warstwy. Nie powinna przekraczać 20 mm. A zanim zaczniesz układać płytki, musisz pokryć powierzchnię podkładem.

Dlatego w łazience lepiej tynkować ściany zaprawą cementową. Materiał jest łatwy w aplikacji własnymi rękami, a jego właściwości wskazują, że powłoka wytrzyma wiele lat i będzie dobrym podłożem pod płytki.

Osobno warto rozważyć kwestię, w jaki sposób początkujący może tynkować sufit własnymi rękami. Samouczki wideo pokazują wszystkie złożoności i subtelności tego zadania, więc właściciel może jedynie postępować zgodnie z zaleceniami, aby uzyskać dobry wynik.

Jak prawidłowo tynkować ściany własnymi rękami: cechy pracy z piankowym betonem

Jednym z głównych warunków pracy z piankowym betonem jest zastosowanie siatki wzmacniającej. W takim przypadku dopuszczalne jest stosowanie zarówno zaprawy gipsowej, jak i cementowej. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie powierzchni poprzez potraktowanie jej specjalnym podkładem impregnującym, który może wniknąć głęboko w powierzchnię. Ale czasami nadal konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, na przykład zamocowanie specjalnej siatki wzmacniającej z włókna szklanego zwanej „serpyanką”.

Odpowiedzialne podejście do kwestii doboru materiałów do tynkowania ścian decyduje o trwałości powłoki, a także poziomie komfortu podczas pracy. Można go znaleźć w wyspecjalizowanych sklepach gotowe mieszanki do każdego rodzaju powierzchni. Dlatego jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy samodzielnym mieszaniem składników, możesz po prostu kupić gotową wersję. Produkt ten po prostu rozcieńcza się wodą, po czym jest gotowy do użycia. Co więcej, zalecenia producentów pozwolą Ci zrozumieć, co w konkretnym przypadku lepiej tynkować ściany.

Ważny! Biorąc pod uwagę różnorodność suchych mieszanki budowlane, bardzo łatwo się w nich pogubić i kupić coś, co nie do końca jest tym, czego potrzebujemy. Dlatego też zaleca się uważne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami i zaleceniami producenta produktu.

Jak początkujący może tynkować ściany własnymi rękami: instrukcje wideo

Konieczne jest przeprowadzenie prace przygotowawcze, mające na celu oczyszczenie powierzchni z różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz usunięcie starych materiałów wykończeniowych. Ten etap jest ważny, ponieważ od niego zależy, jak tynk będzie się zachowywał w przyszłości.

Aby zapewnić niezawodną przyczepność, należy dokładnie oczyścić ścianę, usuwając wszystko, co mogło znajdować się pomiędzy jej podłożem a tynkiem. Metodę czyszczenia dobiera się z uwzględnieniem właściwości materiału, z którego wykonana jest ściana. Wszystkie pęknięcia zidentyfikowane podczas etap przygotowawczy, należy wyeliminować, aby zapobiec pękaniu tynku w przyszłości.

Możesz naprawić pęknięcia w ścianie na różne sposoby, z których każdy jest odpowiedni dla określonego rozmiaru uszkodzeń. Małe pęknięcia sięgające głęboko w ścianę będą wymagały poszerzenia, aby dotrzeć do najwęższej części.

Po znalezieniu podstawy przeprowadza się czyszczenie w celu usunięcia kurzu i brudu. Następnie za pomocą pędzla nałóż dużą ilość podkładu. Gdy wszystko całkowicie wyschnie, pęknięcie można naprawić za pomocą szpachli na bazie gipsu lub cementu. Za pomocą szpatułki należy starać się jak najlepiej wyrównać „łatę” z powierzchnią ściany.

Płytkie, wąskie pęknięcie można łatwo uszczelnić uszczelniaczem lub masą silikonową. Zwykle do rurki dołączona jest specjalna końcówka z cienką końcówką, która umożliwia łatwe przeprowadzenie takich operacji poprzez skierowanie jej głęboko w szczelinę.

Jeżeli zależy nam na wyeliminowaniu naprawdę rozległych uszkodzeń, można w tym celu zastosować piankę poliuretanową. Zwykle nakłada się jedną warstwę podkładu, a następnie wypełnia przestrzeń.

Przydatna rada! Jeśli w trakcie pracy nadmiar piany wystawie ponad poziom ściany, można ją łatwo usunąć odcinając ją ostrym nożem.

Jak tynkować ścianę z cegieł: funkcje przygotowania powierzchni

Najlepszy sposób tynkowania ceglanych ścian wewnątrz domu jest kwestią kontrowersyjną. Niezależnie jednak od wyboru należy przeprowadzić wysokiej jakości procedurę przygotowania powierzchni.

Często trzeba się pogodzić z faktem, że na powierzchni ceglanego muru znajduje się już warstwa stary tynk. W takim przypadku konieczne jest skuteczne pozbycie się go. Aby to zrobić, możesz użyć wody i gąbki, kilkakrotnie zwilżając powierzchnię i czekając, aż woda się wchłonie. Ta procedura znacznie ułatwi to zadanie.

Następnie za pomocą szpatułki, której grubość powierzchni roboczej wynosi co najmniej 1,5-2 mm, a także młotka, zrzuca się stary tynk. Aby zrobić to ostrożnie i jednocześnie skutecznie, należy najpierw ostrożnie uderzyć młotkiem w jeden z odcinków ściany. W wyniku tej procedury pojawią się pęknięcia, które umożliwią pobranie powłoki szpatułką. W razie potrzeby można także opukać uchwyt szpatułki młotkiem, aby ułatwić proces usunięcia starej powłoki.

Powiązany artykuł:


Główne rodzaje siatek, zasady doboru, obszary zastosowań, metody tynkowania, możliwości zastosowania, porady i wskazówki.

Po usunięciu warstwy starego tynku należy przejść po powierzchni żelazną szczotką lub szlifierka. Następnie powinieneś zacząć pogłębiać szwy między cegłami. Zapewni to lepszą przyczepność tynku do ściany. Wystarczy je pogłębić o 5-7 mm.

Ostatnim etapem przygotowania ceglanej ściany jest oczyszczenie powierzchni miękką szczoteczką i wilgotną szmatką. Następnie pozostaje tylko nałożyć warstwę podkładu głęboko penetrującego. Co więcej, lepiej jest to zrobić w dwóch warstwach, najpierw pozwalając pierwszej warstwie wyschnąć przed nałożeniem drugiej.

Funkcje przygotowania powierzchni ściany betonowej

W porównaniu do ściany ceglanej, ściana betonowa jest znacznie łatwiejsza do czyszczenia. Jednak ze względu na gładszą konsystencję, trudniej będzie nałożyć tynk tak, aby się kleił.

Aby usunąć warstwę wybielacza z powierzchni betonu, należy dokładnie zwilżyć gąbkę wodą i przetrzeć ścianę. Następnie za pomocą szczotki drucianej usuń zbędną warstwę i ponownie dokładnie przetrzyj powierzchnię.

Innym sposobem jest nałożenie grubej warstwy pasty na wybielacz. Po całkowitym wyschnięciu za pomocą zwykłej szpatułki całość górna warstwa można łatwo wyczyścić.

Po zakończeniu czyszczenia możesz przystąpić do wykonywania płytkich nacięć na powierzchni. Środek ten zapewni przyczepność. Pomimo tego, że ich zastosowanie będzie wymagało dużo wysiłku i czasu, proces ten jest bardzo ważny i determinuje wynik pracy, dlatego nie należy zaniedbywać tego etapu.

Niektórzy wolą używać więcej w prosty sposób, która nie wymaga karbowania – gruntowanie i dodatek piasku kwarcowego, a następnie tynkowanie ścian cementem- zaprawa piaskowa. Dzięki drobnej frakcji utrzymuje się na powierzchni, tworząc przyczepność pomiędzy tynkiem a ścianą. Jednak metoda ta nie zawsze jest skuteczna i aby mieć pewność jej skuteczności, zaleca się najpierw przetestować ją na niewielkim fragmencie ściany.

Przydatna rada! Określ, jak skuteczna będzie dana metoda piasek kwarcowy Pomoże Ci to prosty test: na powierzchnię nakłada się podkład z piaskiem i pozostawia do całkowitego wyschnięcia. Następnie musisz przesunąć ręką po ścianie. Jeśli piasek zacznie się kruszyć po dotknięciu, będziesz musiał się martwić tworzeniem nacięć na powierzchni.

Funkcje przygotowania powierzchni drewnianej

Proces czyszczenia powierzchni drewnianej jest najprostszym ze wszystkich rozważanych zadań. W tym przypadku wystarczy uderzyć młotkiem w ścianę, a tynk po prostu rozsypie się na podłogę. Zaleca się wcześniejsze pościelenie łóżka folia z tworzywa sztucznego aby uniknąć zanieczyszczeń i ułatwić proces czyszczenia.

Aby przymocować tynk do powierzchni drewnianej, konieczne będzie wypełnienie specjalnych listew drewnianych. Ludzie nazywają je półpasiec. Za pomocą zwykłych gwoździ wbija się je po całej ścianie, zorientowanej ukośnie. Dzięki temu można stworzyć nie tylko doskonałą bazę do stylizacji materiał wykończeniowy, ale jednocześnie rozwiązuje problem konieczności tworzenia sygnalizatorów, które są wymagane do wyrównania powierzchni ściany.

Jeżeli po usunięciu warstwy starego tynku, pod spodem znajdzie się gont, należy go rozebrać i wykonać nowy. Elementy drewniane szybko stają się bezużyteczne, ulegają gniciu, owadom i wpływowi czasu. Ponadto stare gonty często są źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Ważne jest, aby nie zapominać o konieczności stosowania ochrony na wszystko powierzchnie drewniane i elementy. Środek antyseptyczny jest niezbędny, aby zapobiec pojawianiu się grzybów, pleśni i szkodliwych owadów w drewnie. Kompozycję nakłada się na każdy element oraz na ścianę przed zamontowaniem gontów, a następnie ponownie po zakończeniu montażu. Pozwala to na maksymalny poziom ochrony.

Zdarzają się przypadki, gdy zamiast listew drewnianych do poszycia stosuje się ogniwo z metalowej siatki. Jest to również dopuszczalna opcja, jednak jej grubość musi wynosić co najmniej 3 mm, a mocowanie nie powinno odbywać się do samej powierzchni ściany, ale do specjalnie do tego przygotowanych listew.

Jak prawidłowo tynkować ściany własnymi rękami: instrukcje wideo dotyczące umieszczania sygnalizatorów

Ponieważ jednym z głównych celów tynkowania jest maksymalne wypoziomowanie istniejącej powierzchni, wymagane będą wytyczne, zwane inaczej latarniami. Aby zrozumieć, jak tynkować ściany za pomocą sygnalizatorów, musisz zrozumieć, jak i dlaczego są one umieszczane. Robią to za pomocą poziom budynku aby w przyszłości móc uzyskać możliwie gładką powierzchnię.

Zwykle stosuje się do tego celu prowadnice metalowe, mocowane zaprawą gipsową. Metoda ta jest dobra, ponieważ tynk szybko schnie i nie pozwala na przesuwanie się profilu, utrzymując go w zadanej pozycji. Takie latarnie należy umieszczać w odległości około 1,5 m od siebie.

Przydatna rada! Jeśli istniejący poziom jest za krótki i jego długość jest niewystarczająca, w celu sprawdzenia równości sygnalizatorów można zastosować długi blok. Umieszcza się go na jednej z prowadnic, aż roztwór całkowicie wyschnie, a na jego środek nakłada się poziom.

Jako przykład możesz zobaczyć instrukcje dotyczące tynkowania ścian własnymi rękami bez latarni. Film wyraźnie pokaże inne opcje wyrównywania powierzchni.

Zasady nakładania tynku na powierzchnię

Tynkowanie powierzchni składa się z trzech etapów, w każdym z nich nakładana jest warstwa zaprawy. Każdy z nich jest inny i układany jest przy użyciu specjalnej technologii, która najlepiej odpowiada jego celowi. Pierwsza warstwa jest najgrubsza. Jest rzucany na ścianę i właściwie służy jako szorstki przeciąg, na który w przyszłości zostaną ułożone bardziej równe i gładkie warstwy.

Pierwszą warstwę nakładamy pacą lub po prostu ręcznie. Należy jedynie pamiętać, że w przypadku kontaktu roztworu ze skórą należy zadbać o zabezpieczenie w postaci gumowe rękawiczki. Grubość pierwszej warstwy zależy od podłoża: w przypadku ściany z cegły lub betonu wystarczy 5 mm, ale w przypadku ściany drewnianej potrzebna będzie warstwa około 8-9 mm, biorąc pod uwagę listwę.

Drugą warstwę należy nakładać ostrożniej, ale nadal nie jest to warstwa wykończeniowa. Nakłada się go za pomocą szerokiej szpatułki lub pacy, doprowadzając roztwór do konsystencji ciasta. Grubość warstwy środkowej powinna wynosić około 7-8 mm.

Warstwa wykończeniowa przygotowywana jest z dodatkiem drobnoziarnistego piasku, który nie zawiera dużych wtrąceń. Konsystencja roztworu powinna przypominać kwaśną śmietanę, aby równomiernie rozłożyć się i wygładzić wszelkie nierówności, które pozostaną po nałożeniu dwóch pierwszych warstw.

Dla początkujących w tej kwestii zakup gotowych mieszanek dla każdej warstwy, które są dostępne w każdym sklepie ze sprzętem, pomoże wyeliminować ryzyko błędu. Ich skład prawie zawsze zapewnia dobrą przyczepność i zapewnia trwałą i niezawodną powłokę.

Warto też najpierw obejrzeć film przedstawiający sposób tynkowania narożników ścian. Oczywiście łatwiej jest pracować z płaską powierzchnią, jednak wypoziomowanie narożników może wymagać pewnych umiejętności, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak niedoskonałe mogą być dane wyjściowe.

Jak przygotować rozwiązanie do tynku własnymi rękami

Pomimo możliwości zaoszczędzenia sobie kłopotów i zakupu gotowych kompozycji, wielu woli spróbować zrobić wszystko samodzielnie i przygotować tynk dla każdej warstwy własnymi rękami. Spójrzmy na kilka najpopularniejszych przepisów, które są szeroko stosowane i zyskały już zaufanie:

  1. Zaprawa cementowa, w której należy dodać 3 części piasku na 1 część cementu.
  2. Roztwór na bazie wapna, w którym 3 części piasku dodaje się do 1 części wapna.
  3. Cementowo-wapienny: 5 części piasku, 1 część wapna i 1 część cementu.
  4. Kompozycja wapienna z dodatkiem gipsu: 1 część suchego gipsu dodaje się do 3 części wapna, miesza się do stanu ciasta.

Ważny! Powstały roztwór powinien być plastyczny i łatwo „rozprowadzić się” po nałożonej powierzchni, ale jednocześnie nie powinien spływać.

Zanim zaczniemy mieszać zaprawę według wybranej receptury, warto wiedzieć, że przygotowaną ilość należy zużyć w ciągu godziny, gdyż w przyszłości tynk ma tendencję do utraty części swoich właściwości, np. plastyczności. Ponadto taki „przeterminowany” materiał nie przylega dobrze do powierzchni.

Szczególna uwaga Warto zwrócić uwagę na rozwiązanie przygotowane z dodatkiem gipsu, gdyż składnik ten znacznie skraca trwałość tynku przed nałożeniem na ścianę. Roztwór ten należy zastosować natychmiast, bezpośrednio po przygotowaniu. Ponadto na czas schnięcia będzie miała wpływ grubość warstwy: cienka warstwa wyschnie niemal natychmiast.

Aby uniknąć błędów i nie zepsuć części gotowej mieszanki, należy dokładnie przestudiować instrukcje, a dopiero potem przystąpić do dodawania wody, ponieważ czas wiązania i suszenia może się różnić.

Jak samodzielnie wymieszać rozwiązanie: zasady i zalecenia

Aby samodzielnie wymieszać mieszaninę wysokiej jakości, należy przestrzegać następującej procedury:

  • Należy wlać wodę do pojemnika przeznaczonego do mieszania roztworu. Następnie zgodnie z instrukcją wlać 6-8 kielni gotowej mieszanki i wszystko dokładnie wymieszać za pomocą miksera budowlanego;
  • resztę masy dodajemy stopniowo i dokładnie mieszając, co pozwala uniknąć tworzenia się grudek i nadaje tynkowi plastyczność i jednolitość;
  • następnie zaleca się odczekać 2-3 minuty i ponownie wymieszać roztwór. Na tym etapie można określić, czy konieczne jest dodanie wody czy suchej mieszanki, aby tynk był grubszy lub odwrotnie, bardziej płynny.

Jeszcze raz warto podkreślić, że jedna partia powinna składać się z takiej ilości materiału, którą można wykorzystać tu i teraz. Zalecenie jest następujące:

  • w przypadku roztworu zawierającego gips okres trwałości jest ograniczony do 25-30 minut;
  • jeśli był używany baza cementowa, wówczas okres ten będzie wynosił 40-60 minut.

Chcąc nadać powierzchni wykończony wygląd, wiele osób woli nałożyć na wierzch warstwę szpachli, która sprawia, że ​​powierzchnia jest idealnie gładka i stanowi doskonałą bazę do malowania. Film o tym, jak szpachlować ściany własnymi rękami, szczegółowo opisuje wszystkie niuanse tego procesu i pozwala skutecznie zakończyć prace wykończeniowe polegające na wyrównywaniu powierzchni.

Jak szpachlować ściany własnymi rękami: wideo dla początkujących

Jak prawidłowo tynkować ściany zaprawą cementową lub mieszanką zawierającą gips, możesz dowiedzieć się oglądając tematyczny film szkoleniowy. Film na temat prawidłowego tynkowania ścian szczegółowo opisuje przygotowanie i realizację każdego etapu.

Ponadto w ten sposób można uzyskać odpowiedzi na wiele interesujących nas pytań, np. jak tynkować narożniki ścian i co należy zrobić, aby dalej zachować powłokę w jej pierwotnej formie. Konieczne jest zwrócenie uwagi na scenę wykończeniowy– szpachlowanie ścian i ich dalsza obróbka.

Tynk na bazie spoiwa cementowego jest jednym z najtrwalszych i najtrwalszych. Suche gotowe mieszanki są jednak dość drogie.

Jak zrobić zaprawę do tynków cementowych własnymi rękami, jakie inne materiały będą potrzebne, ich proporcje? Jakie są rodzaje i gdzie najlepiej je stosować, metody aplikacji? Odpowiedzi na te i inne pytania, które pojawiają się podczas napraw, znajdziesz w tym artykule.

Odmiany i przepis

Obecnie najczęściej stosowane są dwa rodzaje tynków cementowych. Ich techniczne i charakterystyka wydajności nieznacznie różnią się od siebie, co determinuje optymalny obszar ich stosowania i sposoby aplikacji.

Mieszanki cementowo-piaskowe

Spoiwem jest głównie cement portlandzki o gatunkach M150-500. Z reguły gatunki do M300 stosuje się do prac wewnętrznych w suchych pomieszczeniach, M350 i wyższe stosuje się w kompozycjach do prac elewacyjnych i pomieszczeń o dużej wilgotności - łazienki, kuchni itp.

Stosunek piasku i cementu do tynku zależy od frakcji, wymaganej wytrzymałości końcowej lub obszaru zastosowania. Na przykład, aby nałożyć warstwę środkową (gruntową), potrzebny jest piasek o średnich frakcjach 0,5-1 mm z minimalną zawartością osadów gliny lub mułu. Do powlekania (tynkowania wykończeniowego) stosuje się drobny piasek.

Zaprawa cementowa do tynkowania ścian, proporcje w zależności od marki

Specjalne dodatki nadają mieszance cementowo-piaskowej do tynków dodatkowe właściwości:

  • Piasek kwarcowy i mączka diabazowa – kwasoodporna;

Piasek kwarcowy

  • Piaski barytowe i serpentytowe o frakcji co najmniej 1,25 mm – ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim;
  • Wióry metalowe lub pył dodane do zaprawy cementowej nadają jej dodatkową wytrzymałość i zwiększoną wytrzymałość;
  • Mąka marmurkowa i piasek gruby 1,5-4 mm to dekoracyjne powłoki elewacyjne.

Kolorowy piasek gruboziarnisty do dekoracji elewacji

Różne rodzaje tynków piaskowo-cementowych

Rodzaj pokrycia Rodzaj tynku
Cement-piasek Cementowo-wapienny
Cement Piasek Wapno Piasek
Pluśnięcie 1 2,5-4 0,3-0,5 —
Podkładowy 1 2-3 0,7-1 2,5-4
Pokrycie 1 1,1,5 1-1,5 1,5-2
  1. Proste - wykonywane są tylko 2 rodzaje prac, opryski i gleba bez użycia latarni. Stosowany wewnętrznie pomieszczenia techniczne: garaże, piwnice, strychy, gdzie estetyka nie jest istotna. Głównym celem jest uszczelnienie gołych ceglanych ścian.
  2. Ulepszone - do poprzednich warstw dodaje się pokrycie, które należy przetrzeć specjalną pacą lub tarką. Najczęściej spotykane przy wykańczaniu pomieszczeń mieszkalnych lub ścian zewnętrznych.;
  3. Wysoka jakość - wyprodukowana według beaconów. Nakłada się co najmniej 5 warstw (2-3 warstwy podkładu). Do pokrycia stosuje się prasowanie cementem, co znacznie zwiększa odporność powierzchni na wilgoć.

Instrukcja przygotowania mieszanki piaskowo-cementowej

  1. Najpierw przesiewamy piasek. Do mokrego stosować sito z oczkami do 4 mm, do suchego 2 mm;
  2. Do pojemnika wlewa się 2-3 litry wody, oczyszczonej z resztek poprzednich partii;
  3. Dodaje się cement i dokładnie miesza, aż nie będzie grudek;
  4. Z obliczeń proporcji podanych w tabelach dodaje się wymagana ilość piasek i inne wypełniacze i modyfikatory;
  5. Całość dokładnie ugniata się do uzyskania jednolitej masy, w razie potrzeby dodaje się wodę lub odrobinę piasku.
Ważny: w celu zwiększenia plastyczności tynku dodać 30-50 ml do wody przed cementowaniem detergent, który dokładnie miesza się z wodą.

Roztwór ma prawidłową gęstość, jeśli po wyciągnięciu mieszadła pozostaje otwór o wielkości 2-3 cm.

Skład i cechy mieszanek cementowo-wapiennych

Aby zmniejszyć wagę tynku cementowo-piaskowego, do jego składu dodano wapno gaszone. Jeżeli gaszenie odbywa się niezależnie, minimalny okres starzenia wapna kawałkowego wynosi 2 tygodnie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pęcznienia i łuszczenia się wykończenia. Odpowiednio przygotowany roztwór charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i paroprzepuszczalnością.

Ważny: Na samodzielne gotowanie nie można stosować masy wapiennej plastikowe pojemniki. Reakcja hartowania zachodzi z uwolnieniem dużej ilości ciepła.

Zalety i wady

Główne zalety to:

  • Dobra przyczepność do większości materiałów: betonu, cegły, bloczków piankowych, drewna;
  • Właściwości antybakteryjne – zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni;
  • Dobra plastyczność mieszanki przez cały cykl życia;
  • Wysoka paroprzepuszczalność tworzy komfortowy mikroklimat w pomieszczeniu;
  • Otynkowana powierzchnia jest odporna na ścieranie mechaniczne.

Wady obejmują:

  • Zmniejszona odporność na uderzenia i rozciąganie/ściskanie;
  • Koszt jest nieco wyższy niż w przypadku prostych mieszanin jednoskładnikowych.

Tabela proporcji składników tynku cementowo-wapiennego

Technologie aplikacji

Istnieje kilka sposobów nakładania tynku na bazie cementu. Ich wybór zależy od kilku czynników:

  • rodzaj materiału podstawowego;
  • rodzaj zaprawy tynkarskiej;
  • umiejętności wykonawcy pracy;
  • dostępność specjalnego wyposażenia (metoda aplikacji maszynowej)
  • ostateczny cel końcowy:
    • przygotowawczy;
    • wykończeniowy;
    • do malowania.

Tynkowanie ścian zaprawą cementową własnymi rękami, wideo z poziomowania sufitu:

Tynkowanie na latarniach

  1. Ściany są dokładnie sprawdzane, odnotowywane są wszystkie nieprawidłowości - nierówności i wgłębienia;
  2. Zamontowano dwie zewnętrzne latarnie ostrzegawcze w odległości 30 cm od narożników.
  3. Zaznaczone są odległości pomiędzy latarniami. Jeśli stosowana jest zasada 2 m, zaleca się przyjęcie 1,6 m.
  4. Za pomocą pomalowanego sznurka jest on ubijany na powierzchni podstawy. linia pozioma. W miejscach przecięcia wiercimy otwory za pomocą pionowych znaków i wbijamy lyubel. Odległość od podłogi i sufitu musi wynosić co najmniej 15 cm.
  5. Powierzchnię podłoża zagruntowano związkami zwiększającymi przyczepność. Dla betonowe ściany I gładkie powierzchnie stosuje się specjalne mieszanki - kontakt z betonem.

Tynkowanie ścian zaprawą cementową za pomocą sygnalizatorów, wideo za pomocą sygnalizatorów plastikowych:

Podkład bazowy

  1. Śruby skrajne (narożne) wkręca się z obu stron i ustawia w pionie wzdłuż łbów. Sznurek jest rozciągnięty między nimi na powierzchni czapek.
  2. Przecinając latarnię, możesz sprawdzić jej umiejscowienie pod sznurkiem; powinna pasować od końca do końca. Sznurek jest usuwany.
  3. Mieszankę do mocowania latarni umieszcza się wzdłuż linii znakowania. Lampa ostrzegawcza jest w nią wciskana tak, aby powierzchnia zrównała się z kołpakiem.
  4. Umiejscowienie pionowe sprawdza się za pomocą reguły.
  5. Ściany tynkuje się zaprawą cementową za pomocą latarni, metodą krycia szpachelką lub fugowania pacą.
  6. Po wypełnieniu przestrzeni pomiędzy dwoma latarniami warstwą nieco wyższą niż górny poziom, 2 m zwykle opierając się na latarniach, usuwamy warstwę od dołu do góry.
  7. Po wyschnięciu tynku można usunąć latarnie ze ściany i uszczelnić rowki. Wbudowane modele plastikowe można pozostawić.
  8. Spoinowanie wykonuje się do całkowitego wyschnięcia tynku. Przygotowuje się roztwór o cieńszej konsystencji niż główny.
  9. Powierzchnię cementu wstępnie zwilża się, a następnie nanosi zaprawę pod ciśnieniem poprzez spoinowanie pod kątem 45°.

Ważne jest, aby w przypadku układania tynku cementowego do łazienki pod płytkami minimalna warstwa wynosiła 10 mm.

Zrób to sam tynkowanie ścian zaprawą cementową, wideo z prac wykonanych bez użycia latarni:

Stoki

Tynkowanie skarp zaprawą cementową odbywa się w następującej kolejności:

  1. Zbocza są sprawdzane pod kątem pionowości;
  2. Jeżeli różnica jest duża i konieczne jest nałożenie dużej ilości mieszanki, na zboczach mocuje się siatkę w celu wzmocnienia warstwy wykończeniowej;
  3. Powierzchnia jest czyszczona i traktowana podkładem;
  4. Pasek ograniczający jest instalowany na ścianie graniczącej ze zboczem; grubość warstwy licowej będzie wzdłuż niego zorientowana;
  5. Roztwór nakłada się szpatułką na zaprawę i przenosi po zboczu od dołu do góry;
  6. Po lekkim wyschnięciu roztworu paski ograniczające są usuwane, a rogi korygowane.
  7. Otynkowaną powierzchnię przeciera się pacą namoczoną w wodzie.

Wideo na temat tynkowania pochyłości drzwi:

Wykończenie skarp po montażu okien, wideo:

Cementowo-piaskowy VS gips

Aby dowiedzieć się, który tynk jest lepszy, gips czy cement, dokonajmy porównania w oparciu o główne cechy operacyjne i techniczne:

Paroprzepuszczalność

Tynk cementowo-piaskowy posiada wskaźnik paroprzepuszczalności 0,09-0,1 mg/mchPa, a gips 0,11-0,14 mg/mchPa. Różnica jest na tyle nieznaczna, że ​​praktycznie nie znajdzie odzwierciedlenia w mikroklimacie pomieszczenia. Wskaźnik ten jest jednak ważny dla efektu kondensacji wilgoci w pomieszczeniu. Na przykład przepuszczalność pary skał muszlowych wynosi 0,10-0,12 mg/mhPa, a pianobetonu i betonu komórkowego 0,14-0,17 mg/mhPa; zaleca się stosowanie materiałów o podobnych wskaźnikach. Dlatego do wykończenia ścian stosuje się tynk gipsowy lub cementowy przestrzenie wewnętrzne zależy od materiału bazowego.

Zużycie i koszt

Dużym błędem jest porównywanie kosztów tynku gipsowego lub cementowego, który jest lepszy w cenie za paczkę 25 lub 30 kg. Jest to zasadniczo błędne, zaczynając od tego, że tynki są zupełnie inne środek ciężkości i zakończenie różne zużycie do tynkowania powierzchni 1m2. Na 1 cm grubości warstwy tynku zużycie mieszanki gipsowej wynosi 9-10 kg, a mieszanki cementowo-piaskowej 12-20 kg. Biorąc pod uwagę, że sucha mieszanka gipsowa kosztuje średnio 1,5 razy więcej, ale jest zużywana prawie 2 razy mniej, koszt tynkowania 1 m2 ściany będzie w przybliżeniu taki sam.

Żywotność gotowego rozwiązania

Tynk cementowy nadaje się do stosowania przez 2 godziny, tynk gipsowy z dodatkami 1-1,5 godziny bez dodatków 30-40 minut.

Odporność na wilgoć

Możliwość stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz w prace elewacyjne ma tylko mieszankę cementową.

Przewodność cieplna i odporność na ciepło

Przez przewodność cieplną tynk gipsowy przodu, przy 0,35 W/m*K w porównaniu do 0,9 W/m*K. Jednakże cementowo-wapienny i z dodatkiem perlitu wytrzymuje ogrzewanie do 150°C i otwarty ogień od dawna.

Jeszcze około 20 lat temu jedynym sposobem na wyrównanie powierzchni w pomieszczeniach było tynkowanie ścian zaprawą cementową. Ale każdy, kto spotkał się z podobnym wykończeniem z czasów „radzieckich”, wie, jak niska jest to jakość.

Jednak przyczyny nie są ukryte w niuansach materiału, ale w tym, że technologia została ograniczona do minimum, a budowniczowie nie zawracali sobie głowy specjalnym ustawieniem. Ale ma swoje unikalne właściwości i jeśli zrobisz wszystko poprawnie, możesz uzyskać przyzwoity wynik.

Jak zatem prawidłowo tynkować ściany zaprawą cementową?

To właśnie stare „radzieckie” wykończenie cementowe spotkało się z niezasłużoną pogardą wśród zwykłych ludzi. Ale eksperci wiedzą, jakie są jego zalety.
Zaprawa cementowo-piaskowa tworzy trwałe powłoki.

Wykończenie nie boi się wody i szybko schnie w przypadku zamoczenia.
Właściwości przeciwpożarowe pozwalają na wykorzystanie go przy naprawie fasad.
Na takim podłożu grzyb nie rośnie.

Powłoka jest paroprzepuszczalna, pomieszczenia nie są całkowicie uszczelnione.
Jednak, aby zdobyć wszystko pozytywne cechy tynk cementowo-piaskowy należy przestrzegać technologii przygotowania zaprawy oraz metod i technik jej stosowania.

Czego potrzebujesz do pracy?

Narzędzia


Przybory

  • Profil latarni morskiej;
  • Metalowa siatka gipsowa (do wzmocnienia);
  • Plastyfikator;
  • Cement;
  • Piasek.

Jednak przed przystąpieniem do prac tynkarskich warto dokładnie przygotować powierzchnie, biorąc pod uwagę materiał ściany.

Prace tynkarskie

Przygotowanie ścian pod tynk cementowo-piaskowy

Tynk cementowo-piaskowy ma znaczny ciężar, pod wpływem którego może po prostu spaść z nieprzygotowanych powierzchni. Przygotowanie odbywa się w celu stworzenia podstawy, na której będzie trzymana cała masa wykończeniowa, ale wpływa na to inny czynnik - materiał ściany.

Powierzchnie ceglane. Najłatwiejszym sposobem wykonania podparcia dla przyszłej nałożonej powłoki jest ułożenie poszycia. Po co wbija się gwoździe lub wkręty, w które nakręca się drut aluminiowy? Jeśli planujesz tynkować ściany z cegły na małych obszarach, to jest to całkiem akceptowalne paca zębata Nałożyć warstwę kleju do płytek, a następnie wysuszyć.
Najbardziej niezawodną techniką jest zastosowanie stalowej siatki gipsowej.

Zablokuj ściany. Należy je zagruntować, a następnie pokryć cienką warstwą kleju do płytek. Jednak nawet w tym przypadku najlepsze jest wzmocnienie siatkowe.
Skała muszlowa. Materiał ten jest teksturowany i dobrze „trzyma” tynk cementowo-piaskowy. Przed pracą można go po prostu dobrze zwilżyć.

Powierzchnie drewniane. Niemożliwe jest tynkowanie drewna bez wzmocnienia; materiał po prostu odpadnie. Dlatego płaszczyzny muszą być pokryte siatką wzmacniającą.

Najtrudniej jest przygotować powierzchnie pod tynk w starych domach prywatnych, gdzie można układać ściany różne materiały, od gliny i surowej cegły po gruz. Wyrównanie takich ścian tynk cementowy wykonane przynajmniej w przybliżeniu na poziomie i ze wzmocnieniem.

Zastosowana siatka to stal z obowiązkową powłoką antykorozyjną. Optymalnie jest wybrać tkanie o rozmiarze komórki 20×20 mm. Mocowanie odbywa się na metalowych kołkach rozmieszczonych w odstępach co 300-400 mm oraz w szachownicę.

Siatkę lekko naciąga się na zapięcia, po czym należy nawinąć drut dziewiarski na punkty mocowania, łącząc je zygzakiem. Poszczególne cięcia zachodzą na siebie.
Kiedy wszystko będzie gotowe, możesz przystąpić do prac tynkarskich wstępne przygotowanie poziom.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej

Tynk cementowo-piaskowy to po prostu mieszanka przygotowana z tych składników, rozcieńczona wodą, do której dzisiaj dodaje się plastyfikator, który poprawia właściwości kompozycji.
Roztwór należy przygotować w betoniarce, gdzie wszystkie składniki są dobrze wymieszane.
Ale tynk ścienny „zrób to sam” można łatwo przygotować, bez mechanizacji, mieszając go motyką/łopatą. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór cementu i piasku. Ten pierwszy potrzebuje marki nie niższej niż M300 lub M400 znany producent. Potrzebujesz tylko czystego piasku rzecznego (nie piasku z kamieniołomów!).
Proporcje preparatu zależą od marki cementu. Przy stosowaniu M300 - 1:3, a przy mieszaniu M400 to 1:4 (1 część mineralitu, reszta piasku).
Uwaga, stary, stęchły cement należy mieszać w proporcji 1 do 3!
Przygotowanie jest następujące: przesiany piasek wlewa się do betoniarki, dodaje się do niego cement, po czym miesza się suchą mieszankę, a dopiero potem stopniowo dodaje się wodę. Na koniec można dodać wymaganą ilość plastyfikatora. Konsystencja gotowej mieszanki tynkarskiej powinna być gęsta i lepka. W przypadku dużych nakładów pracy nie należy przygotowywać zbyt dużej ilości roztworu, optymalnie jest zużyć go w ciągu 1 godziny.

Nakładanie tynku cementowo-piaskowego

Warto od razu zaznaczyć, że tynk cementowo-piaskowy nakłada się według schematu od dołu do góry!
Przed tynkowaniem ściany z cegły należy ją obficie zwilżyć wodą lub płynnym roztworem cementu i piasku, po czym można przystąpić bezpośrednio prace wykończeniowe przeprowadzono w trzech etapach.

  • Rzucanie mieszaniny tynku na ścianę;
  • Z reguły praca;
  • Fugowanie powierzchni.

Montaż profili sygnalizacyjnych

Profil ostrzegawczy to listwa wykonana z aluminium lub stali ocynkowanej, wzdłuż której można ustawić jeden poziom na całej powierzchni podczas prac tynkarskich. Takich listew jest więcej nowoczesna wersja latarnie morskie, wcześniej w przypadku ich braku używano znaków takich jak klapy z cementu, drewnianych klocków i innych odpowiednich materiałów.

Aby ustalić jeden poziom, dziś używają urządzeń laserowych, które pozwalają im bardzo dokładnie określić parametry. Ale wszystko możesz zrobić bez drogiego sprzętu, zwłaszcza jeśli potrzebujesz go do jednorazowego użytku.


Najbardziej wystająca część ściany wyznaczana jest przez jej poziom i odsłania cały horyzont. Dlaczego możesz ciągnąć za sznurki? Oznaczenia wykonuje się pod latarniami, prostopadle do podłogi i sufitu. Odległość między nimi określa się w zależności od długości reguły, czyli co najmniej 100 mm mniej od urządzenia.
Profile można mocować do punktów wykonanych z przygotowanej zaprawy cementowej, wzdłuż których wyrównuje się lamele, sterując z poziomu budynku.

Zamiast łat z zaprawy (szpachlówka, klej do płytek) można zastosować także kołki drewniane wbite w wywiercone otwory.
Po ustaleniu horyzontu przygotowuje się zaprawę cementowo-piaskową do pracy.

Zastosowanie kompozycji

Wystarczy wlać mieszaninę tynku wygodne narzędzie i wyrzuć go na powierzchnię ściany, całkowicie pokrywając warstwą. Jako urządzenie można zastosować chochlę lub kielnię, za pomocą której porcję zaprawy cementowej nakładamy od dołu do góry i wrzucamy na punkt ostrym ruchem pędzla pod kątem około 45 stopni.
Stosując tę ​​prostą technikę, cała szczelina pomiędzy listwami latarni jest wypełniana kompozycją, ważne jest, aby osiągnąć poziom określony w tych wytycznych; Jeśli konieczne jest ułożenie zbyt grubej warstwy tynku, lepiej jest to zrobić warstwa po warstwie w dwóch lub trzech etapach.

Kończenie pracy

Urządzenie ustawia się prostopadle do latarni, pod kątem 30-45 stopni i płynnym ruchem ciągnie od dołu do góry. Ważne jest, aby całą masę tynkarską rozprowadzić w przestrzeni ograniczonej listwami referencyjnymi, usuwając niepotrzebne pozostałości. Aby wszystko po równo podzielić mieszanka cementowo-piaskowa Z reguły możesz wykonywać ruchy lekko zygzakowate.

Po całkowitym wyrównaniu całego terenu możesz przejść do kolejnego, znajdującego się nieopodal. Fugowanie przeprowadza się po całkowitym wyschnięciu mieszaniny. Wymagane narzędzia- półpoler lub płyta fugowa. Wykryte pęknięcia można pokryć roztworem i przetrzeć. Utrzymując równowagę temperatur w pomieszczeniu, można ostatecznie uzyskać idealną powierzchnię.