Ремонт крыши гаража своими руками. Чем покрыть крышу гаража из бетонных плит? Материалы и технология укладки Как опереть односкатную крышу на плиты перекрытия

На самом деле, выбор в данном вопросе не велик. Все зависит от материала перекрытий, а также от угла наклона крыши. В любом случае, если у Вас нет многолетних строительных навыков и бригады, то вопрос чем крыть крышу гаража решается либо в пользу рубероида и подобных ему материалов, либо в пользу профлиста с его вариантами.

Вопрос выбора материала в большей степени зависит от того, как конструктивно построена крыша. Это может быть деревянная обрешетка, могут быть железобетонные перекрытия.

Обычно крышу стараются перекрыть листовым металлом либо профлистом, т.к. это быстро и не требует особого навыка. Однако, такой способ подойдет для крыши, у которой угол ската более 15 градусов, иначе конструкция может просто не выдержать давления снега в зимний период.

Коллективные гаражные постройки выполняются из кирпича либо бетона, и в качестве перекрытия в основном используются железобетонные плиты. Такую крышу лучше застелить рубероидом и подобными материалами. Рассмотрим оба варианта подробнее.

Если крыша гаража течет или она еще ни разу не покрывалась гидроизоляционным материалом, то самый доступный и дешевый способ покрытия – рубероид.

Очень важен в укладке материала подготовительный этап. Его проведение зависит от того, новая крыша или на ней уже есть битум.

Итак, подготовка:

1. Если бетонная плита новая, то перед заливкой необходима стяжка крыши гаража бетоном. Это делается для того, чтобы в неровностях в последствии не собиралась влага от конденсата и прочая жидкость. От качества стяжки зависит срок службы покрытия, имейте это в виду.
2. В случае, когда на плите уже есть старое покрытие, необходимо демонтировать отвалившиеся куски, пузыри нужно разрезать в форме конверта, уголки раздвинуть в стороны и полностью удалить из пустот влагу.
3. Если есть в крыше трещины, их нужно расчистить и развернуть. Устранение течи крыши гаража требует внимательно осмотреть каждый сантиметр покрытия.

Герметизация крыши гаража

Наша крыша готова к смачиванию грунтовочным слоем.

Начинаем первый этап работ:

1. Нам понадобится рубероид из расчета два слоя подкладочных и один финальный. Он отличается слоем засыпки, которая препятствует разрушению материала от внешних воздействий.

Совет: при расчете площади учитывайте, что рубероид нужно будет загнуть за края крыши, и стелится он с нахлестом 15 см.

1. Ставим на костер битум. Стандартная площадь крыши гаража на две плиты перекрытия составляет примерно 30 метров квадратных. Для такой крыши вполне достаточно двух ведер битума.
2. Пока битум плавится, очень тщательно подметаем поверхность от мусора и пыли.
3. Первый слой готовим грунтовочный. Делается он так: в бензин (76-й) медленно вливаем расплавленный битум, тщательно перемешивая. Если лить бензин в битум, то есть риск воспламенения, делать этого не нужно. Соотношение бензин/битум для грунтовочного слоя примерно 70/30. Довольно жидкая субстанция, то, что нам нужно.
4. Проливаем этой грунтовкой всю поверхность крыши и даем впитаться и подсохнуть. Особенно тщательно заливаем в трещины, стыки, под старое покрытие.
5. Готовим второй слой – мастику. Делаем то же самое, только соотношение бензин/битум выдерживаем примерно 30/70. Получится густая субстанция, которую наносим ровным слоем не более 5 мм, выравнивая все неровности.

Совет: если слой мастики будет более 5 мм, материал может разорвать зимой от мороза.

Теперь можно стелить рубероид. Кроем крышу гаража. Для этого нам понадобится горелка, но не газовая, а бензиновая или керосиновая.

Заливаем в нее бензин, накачиваем нужное давление и приступаем:

1. Начинаем с самого низкого участка и стелем первый слой. Не забудьте оставить запас материала, чтобы завернуть рубероид под крышу.

Прогреваем равномерно рубероид и в меньшей степени битум. Не нужно перегревать, обычно материал готов к приклеиванию, когда начинает ярко блестеть.

Особое внимание уделяем плотности приклеивания, не должно остаться завоздушин и складок. Притаптываем каждый сантиметр качественно.

1. Также застилаем поверхность всей крыши, укладывая материал внахлест 15 см. Можно дополнительно промазывать стыки битумом, хотя это и не обязательно. Промазываем поверхность грунтовочным составом.
2. Теперь кладем второй слой рубероида. Делаем это перпендикулярно первому слою, опять же тщательно притаптывая материал. Снова промазываем поверхность грунтом.
3. Теперь стелим третий, финальный слой покрытия. Рубероид берем для этого со слоем присыпки для защиты от атмосферных воздействий. Стелим его перпендикулярно предыдущему. Края также прогреваем, заворачиваем и прижимаем. Фиксируем чем-нибудь наподобие шиферных гвоздей.

Такая конструкция прослужит не менее 15 лет без . На рынке сейчас существуют заменители рубероида, такие как рубемаст, бикрост, в общем то, что в народе называют еврорубероидом.

Если Вы зададитесь вопросом, как покрыть крышу гаража бикростом или рубемастом, то технология такая же, как и в случае использования рубероида. Эти материалы имеют в основе стеклохолст, а значит прочнее и долговечнее рубероида. Крыша из них прослужит не менее 20 лет.

Крыша из деревянного бруса

Односкатная крыша

Каркас такой крыши состоит из деревянных стропил и обрешетки. В качестве стропил иногда используют металлический профиль, но это экономически не целесообразно, поскольку сильно усложняет процесс монтажа.

Может быть односкатная (рис выше), это самый простой вариант, и двускатная, что практичнее в плане организации под крышей дополнительного чердачного помещения, где можно хранить садовый инструмент, стройматериалы и пр.

Давайте рассмотрим, как крыть крышу гаража профильным материалом:

1. Для обрешетки подойдет брус 50х50, или более, в зависимости от угла наклона крыши и используемого материала, либо доска 150х25 мм. Для стропил берем доску не менее 150х40 мм.

Совет: если угол наклона крыши маленький (15-30 градусов), рекомендуем использовать в качестве стропил брус 150х60 мм, устанавливая его «вертикально» (рис выше), или металлический кровельный профиль. Давление снега зимой может быль огромным.

1. Строим систему стропил и обрешетки. Кстати, если Вас устроит не капитальный гараж, то деревянный каркас можно использовать и для стен гаража с последующим оббитием его таким же профилем.
2. Чем лучше крыть крышу гаража выбирать вам. Можно остановиться на шифере, стальном оцинкованном листе, профнастиле. Мы рекомендуем профнастил, поскольку он выигрывает по отношению к другим материалам и простотой монтажа, и прочностью, и сроком эксплуатации. Его и рассмотрим.
3. Перед покрытием крыши материалом ее необходимо покрыть утеплителем и пароизолятором. В качестве утеплителя можно взять минераловатные плиты. Их укладывают в несколько слоев (2-3) с нахлестом между стропилами. Зазоров не оставляют. В качестве пароизолятора можно использовать армированный полиэтилен. Стелим его под утеплитель внахлест сантиметров 10, шов для надежности проклеиваем липкой лентой.
4. Теперь, когда в гараж не проникнет летний зной и зимняя стужа, монтируем профиль.

Профнастил

Заранее выбираем цвет и из бесконечного многообразия выпускаемого материала. Профиль бывает ламинированным, что придает ему не только дополнительную прочность, но и шикарный внешний вид.

Профиль выравниваем по нижнему краю крыши, который делаем с припуском около 20 см. Если на верху крыши возникают неровности по профилю, они легко скрываются коньком.

Как видите, вопрос, как правильно крыть крышу гаража, не такой уж сложный. Немного терпения плюс друг в помощь и крыша будет возведена быстро и качественно.

Перекрытия разных типов имеют свою технологию монтажа, которую следует неукоснительно соблюдать.

Общее правило - перекрытие выравнивают по потолку нижнего этажа. Поскольку именно оно придает конструкции дома пространственную жесткость, все его части жестко связывают между собой и со стенами (сваркой, бетонированием, анкерами).

Не разрешается пробивать в плитах перекрытий отверстия, не предусмотренные проектом (чтобы не повредить ребра и арматуру в плите), укорачивать (обрезать) плиты перекрытий, а также перегружать их в процессе монтажа сверх нормативной нагрузки. Наиболее распространенная ошибка - уменьшение площади опирания перекрытия на стену (по сравнению с проектной).

Последствия. Прогиб и обрушение перекрытий, трещины в стенах и на потолке (например, допустимый прогиб для круглопустотной плиты пролетом 6 м составляет 15 мм).

Устранение. Если прогиб больше допустимого, следует уменьшить нагрузку на плиту или усилить ее способом, который укажет специалист.

Как правильно. Нужно неукоснительно соблюдать проект и указания по технологии монтажа перекрытий. Если вследствие ошибки при возведении стены возникла проблема недостаточной площади опирания, специалист должен разработать для этого участка узел, позволяющий ее увеличить.

Ошибки при строительстве крыши

Не укреплена аттиковая стена

Последствия. Наклонные стропила воздействуют на аттиковую стену в горизонтальном направлении, создавая распор, из-за чего стена разрушается.

Устранение. Преобразовать висячую стропильную систему в наслонную.

Как правильно. При возведении аттиковой стены изначально необходимо предусматривать наслонную стропильную систему (с точкой опоры в зоне конька).

Негерметично смонтирована пароизоляционная пленка

Последствия. Возникают очаги проникновения пара в утеплитель, отчего в подкровельном пространстве накапливается влага.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, заменить поврежденные элементы. Утеплитель нужно высушить или заменить.

Как правильно. При монтаже пароизоляции пленку по периметру мансарды заводят на стены. Специальной широкой монтажной лентой тщательно герметизируют стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

Последствия. В утеплителе может накапливаться влага, отчего он теряет свои свойства.

Устранение. Разобрать конструкцию, осмотреть стропила, устранить повреждения, смонтировать кровельный «пирог» заново.

Как правильно. Подкровельное пространство должно вентилироваться через воздушный зазор, который оставляют между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Без зазора на утеплитель можно укладывать только супердиффузионную мембрану.

При устройстве битумных и металлических кровель (фальцевой, металлочерепичной), под которыми образуется конденсат, вентиляционный зазор также устраивают непосредственно под кровельным покрытием. Под свесом крыши оставляют отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

Вид покрытия был изменен на более тяжёлый

Последствия. Погибаются стропила, вследствие чего крыша деформируется, начинает протекать и может обрушиться.

Устранение. Усиление стропильной системы.

Как правильно. При изменении типа кровли необходимо заказать у инженера-конструктора перерасчёт стропильной системы для более массивного покрытия.

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

• неэксплуатируемую;
• эксплуатируемую;
• инверсионную.

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосредственных защитных функций, такая крыша играет роль дополнительной полезной площади для домовладельца. Пирог конструкции заканчивается не гидроизоляцией (склонной к повреждениям), а защитным покрытием – брусчаткой, деккингом, деревянным настилом, тротуарной плиткой, дерновым слоем, щебнем или гравием.

Инверсионная крыша – кровля-перевертыш, качественно иной вариант. Может быть как эксплуатируемой, так и неэксплуатируемой. Ее особенностью является перевернутый порядок размещения слоев в пироге. Если в обычной кровле гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя, то в инверсионной кровле все наоборот. Гидроизоляция лежит под утеплителем, а пароизоляция вообще исключается из структуры пирога. За счет этого гидроизоляция оказывается защищенной от уличной среды и срок ее эксплуатации увеличивается.

Однако под влиянием неблагоприятных уличных условий оказывается утеплитель, поэтому в составе инверсионных кровель выбор данного типа изоляции ограничен. Только ЭППС (эктрудированный пенополистирол) и ничего более! Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, большую плотность и прочность. Сверху ЭППС в инверсионных кровлях пригружается промытым гравием, брусчаткой, тротуарными плитами или дерновым слоем.

Интересным вариантом эксплуатируемых крыш (в том числе и инверсионных) является зеленая кровля . Она также может удерживаться на деревянных балках. Пирог такой кровли заканчивается почвенным слоем, на котором высаживаются растения. Имеются и другие, не использующиеся для прочих типов кровель, элементы: дренажный слой (гравий, керамзит, колотая пемза или геоматы), фильтрационный слой (геотекстиль).

Каркас плоской кровли на деревянном основании

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является. Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

1. Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
2. Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
3. Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
4. Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Пирог плоской кровли: а что внутри?

Пирог плоской кровли на деревянном каркасе может иметь разную структуру. Существует множество вариантов конструкций, многие из них выложены в сети Интернет. И все они будут работать!

Вариант #1. Кровля с утеплителем поверх балок

Изоляционные слои плоской кровли можно уложить поверх балок. К примеру, проверенный работающий вариант (классическая кровля с утеплением):

• балки перекрытия;
• пароизоляция;
• гидроизоляционный материал – полимерная мембрана.

При использовании в структуре одновременно утеплителя ЭППС и ПВХ мембраны, между ними обязательно прокладывают разделительный слой (геотекстиль, стеклохолст). Дело в том, что эти два материала несовместимы и при их непосредственном контакте происходит разрушение ПВХ.

Полимерную мембрану закрепляют на утеплителе механическим методом или пригружают балластом. В качестве балласта применяют щебень или гравий (для всех типов кровель), брусчатку (для эксплуатируемых кровель), грунт (для зеленых эксплуатируемых кровель). Однако, при выборе балласта, следует трезво оценить надежность деревянного каркаса, его предельную нагрузку.

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование наплавляемой гидроизоляции или мембраны ЭПДМ с клеевой фиксацией, в рассмотренную выше схему вносят изменение. Заключается оно в том, что между утеплителем и гидроизоляцией прокладывают листы фанеры, ОСП или ЦСП.

Получается такая схема:

• балки перекрытия;
• обрешетка (при необходимости);
• сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
• пароизоляция;
• утеплитель – ЭППС, минеральная вата;
• листы фанеры, ОСП, ЦСП;
• гидроизоляционный материал.

Монтаж наплавляемой кровли традиционно требует применения газовой горелки, поэтому по существующим пожарным нормам он недопустим на деревянных конструкциях. Поэтому действуют следующим образом. Первый слой гидроизоляции приколачивают гвоздями или приклеивают к деревянной основе, а второй слой – наплавляют, как и положено. Удобно также воспользоваться еврорубероидом со специальной клеящей основой, для которого рекомендован холодный монтаж без разогрева горелкой.

Монтаж мембранной кровли по деревянному основанию показан в видео-сюжете:

Вариант #2. Кровля с межбалочным утеплением

Другой принцип сборки пирога плоской кровли связан с укладыванием утеплителя в межбалочное пространство. Такой вариант более удобен, чем первый, если в качестве гидроизоляции используются ЭПДМ мембраны с клеевой фиксацией или наплавляемая кровля.

Часто применяется такая схема кровельного пирога:

• балки перекрытия;
• пароизоляция (между балками);
• утеплитель (между балками);
• обрешетка (при необходимости);
• сплошная обшивка из фанеры, ЦСП, ОСП;
• гидроизоляция.

В принципе, похожая система применяется при формировании классических скатных кровель.

Вариант #3. Кровля с внутренним утеплением

В этом случае на несущую конструкцию (балки) нашивают листы фанеры, ОСП или ЦСП, а по ним укладывают гидроизоляцию. Остальные изоляционные слои кровельного пирога нашивают со стороны помещения.

На балках закрепляют черновой потолок (из досок или листовых материалов), к нему, перпендикулярно несущим балкам, привинчивают планки с шагом 40 см. Между планок размещают пенополистирольные плиты, приклеивая их на мастику или клей. К утепляющему слою подшивают пароизоляционную пленку. Закрывают изоляционный пирог чистовым потолком.

А можно пойти против всех «традиционных» решений и соорудить инверсионную крышу на балках. За счет того, что гидроизоляция будет прикрыта утеплителем, то есть защищена от нагрузок, воздействия кислорода, УФ-лучей и осадков, срок ее службы значительно повышается.

При сооружении инверсионной кровли можно воспользоваться следующей схемой (снизу вверх):

• балки;
• сплошная обрешетка;
• гидроизоляция;
• разделительный слой (при использовании в качестве гидроизоляции мембраны ПВХ);
• утеплитель ЭППС;
• разделительный слой – геотекстиль;
• балласт, тротуарная плитка, деккинг и т.п.

Принцип инверсионной кровли часто применяют и для устройства зеленых крыш. Например, можно сделать так:

Какое финишное покрытие использовать?

Деревянная основа плоской кровли, наряду со своими достоинствами, имеет и особенности со знаком «минус». Это – повышенная пожароопасность и невысокая несущая способность (по сравнению с ж/б плитами).

Для гидроизоляции такой кровли желательно применять материалы, не требующие горячего монтажа. В идеале – полимерные мембраны. При выборе наплавляемых битумно-полимерных покрытий (из серии еврорубероидов), первый слой материала монтируется механически, а второй – способом наплавления. Чтобы снизить до минимума возможность возгорания конструкций во время монтажа, в качестве сплошной обшивки (на которую укладывается гидроизоляция) рекомендовано использовать негорючие плиты ЦСП.

При сооружении эксплуатируемых и балластных кровель, также следует помнить о том, что излишняя нагрузка для деревянного основания может быть фатальной. Поэтому, если несущая способность используемых балок невелика, для финишного покрытия следует подбирать легкие материалы – деккинг, палубную доску, резиновую тротуарную плитку (резиновые маты) и т.п.

Вальмовая крыша – довольно сложная архитектурная конструкция кровли, чаще всего применяется на больших домах с размерами плана не менее 10×10 м. Кровля имеет много стропильных ног, для которых требуются промежуточные опоры. Спланировать заранее их месторасположения могут только профессиональные архитекторы, обыкновенные мастера принимают решение на месте интуитивно. В связи с такими особенностями вальмовой кровли, выдвигаются особые требования чердачным перекрытиям.

Тип перекрытия	Краткое описание
	Размеры балок не менее 50×150 мм, шаг примерно 60 см. Несущие параметры балок должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки на кровлю с учетом ветровых и снеговых усилий. Достоинства деревянных балок – универсальность использования, такое перекрытие можно использовать как на кирпичных, так и на деревянных строениях. Недостатки – дерево боится колебаний влажности, постоянно изменяет линейные размеры. Еще один недостаток – упоры стропильной системы вальмовой крыши должны располагаться строго напротив балок, а это усложняет процесс строительства.
	Применяются только на кирпичных строениях, могут быть заводскими или самодельными. Заводские плиты пустотелые, что уменьшает нагрузку на стены и фундамент и улучшает показатели теплосбережения. Недостаток заводских плит – высокая стоимость, монтаж возможен только при помощи специальной строительной техники, стандартные линейные размеры. В эксклюзивных проектах бетонные перекрытия заливаются во время строительных работ на строительной площадке, за счет такой технологии удается использовать уникальные архитектурные решения.

В статье мы рассмотрим процесс строительства вальмовой крыши на бетонных плитах перекрытия. Для начала следует ознакомиться с общими техническими характеристиками этих типов кровель.

Технические параметры вальмовых крыш

Как и любая строительная конструкция, вальмовая кровля имеет свои сильные и слабые стороны. Решение о выборе типа крыши нужно принимать только после детального анализа характеристик строения, особенностей проекта и своих предпочтений. Как уже упоминалось, вальмовая крыша с технической точки зрения намного сложнее двускатной, построить такую конструкцию могут только профессиональные кровельщики и на основании рабочих чертежей проекта дома.

Какие преимущества у такой кровли? Стропильная система имеет несколько разновидностей, от относительно простой классической четырехскатной до очень сложной датской вальмовой.

Такое разнообразие технических решений существенно расширяет сферы использования конструкции. Кроме того, вальмовые крыши дают возможность увеличивать величину свеса стропильных ног и за счет этого делать навесы, защищать фасадные стены от негативного воздействия атмосферных осадков.

Вальмовая крыша может быть полностью симметричной, что упрощает выбор строительной площадки здания в зависимости от направления превалирующих ветров в данной местности.

Недостатки – техническая сложность, высокая сметная стоимость и небольшое по размерам чердачное пространство. Из-за этого, кстати, вальмовые крыши крайне редко имеют мансардные жилые помещения.

Советы по строительству вальмовой крыши на плитах перекрытия

Как уже выше упоминалось, вальмовые крыши должны выдерживать значительные нагрузки, при этом длина стропильных ног предполагает наличие дополнительных промежуточных вертикальных или угловых опор. Нижняя точка этих ног упирается о бетонное перекрытие, что существенно повышает требования к прочности перекрытия.

Вывод – только качественные и правильно сделанные плиты перекрытия могут гарантировать прочность, надежность, устойчивость и длительность эксплуатации вальмовой крыши . Об этом следует позаботься еще на стадии строительства коробки дома. Если перекрытие отвечает всем существующим требованиям, то строительство самой стропильной системы намного упрощается.

Для того чтобы не допустить появления проблем во время сборки стропильной системы, следует более подробно остановиться на подготовительном этапе – заливке бетонного перекрытия на чердаке.

Шаг 1. Возведение опалубки для монолитного перекрытия.

Бетонная плита имеет большой вес, все несущие элементы должны рассчитываться на максимальную нагрузку с запасом. Нужно всегда помнить, что в дополнение к собственному весу на плиту будут действовать большие усилия от вальмовой крыши, конструкция должна без проблем выдерживать нагрузки. Причем не только статические, но и разнонаправленные динамические.

Опалубка должна быть прочной, жесткой и устойчивой. Если ошибки возникли во время бетонирования стен, то это не критично. В худшем случае поверхность стены немного деформируется, в дальнейшем она ровняется и заделывается без последствий. Такие же ошибки, возникающие во время заливки плит перекрытия, могут стать причиной их полного разрушения. Если конструкция разрушится во время демонтажа опалубки, то это еще не самый худший вариант. Хуже всего, когда плиты потеряют несущие способности после строительства вальмовой крыши или во время эксплуатации здания.

Опалубка изготавливается из деревянных балок, вертикальные опоры 100×100 мм, горизонтальные из досок 50×100 мм.

Расстояние между досками примерно 60 см, конкретный шаг зависит от толщины пиломатериала опалубки. Все стойки должны располагаться строго вертикально по уровню, для предупреждения расползания в нижней части их следует зафиксировать между собой различными отрезками досок. Расстояние между стойками должно быть таким, чтобы полная нагрузка на один элемент не превышала 500 кг.

Нижняя часть опалубки, дополнительные связи

Практический совет. Для увеличения устойчивости вертикальных стоек рекомендуется сделать для них дополнительные связи примерно на половине высоты. За счет такого приема удается увеличить устойчивость конструкции примерно на 30%.

Для опалубки можно использовать б/у доски толщиной 25 мм, шириной примерно 100 мм. Не стоит прибивать каждую доску, фиксируйте только крайние, средину заполняйте, но не прибивайте. Это не влияет на прочность конструкции, зато очень упрощает процесс демонтажа опалубки после застывания плиты перекрытия.

Не нужно добиваться идеальной плотности между досками, небольшие щели закроются полиэтиленовой пленкой. Так намного проще, быстрее и лучше.

По периметру дома сделайте отбортовку по толщине плиты, в нашем случае плита толщиной 20 см. Такие же отбортовки надо сделать и для лестницы на чердак.

Шаг 2. Изготовление армирующего пояса. Уложите на опалубку куски полиэтиленовой пленки, можно покупать самую дешевую, никакой разницы нету. Для армирования понадобится строительная арматура периодического профиля Ø 8 мм. Для того чтобы поднять арматуру над поверхностью плиты, используйте любые подкладки. Если в плите будут проходы электрических кабелей или вентиляционных отверстий, то рекомендуется в этих местах сразу предусмотреть отверстия. Это намного проще, чем потом долбить прочное бетонное перекрытие.

Пристальное внимание следует обращать на узел сопряжение фасадных стен и плиты. В стенах должны быть металлические прутки, они загибаются и привязываются к арматурному поясу.

Шаг 3. После того как на первом участке арматура уложена, можно заливать ее бетоном. Намного легче готовить плиты перекрытия частями, а не всю площадь одновременно. Почему?

1. Нет надобности постоянно ходить по уложенной арматуре. Армируется только тот участок, который первым планируется под заливку. Ходить по армирующему поясу очень неудобно и опасно. Кроме того, есть вероятность изменения его пространственного положения, что очень негативно сказывается на прочности бетонного перекрытия. Дело в том, что арматура только тогда работает по максимуму, когда со всех сторон есть примерно пять сантиметров бетона. Если этот слой тоньше, то прочность плиты заметно падает. Мы уже говорили о том, насколько важно придерживаться технологии заливки плиты перекрытия, какие большие нагрузки на нее действуют и какие печальные последствия могут возникать из-за разрушения целостности.
2. Намного проще подавать бетон. Если раствор делается и подается вручную, то для облегчения работы нужно иметь большую по площади свободную площадку.
3. Легче планировать время работы. Всю плиту крайне желательно заливать сразу, если этого не делать, что прочность конструкции значительно уменьшается. Во время подготовки размеры участка можно выбирать с учетом производительности труда и погодных условий. Плита получится прочной, отлично утрамбованной и ровной.

Бетон выравнивается правилом или гладилкой, особой точности добиваться не нужно. Перепад по высоте по углам дома может достигать двух сантиметров, такой параметр находится в пределах допусков. Пропорции бетона 1:2:4, на часть цемента две части песка и четыре части гравия, вода по необходимости.

Для того чтобы увеличить прочность сцепления между собой двух отдельно заливаемых бетонных плит перекрытия, рекомендуется в боковой части оставлять специальное углубление. Делать его очень просто: посредине разделительной доски прибивается брус размером примерно 50×50 мм. Он будет оставлять в первой плите паз, шип зальется свежим бетоном второй плиты. По такому же алгоритму нужно заливать всю площадь чердачного перекрытия.

Конструкция опалубки — изнутри прибита дополнительная доска

Важно. Разбирать опалубку можно только через две недели после заливки последнего участка.

Если погода очень теплая и ветреная, то поверхность перекрытия нужно минимум два раза в день обильно смачивать водой, поливайте ее утром и вечером. Днем желательно мокрый бетон накрывать пленкой. Почему это нужно обязательно делать? Для того чтобы бетон набрал прочность, необходимы химические реакции цемента, а они протекают только при наличии влаги. Если воды мало, то цемент остается цементом и после высыхания крошится, прочность бетонной плиты никогда не будет соответствовать расчетным значениям.

Цены на брус

Строительство вальмовой крыши

После того как перекрытие набрало прочность и опалубка демонтирована, можно приступать к строительству вальмовой крыши. Мы уже упоминали, что это очень сложная конструкция, строить ее можно только по проекту. На рабочих чертежах есть деталировка каждого узла с указанием используемых материалов и метизов, методов фиксации отдельных элементов в единую конструкцию. Отдельно прилагается план размещения стропильных ног, прогонов, вертикальных и угловых упоров. Все деревянные конструкции рекомендуется пропитывать антисептиками и противопожарными составами. В настоящее время в реализации есть препараты комплексного действия, достаточно одной-двух пропиток. Особое внимание нужно уделять торцам, именно здесь больше всего впитывается влага.

Важно. Между бетонным перекрытием и стропильной системой обязательно нужно делать гидроизоляцию.

Для упрощения сборки стропильной системы можно пользоваться металлическими оцинкованными уголками и пластинами. Это отличные приспособления для быстрой и надежной фиксации досок и балок.

Но есть одно замечание. Довольно часто можно увидеть, как даже профессиональные строители пытаются вкручивать саморезы в каждое имеющееся отверстие. Они думают, что отверстий так много для того, чтобы увеличить прочность соединяемого узла, а это не так. Проектировщики не так глупы, чтобы не понимать прямой связи между количеством саморезов в доске и прочностью крепления. Они знают, что большое количество метизов становится причиной растрескивания доски и, соответственно, прочность соединения резко уменьшается .

Максимальное количество саморезов в доске не превышает трех-четырех, расстояние между ними не менее двух сантиметров. А зачем так много отверстий у перфорированных металлических элементов? Все просто, доски могут иметь сучки, трещины, естественные пороки развития и прочие проблемные места, в которые не рекомендуется закручивать саморезы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Мы рассмотрим вариант сборки вальмовой крыши по американской системе с зарубкой всех опорных точек. Во время разметки будем пользоваться очень удобным инструментом плотника – угольником Свенсона. Как можно догадаться, придумал его тоже американец, там угольником пользуются уже много десятилетий, в нашей стране это еще диковинный инструмент.

Шаг 1. Разметьте основное стропило, угол наклона в нашем случае 30°.

Все заготовительные работы надо делать на земле, на перекрытие поднимаются готовые элементы для финишной сборки.

Никто в Америке не замеряет каждую стропильную ногу по отдельности, делается один шаблон и по нему подгоняются все остальные элементы. Такая технология труда увеличивает производительность строителей минимум в три раза. Правда, чтобы работать по этой технологии нужно выполнять несколько условий.

1. Коробка и перекрытие точно отвечают проектным размерам, фактические отклонения не превышают допустимых нормативов.
2. Замеры делают точно, при этом нужно пользоваться специальными приспособлениями.
3. Запилы делаются сразу для всех заготовок, они предварительно прочно фиксируются струбцинами.
4. Кровельщики – ответственные и грамотные специалисты, умеющие работать не только руками, но и головой. Каждое действие должно иметь логическое объяснение.

Возьмите угольник Свенсона, приложите его прямым углом к ребру доски для стропильной ноги, поверните до тех пор, пока на гипотенузе не совместится отметка 30°.

По второму катету проведите на доске прямую линию. От верхней точки по длине доски отложите длину стропилины. Длина вычисляется по формуле, для этого надо половину длины дома разделить на косинус тридцати градусов.

От верхней точки стропильной ноги опять проведите линию под углом 30°.

Важно. Все замеры нужно делать с точностью до миллиметра с запасом на ширину пропила.

Не отнимайте угольник Свенсона, отметьте расстояние от верхней грани стропилины до упорной площадки, в нашем случае это восемь сантиметров. Поставьте точку.

Переверните угольник, выставьте угол в 90°проведите линию. У вас получится небольшой треугольник, его надо вырезать, в этом месте пятка стропильной ноги упирается о мауэрлат.

Выставляют на угольнике угол 90-30=60 градусов, проводят линию, перпендикулярную начерченной

Теперь следует отмерить длину выступа стропильной ноги, в нашем случае это примерно тридцать сантиметров. По намеченной точке при помощи угольника проведите последнюю линию под углом 30°. На линии отмерьте вертикальную метку на высоту доски торца, переверните угольник, выставьте его на 60° и проведите линию. Две линии будут строго перпендикулярными.

Отмечают, какой высоты будет боковой торец на карнизе (5 см). По отметке 5 см проводят перпендикулярную линию, предварительно перевернув угольник

Сделайте запилы заготовки, проверьте точность стропилины на кровле. Все в норме, – используйте сделанный элемент как шаблон для выпиливания остальных стропильных ног.

Шаг 2. Разметьте угловое стропило. Это самый ответственный и сложный элемент вальмовой крыши. Во время разметки также настоятельно рекомендуем пользоваться угольником Свенсона. Положите его на доску и поворачивайте до тех пор, пока на внутренней шкале не совместится метка 30°. На внешней в это время угол будет примерно 22°. Это фактический уклон, проведите линию.

Свенсон рассчитал все данные по угловым стропилам и полученные результаты нанес на внутреннюю шкалу. Теперь узнавать наклоны просто, не надо бегать с таблицами или калькуляторами. Имеющаяся на угольнике шкала покрывает все возможные случаи наклонов скатов вальмовой крыши.

Шаг 3 . Отмерьте эффективную длину угловой стропилины, в этой точке приложите угольник и под углом 30° на второй шкале, проведите линию.

Переверните угольник и нарисуйте перпендикулярную к первой линию. Делается это так же, как было описано выше во время разметки обыкновенных стропильных ног.

Точно выдерживайте все размеры, в противном случае угловые стропилины не будут лежать в одной плоскости с основными. Имейте в виду, что фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски, она запиливается в углу.

Фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски (25 мм)

От верхней точки отложите полную длину стропилины с учетом свеса на карнизе.

Важно. После того как стропильная нога вырезана, нужно по торцам со стороны конька и карниза сделать пропилы под углом 45°.

Шаг 4. Заготовьте нарожники. Всего их у нас будет восемь штук. Они размечаются точно таким же образом, как и основные стропилины. Разница в эффективной дине и направлении спила торцов. Левый нарожник имеет спил в правую сторону, а правый в левую.

Практический совет. Помните, что для пропиливания досок под углом 45° нужно иметь большой вынос пилы. К примеру, для отпиливания под таким углом доски толщиной 50 мм требуется вынос пилы не менее 75 мм.

Цены на популярные модели дисковых пил

Дисковые пилы

После того как все элементы стропильной системы подготовлены, можно приступать к сборке каркаса.

К сведению. Вальмовую стропильную систему на доме размером 12×12 м в Америке двое плотников полностью собирают за два дня. Теперь можно прикинуть производительность труда и узнать, почему заработки отечественных строителей в разы отличаются от заработков американцев.

Собирать конструкцию нужно с угловых стропилин и нарожников. Вначале элементы наживляются, временно фиксируются отрезками досок. После проверки положения угловые стропилины и нарожники крепятся по-настоящему, между ними натягивается веревка и выполняется монтаж простых стропилин.

Веревка нужна не для исправления ошибок, все отдельные элементы стропильной системы должны точно ложиться на свое место без различных подгонок.

Веревка используется для проверки положения плоскостей стропильной системы, за счет этого ускоряется монтаж обрешетки, подшивка свесов и т. д. Если хотеть работать, иметь инструменты и знать передовые технологии, то даже самые сложные стропильные системы делаются без особых усилий.

Видео — Вальмовая кровля, часть 1 (потолочное перекрытие)

Видео — Вальмовая кровля, часть 2 (монтаж стропил)

Видео — Вальмовая кровля, часть 3 (обрешетка)

Видео — Вальмовая кровля, часть 4 (битумная черепица)

Гараж — это не только место, где можно оставить машину, не опасаясь, что ее повредят атмосферные воздействия, но и мастерская, проще говоря, мужское убежище. Это сооружение прежде всего должно быть неуязвимо для осадков, то есть никаких протечек быть не должно, поэтому хозяевам гаражей приходится периодически заниматься перекрытием и ремонтом их крыши.

а — двускатная; б — мансардная; в — односкатная; г — двускатная неравномерная.

Наиболее простой в исполнении и дешевой крышей для гаража является односкатная крыша.

Самый минимальный набор стройматериалов, который нужен для создания такой гаражной крыши, — это плиты перекрытия и рубероид, которым они накрываются. Но существуют и другие способы перекрытия крыши своими руками, без применения плит перекрытия. Они требуют большего вложения времени и денег, но в этом случае вы обойдетесь без использования тяжелой строительной техники (подъемного крана).

Что такое плита перекрытия?

Это плоский прямоугольный блок, изготовленный из бетона или железобетона. Железобетонные плиты бывают пустотелыми и полнотелыми. В частном строительстве наибольшей популярностью пользуются первые. Это объясняется тем, что пустотелую железобетонную плиту можно уложить своими силами, без участия профессиональной строительной бригады. Кроме того, продольные пустоты в плите играют роль теплоизоляции.

Разновидностей плит существует великое множество, различаются они по размерам, разновидностям используемой при изготовлении плиты арматуры и маркам бетона. Поэтому выбрать плиты под свой проект гаража вам не составит труда. Выбирать их длину нужно, учитывая, что на стену из кирпича они должны опираться минимум на 12-15 см, а на стену из бетона — на 7 см.

Вернуться к оглавлению

Как укладывать плиту перекрытия?

Схема укладки плит прекрытия: 1 — плита, 2 — ящик с раствором, 3 — лопата, 4 — ящик с инструментом, 5 — лом.

Для того чтобы уложить подобные плиты, нужен кран и два-три человека. Их кладут непосредственно на опорные стены, на которые предварительно положили слой раствора. Раствор должен быть достаточно жидким, его задача — равномерно передать нагрузку от плит на опорные стены. Поэтому очень важно следить за его качеством.

Кран поднимает плиту и удерживает на весу. Если она не стала точно над необходимым местом укладки, то при помощи лома или металлической трубы, выступающих в качестве рычагов, ее местоположение регулируют своими силами. Подгоняются плиты друг к другу по нижней стороне. Чтобы избежать горизонтального смещения плит перекрытия, их закрепляют кольцевым анкером на опоре. После того как установили все плиты, необходимо заделать стыки и места монтажных петель бетонным раствором. Далее торцы плит закладываются кирпичом. Если такая возможность отсутствует, то все щели забиваются щебнем и бетонируются. Очень хорошо заполнить пустотные отверстия в плитах щебнем или керамзитом не столько для дополнительной теплоизоляции, как для того, чтобы туда не затекал раствор для стяжки.

Вернуться к оглавлению

Ремонт крыши гаража из бетонных плит

Бетонная стяжка нужна для того, чтобы в неровностях плиты не скапливалась влага от конденсата и осадков.

Если вы собрались ремонтировать крышу гаража, покрытого бетонными плитами, то прежде всего определите: плиты уже покрывались битумом или они новые, гидроизоляционные материалы использовались или еще нет.

Если крыша новая, но без гидроизоляции, нужно сделать бетонную стяжку. Это делается для того, чтобы в неровностях плиты не скапливалась влага от конденсата и осадков. От качества бетонной стяжки будет зависеть, насколько долговечным и прочным будет покрытие, смонтированное своими руками.

Если плиты уже покрывались рубероидом, то необходимо удалить куски отвалившегося покрытия. Если есть пузыри, то их необходимо разрезать крест-накрест, развернуть уголки и удалить всю воду и грязь из пустот. Затем крышу осматривают на наличие трещин и, если таковые имеются, аккуратно расчищают.

После проведения анализа и расчистки поверхности крыши от пыли и мусора можно приступить к ее грунтовке. Для этих целей используется битумная мастика. Лучше покрывать крышу два раза: первый — жидкой мастикой, второй — более густой. Новый слой наносится после впитывания и подсыхания предыдущего. Особенно тщательно промазываются мастикой стыки плит, трещины, а также остатки старого покрытия, если оно есть. Второй слой мастики не должен превышать 5 мм, чтобы не быть разорванным во время мороза.

После высыхания грунтовки можно приступить к покрытию крыши рубероидом, начинают с самого низкого края крыши. Оптимально класть три слоя этого материала, каждый из которых будет перпендикулярен следующему или просто смещен относительно стыков (закрывать стыки предыдущего слоя). Для того чтобы положить полосу рубероида, нужно раскатать материал, оставив минимум 10 см на нахлест с другой полосой и 15 см по краям, чтобы завернуть под козырек крыши. Далее полосу опять сворачивают в рулон и начинают бензиновой горелкой прогревать ее нижнюю сторону и постепенно разворачивать, расправляя своими руками или притопывая, чтобы не образовывалось пустот. После того как первый слой рубероида положен, крышу промазывают мастикой и начинают класть второй слой рубероида по той же технологии, а затем и третий.

Из инструментов вам потребуются:

• уровень;
• металлическая щетка;
• мастерок;
• шпатели;
• лопата;
• несколько правил, разной длины;
• жесткие кисти для нанесения мастики;
• емкости для приготовления или разливания мастики, для бетонного раствора;
• промышленный фен или горелка газовая или бензиновая.

Вернуться к оглавлению

Как перекрыть гараж без применения плит перекрытия?

Если у вас нет возможности приобрести плиты перекрытия или вы предполагаете возникновение сложностей с их установкой, то перекрыть гараж своими руками можно и без них . Есть несколько способов, которые пользуются почти такой же популярностью: это крыша из деревянного бруса и использование двутавровых балок.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа крыши при помощи двутавровых балок

Стальные двутавровые балки высотой от 100-120 мм укладывают поперек гаража на длинную стену. Их нужно выбрать на 20-25 см длиннее, чем ширина вашего гаража. Монтировать их следует таким образом, чтобы минимум 10 см балки заходило в стену и повторяло ее уклон. Расстояние между двумя балками не должно превышать 80 см. После установки по их нижним полкам укладывают доски шириной 40 мм. Класть их следует как можно плотнее, при необходимости сдвигая руками. Нужно помнить, что спереди и сзади гаража обязательно должны быть козырьки по 20 см, которые также делаются из досок 40 мм, прибивая перпендикулярно им по обрезу дополнительную доску. Закрепляют козырьки под верхней полкой крайних балок. Перед укладкой балки следует покрасить, а доски обработать антисептиком и тоже покрыть краской.

Балки располагаются на одинаковом расстоянии и на них укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функцию.

После того, как все доски уложены, а перекрытия зашиты, поверх них поперек гаража раскатывается рубероид. Количество рубероида нужно рассчитать таким образом, чтобы с каждого края оставалось по 10 см, загнутых вверх. Далее все пространство вровень с верхом балок засыпают шлаком, керамзитом или укладывают минеральные плиты. Козырек крыши также утепляют, стараясь сравнять уровень перпендикулярно прибитой доски с остальной плоскостью крыши.

Поверх слоя утеплителя делается цементная стяжка толщиной от 20 мм, но самой оптимальной считается 30-35 мм. Стяжка должна быть гладкой, без сильных впадин и горбов. Если положить рейку 2 м в любом месте крыши, пространство под ней не должно превышать 5-7 см. На этом этапе крыша гаража готова, но если ее оставить в таком виде, то после дождя она начнет впитывать воду и будет протекать.

В качестве водостойких защитных материалов используется тот же рубероид, что клали после обрешетки, или его аналоги, например, рубемаст и бикрост. Основой этих современных материалов является стеклохолст, что увеличивает срок их службы. Наклеивают их на крышу одним из двух способов: на битумную мастику или методом наплавления.

Битумную мастику, которую иногда называют праймером, можно купить или изготовить своими руками из расплавленного битума и солярки или отработанного моторного масла. Делается это таким образом: в три части солярки или масла вливается одна часть расплавленного битума. Это очень важно — вливать битум в солярку, а не наоборот. После приготовления праймера им обрабатывается хорошо высушенная стяжка и, раскатывая рубероид, клеят его таким образом, чтобы нахлесты составляли минимум 10 см.

Очень удобно это делать вдвоем: один человек промазывает кровлю битумной мастикой, второй раскатывает рубероид, расправляя его руками, чтобы не образовывалось пузырей. Если вы используете метод наплавления, то помощник не будет лишним. В этом случае один человек разогревает кровельный материал при помощи промышленного фена или горелки, а второй разворачивает и прижимает его к основанию.

1 — двутавровая балка № 14; 2 — бетон; 3 — пол; 4 — шлакобетонная стяжка (2-3 см); 5 — плиты из опилочного бетона (8,5 см, снизу кровельный картон АВ-004); 6 — армированные шлакобетонные плиты (6,5 см); 7 — известково-цементная штукатурка (1 см).

Наиболее оптимальным считается метод направления или соединение обоих методов (промазать крышу битумной мастикой в качестве грунтовки, а после наплавить рубероид), так как битумная мастика со временем трескается и гидроизоляция крыши нарушается. Наклейку рубероида следует производить, начиная с самого низкого края крыши. Двигаясь по уклону вверх, нужно клеить полосы поперек крыши. С обоих концов крыши рубероид нужно нахлестнуть на торцевую доску козырька.

Необходимые инструменты:

• уровень;
• металлическая рейка для контроля прямых линий;
• ножовка по дереву;
• электрический лобзик;
• молоток;
• кисти для краски, антисептика и битумной мастики;
• лопата;
• кровельный или другой острый нож;
• емкости для бетонной смеси и битумной мастики;
• правила разной длины;
• горелка бензиновая или газовая или же промышленный фен.

Вернуться к оглавлению

Крыша гаража из деревянного бруса

Применение деревянных балок строго регламентируется строительными нормами и ограничено шириной пролета.

Такая крыша строится из деревянных стропил и обрешетки. Как стропила используется металлический профиль, но это сильно усложняет процесс монтажа крыши своими руками и является экономически невыгодным. Крыша из дерева может быть односкатной или двускатной, где на чердаке можно устроить склад или мини-мастерскую.

Для стропил берется доска не менее 150х40 мм. Если угол скоса крыши маленький, то лучше взять брус 150х60 мм и устанавливать его вертикально. Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм или больше, в зависимости от угла скоса, либо доска 150х25 мм. Обязательно учитывайте, что чем меньше угол наклона односкатной крыши, тем больше будет давление снега зимой, поэтому следует выбирать более прочные материалы. После того как стропильная система и обрешетка закончены, гаражную крышу стоит пароизолировать и утеплить. Все деревянные части нужно обработать антисептиком.

В качестве пароизолирующего материала подойдет армированный полиэтилен, его прокладывают с нахлестом между полосами в 10 см, которые дополнительно проклеиваются липкой лентой. Поверх него укладывают минеральную вату в плитах, которая выступает в качестве утеплителя. Ее укладывают в 2-3 слоя между стропилами таким образом, чтобы не осталось зазоров.

а — деревянные балки перекрытия: 1 — балка с одним черепным бруском (крайняя); 2 — балка с двумя черепными брусками (средняя); 3 — черепные бруски; 4 — гвозди К4х100 с шагом 20 см; б — деревянный щит перекрытия: 1 — доски настила; 2 — поперечные планки; 3 — подкладки; 4 — гвозди К3,5х90.

Последним слоем укладывают кровельное покрытие, например, профнастил, который можно просто монтировать своими руками. Нужно выравнивать каждый лист профиля по нижнему краю крыши с припуском в 20 см, постепенно продвигаясь вверх. Если в итоге в верхней части крыши по профилю будут неровности, то это скроет козырек.

Для монтажа такой крыши вам потребуются следующие инструменты:

• ножовка по дереву;
• электрический лобзик;
• дисковая пила;
• шуруповерт;
• молоток;
• отвертка;
• уровень;
• длинная рейка для контроля прямых линий;
• кровельный или другой острый нож;
• ножницы по металлу;
• пробойник;
• клещи разных видов для гибки металла;
• напильники для шлифовки срезов.