Do-it-yourself frame bath: mga tip at rekomendasyon mula sa mga propesyonal. Mga tagubilin para sa pagbuo ng frame bath gamit ang iyong sariling mga kamay Do-it-yourself frame bath hakbang-hakbang

Sa pagtatapos ng nakaraang tag-araw, nagpasya kaming mag-anak na gawin ito sa aming dacha. Mayroon na kaming permanenteng bahay doon, at tsaka wala namang problema sa suplay ng kuryente at tubig. Ang pagpili ay ginawa sa gusali ng frame, dahil ito ay hindi lamang matipid, ngunit maaari ding itayo sa loob ng ilang araw.

Ang pagkakaroon ng paghahanda ng isang disenyo para sa isang 4.5 x 4.5 m na paliguan, nagsimula akong bumili ng troso, mga tabla, mga fastener, mga tool sa kuryente, mga tile ng metal, pagkakabukod, OSB, hydro- at vapor barrier. Nag-utos din ako ng paghahatid ng fireclay at regular na pulang brick, at refractory clay para sa kalan. Ako nga pala, ako mismo ang nagdisenyo ng kalan para sa paliguan. Tinulungan ako ng isang bihasang master ng kalan sa pagtula, pagkatapos ng lahat, gusto kong maging mahusay at ligtas ang kalan hangga't maaari. Iginuhit ko ang isang diagram ng kalan sa isang checkered sheet ng papel; Sinubukan kong i-film ang proseso ng pagtatayo (kabilang ang pagtatayo ng bahay) nang mas detalyado hangga't maaari upang ang aking karanasan ay maging kapaki-pakinabang sa ibang mga tao.

Siyempre, medyo mahirap magtayo ng paliguan para sa dalawang tao, kaya sa ilang mga punto kami ng anak ko ay tinulungan ng dalawa pang magigiting na manggagawa.

Layout

Upang magsimula, isang proyekto para sa aming hinaharap na paliguan ay iginuhit. Naisip namin ang lokasyon ng rest room, shower room, steam room, at ang lokasyon ng kalan. Ayon sa proyekto, kinakalkula namin ang lokasyon ng supply ng tubig at mga tubo ng alkantarilya, ang mga lokasyon ng pag-install mga kable ng kuryente. Nagpasya kaming magtayo ng gable roof na may bintana sa gable. Dapat mayroong espasyo sa ilalim ng bubong para sa isang attic kung saan kami ay mag-iimbak ng mga kasangkapan o mga walis sa paliguan. Magkakaroon ng dalawang bintana sa kabuuan, hindi isinasaalang-alang kung ano ang nasa ilalim ng bubong. Ang isa ay ginagamit bilang ilaw na pinagmumulan sa relaxation room (120 x 120 cm), ang dalawa pa ay para sa karagdagang bentilasyon ng steam room (60 x 60 cm) at ang washing room (90 x 60 cm). Mag-i-install kami ng metal na pinto para sa higit na seguridad ng ari-arian habang wala kami sa dacha.

Ang pangkat ng pasukan ay bubuuin ng isang maliit kahoy na hagdan at isang gable canopy, na gawa rin sa kahoy.

Napagpasyahan na itayo ang pundasyon mula sa mga tubo ng asbestos-semento. Mayroong 24 na mga post sa kabuuan, at 5 sa kanila ang hahawak ng kalan. Sa hinaharap, isang bulag na lugar ang ilalagay sa paligid ng pundasyon ng paliguan at isang storm drain ang ilalagay, dahil hindi ako sabik na lumabas sa mamasa, maruming bakuran pagkatapos ng kaaya-ayang mga pamamaraan.

Nahanap namin ang bathhouse sa isa sa mga sulok ng site. Sa malapit ay may mataas na bakod at mga puno. Tamang lugar, sa aking opinyon, para sa pagtatayo. Marahil sa malapit na hinaharap ay magtatayo kami ng isang font o isang maliit sa damuhan malapit sa banyo

Pundasyon

Ang pundasyon, tulad ng sinabi ko, sa ilalim ng aming paliguan ay kolumnar. Una, sa tulong ng mga mersenaryo, inalis namin gamit ang mga pala ang isang layer ng lupa na may damo na tumutubo dito. Ang site ay na-level, pagkatapos ay nagsimula ang mga marka.

Ang unang anggulo ay minarkahan sa pamamagitan ng pagdidikit ng isang peg sa lupa at pag-level nito ng tuwid. Para sa karagdagang pagmamarka, kapaki-pakinabang ang isang parisukat at isang limang metrong tape measure. Ang isang kurdon ay nakatali sa unang peg, 450 mm ay sinusukat, ang anggulo ay nasuri at dalawang higit pang mga peg ay ipinasok, ayon sa pagkakabanggit ay nagpapahiwatig ng ikalawa at ikatlong sulok ng bathhouse. Ang paghila ng kurdon sa parehong paraan, na-install namin ang huling ikaapat na peg.

Sa kabila ng katotohanan na sinuri namin ang mga anggulo na may isang parisukat, ang pagsukat ng mga diagonal ay nagpakita ng bahagyang mga kamalian. Kinailangan kong itama ang mga ito sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng mga pusta at malinaw na pag-level sa kanila.

Ang susunod na yugto ng trabaho ay pagmamarka ng lokasyon ng mga haligi, ang distansya sa pagitan ng kung saan ay 112.5 cm Ang lokasyon ay minarkahan sa pamamagitan ng simpleng pagdikit ng mga reinforcement rods nang mababaw.

Ang bathhouse ay magkakaroon ng isang interior partition na konektado sa sulok ng kalan. Gamit ang tape measure, sinukat at minarkahan namin ng anak ko ang posisyon ng isang poste na hahawak sa partition at apat pang poste na mamaya ay nasa ilalim ng kalan.

Matapos ang lahat ng mga kalkulasyon at pagmamarka, oras na upang mag-drill ng mga butas para sa mga haligi ng pundasyon. Sila ay pupunta ng isa at kalahating metro sa ilalim ng lupa at lalabas mula sa lupa ng isa pang 30 cm. Ipinapakita ng larawan na tinanggal namin ang mga kurdon, ngunit iniwan namin ang mga peg. Ang mga butas ay hinukay nang mabilis - ang mga manggagawa ay nag-drill gamit ang isang gas drill, ang anak na lalaki ay tumulong sa pagdala ng lupa. Sa pamamagitan ng paraan, ang diameter ng mga hukay ay humigit-kumulang 30 cm, iyon ay, 5 cm na mas malaki kaysa sa diameter ng mga asbestos-semento na tubo.

Upang matiyak na ang mga poste ay nakatayo nang matatag, nagbuhos ako ng isang layer ng graba at buhangin sa ilalim ng mga butas, at pagkatapos ay siksik ang backfill na ito gamit ang isang hand tamper. Ginawa ko ito sa aking sarili sa pamamagitan ng pagpapako ng isang handle bar patayo sa isang mahabang birch log. Ang prinsipyo ay simple - ibuhos ang graba, kumuha ng isang log, ibababa ito sa butas at kumatok dito ng maraming beses.

Ang buhangin at graba ay ibinuhos sa bawat butas, ang mga haligi ay siksik at inilagay, 5 piraso ay inilagay sa ilalim ng kalan

Pinaghalo namin ng anak ko ang semento para sa mga poste sa isang maliit na electric. Nagbuhos sila ng semento, buhangin, at ilang durog na bato, pinaghalo at ibinuhos sa tubig. Ang mga haligi ay napunan ayon sa lahat ng mga patakaran. Una, ang tubo ay ibinaba sa butas, pagkatapos ay ang unang layer ng solusyon ay ibinuhos dito. Itinaas namin ang tubo upang ang bahagi ng solusyon ay dumaloy sa ilalim ng hukay, pagkatapos ay ibinaba namin ito, pinatag ito at pagkatapos ay ibinuhos ito sa tuktok sa mga layer ng 20-30 cm. Ang bawat layer ay kailangang siksikin gamit ang parehong log na may isang crossbar. Sa kabutihang palad, ang diameter ng log ay mas maliit kaysa sa diameter ng mga tubo. Upang maiwasan ang paglamlam ng mga haligi, ang kongkreto ay ibinuhos sa pamamagitan ng isang makitid na chute at isang plastic funnel. Ito ay naging medyo maayos. Pagkatapos magbuhos, nagmaneho kami ng mga reinforcement bar (mga sinulid na baras) sa kongkreto. Ang tuktok na gilid ay naiwan na lumalabas nang bahagya sa itaas ng kongkreto upang ikabit ang mga beam mamaya ibabang trim. Sa wakas, ang buhangin ay ibinuhos sa espasyo sa pagitan ng mga dingding ng mga hukay at ng mga tubo. Sa puntong ito, pansamantalang natapos ang gawaing pagtatayo.

Pagkalipas ng dalawang araw, nang makapagpahinga na ako, nagsimula akong magtrabaho sa pundasyon para sa pugon. Pinutol ko ang sheet ng chipboard sa 5 bahagi - 4 para sa mga dingding ng formwork at 1 para sa ibaba. Sinubukan ko ang pinakamalaking sheet sa mga post ng suporta, pagkatapos ay nagpunta sa mga butas sa loob nito para sa mga stud, at sa parehong oras ay ipinako ang mga gilid na may mga kuko. Inilagay ko ang nagresultang kahon na may mga butas sa studs, inihanda ang mga mani at washers at, pag-leveling ng sheet, dahan-dahang hinigpitan ang mga fastener. Ang formwork ay suportado mula sa ibaba gamit ang mga board.

Upang gawing mas malakas ang pundasyon sa ilalim ng kalan, gumawa ako ng isang reinforcement frame. Natagpuan hinanging mesh, gupitin ang dalawang piraso halos sa laki ng formwork at mga welded na piraso ng wire upang ang frame ay naging makapal. Tingnan ang diagram, ipinapakita nito kung paano nakaayos ang mga tungkod. Siyempre, sa isip, huwag gumamit ng welded mesh, ngunit itali ang mga indibidwal na reinforcement bar sa iyong sarili gamit ang malambot na kawad. Ang ganitong koneksyon ay mas nababaluktot at halos hindi na masira.

Ito ay ibinuhos sa formwork na may inilatag na reinforcement frame, halo-halong may isang bahagi ng maliit na durog na bato. Walang gaanong masasabi dito - ibinuhos nila ito, itinaboy ang mga bula ng hangin gamit ang wire, siniksik ito, tinakpan ito ng pelikula at iniwan itong tumigas. Ang prosesong ito ay mahaba at tumatagal ng isang buong buwan. Hindi na kami naghintay ng aking anak, na nagpasya sa panahong ito na gawin ang frame ng bathhouse, ang bubong at ilang kaugnay na gawain.

Bago ako magsimulang maglagay ng mga beam, naghukay ako ng mga imburnal at mga tubo ng suplay ng tubig sa pagitan ng mga haligi upang sa kalaunan ay hindi na ako kailangang gumapang sa ilalim ng mga joists.

Bottom trim at subfloors

Ang ilalim na frame ay ang unang layer ng mga beam na inilatag sa mga haligi ng pundasyon. Kumuha ako ng isang pinatuyong kahoy, 15 x 15 cm, at ginamot ito sa Senezh. Ang kahalumigmigan sa banyo ay medyo mataas;

Ikinonekta ko ang mga beam gamit ang "claw" na paraan. Para sa kalinawan, gumuhit ako ng isang diagram na may mga sukat. Sa trabaho gumamit ako ng hacksaw at gilingan. Una, pinutol ko ang lahat ng mga dulo, pagkatapos ay inilatag ang mga beam sa clearing sa harap ng bathhouse at sinuri ang kawastuhan ng mga koneksyon.

Habang ginagawa ko ito, ang aking anak ay naglalagay ng waterproofing sa pundasyon - pinahiran niya ang mga tuktok ng mga haligi ng bitumen mastic at nakadikit na mga piraso ng bubong na naramdaman dito.

Upang mailagay ang strapping sa pundasyon, kailangan naming mag-drill ng mga butas para sa mga stud na lumalabas sa kongkreto. Ang troso ay inilatag nang direkta sa mga post, ang mga marka ay ginawa sa lugar, pagkatapos ay nag-drill ako. Ang pagkakaroon ng minarkahan ang unang dalawang beam, inilagay namin ang mga ito sa mga suporta, sinuri ang mga ito ng isang parisukat upang ang anggulo ay eksaktong 90 degrees, at pagkatapos lamang nito ay hinigpitan ang mga locking nuts. Siyanga pala, hindi kami nag-drill ng mga butas para sa mga intermediate na poste; Ang troso ay na-screwed na may mga mani lamang sa mga sulok ng banyo. Dalawa pang piraso ng troso ang inilatag sa lugar kung saan makikita ang interior partition.

Ngayon ay oras na upang ilatag ang mga joists sa sahig. Upang hindi na mag-alala tungkol sa pagputol muli ng mga bar, bumili ako ng mga plato na may mga butas para sa mga anchor.

Kinuha ko ang mga board na may isang seksyon na 150 x 50, pinaglagari ang mga ito at ikinabit ang mga ito sa mga beam gamit ang nabanggit na mga fastener, screws at screwdriver.

Tinakpan ko ng mga OSB sheet ang tuktok ng joists. Ang resulta ay isang magandang subfloor.

Ang zero ay handa na, subfloor - 22 mm OSB

Mga presyo para sa OSB (oriented strand boards)

OSB (oriented strand board)

Pagtitipon ng frame at trusses

Pagpupulong sa dingding

Binubuo namin ang mga dingding mula sa parehong mga board na may isang cross-section na 150 x 50 mm, pinagsama ang mga ito gamit ang mga metal na butas-butas na plato (sulok). Sa teorya, ang distansya sa pagitan ng mga rack ay dapat na mula sa 60 cm hanggang isang metro, ito ang ginawa namin, maliban na maraming mga board ang na-install sa itaas at sa ibaba ng mga lintel ng bintana mas malapit na kaibigan sa isang kaibigan.

Ang mga dingding ay binuo gamit ang mga sulok at 45 mm na mga tornilyo na bakal

Isinasagawa namin ang pagpupulong sa damuhan malapit sa banyo, kaya mas maginhawang kumuha ng mga sukat, gupitin at ayusin. Ang pagpupulong ay napaka-simple - una, ang dalawang itaas at dalawang mas mababang mga board ay pinagsama, pagkatapos ay ang mga parihaba ng mga bintana ay binuo, pagkatapos ay ang mga nawawalang lintel at mga suporta ay idinagdag. Bilang karagdagan, pinalakas namin ang istraktura ng dingding na may mga jibs. Gayundin, upang palakasin ang istraktura, nag-attach kami ng isa pang board bawat isa na may mga self-tapping screws (ginamit namin ang mga galvanized, 45 mm) sa itaas ng tatlong window at isang lintel ng pinto (bigyang-pansin ang larawan).

Ang mga dingding ay na-install nang paisa-isa, simula sa harap. Napakahirap i-install ang istraktura nang walang mga pagbaluktot nang nag-iisa o kahit na magkasama, kaya ang pagpupulong ay isinasagawa ng limang tao - ako, ang aking anak at tatlong katulong. Ang mga dingding ay ikinabit sa isa't isa at sa mga sahig na may hindi kinakalawang na asero na mga pako na 100 mm ang haba, na nagtutulak sa kanila sa dalawang hanay bawat 45-50 cm Sa wakas, ang isa pang hilera ng mga strapping board ay inilatag at ipinako sa ibabaw ng mga dingding. Ang pamamaraang ito ng pagtatayo ng frame ay nakapagpapaalaala sa isang set ng konstruksiyon ng mga bata. Binuo namin at na-install ang mga pader sa loob lamang ng tatlong araw.

Rafters

Gable ang bubong ng aming paliguan nakabitin na mga rafters. Sa kabuuan ay gumawa kami ng 11 salo. Makikita sa larawan kung paano namin sila binuhat papunta sa bubong.

Ang mga trusses ay ginawa sa isang slope ng 45 degrees at reinforced na may dalawang struts. Ang pagkakaroon ng paggawa ng isang salo at pinagtibay ang mga elemento na may butas-butas na mga plato, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, gamit ang unang tatsulok bilang isang template para sa iba. Ang mga rafters ng bubong ng aking paliguan ay mananatili sa mga tabla ng tuktok na trim at nakakabit dito na may mga sulok. Bigyang-pansin ang mga hiwa na ginawa sa mga lugar kung saan ang mga rafters ay makikipag-ugnay sa tuktok na trim, pati na rin sa mga dulo ng mga rafters, kung saan pinutol ko ang isang sulok para sa higit pa aesthetically kasiya-siya mga overhang.

Mga salo sa bubong

Ang rafter truss, na nagsisilbing isang pediment, ay pinalakas ng apat na vertical strips, at sa gitna ay ipinako ko ang dalawang lintels upang mag-install ng window ng bentilasyon.

Ang dalawang panlabas na trusses ay binuo mula lamang sa dalawang tabla bawat isa. Huling ikinabit namin ang mga trusses na ito. Makikita sa larawan ang mga bar na nakahawak sa kanila sa lugar. Kaya, gumawa kami ng maliliit na canopy sa likod na bahagi ng bathhouse at sa itaas ng harapan.

Frame at halos tapos na ang bubong

Mga presyo para sa iba't ibang uri ng mga fastener para sa mga rafters

Mga pangkabit ng rafter

Pag-install ng mga tile ng metal

Nagpasya akong takpan ang bathhouse ng Finnish Pural matt metal tile, dahil ang matte finish nito ay ang pinaka-lumalaban sa pagkupas at mekanikal na pinsala.

Bago i-install ang mga metal na tile, inilatag ko ang isang layer ng waterproofing sa bubong, na sinigurado ko ng manipis na mga slats nang direkta sa mga rafters. Susunod, na may isang maliit na puwang, ikinabit ko ang mga sheathing board.

Nagpako ako ng mga sheet ng metal na tile sa sheathing. Ang mga ordinaryong self-tapping screw ay hindi angkop dito, kaya bumili ako ng mga espesyal, pininturahan upang tumugma sa patong. Inilatag ko ang mga tile ng metal sa isang hilera, na sumusunod sa sumusunod na pattern:

• ang sheet ay itinaas papunta sa bubong na may mga lubid;
• nagsimula ang trabaho mula sa kanang sulok sa ibaba. Ang una ay nakahanay sa cornice at naka-attach sa mga espesyal na turnilyo, at hindi sila ganap na naka-screwed upang posible na itama ang posisyon ng sheet;
• ang pangalawang sheet ay inilatag na may isang overlap sa isang alon at muli screwed na may self-tapping screws sa sheathing;
• Ang huling sheet ng hilera ay na-secure kapag ang pangalawang hilera ay inilatag.

Kaagad, upang hindi na kailangang bumalik sa bubong ng maraming beses, pinutol ko ang lining at tinakpan ang mga cornice.

Pag-install ng isang sistema ng paagusan

Nag-install ako ng gutter sa tulong. Pinili ko ang mga metal gutters dahil ito ang pinakamatibay, bagaman mas mura ang mga plastik. Bumili ako ng mga gutter na may lapad na 100 mm at diameter na 75 mm. Ang haba ng ambi ng aking paliguan ay 5 metro bawat isa, ang distansya mula sa ambi hanggang sa blind area ay 2.5 metro. Batay sa data na ito, bumili ako ng dalawang tubo na 2.2 metro ang haba, dalawang outlet funnel na angkop para sa mga gutters, dalawang drain elbows, 4 plugs para sa gutters. Ang isa pang 4 na siko ay kinakailangan upang ikonekta ang mga tubo sa mga funnel.

Ang mga tubo ay nakakabit sa dingding na may mga clamp tuwing 30 cm, kaya kumuha ako ng 14 na clamp, at 10 bracket, ilalagay ko ang mga ito sa cornice bawat metro. Apat na kandado rin ang kailangan para ma-secure ang tatlong metrong gutter.

Nagsimula akong magtrabaho sa pagmamarka. Kumuha ako ng stepladder, tape measure, marker, at sinulid at gumapang sa ilalim ng bubong. Kailangan kong i-stretch ang thread nang sapat upang ikabit ang gutter na may slope na 5mm bawat 1m, kaya ang kabuuang slope ay 25mm.

Ikinabit ko ang dalawang panlabas na adjustable bracket sa sheathing (15 cm mula sa gilid) at hinila ang sinulid. Sinuri ko ang slope gamit ang tape measure. Ang natitirang mga bracket ay na-secure upang mahawakan nila ang sinulid. Susunod, ipinako ko ang cornice strip sa sheathing.

Sa pamamagitan ng paraan, ginawa ko ang lahat ng gawaing ito bago i-install ang mga metal na tile, at inilatag ang mga gutter nang direkta kapag na-install ang lahat ng pantakip. Ikinonekta ko ang mga tubo kapag ang panlabas na cladding ng mga dingding ng bahay ay tapos na.

Ang mga gutter ay konektado sa mga kandado. Inilapat ko ang sealant sa gasket ng goma at ikinonekta ang mga tubo, na nag-iiwan ng isang puwang na humigit-kumulang 3 mm sa pagitan ng mga dulo ng mga pinagsamang elemento. Ang puwang na ito ay kinakailangan upang mabayaran ang thermal expansion.

Gumamit ako ng hacksaw upang gupitin ang hugis-V na mga butas sa mga kanal, kinuha ang mga funnel at ikinonekta ang bawat isa sa pamamagitan lamang ng pag-slide sa mga gilid sa ilalim ng panlabas na liko ng kanal at pagkatapos ay ibaluktot ang flange sa harap na gilid ng kanal. Nag-install ako ng funnel sa layo na 15 cm mula sa dulo ng kanal.

Naglagay ako ng mga plug sa dulo ng mga kanal. Ang siko ng paagusan ay na-secure sa tubo na may mga rivet. Hindi ko binili ang gagamba na ipinasok sa funnel;

Inayos ko ang mga may hawak ng tubo gamit ang mga dowel. Ang mga tubo ay pinagsama nang napakasimple - ipinasok sila sa isa't isa at pinagtibay ng mga clamp, na pre-nailed na may mga dowel sa dingding.

Pag-cladding sa dingding ng banyo

Para sa panlabas na cladding Para sa mga dingding ng paliguan, pinili ko ang mga slab ng Izoplaat. Mayroon silang mahusay na pagkamatagusin ng singaw, at ang materyal ay natural. Dagdag pa, ang mga slab na ito ay nagpapatibay sa katigasan ng mga dingding ng banyo. Kinuha ko ang "Izoplaat" na 25 mm ang kapal, pinutol ito ng isang lagari at ikinabit ito sa frame na may mga kuko.

Mga berdeng slab - Isoplaate, vapor permeable. Bubong - Pural Matt metal tile

Inunat ko ang pelikulang Izospan sa ibabaw ng mga slab ng Izoplaat. Ang materyal na ito ay hindi tinatablan ng tubig at windproof, ngunit pinapayagan pa rin ang singaw na dumaan. Sinigurado ko ang materyal gamit ang isang stapler, na gumagawa ng pahalang at patayong mga overlap na humigit-kumulang 10 cm.

Insulated ko ang loob ng bathhouse na may basalt wool. Ang mga slab ay kailangang putulin sa mga lugar dahil hindi sila magkasya sa espasyo sa pagitan ng mga poste. Bukod pa rito, hindi ko na-secure ang cotton wool sa anumang bagay;

Nasa yugto na ito, ang aking mga katulong ay nagsimulang gumawa ng pagtutubero mula sa polypropylene. Ito ay malinaw na nakikita sa larawan. Pinili ko ang nakatagong uri ng pag-install ng pipe para sa mga aesthetic na dahilan. Sa hinaharap, lahat ng mga ito ay itatago sa ilalim ng pagtatapos ng cladding.

Ang panlabas na pandekorasyon na lining ng bathhouse ay gawa sa clapboard. Ang materyal na ito ay hindi pinili ng pagkakataon. Una, ang isang bathhouse na may linyang kahoy ay may magandang hitsura, at pangalawa, kahoy na lining pinapayagan ang mga dingding na "huminga" at ang paghalay ay hindi maipon alinman sa pagkakabukod o sa mismong frame.

Upang magbigay ng kinakailangang air layer, pinalamanan ko ang mga manipis na layer nang direkta sa vapor barrier. kahoy na slats 3 cm ang lapad at kalahating sentimetro lamang ang kapal.

Mga presyo para sa mga materyales sa thermal insulation

Mga materyales sa thermal insulation

Ebb tides para sa base

Sa pamamagitan ng paraan, pagkatapos kong punan ang mga slats at bago magsimula ang pag-install ng lining ay sinimulan kong i-install ang ebb para sa base. Kumuha ako ng berdeng metal strips. Ang lapad na pinili ko ay 50 mm lamang - ito ay sapat na para sa isang paliguan. Upang ma-secure ang ebb tides nang pantay-pantay, hinila ko muna ang sinulid, sinuri ang linya na may antas, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-install mula sa malayong sulok ng bathhouse.

Kinuha ko ang unang tabla at minarkahan ang isang linya sa buong profile gamit ang isang lapis sa gitna. Umatras ako ng 5 cm mula sa linyang ito sa kanan at kaliwa, naglagay ng mga puntos at ikinonekta ang mga ito upang magkaroon ng isang tatsulok. Ang tatsulok na ito ay pinutol ng metal na gunting, pagkatapos nito ay baluktot ko ang strip, ikinakabit ito sa dingding ng bahay at hinigpitan ang mga espesyal na self-tapping screw na may mga washer. Para mas malinaw, nag-attach ako ng diagram na nakita ko sa Internet.

Ang natitirang mga profile sa paligid ng perimeter ay pinagtibay sa parehong paraan - simpleng pag-screwing sa mga turnilyo at pagsuri sa pahalang sa parehong oras. Ang lahat ng mga joints ay pinahiran ng frost-resistant sealant. Kapag na-install ko ang lahat ng mga tabla, pinalakas ko din ang base ebbs na may polyurethane foam - inilapat ko ito sa isang maliit na halaga sa ilalim ng mga tabla.

Pag-install ng lining

Nagpasya akong i-install ang lining gamit ang mga clamp. Siyempre, maaari mo lamang ipako ang mga board, ngunit ito ay medyo pangit.

Ang aking anak na lalaki at ako ay pinindot lamang ang unang tabla sa dingding, pinatag ito at sinigurado ito ng mga self-tapping screws, na pinipindot ang mga ito sa mga gilid ng tabla. Pagkatapos, ang mga clamp ay ipinasok sa mga grooves ng unang board ng lining sa itaas (sila ay ipinasok sa tabi ng mga battens ng sheathing na pinalamanan sa ibabaw ng singaw na hadlang) at ang mga kuko ay hinihimok sa umiiral na mga butas. Ang pangalawang board ay ipinasok sa uka ng nauna. Ang parehong mga board ay tinapik ng martilyo sa pamamagitan ng intermediate block upang ang mga ito ay mahigpit na konektado. Susunod, ipinasok namin muli ang mga clamp at sinigurado ang mga ito gamit ang mga kuko. Ang natitirang mga tabla ay na-fasten sa parehong paraan, paglalagari off ang labis sa bintana at pinto openings.

Pasimple kong ipinako ang huling tatsulok sa ilalim mismo ng bubong.

Nang matapos ko ang mga dingding, nagtayo ako ng maliit sa itaas ng pintuan. Nang maglaon, dinala ko ito sa isip, ginawa itong isang gable, tinatakpan ito ng mga metal na tile at naglalagay ng lampara sa kalye sa ilalim ng canopy.

Windows

Iba ang kwento ng Windows. Dapat na naka-install ang mga ito sa pagsunod sa teknolohiya at pag-iwas sa mga pagbaluktot. Sa isang bathhouse, ang mga bintana ay hindi lamang dapat maging mapagkukunan ng liwanag at magbigay ng bentilasyon, ngunit mapanatili din ang init.

Inutusan ko ang mga bintana mismo nang maaga mula sa isang kumpanya, ngunit na-install ko ang lahat. Upang magsimula, kumuha ako ng vapor barrier at waterproofing tape. Ang una ay na-secure kasama ang perimeter ng window frame mula sa loob, ang pangalawa - mula sa labas, iyon ay, mula sa gilid ng kalye. Mamaya ay idikit ko ang mga gilid ng mga teyp na ito sa Izospan.

Nag-install ako ng frame at nag-tap ng mga plastic spacer wedge upang lumikha ng dalawang sentimetro na puwang para sa foam. Kasama sa mga bintana ay tumataas mga anchor plate na may mga butas kung saan ako naka-screw mahahabang turnilyo. Pagkatapos ay binubula ko ang mga puwang at muling sinuri ang lahat ng may antas.

Sa pamamagitan ng paraan, kapag nag-i-install ng sash, nag-film lang ako mula sa isang window - ang pinakamalaking. Nag-install ako ng maliliit na bintana nang hindi inaalis ang mga frame.

Pinto

Nag-order ako ng metal na pinto para hindi makapasok ang mga may masamang hangarin sa aking paliguan sa taglamig.

Una, tinanggal ko ang pinto sa mga bisagra nito upang subukan ang frame sa pagbubukas. Ang lahat ng mga sukat ay tumpak at ang kahon ay ganap na magkasya. Sinigurado ko ang kahon gamit ang mga self-tapping screw sa mga mata, na dati nang naglagay ng mga wedge sa ilalim nito para sa leveling. Pinuno ko ng mounting foam ang mga puwang sa pagitan ng frame ng bahay at ng door frame, nang matuyo ito, isinabit ko ang dahon ng pinto.

Kisame sa paliguan

Upang ayusin ang kisame, kumuha ako ng isang ordinaryong may talim na larch board at maingat na ipinako ito sa mga beam sa sahig. Sa lugar kung saan magkakaroon ng hatch para sa pag-access sa attic, pinutol ko ang isang hugis-parihaba na butas.

Nagpatuloy ang karagdagang trabaho sa attic at pagkatapos maitayo ang sauna stove. Naglagay ako ng foil vapor barrier sa magaspang na kisame, at mga slab sa ibabaw nito basalt na lana, ipinapasok ang mga ito nang mahigpit sa pagitan ng mga beam sa sahig. Nag-stretch ako ng plastic film sa ibabaw ng cotton wool at sinigurado ito ng tape. Upang matapos, ipinako ko lang ang isa pang layer ng mga talim na tabla. Ang natitira na lang ay gawin ang hatch cover at i-secure ang hagdan. Kasama ang mga fastener, ngunit pinaikot ko lang ang lahat ng bahagi sa mga beam sa sahig.

Bumili ako ng magandang kalidad na hagdan, maaaring iurong, nilagyan ng hatch cover. Gayunpaman, upang ang takip na ito ay hindi tumayo sa kisame, maingat kong tinakpan ito ng mga slats. Ito ay naging mabuti, ang hatch ay naging halos hindi nakikita kapag sarado.

Mga kable

Lubusan kong hinarap ang isyu ng kuryente, sinusubukan kong gawin ang lahat nang maingat at ayon sa mga patakaran. Ipinapakita ng larawan na ginawa ko ang mga kable, pati na rin ang mga tubo ng suplay ng tubig, na nakatago, naglalagay ng mga wire sa yugto ng panloob na pagkakabukod ng mga dingding ng banyo at bago matapos.

Ang lahat ng mga kable ay nasa metal hoses, ang mga koneksyon ay nasa mga kahon sa mga terminal. Sa panel mayroong isang pangkalahatang RCD para sa 30 mA, pagkatapos ay 3 circuits

Nakuha sa ere ang kuryente mula sa bahay, buti na lang maikli ang distansya. Siya screwed isang hook sa isa sa mga pader ng bathhouse, at screwed ang parehong isa sa pader ng bahay (ang distansya mula sa hook sa lupa ay tungkol sa tatlong metro). Hinila niya ang isang malakas na kable sa pagitan nila, kung saan nakabalot ang isang conductive cable.

Ang larawan ay nagpapakita ng mga clamp na nakakabit sa mga kawit. Ito ay naka-mount tulad nito:

• ang SIP wire ay inilipat nang hiwalay, isang lugar para sa clamp ay inihanda;
• ang SIP wire ay ipinasok sa mga grooves ng anchor clamp;
• ang mga wire na "wedge";
• Ang anchor clamp ay nakakabit sa hook - suporta.

Nag-install ako ng mga socket, switch (class IP-44) at isang panel sa dressing room. Ang distansya mula sa sahig hanggang sa mga socket ay 90 cm Sa silid ng singaw at silid ng paghuhugas ay nagpatakbo ako ng mga wire para lamang sa mga lamp (sinubukan kong gawin ang lahat mula sa kalan), dahil sa mga silid na ito ay masyadong mahalumigmig at ang mga socket ay hindi maaaring gawin. mai-install.

Kumuha siya ng mga kable na tanso at hinila ang mga ito sa isang hindi nasusunog na metal corrugation, na sinigurado niya ng mga clamp. Sa ilang mga lugar kailangan naming mag-drill ng mga butas sa mga support beam upang mai-install ang corrugation. Inilagay ko ang mga kahon ng socket nang tinakpan ko ng clapboard ang mga dingding. At ang mga socket, switch at magagandang lampara mismo (para sa silid ng singaw na kinuha ko gamit ang isang lamp na lumalaban sa init, klase IP-54) ay huling na-install.

Gumagawa ako ng grounding. Ang saligan ay ginawa tulad ng inaasahan - isang tatsulok, ang mga vertical na sulok ay welded na may 40 mm strip. Ang RCD ay na-trigger "sabay-sabay"

Ang saligan ay ginawa ayon sa nararapat - isang tatsulok, ang mga vertical na kalahating metro na sulok ay hinangin na may 40 mm na strip. Para magawa ito, kailangan kong humingi ng tulong sa isang kaibigang electrician na nakahanap welding machine. Isang tatsulok na trench ang hinukay malapit sa paliguan. Itinulak nila ang tatsulok na hinangin mula sa mga sulok patungo sa lupa. Pagkatapos ay hinangin nila ang isa pang seksyon ng bakal na strip, na dinala sa itaas ng lupa malapit sa dingding ng banyo. Ang isang M10 bolt ay hinangin sa dulo ng strip. Susunod, kinakailangan na mag-drill ng isang butas sa dingding ng banyo upang maglagay ng isang tansong grounding conductor (ang minahan ay 8 mm ang lapad) mula sa grounding hanggang sa panel ng pamamahagi. Pinulupot namin ang konduktor sa paligid ng bolt, isinara ang buong bagay gamit ang isang terminal box, at isang kwalipikadong electrician at part-time na kaibigan ko ang nagtrabaho sa panel.

Tumagal ng halos dalawang oras ang lahat. Nilagyan ko ng bitumen ang metal strip para maiwasan itong kalawangin. Ang mga kanal ay ibinaon, siniksik, sa susunod na tag-init Maghahasik ako ng damuhan doon.

Sewerage

Magkakaroon ng shower sa banyo, at ang mga paggamot sa tubig ay binalak sa silid ng singaw, kaya ang pag-install ng sistema ng alkantarilya ay isang pangangailangan. Nagbigay ako ng balon ng paagusan bilang panghuling punto ng pagkolekta para sa wastewater. Naghukay ako ng isa at kalahating metrong butas na may diameter na mga 1.2 metro, siksik sa ilalim, tinakpan ito ng buhangin at maliit na graba. Pagkatapos ay nag-install kami ng dalawang metrong-haba na reinforced concrete ring sa hukay. Ang magkasanib na mga singsing ay pinahiran ng semento na hinaluan ng likidong salamin.

Trench para sa supply ng tubig. Lalim - bawat bayonet

Mga tubo mula sa washing room at steam room. Nagpatakbo ako ng isa pang tubo mula sa lokasyon ng urinal. Tatlong butas ang ginawa sa sahig at ipinasok ang mga tubo sa kanila. Ang tatlong tubo ay konektado sa isa't isa na may angkop na angkop. Karaniwang tubo Inilatag nila ito sa isang bahagyang dalisdis sa kahabaan ng hinukay na kanal sa balon. Hindi sapat ang haba ng isang tubo, kaya kinailangan kong ikonekta ang dalawang tuwid na seksyon na may pagkabit. Ang lahat ng mga joints ay silicone. Nagdagdag muna ako ng buhangin sa ilalim ng trench, at ginamit ito upang punan ang tubo pagkatapos ng pag-install.

Ang balon ay natatakpan ng isang bilog na reinforced concrete slab na may butas. Binuo ko ang leeg mula sa ladrilyo, at sa halip na takip, nag-install ako ng metal na hatch para sa gripo ng gas. Maliit ang diyametro nito, ngunit sapat para sa pag-inspeksyon ng antas ng paagusan sa balon at pagbomba ng wastewater gamit ang trak ng alkantarilya. Ngunit hindi na kailangang pumasok sa loob, sa palagay ko.

Hatch ng inspeksyon. Sa halip na isang hatch, isang hatch para sa gas tap ang na-install. Maaari mong suriin ang antas at i-pump ito. Hindi na kailangang umakyat sa loob

Ang mga kanal na may mga siphon at mga filter ay na-install sa lugar. Compact na piraso na direktang kasya sa tubo ng imburnal. Kapag pumipili, mas gusto ko ang isang produkto na may metal grille, na ginagabayan ng mga pagsasaalang-alang sa pagiging maaasahan at tibay. Ang grill mismo ay parisukat bilog na butas sa gitna, kapag naglalagay ng mga tile hindi ko na kailangang gumastos ng maraming oras sa kalikot sa pagputol. Nag-install ako ng kanal na kahanay sa pagbuhos ng screed sa sahig at paglalagay ng mga tile, na tatalakayin ko sa ibang pagkakataon.

Brick cutting machine - gilingan sa isang Chinese bed

Ako mismo ang bumuo at nagdisenyo nito. Ang pagtula ay isinagawa ng gumagawa ng kalan, batay sa aking mga sketch. Nagsimula ang trabaho bago mai-install ang pagtatapos ng mga sahig, ang mga dahilan, sa palagay ko, ay malinaw.

Ang nadama ng bubong ay inilatag sa naunang ibinuhos na pundasyon at ang unang hilera ng mga brick ay inilatag. Upang maiwasan ang mga pagbaluktot, ang bawat hanay ng mga brick ay unang inilatag nang walang luwad na mortar. Ang isang antas ay ginamit upang suriin ang horizontality. Ang mga linya ng tubo ay hinila din upang makontrol ang verticality ng masonerya.

Ang larawan ay nagpapakita ng pangalawa at pangatlong hanay ng mga brick na bumubuo sa silid ng abo at ang "apendise" na kinakailangan upang magpainit sa ilalim ng pugon. Ang disenyo na ito ay makabuluhang lumampas sa kahusayan ng mga klasikong kalan na may isang silid ng abo na may isang lugar na katumbas ng firebox.

Bago i-install, binalot ko ang mga pinto ng asbestos cord at tinatakan ang mga ito ng masking tape. Ipinasok ko ang isang nagbubuklod na kawad sa umiiral na mga butas at pinaikot ito. Sa panahon ng proseso ng pagtula ng mga brick, inilagay ng tagagawa ng kalan ang mahabang dulo ng baluktot na kawad sa pagitan ng mga hilera, na tinitiyak na ang mga pinto ay ligtas na naka-install.

Sa ika-apat na hanay, ang hukay ng abo ay natatakpan, ang mga pinto ay sa wakas ay na-secure at ang bahagi ng "apendise" ay naharang. Dito naglagay sila ng isang cast-iron grate, pinuputol ang mga hugis-parihaba na hiwa sa mga brick para dito. Ang grid (laki na 20 x 30 cm) ay malayang nakahiga, na may puwang na humigit-kumulang 2 cm na kinakailangan upang mabayaran ang thermal expansion ng metal.

Upang maging sapat na matibay ang kisame, ang mga ladrilyo ay pinutol sa isang kalso. Ang mga sulok ng metal ay hindi ginamit kapag nag-aayos ng kisame.

Sa pagitan ng ikaapat at ikalimang hanay, at pagkatapos ng bawat dalawang hanay, ipinapayo ng tagagawa ng kalan na maglagay ng reinforcing steel mesh.

Susunod, inilatag ng master ang firebox, gamit ang mga dilaw na fireclay brick para sa mga dingding nito. Ang mga kisame at pintuan ng firebox ay inayos ayon sa prinsipyong inilarawan sa itaas. Detalyadong Proseso Ang pagmamason ay makikita sa larawan. Ang mga fireclay brick na may mga triangular na hiwa ay inilagay din sa firebox. Ang mga butas na ito ay kinakailangan para sa pagbibigay ng pangalawang hangin, kung wala ang afterburning ng mga kahoy na gas ay imposible.

Kapag naglalagay ng mga channel ng gas (usok), ang asbestos na karton ay inilatag sa pagitan ng fireclay core at ng mga panlabas na dingding ng pugon. Tandaan ang overlap ng fireclay core. Ang mga brick ay pinutol at inilagay sa gilid.

Makikita rin sa larawan ang mga red brick ledge kung saan ilalagay ang mga cast iron brick. At sa itaas ay magkakaroon ng mga bato ng kalan. Upang gawing mas malinaw, iginuhit ko ang isang diagram ng fireclay core na nagpapahiwatig ng posisyon ng mga cast iron brick at ilang iba pang elemento ng furnace. Ang isang fireplace portal ay mai-install sa kanang bahagi ng kalan, na nakaharap sa silid ng singaw. At ang paglilinis at pagkarga ng mga pinto ng gasolina ay bumukas sa dressing room. Sa ganitong paraan, hindi kailanman papasok ang usok sa steam room at carbon monoxide, at maaari kang magwisik ng tubig sa mainit na mga bato - "singaw".

Bath stove. Frame ng adaptor

Bath stove. Portal ng fireplace

Matapos takpan ang fireclay core at i-install ang fireplace portal (tingnan ang larawan), nagpatuloy ang pagmamason nang walang mga pagbabago. Sa loob, nabuo pa rin ang mga tuwid na patayong channel ng usok, na pinagsama sa isa sa mga hilera 20-21. Ang isang kisame ay nabuo sa itaas ng malayong channel ng usok, isang balbula frame (bypass view) ay na-install sa pagitan ng mga channel, ang butas kung saan sinisiguro ang libreng paggalaw ng mga gas, at sa itaas ng malapit na channel ng usok, sa halip na isang kisame, ang tagagawa ng kalan ay naka-install. isang chimney valve. Ang bahagi ay inilagay sa pre-prepared cuts sa mga brick at sinigurado ng fireclay clay at dalawang dowels (ang mga butas sa mga brick ay drilled gamit ang Pobedit drill).

Pagkaraan ng dalawang hilera, isa pang pipe valve ang na-install. Mayroong tatlong mga balbula sa kabuuan - dalawa sa kanila para sa tsimenea at isang bypass na naka-install sa pagitan ng mga channel ng usok (direktang stroke).

Tatlong balbula - dalawa sa bawat tubo at isang bypass (direktang stroke)

Ang larawan ay nagpapakita ng isang paglipat sa isang ceramic pipe, na ginawa sa anyo ng apat na hanay ng mga brick, bawat hilera ay bahagyang naka-overhang sa isa sa ibaba. Sa itaas ng ikaapat na overhanging row ng mga brick, tatlong higit pang mga hilera ang inilatag - ang paglipat sa tsimenea. Sa huling hilera ng transition na ito ay makikita ang isang hiwa bilog na hugis, kung saan mai-install ang ceramic tsimenea, o sa halip ay isang elemento para sa pagkolekta ng condensate.

Mayroon ding mga brick protrusions sa mga side panel ng kalan, na kinakailangan para sa karagdagang pag-aayos ng mga panloob na partisyon.

Ang pugon ay tinakpan hanggang sa kisame. Ginamit ang mga sulok ng metal kung saan inilatag ang huling hilera ng mga brick. Ang mga asbestos sheet ay inilatag sa pagitan ng kisame at ng mga brick.

Ang pag-install ng tsimenea mismo (kumuha ako ng isang ceramic na Italyano, Effie Domus para sa bathhouse) ay tumagal ng napakakaunting oras. Ang mga bloke ay naka-install lamang sa ibabaw ng bawat isa, naayos na may sealant at konstruksiyon mortar ng luwad. Ang isang deflector ay na-install sa tuktok ng tsimenea upang maprotektahan laban sa pag-ulan.

Pagkalipas ng ilang araw sinubukan nila ang sauna stove - sinunog nila ang ilang mga pahayagan. Ang galing lang.

Nang maglaon, noong ginagawa ko ang pagtatapos ng sahig, naglatag ako ng bakal na sheet na may lalagyan ng abo sa harap ng firebox. Mas madaling magwalis sa ganitong paraan, at hindi masusunog ang sahig kung aksidenteng mahulog ang isang karbon.

Lahat ng mga brick na natitira :)

Mga presyo para sa refractory brick

Fire brick

Video - Pag-install ng isang ceramic chimney

Sahig

Insulated namin ito. Ang steam room at shower ay may tiled flooring, at ang dressing room ay may laminate flooring. Una, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa silid ng singaw at shower, mayroong maraming mas mahalagang mga nuances doon.

Paglalagay ng mga tile

Ang mga tile ay binili na may matte finish at magaspang upang hindi sila madulas. Napagpasyahan namin na ang mga tile ay mas mahusay kaysa sa mga sahig na gawa sa kahoy - hindi sila nabubulok at madaling linisin. Ang pandikit ay binili mula sa pinakamahusay na pagganap moisture resistance.

Ang waterproofing ay inilatag sa subfloor, na nagsasapawan sa mga dingding. Sa ibabaw ng waterproofing, inilatag ang pagkakabukod - EPPS (kapal na 30 mm). Para sa mas mahusay na pagdirikit ng EPS sa waterproofing, ginamit ang assembly adhesive.

Ang isang screed ay ibinuhos sa pagkakabukod kasama ang mga beacon na may slope patungo sa drain funnel. Bago ibuhos ang solusyon, isang reinforcing mesh at isang hanay ng mga beacon ay inilatag. Ipinapakita ng larawan na hindi namin ikinakabit ang mga beacon sa sahig, ngunit sa isang solusyon ng asbestos - inilatag namin ang mga tambak at pinindot ang mga profile sa kanila. Ang solusyon (semento na may buhangin) ay hinalo sa isang inuupahang kongkreto na panghalo, dahil... Mahalagang punuin ang buong palapag sa isang araw. Ang solusyon ay kumalat mula sa balde na may isang kutsara sa grid sa pagitan ng mga beacon at nilagyan ng isang kahoy na tabla - ang panuntunan. Ang sahig ay sa wakas ay pinatag ng isang malawak na kutsara at grawt.

Ang mga tile ay inilatag palayo sa drain gutter para mas madaling mapanatili ang slope. Ang bawat isa ay pre-babad sa tubig. Inilapat ang pandikit bingot na kutsara papunta sa isang tuyo at primed screed. Sa kasong ito, ang pandikit ay hindi inilapat sa buong ibabaw ng sahig nang sabay-sabay, ngunit sa espasyo lamang para sa pagtula ng 1-2 tile. Mabilis na tumigas ang pandikit at hindi agad ito mapapahiran. malaking lugar sahig. Ang kapal ng malagkit na layer ay pinananatiling humigit-kumulang katumbas ng kapal ng tile. Nakolekta ko ang labis na pandikit sa paligid ng mga inilatag na elemento na may isang simpleng makitid na spatula.

Una, ang lahat ng mga hilera ng buong tile ay inilatag, pagkatapos ay mga bahagi sa kahabaan ng mga dingding. Pagputol ng mga tile manu-manong pamutol ng tile. Sa pamamagitan ng paraan, para sa katumpakan na pagmamason ay hinila namin ang linya ng pangingisda at gumamit ng mga krus para sa mga tahi. At para sa mas mahusay na pakikipag-ugnay sa ibabaw ng tile na may panali, kaagad pagkatapos ng pagtula, bahagyang tinapik ko ang bawat parisukat ng tile na may isang goma mallet.

Laminate

Na-install nila ito nang napakabilis. Tinakpan namin ang sahig sa ibabaw ng pagkakabukod na may pelikula at ipinako ito moisture resistant plywood, inilabas ang backing.

Binuksan ko ang pakete gamit ang kutsilyo. Inilabas niya ang unang panel at inilapag, pinihit ito gamit ang isang maliit na protrusion patungo sa dingding. Nagpasok ako ng 2 plastic wedges sa pagitan ng dingding at ng board. Kinuha ko ang pangalawang strip at inilagay ito sa dulong uka ng una. Nilevel ko ito at nilagay ulit ang wedges. Nang makarating ako sa tapat ng pader, circular saw Pinutol ko ang isang dagdag na piraso ng laminate panel. Ang susunod na hilera ay nagsimula sa segment. Ang pangalawang hilera ay pinagsama sa parehong paraan tulad ng una, pagkatapos ay itinaas ko ang buong floorboard sa isang anggulo ng 45 degrees at maingat na ikinonekta ito sa trangka ng unang hilera, at pagkatapos ay pinalo ito sa pamamagitan ng bloke gamit ang isang maso. Huling hilera Kinailangan kong makita kasama, tiyak na sukatin ang linya ng pagputol.

Mga pader

Ang mga dingding, tulad ng makikita sa ulat ng larawan, ay natatakpan ng clapboard o naka-tile. Una sa lahat.

Paglalagay ng mga tile

Pinahiran namin ang mga dingding sa ibabaw ng pagkakabukod gamit ang moisture-resistant gypsum fiber board. Ang mga self-tapping screws ay ginamit para sa pangkabit. Sila ay screwed in sa increments ng 25 cm at retreating bahagyang mula sa gilid. Ang mga sheet ay pinutol upang ang mga joints ay nahulog sa mga frame beam.

Sa silid ng singaw, napagpasyahan na gumawa ng isang plinth mula sa mga tile, kaya kailangan kong bumili ng dalawang sheet ng moisture-resistant drywall, maingat na gupitin ang mga ito sa mga piraso at i-screw ang mga ito sa paligid ng perimeter ng mga dingding. Sa pamamagitan ng paraan, ang drywall ay nakakabit na sa nakapirming foil (vapor barrier).

Sa shower, ang unang hilera ay inilatag na may mga tile sa sahig. Kinailangan kong putulin ito ng kaunti itaas na hilera Ang mga tile sa dingding ay binubuo ng buong tile.

Naglagay ako ng pandikit sa dingding gamit ang isang spatula, inilapat ito at tinapik ang mga tile gamit ang isang maso. Nagpasok ako ng mga krus sa pagitan ng mga katabing tile upang ang mga tahi ay pareho. Sinuri ko ang flatness at horizontality na may mahabang antas ng tubig. Ang pangalawa at kasunod na mga hilera ay inilatag na may mga tile ng ibang kulay.

Ang ilang mga tile ay ginamit para sa karagdagang pag-install ng mga tubo at mga de-koryenteng kasangkapan. Gumawa ako ng mga marka gamit ang isang lapis, sinuri ang katumpakan ng posisyon ng butas na may isang ruler at parisukat, pagkatapos kung saan ang drill ay nagsimulang kumilos. Una kong binutas ang butas gamit ang spear drill. Upang maiwasan ang paghahati ng tile, nagdikit ako ng isang piraso sa itaas masking tape. Matapos ang gitnang butas ay handa na, binago ko ang nozzle sa isang pabilog. Agad akong bumili ng korona na may tungsten carbide coating para sa mga layuning ito. Medyo mahal, ngunit ito ay sapat na para sa buong proseso ng pagtatapos.

Kaagad sa panahon ng proseso ng pagtula, ang labis na pandikit ay tinanggal gamit ang isang basahan hanggang sa matuyo ang komposisyon. Ang mga tahi ng grawt ay naging makinis at maayos.

Isang araw pagkatapos tapusin ang mga dingding na may mga tile, nagsimula akong magtrabaho sa mga tahi. Upang magsimula, hinugot ko ang lahat ng mga krus. Gumamit ako ng dalawang kulay ng grawt - puti at madilim na kayumanggi. Para sa paliguan pumili ako ng dalawang bahagi komposisyon ng epoxy. Ito ay hindi ang cheapest, ngunit ito ay perpekto para sa mga basang lugar. Pinaghalo ko ang mga bahagi ng grawt sa isang balde at hindi nagdagdag ng tubig.

Bago mag-apply epoxy grawt Bahagya kong binasa ang dingding gamit ang spray bottle. Kinolekta ko ang masa sa isang spatula at pagkatapos ay ipinamahagi ito sa mga tahi, na gumagawa ng mga paggalaw mula kaliwa hanggang kanan patayo sa tahi. Ang spatula ay gaganapin sa isang anggulo ng humigit-kumulang 30 degrees. Ni-level ko ang grawt 30 minuto pagkatapos ng aplikasyon nito, gamit goma spatula. Buweno, sa wakas, kapag ang mga tahi ay tuyo, hinugasan ko ang mga dingding na may sabon at tubig.

Lining - pag-install

Ang mga dingding sa silid ng singaw ay hindi nababalutan ng GVL. Iniunat namin ang foil vapor barrier at sinigurado ito ng stapler at tape. Siyanga pala, nai-tape ko rin ng maayos ang joint sa pagitan ng ventilation air duct at ng foil. Sa ibabaw ng foil ay maingat kong pinalamanan ang mga slats - lathing.

Nais kong iguhit ang atensyon ng mga mambabasa sa pahalang na posisyon ng mga tabla na gawa sa kahoy. Espesyal kong inilagay ang mga ito upang maiwasan ang pagtaas ng mga maliliit na ugat ng kahalumigmigan kahoy na dingding at makamit ang mahusay na sirkulasyon ng hangin na kinakailangan para sa pagpapatuyo ng materyal pagkatapos ng mga pamamaraan ng paliguan. Ito ay magiging lubhang hindi kanais-nais kung ang patuloy na kahalumigmigan ay naging sanhi ng pagkalanta ng lining o kung ito ay nabulok pagkatapos ng ilang taon. Pagkatapos ng lahat, nagtatayo kami ng isang paliguan mula sa puso at sa loob ng mahabang panahon. Nais ko ring sabihin na ang pahalang na pangkabit ay nagbibigay-daan sa iyo upang ayusin o baguhin ang mga indibidwal na tabla, at kung ang lining ay matatagpuan patayo sa mga dingding, kakailanganin mong lansagin ang kalahati ng dingding.

Sa una gusto kong ipako lamang ang mga board, ngunit pagkatapos ay ang pagpipilian ay muling nahulog sa mga clamp. Hindi sila nakikita sa ilalim ng lining, at ang mga kuko ay maaaring kalawang mula sa mataas na kahalumigmigan, na nag-iiwan ng mga itim na mantsa sa mga dingding.

Ginamot ko ang lahat ng tabla gamit ang Neomid impregnation para hindi mabulok ang kahoy. At upang ikabit ang una at huling mga piraso, bumili ako ng tanso-plated na pagtatapos ng mga kuko.

Nagsimula ang pag-install mula sa kisame. Umatras ako ng 3 cm, inilapat ang bar, at ipinako ang kuko sa gitna. Nagmaneho ako ng isa pang pako sa magkabilang panig ng board, at pagkatapos ay sinuri ang antas na may isang antas. Binubuo ko ang lining upang ang tenon ay nasa itaas at ang uka ay nasa ibaba. Ito ay mahalaga, dahil kung iba-iba ang pag-sheathe mo sa dingding, ang moisture ay maipon sa mga grooves, ang kahoy ay bumukol at gumagalaw.

Mula sa ibaba, ipinasok ko ang mga clamp sa uka ng unang board, bawat isa sa kanila ay ipinako sa sheathing na may tatlong mga kuko. Ipinasok ko ang pangalawang pagpilit na panel na may isang mitsa sa uka. Bahagyang tinapik ko ito ng martilyo mula sa ibaba hanggang sa itaas upang walang mga puwang na natitira, pagkatapos ay ipinasok ko ang mga clamp at ipinako ang mga ito. Kaya inipon ko ito hanggang sa sahig. Pinutol ko ang huling tabla sa ilalim nang pahaba upang mayroong isang puwang na 2 cm sa pagitan ng sahig at ng kahoy ay ipinasok ko ang board sa tenon ng penultimate board at ipinako ito. Sa daan, nag-drill ako ng mga butas para sa mga kable at madalas na sinuri ang pahalang na posisyon. Tinakpan ko ang lahat ng mga kuko ng una at huling mga panel kahoy na baseboard, at nag-install ng mga vertical strip sa mga sulok para sa kagandahan.

Mga istante sa silid ng singaw

Sinabi ko sa iyo kung paano gawin ang kisame, sahig at dingding, handa na ang kalan, ang natitira ay gawin ang mga istante sa banyo. Para sa trabaho, kumuha ako ng mga linden board at pine bar. Gumuhit ako ng isang diagram, naghanda ng isang distornilyador, mahabang mga turnilyo, mga anggulo ng pag-mount ng metal, isang martilyo at mga pako.

Una, minarkahan ko ang mga bar at pinutol ang mga ito gamit ang isang gilingan. Pinutol ko ang mga dulo ng pahalang na mga bar na kumonekta sa mga vertical na poste sa harap gamit ang prinsipyong "tenon at groove". Iyon ay, gumawa ako ng "spike" sa mga pahalang na bar, at mga patayong rack"uka".

Ang una kong idinikit sa dingding ay ang mga poste ng suporta. Nais kong tandaan na ang mga suportang ito ay hindi dapat makipag-ugnay sa sahig; Nag-attach ako ng mga cross member sa mga post ng suporta. Kinuha ko lang ang mounting angle at ipinako ito sa ilalim ng mga pahalang na bar sa punto kung saan nakakonekta sila sa mga post ng suporta. Kaya, ipinako ko ang mga bar kung saan ang mga board at bar ay kasinungalingan para sa katatagan.

Katulad nito, nagtipon ako ng isang frame para sa mas mababang bangko at isang maliit na mesa para sa mga walis, pagkatapos ay naglagay ako ng mga board sa frame at sinigurado ang mga ito gamit ang mga self-tapping screws. Para sa kaginhawahan, pinutol ko ang mga nakausli na matalim na mga gilid at lubusan na buhangin ang mga board at frame upang hindi magtanim ng isang splinter.

Panloob na mga pinto

Ang prinsipyo nito ay katulad ng pag-install ng isang entrance door. Ang pinto sa steam room ay salamin, ang pinto sa dressing room ay kahoy. Ang kahon sa parehong mga kaso ay gawa sa kahoy, na iniutos batay sa laki ng pagbubukas.

Ang kahon ay binubuo ng ilang mga elemento. Ang mga koneksyon ay sawed sa isang anggulo ng 90 degrees. Una, sinigurado ko ang mga side strips at ang tuktok gamit ang mga kuko. Pagkatapos ay nagpasok ako ng mga plastik na wedge at ilang spacer sa pagitan ng mga elemento ng kahon at humihip polyurethane foam. Nang medyo natuyo na ito, maingat kong ipinako ang mga side strips ng frame ng pinto, na sumasakop sa puwang at isang layer ng foam.

Hindi ako kumuha ng mga larawan ng proseso mismo, kaya nag-a-attach ako ng isang diagram ng larawan para sa kalinawan.

Kasama ang mga bisagra; ikinabit ko ang mga ito sa kahon at canvas na may mga self-tapping screws. Sa yugtong ito ng trabaho, mahalagang suriin ang lahat ng mga distansya na may sukat ng tape upang ang pinto ay nakabitin nang pantay-pantay. Susunod, ang natitira na lang ay isabit ang pinto sa mga bisagra nito at i-install ang hawakan ng pinto.

Pagtutubero

Ang larawan ay nagpapakita na mayroon kaming isang douche bucket na nakasabit sa dingding, isang urinal, isang shower at isang gripo na may spout. Ang mga tubo ng alkantarilya at mainit/malamig na tubig ay inilagay sa yugto ng paglalagay ng pundasyon at pagtatayo ng mga dingding. Ngayon ay direktang pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-install ng pagtutubero.

Shower room, urinal

Magsimula tayo sa urinal. Pinili namin ng aking anak na lalaki ang isang compact na modelo na nakadikit sa dingding na may gripo sa halip na isang balon, dinala ito, binuklat ito, at inilapat ito sa dingding upang gumawa ng mga marka. Ang urinal ay may mga mounting hole; minarkahan namin ang kanilang lokasyon, pati na rin ang balangkas, sa dingding gamit ang isang marker pagkatapos naming suriin kung ang produkto ay pantay na nakakabit sa dingding.

Ang mga butas para sa mga dowel ay drilled ayon sa mga marka.

Ang siphon sa urinal ay solid, sinubukan namin ito sa labasan ng pipe ng alkantarilya, pagkatapos nito ikinonekta namin ang tubo at siphon gamit ang isang espesyal na tubo. Ang dulo ng tubo, na ipinasok sa tubo ng alkantarilya, ay nababalot ng sinulid na lino at pinahiran ng pulang tingga.

Ang urinal tap ay napakadaling i-install. Ang bahagi ay konektado sa urinal sa pamamagitan ng isang gasket ng goma. Ang taas ng crane ay nababagay sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga bahagi. Ang koneksyon sa tubo ng supply ng tubig ay ginawa gamit ang isang nut. Pagkatapos ikonekta ang urinal sa supply ng tubig at alkantarilya, pinahiran ko ang magkasanib na pagitan ng earthenware at ng dingding ng plumbing sealant at sinuri ang pag-andar ng buong system.

Medyo tungkol sa dousing bucket. Ito ay isang kahanga-hangang aparato na umiikot kapag hinila mo ang kadena, at ang mekanismo ng float sa loob ng balde ay pinipigilan itong umapaw. Ang bucket frame ay sinigurado gamit ang mga dowel, at ang tubig ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang nababaluktot na hose.

Naka-install ayon sa parehong prinsipyo. Ang package ay naglalaman na ng lahat ng kailangan mo, kailangan mo lang ng adjustable wrench at Unipack o Moment plumbing tape. Kinuha ko ang mga eccentric sa labas ng kahon, inilagay ang mga ito sa mainit/malamig na mga tubo ng tubig, pagkatapos ay kumuha ng isang antas at inayos ang mga ito nang pahalang, habang sabay-sabay na dinadala ang distansya sa pagitan ng mga ito sa 150 mm (bahagyang iikot ang bawat sira-sira).

Ang susunod na yugto ay ang pag-install ng produkto mismo. Ang isang thread ay screwed papunta sa eccentrics, goma gaskets ay ilagay sa, pagkatapos ay inilagay ko ang mixer at screwed ang unyon nuts papunta sa eccentrics.

Nagbabahagi ako ng isa pang video na napanood ko bago i-install ang mga gripo.

Siding ng basement

Upang gawing mas kaaya-aya at kawili-wili ang banyo, nagpasya akong takpan ang mga haligi ng pundasyon na may mga panel ng basement na panghaliling daan. Upang ma-secure ito, ang mga metal na piraso ay kinakailangan upang lumikha ng sheathing. Kahit na ang isang profile ng plasterboard ay gagawin. Nais kong tandaan na una kong ibinuhos ang bulag na lugar at gumawa ng boardwalk sa gilid ng harapan, at pagkatapos ay ikinakabit ang sheathing at mga panel. Kung hindi, magiging mahirap kalkulahin ang taas ng mga panel.

Para sa pag-fasten ng sheathing (ibaba panimulang profile sa layong 5 cm mula sa blind area at flooring) gumamit ng self-tapping screws at corners (puputol lang ang mga piraso profile ng plasterboard upang gumawa ng mga sulok). Sa isang distornilyador, ang buong istraktura ay binuo sa loob ng ilang oras, ang pangunahing bagay ay upang tumpak na sukatin ang haba ng mga vertical stiffeners at i-secure ang mga pahalang na profile gamit ang isang antas (para sa kaginhawahan, gumamit ako ng isang antas at hinila ang isang gabay na kurdon) .

Ikinabit ko ang mga panel gamit ang mga self-tapping screws, pini-screw ang mga ito sa humigit-kumulang bawat kalahating metro. Ang mga elemento ng masking ay sinigurado sa mga sulok sa parehong paraan. Agad akong gumawa ng mga parisukat na puwang sa mga panel at na-install mga ihawan ng bentilasyon(naka-fasten na may self-tapping screws sa mga sulok) - 2 grates sa bawat panig ng paliguan.

Blind area

Nagbuhos ako sa pagitan ng pundasyon ng banyo at ng bakod. Kaagad na naglatag ng drainage gutter na may rehas na bakal. Ang pagkakasunud-sunod ay ang mga sumusunod:

Mayroon kaming plank flooring sa harap ng front door. Inilatag lang nila ang mga tabla sa tatlong parallel bar, pinutol ang mga gilid gamit ang isang hacksaw at inilatag sa harap ng pintuan.

Larch na sahig. Base - mga plastic panel"sa ilalim ng bato"

Mga pangwakas na pagpindot

Upang bigyan ang banyo ng isang tapos na hitsura, nilagyan namin ang balkonahe ng isang canopy at gawang bahay na hagdan. Ang taas ng mga hakbang sa hagdan ay 18 cm, ang mga bahagi ay binuo gamit ang mga mounting anggulo at self-tapping screws.

Ginawa ko ito mula sa gate hanggang sa pasukan, at malapit sa bathhouse ay nakuha ko ang isang compost box at isang disenteng firewood rack. Nagdala kami ng mga kasangkapan sa loob ng banyo, nagsabit ng mga istante, mga kurtina, at nagsabit ng mga walis. Sa hinaharap, plano kong mag-ayos ng front garden malapit sa bathhouse at magtayo ng outdoor barbecue.

Oras ng pagbabasa ≈ 6 minuto

Alam ng lahat ang tungkol sa mga benepisyo ng isang bathhouse, kaya bihira ang isang cottage ng tag-init na ang mga may-ari ay hindi naka-install at hindi nilayon na mag-install ng isang bathhouse. Ang pagsasanay sa pagtatayo ng gayong mga istruktura ay sumasaklaw ng daan-daang taon. Samakatuwid, para sa karamihan ng mga tao, ang isang do-it-yourself bath ay hindi isang pantasya, ngunit isang simpleng pang-araw-araw na pangyayari. Ang mga nagnanais na maglaan ng oras sa pagtatayo ng frame ay makikita sa ibaba ng sunud-sunod na mga tagubilin kung paano gumawa ng isang bathhouse sa iyong sarili. Ang mga isinumiteng larawan, video, at mga guhit ay makakatulong sa gawain.

Proyekto sa banyo

Upang matugunan ang halaga ng 350 libong rubles, maaari kang bumuo ng isang frame bathhouse 4x4 m, pagdaragdag ng isang 4x1.8 m veranda sa pangunahing istraktura Sa kasong ito, maaari kang magbigay ng isang silid ng singaw na 2.1x1.6 m, isang silid ng pagpapahinga na 3.8. x2.1 m, pati na rin ang isang shower room - 1.6x1.6 m.

Konstruksyon ng pundasyon

Ang lalim ng pagtula ng pundasyon ay tinutukoy ng antas ng pagyeyelo ng lupa sa lugar, sa kasong ito ito ay 60 cm Upang matukoy ang mga parameter nito, kailangan mong tingnan ang disenyo ng banyo. Kung walang dokumentasyon ng disenyo na inihanda ng mga espesyalista, ang uri ng pundasyon ay tinutukoy depende sa materyal ng mga dingding.

Kung magpasya kang mag-install ng isang frame bathhouse, ito ay sapat na upang gumawa ng isang maliit na strip foundation. Upang ayusin ito, ang isang parisukat na formwork na gawa sa 2 parallel na mga board ay naka-install sa isang handa, patag na ibabaw. Ang mga ito ay pinagtibay ng mga self-tapping screws, bilang karagdagan, ang mga cross member ay ginagamit upang pagkatapos ay ilatag ang bloke.

Kailangan mo ring alagaan ang bentilasyon ng pundasyon at gumawa ng naaangkop na mga bookmark. Upang hindi magkamali sa laki at direksyon ng trench sa ilalim ng pundasyon, mas ipinapayong gawin muna ang formwork, at pagkatapos ay maghukay ng trench sa puwang sa pagitan ng mga board. Mas mainam na agad na ibuhos ang hinukay na lupa sa mga balde at alisin ito mula sa site upang maiwasan ang kontaminasyon.

Ang formwork ay naka-install sa paligid ng perimeter at sa ilalim panloob na mga partisyon, pati na rin kung saan ilalagay ang kalan. Sa ganitong paraan ang load ay maipapamahagi nang mas pantay. Maipapayo rin na magsagawa ng reinforcement. Ang mga trench ay pinupuno muna ng buhangin upang mabawasan ang pagkarga sa base, at pagkatapos ay may kongkretong mortar.

Kapag tumigas ito, ang natitira na lang ay alisin ang tornilyo at i-disassemble ang formwork. Karaniwan pagkatapos ng 5-7 araw ang kongkreto ay nakakakuha ng lakas. Sa tuyo at mainit na mga kondisyon, inirerekumenda na tubig ang pundasyon.

Pag-aayos ng sahig ng paliguan

Una kailangan mong igulong ang pinagsamang waterproofing sa pagitan ng mga elemento ng pundasyon at kasama ang pundasyon mismo. Ito ay maaaring ordinaryong bubong na nadama. Ginagamit din ito para sa hindi tinatagusan ng tubig sa mga recess ng pundasyon na inilaan para sa mga log na magiging base ng sahig.

Upang maiwasan ang mga log mula sa baluktot sa panahon ng operasyon, sila ay karagdagang reinforced na may mga intermediate na suporta. Ang itaas na bahagi ng pundasyon ay hindi tinatablan ng tubig. Susunod, nananatili itong ilagay ang floor board, simula sa gilid ng pundasyon. Dapat itong tratuhin ng isang antiseptiko.

Paggawa ng frame

Ang susunod na yugto ng pagbuo ng isang frame bathhouse gamit ang iyong sariling mga kamay ay ang paggawa ng frame mismo. 4 magkahiwalay mga bloke sa dingding ginawa mula sa mga tabla na may talim, nag-iiwan ng mga butas para sa mga bintana at pinto. Ang workpiece ay dapat na kolektahin sa lupa, sa isang ganap na patag na lugar.

Kapag ang mga blangko ay handa na para sa pag-install, sila ay naka-install patayo at fastened sa mga pares na may self-tapping screws. Napakahalaga na mapanatili ang tamang anggulo ng koneksyon at subaybayan ang antas. Sa panlabas, ang hitsura ng mga frame rack hollow-core na mga istraktura mula sa patayo at pahalang na mga elemento. Pagkatapos ng pag-install, kailangan mong suriin muli ang kapantayan, at pagkatapos lamang magsimulang itayo ang sistema ng bubong.

Pag-aayos ng bubong

Susunod na yugto hakbang-hakbang na mga tagubilin- pagtatayo ng isang frame bathhouse roof.

Ang pag-install nito ay nagsisimula sa pag-install ng mga log sa ika-2 palapag. Susunod, ang isang layer ng mga flooring board ay inilalagay sa mga nagresultang beam. Pagkatapos ay naka-install ang rafter system. Hindi natin dapat kalimutan na ang tsimenea ay kailangang alisin, kaya ang naaangkop na espasyo ay dapat na iwan sa sistema ng rafter. Susunod, ang waterproofing ay naka-install, isang counter-sala-sala at sheathing ay ginawa. Isinasagawa.

Ang espasyo sa ilalim ng gable roof ay maaaring aktibong gamitin para sa pag-iimbak ng mga walis at iba pang kapaki-pakinabang na bagay.

Pag-cladding sa dingding ng banyo

Ang mga voids sa frame ng banyo ay napuno materyal na thermal insulation. Maaari kang gumamit ng mga banig at rolyo. Ngunit ang mga banig ay higit na maginhawa; Roll material ay kailangang i-cut ayon sa mga sukat ng mga intermediate na elemento ng frame rack.

Kapag nag-aayos ng mga pader, huwag kalimutan ang tungkol sa vapor barrier at waterproofing. Kapag naayos na ang pelikula, magsimula panlabas na pagtatapos mga paliguan sa dacha blockhouse.

Panloob na dekorasyon

Ang loob ng bathhouse ay nilagyan ng isa pang layer ng thermal insulation, pati na rin ang vapor barrier. Ang mga joints ay dapat na naka-tape na may malagkit na tape. Sa ibabaw nito, ang mga dingding ay may linya na may clapboard.

Kapag pinalamutian ang mga dingding ng isang silid ng singaw, kakailanganin mong gumawa ng 3 mga layer:

• mineral na lana;
• palara;
• lining.

Ang pagtatayo ng frame ngayon ay nakakakuha ng higit pang mga tagasunod. Maraming dahilan para dito. Ang mga istrukturang itinayo gamit ang teknolohiya ng frame ay magaan, hindi nangangailangan ng matibay na pundasyon at medyo mura. Ang mga banyo ay kadalasang itinatayo gamit ang teknolohiya ng frame. Ang mga frame bath ay nagpapanatili ng init, at maaari silang maitayo nang napakabilis, kahit na sa ating sarili. Ang isang video kung paano bumuo ng isang frame bathhouse ay magiging interesado sa mga may-ari na pinahahalagahan ang kanilang oras at maraming alam tungkol sa pag-iipon.

Mga kalamangan ng pagbuo ng frame

Ang pagtatayo ng frame ay talagang may maraming mga pakinabang. Hindi namin sila ililista, ngunit iimbitahan ka lang na panoorin ang mga kuwentong ito: malamang na marami kang matututunan na kapaki-pakinabang na bagay.

Ang kwentong ito ay tungkol sa pagbuo ng frame sa bahay, na, gayunpaman, ay hindi ginagawang hindi gaanong nauugnay ang impormasyon para sa pagtatayo ng isang bathhouse.

Frame ng paliguan

Ang kwentong ito ay tungkol sa pag-assemble ng frame ng isang bathhouse.

Pagpupulong ng mga pader ng frame

Mga detalyadong tagubilin para sa pagtatayo ng mga pader ng frame.

pansinin mo! Hindi mahalaga kung magtayo ka frame house o maliit na paliguan- ang mga kasanayan ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa iyo.

Maligo sa loob ng 3 linggo

At sa dulo ng aming artikulo, isang kuwento tungkol sa kung paano ang isang tunay na tao ay nagtayo ng isang frame bathhouse gamit ang kanyang sariling mga kamay. Manood at maging inspirasyon sa paggawa!

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon ay ang mga sumusunod:

1. Hindi tinatagusan ng tubig ang istraktura na may nadama na bubong.
2. Ang pagmamarka ng mga dingding at paglalagay ng mga panlabas na tabas ng mga board ( panlabas na bahagi). Kailangan mong ikonekta ang mga ito sa bawat isa gamit ang mga kuko.
3. Koneksyon gamit ang base frame support. Kontrol ng pahalang na pagtula.
4. Pagpasok ng mga log para sa kasunod na sahig. Ang distansya sa pagitan nila ay halos 0.5 m.
5. Paggamot ng buong istraktura na may isang komposisyon na pumipigil sa pagkabulok ng kahoy.

Payo. Ang piping at mga log ay maaaring ikabit sa mga tubo ng pundasyon gamit ang mga pre-walled na metal plate. Magbibigay ito ng karagdagang lakas sa hinaharap na paliguan. Ang pinalawak na mga bloke ng luad ay maaaring ilagay sa ilalim ng mga log upang palakasin ang buong istraktura.

Sa yugtong ito, ipinapayong simulan ang pagtula sa sahig. Maaari itong kahoy o konkreto, tumutulo o hindi. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ikaw ay gagamit ng sauna lamang sa tag-araw o buong taon. Sa unang kaso, maaari kang makakuha ng sa pamamagitan ng isang simple sahig na gawa sa kahoy, inilatag na may mga pagitan kung saan dumadaloy ang tubig - ito ay isang tumutulo na istraktura. Kung gusto mong gumawa ng magandang kalidad na pinainit na sahig, kailangan mo munang ayusin ang isang magaspang na layer: ilagay ang plywood sa mga joists, ilagay ang insulating film at insulation sa itaas. Pagkatapos ay kailangan mong ilatag ang tuktok, tinatapos ang pantakip sa sahig at i-secure ito ng mga kuko.

Payo. Mga board para sa sahig dapat itong tratuhin nang maaga upang ang pinakamaliit na pagkamagaspang ay hindi maging sanhi ng kakulangan sa ginhawa para sa mga nakakarelaks sa banyo.

Mga panuntunan para sa pagtatayo ng mga pader. Top trim at bubong

Bago i-assemble ang base ng bathhouse - ang frame - kailangan mong matupad ang 2 kundisyon:

• matuyo nang mabuti ang materyal;
• gumawa ng mga marka para sa hinaharap na mga frame rack.

Pagkatapos nito maaari mong simulan ang pag-install:

1. Mag-install ng 2 corner post at ilang intermediate post. Ang distansya sa pagitan ng mga ito ay direktang nakasalalay sa mga sukat ng mga bintana at pintuan at dapat na: 40 cm - kung plano mong sumali sa iba pang mga pader at ayusin ang pagbubukas; 60 cm - kung hindi ibinigay ang pagdirikit sa ibang mga dingding.
2. Suriin kung ang disenyo ay hugis-parihaba.
3. Pahiran ang frame gamit ang mga particle board (mula sa napiling sulok). I-fasten gamit ang mga turnilyo.
4. Maglagay ng ilang mga rack at takpan ang mga ito sa katulad na paraan.
5. Gawin ang tuktok na trim at ilakip ito sa mga patayong post.

Pagkatapos ay maaari mong simulan ang pag-install ng bubong. Maghanda ng mga beam na 150x150 mm - magiging ito mga beam sa kisame. I-post ang mga ito sa tuktok harness, pagpapanatili ng isang distansya na 0.5x0.6 m I-mount ang isang pansamantalang boardwalk na 5 cm ang kapal sa itaas. Kung ang taas ng tagaytay ng bubong ay maliit, pagkatapos ay ang pag-install ay maaaring gawin nang direkta sa tuktok.

Payo. Bago i-install ang huling istraktura ng rafter, markahan ang mga particle board kasama nito na sumasakop sa pediment.

Depende sa kung anong materyal ang iyong gagamitin bilang pantakip sa bubong, kailangan mong magpasya hitsura mga batten na naka-install sa mga rafters:

• para sa bakal o malambot na bubong(halimbawa, nadama sa bubong) kailangan mong gumawa ng tuluy-tuloy na ibabaw;
• para sa mga tile ng metal, ang mga puwang na may distansya na 35 cm ay katanggap-tanggap;
• para sa slate o ondulin, maaari kang gumawa ng mga hakbang na 60 cm;
• Kapag gumagamit ng mga natural na tile, dapat mo munang isaalang-alang ang laki nito.

Pagkatapos i-install ang sheathing, kailangan mong ilagay ang takip, at pagkatapos ay i-install ang mga bintana at pinto.

Maaaring lagyan ng plaster ang labas ng banyo, natatakpan ng mga tabla o panghaliling daan, at ang loob ay maaaring gayahin na parang natural na kahoy. Mas mainam na i-linya ang dingding na naghihiwalay sa silid ng singaw mula sa silid ng pagpapahinga na may mga brick - para sa layunin ng kaligtasan ng sunog. Kulayan at barnisan panloob na ibabaw Huwag: dahil sa mataas na temperatura, magsisimula silang maglabas ng mga lason. Alagaan ang konstruksiyon nang lubusan - at ang bathhouse ay maglilingkod sa iyo sa loob ng maraming taon.

Konstruksyon ng isang frame bath: video

Frame bath: larawan

Ang isang country house ay isang lugar kung saan makakapag-relax ka mula sa abala at ingay ng lungsod, makalanghap ng malinis at sariwang hangin, at pakiramdam na ikaw ay bahagi nito. malaking mundo. Ang mga pista opisyal sa dacha ay madalas na nauugnay sa tag-araw, ngunit moderno mga bahay sa bansa nagbibigay-daan sa iyong kumportableng magpalipas ng mga pista opisyal sa taglamig doon at tamasahin ang tanawin.

Ang taglamig ay ang oras kung kailan pinakamagandang bakasyon nagiging singaw sa isang paliguan. Gayunpaman, ang proseso ng pagtatayo mismo ay minsan nakakalito. Kung gagawin mo ang lahat ayon sa mga tagubilin, pagkatapos ay sa loob ng ilang linggo ay masisiyahan ka sa isang frame bathhouse sa iyong sariling site.

Ang bawat isa na naligo sa singaw doon kahit minsan ay nangangarap na magtayo ng isang paliguan sa looban ng isang bahay sa bansa. Ang pangarap ay dapat maisakatuparan, ngunit maraming mga paghihirap ang lumitaw sa landas na ito, sa pamamagitan ng pag-alis kung saan maaari mong matamasa ang lahat ng mga pakinabang ng banyo at magkaroon ng kamalayan sa mga kawalan.

Ang mga bentahe ng isang frame bathhouse, na itinayo gamit ang iyong sariling mga kamay, ay:

• Ang proseso ng pagtatayo ay mas madali kaysa sa pagtatayo ng mga log house o mga gusaling bato at mga silid ng singaw.
• Gayundin, ang istraktura ng frame ay hindi lumiliit, hindi katulad ng mga klasikong katapat nito.
• Sa pagsasalita tungkol sa mga pakinabang, hindi natin maaaring balewalain ang mababang halaga ng proyektong ito. Ang mga gastos ng mga materyales ay makabuluhang mas mababa kaysa sa pagtatayo ng iba pang katulad na mga gusali.
• Bilang karagdagan, ang istraktura mismo ay magaan at hindi nangangailangan ng mga espesyal na pundasyon. Maaari itong tumayo kahit na sa basa o malambot na mga lupa nang walang labis na pag-urong o pagpapapangit.
• Ang mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng frame ng hinaharap na gusali ay maaaring mapanatili ang init.
• Ang pagtatapos ng trabaho ay tumatagal ng isang minimum na oras at nangangailangan ng isang minimum na pondo.

Ang mga disadvantages ng frame bath ay kinabibilangan ng kahalumigmigan. Tumagos ito mula sa labas kapag umuulan o niyebe. Upang maiwasan ang mga problemang ito, sulit na alagaan ang higpit ng istraktura sa yugto ng pagtatayo. Gayunpaman, dapat mayroong bentilasyon at pagkakabukod.

Isinasaalang-alang ang lahat ng mga pakinabang at disadvantages ng istraktura na ito, ang laro ay nagkakahalaga ng pagsisikap at oras na ginugol. Samakatuwid, kinakailangang magpasya sa lokasyon ng paliguan at simulan ang paghahanda para sa pagtatayo.

Ano ang kakailanganin para sa pagtatayo?

Upang tamasahin ang init at ginhawa ng iyong sariling paliguan sa panahon ng malamig na taglamig, kailangan mong magkaroon ng supply ng mga tool at materyales sa gusali.

Ang independiyenteng trabaho ay hindi nangangailangan ng malalaking tool; ito ay isa pang plus ng isang frame bath. Ito ay kumakatawan sa pagtatayo ng lahat ng mga istruktura at sistema gamit ang iyong sariling mga kamay. Kaya, upang makumpleto ang lahat ng uri ng trabaho kakailanganin mo:

• Roulette
• Square
• Antas
• Drill o martilyo drill
• martilyo
• Mga plays
• Iba't ibang mga screwdriver
• Siding para sa cladding, lining
• Semento, buhangin, graba o granulated slag
• Mineral na lana o anumang iba pang pagkakabukod
• Mga tubo ng asbestos para sa mga suporta
• Mga kahoy na beam
• Mga sheet ng OSB

Sa tulong ng mga ito at ng iba pang mga tool at materyales, lahat ay makakagawa ng maganda at mainit na frame na banyo.

Mga yugto ng konstruksiyon

Ang pagtatayo ng isang frame bathhouse gamit ang iyong sariling mga kamay ay may kasamang ilang mga yugto, ang pagsunod sa kung saan ay nagbibigay-daan sa iyo upang itayo ang gusali at lahat ng mga komunikasyon.

Unang yugto. Ang anumang uri ng trabaho sa pagtatayo ng isang gusali gamit ang iyong sariling mga kamay ay nagsisimula sa pagtatayo ng pundasyon. Sa yugtong ito kailangan mong magpasya kinakailangang uri

pundasyon. Dadalhin nito ang buong pagkarga ng istraktura, kagamitan at interior. Konstruksyon kolumnar na pundasyon

para sa hinaharap na paliguan

Kapag pumipili ng pundasyon, o sa halip ang uri ng pagtatayo nito, kailangan mong isaalang-alang ang lahat ng inaasahang teknikal na kagamitan at kasangkapan, pati na rin ang likas na katangian ng lupa. Kadalasan, para sa ganitong uri ng gusali, ang isang pundasyon ay nakaayos, ngunit ang isang pundasyon na gawa sa mga bloke ay maaari ding gamitin. Para sa maaasahang pag-install

Ang mga tubo ng asbestos, ang mga balon ay binubura sa lalim na 1.5 m at may diameter na 20 cm Ang isang tubo ay ipinasok sa bawat butas, ibinaon nang mahigpit, at ang semento at buhangin ay ibinubuhos sa loob.

Ang pundasyon ay maaari ding maging strip. Pagkatapos ito ay kinakailangan upang bumuo ng formwork at palakasin ito. Higit pang mga detalye tungkol sa teknolohiya. Matapos matuyo at tumigas ang lahat, maaari kang magsimulang magtrabaho sa susunod na yugto. Ang ikalawang yugto ay strapping. Para sa device nito kakailanganin mo kahoy na beam

Ang anumang uri ng kahoy na hindi napapailalim sa mabulok ay angkop para sa naturang gawain. Gayunpaman, bago ang pagtula, ang bawat sinag ay dapat tratuhin ng mga espesyal na halo na maiwasan ang pagkabulok, sunog at pinsala sa kahoy ng mga insekto.

Ang waterproofing device ay nangangailangan ng laying roofing felt o iba pang materyal na maaaring maprotektahan ang istraktura mula sa kahalumigmigan na pumapasok sa loob. Ang mga strapping beam ay nakakabit kasama ng mga pako.

Ang ilalim na layer ng strapping ay dapat na mai-install sa mga pin.

Ginagawa ito upang matiyak na ang istraktura ay matatag at matatag. Para sa higit na lakas, maaari mong i-install ang parehong beam at 8 braces sa itaas.

Ang ikatlong yugto ay mga sahig, frame at dingding. Kung saan matatagpuan ang mga dingding, kailangan mong mag-install ng mga karagdagang rack na gawa sa mga beam na may isang seksyon na 10x10 cm Pagkatapos nito, maaari mong simulan ang pag-aayos ng mga sahig.

Una sa lahat, ang mga log ay inilatag. Maaari silang ipares na mga board o beam ng mas malaking cross-section. Maaari silang ilagay sa waterproofing ng pundasyon. Para sa karagdagang pag-install ng mga sahig, ang mga bar na may cross-section na 50x50 mm ay ipinako sa ilalim ng mga joists, at pagkatapos ay inilatag ang subfloor.

Kinakailangan na maglagay ng bubong na nadama o iba pang materyal sa itim na patong na mapagkakatiwalaan na pigilan ang kahalumigmigan na pumapasok sa silid. Ganun din magandang pagkakabukod mga sahig Ang isang layer ng mineral na lana ay inilalagay sa materyal sa bubong, at pagkatapos ay glassine. Ang mga materyales na ito ay lilikha ng isang mainit at matibay na sahig sa lahat ng kwarto. Ang mga tabla ng isang malinis na sahig ay inilalagay sa itaas, kung saan lalakad ang mga tao.

Ang sahig sa washing room ay dapat na palakasin ng isang espesyal na pundasyon, na nangangailangan ng pagkakaroon ng isang hukay na 50 cm ang lalim, kung saan ang graba at buhangin ay ibinuhos, pagkatapos ang kahalumigmigan na pumapasok dito ay napupunta sa lupa, at ang sahig ay nananatiling tuyo. at mainit.

Ang pagtatayo ng frame ay nangangailangan ng mga board na may seksyon na 150x50mm. Ang kanilang taas at dalas ng pag-install ay kinakalkula nang maaga sa mga guhit ng disenyo. Ang mga dingding ay naka-mount sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

• Sa mga sulok ng hinaharap na gusali, naka-install ang mga load-beam beam, kung saan naka-install ang mga intermediate beam.
• Ang pag-sheathing ng frame ay nagsisimula sa sulok. Ang aparato ay binubuo ng paglakip ng mga sheet ng OSB o iba pang materyal sa frame.
• Maaari kang mag-install nang magkatulad susunod na mga beam at ikabit ang mga sheathing sheet sa kanila gamit ang mga turnilyo.

Ang isang mahalagang disenyo ng isang frame bath ay ang bubong, na maaari mo ring itayo gamit ang iyong sariling mga kamay. Sistema ng rafter binuo sa lupa at pagkatapos ay nakakabit sa mga sumusuporta sa mga beam ng istraktura.

Ang isang pansamantalang kisame ay maaaring pre-attach sa mga beam. Ito ay lilikha ng komportableng mga kondisyon sa pagtatrabaho at gagawin ang lahat nang perpekto. Isinasaalang-alang.

Sa istraktura na ito, kinakailangan upang markahan ang mga lugar kung saan naka-attach ang pediment, pati na rin palakasin ang sheathing. Pagkatapos nito maaari mong simulan ang pag-install materyales sa bubong. Sa kasong ito, angkop ang nababaluktot na materyal o metal na mga tile. Sa pagpapatuloy - kung anong materyal ang gagamitin para sa bubong.

Kaya, ang pagtatayo ng isang bathhouse ay hindi isang kumplikado at kawili-wiling proseso. Ang lahat ng trabaho ay maaaring gawin sa kumpanya ng mga kaibigan o kamag-anak. Ang pundasyon, sahig, frame, dingding at bubong ng isang gusali na itinayo gamit ang iyong sariling mga kamay ay magpapainit hindi lamang sa kaluluwa ng mga may-ari nito.

Mga gawaing panloob at panlabas

Ang pagkakaroon ng pagbuo ng frame at pinahiran ito ng OSB o iba pang mga materyales, dapat mong simulan ang pag-insulate ng istraktura upang sa taglamig ang mahalagang init ay hindi makatakas sa hangin, at gayundin upang ang gusali ay hindi lumamig o maging mamasa-masa.

Ang mga panlabas na dingding ay maaaring sakop ng panghaliling daan. Ang pag-install nito ay nangangailangan ng presensya insulating materyal(glassine, foil film, plastic film o roofing felt), na magpoprotekta sa lugar mula sa hangin, lamig at kahalumigmigan. Maaari mong i-insulate ang mga dingding ng isang istraktura gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang mga turnilyo o iba pang mga fastener.

Ang panghaliling daan o lining ay dapat ilagay nang pahalang. Ang diskarte na ito ay mapapabuti ang katigasan ng istraktura.

Kasama rin sa waterproofing materyales dapat gamitin ang pagkakabukod. Mineral na lana at ang mga fiberglass na materyales ay naayos sa loob ng frame. Bilang isang pagpipilian, maaari mong isaalang-alang ang modernong pagkakabukod ng URSA.

Madali itong ilakip, kaya perpekto ito para sa mga nagsisimula sa konstruksiyon. Dito, inirerekomenda namin na basahin mo ito bago bumili ng mga materyales. Pagkatapos i-install ang lahat ng mga layer, maaari mong takpan ang mga dingding na may clapboard o mga board.

Ang silid ng singaw ay kailangang maging mas insulated. Samakatuwid, ang heat insulator ay inilatag na may foil na nakaharap sa labas. Ito ay lilikha ng epekto ng isang termos. Ang isang karagdagang layer ng pagkakabukod ay maaaring gamitin sa kisame. Pinakamainam na pahiran ang mga dingding ng silid ng singaw likas na materyales sa partikular, aspen paneling.

Sa isang frame bathhouse na may terrace cottage ng tag-init Hindi mo dapat kalimutan na bumuo ng bentilasyon. Tamang device titiyakin ng bentilasyon ang tibay ng buong istraktura sa pamamagitan ng paggalaw ng hangin, na kung saan ay maiiwasan ang pagkabulok dahil sa labis na kahalumigmigan, at titiyakin din ang daloy ng sariwang hangin sa silid.

Ang pag-install nito ay maaaring gawin sa mga improvised na paraan o sa tulong ng murang mga tagahanga. Kadalasan, ang bentilasyon ng paliguan ay isinasagawa sa pamamagitan ng kalan, bintana at pintuan.

Ang bentilasyon ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng mga vent at ventilation duct. Ang mga lagusan ay ginawa sa ilalim ng kisame at kumakatawan sa isang butas sa dingding maliit na sukat na may isang bloke o saradong kalasag na ipinasok dito.

Ito rin ay nagkakahalaga ng pag-aalaga ng supply ng bentilasyon malapit sa kalan. Ito ay kinakailangan para sa kaligtasan ng mga tao. Sa mga modernong teknolohiya posible na ayusin ang bentilasyon, parehong supply at tambutso. Papayagan ka nitong mapanatili ang isang normal na antas ng kahalumigmigan sa silid at maiwasan ang pinsala sa kahoy at iba pang mga materyales.

Ang bentilasyon ay isang mahalagang yugto, kaya hindi ito dapat maliitin.

Kaya, ang isang maliit na frame bathhouse ay isang ganap na magagawa na pagnanais kahit para sa isang baguhan. Samakatuwid, ang mga pagsisikap na ginawa sa buong panahon ng trabaho ay magbabayad nang may interes kapag ang singaw ay nagpainit sa buong katawan, at mayroong mainit na herbal na tsaa sa tasa. Posibleng maayos na i-insulate at i-sheathe ang gusali at tamasahin ang lahat ng kasiyahan ng singaw sa taglamig at tag-araw!

Comparative analysis ng mga presyo ng konstruksiyon

Bago tayo magsimula gawaing pagtatayo lahat ng kinakailangang kalkulasyon ay ginawa. Kasama ang pagkalkula ng gastos ng hinaharap na proyekto. Pagiging perpekto makabagong teknolohiya at mga materyales ay nagbibigay-daan sa iyo upang mabilis at medyo murang bumuo ng isang frame bathhouse sa iyong sariling site.

Gayunpaman, gaano kumikita ang naturang proyekto kumpara sa isang proyekto na iniutos mula sa isang kumpanya ng konstruksiyon? Isaalang-alang natin ang halaga ng pagtatayo nang mag-isa at kung ano ang maaaring maging presyo ng isang turnkey project.

Pangalan ng proyekto	Mga kinakailangang materyales	Gastos sa bawat yunit, kuskusin.
Frame bath na may sariling built terrace	Mga tubo ng semento-asbestos	Mula sa 1400 kuskusin. bawat piraso
	Mga kahoy na beam	Mula sa 14,000 kuskusin. para sa 1m3
	May gilid na tabla	Mula sa 7000 kuskusin. para sa 1 metro kubiko
	Mga sheet para sa sheathing (OSB plywood)	Mula sa 300 kuskusin. para sa 1 sheet
	Mga tile na metal	Mula sa 300 kuskusin. para sa 1 sq.m.
	Buhangin, semento, granulated slag (durog na bato)	Mula sa 500 kuskusin. para sa 1 t.
	Pagkakabukod	Mula sa 400 kuskusin. bawat pakete
Frame bathhouse na may terrace para mag-order		Mula sa 300,000 kuskusin.

Kaya, magiging kapaki-pakinabang at kawili-wili ang pagtatayo ng isang bathhouse sa iyong sarili. Mula sa talahanayan na ito makikita na ang mga gastos sa paggawa ng do-it-yourself ay makabuluhang mas mababa kaysa sa mga gastos ng custom-made construction.

Isinasaalang-alang na ang isang frame bathhouse ay hindi isang kumplikadong proyekto at hindi bubuo sa pangmatagalang konstruksyon, ito ay kumikita sa ekonomiya at kapaki-pakinabang upang isagawa ang lahat ng trabaho nang walang tulong ng mga kumpanya ng konstruksiyon.

Ang isang frame bathhouse ay itinayo mula sa pinaka mga simpleng materyales, tulad ng kahoy. Samakatuwid, ito ay madaling kapitan ng pagkabulok o pagkasira ng mga insekto.

Upang ang istraktura ay maglingkod sa loob ng maraming taon, kailangan mo lamang gumamit ng matibay na kahoy na natuyo at ginagamot ng mga espesyal na compound ng kemikal.

Bilang karagdagan, upang mapanatili ang isang normal na antas ng kahalumigmigan sa paliguan sa pagitan ng mga sesyon, kakailanganin mo magandang bentilasyon. Mas mainam na gumamit ng insulasyon (roofing felt at roofing felt) kung saan hindi ito makakadikit sa moisture o singaw. Kung ito ay pinahihintulutan, ang silid ng singaw at ang silid mismo ay mapupuno hindi kanais-nais na amoy habang nagva-vape.

Ang pagkakabukod ay dapat isagawa na isinasaalang-alang kung anong uri ng silid ito, sa silid ng singaw - natural o neutral na mga materyales, at sa iba pang mga silid kung ninanais. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga ito mga kinakailangan, ang istraktura ay magiging malakas at maaasahan sa maraming mga darating na taon.

Bukod dito, ngayon posible na gumawa at sumunod sa lahat ng mga kundisyong ito nang madali sa tulong ng mga pintura at barnis at konstruksiyon mga duct ng bentilasyon. Kung ang gusali ay naging mainit at komportable, nangangahulugan ito na ang sagot sa tanong kung paano itatayo ang istrakturang ito ay natagpuan, at ang mga pangarap ay nabuhay.

Dapat tandaan na ang pagkakabukod ay maaaring isagawa sa pundasyon gamit modernong materyales isa na rito ang polystyrene foam - . Kung ang gusali ay may basement floor, ang panghaliling daan ay maaari ding gamitin upang takpan ang basement, higit pang mga detalye