Spot welding control circuit gamit ang Arduino. Spot welding machine batay sa Arduino

Darating ang panahon sa buhay ng bawat “radio killer” kapag kailangan mong mag-weld ng ilang lithium batteries - alinman sa pag-aayos ng isang laptop na baterya na namatay dahil sa edad, o kapag nag-assemble ng power para sa isa pang craft. Ang paghihinang ng "lithium" na may 60-watt na panghinang na bakal ay hindi maginhawa at nakakatakot - mag-overheat ka ng kaunti - at mayroon kang isang granada ng usok sa iyong mga kamay, na walang silbi upang mapatay ng tubig.

Nag-aalok ang kolektibong karanasan ng dalawang opsyon - pumunta sa tambak ng basura para maghanap ng lumang microwave, punitin ito at kumuha ng transformer, o gumastos ng malaking pera.

Para sa kapakanan ng ilang mga welds sa isang taon, hindi ko nais na maghanap ng isang transpormer, nakita ito at i-rewind ito. Gusto kong humanap ng napakamura at napakasimpleng paraan ng pagwelding ng mga baterya gamit ang electric current.

Napakahusay na mapagkukunan ng mababang boltahe DC, naa-access sa lahat - isa itong ordinaryong ginagamit. Baterya ng kotse. I'm willing to bet that you have it somewhere in your pantry or that your neighbor has it.

Bibigyan kita ng pahiwatig - pinakamahusay na paraan ang pagkuha ng lumang baterya nang libre ay

maghintay para sa hamog na nagyelo. Lumapit sa mahirap na lalaki na ang kotse ay hindi magsisimula - malapit na siyang tumakbo sa tindahan para sa isang bagong bagong baterya, at ibibigay ang luma sa iyo nang walang bayad. Sa malamig, ang isang lumang baterya ng lead ay maaaring hindi gumana nang maayos, ngunit pagkatapos na singilin ang bahay sa isang mainit na lugar ay maaabot nito ang buong kapasidad nito.

Upang magwelding ng mga baterya na may kasalukuyang mula sa baterya, kakailanganin naming magbigay ng kasalukuyang sa maikling mga pulso sa isang bagay ng milliseconds - kung hindi man ay hindi kami makakakuha ng hinang, ngunit nasusunog na mga butas sa metal. Ang pinakamura at abot kayang paraan ilipat ang kasalukuyang ng isang 12-volt na baterya - isang electromechanical relay (solenoid).

Ang problema ay ang maginoo na 12-volt automotive relay ay na-rate para sa maximum na 100 amperes, at ang mga short-circuit na alon sa panahon ng hinang ay maraming beses na mas mataas. May panganib na ang relay armature ay magwelding lang. At pagkatapos, sa kalakhan ng Aliexpress, nakatagpo ako ng mga relay ng starter ng motorsiklo. Naisip ko na kung ang mga relay na ito ay makatiis sa kasalukuyang starter, maraming libu-libong beses, kung gayon ang mga ito ay magiging angkop para sa aking mga layunin. Ang sa wakas ay nakakumbinsi sa akin ay ang video na ito, kung saan sinubukan ng may-akda ang isang katulad na relay:

2017-08-22 nang 01:31

Kailangang magwelding ng 18650 na mga baterya Bakit magwelding at hindi maghinang? Oo, dahil ang paghihinang ay hindi ligtas para sa mga baterya. Ang paghihinang ay maaaring makapinsala sa plastic insulator, na nagreresulta sa isang maikling circuit. Sa pamamagitan ng hinang, ang isang mataas na temperatura ay nakakamit para sa isang napakaikling panahon, na kung saan ay hindi sapat upang mapainit ang baterya.

paghahanap sa internet handa na mga solusyon humantong ako sa napakamahal na mga device, at sa paghahatid lamang mula sa China. Samakatuwid, ito ay isang maayang desisyon na tipunin ito sa iyong sarili. Bukod dito, "pabrika" na mga aparato spot welding Gumagamit sila ng ilang pangunahing bahagi ng mga produktong gawa sa bahay, katulad ng isang transpormer mula sa microwave oven. Oo, oo, siya ang magiging kapaki-pakinabang sa atin noong una.

Listahan mga kinakailangang sangkap welding machine mga baterya.
1. Transformer mula sa microwave oven.
2. Arduino board (UNO, nano, micro, atbp.).
3. 5 key - 4 para sa setting at 1 para sa welding.
4. Indicator 2402, o 1602, o iba pang 02.
5. 3 metro ng PuGV 1x25 wire.
6. 1 metro ng PuGV 1x25 wire. (para hindi ka malito)
7. 4 na tinned copper cable lugs type KVT25-10.
8. 2 tinned copper cable lugs type SC70.
9. Heat shrink na may diameter na 25 mm - 1 metro.
10. Ang isang maliit na pag-urong ng init 12 mm.
11. Heat shrink 8 mm - 3 metro.
12. Circuit board - 1 pc.
13. Resistor 820 Ohm 1 W - 1 pc.
14. Resistor 360 Ohm 1 W - 2 mga PC.
15. Resistor 12 Ohm 2 W - 1 pc.
16. Resistor 10 kOhm - 5 mga PC.
17. Capacitor 0.1 uF 600 V - 1 pc.
18. Triac BTA41-600 - 1 pc.
19. Optocoupler MOC3062 - 1 pc.
20. Two-pin screw terminal - 2 pcs.
Sa mga tuntunin ng mga bahagi, ang lahat ay tila naroroon.

Proseso ng conversion ng transformer.
Inalis namin ang pangalawang paikot-ikot. Ito ay bubuuin ng mas manipis na kawad, at magiging malaki ang bilang ng mga pagliko nito. Inirerekomenda kong putulin ito sa isang tabi. Pagkatapos ng pagputol, pinatumba namin ang bawat bahagi sa turn. Hindi mabilis ang proseso. Kakailanganin mo ring patumbahin ang mga plato na naghihiwalay sa mga windings, na nakadikit.

Pagkatapos naming maiwan ang transpormer na may isang pangunahing paikot-ikot, inihahanda namin ang wire para sa paikot-ikot na bagong pangalawang paikot-ikot. Upang gawin ito, kumuha kami ng 3 metro ng PuGV wire na may cross-section na 1x25. Ganap na alisin ang pagkakabukod mula sa buong kawad. Naglalagay kami ng heat-shrinkable insulation sa wire. Init para lumiit. Sa kawalan ng pang-industriya na hair dryer, ginawa ko ang pag-urong sa apoy ng kandila. Ang pagpapalit ng pagkakabukod ay kinakailangan upang ang kawad ay ganap na magkasya sa lugar para sa paikot-ikot. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na pagkakabukod ay medyo makapal.

Matapos mai-install ang bagong pagkakabukod, pinutol namin ang kawad sa 3 pantay na bahagi. Nagsama-sama kami at umikot ng dalawang liko sa pagpupulong na ito. Kailangan ko ng tulong dito. Ngunit lahat ay nagtagumpay. Pagkatapos ay ihanay namin ang mga wire sa isa't isa, hubarin ang mga ito at ilagay ang 2 tansong cable lug na may cross-section na 70 sa 2 dulo hindi ko mahanap ang mga tanso, kumuha ako ng mga tinned na tanso. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga wire ay maaaring makakuha ng sa paraan, kailangan mo lamang subukan. Kapag naisuot, kumuha ng crimper para sa pag-crimping ng mga tip at i-crimp ang mga ito. Ang mga naturang crimper ay haydroliko din. Ito ay lumalabas na mas mahusay kaysa sa pagbagsak nito gamit ang isang martilyo o iba pa.

Pagkatapos nito ay kumuha ako ng ilang 25mm heat shrink at inilagay ito sa ibabaw ng ferrule at ang buong bahagi ng wire na nagmumula sa transpormer.

Ang transpormer ay handa na.

Paghahanda ng mga welded wire.
Upang gawing mas maginhawa ang pagluluto, nagpasya akong gumawa ng hiwalay na mga wire. Pinili ko, muli, ang ultra-flexible na power cable na PuGV 1x25 red. Ang gastos, sa pamamagitan ng paraan, ay hindi naiiba sa iba pang mga kulay. Kumuha ako ng isang metro ng naturang wire. Kumuha din ako ng 4 pang tinned copper tip 25-10. Hinati ko ang wire sa kalahati at nakuha ko ang dalawang bahagi ng 50 cm Inalis ko ang wire 2 cm mula sa bawat panig at inilagay ang heat shrink nang maaga. Ngayon ay naglagay ako ng mga dulo ng lata na tanso at ni-crimp ang mga ito gamit ang parehong crimper. Inilapat ko ang pag-urong ng init at iyon nga, handa na ang mga wire.
Ngayon kailangan nating pag-isipan kung ano ang iluluto natin. Nagustuhan ko ang tip na panghinang na may diameter na 5 mm sa lokal na merkado ng radyo. Dalawa ang kinuha ko. Ngayon kailangan kong mag-isip tungkol sa kung saan ilakip ang mga ito at kung paano ilakip ang mga ito. At pagkatapos ay naalala ko na sa tindahan kung saan binili ko ang mga wire, nakita ko ang mga zero na gulong, na may maraming mga butas na may diameter na 5 mm. Dalawa din ang kinuha ko. Sa larawan makikita mo kung paano ko sila niloko.

Pag-install ng mga elektronikong sangkap.
Upang bumuo ng welding machine, nagpasya akong gumamit ng Arduino board. Nais kong maging posible na ayusin ang parehong oras ng pagluluto at ang bilang ng mga naturang pagkulo. Para gawin ito, gumamit ako ng 24-character na display sa 2 linya. Kahit na maaari mong gamitin ang anuman, ang pangunahing bagay ay i-configure ang lahat sa sketch. Ngunit higit pa tungkol sa programa mamaya. Kaya, ang pangunahing bahagi sa circuit ay isang triac BTA41-600. Narito ang mga diagram ng isang welding machine para sa mga baterya.

Key block diagram.

Diagram ng koneksyon ng display sa Arduino.

Narito kung paano ko ihinang lahat ito nang sama-sama. Hindi ako nag-abala sa board, ayaw kong mag-aksaya ng oras sa pagguhit at pag-ukit. Nakakita ako ng angkop na kaso at inayos ang lahat gamit ang mainit na pandikit.

Narito ang isang larawan ng proseso ng pagtatapos ng programa.

Narito kung paano pansamantalang gumawa ng welding key. Sa hinaharap, gusto kong makahanap ng isang yari na susi sa paa upang hindi ko na sakupin ang aking mga kamay.

Inayos namin ang electronics. Ngayon pag-usapan natin ang programa.

Welding machine microcontroller program.
Kumuha ako ng ilang bahagi mula sa artikulong ito https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html bilang batayan para sa programa. Totoo, kailangan naming baguhin ito nang malaki. Walang encoder. Ito ay kinakailangan upang idagdag ang bilang ng mga boils. Siguraduhin na ang mga setting ay maaaring gawin gamit ang apat na mga pindutan. Buweno, upang ang hinang mismo ay isinasagawa gamit ang isang pindutan ng paa, o iba pa, nang walang mga timer.

#isama

int bta = 13; //Ang output kung saan nakakonekta ang triac
int svarka = 9; // Output welding key
int secplus = 10; // Magpakita ng susi upang madagdagan ang oras ng pagluluto
int secminus = 11; // Ipakita ang susi upang bawasan ang oras ng pagluluto
int razplus = 12; // Ipakita ang susi upang madagdagan ang bilang ng mga brews
int razminus = 8; // Ipakita ang susi upang bawasan ang bilang ng mga brews

int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
pabagu-bago ng isip int sec = 40;
pabagu-bago ng isip int raz = 0;

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razminus, INPUT);
pinMode(bta, OUTPUT);

lcd.begin(24, 2); // Tukuyin kung aling indicator ang naka-install
lcd.setCursor(6, 0); // Itakda ang cursor sa simula ng 1 linya

lcd.setCursor(6, 1); // Itakda ang cursor sa simula ng linya 2

pagkaantala(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Delay: Milliseconds");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Ulitin: beses");
}

para sa (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, HIGH);
pagkaantala (seg);
digitalWrite(bta, LOW);
pagkaantala (seg);
}
pagkaantala(1000);

void loop() (
kung (sec<= 9) {
seg = 10;
lastReportedPos = 11;
}

kung (seg >= 201) (
seg = 200;
lastReportedPos = 199;
}
iba pa
( kung (lastReportedPos != sec) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(seg);
lastReportedPos = seg;
}
}

kung (raz<= 0) {
raz = 1;
lastReportedPos2 = 2;
}

kung (raz >= 11) (
raz = 10;
lastReportedPos2 = 9;
}
iba pa
( kung (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}

if (digitalRead(secplus) == HIGH) (
seg += 1;
pagkaantala(250);
}

kung (digitalRead(secminus) == HIGH) (
seg -= 1;
pagkaantala(250);
}

kung (digitalRead(razplus) == HIGH) (
raz += 1;
pagkaantala(250);
}

kung (digitalRead(razminus) == HIGH) (
raz -= 1;
pagkaantala(250);
}

kung (digitalRead(svarka) == HIGH) (
apoy();
}

Gaya ng sinabi ko. Ang programa ay idinisenyo upang gumana sa 2402 indicator.

Kung mayroon kang 1602 display, palitan ang mga linyang ito ng sumusunod:

lcd.begin(12, 2); // Tukuyin kung aling indicator ang naka-install
lcd.setCursor(2, 0); // Itakda ang cursor sa simula ng 1 linya
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Output text
lcd.setCursor(2, 1); // Itakda ang cursor sa simula ng linya 2
lcd.print("site"); // Output text
pagkaantala(3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Delay: Ms");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Ulitin: beses");

lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(seg);
lastReportedPos = seg;

lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(raz);
lastReportedPos2 = raz;

Ang lahat sa programa ay simple. Eksperimento naming inaayos ang oras ng pagluluto at ang bilang ng mga pagbubuhos. Siguro sapat na ang 1 time para sayo. Feeling ko lang, pag lutuin mo ng dalawang beses, mas maganda ang lalabas. Ngunit maaaring iba ito para sa iyo.

Narito kung paano ito nagtrabaho para sa akin. Una kong sinuri ang lahat sa isang regular na bombilya. Pagkatapos ay pumunta ako sa garahe (kung sakali).

Ang paggamit ng microcontroller sa mga ganitong gawain ay maaaring mukhang masyadong kumplikado at hindi kailangan sa ilan. Para sa ibang tao, maaaring sapat na ang baterya ng kotse. Ngunit kawili-wili para sa isang maybahay na gumawa ng mga produktong gawang bahay gamit ang sarili niyang mga produktong gawang bahay!

Circuit test sa isang maliwanag na lampara.

Huwag palampasin ang mga update! Mag-subscribe sa aming grupo

May dumating na kakilala, nagdala ng dalawang LATR at tinanong kung posible bang gumawa ng spotter sa kanila? Kadalasan, kapag nakarinig ng katulad na tanong, ang pumapasok sa isip ay isang anekdota tungkol sa kung paano nagtanong ang isang kapitbahay sa iba kung marunong siyang tumugtog ng biyolin at bilang tugon ay narinig niya ang "Hindi ko alam, hindi ko pa nasubukan" - kaya ako may parehong sagot - Hindi ko alam , malamang na "oo", ngunit ano ang "spotter"?

Sa pangkalahatan, habang ang tsaa ay kumukulo at nagtitimpla, nakinig ako sa isang maikling lecture tungkol sa kung paano hindi mo dapat gawin ang hindi mo dapat gawin, na kailangan mong maging mas malapit sa mga tao at pagkatapos ay ang mga tao ay lalapit sa akin, at din sa madaling sabi plunged sa kasaysayan ng mga tindahan ng pagkumpuni ng kotse, isinalarawan sa masasarap na kuwento mula sa buhay ng "chiropper" at "tinsmith". Pagkatapos ay napagtanto ko na ang isang spotter ay isang maliit na "welder" na gumagana sa prinsipyo ng isang spot welding machine. Ito ay ginagamit upang "grab" ang mga metal washer at iba pang maliliit na fastener sa isang deted car body, sa tulong kung saan ang deformed sheet ay pagkatapos ay ituwid. Totoo, kailangan din nila ng "reverse hammer", ngunit sinasabi nila na hindi na ito ang aking pag-aalala - tanging ang elektronikong bahagi ng circuit ang kinakailangan mula sa akin.

Nang tumingin sa mga spotter circuits online, naging malinaw na kailangan namin ng one-vibrator na "magbubukas" ng triac sa loob ng maikling panahon at magbibigay ng boltahe ng mains sa power transformer. Ang pangalawang paikot-ikot ng transpormer ay dapat gumawa ng boltahe ng 5-7 V na may sapat na kasalukuyang upang "grab" ang mga washers.

Upang makabuo ng isang triac control pulse, iba't ibang mga pamamaraan ang ginagamit - mula sa simpleng paglabas ng kapasitor hanggang sa paggamit ng mga microcontroller na may pag-synchronize sa mga phase ng boltahe ng mains. Interesado kami sa mas simpleng circuit - hayaan itong "na may isang kapasitor".

Ang mga paghahanap "sa nightstand" ay nagpakita na, bilang karagdagan sa mga passive na elemento, mayroong mga angkop na triac at thyristor, pati na rin ang maraming iba pang "maliit na bagay" - transistor at relay para sa iba't ibang mga operating voltages ( Fig.1). Nakakalungkot na walang mga optocoupler, ngunit maaari mong subukang mag-ipon ng isang capacitor discharge pulse converter sa isang maikling "rectangle", kabilang ang isang relay, na magbubukas at magsasara ng triac kasama ang pagsasara ng contact nito.

Gayundin, habang naghahanap ng mga bahagi, nakakita kami ng ilang mga power supply na may mga boltahe ng output ng DC mula 5 hanggang 15 V - pumili kami ng pang-industriya mula sa mga panahon ng "Soviet" na tinatawag na BP-A1 9V/0.2A ( Fig.2). Kapag na-load ng isang 100 Ohm risistor, ang power supply ay gumagawa ng isang boltahe na humigit-kumulang 12 V (napalabas na ito ay na-convert na).

Pinipili namin ang mga triac TS132-40-10, isang 12-volt relay mula sa magagamit na elektronikong "basura", kumuha ng ilang KT315 transistors, resistors, capacitors at magsimulang mag-prototype at subukan ang circuit (sa Fig.3 isa sa mga yugto ng pag-setup).

Ang resulta ay ipinapakita sa Larawan 4. Ang lahat ay medyo simple - kapag pinindot mo ang pindutan ng S1, ang kapasitor C1 ay nagsisimulang mag-charge at isang positibong boltahe na katumbas ng boltahe ng supply ay lilitaw sa kanang terminal nito. Ang boltahe na ito, na dumaan sa kasalukuyang naglilimita sa risistor R2, ay ibinibigay sa base ng transistor VT1, ito ay bubukas at ang boltahe ay ibinibigay sa paikot-ikot na relay K1, at bilang isang resulta, ang mga contact ng relay K1.1 ay malapit, pambungad na triac T1.

Habang nagcha-charge ang capacitor C1, unti-unting bumababa ang boltahe sa kanang terminal nito at kapag umabot ito sa level na mas mababa sa opening voltage ng transistor, magsasara ang transistor, mawawalan ng lakas ang relay winding, hihinto ang open contact K1.1. pagbibigay ng boltahe sa control electrode ng triac at magsasara ito sa dulo ng kasalukuyang kalahating alon ng boltahe ng mains . Ang mga diode na VD1 at VD2 ay naka-install upang limitahan ang mga pulso na nangyayari kapag ang S1 button ay pinakawalan at kapag ang relay winding K1 ay na-de-energized.

Sa prinsipyo, ang lahat ay gumagana tulad nito, ngunit kapag sinusubaybayan ang oras ng bukas na estado ng triac, ito ay naging "lumakad" nang marami. Mukhang kahit na isinasaalang-alang ang mga posibleng pagbabago sa lahat ng mga on-off na pagkaantala sa mga electronic at mechanical circuit, dapat itong hindi hihigit sa 20 ms, ngunit sa katunayan ito ay naging mas maraming beses at kasama nito, ang pulso ay tumatagal ng 20 -40 ms mas mahaba, at pagkatapos ay para sa lahat ng 100 ms.

Pagkatapos ng isang maliit na pag-eksperimento, ito ay naka-out na ang pagbabagong ito sa lapad ng pulso ay higit sa lahat dahil sa isang pagbabago sa antas ng supply ng boltahe ng circuit at ang pagpapatakbo ng transistor VT1. Ang una ay "gumaling" sa pamamagitan ng pag-mount ng isang simpleng parametric stabilizer sa loob ng power supply unit, na binubuo ng isang risistor, isang zener diode at isang power transistor ( Fig.5). At ang cascade sa transistor VT1 ay pinalitan ng isang Schmitt trigger sa 2 transistors at ang pag-install ng isang karagdagang tagasunod ng emitter. Ang diagram ay kinuha ang form na ipinapakita sa Larawan 6.

Ang prinsipyo ng operasyon ay nananatiling pareho, ang kakayahang discretely baguhin ang tagal ng pulso gamit ang mga switch S3 at S4 ay naidagdag. Ang Schmitt trigger ay binuo sa VT1 at VT2, ang "threshold" nito ay maaaring mabago sa loob ng maliliit na limitasyon sa pamamagitan ng pagbabago ng paglaban ng resistors R11 o R12.

Kapag ang prototyping at pagsubok sa pagpapatakbo ng elektronikong bahagi ng spotter, maraming mga diagram ang kinuha, kung saan maaaring masuri ang mga agwat ng oras at ang mga resultang pagkaantala ng mga gilid. Sa oras na iyon, ang circuit ay may isang timing capacitor na may kapasidad na 1 μF at ang mga resistor na R7 at R8 ay may pagtutol na 120 kOhm at 180 kOhm, ayon sa pagkakabanggit. Naka-on Larawan 7 ang itaas ay nagpapakita ng estado sa relay winding, ang ibaba ay nagpapakita ng boltahe sa mga contact kapag lumilipat ng isang risistor na konektado sa +14.5 V (ang file para sa pagtingin ng programa ay nasa naka-archive na apendiks sa teksto, ang mga boltahe ay kinuha sa pamamagitan ng risistor divider na may random division coefficients, kaya hindi totoo ang "Volts" scale). Ang tagal ng lahat ng relay power pulse ay humigit-kumulang 253...254 ms, ang contact switching time ay 267...268 ms. Ang "Expansion" ay nauugnay sa pagtaas ng oras ng pag-shutdown - makikita ito mula sa mga larawan 8 At 9 kapag inihambing ang pagkakaiba na nangyayari kapag isinasara at binubuksan ang mga contact (5.3 ms kumpara sa 20 ms).

Upang suriin ang temporal na katatagan ng pagbuo ng pulso, apat na sequential switching ang isinagawa na may kontrol ng boltahe sa load (file sa parehong aplikasyon). Sa isang pangkalahatan Larawan 10 makikita na ang lahat ng mga pulso sa pagkarga ay medyo malapit sa tagal - mga 275...283 ms at depende sa kung saan ang kalahating alon ng boltahe ng mains ay nangyayari sa sandali ng paglipat. Yung. ang maximum na teoretikal na kawalang-tatag ay hindi lalampas sa oras ng isang kalahating alon ng boltahe ng mains - 10 ms.

Kapag nagtatakda ng R7 = 1 kOhm at R8 = 10 kOhm na may C1 = 1 μF, posible na makakuha ng tagal ng isang pulso na mas mababa sa isang kalahating cycle ng boltahe ng mains. Sa 2 µF - mula 1 hanggang 2 tuldok, sa 8 µF - mula 3 hanggang 4 (file sa attachment).

Ang panghuling bersyon ng spotter ay nilagyan ng mga bahagi na may mga halagang nakasaad sa Larawan 6. Ano ang nangyari sa pangalawang paikot-ikot ng power transformer ay ipinapakita sa Larawan 11. Ang tagal ng pinakamaikling pulso (ang una sa figure) ay mga 50...60 ms, ang pangalawa - 140...150 ms, ang pangatlo - 300...310 ms, ang ikaapat - 390...400 ms (na may kapasidad ng timing capacitor na 4 μF, 8 μF, 12 μF at 16 μF).

Pagkatapos suriin ang electronics, oras na upang harapin ang hardware.

Ginamit ang 9-amp LATR bilang power transformer (sa mismong kanin. 12). Ang paikot-ikot nito ay gawa sa wire na may diameter na humigit-kumulang 1.5 mm ( Fig.13) at ang magnetic core ay may panloob na diameter na sapat upang i-wind ang 7 pagliko ng 3 parallel folded aluminum bars na may kabuuang cross-section na mga 75-80 sq. mm.

Maingat naming i-disassemble ang LATR, kung sakaling "ayusin" namin ang buong istraktura sa larawan at "kopyahin" ang mga konklusyon ( Fig.14). Mabuti na ang wire ay makapal - ito ay maginhawa upang mabilang ang mga pagliko.

Pagkatapos i-disassembly, maingat na siyasatin ang paikot-ikot, linisin ito mula sa alikabok, mga labi at mga labi ng grapayt gamit ang isang hard-bristled paint brush at punasan ito ng malambot na tela na bahagyang nabasa ng alkohol.

Nagbebenta kami ng five-amp glass fuse sa terminal na "A", ikinonekta ang tester sa "gitna" na terminal ng coil "G" at nag-aplay ng boltahe na 230 V sa fuse at ang "walang pangalan" na terminal. Ang tester ay nagpapakita ng boltahe na humigit-kumulang 110 V. Walang buzz o nag-iinit - maaari nating ipagpalagay na ang transpormer ay normal.

Pagkatapos ay i-wrap namin ang pangunahing paikot-ikot na may fluoroplastic tape na may isang overlap na nakakakuha kami ng hindi bababa sa dalawa o tatlong mga layer ( Fig.15). Pagkatapos nito, i-wind namin ang isang pagsubok na pangalawang paikot-ikot ng ilang mga liko na may nababaluktot na kawad sa pagkakabukod. Ang pagkakaroon ng inilapat na kapangyarihan at sinusukat ang boltahe sa paikot-ikot na ito, tinutukoy namin ang kinakailangang bilang ng mga pagliko upang makakuha ng 6...7 V. Sa aming kaso, ito ay lumabas na kapag ang 230 V ay inilapat sa "E" at "walang pangalan" na mga terminal , 7 V ay nakuha sa output na may 7 liko. Kapag ang kapangyarihan ay inilapat sa "A" at "walang pangalan", makakakuha tayo ng 6.3 V.

Para sa pangalawang paikot-ikot, ginamit ang "napakagamit" na mga aluminum busbar - tinanggal sila mula sa isang lumang welding transpormer at sa ilang mga lugar ay walang insulasyon. Upang maiwasan ang pag-ikli sa bawat isa, ang mga gulong ay kailangang balot ng sickle tape ( Fig.16). Ang paikot-ikot ay isinasagawa upang ang dalawa o tatlong patong ng patong ay nakuha.

Matapos paikot-ikot ang transpormer at suriin ang pag-andar ng circuit sa desktop, ang lahat ng mga bahagi ng spotter ay na-install sa isang angkop na pabahay (tila ito ay mula rin sa ilang uri ng LATR - Fig.17).

Ang mga terminal ng pangalawang paikot-ikot ng transpormer ay naka-clamp sa M6-M8 bolts at nuts at inilabas sa front panel ng housing. Ang mga power wire na humahantong sa katawan ng kotse at ang "reverse hammer" ay nakakabit sa mga bolts na ito sa kabilang panig ng front panel. Ang hitsura sa yugto ng inspeksyon sa bahay ay ipinapakita sa Larawan 18. Sa kaliwang tuktok ay ang tagapagpahiwatig ng boltahe ng mains La1 at ang switch ng mains S1, at sa kanan ay ang switch ng boltahe ng pulso S5. Pinapalitan nito ang koneksyon sa network ng alinman sa terminal "A" o terminal "E" ng transpormer.

Fig.18

Sa ibaba ay may connector para sa S2 button at ang pangalawang winding leads. Ang mga switch ng tagal ng pulso ay naka-install sa pinakailalim ng case, sa ilalim ng hinged lid (Larawan 19).

Ang lahat ng iba pang mga elemento ng circuit ay naayos sa ilalim ng kaso at ang front panel ( Fig.20, Fig.21, Fig.22). Mukhang hindi masyadong maayos, ngunit ang pangunahing layunin dito ay upang bawasan ang haba ng mga konduktor upang mabawasan ang impluwensya ng mga electromagnetic pulse sa elektronikong bahagi ng circuit.

Ang naka-print na circuit board ay hindi naka-wire - lahat ng mga transistor at ang kanilang "piping" ay ibinebenta sa isang breadboard na gawa sa fiberglass, na may foil na pinutol sa mga parisukat (nakikita sa Fig.22).

Power switch S1 - JS608A, na nagpapahintulot sa paglipat ng 10 A currents ("pinares" na mga terminal ay paralleled). Walang pangalawang ganoong switch, kaya na-install ang S5 bilang TP1-2, ang mga terminal nito ay paralleled din (kung gagamitin mo ito kapag naka-off ang mains power, maaari itong dumaan sa medyo malalaking alon sa pamamagitan ng sarili nito). Ang tagal ng pulso ay lumipat sa S3 at S4 - TP1-2.

Pindutan S2 – KM1-1. Ang connector para sa pagkonekta sa mga wire ng button ay COM (DB-9).

Indicator La1 - TN-0.2 sa kaukulang mga kabit sa pag-install.

Naka-on mga guhit 23, 24 , 25 ang mga larawang kinunan kapag sinusuri ang pag-andar ng spotter ay ipinapakita - isang sulok ng kasangkapan na may sukat na 20x20x2 mm ay na-spot welded sa isang 0.8 mm na kapal ng lata na plato (mounting panel mula sa isang computer case). Iba't ibang laki ng "patch" sa Fig.23 At Fig.24– ito ay nasa iba't ibang boltahe ng "pagluluto" (6 V at 7 V). Sa parehong mga kaso, ang sulok ng kasangkapan ay mahigpit na hinangin.

Naka-on Fig.26 Ang reverse side ng plato ay ipinapakita at ito ay malinaw na ito ay uminit, ang pintura ay nasusunog at lumilipad.

Matapos kong ibigay ang spotter sa isang kaibigan, tumawag siya makalipas ang isang linggo at sinabi na gumawa siya ng isang reverse "martilyo", ikinonekta ito at sinuri ang pagpapatakbo ng buong aparato - maayos ang lahat, gumagana ang lahat. Ito ay lumabas na ang mga pangmatagalang pulso ay hindi kinakailangan sa pagpapatakbo (ibig sabihin, ang mga elemento ng S4, C3, C4, R4 ay maaaring tanggalin), ngunit may pangangailangan na ikonekta ang transpormer sa network na "direkta". Sa pagkakaintindi ko, ito ay para mapainit ang ibabaw ng dentted metal gamit ang carbon electrodes. Hindi mahirap magbigay ng kapangyarihan "direkta" - nag-install sila ng switch na nagbibigay-daan sa iyo upang isara ang mga "power" terminal ng triac. Medyo nalilito ako sa hindi sapat na malaking kabuuang cross-section ng mga core sa pangalawang paikot-ikot (ayon sa mga kalkulasyon, higit pa ang kailangan), ngunit dahil higit sa dalawang linggo ang lumipas, at ang may-ari ng device ay binigyan ng babala tungkol sa “weakness of the winding” at hindi tumawag, ibig sabihin walang masamang nangyari.

Sa panahon ng mga eksperimento sa circuit, ang isang bersyon ng isang triac na binuo mula sa dalawang T122-20-5-4 thyristors ay nasubok (makikita ang mga ito sa Larawan 1 sa background). Ang diagram ng koneksyon ay ipinapakita sa Fig.27, diodes VD3 at VD4 - 1N4007.

Panitikan:

1. Goroshkov B.I., "Radio-electronic na mga aparato", Moscow, "Radio at Komunikasyon", 1984.
2. Mass radio library, Ya.S. Kublanovsky, "Mga aparatong Thyristor", M., "Radio at Komunikasyon", 1987, isyu 1104.

Andrey Goltsov, Iskitim.

Listahan ng mga radioelement

Pagtatalaga	Uri	Denominasyon	Dami	Tandaan	Mamili	Notepad ko
	Para sa larawan No. 6
VT1, VT2, VT3	Bipolar transistor	KT315B	3			Sa notepad
T1	Thyristor at Triac	TS132-40-12	1			Sa notepad
VD1, VD2	Diode	KD521B	2			Sa notepad
R1	Resistor	1 kOhm	1	0.5 W		Sa notepad
R2	Resistor	330 kOhm	1	0.5 W		Sa notepad
R3, R4	Resistor	15 kOhm	2	0.5 W		Sa notepad
R5	Resistor	300 Ohm	1	2 W		Sa notepad
R6	Resistor	39 Ohm	1	2 W		Sa notepad
R7	Resistor	12 kOhm	1	0.5 W		Sa notepad
R8	Resistor	18 kOhm	1	0.5 W

hello, brainwashes! Ipinakita ko sa iyong pansin ang isang spot welding machine batay sa Arduino Nano microcontroller.

Maaaring gamitin ang makinang ito sa pagwelding ng mga plato o konduktor, halimbawa, sa mga terminal ng 18650 na baterya Para sa proyekto, kakailanganin namin ng power supply na 7-12 V (12 V na inirerekomenda), pati na rin ang 12 V na kotse. baterya bilang pinagmumulan ng kapangyarihan para sa welder mismo. Karaniwan, ang isang karaniwang baterya ay may kapasidad na 45 Ah, na sapat para sa hinang 0.15 mm makapal na mga plato ng nikel. Upang magwelding ng mas makapal na nickel plates, kakailanganin mo ng mas malaking kapasidad na baterya o dalawang konektado nang magkatulad.

Ang welding machine ay bumubuo ng double pulse, kung saan ang halaga ng una ay 1/8 ng pangalawa sa tagal.
Ang tagal ng pangalawang pulso ay inaayos gamit ang isang potentiometer at ipinapakita sa screen sa mga millisecond, kaya napakaginhawa upang ayusin ang tagal ng pulso na ito. Ang saklaw ng pagsasaayos nito ay mula 1 hanggang 20 ms.

Panoorin ang video, na nagpapakita nang detalyado sa proseso ng paglikha ng device.

Hakbang 1: Paggawa ng PCB

Upang gumawa ng naka-print na circuit board, maaari mong gamitin ang mga file ng Eagle, na available sa mga sumusunod.

Ang pinakamadaling paraan ay mag-order ng mga board mula sa mga tagagawa ng naka-print na circuit board. Halimbawa, sa site na pcbway.com. Dito maaari kang bumili ng 10 board sa humigit-kumulang 20 €.

Ngunit kung sanay kang gawin ang lahat sa iyong sarili, pagkatapos ay gamitin ang mga kasamang diagram at mga file upang makagawa ng isang prototype board.

Hakbang 2: Pag-install ng mga bahagi sa mga board at paghihinang ng mga conductor

Ang proseso ng pag-install at paghihinang ng mga bahagi ay medyo karaniwan at simple. Mag-install muna ng maliliit na bahagi at pagkatapos ay mas malaki.
Ang mga tip ng welding electrode ay gawa sa solidong tansong wire na may cross-section na 10 square millimeters. Para sa mga cable, gumamit ng flexible copper wire na may cross-section na 16 square millimeters.

Hakbang 3: Foot Switch

Upang patakbuhin ang welding machine, kakailanganin mo ng foot switch dahil ang parehong mga kamay ay ginagamit upang hawakan ang mga tip ng welding rod sa lugar.

Para sa layuning ito, kumuha ako ng isang kahoy na kahon kung saan na-install ko ang switch sa itaas.