Как добавить террасу каркасный с высокой крышей. Пристройка веранды к деревянному дому своими руками

Просторная и уютная веранда или, как сегодня модно говорить – терраса, является прекрасным местом как для уединенного отдыха, так и для проведения веселых, бурных вечеринок с друзьями в теплое время года. Грамотно спроектированная веранда с оригинальным дизайном сразу может стать настоящим украшением фасада любого частного дома. Конечно, лучше всего строительство веранды закладывать в основной проект возведения дома . Но не стоит огорчаться, если вы предусмотрительно этого не сделали, ведь данный тип помещения можно пристроить в любой момент.

В данной статье мы расскажем как пристроить веранду к дому своими руками, рассмотрим варианты веранды из поликарбоната , а также открытой веранды, дадим фото и видео инструкцию.

Месторасположение

Как правило, располагают веранду перед главным фасадом, но не возбраняется размещать ее и перед боковым фасадом, если в этом есть необходимость. Важно, чтобы веранда хорошо просматривалась с калитки (главного входа во двор) и имела проход в комнаты дома.

Определяющую роль в вычислении длины веранды играет длина фасада дома, вдоль которого она будет достраиваться. С шириной все гораздо проще, обычно она составляет примерно два с половиной метра.

Прежде, чем приступить к строительству, не забудьте подготовить рабочее место, т.е. очистить территорию, демонтировать крыльцо и козырек над входом.

Фундамент

Для каркасной или деревянной веранды хорошо подходит столбчатый фундамент , т.е. фундамент с установкой столбов кирпичной кладки под угловыми стойками.

Для легкой веранды небольших размеров достаточно будет столбиков, размещенных в углах, а для более габаритной пристройки следует установить промежуточные стойки с дополнительными столбиками (шагом 50см).

Последовательность работ по возведению фундамента:

Вначале выкапываются ямы глубиной как минимум в один метр.
Дно каждой из ям засыпается слоями: первым делом насыпается 20 см песка, а затем 10 см гравия.
Заливается бетонное основание (приблизительно 15 см) и дается некоторое время для схватывания бетона.
Выкладываются столбы из кирпича. Надземную их часть доводят до высоты основного фундамента или немного ниже. Высота кирпичных столбов фундамента изготавливается, как правило, ниже чистового уровня пола на 30 см.
Каждый готовый столб следует промазать горячим битумом.
Полости столбов засыпаются кирпичными осколками или мелким гравием.
Щели между столбами и землей засыпаются песком.

Каркас

Каркас веранды, как правило, выполняется из деревянных брусьев, размер сечения которых составляет 120х80 или100х200. Для этих же целей порой используют бревна (диаметром ≤ 12 см).

Начинают возводить деревянный каркас обычно с нижней обвязки (предпочтительно – двойной). Соединения брусьев следует осуществлять прямым замком. На уровне второго бревна врезают лаги и вертикальные стойки с шипами (50х50) в обвязку. Скрепляют всю конструкцию гвоздями, а для большей надежности используют скобы.

Наиболее правильным расстоянием между несущими стойками считается 50 см, но, как показывает практика, эта величина бывает больше.

Стропильная система кровли и верхняя обвязка устанавливаются на стойках. Стойками могут служить как цельные деревянные брусья, так и соединенные две доски (сечением 120х40) с прокладкой между ними. Для крепления стропил используют горизонтальную балку, проходящую под скатом крыши дома. Балку и стойки следует скреплять анкерными болтами. В процессе монтажа каркаса веранды следите, чтобы возводимая кровля веранды хорошо стыковалась с кровлей дома.

Кровля

Несомненно, крыша веранды должна являться продолжением крыши дома. Выполнять ее рекомендуется из того же кровельного материала, но также допускается использование и других видов. Кровельный материал крепят к деревянной обрешетке. Обрешетка монтируется либо с промежутками, либо вплотную (зависит от типа кровли).

Доски крепят вплотную в случае использования рулонного материала. Во время крепления настила к стропилам следует утапливать шляпки гвоздей в деревянной поверхности (они ни в коем случае не должны выступать). Рулонный материал крепят по краям гвоздями, а для дополнительной фиксации к покрытию прибиваются рейки. Выступающие края рулона следует загибать внутрь и крепить гвоздями.
Если для кровли используется стальной кровельный материал, то он к обрешетке крепится гвоздями и стыкуется «фальцевым» швом.
Внахлест монтируются листы асбестоцемента. При этом верхними листами перекрывают нижние не менее чем, на 14 см. Крепят их в заранее просверленные отверстия гвоздями или шурупами.

Полы и стены

Обычно пол делают деревянным, взяв в качестве материала деревянные доски, заблаговременно покрытые антисептиком.

Веранду можно оставить открытой, а можно и возвести стены, соорудив их из деревянных щитов или вагонки. Во втором варианте не забудьте позаботиться об окнах.

Не стоит слишком утеплять стены веранды, ведь она считается летним помещением для отдыха.

После того как пол, каркас и крыша веранды были сделаны, можно приступать к обшивке конструкции поликарбонатом. Так, у вас получится светлая и легкая веранда, на которой можно будет весело проводить время в теплый сезон.

Поликарбонат представляет собой светопрозрачный материал, изготовленный на основе полиэфиров угольной кислоты. Его выпускают в форме сотовых или монолитных панелей. В сотовом поликарбонате есть полости между ребрами жесткости, которые соединяют между собой два листа. Им нередко заменяют стекло при обустройстве веранд. Обусловлено это рядом положительных свойств материала.

Хотя поликарбонат появился на строительном рынке не так давно, он пользуется большой популярностью среди потребителей. Почему? Причиной этому являются уникальные свойства материала, аналогов которому сегодня на рынке нет:

Высокая прочность. Эти показатели у поликарбоната в 20 раз выше, чем у стекла. Если поликарбонат повредится, то он не рассыплется на мелкие осколки, как стекло, а разорвется на фрагменты, не имеющие острых углов. Таким образом, травмоопасность поликарбоната – минимальная.
Высокие светопропускные показатели – достигает 86%. Благодаря тому, что часть света рассеивается, поликарбонат создает защиту от прямых солнечных лучей. Частично поглощает ультрафиолет.
Полимерные панели отличаются гибкостью, благодаря чему возможно проектирование криволинейных форм. Поликарбонат можно сгибать без специального оборудования, прямо на месте установки.
Температурный диапазон составляет от –40 до +120ºС. А это подразумевает, что поликарбонат не боится ни палящего солнца, ни сильных морозов.

Если у вас не так много опыта в строительстве, то не беспокойтесь. Эту технологию вам под силу освоить и реализовать. Первоначально следует изготовить фундамент, закрепить в нем элементы каркаса. После полного затвердевания бетона можно приступать к изготовлению каркаса. О том, как сделать фундамент и каркас из дерева уже описывалось в статье.

Для изготовления металлического каркаса в этом случае будет использоваться тонкостенный оцинкованный сигма-профиль. Особенности установки каркаса:

Выполнение сварочных работ не понадобится, так как все соединения будут выполняться при помощи болтов. Для этого вам понадобится разводной ключ.
Основное крепление балок – анкера, закладываемые в основу фундамента. Если они не были установлены, то вам придется просверлить отверстия в фундаменте и вкрутить в них чековые болты, а затем закрепить балки.
Сигма-профили скрепляются стандартными фасонными изделиями.

Если вы выполнили каркас из стального проката, то его нужно обработать грунтовкой, а затем покрасить краской для металла. Таким образом, вы защитите каркас от коррозии.

Теперь нужно провести нарезку поликарбоната, чтобы подогнать его под необходимый размер. Сделать это можно электрическим лобзиком. При этом важно учесть, что листы должны быть плотно прижаты к поверхности.

Если слишком быстро резать поликарбонат лобзиком, то он начнет плавиться, а если эту работу выполнять слишком медленно, то материал будет лопать.

Для создания температурного люфта в процессе сборки листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы саморезы не были зажаты до упора. Кроме этого, при монтаже поликарбоната под шайбы в обязательном порядке следует укладывать прокладки. Это защитит материал от повреждений и протечек. Отверстия в поликарбонате должны быть немного больше диаметра ножек саморезов. Так, при температурных перепадах поликарбонат будет сужаться и расширяться не деформируясь.

Монтаж крыши осуществляется по схеме уже описанной в этой статье. При желании вы можете тоже сделать ее из поликарбоната. В таком случае ваша постройка будет очень светлой. Укладывается поликарбонат на крышу по тому же принципу, что и на стены.

Открытая веранда представляет собой каркасную постройку без стен, а крыша устанавливается на балки. Такая конструкция обладает рядом преимуществ и недостатков.

Из неоспоримых достоинств открытой веранды стоит отметить следующие:

Простота установки. На ее строительство уходит минимум материалов и времени. Возвести ее несложно.
Легкий уход. Такая веранда – это скорее часть улицы, а не дома. Поэтому для ее поддержания в чистоте достаточно регулярно подметать пол.
Открытая веранда позволит вам наслаждаться открывающимся пейзажем и дышать чистым воздухом при нахождении на ней.

Как и все рукотворные дела, постройка открытого типа имеет и недостатки:

Непригодна для эксплуатации в холодное время года.
На открытой веранде невозможно установить мягкую мебель, так как за ней невозможно будет ухаживать, а, значит, пребывание здесь будет лишено определенного домашнего комфорта.
Могут возникнуть трудности с выбором отделочных материалов, так как они будут подвергаться негативному влиянию окружающей среды.

Открытую веранду не остекляют и не возводят на ней стен. Она, нередко используется в качестве беседки. Строят ее каркасным способом.

Для строительства вам понадобятся:

Бетонные столбы для фундамента.
Брус для каркаса сечением 150×150 мм.
Цемент и песок.
Брус для укрепления каркаса сечением 120 ×120 мм.
Кронштейн для соединения бруса.
Обрешетка для нижней части веранды. Это может быть ОСБ, ковка или рейки в виде плит или балясин.
Саморезы по дереву 100 мм и 25 мм для крепления ОСБ или деревянной вагонки.
Деревянная вагонка.
Балки для монтажа крыши 150×150 мм.
Анкера 150–200 мм.
Кроквы 60×120 мм.
Кровельный материал, например, металлочерепица или ондулин.
Доски для изготовления обрешетки крыши.
Лаги 100×100 мм.
Ветровая доска.
Доска для пола 30–40 мм.
Лакокрасочные изделия для обработки дерева.
Рулонная гидроизоляция для фундамента.
Дрель и пила.
Уровень.

С методом изготовления фундамента вы уже ознакомились, поэтому этот пункт в нашем описании строительства открытого типа постройки мы упустим. А сразу перейдем к особенностям устройства полов.

Чтобы осуществить качественный монтаж пола следует предварительно подготовить основание. Для этого в первую очередь разравнивается и утрамбовывается земля. Подпорками под лаги могут служить регулируемые опоры. При этом их количество будет напрямую зависеть от планируемых нагрузок на пол. Эта идея отлично подходит для веранд открытого типа.

Затем установите лаги на регулируемые опоры и выполните их крепеж. Благодаря этим опорам можно отрегулировать уклон пола и выровнять его. Монтаж досок начинается с края веранды параллельно лагам. Доски должны быть ровными и сухими. Их следует укладывать вплотную. Крепеж досок к лагам осуществляется гвоздями или саморезами по дереву.

Деревянный пол недолговечен, так как он не выдерживает длительного воздействия агрессивной внешней среды. Если вы хотите сделать более долговечный пол на веранде, то вы можете заменить доски на декинг или как его еще называют террасную доску.

Устройство каркаса и кровли не отличается от описанной в этой статье технологии.

Чтобы деревянные элементы открытой веранды прослужили дольше, их следует пропитать специальными антисептиками и покрыть лакокрасочными изделиями. Кроме прочего, эти действия выделят структуру дерева и помогут сделать пристройку более привлекательной.

Нижняя часть веранды также нуждается в отделке. Для этого можно использовать рейки, которые закрепляются под углом 45º, кованные элементы или балясины. Если вы будете использовать для этого деревянную или пластиковую вагонку, то под нее нужно будет сделать каркас из брусьев.

Для отделки потолка и фронтона нужно использовать один материал. Это может быть деревянная вагонка либо ОСБ плиты. На этом этапе важно провести электрические кабели для освещения веранды и сделать соответствующие отверстия в обшивке потолка.

Веранда в стиле хай тек

Каждый владелец частного домовладения задумывается о пристройке веранды к своему дому. Входная дверь в жилище, оснащённая навесом или козырьком, выглядит неинтересно. Построив веранду, можно украсить её занавесками, подвесить кашпо с цветами или оформить в понравившемся вам стиле. Находясь в таком сооружении, приятно посидеть за чашкой чая, не боясь жарких солнечных лучей или моросящего дождя. Закат станет более красивым, если наблюдать за ним из удобного места. Всё это создаст дополнительный комфорт.

Необходимость веранды. Функции, достоинства и недостатки

Возведение такого сооружения, как веранда, часто является важным условием для создания комфортного отдыха и организации в ней функциональных зон. Конструкции бывают открытого и закрытого типа. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам следует отнести следующие моменты:

возведение конструкции открытого типа не представляет особой сложности и не требует дополнительных затрат на установку окон и дверей.
для этих конструкций нет необходимости закладывать глубокий фундамент.
в закрытой веранде можно поместить зимний сад, которому не страшны морозы, или организовать зону отдыха, где можно находиться в любое время года.

Говоря о недостатках типов веранд, следует отметить, что:

веранды закрытого типа, как правило, утепляют, в них устанавливают отопление, что влечёт за собой расход электроэнергии и требует дополнительных средств постройки.
мебель и другие предметы интерьера на открытых верандах быстро покрываются пылью или отсыревают, поэтому они должны изготавливаться из влагостойких материалов.
открытая веранда не укроет от сильного ветра или низких температур воздуха.

Необходимость этой пристройки определена следующими критериями:

Прежде всего, она увеличивает полезную площадь жилого дома, тем более, если он очень маленький.
Обустройство в ней печи или летней кухни в тёплые месяцы года более практично, чем внутри жилища. Дополнительная жара и испарения не задерживаются, что делает процесс приготовления пищи более комфортным.
Расположение в ней столовой, переместит отдыхающих из душных помещений дома на свежий воздух.
Веранда, при соответствующем оформлении, станет изящным архитектурным дополнением и придаст дому красивый вид.
Застеклённая конструкция станет промежуточным помещением между домом и улицей. Это сохранит тепло в холодное время года.

Функциональность этого сооружения, в зависимости от типа постройки, заключается в следующем:

благодаря своей конструкции веранда защищает дом от различных атмосферных явлений;
имеющиеся ограждения веранды воспрепятствуют прямому попаданию мусора в помещения жилища;
конструкции веранд закрытого типа позволяют в зимний период размещение в них большого количества растений и даже деревьев;
раздвижной каркас этой пристройки позволяет регулировать области затенения и укрыть от дождя;
пристройка даёт возможность находиться на свежем воздухе даже при неблагоприятных погодных условиях.

Галерея дизайна возможных вариантов

Этот вариант послужит столовой и кухней одновременно Камин в веранде создаст особую атмосферу Регулируемая крыша позволит оставаться в тени на протяжении всего дня Благодаря удобной раздвижной системе, эта конструкция преватится в открытую веранду Здесь не будет холодно даже в холодные месяцы К жилому дому пристроены две веранды: застеклённая и без крыши Пристройка служит промежуточной зоной между жильём и улицей Даже в холодное время эта конструкция будет прогреваться солнечными лучами Высоким растениям в таком сооружении будет комфортно

Как пристроить веранду к дому: подготовка

Прежде чем приступить к возведению каркаса веранды, нужно определиться с типом будущей постройки. Перед началом строительных работ необходимо выбрать место для её расположения, сделать необходимые замеры, подготовить материалы и установить один из подходящих фундаментов. Чтобы точно рассчитать необходимое количество материалов и площадь занимаемой земли для этой пристройки, следует тщательно её спроектировать и составить чертёж.

Виды подходящего фундамента

Если устанавливать фундамент из брёвен, следует уделить особое внимание качеству древесины. Для опор подойдут породы дуба и лиственницы, которые предварительно были обработаны битумной смесью или обожжены. Для этих целей используются брёвна диаметром не менее 25 см. Способ установки этих опор аналогичен возведению столбчатого фундамента: дно ям засыпают песком и утрамбовывают, после чего туда помещают брёвна. Для лучшей устойчивости, на слой песка заливают бетон или устанавливают деревянную крестовину.

Для установки ленточного основания потребуется много бетона и арматурного каркаса. Этот фундамент представляет собой цельные стены, спрятанные в земле. Он предназначен для более тяжёлых строений. Нижняя часть этой основы имеет расширение, что создаёт дополнительную устойчивость всей постройке. В случаях нестабильного либо неплотного грунта, ленточный фундамент может быть увеличен. При установке этого основания нужно оставлять отверстия для подведения необходимых коммуникаций.

Ленточные блоки весьма популярны. Для этого приобретаются готовые бетонные блоки, устанавливаются в неглубокую (от 20 до 30 см) траншею, дно которой утрамбовано песком. В этом случае блок будет углублён в грунт на 2/3 плиты. Он одновременно сыграет роль фундамента и основы для пола веранды.

Столбчато-свайный фундамент представляет собой длинные колонны. Для его установки необходимо вырыть ямы с помощью строительного бура. Их глубина должна быть от 40 до 50 см. Дно ямы засыпают слоем щебня или гравия. Затем в неё вставляют гильзу со свёрнутым в трубу рубероидом. В образовавшуюся полость заливают бетон. Несущую колонну строят сверху получившегося основания.

Винтовой фундамент предусматривает использование свайных элементов из металла, к концам которых приварены лопасти различной величины . Этот вид основания наиболее подходит для нестабильного грунта. Сваи ввинчиваются в грунт с помощью ручной силы или свайно-буровой техники. Прочность основания, в этом случае, зависит от материала изготовления и диаметра труб. Глубина ввинчивания должна быть ниже точки промерзания. Обычно эта величина равна от 70 до 12 см. Установка винтовых свай удобна тем, что их монтаж можно производить в промёрзшей земле.

Чертежи проекта, размеры

В качестве примера представлена открытая веранда с односкатной крышей, установленная на столбчатом фундаменте.

Материалы для этой конструкции должны подбираться с учётом дизайна дома

Эта конструкция представляет собой квадратную форму, размером 490х500 см. Высота до потолочной балки составляет 230 см. Угол наклона крыши равен 20°. Расстояние от нижней обвязки до стропил, примыкающих к стене дома, будет 420 см. Так как ширина конструкции более 3 м, то для её укрепления будут использованы промежуточные стойки из брусьев, сечением 100х150 мм. Расстояние между первым и вторым рядом от стены дома - 277 см. От второго до третьего ряда - 180 см. С фасадной стороны стойки удалены друг от друга на 166 см. Расстояние между продольными несущими балками должно быть от 80 до 110 см. Для крыши необходим кровельный материал, общей площадью 24,5 м². Высота фундаментных столбов, от земли до нижней обвязки каркаса веранды, составляет 145 см.

На веранде с такими параметрами можно поместить пару кресел со столиком, и подвесить садовые качели.

1 - опорная доска; 2 - продольные несущие брусья; 3 - поперечная балка; 4 - стойки; 5 - фундаментные столбы

Выбор материала и расчёт

Наиболее распространённым материалом при постройке веранд является древесина. Она имеет явное преимущество перед кирпичными, металлическими и металлопластиковыми постройками. Материал легко поддаётся обработке, что не свойственно металлической конструкции. Если при строительстве веранды использовать профильные трубы, швеллеры или уголки, то к такому каркасу удобно монтировать стеклопакеты.

Пристройка из кирпича требует глубокого фундамента, а это дополнительные расходы. К тому же на её возведение будет затрачено значительно больше времени, чем на конструкцию из дерева. Для обшивки веранд закрытого типа монтируется стекло (стеклопакеты) либо поликарбонат. Для кровли используют металлочерепицу, битумные покрытия, шифер и поликарбонатные сплавы. Однако, для лучшей звукоизоляции, следует обратить внимание на мягкую черепицу.

Для изготовления каркасной веранды из древесины необходимы следующие материалы:

Для нижней и верхней обвязки:

четыре бруса сечением 100х200 мм, длиной по 500 см;
десять брусьев с аналогичным сечением, длиной по 490 см.

Для вертикальных стоек необходимо:

пять брусьев сечением 100х200 мм, длиной по 430 см (стойки, прикреплённые к стене жилого дома), и столько же - по 285 см (промежуточные стойки);
шесть брусьев сечением 100х200 мм, длиной 230 см (фасадные стойки).
Для продольных несущих элементов (стропила) нужно семь брусьев сечением 100х150 мм, длиной по 540 см.
Для настила пола необходимы шпунтованные доски сечением 100х40 мм и длиной 490 см, на общую площадь в 24,5 м².
Для обрешётки кровли нужны OSB-плиты.
Для перил необходимы брусья сечением 100х100 мм, общей длиной 15 м.
Для х-образного ограждения нужны аналогичные брусья, общей длиной 40 м.
Бетон М-300.
Рубероид или доски для опалубки.
Арматурные прутья диаметром 10 мм.
Для кровли необходима мягкая черепица, чтобы покрыть 26,5 м ².
Гидроизоляционный материал.

Необходимые инструменты

Чтобы возвести конструкцию открытой веранды, понадобятся следующие инструменты:

Винтовая, штыковая и совковая лопата.
Бетоносмеситель.
Ёмкость для воды.
Шуруповёрт.
Электролобзик.
Шлифовальная машина.
Электрорубанок.
Молоток.
Строительный уровень.
Рулетка.
Большой угольник.
Лестница.
Шнур.
Карандаш.

Пошаговая инструкция: как построить летнюю террасу

Для возведения каркасной веранды необходимо заложить фундамент. При его установке следует придерживаться некоторых строительных нюансов:

котлованы и траншеи для веранды должны быть на такой же глубине, как и основание дома, к которому она пристраивается;
если на застраиваемой территории нестабильный грунт или в нём наблюдаются обильные грунтовые воды, то справиться с этой проблемой сможет свайно-винтовой фундамент;
необходимо определить способность почвы впитывать влагу и однородность земли на строительном участке.

В зависимости от состава и качества грунта подбирается соответствующая основа для каркаса. В нашем случае - это столбчатый фундамент.

Основа представляет собой отдельные бетонные столбы, установленные в грунте. На них закрепляется ростверк или обвязка для возведения стен.

Сделать разметку для будущей веранды, с помощью шнура и деревянных колышков.
1 - обноска из досок; 2 - шнур; 3 - отвес; 4 - уровень
С помощью винтовой лопаты выкопать ямы диаметром от 40 до 50 см, на глубину 60 см.
На дно каждой ямки засыпать влажный песок. Его необходимо утрамбовать, чтобы получилась песчаная подушка толщиной 20 см.
Чтобы жидкий бетон не впитывался в песок, нужно проложить гидроизоляционный слой. Для этих целей использовать рубероид.
Из досок сделать опалубку. Размер каждой её стенки должен быть 40х90 см.
Внутрь опалубки поместить арматурные прутья.
Залить туда бетонную смесь, чтобы его уровень возвышался над землёй на 40 см.
Арматурный каркас укрепит бетонный столб
Для удержания стенок опалубки использовать упоры.
Оставить бетон для застывания.
Когда основание достаточно затвердеет и сформируются столбы, снять опалубку.
С помощью строительного уровня проверить вертикальное положение каждого столба.
Оптимальные размеры для для основания под веранду
Обработать их битумной мастикой.
Вокруг столбов утрамбовать почву и установить забирку.
На готовый фундамент уложить гидроизоляционный слой. Для этого необходимо свернуть дважды рубероид.
Сверху установить нижнюю обвязку конструкции. Для этого необходимы брусья сечением 100х200 мм. В них нужно вырезать пазы для установки вертикальных опор.
На деревянные лаги установить пол из шпунтованных досок, сечением 100х40 мм.
В пазы установить вертикальные опоры из аналогичных брусьев.
Пазы делают конструкцию крепкой
Длинные опоры, с помощью анкеров и саморезов, прикрепить к стене дома.
Смонтировать верхнюю обвязку конструкции. Соединения деревянных элементов аналогичны нижней обвязке
К верхней обвязке, с одной стороны, и стене дома с другой, установить стропильную систему пристройки. Её элементы расположить с шагом 50 см. Для этого необходимы брусья сечением 100х150 мм.
Конструкция готова к утеплению и отделке
Каркас стропильной системы крепить к верхней обвязке, с помощью металлических уголков или пластин.
Металлические соединения не будут видны после отделки
Установить боковые ограждения веранды.
На стропильную систему закрепить гидроизоляцию, сверху которой набить обрешётку сечением 20х40 мм, с шагом 40 см. На неё с помощью саморезов прикрепить OSB-плиты.
Мягкая черепица удобна в монтаже и ремонте
Теперь можно переходить к установке кровельного материала. Укладка мягкой черепицы осуществляется от карниза с центра ската. Первый ряд этого покрытия необходимо уложить на 2 см от края карниза. Слои черепицы укладывать нахлестом в 5 – 10 см. Места их соединения покрыть битумной мастикой. Черепицу с четырёх сторон закрепить гвоздями.
Существует большое количество цветов и оттенков мягкой кровли

Окончательная отделка

Подобранные материалы для отделки веранды должны иметь не только эстетическое значение, но и практическое. Открытая конструкция подвержена воздействию окружающей среды. Из этого следует, что отделочные материалы должны быть устойчивыми к повышенной влажности и перепадам температур.

Самым распространённым материалом, отвечающим всем требованиям открытых конструкций, является деревянная вагонка. Это экологически чистое покрытие, которое идеально подходит для обшивки стен. Веранда с такой отделкой имеет приятный древесный запах. Для лучшей стыковки деревянных элементов, их стороны оборудованы пазами. Для увеличения срока эксплуатации этот отделочный материал предварительно обрабатывают противогрибковыми пропитками.

Вагонка удобна в монтаже, благодаря вырезам по краям

В качестве финишной отделки стен веранды используют МДФ-плиты. Этот материал больше подходит для закрытых конструкций. Это вызвано тем, что влага оказывает пагубное влияние на плиты, отчего они деформируются и теряют качество.

Недорогой и надёжный материал - МДФ плиты

Противоположностью МДФ-плит являются ПВХ-панели, которые устойчивы к влаге. Это покрытие удобно мыть, оно пожароустойчиво, изготавливается с различной фактурой и цветом. Монтаж этих плит очень прост.

Лёгкие в обработке и установке ПВХ-панели

Доступным и практичным материалом для отделки веранд является сайдинг. Его фактура обычно напоминает камень или дерево. Выпускается в виде длинных панелей различных цветов и оттенков. Материал устойчив к возгораниям, гниению, и имеет долгий срок эксплуатации.

Сайдинг надёжно крепится благодаря удобным отверстиям

Благодаря многообразию оттенков, его легко подобрать в соответствии с цветовой гаммой строений на вашем участке. Для этого часто используется виниловый сайдинг.

Чтобы сделать внешнюю отделку веранды необходимо:

Как и чем утеплить полы и потолок

При утеплении веранды, в первую очередь необходимо уделить внимание полу. Это особенно важно, когда фундамент свайный, столбчатый либо не имеющий сплошной ленты. В этом случае, снизу, его оббивают пенофолом, после чего шпаклюют все щели между досками. В качестве утеплителя поверхности пола подойдёт ковролин или линолеум на полипропиленовой основе.

Если делать качественное утепление, то необходимо обустройство чернового пола, с последующим наполнением и установкой чистовой поверхности с покрытием.

Полы на веранде можно утеплить с помощью гранул керамзита. Для этого на имеющейся поверхности устанавливаются деревянные лаги из брусьев сечением 40х150 мм, с шагом 60 см. Между ними насыпается керамзит, высота которого не должна превышать верхний край досок. Сверху на лаги закрепляются OSB-плиты, на которые устанавливается чистовой пол.

Гранулы необходимо равномерно расположить

Также полы и стены утепляются с помощью минеральной ваты. Для удобства монтажа, она продаётся в виде прямоугольных плит различной толщины. Чтобы утеплить пол ватой, нужно покрыть его гидроизоляционным материалом. Для этого используется вспененный фольгированный пенопропилен. Сверху этого слоя устанавливаются деревянные лаги, с тем же сечением и шагом. Между ними плотно укладываются плиты минеральной ваты. Если её толщина недостаточна, то плиты накладывают друг на друга, с тем условием, чтобы они не возвышались над деревянным каркасом. В противном случае утеплитель сомнётся и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Сверху него, к лагам, прикрепить пароизоляционный материал. Потом устанавливается финишная отделка.

Форма минеральной ваты в виде плит удобна при монтаже

В качестве утеплителя хорошо зарекомендовал себя пеноплекс и пенопласт. Эти материалы имеют одинаковую основу, но пеноплекс имеет однородную структуру, а пенопласту свойственно крошиться. Этот утеплитель выпускается в виде плит различной толщины. Так же, как и в предыдущих вариантах, для его установки необходим гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Крепятся плиты в лагах при помощи пластмассовых дюбелей. Стыки плит заполняются монтажной пеной, которая служит как дополнительный склеивающий материал. Сверху закрепляют OSB-плиты или шпунтованные доски. По такому же принципу утепляется и потолок.

Лёгкий и прочный материал - пеноплекс

Если веранда представляет собой открытую конструкцию, по её периметру выстраиваются стены из брусьев. Потом, по вышеуказанным способам, устанавливается утеплитель. В стены вставляются стеклопакеты.

Видео: веранда своими руками

Благодаря широкому ассортименту материалов, внешний вид веранды можно оформить оригинально и красиво. Утеплив это сооружение, вы насладитесь видом не только цветов, но и зимним пейзажем. Обеды или вечерние чаепития станут более запоминающимися, благодаря природной свежести и мягкому свету на закате, а дождливая погода не испортит вечеринку на свежем воздухе.

Просторная и уютная веранда из бруса, которая может пристраиваться к дому, это прекрасное место и для уединения и для отдыха в кругу семьи.

При этом грамотно спроектированная и возведенная терраса, может стать и отличным украшением фасада, преобразив внешний вид дома.

Самостоятельное строительство веранды

Уточнение о выборе строительного материала, бруса, говорит только о том, что терраса будет возводиться, примыкая именно к брусовому дому, так как большинство строителей и специалистов в строительстве, рекомендуют использовать для веранд и пристроек такой же материал, из которого возводился и сам дом.

Расположение

Классические или, другими словами, самые распространенные проекты домов из бруса с верандой предполагают, что терраса всегда возводится перед главным входом, со стороны фасада, так чтобы быть заметной и примечательной.

Тем не менее, можно строить пристройку и с боку дома, ведь в основе строительства должен лежать принцип удобства, и нормального прохода с веранды во внутренние помещения дома.

Расчеты

С точки зрения расчетов при строительстве пристройки, можно взять за основу не только параметры самой террасы, но и количество необходимого материала. Для этого, все расчеты будут вестись на примере дома, длина которого выступит и длинной терраса, а ширина веранды будет составлять 2,5 метра .

Длина фасадной стены до 8 метров. Сама веранда будет закрытого типа, то есть остекленная.

Таким образом, веранда будет 8х2,5, то есть общая площадь 20 метров. Далее необходимо посчитать площадь стен, вне зависимости пока от оконных и дверных проемов.

Высота стен пристройки всегда немного ниже, чем стены первого этажа дома, это необходимо для придания кровле небольшого уклона. Поэтому при стандартной высоте стены в 3 метра, высота стен пристройки оказывается на уровне 2,5 метров.

Часть террасы это стена дома, поэтому веранда к дому из бруса считается по трем стенам. И того получается 2 стенки по 2,5х2,5 это – 12,5 метров в квадрате, и длинная стенка это 8х2,5=20. Итого 32,5 квадрата, это и есть площадь стен.

Для этого проводятся следующие работы:

Подготовка участка. Здесь всегда необходимо не просто убрать траву, но и озаботиться моментом подвода коммуникаций и свободным доступом к месту строительства.
Дальше пристройка веранды к дому из бруса требует проведения разметки.
Земляные работы состоят из простой выемки грунта. Траншея должна быть глубиной в 1,2 метра и шириной в 30 см.
Траншея засыпается песком и утрамбовывается.
Укладка арматуры. Можно использовать простые прямоугольные конструкции из арматуры в 10 мм сечением.
Устройство опалубки. Опалубка несколько приподнимается над уровнем земли.
Заливка бетона.

Этап каркаса

Через несколько дней, как правило, 5-7, опалубку можно снимать, бетон уже застыл достаточно для того, чтобы на нем возводить террасу.

Здесь так же все можно привести к некой пошаговой инструкции:

Гидроизоляция бетонного основания. Это обязательное действие, которое можно произвести либо посредством нанесения мастики на бетон, либо путем укладки рубероида. Кстати, вариант с гидроизоляцией потребуется и если строится баня из бруса с верандой, поэтому это универсальный момент в строительстве.

Далее устраивается нижняя обвязка. Здесь можно использовать принцип крепления мауэрлата, то есть брус кладется на бетон и крепится анкерным болтом, шагом в 60-80 см.
По углам выполняется соединение прямым замком. Это достаточно просто сделать и не потребует специальных инструментов. Само соединение можно дополнительно скрепить шурупом или гвоздями.
Здесь же устанавливаются лаги, на которые впоследствии придется класть пол. Лаги можно скреплять дополнительно скобами, это придаст им жесткости.
Устанавливаются вертикальные стойка. По углам и с шагом в 1,2 метра. Здесь все зависит от того, какие проекты деревянных домов из бруса с верандой выбирает застройщик. Если окон должно быть много, то и установка вертикальных стоек корректируется по этому параметру.

После того, как установлены вертикальные брусья, производится обвязка по верху. Здесь обвязка производится обязательно с использованием шурупов или гвоздей.

Важно!
Вообще в работе с деревом для наиболее прочного крепления, лучше всего использовать именно шурупы.
Они отлично стягивают части конструкции, и при этом на протяжении всего срока эксплуатации не теряют прочности.

Кровля

Как только готов каркас, можно установить кровлю. Расчет здесь точно такой же, как и при сооружении кровли дома. Устанавливаются стропила с шагом в 60-70 см.

Затем к нижней части прикрепляется лист ОСБ. Для этого необходимо будет несколько помощников, самостоятельно лист сложно прикрутить, и с помощью шурупов производится крепление по всей площади потолка.

Такое устройство кровли подразумевает, что получилась своеобразная обрешетка, в которую можно уложить мин вату, и пленку. Сверху все накрывается влагостойкой фанерой, крепится к стропилам шурупами. Затем укладывается рубероид и битумная черепица.

Именно такая инструкция наиболее проста для реализации проекта собственными силами. Битумная черепица и листы фанеры с ОСБ упрощают процесс монтажа достаточно существенно.

Важно!
В устройстве кровли всегда нужно оставлять несколько вентиляционных отверстий по бокам, чтобы была свободная циркуляция воздуха.
Как бы ни обрабатывалась древесина, но без вентиляции, она все равно может начать загнивать.

Стены

Первым делом необходимо напомнить о прочном креплении, которое должно производиться со стенами основного строения. Есть несколько способов нормально скрепить каркас веранды из бруса, и для самостоятельной работы подойдет крепление на специальные анкера с распорниками. К тому же можно будет дополнительно скрепить все скобами.

Теперь главное, ведь основная площадь веранды, как правило, предназначена для окон, значит, для обшивки оставшихся площадей можно использовать либо фанеру, либо доску по размеру. Самый простой вариант – фанера.

Для этого нужен будет минимальный набор инструментов:

Рулетка.
Электролобзик.
Шуруповерт.

Листы фанеры разрезаются по размерам, и крепятся к вертикальным стойкам. Сначала обшивается одна сторона, в промежуток между стойками вставляется минеральная вата и пароизоляционная пленка, затем зашивается вторая сторона.

С одной стороны, это очень простой вариант черновой обшивки террасы, но с другой – достаточно теплый и функциональный.

Совет!
Здесь же стоит упомянуть о том, что под пол можно насыпать и утрамбовать керамзит.
Это идеальный теплоизоляционный материал для устройства чернового пола, а вместе с тем, что и стены пристройки из , веранда своими руками из бруса может быть уютным помещением и в зимний период.

А вот касательно окон, тут надо все-таки обратиться к специалистам. Самый простой вариант, это заказать окна из ППВХ, и под них уже, в процессе строительства, подводить оконные проемы.

Конечно, цена такой веранды несколько повысится, окна всегда удовольствие дорогое, но при этом повысится и функциональность помещения. Кроме того, не обязательно заказывать все окна с открывающимися створками, большая часть может быть просто сплошным окном.

Вывод

Самостоятельно построить пристройку, как и дом из бруса с верандой — возможно, ведь сама технология строительства предполагает и простоту работ, и высокую функциональность строения. Главное проводить все этапы пошагово и не забывать, что ведется строение из древесины, а значит, особое внимание необходимо уделять гидроизоляции.

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь строения, стремятся пристроить к нему различные сооружения. Одним из наиболее распространенных является открытая веранда. Рассмотрим, как изготавливается терраса из дерева – наиболее доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит тщательно проработать проектную документацию. Что позволит предварительно рассчитать все необходимые материалы, определиться с формой будущего строения, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если вы не обладаете необходимым уровнем черчения или подобными инструментами, рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущей постройки с указанием ее размеров.

Пользователи часто ищут :

Во время составления проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные приемы для ее выполнения. Аналогично следует определиться, с необходимым для строительства террасы, оборудованием и инструментами.

Этап первый – закладка фундамента

После определения последовательности строительства — веранда своими руками из дерева возводится пошагово. Начать необходимо с основания террасы, которое представляет собой ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент.

Как правило, оба вида имеют достаточно широкое распространение при выполнении самостоятельного изготовления домовых пристроек. Рассмотрим особенности данных для будущей террасы.

Столбик за столбиком

Простым и менее затратным с точки зрения материалов и физических усилий является столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используют следующие материалы:

кирпич керамический красный;
блоки фундаментные бетонные;
блоки строительные бетонные;
кладочный песчано-цементный раствор.

Перед установкой под будущие столбики выкапывают ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества почвы и массы будущего строения. Дно ям отсыпают песком и щебнем с промежуточным утрамбовыванием. Поверх отсыпки под основание террасы заливают бетонную подушку для выравнивания.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы выводят на общий уровень по высоте. С этой целью можно использовать частично обрезанные блоки или кирпич, а также различную толщину швов. После установки всех опор для террасы их необходимо защитить от влаги. В этом случае используют готовую битумную мастику и рулонный гидроизолятор. Аналогично осуществляется и гидроизоляция оголовков столбиков под веранду.

Лента под террасу – плюсы и минусы

Для террасы требует больших усилий при строительстве. Основные этапы:

разметка ленты по периметру стен террасы;
копка траншеи на глубину не менее 0,6 метра шириной около 30 см;
установка опалубки для подъема ленты над уровнем почвы до брусовой обвязки веранды;
выполнение отсыпки дна траншеи песком и щебнем;
изготовление и установка армирующего каркаса из стальных прутьев;
приготовление бетонного раствора в достаточном объеме, заливка ленты до верхнего края опалубки;
гидроизоляция застывшей ленты с помощью готовых составов;
засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология установки ленточного фундамента под террасу из дерева – процесс достаточно трудоемкий и длительный, требует более высокой квалификации, чем при монтаже столбчатого основания. В случае неправильного возведения или высокой подвижности грунта ленту может порвать и выгнуть, что обязательно отразится на всей конструкции.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

Этап третий – монтаж пола террасы

Поэтапный процесс монтажа террасы из дерева продолжается изготовлением пола пристройки. Особое внимание следует уделить правильному подбору материала, это — условия эксплуатации, сопряженные с постоянным воздействием влаги и резким перепадов температур.

Стандартная половая доска из сосны или ели худшее что можно подобрать для веранды. Если вы решитесь ее использовать, необходимо обязательно двукратно обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и поражения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Ее плюсы:

устойчива к воздействию влаги и поражению грибками, плесенью, насекомыми;
имеет красивую древесную структуру;
хорошо поддается дополнительной обработке защитно-декоративными составами.

Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный напольный материал – декинг.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настилать половое покрытие можно не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ним. При этом способе расход половой доски на веранде будет увеличен процентов на 20, но оно того стоит. Так же осуществляют от центра по диагоналям, что требует выполнения точных угловых резов, которые можно сделать на торцовочной циркулярной пиле.

Этап 4 – монтаж крыши

Защитить посетителей веранды и напольное покрытие от дождя и солнечного зноя поможет качественная крыша. Каркас ее изготавливают из дерева, используя вертикальную обвязку террасы и горизонтальный брус-основу, закрепленный на стене дома. При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон к по отношению к горизонту не менее 15-20 о во избежание скопления больших масс снега.

В качестве кровельных материалов для террас используют как традиционные металлические листы или мягкую кровлю, так и менее распространенные стекло или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря применению последнего — крыша веранды может иметь радиусное закругление или куполообразную форму. Конечно, это потребует изготовления более сложной стропильной системы, зато придаст внешнему виду террасы неповторимости.

Этап 5 — установка перил, отделка

Ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падения помогут перила из дерева. Изготавливают которые из профилированного металла или строганого бруса. Балясины придадут изюминку внешнему интерьеру.

Закончив монтаж ограждения следует обработать древесину с помощью морилок, протрав или красок на масляной основе, иными словами защитить и подготовить к эксплуатации.

В данной статье мы разобрали вопрос строительства веранды, как оказалось это совсем не сложно. Главное следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

Каркасные конструкции веранд

Каркасные конструкции представляют собой одну из самых гибких систем индивидуального домостроения и являются наиболее перспективными. Даная технология предоставляет большие возможности для создания разнообразия архитектурно-планировочных решений, высокого эксплуатационного качества и ремонтнопригодности. При этом унификация отдельных элементов и простота работ существенно сокращает сроки строительства.

Немаловажным преимуществом каркасного домостроения является его дешевизна. Например, для соблюдения современных требований по теплосопротивлению (для условий Московского региона) наружная стена должна иметь толщину при строительстве из бруса - 50 см, из кирпича - 150 см, а из деревянного каркаса - всего 15 см.

Оптимальная конструкция стены веранды (размеры в мм): 1 - верхняя обвязка; 2 - нижняя обвязка; 3 - брусья-стойки; 4 - панели-заполнители

Каркасные стены экономичны и просты в изготовлении. Они одинаково пригодны как для северных, так и для южных регионов нашей страны. в комплексе с эффективным утеплителем позволит сократить расходы на дорогостоящую древесину, сохранив при этом высокие теплосберегающие свойства ограждающей конструкций. Срок службы каркасных строений составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза.

Каркасная конструкция веранды: 1 - верхняя обвязка; 2 - стойка; 3 - нижняя обвязка; 4 - ригель

При этом по своим теплотехническим характеристикам каркасные дома не только не уступают, а в некоторых случаях и превосходят кирпичные стены. Различают несколько типов каркасных систем:

по материалам - железобетонные, металлические и деревянные;
по устройству горизонтальных связей - с продольным, поперечным и перекрестным расположением ригелей;
по характеру статической работы - рамные, связевые и рамно-связевые.

Рамные конструкции отличаются «жестким» (монолитным) соединением элементов в узлах их пересечения. Связевые конструкции со сварным со единением узлов отличаются простотой конструктивного исполнения. По принципу геометрической неизменяемости они имеют связи жесткости, которые устанавливают между колоннами и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и ригелями. Рамно-связевые конструкции имеют жесткое соединение узлов в продольном направлении и сварные соединения - в поперечном.

При строительстве веранд наибольшее применение нашли деревянные и металлические конструкции, пространственная жесткость которых обеспечивается:

совместной работой стоек, ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую систему;
устройством между стойками каркаса специальных стенок жесткости;
установкой в каркасе специальных распорок;
надежным соединением узлов.

Строения каркасной конструкции и отдельные их элементы подвергаются различным нагрузками и должны обладать определенной прочностью. Прочность здания определяется способностью каркаса и отдельных его элементов не разрушаться под действием приложенных нагрузок. Оптимальная конструкция каркасной веранды показана на рисунке ниже.

Оптимальная конструкция каркасной веранды: 1 - скобы фиксации элементов каркаса; 2 - нижняя обвязка; 3 - стойка; 4 - подкос; 5 - верхняя обвязка; 6 - формирование оконного проема; 7 - пол

Металлические каркасы

Металлические каркасы до настоящего времени в индивидуальном домостроении использовались редко в связи с низкой теплоизоляционной способностью металлических элементов. Однако современные технологии позволили решить эту задачу, в результате чего сборные здания с металлическим каркасом стали популярными. Ограждающие конструкции из стали позволяют улучшить эксплуатационные характеристики здания благодаря своей прочности, долговечности и небольшому весу. Легкий стальной каркас здания снижает нагрузку на фундамент и, следовательно, удешевляет его стоимость.

Отличительной чертой данной технологии является применение в качестве несущих элементов каркаса спаренных тонкостенных оцинкованных сигма-профилей, которые представляют собой оцинкованный профиль из стали толщиной до 3 мм и высотой 400 мм. В отличие от коробчатого сечения профилей, которое используется в некоторых современных технологиях, здесь применяют профили, сечение которых напоминает греческую букву «сигма». Изготавливают такие профили на роликовой листогибочной машине по необходимым размерам в зависимости от архитектурной разработки крыши. Кроме того, фирмой Rannila - поставщика на российский рынок финских строительных технологий освоен выпуск термопрофилей швеллерного сечения. Перфорация полки металлического профиля позволяет при ослаблении жесткости на 10% уменьшить теплопроводность на 90%, исключив тем самым возможность возникновения так называемых «мостиков холода».

Термопрофили Rannilla: 1 - спаренные тонкостенные профили; 2 - перфорация

Несущим элементом каркасной конструкции веранды является двухпролетная поперечная металлическая рама, в узлах которой профили соединяют на болтах. Шаг рам в зависимости от расстояния между поперечными стенами составляет 2,6 3,2 м. По контуру вдоль веранды с шагом 600 мм устанавливают прогоны из термопрофилей Rannila. Таким образом, термопрофиль передав нагрузку от кровли к каркасу, исключив промерзание, что позволяет отказаться от применения деревянных элементов в конструкции каркаса. Стойки рам опираются на монолитный железобетонный пояс, идущий по контуру стен и жестко объединяющий в плоскости цокольного перекрытия продольные и поперечные стены. Жесткость и устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамами, а в продольном - вертикальными связями по среднему ряду колонн и горизонтальными связями и прогонами по наружному контуру рам. Между стойками укладывают легкий минеральный утеплитель. С внутренней и внешней стороны профили обшивают различными панелями, причем, для наружной стороны желательно использовать панели во влагостойком исполнении. Примером таких панелей являются »Сэндвич»- панели Изобуд, которые применяют при строительстве сборных зданий.

«Сэндвич»-панели ИЗОБУД: 1 - стальные листы; 2 - теплоизоляционный слой; 3 - полимерное покрытие; 4 - замковое соединение

Панели состоят из обшивки - двух стальных листов с полимерным покрытием и теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенополистирола. На поверхности панели с одной или с двух ее сторон имеются плавные V-образные углубления размером 1,5 мм с шагом 200 мм. Трехслойные «Сэндвич»-панели Изобуд изготовляют на непрерывных ламинирующих машинах и представляют они собой современный высокопрочный и качественный строительный материал. Благодаря использованию панелей строительство уже не является растянутым во времени процессом. В течение нескольких дней создается прочный экономичный объект, отвечающий всем современным требованиям. Высокая прочность панелей дает возможность увеличить расстояние между несущими элементами каркаса без снижения прочностных характеристик. Соединение стыковых панелей на болтах обеспечивают надежную герметичность ограждающей конструкции.

Соединение панелей ИЗОБУД на болтах: 1 - болтовое соединение; 2 - замковое соединение

Особенности монтажа панелей ИЗОБУД:

соединение на болтах позволяет избежать сварочных работ и ускоряет процесс строительства;
срок возведения веранды сокращается за счет того, что большая часть работ выполняется в заводских условиях с высокой степенью точности и надежности;
конструкции каркаса имеют небольшой вес, что позволяет отказаться от применения грузоподъемного оборудования;
монтаж может выполняться в любую погоду;
набор инструментов сводится к разводному ключу, так как все соединения болтовые;
балки крепятся к анкерным болтам, которые закладываются в процессе монолитных работ при устройстве железобетонного пояса. Если установка анкерных болтов не была своевременно предусмотрена, возможно крепление при помощи чековых болтов, для которых в бетоне сверлятся отверстия. Последнее решение предпочтительнее, так как точная установка анкерных болтов в процессе бетонирования может быть проблематичной;
крепление сигма-профилей между собой происходит через стандартные фасонные изделия, поставляемые на строительный рынок многими ведущими производителями.

Нужно отметить, что применение металлических термопрофилей не ограничивается данным примером. Современные технологии предлагают методику малоэтажного строительства с применением термоблоков, сконструированных на базе термопрофилей.

Термоблок - это строительный конструктивный элемент, состоящий из:

металлического профилированного оцинкованного профиля;
эффективного утеплителя;
пароизоляционных пленок;
листов обшивки;
элементов крепежа.

Эффективность использования новой строительной системы заключается в совокупности параметров изделий в процессе их эксплуатации:

специально подобранная сталь и дополнительное цинкование толщиной не менее 30 мкм;
специальное перфорирование, точная нарезка и маркирование каждого элемента;
надежное и простое крепление всех элементов системы друг с другом при помощи самонарезающих винтов;
долговечность конструкции - до 70 лет;
простота и удобство разборки зданий и утилизация материалов.

Использование термоблока с применением стальных перфорированных профилей имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными строительными материалами (такими как древесина, кирпич, пластики и композиты):

не подверженность гниению, плесени и воздействию насекомых;
высокая прочность конструкции и ее деформативность, а значит, возможность использования в зонах с повышенной сейсмичностью, защита от сил морозного пучения, деформации грунтов и экстремальных нагрузок;
точность размеров и обеспечение идеально ровной поверхности стен;
специальная перфорация, выполненная по стенке профилей, позволяет до минимума уменьшить влияние мостиков холода при расчете теплопроводности Термоблока;
обеспечение легкого и быстрого монтажа на строительной площадке без применения грузоподъемных механизмов;
экономия места при транспортировке материалов;
удачное сочетание прочности, легкости, теплопроводности и эффективности.

Немаловажным фактором современного строительного процесса является снижение затрат на строительство и сокращение времени инвестиционного цикла. Сегодняшний заказчик не хочет ждать, пока пройдет 2-3 строительных сезона до полной сдачи объекта в эксплуатацию. Строительная качественная и экономичная готовность здания нужна очень быстро. Экономичность при использовании Термоблоков заключается в следующем:

в отсутствии необходимости устраивать фундаменты глубиной 1,5-2,0 м с рытьем котлованов, водоотводом, монолитными или сборными блоками. Для системы Термоблок вполне подходят фундаменты мелкого заложения или фундамент на буронабивных сваях;
благодаря легкости каждого элемента, точному размеру и продуманным сборочным чертежам монтаж каркаса на строительной площадке напоминает сборку детского конструктора, только с «недетскими» размерами и нагрузками;
в возможности возведения ограждающих конструкций без дорогостоящей грузоподъемной техники;
в легкости и эффективности стен с системой «вентилируемого» зазора. Эта методика строительства позволяет уйти от толстостенных конструкций, сохранив при этом высокие теплоизоляционные свойства. Например, Термоблок толщиной 150 мм по своим теплоизоляционным качествам заменяет кирпичную стену толщиной 1000 мм, что реально позволяет экономить на строительных материалах;
в высоких теплоизоляционных свойствах ограждающих конструкций. Стены на основе Термоблока являются еще и скрытым фактором экономии. Скрытость экономии заключается в ее выявлении расхода энергоносителей, предназначенных для обогрева помещений. Конструкции Термоблока позволяют устроить из ограждающей конструкции «термос», который в закрытом состоянии может хранить тепло до 2-3 суток, не требуя дополнительного отопления. И чем дальше углубляется проблема энергетической нестабильности, тем важнее становится этот фактор;
в свободной планировке внутреннего пространства строящегося здания. Последнее свойство является мечтой каждого архитектора и заказчика. Конструкции Термоблока не дают ограничений в длине элементов ограждающей конструкции и позволяют обходиться без дополнительных несущих стен и колонн;
в точности подгонки строительных конструкций, что позволяет экономить на толщине отделочного слоя;
в вариантности отделки фасадной части ограждающей конструкции, что является скрытым резервом экономии материальных средств. Термоблок - самостоятельный строительный элемент и все дополнительные виды отделки являются только декорацией. Все фасадные решения с применением Термоблока базируются на принципе «вентилируемого» фасада, когда между блоком и отделкой существует воздушный зазор. Благодаря этому зазору появляется возможность проветривать утеплитель и создается предпосылка для санации воздуха изнутри помещения. Некоторые варианты наружной отделки ограждающей конструкции из Термоблока показаны на рисунке ниже. И если материальные возможности не позволяют выполнить окончательную отделку в момент возведения ограждающей конструкции, то это можно сделать в любой момент в процессе эксплуатации здания.

Варианты наружной отделки с конструктивными элементами
ТЕРМОБЛОК: А - ТЕРМОБЛОК с кирпичным фасадом; В - ТЕРМОБЛОК со сплошной изоляцией и оштукатуренной стеной; В - ТЕРМОБЛОК с установкой изоляционного материала; Г - ТЕРМОБЛОК с металлическим (или деревянным) фасадом; 1 — кирпичный фасад; 2 - штукатурный слой; 3 - изоляционный слой; 4 - металлический (деревянный) фасад

Облицовочные кассеты Талдом 1000 являются очень эффективным средством обшивки ограждающих конструкций каркасного типа. Фасадные кассеты Талдом 1000 представляют собой современное покрытие, которое навешивают на стальную или деревянную подоблицовочную конструкцию с помощью винтов как горизонтально, так и вертикально.

Отделка фасадными кассетами ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкция ограждения; 2 - элемент крепления; 3 - кассета ТАЛДОМ 1000

Фасадные кассеты - объемные металлические панели представляют собой металлическую конструкцию с загнутыми с четырех сторон листами. Изготавливают их из тонколистовой стали с полимерным покрытием на самом современном импортном оборудовании. Размеры, конструкция, фактура и цвет кассет могут быть самыми различными. Кроме того, сочетая на одном фасаде кассеты различных размеров, цветов и фактуры, можно добиваться поразительных эффектов.

Схема крепления кассет ТАЛДОМ 1000: 1 - конструкция стены; 2 - теплоизоляция; 3 - элемент крепления к стене; 4 - кассета ТАЛДОМ 1000; 5 - крепежные винты

Трехслойные панели типа «сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты представляют собой индустриальный строительный материал заводской готовности, предназначенный для внутреннего заполнения ограждающих конструкций каркасного типа. Панели производят по современной технологии на высокопроизводительном оборудовании в соответствии с Техническими Условиями (ТУ) 5284-003-50186441-02. Благодаря уникальной технологии изготовления, специальной ориентации волокон и особой структуре укладки утеплителя панель обладает высокой сопротивляемостью механическим воздействиям и повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Трехслойная панель типа «сэндвич»: 1 - профилированный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием; 2 - утеплитель из минваты

Типы покрытий могут быть самыми различными, и зависят они от поставщика листа. Цветовая гамма листов определяется проектом и каталогами заводов-изготовителей гладкого листа. Поверхности облицовочных панелей защищены самоклеящейся полиэтиленовой пленкой, которую снимают после монтажа панели в проектное положение.

Карниз (горизонтальный разрез): 1 - панель; 2 - прогоны кровли; 3 - самосверлящий винт; 4 - самосверлящий винт; 5 - теплоизоляция из минваты; 6, 7 - индивидуальный доборный элемент 1,2 мм оцинкованный с полимерным покрытием; 8 - профнастил по проекту; 9 - минвата по проекту; 10 - прокладка из фанеры 14 мм; 11 - полиэтиленовая пленка

Утеплителем панелей служат минераловатные плиты с объемным весом не менее 100 кг/м³, изготовленные на основе базальтового волокна. Минераловатные плиты нарезаются полосами и укладываются в шахматном порядке, обеспечивая нужную тепловую защиту и прочность панели. Для обеспечения прочного сцепления металлических обшивок с минплитой используется высококачественный клей MAKROPLAST фирмы HENKEL (Германия). Для обеспечения комплектной поставки стенового ограждения вместе с панелями на стройплощадку поставляются:

планки и нащельники (доборные элементы);
крепления (самонарезающие винты) для соединения панелей с каркасом;
крепежные детали для соединения доборных элементов и панелей между собой;
уплотнительные и герметизирующие прокладки;
инструкции по монтажу и техническая документация по установке.

Комплектация каждого заказа определяется проектом и согласованной с заказчиком спецификацией. Минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций для различных климатических условий регламентировано СНиП - 11-3-79 «Строительная теплотехника». Степень теплозащиты зависит от назначения здания, количества градусо-суток отопительного периода, определяемого по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Угловой стык «сэндвич»-панелей: 1 - «сэндвич»-панели; 2 - угловой элемент; 3 - длинный винт с резьбой; 4 - короткий саморез; 5 - теплоизоляция (минвата); 6 - элемент конструкции стены

При конструктивном исполнении стен и перегородок веранды с заполнением каркаса «сэндвич»-панелями поле стены может заполняться как горизонтальным, так и вертикальным расположением панелей. При этом предпочтительнее горизонтальная разрезка, так как в этом случае исключается необходимость в дополнительных элементах фахверка. Кроме того, при данном конструктивном исполнении ограждающей конструкции исключается возможность попадания воды с плоскости стены по «зигзагам» под горизонтальные нащельники. Специальная влагонепроницаемая заделка этих узлов весьма трудоемка и портит фасад.

Крепление «сэндвич»-панели к цоколю: 1 - «сэндвич»-панель; 2 - цоколь; 3 - деревянная пробка; 4 - минвата; 5 - сквозной, винт с резьбой; 6 - доборный элемент; 7 - стальной у галок; 8 - лента Абрис С; 9 - гидроизоляция; 10 - шуруп

Панели крепят к несущим конструкциям каркаса сквозными самосверлящими винтами со стальной и уплотняющей шайбами под головкой. Число винтов на каждой линии крепления панели определяется расчетом из условия, что предельное расчетное отрывающее усилие на винт при диаметре шайбы 19 мм не должно превышать 80 кг/шт. Конструктивно в каждом торце панели или по каждой линии крепления ставят не менее 3 винтов. Винты могут комплектоваться цветными пластмассовыми колпачками.

Крепление «сэндвич»-панели к оконному блоку: 1 - «сэндвич»-панель; 2 - оконный блок; 3 - длинный винт с резьбой; 4 - саморезы; 5 - диффузионная лента; 6 - доборный элемент; 7 - гидро-теплоизоляция

При горизонтальной разрезке панели примыкают к колоннам, при необходимости, к стойкам фахверка через герметизирующие прокладки сечением 15×5 мм типа Абрис С-ЛБ (Ту5772-003- 43008408-99). Зазор между торцами панелей заделывают минераловатной прокладкой и перекрывают паропроницаемой самоклеящейся лентой. Снаружи шов закрывают металлическими нащельниками. Нащельники закрепляют к обшивке смежных панелей самосверлящими винтами. Шов примыкания панели к цоколю герметизируют шнуром Абрис С-ЛБ и из помещения закрывают нащельником, который устанавливается на цоколь и примыкает к обшивке панели через прокладку сечением 15×5 мм.

При вертикальной разрезке стен панели примыкают к цоколю через прокладку из минеральной ваты. С наружной стороны шов перекрывают паропроницаемой лентой. С внутренней стороны панели примыкают к крепежному уголку через прокладку Абрис С-ЛБ сечением 15×5 мм. Узел примыкания закрывают нащельником из оцинкованного листа с полимерным покрытием. К панели лист крепят самосверлящими винтами или пружинными анкерами Spike. Геометрия нащельников разрабатывается проектом и согласовывается с технологами завода. Длина нащельников, как правило, составляет 2000 мм.

Окна и двери могут быть деревянными, пластиковыми или алюминиевыми. Точечные окна рекомендуется выполнять высотой проема 1,2 м в пределах высоты одной панели. Обшивки каждой панели по периметру проема соединяют скобами из полосы 70×1,2 мм с шагом 600-700 мм. Коробку окна крепят в двух точках по каждой боковой стороне самосверлящими винтами. При двух и более окнах высотой 1,2 м в шаге осей 6 м или при окнах больших размеров и дверях предусматривают фахверк из трубчатых профилей прямоугольного сечения. Фахверк располагают вплотную к внутренней поверхности стены. В этом случае размер проема определяется с учетом возможности резки панелей без нарушения их целостности - вырез глубиной не более 600 мм с расстоянием от вертикальной границы проема до торца панели не менее 600 мм.

Установка и крепление оконных и дверных коробок из алюминия и пластика разрабатывается конкретной фирмой-поставщиком изделий. Зазор между коробкой окна и панелью заделывают полосой минеральной ваты и изолируют со стороны улицы паропроницаемой (диффузной) лентой, а из помещения - пароизоляционной лентой.

Верх стен в зависимости от архитектурного решения веранды и ее высоты выполняется с карнизом или парапетом. Конструкции перегородок (аналогично стенам) могут быть с вертикальным или горизонтальным расположением панелей. При небольшой высоте помещений вертикальная разрезка предпочтительнее. Крепление панелей перегородок должно исключать возможность передачи на них нагрузки от перекрытия при его прогибе.

Деревянные каркасы

Деревянные каркасы строений на Руси сооружали еще задолго до того, как их применил Форд для рабочих автомобильного комплекса в Детройте более ста лет назад. Правда, россияне промежутки между стойками каркаса зашивали не утепленными деревянными щитами, а валками из соломы и глины. Технология деревянно-валкованых стен еще до настоящего времени широко применяется в некоторых регионах нашей страны. Для этого к стойкам каркаса прибивают черепные бруски, образуя своеобразные пазы. В пазы между черепными брусками забивают короткие бруски, обмотанные валками из соломы и глины. Таким образом, получается комбинация деревянного и глинобитного строения. Штукатурку деревянно-валкованых стен выполняют глиняным раствором с заполнителем из мелких деревянных опилок.

Фрагмент каркаса веранды: 1 - ригели оконного проема; 2 - оконный проем; 3 - нижняя обвязка; 4 - верхняя обвязка; 5 - стойки

Типовая современная конструкция деревянного каркаса состоит из нижней обвязки, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы. Наиболее распространенным материалом для каркаса веранды является брус сечением 100×100 мм из древесины хвойных пород. Нижнюю обвязку, которая служит основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или толстых досок. В процессе сборки предварительно нарезанный в размер брус раскладывают на цоколе с выравниванием диагоналей всех имеющихся в плане прямоугольников и размечают врезки для соединений, а также отверстия для анкеров. Затем на специально оборудованном месте делают необходимые выборки в брусьях, потом каждую деталь последовательно устанавливают по месту. После окончательной проверки диагоналей детали нижней обвязки соединяют с цоколем и между со бой.

Формирование гнезд в обвязках каркаса: 1 – фиксация; промежуточных стоек; 2 - сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 - фиксация угловой стойки

Врубку углов нижней обвязки обычно выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю составляют из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи углового замка внакладку 1-го и 2-го рода или в простой сковородник с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции строения, придавая ей необходимую жесткость. Соединение и сплачивание деревянных элементов - задача очень сложная и ответственная. Поэтому от правильного выбора соединения и от квалификации его исполнения напрямую зависит качество готовой конструкции каркаса.

Традиционные врубки в узлах каркаса не представляют особой технологической сложности. Но подгонка их должна быть такой, чтобы в узлах не образовались зазоры, которые отрицательно скажутся на жесткости каркаса. Элементы замковых врубок и их взаимное расположение должны быть выполнены с особой точностью. В противном случае - не избежать искажений запланированной компоновки, а исправление допущенных ошибок приводит к большим трудовым затратам, а иногда и к перерасходу строительных материалов. Хорошо зарекомендовали себя профилированные конструкции, сохраняющие жесткость геометрии каркаса.

Профилированные конструкции в силовой схеме каркаса: 1 - нижняя обвязка; 2 - стойка; 3 - закладной элемент; 4 - угловая стойка; 5 - стойки в общей конструкции; 6 - лага

Для надежности места соединения скрепляют болтами, шурупами, гвоздями, нагелями, шкантами, клеями, иногда комбинируя эти виды между собой. Кроме того, современная промышленность выпускает металлические соединители, при помощи которых можно без проблем собрать любой узел деревянного каркаса, не выполняя трудоемких врубок. Для предотвращения бокового сдвига каркаса бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом. Для э то го при монтаже фундамента предусматривают специальные металлические закладные.

Балки цокольного перекрытия врубают сковороднем в брусья нижней обвязки, а их торцы после механической обработки антисептируют. При этом глубина опирания деревянной балки на брусья об вязки или прогоны не должна быть менее 100 мм. В наружных стенах толщиной 510 мм, а также во внутренних, разделяющих помещения с одинаковой температурой, можно применять как открытую, так и закрытую заделку балок. Концы балок, которые опираются на наружные стены, срезают наискось под углом 60°, антисептируют, обжигают или оборачивают двумя слоями толя или рубероида. При опирании балок на внутренние стены под их концы подкладывают два слоя толя или рубероида. Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Обмазывать их битумом или обернуть рубероидом нельзя. Если сечение балок не обеспечивает достаточную несущую способность перекрытия, то их делают составными по ширине из досок соответствующего сечения.

Для защиты деревянных конструкций каркаса от грунтовой влаги под бруски нижней обвязки подкладывают гидроизоляцию из 2-3-х слоев толя или рубероида на битумной мастике. Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмоленные или обработанные антисептиком прокладки. Для снижения уровня звуковых колебаний, которые передаются стенам от перекрытия, балки целесообразно укладывать на звукоизолирующие прокладки, в качестве которых может служить пропитанный антисептиком войлок или резина. Кроме того, все деревянные конструкции каркаса обрабатывают антисептиками для защиты от поражений грибками. Противопожарную защиту осуществляют обработкой древесины антипиренами.

Стойки каркаса устанавливают по углам веранды, а промежуточные - на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя. Стойки пристроенных зданий (веранды, тамбура, эркера и т.п.) следует связывать с основной силовой схемой дома, что придаст каркасу дополнительную жесткость. С верхней и нижней обвязкой стойки соединяют шипами 5x5x5 см и крепят с каждого конца скобами с противоположных сторон. При установке стоек необходимо располагать их боковые стороны в одной плоскости в пределах стены. Это в последующем облегчит задачу как внутренней, так и наружной обшивки.

Для стоек используют древесину без дефектов, только 1-го сорта. Сечение стоек должно обеспечивать восприятие всех нагрузок от перекрытия и крыши здания. Стойки устанавливают вертикально в двух плоскостях и крепят технологическими раскосами и подкосами. Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы - врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости сил о вой схемы каркаса, как правило, подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.

Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 мм, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал. В местах установки дверных и оконных блоков расстояние между стойками каркаса должно соответствовать наружным размерам коробок. Если это условие не соблюдается, то возникает необходимость в установке дополнительных стоек, предназначенных для закрепления коробок. Завершают силовую схему деревянного каркаса брусками верхней обвязки и балками перекрытия, на которые устанавливают фермы крыши.

Если каркас веранды сооружается одновременно с домом любой конструкции, то их связывают между собой в единую конструктивную схему. Связующим звеном в этом случае могут быть выпуски за пределы дома балок перекрытия или элементов стропильных ферм.

Выпуск балок перекрытия для создания единой конструктивной
схемы «дом-веранда»: 1 - выпуск балки перекрытия дома; 2 - балки перекрытия веранды; 3 - верхняя обвязка веранды; 4 - нижняя обвязка

Стены веранды каркасного типа могут заполняться одним из видов сыпучего заполнителя, который засыпают между щитами внутренней и наружной обшивки. Наиболее эффективным утеплителем считается минеральная вата с объемной массой до 500 кг/м³. Плиты из минеральной ваты легки, огнестойки, не гниют и не разрушаются грызунами. Плиты утеплителя укладывают с обязательным перекрытием стыков. Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел) значительно уступают минеральной вате по теплопроводности и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25 ºС нецелесообразно. Кроме этого, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут давать осадку, в результате чего образуются пустоты, снижающие теплозащитные свойства стен. Пенопласты горючи и в большинстве случаев имеют относительно высокую токсичность.

Выпуск стропильной ноги для формирования единой конструктивной схемы с верандой:1 - стропильная нога; 2 - балка перекрытия; 3 - стена

Обшивка стен завершает силовую схему каркаса, придавая ему необходимую жесткость и прочность. Обшивка может быть как горизонтальной, так и вертикальной. С эксплуатационной точки зрения горизонтальная обшивка предпочтительнее, так как обеспечивает максимальную защиту утеплителя от воздействия атмосферной влаги. Обшивку каркасной Стены начинают с наружной стороны. Затем закладывают утеплитель, пароизоляцию и только после э того приступают к внутренней обшивке. Особенно тщательно нужно выполнять пароизоляцию в местах примыкания стен с потолком. Для этого при обшивке стен сверху оставляют по 150-200 мм пароизоляционного материала, который впоследствии подгибают при обшивке потолка.

Деревянный каркас обшивают с внутренней и наружной сторон досками толщиной 25 мм, прибивая их к стойкам гвоздями. Вместо досок нередко для наружной обшивки используют плоские асбоцементные или фибролитовые плиты и другие стойкие к атмосферным воздействиям материалы. Внутреннюю обшивку выполняют в соответствии с дизайнерским замыслом. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке.