Изготовление труб из жести. Открываем цех по изготовлению изделий из жести

Если вас интересует вопрос, как сделать трубу из оцинковки своими руками, значит, вы хотите сэкономить на строительстве. Действительно, изготовление самодельных жестяных конструкций – это разумная альтернатива фабричным водостокам, дымоходам и вентиляционным кожухам. Как практически выполнить работу, расскажет данная статья.

Характеристики материала

Оцинкованные конструкции делаются из жести. Материал представляет собой листовую прокатную сталь толщиной 0,1 — 0,7 мм.

Из мягкого материала формируются изделия сложной формы

Изготовление листов происходит на прокатных станках, но полученная таким образом продукция нуждается в дополнительной защите. Поэтому ее покрывают материалом, устойчивым к коррозии. В конечном итоге, потребители получают стальной лист, шириной 512-1000 мм, который имеет микронное покрытие хромом, оловом или цинком.

Продукт характеризуется пластичностью, что позволяет обрабатывать жесть ручным способом. Причем, если на материале накатаны ребра жесткости, по прочности он не уступает стальным аналогам. По этим причинам жесть используется при изготовлении изделий сложной формы.

Необходимые инструменты

Мягкий и пластичный материал легко поддается изгибу, поэтому изготовление труб из оцинковки производится с помощью простых инструментов:

Ручных ножниц по металлу. Таким инструментом можно без усилий разрезать жесть, максимальная толщина которой составляет всего 0,7 мм.
Молотка с мягким бойком. Эту роль может исполнять деревянный молоток или инструмент из металла, на ударной части которого находится резиновая накладка.

Для работы понадобится деревянный молоток

Плоскогубцев. Несмотря на мягкость, тонкий металл согнуть руками невозможно.

Помимо инструментов вам понадобится оборудование:

Верстак, с помощью которого производится разметка и резка заготовок.
Калибрующий элемент в виде стальной трубы диаметром 100 мм или уголка с величиной сторон 75 мм.

Важно! Калибрующие элементы следует жестко закреплять, поскольку на них производится заклепка стыковочного шва будущих водостоков или коробов.

В процессе разметки заготовок не обойтись без измерительных инструментов – металлической линейки, рулетки, угольника или разметчика (остро заточенного стального стержня с закаленным концом).

Изготовление труб из оцинковки своими руками

Изготовление кожухов и цилиндров из оцинкованной стали включает три этапа:

Подготовительный. Начинается с разметки и заканчивается вырезанием готовой «выкройки».
Формовочный. В это время происходит формирование заданного профиля дымохода или вентиляционного короба.
Финальный. На данном этапе противоположные края заготовки соединяются между собой.

А теперь подробно остановимся на поэтапном изготовлении трубы из оцинковки ручным способом.

Выкраивание заготовки

Жесть легко разрезать ножницами

Возьмите лист оцинкованной жести и сделайте эскиз изделия. Далее действуйте таким образом:

Вырежьте полученный мерный кусок листа, на котором вы начертили контур необходимого вам изделия.
Раскатайте на ровном участке верстака лист оцинковки. Отмерьте от верхнего края величину длины короба и сделайте там отметку.
Возьмите угольник и от метки длины изделия проведите линию перпендикулярно боковой кромке листа.
Отметьте на верхней кромке заготовки и отмеченной линии длины изделия величину периметра вентиляционного короба или окружности цилиндра дымохода.

Обратите внимание! Фактическую величину окружности или периметра нужно увеличить на 15 мм для образования стыковочных кромок.

Соедините полученные отметки сверху и снизу.
Вырежьте «выкройку» из листа, сделав боковой и продольный надрез.

На заметку! Для измерения окружности трубы для дымохода из оцинковки воспользуйтесь рулеткой или вычислите ее по диаметру изделия, воспользовавшись школьной геометрической формулой. Для определения периметра суммируйте все стороны короба.

Формирование профиля

Загибать листы лучше плоскогубцами

Теперь приступаем к формированию профиля будущей конструкции.

Отметьте вдоль заготовки линию загиба фальца (с одной стороны 0,5 см, с другой – два раза по 0,5 см).
Загните фальцы под углом 90˚ к плоскости заготовки, которую перед этим разместили вдоль стального уголка (его ребро должно совпадать с линией загиба фальца).
Деформируйте лист с помощью ударов молотка, пока он не соприкоснется со второй плоскостью уголка.

Важно! Изменять форму листа следует постепенно, потихоньку продвигаясь вдоль линии загиба. Вначале делайте работу с помощью плоскогубцев.

Сделайте на фальце размером 1 см Г-образный загиб по линии 0,5 см параллельно плоскости заготовки.
Теперь приступайте к формовке тела дымохода. Поместите заготовку на калибрующую плоскость и обстучите оцинковку молотком, пока не получите профиль нужной формы. Фальцы в конце должны встретиться.

Обработка стыковочного шва

Чтобы обжать стыковочный шов, совместите вертикальные фальцы. Загните горизонтальную часть Г-образного фальца вниз, чтобы он обернулся вокруг вертикального фальца другого края конструкции. Загните торчащий «сэндвич», прижав к плоскости дымохода.

Вопрос, как самому сделать трубу из оцинковки, решен. Желаем успехов!

Видео: изготовление труб

Каждый жилой или даже дачный дом, баня, не подключенные к центральной системе отопления, снабжаются теплогенерирующим прибором. Чтобы вывести из внутреннего помещения продукты сгорания топлива в топке к ним подводится канал дымоудаления. Самый доступный по цене вариант – дымоход из оцинковки, в строительных магазинах цена 1 м трубы из этого материала составляет порядка 110 р. Если к этому добавить затраты на поворотные элементы, дефлектор и кронштейны, монтаж обойдется в кругленькую сумму. Однако, в этой статье мы расскажем, как сократить расходы на 60% и как сделать дымоход из стальной трубы своими руками.

Плюс магазинных моделей дымоходов из оцинкованной стали состоит в том, что производители выпускают широкий ассортимент размеров. Кроме того, среди заводской продукции можно найти двухконтурные, снабженные термоизоляцией, гофрированные, обладающие повышенной гибкостью и одноконтурные. Изготовляя самодельный дымоход, приходится ограничиваться только одноконтурными трубами. Чтобы система дымоудаления работала эффективно, следует учесть следующие параметры:

Важно! Лист оцинкованной стали размером 2500х125 мм в строительных магазинах стоит около 600 р, при грамотном раскрое из одного листа получается 8,75 м трубы диаметром 100 мм, получается стоимость 1 м составляет примерно 68 рублей, что дает 60% экономии!

Изготовление

Для изготовления трубы из листа оцинкованной стали потребуется резиновая или деревянная киянка достаточного веса, чтобы гнуть металл . В процессе работы используются ножницы для резки металла, длинная линейка, чертилка для разметки, уголок и «пушка» для гибки. Процесс сгибания происходит следующим образом:

Обратите внимание! Для устройства дымохода требуются поворотные детали, которые изготавливают, обрезая под углом прямые трубы. Если обрезать трубы под углом 75 градусов, то при стыковке получается поворот 150 градусов, если под углом 45 градусов – поворот на 90 градусов. Чтобы улучшить эффективность самодельного дымохода, его оборачивают негорючим термоизоляционным материалом.

Преимущества

С появлением большого количества заводской продукции для сборки дымоходов из оцинкованной стали потребность изготовлять трубы своими руками снизилась. Однако, самодельные трубы позволяют снизить затраты и подобрать идеальный диаметр. Кроме того, они используются для оборудования водостоков, поэтому умение делать трубы своими руками пригодится в быту. Металлические дымоходы по сравнению с другими обладают следующими преимуществами:

Легкий вес. Каналы дымоудаления из самодельных оцинкованных труб весят гораздо меньше, чем кирпичные или керамические. Поэтому для не нужно оборудовать фундамент, стоимость заливки которого превышает затраты на материал и монтажные работы.
Пожарная безопасность. Согласно строительным нормам дымоходы из стали являются полностью безопасными в пожарном отношении. Металл высокого качества выдерживает нагревание до 900 градусов, поэтому подходит даже для твердотопливных печей и каминов.
Низкая стоимость. Дымоходные трубы из стали являются самым демократичным способом организации дымоудаления, стоимость установки в разы ниже, чем устройство кирпичных и керамических аналогов.
Простота сборки. Собирается дымоход из оцинкованной стали без труда своими руками согласно инструкции, за счет чего экономятся средства, затрачиваемые на наем профессиональных работников.

Важно! Эффективность дымоудаления зависит от правильности сборки дымохода. Опытные мастера советуют выбирать преимущественно вертикальную конфигурацию с наименьшим количеством поворотов. Каждый поворотный элемент является препятствием на пути дыма, снижая силу тяги.

Правила сборки

Чтобы правильно собрать дымоход из оцинкованной стали, нужно предварительно разметить схему размещения и прокладки трубы. По этому чертежу следует определить, сколько потребуется труб, и разрезать на участки необходимой длины. Сборку выполняют следующим образом:

Обратите внимание! На кровлю канал дымоудаления выводят на расстоянии 30-50 см от конька. Чтобы обеспечить уровень тяги, должна быть на 50 см выше конек. Неправильное размещение на кровле может стать причиной возникновения обратной тяги или ветрового подпора.

Видео-инструкция

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок - посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники - мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение - в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения - это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера - это умение отогнуть фальц, иначе говоря,- загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается - шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10- 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3-5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа - эта выколачивание ковша.

Выколачивание - это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ - когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа - это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения - это центр, из которого проводят две дуги - от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок-вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности - длину развертки.

Доброго времени суток, дорогой гость!

Первый лист с гальваническим покрытием сошел с конвейера одного из британских заводов еще в 1867 году. Правда в то время металл покрывали исключительно золотом и серебром. Но перед первой мировой войной на поток было поставлено производство деталей с защитным слоем из цинка, и с тех пор они невероятно популярны.

Это и не удивительно - цинк продлевает жизнь железа в 20-30 раз. Изделия, выполненные из оцинковки – прочны, не поддаются ржавчине, и ведут себя в быту не хуже нержавейки, хотя стоят на порядок дешевле.

В сегодняшней статья я предлагаю уделить больше внимания этому скромному материалу и расскажу, как сделать трубу из оцинковки своими руками.

Преимущества и недостатки такой трубы

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.

К ним относятся:

Прочность,
Способность выдерживать высокие температуры,
Превосходная теплопроводность,
Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды,
Увеличенный срок службы,
Повышенная прочность,
Широкий диапазон рабочих температур,
Высокая сопротивляемость механическим воздействиям,
Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление,
Простота и удобство монтажа,
Высокая стойкость к возгоранию,
Цинк убивает все патогенные микроорганизмы,
Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

Не очень привлекательный дизайн,
Дороговизна по сравнению с обычной сталью,
Цинк усложняет процесс сварки,
В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей. Себестоимость материала в данном случае - 150 рублей, остальное - трудозатраты и наценка продавца.

А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5- 3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Обязательно следует помнить - любое заводское изделие, в отличие от самодельного, проходит строгий контроль ОТК, имеет идеально круглую поверхность и точность сварного шва.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий - далеко не факт.

Какой материал выбрать

Если было принято решение изготовить деталь своими силами, начать следует с выбора материала, в нашем случае – оцинкованного листа необходимой толщины.

Характеристики материала

Тонколистовая сталь, покрытая цинком в заводских условиях, должна соответствовать ГОСТ14918-80. Основные характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе:

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина - меньше прочность.

Толщина цинкового покрытия

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

Как сделать идеальную трубу из оцинковки своими руками: пошаговая инструкция
Преимущества и недостатки трубы из оцинковки, характеристики материала. Пошаговая инструкция, которая поможет сделать оцинкованную трубу своими руками, расчет размеров, чертеж и схема.

С применением в строительстве новых технологий необходимость в использовании жестяных труб постепенно отпадает, но вопрос как сделать трубу из жести интересует людей, которые любят все делать в доме своими руками.

Какую жесть выбрать?

Как из жести сделать трубу? Какая жесть лучше всего подойдет для такой работы?

Тонкая жесть – отличный материал для самодельных бань и коптилен. Жесть – это листовая тонкая сталь, которая подвергается коррозии. Для изготовления красивых водосточных труб, а также флюгеров, козырьков над трубами для дымохода, крышек над печными трубами своими руками или оригинальных филигранных кружев используется кровельное оцинкованное железо.

Совет: из жести трубы также можно использовать как самоварные, они хорошо увеличивают тягу, а также отводят дым.

Какие нужны инструменты?

Перед тем, как начать изготовление трубы из жести своими руками, необходимо позаботиться об инструментах и материалах, которые понадобятся.

Изготовление жестяных труб своими руками подразумевает использование следующего:

лист кровельного тонкого оцинкованного железа (толщина 0,5-0,7 мм),
ножницы для резки металла,
металлическая планка,
деревянный молоток (киянка),
простой молоток,
плоскогубцы.

Ножницы по резке металла

Совет: для того, чтобы труба жестяная получилась красивой и ровной, необходимо взять лист железа с гладкой и ровной поверхностью, а также, чтобы углы были прямыми, а не оторванные или неровно отрезанные.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы

Как сделать из жести трубу? С чего начать?

Изготовление труб из жести начинается из составления рисунка. Нарисовать на железном листе выкройку будущей трубы в развернутом виде.

Совет: выкройку трубы можно нарисовать мелом или любым острым предметом.

При разметке выкройки необходимо учитывать следующие моменты:

ширина заготовки должна быть равной диаметру трубы плюс дополнительных полтора сантиметра,
длина заготовки - немного длиннее прямого участка трубы.

Схема заготовки для шва трубы

Ножницами по металлу отрезать нарисованную заготовку трубы.
Положить заготовку на край верстака.
По длине железного листа начертить с одной стороны линию отгиба фальца, она должна составлять полсантиметра.
Совместить линию, которая нарисованная с ребром уголка на верстке.
При помощи киянки загнуть вниз край лист железа.
Перевернуть лист и легкими ударами киянки подогнуть кромку к листу.
Перевернуть заготовку и с другой стороны сделать отгиб кромки шириной 1 сантиметр, но уже в другую сторону.
Подогнуть кромку еще раз, таким образом, в профиль данный загиб будет выглядеть в форме буквы Г.
Вставьте заготовку в оправку, загнуть аккуратно края трубы друг к другу.

Совет: можно использовать оправку – это сектор или шаблон трубы необходимого диаметра, но можно обойтись и без нее.

Соединить кромки в замок таким образом, чтобы кромка меньшего размера зацепилась за кромку большего размера.
Уплотнить кромку с помощью плоскогубцев.
При помощи молотка и железной планки уложить кромку на лист и хорошо подбить ее.

Загиб фальца на трубе

Края трубы из жести можно скрепить и при помощи стальных, алюминиевых или жестяных клепок.

Просверлить под заклепки отверстия на расстоянии три сантиметра.
Загнуть кромку под прямым углом навстречу друг к другу.
Лист жестяной заготовки загнуть в обратную сторону таким образом, чтобы кромки и были расположены на внешней стороне трубы.
закрепить кромки заклепками.

Совет: жестяная труба своими руками, скрепленная данным способом, является не очень удобной в использовании. В итоге получается не очень привлекательный внешний шов, который приходится при установке трубы прятать.

Особенности работы с жестью

Чтобы придать листовому жестяному материалу необходимую форму трубы, нужно согнуть его при помощи клещей или молотка вокруг предмета соответствующей цилиндрической формы.
Трубы жестяные своими руками можно сделать с использованием металлического или деревянного цилиндра.

Совет: сгиб жести должен быть ровным по всей длине, этого можно достигнуть легким постукиванием молотка, при этом удары должны быть как можно ближе один к другому.

Изготовление жестяных труб невозможно без использования ножниц по металлу. Работать таким инструментом будет намного легче, если к его ручке прикрепить петлю из кожи.
Металл режут одной рукой, надев на пальцы кожаную петлю.
Кромку листа железа после разрезания ножницами можно зачистить стругом, изготовленным из небольшого старого куска ножовочного полотна.
Водосточная труба из жести, которая уже готова к установке, в некоторых случаях нуждается в разрезании (например, когда необходимо сделать фигурный край трубы для стока).
Для этого трубу будет удобно резать ножом, который предназначается для открывания консервов.

Водосточная жестяная труба

Совет: чтобы труба хорошо резалась ножом, для начала ее необходимо надпилить ножовкой, а уж потом применять нож.

Процесс разрезания жестяной трубы

При работе с жестью иногда приходится использовать напильник. Очень часто он забивается металлическими опилками и быстро выходит из строя.
Для того, чтобы вычистить его, можно воспользоваться лопаточкой из меди или трубкой из мягкого металла, при этом сплющив ее конец.

Жестяные трубы своими руками сделать не очень сложно, главное придерживаться данных рекомендаций и быть предельно осторожным, так как можно пораниться отрезанными острыми краями листа жести.

Как сделать трубу из жести: инструкция
229) Как сделать трубу из жести: изготовление жестяных изделий своими руками.

Приобрести трубы из оцинковки можно свободно, но стоимость таких изделий бывает достаточно высокой, поэтому желание сделать трубу из оцинковки своими руками продиктовано, в первую очередь, соображениями экономии.

При этом изготовление оцинкованных труб не требует применения особых усилий, специальных дорогостоящих приспособлений и инструментов и каких-то профессиональных знаний, поэтому справиться с этим может любой домашний мастер, в арсенале которого имеется набор стандартных плотницких инструментов.

Характеристика оцинкованных труб

Трубы из оцинкованного металла применяют для оборудования дымоходов, они пользуются популярностью из-за легкого веса и, соответственно, простотой установки. Дымоходы из оцинковки не требуют сооружения фундамента, а это существенно снижает затраты на оборудование дымохода.

Такие трубы отвечают нормам пожарной безопасности, выдерживая температурный режим до 900°, поэтому они могут применяться даже для дымоотведения из твердотопливных отопительных котлов и печей.

Также оцинкованные трубы в домашнем строительстве применяют для оборудования водостоков. Такие трубы и так довольно демократичны по затратам, но при этом процесс можно удешевить еще больше, используя собственноручно изготовленные изделия.

Что понадобиться для изготовления трубы из оцинковки

В домашних условиях, чтобы сделать трубу из оцинковки, понадобиться лист жести, материал не требует применения особых усилий благодаря мягкости и пластичности.

Жесть промышленным способом изготавливаются из тонкой листовой стали толщиной от 0.1 до 0.7 мм на прокатных станках, после чего их покрывают антикоррозийным защитным слоем из хрома, олова или цинка. В заключении заготовки нарезаются по стандартным размерам, шириной от 512 мм до 2000 мм.

Прочность таких изделий нисколько не уступает стальным аналогам, особенно, если материал имеет дополнительные ребра жесткости, но при этом он очень пластичен и позволяет монтировать трубопроводы сложной формы ручным способом. Антикоррозийное покрытие обеспечивает защиту трубы от воздействия внешней среды.

Проблемой таких труб является недостаточная прочность на изгиб, поэтому для изготовления незамкнутых деталей вносят в конструкцию ребра жесткости для укрепления изделия.

в магазинах представлен широкий ассортимент таких труб различного размера: одноконтурные,
двухконтурные (выполненные в виде сэндвича и состоящие из внутренней и внешней трубы),
гофрированные, отличающиеся повышенной гибкостью.

Обратите внимание! В домашних условиях технически возможно изготовить только одноконтурную трубу.

При выборе толщины листа следует учитывать назначение трубы. Например, оцинкованная труба для дымоотведения из твердотопливных печей и каминов должна обладать повышенной стойкостью к высоким температурам, и при этом высокими антикоррозийными свойствами.

Это важно! Чем выше температура рабочей среды, тем толще должны быть стенки трубы.

Инструменты

Для работы необходимы специальные инструменты, чтобы согнуть, правильно отмерить угол сгиба и разрезать трубу нужного отрезка.

Набор инструментов, которые понадобятся для работы:

Обратите внимание! Лезвия ножниц не должны быть тупыми, от этого зависит формирование ровного края изделия. При разрезе тупым инструментом образуются зазубрины, которые нужно обязательно удалять. Чтобы избежать лишней работы, важно следить за качеством заточки.

молоток с резиновой накладкой, киянка (столярный инструмент из дерева в виде молотка),
плоскогубцы для сгибания,
верстак для резки и разметки,
труба для калибровки размером более 100 мм и уголок с гранями 75 мм,
линейка или рулетка,
разметчик (заточенный стальной стержень).

Инструкция по изготовлению трубы из оцинковки

Первым делом нужно разметить лист железа, нанеся линии сгибов фальцев с одной стороны размером 5 мм, с другой два раза по 5 мм, фальц с одной стороны должен быть шире второго, чтобы сформировать в дальнейшем прочный шов. Сгибают лист под углом 90° с обеих сторон, используя уголок и плоскогубцы.

Это важно! Сгибать форму следует постепенно, продвигаясь от одного края к другому вдоль линии сгиба.

Затем, повернув заготовку, формируют фальцы, доводят угол до 135-140°, простукивая киянкой или молотом с мягким бойком края жести аккуратно, чтобы не повредить материал изделия. После формирования фальцов, можно переходить к формированию самой трубы.

Закрепляют заготовку на калибровочном шаблоне, чтобы придать ей нужную форму, и еще раз простукивают до тех пор, пока фальцы не соединятся.

Широкий край еще раз сгибают параллельно плоскости изделия под углом 90°.

Последний этап - соединение концов между собой плоским швом с помощью киянки.

Совместить фальцы, загнуть горизонтальную часть второго фальца, обернув им первый фальц, а затем загнуть этот шов, плотно прижимая к плоскости трубы.

Можно дополнительно укрепить место соединения заклепками из металла с помощью сварочного аппарата, хотя чаще всего оцинкованные трубы соединенные с помощью плоского шва не нуждаются в дополнительном его укреплении.

Как собственноручно сделать трубу из оцинковки?
Оцинкованные трубы и так довольно демократичны по затратам, но при этом процесс можно удешевить еще больше, используя собственноручно изготовленные изделия. Инструменты и инструкция по созданию трубы своими руками.

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

Как сделать трубу из жести – делаем жестяные трубы своими руками
Как сделать трубу из жести: как согнуть жестяную трубу, дымоход из оцинковки своими руками, изготовление из листа металла

9 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Изготовление трубы из жести своими руками – это отличная альтернатива покупке дорогого водостока или вентиляционного кожуха. На практике экономия выходит колоссальной, а если учесть, что освоив технологию, вы сможете буквально «штамповать» трубы любого (ну ладно, почти любого) диаметра – то прочитать мои советы и хотя бы попробовать реализовать их на практике определенно стоит!

Ниже я расскажу о том, что нам понадобится для формирования трубы, а также опишу алгоритм, по которому я уже пять лет успешно гну жестяные изделия.

Что нам нужно для работы?

Жесть как она есть

Итак, начнем наш обзор технологии с анализа материала. Гнуть мы трубу будем из жести:

Основу жестяного листа составляет сталь, прошедшая обработку на прокатном стане. Как правило, в продаже встречаются листы от 0,1 до 0,7 мм – чем толще, тем выше цена.

Для защиты от коррозии стальное основание жестяной заготовки покрывается материалом, предотвращающим окисление металла. Чаще всего для этого используются соединения хрома, олова и цинка.
На заключительном этапе изделие нарезается в соответствии со стандартными размерами. Чаще всего в строительных магазинах продаются жестяные заготовки шириной от 512 мм до 2 м, но при необходимости можно найти или заказать и более широкие детали.

У такого металла есть очевидные плюсы:

Малая толщина обеспечивает снижение массы жестяных изделий.
Обработка поверхности достаточно эффективно защищает стальное основание от коррозии при контакте с факторами внешней среды.
Тонкий металл неплохо режется, при этом для обработки не требуются очень мощные инструменты – вполне достаточно ручных ножниц.
Прокатка и термообработка заготовок при производстве жести обеспечивают им высокую пластичность. Благодаря этому листы и полосы отлично гнутся по минимальному радиусу без риска растрескивания.

Обратной стороной жести является низкая прочность на изгиб, потому при изготовлении незамкнутых деталей в их конструкцию обязательно вносят ребра жесткости. Впрочем, нашей ситуации это не касается: труба сама по себе отлично держит форму.

Инструменты жестянщика

Как я уже отметил, жесть – это материал мягкий и пластичный, который обрабатывается довольно просто. Но есть у этой простоты и недостаток: металлический инструмент не только оставляет следы на поверхности листового металла, но и может при ударе повредить защитный слой, спровоцировав развитие коррозии.

Именно поэтому для работы с жестью и тонкой оцинкованной сталью применяются такие инструменты:

ножницы по металлу. Я использую самые обычные, подпружиненные, с не очень длинными рукоятками – при относительно небольшом усилии они отлично режут сталь 0,7 мм;

Очень важно, чтобы лезвия ножниц были острыми, иначе края заготовок получатся неровными, и нам придется тратить время и силы на удаление «бахромы».

молоток с резиновым/обрезиненным бойком. Зачем нужна резина, уже понятно – чтобы не допустить ударов металла о металл;

киянка – в принципе, выполняет функцию молотка с резиновой насадкой. Оба инструмента взаимозаменяемы, что не мешает мне иметь в своем распоряжении и киянку, и молоток;

плоскогубцы (несколько штук, разных размеров). Используются для гибки металла, поскольку короткие края листа или полосы пальцами ухватить невозможно, несмотря на всю пластичность;

калибрующие заготовки – стальные трубы (у меня две, диаметром 50 и 100 мм) и уголки. Используются в качестве шаблонов для гибки соответственно круглых и прямоугольных деталей;
измерительные инструменты – линейка, рулетка, уровень и циркуль;
разметчик – заостренный стальной стержень, который используется для нанесения меток на жестяной лист. Можно купить, можно заточить гвоздь-«двухсотку».

верстак – самая необходимая вещь. Верстак выполняет функции места для разметки раскройного стенда, рабочего стола – в общем, именно на нем мы будем выполнять все работы.

Конечно, этого набора нам хватит только для изготовления нескольких труб – до двух-трех десятков. Если же работа предстоит масштабная, то не обойтись как минимум без листогиба – устройства, позволяющего ровно гнуть большие металлические заготовки.

Технология работы

Шаг 1. Заготовка

Инструкция по изготовления трубы из жести начинается с описания изготовления заготовки:

На верстаке или другой ровной поверхности раскатываем листовой металл, при необходимости выравнивая его с помощью механических воздействий.
Отмеряем длину и ширину трубы, нанося мелом, маркером или разметчиком обозначения на материал. При разметке учитываем, что ширина заготовки должна быть равной длине окружности трубы + 1,5…1,6 см на формирование шва.
Контролируем перпендикулярность проведённых линий с помощью угольника.

Берем ножницы и делаем сначала боковой, а затем продольный разрез. Резать нужно строго по линиям, стараясь не делать больших отступов. Если линия реза будет «гулять» — на этапе формирования шва могут возникнуть проблемы.
Еще раз выравниваем нашу заготовку. При необходимости простукиваем края для удаления волн и обрабатываем их, зачищая от заусенцев.

Шаг 2. Формовка трубы

Теперь нам нужно сделать из заготовки круглую трубу. И на первом этапе мы формируем профиль:

С одной стороны детали проводим линию загиба фальца на расстоянии 0,5 см от края.
С другой стороны проводим такую же линию на расстоянии 1 см.

Укладываем заготовку на стальной уголок и отгибаем фальцы перпендикулярно плоскости листа. Для загиба используем киянку, при необходимости подправляя металл плоскогубцами.

Я обычно поступаю таким образом: вначале захватываю металл плоскогубцами, формируя загиб шириной около 2-3 см. После того как направление деформации будет задано, меняю плоскогубцы на киянку и продолжаю работу, используя в качестве опоры стальной шаблон.
Работая по шаблону, не прикладываем излишних усилий, иначе мы рискуем повредить материал и «счесать» часть защитного покрытия,
Дальше отогнутый фальц шириной 1 см делим надвое по ширине и повторяем загиб. Теперь нам нужно отогнуть полосу шириной 0,5 см параллельно основной заготовке.

Теперь формируем профиль трубы. Заготовку укладываем на калибрующую поверхность и постукиваем по ней, выгибая вначале дугу, а затем и полный круг. Чем ровнее он будет, тем лучше – меньше придется возиться на завершающем этапе работы.

Шаг 3. Обработка стыка

Теперь нам нужно сформировать шов, который превратит нашу заготовку в собственно трубу:

Фальцы, отогнутые перпендикулярно основной части, совмещаем, плотно прижимая друг к другу.

Горизонтальную часть длинного фальца загибаем таким образом, чтобы он обернул совмещенные части.
Укладываем полученную трехслойную конструкцию на верстак и тщательно простукиваем, хорошенько уплотняя. При этом следим, чтобы не было перекосов, которые отрицательно скажутся на прочности конструкции.

Шов из собранных вместе фальцев отгибаем к стенке трубы. Надеваем изделие на калибровочную заготовку и еще раз простукиваем стык. Полученное соединение отлично держится без всякого крепежа за счет пластичности жести.

При изготовлении труб большого диаметра, испытывающих значительные нагрузки ширину фальцев можно увеличить, а стык дополнительно усилить заклепками.

Заключение

Я надеюсь, что в приведенном выше материале достаточно подробно объяснил, как сделать трубу из жести своими руками. Если же какая-то из операций вызывает сложности – вы всегда можете либо просмотреть видео в этой статье либо задать мне вопрос в комментариях. Конечно, гнуть металл вместо вас я не буду, но добрым советом помогу обязательно!