Описание технологического процесса изготовления дверной коробки. Изготовление дверных блоков


Разделы статьи:

Нередко, выбирая из широкого ассортимента дверных конструкций человек не может подобрать идеально подходящую по всем параметрам дверь. Многие в результате останавливают свой выбор на одной из самых функциональных моделей. Иные же решают произвести изготовление деревянных дверей, полностью отвечающих требованиям владельца, самостоятельно.

Несомненно, наличие навыков работы плотника является существенным преимуществом. Однако, при желании даже человек без подобного опыта путем стараний, импровизации и с помощью некоторых инструкций способен изготовить необходимую конструкцию.

Материал для работы

Популярным и недорогим материалом, пригодным для изготовления двери, являются пиломатериалы из деревьев сосновых пород. Использование ели нежелательно, поскольку структура дерева достаточно нестабильна и при обработке образуется большое количество сучков и сколов.

Изготовление красивых и ровных дверей из соснового дерева подразумевает, в первую очередь, правильный выбор и технологию подготовки досок. Необходимо выбирать пиломатериал ровной структуры, без явных сколов и изъянов. На цвет досок также необходимо обращать внимание. Наличие некоторой синевы на поверхности досок является прямым свидетельством грубых нарушений в технологии хранения. Использование таких досок весьма нежелательно, поскольку вскоре в них начнутся процессы гниения.

Технология просушки досок

Для абсолютной уверенности в качестве используемого материала, а в последующем и всей конструкции двери, после покупки доски необходимо дополнительно просушить. Это необходимо сделать даже если их внешний вид идеален. Для этого, каждая из досок укладывается на прокладку, разделяющую бруски так, чтобы они не соприкасались друг с другом в теплом помещении с пониженной влажностью.

Изготовление деревянных дверей с применением таких манипуляций необходимо для удаления излишней влаги, обязательно находящейся внутри древесных волокон. Если упустить этот этап, в материале будет расти плесень, которая впоследствии разрушит изготовленную из таких досок дверь.

Место для просушки древесины должно отвечать следующим параметрам:

  • Температура воздуха не ниже 25°C;
  • Невысокий уровень влажности;
  • Хорошая проветриваемость.

При таких условиях этап просушки занимает около 1,5-2 месяцев. Однако, этот процесс можно значительно ускорить путем использования специальных камер. В таких помещениях температура воздуха нагнетается до отметки около 50°C, но при этом нельзя превышать данное значение.

Производство деревянных дверей с нарушением технологии и превышением допустимого температурного режима в ходе просушки повлечет за собой вытекание из дерева смолистых веществ, основной функцией которых является скрепление волокон древесины.

Камера для сушки может быть обустроена в любом подходящем по параметрам месте, будь то гараж, склад или сарай. В процессе подобной сушки, пиломатериалы укладываются таким же способом, как и при просушке без обогрева воздуха.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления качественной конструкции, позволяющей эффективно поглощать шумы и защищать от холода, необходимо иметь следующие инструменты:

  • Комплект просушенных досок;
  • Листы ДВП;
  • Материал для изоляции;
  • Столярный клей;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Рубанок;
  • Стамеска;
  • Дрель;
  • Молоток с гвоздями и саморезы;
  • Наждачная бумага;
  • Фрезер;
  • Дверные петли.

Как предписывает технология изготовления деревянных дверей, одну из сторон полотна необходимо сделать полностью ровной и обклеить ДВП с последующей укладкой утеплителя.

Изготовление полотна

Исходя из внутренних размеров дверной коробки рассчитываются габариты будущей двери. Кроме этого, важно определить размеры зазоров сверху и снизу. Когда замеры сделаны, необходимо из листа ДВП вырезать прямоугольник, повторяющий форму и размеры будущей двери. В процессе изготовления необходимо особое внимание уделить углам. Их размеры должны составлять ровно 90°.

Для стандартной коробки с габаритами 200*90см необходимо обстругать 2 доски до толщины в 50 мм и ширины в 110 мм. Поскольку для осуществления свободного хода двери необходимы зазоры, полотно следует обстругать до размеров 192*82 см. Для входной конструкции зачастую применяются филенки в количестве 5 штук. Это позволяет использовать цельные отрезки пиломатериалов.

Далее необходимо обрезать 2 доски по 192 см длины и 4 штуки по 72 см. Кроме этого, необходимо учитывать шпильки размерами в 50 мм с каждой из сторон. При производстве деревянных дверей лучше всего использовать строго симметричное расположение филенок. Однако, при необходимости создания дверей с ассиметричными формами закрепление деталей будет производиться в необходимом для этого месте. Такая структурность не повлияет на функциональность изделия. Но не стоит забывать о пазах в 50 мм.

При проверочной сборке деталей, в случае полного совпадения элементов и отсутствия щелей в пазах выполняется сборка конструкции с проклеиванием. В случае необходимости дополнительного укрепления конструкции в месте стыков можно вбить чопики шириной в 10 мм. После высыхания клея необходимо произвести выравнивание конструкции до абсолютной гладкости.

При производстве деревянных дверей для закрепления филенок необходимо выбрать подходящий материал, вполовину тоньше основного.

Изготовление филенок

Данные элементы выпиливаются из цельной древесины. Филенка должна плотно заходить в паз, не оставляя при этом никаких щелей. Одна из сторон должна быть абсолютно гладкой. Другая, по желанию, может быть украшена резьбой или любым иным способом. Филенки, во избежание последующей деформации листа ДВП, при установке должны располагаться на одном уровне с основной поверхностью.

После проверки точности соотношения всех параметров, филенки закрепляются с помощью саморезов, которые размещают под углом со стороны последующей накладки листа ДВП. Для придания эстетичности готовое изделие покрывается лакокрасочными материалами или морилкой.

Монтаж петель

Следующим этапом того, как делают двери своими руками из дерева, является установка петель. Одними из самых популярных являются изделия полушарнирного типа. С их помощью дверь устанавливается путем насаживания петель двери на ось сверху в открытом положении.

Изначально производится разметка петель на торце полотна и коробке. Сами петли крепятся к полотну при помощи подходящих по размеру саморезов. В случае возникновения перекосов, необходимо произвести корректировку положения петель. В противном случае конструкция будет подвержена самостоятельному открытию или закрытию.

Утепление

В большинстве случаев производство деревянных дверей подразумевает так же их утепление и обеспечение шумопоглощающих свойств. Для достижения такого эффекта возможно применить внешнюю обивку изделия. Это осуществляется путем проклейки полотна ДВП слоем поролона, отступая при этом от каждого края по 10 мм. Впоследствии на эти свободные полосы будет прибиваться декоративный внешний материал. Однако, такой вариант подходит больше для входных дверей.

Утепление межкомнатного полотна проще всего осуществить путем наполнения пустот под листом ДВП слоем ваты или поролона.

1.

1.1 Введение

1.2 Конструкция и назначение

1.3 Графическая часть

1.4 Технологическая карта

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент

1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

1.8 Используемая литература

1. Технологический процесс изготовления дверного блока

1.1 Введение

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их выбору необходимо подходить весьма ответственно. В данной статье мы расскажем о разнообразии межкомнатных дверей, их характеристиках, технологии производства, ценовом различии и многом другом, что поможет потенциальным покупателям определиться в выборе.

Двери деревянные довольно часто устанавливают в домах и квартирах. Если вы тоже остановили на них свой выбор, то к покупке нужно подойти очень серьезно. Деревянная дверь – это тот самый предмет, который либо будет служить долгие годы и радовать своей красотой и качеством, либо быстро покоробится, потрескается и станет абсолютно непригоден к использованию по назначению. Поэтому, даже покупая дорогие межкомнатные деревянные двери, созданные дизайнерами, нужно обращать внимание не только на их внешний вид, но и на то, соблюдалась ли технология в процессе их изготовления.

Производство межкомнатных деревянных дверей представляет собой весьма сложный технологический процесс, который должен отвечать определенным требованиям. Только при точном соблюдении технологии могут получиться качественные и надежные межкомнатные деревянные двери, входные деревянные двери, которые будут долго служить и не потеряют своих эксплуатационных качеств. Правильно обработанная древесина – это прочный, морозоустойчивый, звуконепроницаемый материал. Из нее не только делают деревянные двери, но и строят дома. Деревянный дом получается таким теплым, надежным и красивым, что, несмотря на появление огромного количества более современных и менее дорогих стройматериалов, древесина не утратила своей актуальности, из нее продолжают строить.

Производство межкомнатных деревянных дверей требует очень точного соблюдения всех технологических этапов. Массив древесины сначала просушивают. Если просушивание древесины было осуществлено некачественно, то и деревянные двери из этого массива будут недолговечными, они быстро изменят форму и станут непригодны к использованию. Но изготовленные из качественно просушенной древесины, на хорошем оборудовании с соблюдением всех тонкостей технологического процесса деревянные двери сосна ли недорогая или ценная порода древесины послужила материалом для них, будут весьма долговечными и функциональными.

После просушки древесины осуществляется её склеивание. Состав клея зависит от того, какого типа двери будут изготовлены - деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери или финские деревянные двери. Для разных типов дверей используют разный клей, требуются также разные температурные условия во время склеивания.

И, наконец, двери деревянные шлифуют, пропитывают различными защитными составами, грунтуют и окрашивают. После того, как двери деревянные отшлифованы, они покрываются морилкой, снова шлифуются, покрываются водозащитной грунтовкой, а затем окрашиваются и лакируются.

Зачастую межкомнатные деревянные двери не красят, а просто покрывают прозрачным лаком, чтобы было видно строение древесины. Но входные деревянные двери должны быть более устойчивы к различным воздействиям извне, поэтому их обычно покрывают специальными красками для уличных работ. Деревянная дверь, которая будет постоянно подвергаться воздействию с улицы, обычно не оформляется только прозрачным лаком, а требует более прочного и устойчивого покрытия. Если она иногда и покрывается лаком, то только высокопрочным и не менее четырех раз.

Деревянные наружные двери, филенчатые деревянные двери, финские деревянные двери да и любые другие двери из древесины лакируют только лаком с полиуретаном, потому что он может растягиваться вместе с поверхностью древесины. Если деревянные двери даже слегка потрескаются в процессе эксплуатации, то полиуретановый лак растянется вместе с микротрещинами и сделает их абсолютно незаметными для глаз.

Разумеется, что каждый хочет купить деревянные двери, которые прослужат долго и не потеряют в процессе эксплуатации своей формы и внешнего вида. Деревянные двери изготовить не так-то просто, поэтому в кустарных условиях редко получаются хорошие двери. Лучше всего покупать двери от известных производителей, которые имеют свой крупное производство и не первый год работают на рынке. Приобретая неизвестно кем сделанные двери, можно очень сильно разочароваться, когда они покоробятся и перестанут открываться.

Стоимость деревянных дверей зависит от их качества, от того, настолько точно соблюдался технологический процесс в ходе их производства. Если вы решили в свой деревянный дом установить деревянные двери, то убедитесь, что приобретаете двери, изготовленные надежным производителем.


1.2 Конструкция и назначение

Дверной блок состоит:

1. Два вертикальных обвязочных бруска

2. Два поперечных бруска

3. Из нижнего и верхнего поперечных бруска

4. Внутренних четырёх вертикальных обвязочных брусков

5. Внутренних двух поперечных брусков

6. Из шести нижних и верхних филенок

7. Из одной средней филенки.

Технические условия:

1. Дверной блок изготовить из древесины сосна, не должно

быть на деталях выпадающих сучков, гнили, трещин.

2. Филенки изготовить из древесины сосна

3. Дверное полотно собрать на клею ПВА.

4. Дверное полотно и дверная коробка не должны иметь

перекоса больше 1 мм.

5. Соединения должны быть плотно подогнаны, не

иметь зазоров.

6. Дверное полотно должно быть прямолинейное по

плоскости, перекос не более 2 мм.

7. Дверное полотно навесить в коробку на карточных

8. Работать дверное полотно должно без

отирания.

9. Зазор по ширине должен быть 1.5-2 мм, по высоте с низу 3-5 мм

10. Отделку произвести масленым лаком 3 слоя.


1.3 Графическая часть

1.4 Спецификация изделия

Итого: 0,0655


1.4 Технологическая карта

Оборудование

Круглопильный

поперечного

Круглопильный

поперечного

Станок для

заделывания

Фуговальный

струбцины

Продольнофрезерный

Торцевание

долбление

Рейсмусовый станок.

Шипорезный

Фрезерный

Фрезерный

Сборочный

шлифование

Специальный

Шлифовальный

Операции

Поперечного

Продольного

Заделывания

Фугование

Склеивание

Обработка с 4-ёх

Долбление.

Обработка

Обработка

Предварительная

Окончательная.

Обработка

периметру.

гнёзд под петли

Шлифование

Вгонка полотна

Дверное полотно

Вертикальный

Верхний горизонтальный брусок

Средние горизонтальные бруски

Нижний горизонтальный брусок

Средний и средние бруски

Вертикальный брусок коробки

Горизонтальный брусок коробки

1.5 Свойства и характеристика используемых материалов

Более распространенной породой является сосна обыкновенная

Натуральный массив - цельнодеревянные двери у нас считаются лучшими. И это действительно так, но с оговоркой: если это высококачественные изделия, из хорошо высушенной древесины (на что иногда требуются несколько лет) и без сучков. Особенно важно отсутствие сучков в дверном коробе. В противном случае он через некоторое время деформируется, а дверь перестанет закрываться.

Клееный массив - сегодня выступает альтернативой натуральному массиву (его называют также наборным, переклеенным). Дверь из клееного массива не поведет, она не рассохнется и не разбухнет. Ее можно ставить и в ванных, чего не скажешь о дверях из обычного массива, каким лаком их ни покрывай.

Переклеенный массив изготавливается из обычной просушенной древесины, предварительно разобранной на небольшие заготовки - ламели. Из них вырезают дефектные участки и сучки, после чего ламели склеиваются между собой в "микрошип". Так получают заготовки необходимых размеров, склеиваемые затем в бруски. В результате внутренние напряжения в древесине снимаются. Большинство качественных классических дверей (и коробок) делаются из такой "переклеенной" древесины.

Двери филенчатые из массива твердых пород ценной древесины.

Классическая технология предполагает изготовление этих конструкций без клея, при помощи самоблокирующихся шиповых соединений. Филенки крепятся в пазы. Таким образом, срок жизни таких качественно изготовленных дверей так же длителен, как срок жизни древесины, из которой они изготовлены, т.е. столетия. Многие элементы современных филенчатых дверей собираются на клей, и они уже не так долговечны, но все равно срок их службы очень большой. Филенчатые двери ценятся из-за твердых ценных пород древесины: тика, дуба, ореха, граба, из дорогих тропических пород и поэтому считаются престижными. Эти двери не могут стоить дешево и они имеют смысл в действительно дорогом, например классическом интерьере среди других дорогих элементов интерьера, также требующих особого ухода

и микроклимата.

При аккуратной работе необязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитролаковых слоев, что рекомендуется часто в литературе. Она потребуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным: из-за затеков, из-за пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратно с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, вы­деление пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще оттого, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, ацетоном, например.

Тщательное многослойное нитролаковое покры­тие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой пос­леднего покрытия делается для ровных, плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком обрабатывались до блеска поли­ровкой. В этом случае на поверхность наносится от 10 до 20 слоев нитролака, в результате получа­ется идеально ровная, спокойно блестящая поверх­ность. Последний слой ее шлифуется и полирует­ся специальными пастами, указанными на рецеп­те применения НЦ-222. За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а полировку заменить на цик­левку свежим лезвием безопасной бритвы. Заклю­чительная операция - протирка суконкой до на­гревания поверхности и получения требуемого блес­ка.

Несмотря на то, что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием мас­ляным лаком: блеск полированного нитролака су­хой, не жирный, слой лака кажется тонким, не­заметным. Блеск лака можно смягчить мелкой по­лировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со вре­менем блеск сам по себе успокоится и примет бла­городный вид. Точнее, лак не станет заметен, бу­дет впечатление, что так обработана сама поверх­ность древесины.

При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия необязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя, 1-2 ми­нут достаточно для первых пяти слоев, после чего следует дать суточный перерыв для высыхания. Для более качественного покрытия операцию желательно повторить. Перед полировкой нужна выдержка в 1-2 суток, но не более, иначе лак будет трудно поддаваться полировке.

Обессмаливание. Древесина хвойных пород, как правило содержит смолу, которая выступает на поверхность или находится в непосредственной близости к ней. Наличие смолы затрудняет крашения древесины, а также может портить лакокрасочные покрытие. Поэтому перед отделкой хвойных пород необходимо обессмолить, для чего применяют жидкие составы, растворяющие или смыливающие смолу.

Это 25%-ный раствор ацетона, 5-6%-ный водный раствор кальцинированной соды, 4-5%-ный водный раствор каустической соды, различные смеси этих веществ. При составлении растворов применяю горячую воду с температурой 60-80 С.

Клеи. Для склеивания древесины и приготовления пасты из опилок используют преимущественно клеи животного происхождения (мездровый, столярный, казеиновый) и экспериментально синтетический- поливинилацетат- ПВА и клей БФ.

Клеи должны отвечать следующим технологическим требованиям: обладать гигроскопичностью (а следовательно набухать и усыхать при изменениями температурно- влажностный режим), должны механически прочно сцепляться с древесиной, быть химически нейтральными по отношению к основе и к другим слоям произведения. обладать высокой морозостойкостью при комнатно сухом состоянии, быть удобным в процессе склеивания. Таковы мездровый, столярный и казеиновый клей, которые используют с древнейших времён.

Мездровый клей приготовляется из одной весовой части сухого клея (15-17% влажности) и трех частей воды. Костный клей из одной весовой части клея и полутора частей воды. Набухание обоих сортов клея в воде при комнатной температуре происходит за 8-12 часов. Начинают распускаться столярный клей в водяной бане при температуре 25-30 С. Оптимальной для распускания мездрового клея является температура плюс 50-70 С, для костного 60 С.

1.6 Применяемое оборудование, механический и ручной инструмент .

1. Станина

2. Каретка

5. Стол каретки

7. Угольник

9. Расклинивающий нож

11. Электродвигатель

12. Ограждение

13. Противовыбрасыватель

15. Рукоятка фиксатора

17. Прижим

18. Маховик подъема пилы

Универсальный круглопильный станок для смешанного раскроя с ручной

подачей (Ц6-2)

На станине 1 коробчатой формы закреплен стол 830/1200 мм, на передней

части которого установлена направляющая линейка 14, обеспечивающая

направление подачи материала при продольном раскрое. На столе имеется

съемный, упорный угольник 7, который можно перемещать в оси–образном пазу

стола параллельно плоскости пилы, при распиловки материала под углом от 45

до 135 градусов. Поднимают и опускают пилу маховиком 18 через рычажно-

винтовой механизм. К столу станка крепится ограждение 12 с

противовыбрасывателями 13. Сзади в плоскости диска пилы укреплен на

подмоторной плите расклинивающий нож 9.

Для торцовки пиломатериалов и обрезки щитов предназначена каретка 2

со столом 5. Каретка установлена на ролике с возможностью перемещаться (ход

каретки 1000 мм.) по направляющей 6 параллельно плоскости пилы. Она имеет

прижим 17 для закрепления распиливаемого материала.

1. Станина

3. Ограждение

5. Ножевой вал

6. Фиксаторы крепления, направляющей линейки

7. Кронштейн

10. Рукоятка настройки стола по высоте

Одно-шпиндельный фуговальный станок (СФ-6).

На станине 1 коробчатой формы смонтирован ножевой вал 5, передний 58 и

задний 2 столы и направляющая линейка 4. Ножевой вал установлен на

шарикоподшипниках и имеет привод от электродвигателя через клиноременную

передачу. Электродвигатель расположен на подмоторной плите внутри станины.

Для быстрой остановки ножевого вала имеется тормоз, действующий от

электромагнита.

Для изменения толщины снимаемого слоя передний стол 8 можно

перемещать по высоте относительного вала 5. Задний стол 2 предназначен для

точного базирования обработанной поверхности детали. Его делают

нерегулируемым по высоте. При наличии механизма регулировки облегчается

настройка станка. Направляющая линейка 4 предназначена для точного бокового

базирования заготовки. Она выполнена в виде узкой плиты и установлена на

кронштейне 7. Её можно наклонять к рабочей поверхности стола и перемещать

по поверхности станка. Рабочая зона ножевого вала закрыта веерным

ограждением 3.

1. Станина

2. Переключатель частоты вращения шпинделя

3. Выключатель

6. Зубчатый сектор

7. Режущий инструмент (фреза)

8. Ограждение

10. Пульт управления

11. Маховик настройки шпинделя по высоте

12. Маховик натяжения ремня

Фрезеры одно-шпиндельные станки выпускают с ручной подачей для

легких, средних и тяжелых фрезерных работ или с механизированной подачей

или автоподачиком.

Одно-шпиндельный фрезерный станок с ручной подачей

Внутри станины 1 коробчатой формы смонтирован шпиндельный суппорт с фрезой

7. Суппорт можно переставить по высоте маховиком 11. Сверху на станине

линейки для предотвращения обратного выброса заготовки из станка, имеется

противовыбрасывающие устройство в виде зубчатого сектора 6. Вращающийся

инструмент закрыт ограждением 8.

Односторонний рейсмусовый станок (СР6-9)

На цельнолитой станине 1 коробчатой формы расположены ножевой вал 6 и

съемное приспособление 4 для заточки и прифуговки ножей в ножевом валу.

Стопорное устройство с рукояткой 15 служит для фиксации ножевого вала 6 при

накладке. Механизм подачи содержит передний приводной валец 8,

устанавливаемый впереди и задний валец 16, обеспечивающий подачу готовой

детали при выходе её из станка.

Привод вальцов осуществляется от электродвигателя 11 через

механический вариатор и редуктор 12. Перед ножевым валом задний прижим 5. В

средней части станины находится стол 14 с опорным роликом 13,

предназначенным для уменьшения сил трения заготовки о стол. Ролики можно

регулировать по высоте относительно рабочего стола.

1. Колонка

2. Маховик подъема стола

3. Электродвигатель

4. Рукоятки

5. Шпиндель

9. Маховик продольной подачи стола

10. Кронштейн

11. Рукоятки

12. Педаль

Сверлильно-пазовальный вертикальный станок с ручной подачей (СВП-2).

На колонке 1 станка установлены шпиндель 5 с приводом через ременную

передачу от электродвигателя 3 и стол 8. Рабочий шпиндель вращается в

подшипниках и заключен в направляющую гильзу, которая перемещается вверх от

педали 12 или рукоятки 4. На конце шпинделя установлен патрон 6 для

крепления сверла или концевой фрезы с наибольшим диаметром 40 мм.

Стол станка расположен на горизонтальных направляющих кронштейна 10 и

имеет продольную подачу через зубчато-реечный механизм от маховика 9.

Кронштейн вместе со столом можно переставлять по высоте в соответствии с

высотой заготовки, моховиком 2 и фиксировать в заданном положении съемной

рукояткой 11.

Кроме того, стол можно повернуть под нужным углом или установить

вертикально, если необходимо сверлить отверстие под углом к базовой

поверхности детали или в её кромке. Крепят заготовки эксцентриковым

прижимом 7.

1. Станина

2. Верхний не приводной шкив

5. Стол направляющая линейка

6. Приводной шкив

7. Педаль тормоза

8. Электродвигатель

Станок ленточнопильный столярный (ЛС80-6)

Включает станину 1 с образной формы, верхний не приводной шкив 2, ленточную

пилу 3, ограждение пилы с направляющим устройством 4, наклоняющийся стол 5,

нижний приводной шкив 7, который приводится во вращение через ременную

передачу от электродвигателя 9. Для выпиливания требуемой ширины служит

направляющая линейка 6. Для быстрой остановки нижнего шкива предназначено

тормозное устройство, действующие от педали 8.


1.7 Охрана труда, техника безопасности при работе на станках

Прежде чем приступить к работе, оператор обязан пройти вводный

инструктаж по общим вопросам техники безопасности на предприятии и

первичный инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте.

Кроме того, рабочие периодически должны проходить повторный

производственный инструктаж по технике безопасности через каждые три

Результаты инструктажа с оценкой знаний правил техники безопасности

записывают в специальный журнал.

Рабочему вручается памятка или инструктаж по правилам техники

безопасности, разработанная на предприятии.

Перед работой на станке необходимо изучить руководство по

эксплуатации станка, а также руководство по эксплуатации режущих и

измерительных инструментов.

Наладку и настройку оборудования следует выполнять только при

выключенном вводном рубильнике. Во время выполнения работ у станка на

видном месте должна быть выставлена табличка с надписью «Идет наладка». Все

металлические части станка заземляют.

Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочую одежду:

застегнуть или завязать концы рукавов, убрать свисающие концы халата,

волосы закрыть головным убором.

Не допускается загромождать отходами рабочие места, проходы, подходы

к станкам, механизмам и электроаппаратуре.

Рабочее место должно быть подготовлено согласно требованиям

технологии операций.

Запрещается подавать в станок заготовки, размеры которых больше или

меньше предусмотренных технологическим процессом. Не следует брать или

подавать через работающий станок какие-либо предметы. Во время работы

станка не разрешается открывать или снимать ограждения или

предохранительные устройства, подтягивать болты, гайки и др. При работе на

станках с повышенным уровнем шума следует пользоваться индивидуальными

средствами защиты от шума.

Не следует досыпать обрабатываемый материал в станок руками или

металлическими предметами. Запрещается измерять обрабатываемую деталь на

работающем станке.

При возникновении вибрации станок следует выключить.

Запрещается пользоваться напильником, шаберами и другими

инструментами без деревянных ручек или с неисправленными ручками.

При работе с тяжелыми грузами рабочий должен знать и строго

соблюдать правила техники безопасности для стропальщиков.

Нельзя находится в зоне действия автопогрузчиков, а также в местах, над

которыми перемещаются грузы.

1.8 Используемая литература

ЛИТИРАТУРА:

1. Материаловедение для столяров и плотников

2. Деревообрабатывающие станки

3.Афанасьев А. С. Резьба по дереву. - М.: Экология, 1997.

4.Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструирование мебели. - Мн.: Выш. шк., 1998.

5.Барташевич А. А., Романовский А. М. Художественная обработка дерева. - Мн.: Выш. шк., 2000.

6.Прозоровский Н. И. Технология отделки столярных изделий. - М.: Вдосш. шк., 1986.

При производстве дверного полотна применяется метод горячего прессования. Отличительной особенностью этого метода является его высокая производительность. За счет высокой температуры происходит быстрое отверждение клея между деталями дверного полотна. Одной из отличительных особенностей современного производства , является применение сотового заполнителя – самого перспективного материала для изготовления сверхлегких и прочных конструкций. Разместив же между обшивками сотовый заполнитель, резко увеличивается жесткость конструкции более чем в 100 раз.

Сотовый заполнитель является одним из наиболее экономичных из существующих в настоящее время современных конструкционных материалов. Значительная прочность при малом весе, экологическая чистота, хорошая тепло- и звукоизоляция, способность стойко воспринимать ударные нагрузки, высокая технологичность переработки – основные факторы, которые обеспечивают высокое качество изделий.

Соты, в зависимости от размера ячейки, плотности картона, различаются по своим физико-механическим свойствам. Для дверей в основном используются соты с ячейкой 45 мм, 35 мм и меньше, и прочностью на сжатие в растянутом состоянии не менее 0,5 кг/см 2 (ГОСТ 23233-78).

Инновационная технология сотового заполнения сегодня используется в деревянных конструкциях, таких как двери, мебельные щиты, элементы интерьера помещений, транспортировочные поддоны, а также в самолетостроении и изготовлении спортивного инвентаря.

Особое внимание при изготовлении дверных полотен методом горячего прессования с использованием сотового заполнителя уделяется таким технологическим параметрам, как температура, время, давление. Строгое их соблюдение позволяет получить качественную продукцию.

Дверное полотно межкомнатной двери состоит из следующих деталей:

  1. Каркас
  2. Бруски для врезки фурнитуры (петли, ручка, замок)
  3. Обшивка
  4. Сотовый заполнитель

Для изготовления каркаса используются ДСП (древесно-стружечная плита ГОСТ 10632-89), МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности ГОСТ 27680-88), или их комбинация, в зависимости от пожеланий заказчика. Детали каркаса изготавливают клееными по ширине и длине. Склеивание древесины по ширине производится на гладкую фугу по ГОСТ 9330-76, а по длине – на зубчатый шип по ГОСТ 19414-74.

В местах расположения петель, ручек и других приборов, продольные бруски каркаса увеличены по ширине за счет дополнительной установки брусков. В каркасе из ДСП – под замок и под петли. При обработке детали каркаса дверного полотна допуск по толщине очень важен и должен быть сокращен до минимума. В нижнем и верхнем брусках каркаса делаются каналы в виде отверстий или пазов для выхода испарений воды из клея, во избежание деформации полотна от горячих паров и влаги.

Сотовый заполнитель растягивается согласно размерам каркаса дверного полтона, устанавливается в каркас и крепится скобами к раме. Толщина заполнителя подбирается в соответствии с толщиной каркаса таким образом, чтобы при прессовании не произошло вздутия или провалов, на поверхности обшивок.

Основная функция сотового заполнителя — заполнить пустоту между обшивками и придать жёсткость полотну, исключить деформацию обшивок с обеих сторон полотна, и таким образом получить равномерно плоскую поверхность.

Для изготовления обшивок применяется ТСН-40, ХДФ кашированое декоративной пленкой. Детали заготавливаются с припуском по размеру каркаса для последующего форматирования в чистовой размер. Нанесение смолы горячего отверждения или клея ПВА, в зависимости от изготавливаемой модели, на каркас дверного полотна, с закрепленным сотовым заполнителем, осуществляется на специальном клеенаносящем оборудовании. Наиболее применяема смола горячего отверждения КФ, так как она удобна в работе, требует более низкого давления пресса, а также является дешевым материалом. На одну обшивку укладывается каркас, сверху укладывается вторая обшивка и закладывается в пресс. Пресс настраивают на давление, создающее на поверхности прессуемого изделия усилие чуть больше прочности на сжатие используемых сот.

Заготовки , после их вылеживания и полного остывания обрабатывается до нужных размеров на форматно-раскроечном центре.

Погонажные профильные изделия.

Брус дверной коробки, наличник и доборный элемент изготавливаются также из ДСП, МДФ, или их комбинации, опять же, в зависимости от типа изготавливаемой партии, выполняемого заказа. На специальном оборудовании производится обработка заготовок до нужных геометрических форм и размеров и облицовывание (укутывание) декоративными пленками. Процесс ламинирования погонажных изделий, по сути, является идентичным процессу ламинирования дверных полотен. Отличие лишь в том, что в первом случае детали имеют сложную геометрическую форму, а во втором являются абсолютно плоскими. И, соответственно, для этих целей применяется разное оборудование.

Все операции технологического процесса выполняются на высокотехнологичных станках импортного и отечественного производства.

В производстве всех видов продукции применены несколько разработок, касающихся отдельных операций и используемых материалов и являющихся интеллектуальной собственностью предприятия.

Художественная обработка стекла

Прежде, чем придать каждой индивидуальность и неповторимость, наши дизайнеры разрабатывают оригинальный дизайн для каждой модели. При этом покупатель может принять непосредственное участие в создании нужного ему рисунка или орнамента. Мы имеем возможность воплотить любую Вашу фантазию в реальность.

Для этих целей на участке изготовления стекол применяются два вида технологии художественной обработки стекла.

  1. Матирование. Это пескоструйная обработка заготовки нужного размера в специальных камерах или обработка стекла матировочной пастой. Различают сплошное матирование, и с рисунком. В последнем случае, для того, чтобы рисунок был выделен на общей площади стекла, используется трафарет необходимой формы.
  2. Фьюзинг. Это процесс спекания предварительно вырезанных из стекла фрагментов рисунка на подложке. Для этих целей применяются высокотемпературные печи. Элементы рисунка и подложки вырезаются из специального стекла различных цветов.

Другие материалы:

    Тендеры по ремонтным и строительным работам в екатеринбурге Тендеры по Ремонтным и Строительным работам в Екатеринбурге Современные коммуникационные системы предполагают активное участие в повседневной жизни. В том числе и в сфере бытового профиля. В интернете можно не только найти самое недорогое и выгодное предложение по покупке товара, но... 1003599 / Авг. 8, 2008, полночь

    Достоинства и недостатки натяжных потолков Достоинства и недостатки натяжных потолков Популярность натяжных потолков растет с каждым годом. Данный вид отделки помещений давно и прочно вошел в интерьерную моду, и это не случайно. Во-первых, натяжные потолки очень просты в монтаже, во- вторых, долговечны, не требуют ремонта... 28757 / Дек. 28, 2010, полночь

    Как правильно уложить линолеум Как самому постелить линолеум, не имея практического опыта и специальных знаний? Линолеум является красивым и практичным напольным покрытием. К тому же линолеум можно достаточно просто постелить самому, обойдясь без всяких мастеров-ремонтников. При этом результаты вашей работы будут не хуже, чем... 26736 / Июнь 9, 2009, полночь

    Структура кадастрового номера земельного участка Основные законодательные документы, определяющие структуру и порядок формирования кадастрового номера земельного участка: Правила кадастрового деления территории Российской Федерации, Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам, утвержденные постановлением Правительства РФ, и Федеральный закон «О Государственном земельном кадастре». Кадастровый номер - это индивидуальный... 19006 / Окт. 18, 2011, полночь

    Удельные показатели кадастровой стоимости земель УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ Результатом работ по государственной кадастровой оценке земель поселений явились удельные показатели кадастровой стоимости земель в разрезе кадастровых кварталов поселений по видам функционального использования. Сравнение показателей кадастровой стоимости земель различных видов использования в пределах одного кадастрового... 17108 / Сен. 17, 2011, полночь

    Цели и задачи кадастрового деления территории ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАДАСТРОВОГО ДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ Кадастровое деление территории Российской Федерации в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О Государственном земельном кадастре» осуществляют в целях присвоения земельным участкам кадастровых номеров. Порядок кадастрового деления территории Российской Федерации, а также порядок присвоения... 16135 / Окт. 18, 2011, полночь

    Cистема механической вентиляции Традиционный способ вентиляции квартир и загородных домов за счет инфильтрации воздушного потока предполагает, что свежий воздух будет проникать в помещения сквозь щели в строительных конструкциях. Однако в современных постройках этот вариант оказывается неэффективным. Достаточное количество свежего подготовленного воздуха (норма 3 ... 12800 / Ноя. 21, 2010, полночь

    Виды кирпичей и область их применения Виды кирпичей и область их применения Уже несколько тысячелетий кирпич, пожалуй, самый распространенный строительный материал. Кирпичом называют изделия, различные по составу сырьевой смеси, технологии производства и даже форме. Давайте разберемся с видами и свойствами кирпичей. Керамический кирпич Традиционно под кирпичом... 12296 / Фев. 2, 2011, полночь

    Лен или джут? межвенцовые утеплители из джута для деревянных домов Деревянный дом создает особую атмосферу уюта. В нем легко дышится, «автоматически» поддерживается оптимальный режим влажности. Если Вы выбираете строительство собственного дома из дерева, то, безусловно, подойдете к делу со всей ответственностью, согласовав, на начальном этапе, проект и смету. Однако, все... 12247 / Июнь 1, 2009, полночь

    Что такое олифы и для чего они нужны Что такое олифы и для чего они нужны? Олифы - это пленкообразователи, на основе растительных масел, прошедших специальную обработку (окисление или длительный прогрев при высоких температурах), с добавлением сиккативов и растворителей используемые при изготовлении масляных и разведении густотертых красок, приготовлении... 12137 / Янв. 31, 2011, полночь

  • Потолки в прихожей Потолки в прихожей Выбирая потолок для комнаты, ванной, кухни или прихожей, покупатель должен помнить о том, что каждое помещение в квартире предназначено для определенной цели. Например, наклеивать на потолок обои в ванной нельзя потому, что там повышенная влажность, и наоборот, ... 12097 / Янв. 12, 2011, полночь

    • Простой фундамент для беседки, бытовки, хозблока или сарая Фундамент - основа основ Фундамент служит для перенесения нагрузки, создаваемой домом, на грунт. Для частного малоэтажного дома фундамент нужен для того, чтобы, например, каркасный дом не сместился относительно того места, где был построен и не разрушился (не треснул) под действием... 11725 / Ноя. 10, 2008, полночь

    Виды кирпичной кладки Виды кирпичной кладки Прежде всего необходимо сказать несколько слов о строительных растворах для кирпичной кладки. Смешивая (соблюдая пропорцию 3:10) цемент или известь с 100 л песком, вы получите надежный раствор, которым можно скреплять различные материалы: камень, кирпич, строительные блоки. Сейчас... 11686 / Фев. 2, 2011, полночь

    Объекты кадастрового учета ОБЪЕКТЫ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА К объектам кадастрового учета можно отнести: земельные участки; обособленные водные объекты; участки лесного фонда; здания, определяемые как строения, состоящие из несущих и ограждающих или совмещенных конструкций, с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения... 11191 / Окт. 13, 2011, полночь

    Соотношение земельного права с другими отраслями права СООТНОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА Конституционное право имеет основополагающее значение для земельного права. В ряде случаев конституционное право регулирует отношения, возникающие по поводу земли, земельных территорий, но - это отношения по государственному и общественному устройству РФ, а предметом... 10571 / Июнь 7, 2011, полночь

    Работа с оргстеклом Работа с оргстеклом Согнуть и отполировать оргстекло можно, только разогрев в горячей воде. При использовании других методов в теле детали образуется пузырчатость и помутнение материала либо мутный «муар» по поверхности. Для изготовления шаблона или оправки надо использовать дерево. Хорошие результаты... 10443 / Окт. 19, 2010, полночь

    Ремонт деревянного пола Ремонт деревянного пола Если деревянный пол скрипит, то можно просверлить сквозные отверстия и завинчивать шпильки-распорки в местах наибольшего скрипа. Можно вместо шпилек загнать в отверстия монтажную пену. Чтобы половицы пола не скрипели, между ними просверливают отверстие диаметром 68 мм под... 10417 / Окт. 18, 2010, полночь

    Принцип остаточной продуктивности ПРИНЦИП ОСТАТОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ, ВКЛАДА ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ Принцип остаточной продуктивности рассматривает стоимость земельного участка в зависимости от чистого дохода, отнесенного к земле, после того как были оплачены стоимость рабочей силы, капитала и предпринимательской деятельности. Согласно данному... 9920 / Сен. 10, 2011, полночь

    Как обставить гостиную Как обставить гостиную Хотите правильно обставить гостиную комнату? Гостиная должна быть самой большой комнатой в доме, так как в ней собираются домочадцы и гости. Поэтому важно создать здесь атмосферу комфорта для всей семьи. Если квартира однокомнатная, то гостиная является одновременно... 9686 / Янв. 12, 2011, полночь

    Жидкие обои рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии. Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности... 9610 / Ноя. 17, 2010, полночь

Изготовление межкомнатных дверей в домашней мастерской - процесс увлекательный и творческий. При наличии необходимых инструментов и материалов простейшая дверь собирается за два - три часа. Более сложные конструкции, сочетающие практичность с оформительским изыском, монтируются за два или три дня. Двери, украшенные художественной резьбой, стеклянными витражами или элементами ковки, по силам только самым усидчивым и терпеливым.

Технология изготовления межкомнатных дверей

Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.

Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% - на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.

Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом

Единственное условие, необходимое для этого, - использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.

Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях

Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.

  1. Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.

    Подробный чертёж отображает дверной блок в нескольких проекциях с указанием всех размеров и декоративных элементов

  2. Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала - деревянных досок, фанеры или МДФ.
  3. Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
  4. Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов - металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.

    Размеры и форма крепежа подбирается исходя из поставленных задач

Видео: технология производства межкомнатных дверей

Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей

Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S - площадь, a - ширина, b - высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.

При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб

Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры

Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:

  • ширина 100 - 6 = 94 см;
  • высота 205 - 6 = 199 см.

Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 = 94 - 12 - 0,6 = 81,4 см.

Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка - это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.

Видео: сборка дверной коробки своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери

Филёнчатая дверь состоит из каркаса, для изготовления которого используется массив дерева. Внутренняя плоскость заменяется каким-либо декоративным отделочным материалом (но может быть и натуральной). Крепление осуществляется при помощи шипов и пазов, но иногда практикуется и монтаж с применением штапиков.

Оборудование и инструменты

Сегодня ручной электрический инструмент есть в арсенале любого мастера. Поэтому сборка дверей не представляется сложной задачей. Если какого-нибудь из перечисленных ниже приспособлений не окажется, его всегда можно взять в аренду на несколько дней. Это сэкономит деньги и положительно отразится на качестве конечного изделия.

  1. Ручной фрезер с набором фасонных фрез. С его помощью вытачиваются пазы для установки петель и замков. Желательно иметь несколько фрез малого диаметра для выборки плавно закруглённых углублений и длинную фрезу для замочного гнезда. При изготовлении филёнчатой двери с помощью фрезера вырезаются пазы под установку филёнки, а также выполняются элементы декора.

    Набор стандартных фрез позволяет делать выборку пазов под фурнитуру

  2. Пила циркулярная с диском под распил древесины. Раскрой материалов осуществляется с помощью специальной линейки, входящей в комплект.

    Линейка позволяет делать ровные отрезы по заданным размерам

  3. Электрическая дрель с набором свёрл различного диаметра. При наличии дополнительных насадок дрель выполняет функции шуруповёрта.
  4. Болгарка (УШМ) и шлифовальные круги. Для полировки и шлифовки деталей нужна наждачная бумага трёх видов: марки 40, 80 и 120. Обработка начинается с грубой «обдирки» и заканчивается тонким выделением текстуры древесины.

    Наждачная бумага крепится к рабочему столу при помощи липучки

  5. Измерительные инструменты. Рулетка или линейка, угольник, штангенциркуль, гидравлический уровень или строительный нивелир для установки двери, карандаш, маркер.

Кроме этого, необходимы обычные ручные инструменты:


Материалы

В распоряжении мастеров сегодня огромное разнообразие материалов, цена которых вполне доступна. Выбрать их можно на любой вкус и цвет, начиная от простейшей водостойкой фанеры или ламинированного ДВП и заканчивая натуральными досками из дуба или красного дерева.

Здесь мы рассмотрим пример изготовления межкомнатной филёнчатой двери распашной конструкции. Это наиболее трудоёмкий вариант с точки зрения подготовки комплектующих деталей. Разобравшись с принципом сборки такой двери, вы сможете без каких-либо сложностей производить монтаж дверных блоков из других материалов.

При заготовке материала следует обратить внимание на следующие моменты.

  1. Влажность пиломатериалов. Даже хорошо высушенная древесина, находясь во влажной среде, напитывает влагу. Хранить материалы нужно в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре.
  2. При попадании на древесину солнечных лучей поверхность быстро темнеет и становится серой. Желательно оградить заготовки от прямого попадания ультрафиолетового излучения.
  3. При механическом воздействии на поверхности древесины образуются сколы и вмятины, которые плохо поддаются шлифовке. Доски, подготовленные для дверного полотна, нужно оберегать от ударов и изгибов.

Для двери с шириной полотна 70–80 см понадобятся такие материалы.

  1. 6 погонных метров сухих досок толщиной от 35 до 40 мм, предпочтительно шпунтованных, без большого количества сучков, смоляных карманов и трещин. Допустимы здоровые сучки не чаще одного на 30–40 см. Признаками дефектов древесины являются синие или розовые пятна на лицевой или торцевой поверхности, такие доски отбраковываются. Оптимальная ширина - 10–15 см.

    Шпунтованные доски поступают в продажу со строганной поверхностью, что существенно облегчает их обработку

  2. Ламинированная ДСП для изготовления филёнки. Цвет подбирается по фактуре древесины, но возможны и другие варианты в зависимости от вкусовых предпочтений. Некоторые мастера используют различные оттенки для создания определённого контраста. Толщина ДСП - 16–18 мм. Площадь филёнки вычисляется заранее по проектным чертежам. Иногда используют отходы от облицовочных панелей нужного размера.

    Широкая цветовая гамма ламинированной ДСП упрощает декорирование дверного полотна

    3. При высыхании клей ПВА становится прозрачным, чем и обусловлено широкое применение его в мебельном производстве

  3. Еврошуруп, конфирмант, или одноэлементная стяжка.

    Благодаря форме винтовой резьбы одноэлементная стяжка прочно соединяет детали из древесины

  4. Лак или краска на водной основе для проведения финишной отделки.

    Качество лака определяется его стойкостью к внешним воздействиям

Дверь из дерева своими руками

На первом этапе проводятся подготовительные работы.

  1. Обработка досок. С поверхности удаляются грубые дефекты. Строганные доски шлифуют наждаком № 40 или 80 в зависимости от их состояния. При помощи насадки на болгарку шлифовка не займёт много времени. Однако работа эта пыльная, поэтому для обеспечения безопасности лучше использовать респиратор и пылесос или выходить на улицу.

    Шлифовку досок болгаркой лучше производить на улице, на открытом пространстве

  2. Нарезаются детали каркаса дверной створки. В их число входят две вертикальные и три горизонтальные стойки. Для этого используют дисковую циркулярную пилу. Все срезы выдерживаются строго под 90 о, затем аккуратно снимают фаски по внешним краям. Если соединения по углам диагональные, стойки и перекладины подрезаются под углом 45 о.
  3. Раскрой филёночных деталей. Размеры берутся из чертежа. Для правильного разрезания используется угольник.

    Все детали нарезаются в соответствии с расчётными размерами в чертеже

Затем выполняют фрезеровочные работы.

  1. На внутренних торцах досок прорезают пазы глубиной 20 мм. Запас в несколько миллиметров обеспечит возможность регулировки положения филёнки. Углубление располагается строго посреди торца каркаса. Ширина - по толщине ламинированного ДСП с допустимым люфтом в 0,5 мм.

    Выборка паза осуществляется фрезой с большим рабочим диаметром

  2. Выбираются углубления для петель и замка. Для равномерного распределения нагрузки петли принято размещать на расстоянии 20–25 см от углов двери. Замок врезают на высоте 90–110 см от пола (если, конечно, он предусмотрен). Цилиндрической фрезой делается сквозное отверстие для установки дверной ручки (100–110 см от пола).
  3. На торцах филёнок снимают небольшие фаски. Это позволит легко собрать конструкцию в единое целое.

    Фаска снимается в виде плавного закругления

  4. Когда все детали готовы, проводят предварительную сборку. При этом используется киянка, но без сильных ударов - с таким расчётом, что дверь придётся снова разобрать. Определяются «тугие» места. Там, где нужно, производится подгонка напильником или острой стамеской. Важно соблюсти геометрию дверного полотна. После сборки тщательно вымеряются параметры: длина, ширина и диагонали прямоугольника. На протяжении всего полотна они должны иметь одинаковые значения. Прямые углы контролируются с помощью угольника.
  5. Дверное полотно разбирается, детали шлифуются. Необходимо добиться равномерной текстуры, гладкости и цвета.
  6. Производится окончательная сборка. Филёнка сажается на клей ПВА, который наносят в углубление пазов. Углы дверного каркаса скрепляют конфирмантами. Необходимо выдержать определённое время, чтобы клей высох. На этот период желательно стянуть всю конструкцию струбцинами.

    Струбцины зафиксируют форму двери на время высыхания клея

После этого необходимо придать дверям запланированный внешний вид. Чаще всего такие конструкции покрывают лаком на водной основе. Но можно использовать различные морилки, придавая древесине желаемый цвет.


Вставка из ламинированного ДСП значительно экономит средства и одновременно украшает дверь. Наружная поверхность, покрытая водостойкой плёнкой, хорошо моется, не собирает пыль. Материал неплохо справляется с задачей звуковой и тепловой изоляции помещения.

Дверь из фанеры своими руками

Если изготовление филёнчатой двери покажется вам сложным, существуют более простые варианты самостоятельной сборки межкомнатных дверей. Например, её можно сделать из влагостойкой фанеры. Для этого используется деревянный брус (желательно клеёный) размерами 0,5 х 0,25 см. Фанера подбирается толщиной 0,5–0,7 мм.

Сборка осуществляется следующим образом.

  1. Монтируется каркас дверного полотна из деревянных брусков. Во внутренней части для увеличения жёсткости створки добавляют от одной до четырёх поперечных перекладин.

    Каркас полотна представляет собой правильный прямоугольник с рёбрами жёсткости

  2. Из целого куска фанеры вырезают лист по форме каркаса. Можно зашивать полотно и кусками, но для этого располагать внутренние перекладины нужно на местах стыка листов.
  3. Пространство внутри дверей заполняют утеплителем или звукопоглощающим материалом. В этой роли можно использовать минеральную вату, пенопласт, поролон или даже сухую насыпку из шариков пенопласта. Чтобы наполнитель равномерно распределился по полости полотна, дверь располагают в горизонтальном положении.

    Наполнителем для межкомнатной двери могут служить обрезки минеральной ваты

  4. Зашивают другую сторону створки аналогичным образом. Фанеру крепят гвоздями или шурупами. Для предотвращения образования щелей по периметру дверь промазывают клеем.
  5. Проводят финишную отделку полотна. В этом качестве используются всевозможные самоклеящиеся плёнки, лакокрасочные покрытия или листы декоративного шпона.

    При отделке межкомнатной двери из фанеры половым ламинатом периметр двери усиливают шурупами или заклёпками

Врезка фурнитуры осуществляется в обычном порядке.

Единственное, о чём нельзя забывать, - все комплектующие крепятся на «твёрдую» основу, то есть к поперечным элементам дверного каркаса.

Петли монтируются в углубления, сделанные в фанере.

Интересным решением наружной отделки межкомнатной двери является применение напольного ламината. Высокие характеристики по износостойкости делают дверь весьма прочной и неуязвимой для механических повреждений (царапин, сколов и т. д.). Ламинат подбирают небольшой толщины (до 6 мм), чтобы чрезмерно не отягощать петли. Сборка осуществляется на клей или декоративными шурупами с широкими шляпками.

Как сделать коробку для межкомнатной двери

На габариты дверной коробки влияют размеры:


Все три параметра необходимо совместить таким образом, чтобы рама свободно, с запасом в 2,5–3 см, располагалась внутри проёма. И в то же время дверное полотно, размещённое внутри коробки, должно иметь зазор от 2,5 до 4 мм. Расчёт, как правило, делают, отталкиваясь от габаритов полотна, если оно уже готово. Подбирается доска толщиной от 35 до 60 мм. Естественно, чем толще дверная коробка, тем она прочнее и надёжнее.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, ширина дверного полотна составляет 80 см.

  1. Чтобы определить внутренний размер коробки, нужно прибавить к 80 см ещё 6 мм (2 · 3 мм) - получится 806 мм.
  2. С учётом толщины доски вычисляем внешние габариты дверной коробки. При заготовке толщиной 50 мм прибавляем 4 см, т. к. 1 см уйдёт на изготовление четверти. Получаем 806 + 40 = 846 мм.

Толщина коробки обычно привязывается к глубине дверного проёма (толщине стены). На практике это значение варьируется от 70 мм до 125 мм (толщина кирпича).

Покончив с расчётами, переходим к изготовлению коробки.

  1. Заготовка строгается с лицевой стороны, шлифуется и полируется.
  2. Размечается форма паза, в котором будет находиться дверная створка в закрытом положении. Глубина равна толщине дверного полотна. Опорную плоскость делают шириной от 10 до 12 мм.

    Если планируется оборудовать раму резиновым уплотнителем, вырезается дополнительный паз для его установки

  3. Вырезается четверть. Для этого необходимо отрегулировать глубину реза в циркулярной пиле. Сначала делается глубокий пропил, затем - мелкий. Ровный проход осуществляется с использованием линейки, прикреплённой к торцу циркулярки на нужную ширину.

    Четверть выбирается при помощи циркулярной пилы

  4. Четверть шлифуется и выравнивается стамеской до идеального состояния под покраску.
  5. Собирается П-образная конструкция рамы. Соединение производится либо при помощи шурупов, либо вырезанием шипа на верхней перекладине и боковинах. В последнем случае используются дополнительные кронштейны для увеличения жёсткости соединения.

    Шиповое соединение рамы требует точной подгонки деталей

Рама готова. Можно устанавливать её в дверной проём.

Видео: изготовление дверной коробки

Отделка откосов межкомнатных дверей

Откосами называют плоскость стены дверного проёма, которую невозможно закрыть наличниками. Для облагораживания этого промежутка стенки придумано множество способов. Самые распространённые из них это:

  • оштукатуривание цементно-песчаным раствором;
  • облицовка панельными доборами из МДФ;
  • отделка гипсокартоном.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание, конечно, самый трудоёмкий способ. К тому же он требует времени на подготовку стены и высыхание раствора. Но такие откосы имеют одно неоспоримое преимущество - они прочны, не боятся ударов и хорошо укрепляют дверную раму. Для тех, кому важна прочность и надёжность дверного проёма, перечислим этапы формирования откосов.

  1. Устанавливаются опорные маячки и уголки. Как правило, используются готовые металлические изделия, которые есть сегодня в каждом строительном магазине. Цена на них вполне доступна. Наружный уголок стоит несколько дороже, но также в пределах досягаемости. По периметру дверной рамы монтируют маячки, по периметру стены - металлические уголки. Закрепить их можно с помощью алебастра или степлера.

    Грунтовка увеличивает сцепление штукатурки со стеной

  2. Готовится раствор. Сухую смесь засыпают в ёмкость для замеса (ведро, корыто и т. д.) и тщательно перемешивают миксером. Конечное состояние раствора - консистенция густой сметаны.
  3. Мастерком набрасывают раствор на поверхность стены и разравнивают. Когда объём полностью заполняется, по маячкам протягивают правило или широкий шпатель. Таким образом формируется плоскость откоса. Работу начинают с боковых поверхностей, вертикальную плоскость заполняют в последнюю очередь. Раствор для верхней перекладины замешивается гуще, чтобы он не стекал вниз.

    Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой

  4. После застывания смеси (около 24 часов) на поверхность наносится финишная шпаклёвка мелкой консистенции. Для этого используют шпатели. В итоге поверхность выводится до ровного и гладкого состояния.
  5. Завершает монтаж откосов шлифовка и покраска. Наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске, удаляются все неровности и шероховатости. Краска наносится в несколько слоёв. Перед покраской откосы покрывают грунтовкой.

    Для защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов применяют полиэтиленовую плёнку

Видео: как штукатурить откосы в межкомнатном проёме

Отделка панелями из МДФ

Другой способ оформить откосы заключается в монтаже панелей из МДФ. Это наиболее быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения нужны готовые панели, подобранные в цвет дверной рамы и полотна. Закрепить их можно различными способами, проще всего - установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В этом случае применяется установка на:

  • клей;
  • деревянный или металлический каркас;
  • дюбели.

Сразу оговоримся, что клеем служит опять-таки монтажная пена, которая обладает универсальными свойствами. Каркас сооружается в редких случаях, когда проём намного толще (или шире) чем дверная рама. Дюбели же - вариант универсальный, но нуждающийся в дополнительной декоративной доработке. Шляпки шурупов нужно или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.

При облицовке откосов доборами на каркас используются металлические профили для гипсокартона

Поясним на примере и опишем установку доборов на монтажную пену. Порядок работы следующий.


Видео: установка дверных доборов, самое подробное описание

Откосы из гипсокартона

Ход облицовки дверного проёма гипсокартоном подобен монтажу доборных панелей. Разница заключается лишь в том, что вместо монтажной пены используется специальный клей для ГКЛ. Сухая смесь разводится до густой консистенции и наносится на стену островками через 15–20 см. Лист влагостойкого гипсокартона, заблаговременно вырезанный по размеру, клеится на стену. После высыхания клея поверхность ГКЛ шпаклюется, по углам устанавливаются охранные металлические уголки.

Видео: изготовление откосов из ГКЛ

Установка обналички для межкомнатной двери

Существует несколько способов установки наличников в зависимости от конструкции. Наиболее прогрессивным считается крепление в пазы. Но для этого необходимо, чтобы на самой коробке было вырезано соответствующее углубление. При самостоятельном изготовлении двери это дополнительная и трудоёмкая операция. Поэтому чаще наличник крепят на клей (пену) или невидимые гвозди.

При соединении по диагонали необходимо использовать стусло или торцевую пилу

Считается, что первый способ проще, а второй эстетичнее.

Для монтажа наличников мастера используют стусло - приспособление, позволяющее делать срезы под прямым и острым углом. Поскольку форма наличника бывает достаточно сложной (от плоской до выпукло-вогнутой поверхности), без стусла не обойтись.

Стусло позволяет вырезать ровные углы при заготовке наличников

Порядок действия обычно таков.


Монтаж наличников на монтажную пену осуществляется в том же порядке. Только вместо гвоздей используют полиуретановую пену, которую наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности.

Видео: установка наличников на межкомнатные двери своими руками

Во время изготовления межкомнатной двери собственными руками помните об элементарных нормах техники безопасности. Использование электрического инструмента с высокими оборотами всегда сопряжено с риском получения травм. Чтобы избежать поражения током, настоятельно рекомендуется работать только с исправными электроприборами. При покрытии дверей лаком или краской используйте защитные очки и респиратор.