Какого размера должен быть однолетний саженец яблони. Как правильно выбрать саженец яблони? Видео

Самые грамотные покупатели уже знают, что на посадочный материал существуют ГОСТы (ГОСТ Р 53135-2008), согласно которым к саженцам предъявляются определённые биометрические требования, в зависимости от возраста, подвоя и зоны их выращивания. Но мало кто знает, что выбор не ограничивается сортом, подвоем, возрастом и товарностью саженцев. Существуют ещё их различные модификации, связанные с особенностями технологий выращивания.

Технологии выращивания

По технологиям выращивания саженцы яблони разделяют на однолетку, разветвлённую однолетку, двухлетку, книп баум (книп бом), модифицированную двухлетку и модифицированный книп баум.

Какой саженец выбрать и для чего нужны данные технологии? Ответы на эти и другие вопросы необходимо знать прежде, чем начать закладку плодового сада.

Выращивание однолетки

Самая простая и наиболее распространённая технология производства саженцев - выращивание стандартной однолетки. В первом поле питомника высаживают подвои первого и второго товарных сортов разной силы роста. Зимнюю, весеннюю прививку или летнюю окулировку проводят на высоте 5–15 см. В первом и втором полях питомника весной и осенью проводят корневые подкормки азотными удобрениями. Саженцы при любых технологиях выращивают на хорошо освещённом участке, при соблюдении всех агротехнических мероприятий в сочетании с эффективным орошением.

Для выращивания разветвлённой однолетки используют только подвои первого товарного сорта.

Кроме корневых подкормок азотными удобрениями, во втором поле питомника проводят некорневые подкормки и обработку окулянтов на высоте 50–60 см регуляторами роста, в сочетании с 2–3-кратной прищипкой апикальных (верхних) листочков с сохранением точки роста.

Достоинствами этих технологий являются простота выращивания посадочного материала, низкая цена, хороший рост и приживаемость саженцев в саду, минимальные затраты при транспортировке и посадке.

Но недостатков у такого посадочного материала, к сожалению, больше. В саду саженцы требуют дополнительных затрат на формирование кроны, поздно вступают в плодоношение. Первая урожайность наступает на 3–5-й год, окупаемость сада на 7–8-й год. Образующиеся острые углы отхождения ветвей способствуют снижению образования генеративной сферы.

Двухлетние саженцы

Наибольшим потребительским спросом обладают стандартные двухлетние саженцы яблони. Выращивают их из неразветвлённых однолеток. В третьем поле питомника однолетки срезают (кронируют) на высоте 90–100 см от уровня почвы. Молодые побеги ниже высоты 50 см и 2–3 верхних побега-конкурента центрального проводника удаляют (выламывают). Ежегодно весной и осенью проводят корневые подкормки азотными удобрениями.

Такие саженцы неплохо растут в саду, их продают по сравнительно небольшой цене.

Но эта технология также имеет свои недостатки:

продолжительный, трёхлетний цикл выращивания саженцев в питомнике, с применением дополнительных агроприемов (обрезка, формирующая крону);
саженцы двухлеток имеют острые углы отхождения ветвей;
генеративных почек мало или они отсутствуют;
первые урожаи получают на 2–4-й год, окупаемость сада наступает лишь на 6–7-й год.

Книп баум

Сравнительно недавно появилась современная новейшая технология выращивания саженцев по типу книп баум (книп бом), которая уже смогла уверенно занять высокую позицию на рынке посадочного материала. На первом этапе получения таких саженцев выращивают стандартную неразветвлённую однолетку.

В третьем поле питомника однолетку срезают на высоте около 40–50 см, а из верхней почки выращивают разветвлённый саженец. Когда центральный проводник достигает длины 15–20 см, его обрабатывают регулятором роста и прищипывают. Получается двухлетка с однолетней кроной. Несколько раз проводят корневые и некорневые подкормки.

Саженцы книп баум имеют развитую крону и сформированные генеративные почки, способные давать единичные урожаи (до 2–3 кг с дерева) уже в год посадки, и до 5–6 кг на второй год.

После 4–5-го года плодоношения сады, заложенные такими саженцами, полностью себя окупают и становятся прибыльными, обеспечивая урожайность сада до 200–350 ц/га. Максимальная продуктивность наступает на 5–6-й год.

Цена саженцев, выращенных по такой технологии, заметно отличается от описанных ранее. Это связано с более трудоёмкими агроприёмами и длительным, трёхлетним циклом выращивания. Транспортировка и посадка книп баумов также требуют несколько больших затрат. В первые годы после посадки в сад саженцы испытывают стресс, ростовые процессы ослаблены.

Модифицированный книп баум

В России разработаны и предложены две новые технологии выращивания саженцев, которые по своим основным биометрическим характеристикам несколько превосходят саженцы книп баум. Это модифицированный книп баум и модифицированная двухлетка.

Модифицированный книп баум в питомнике формируют, кронируя стандартную однолетку на высоте 70 см от уровня почвы. Из верхней почки выращивают разветвлённый центральный проводник, а образовавшиеся ниже боковые ответвления частично удаляют, оставляя 3–5 побегов.

Боковые побеги отклоняют до горизонтального положения с помощью прищепок или шпагата. Когда центральный проводник достигает длины 15–20 см, его обрабатывают регулятором роста или прищипывают. Проводят корневые и некорневые подкормки.

Модифицированную двухлетку получают из разветвлённой однолетки. В третьем поле питомника дерево кронируют на высоте около 100 см от уровня почвы. Все разветвления длиной более 20 см обрезают напополам. Отрастающие боковые побеги отклоняют до горизонтального положения с помощью прищепок или шпагата. Центральный проводник, достигший длины 15–20 см, также обрабатывают регулятором роста.

Несколько раз проводят корневые и некорневые подкормки. По скороплодности, урожайности и окупаемости сада такая технология получения саженцев схожа с технологией книп баум, и даже превосходит её.

Подводя итоги

Таким образом, несмотря на всё многообразие существующих сегодня технологий выращивания саженцев яблони, перед закладкой сада необходимо, прежде всего, сделать выбор между посадкой недорогих, но с более поздним сроком вступления в плодоношение саженцев, или же посадить более затратные, но скороплодные и быстро окупаемые.

Чтобы правильно вырастить молодой сад и иметь большой урожай, необходимо изучить технологию выращивания саженцев. Это очень важный процесс в формировании молодых деревьев и дальнейшим их развитии.

Во время выращивания саженцев нужно большое внимание уделять качеству побегов и корневой системы. Следует отметить, что деревца яблонь по технологии выращивания подразделяются на 6 групп:

Следует отметить, что однолетки проще в проращивании и подготовке саженцев, но они имеют несколько существенных недостатков во время выращивания плодов. Первые плоды появляются уже на 3 год, но полная окупаемость сада наступает только на 8 год. Именно такие сорта следует планировать для дачного сада.

Саженцы, выращенные по технологии Клип баум, испытывают небольшой стресс при высадке в открытый грунт, поэтому необходимо позаботиться о дополнительном внесении азотных и органических удобрений.

Перед закладкой плодового сада необходимо обязательно знать, для чего придуманы эти технологии и что они собой представляют. Не зависимо от технологии, все саженцы яблонь выращивают на хорошо освещенной местности и со строгим соблюдением всех агротехнических мероприятий.

Если дачник покупает молодые деревья, следует принимать во внимание качество побегов, корневой системы, степень разветвленности, характерный тому или иному технологическому процессу выращивания.

Обрезка молодого саженца яблони, видео

Технологии выращивания саженцев, видео

Логически рассуждая можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая . Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную . Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.

Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.

Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

А - начало формирования

Б - продолжение формирование кроны.

(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,

прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Видео: Как правильно направить рост скелетных ветвей яблони?

Чтобы уберечь плодовые деревья от гибели в суровые зимы, их прививают на штамбо- и скелетообразователи. Сорт, используемый в качестве штамбо- и скелетообразователя, должен быть зимостойким, сильнорослым, чтобы однолетку можно было кронировать на нужной высоте, с крепким скелетом кроны, которая выдерживала бы большую нагрузку урожая, с прочными углами (60-70°) отхождения скелетных сучьев, обладать хорошей совместимостью с привоем.
Всем этим требованиям для яблони отвечает сорт Шаропай, а для груши - Тема. Шаропай хорошо совместим даже с сортами-индикаторами - Папировкой и Бабушкино, отличающимися плохой совместимостью с некоторыми подвоями. В качестве подвоя для выращивания штамбо- и скелетообразователя для яблони лучше использовать сеянцы Антоновки обыкновенной. На этот сеянец окулировкой летом или черенком весной прививают Шаропай. После того как будет получена однолетка, привитая Шаропаем, на высоте 110-130 см прививают требуемый сорт (рис. 19 ). Такая высота защитит от низких температур на поверхности почвы. В дальнейшем крона будет образована из привитого черенка. Для повышения зимостойкости штамбообразователя возникающие на штамбе побеги первые два-три года не надо вырезать, а только прищипывать над пятым-шестым листом и лишь после двух-трех лет плодоношения вырезать на кольцо.

Вряд ли сегодня можно встретить хотя бы один дачный участок, где нет яблонь. Независимо от того, в каком стиле разработан дизайн-проект сада, для культового дерева всегда найдется место.

Приобретая саженцы плодовых деревьев, следует придерживаться следующих правил:

Посадочный материал должен быть выкопан не ранее первой декады октября, поскольку до этого периода дерево накапливает питательные вещества и готовится к зиме.
Саженцы должны быть голые, поскольку наличие листвы говорит о том, что дерево продолжает испарять влагу, что повышает риск его замерзания.
Покупать следует только такие сорта яблонь, какие распространенные в данном регионе, так как не адаптированные растения могут вообще не давать урожая.
При выборе однолетнего саженца яблони следует ориентироваться на размер ствола 1,2-1,3 м с полностью одеревенелыми ветками.
Ствол, ветки и корни не должны иметь повреждений.
Важно сохранять ком земли в увлажненном состоянии до посадки.

Высаживают яблоню, как ранней весной (до набухания почек), так и осенью. Осенние посадки предпочтительнее, поскольку за период покоя корневая система восстанавливается и набирает силу. Оптимальный период – до середины октября. В регионах, где высока вероятность сильных морозов (-20 – -30 о С) преимущество отдается весенним посадкам.

Выбор места для посадки яблони

Поскольку у яблони глубокая корневая система, выбирать место для дерева следует исходя из глубины залегания подземных вод – она должна быть не менее 1-1,5 м. Если подземные воды находятся близко, для саженца нужно соорудить насыпь диаметром 2,5 метра и высотой 0,7-1,2 м.

В случае высадки нескольких деревьев или разбивки яблоневого сада, неплохо перед осенней посадкой засеять площадь луговыми травами, после чего перекопать зеленую массу.

Яблони посадка и уход. Подготовительные работы

Ямы для саженцев плодовых копаются заранее – примерно за неделю до посадки. На плодородных почвах диаметр и глубина ямы может составлять 50-60 см. На тощих почвах яма копается в 1,5 раза больше, при этом выкопанный плодородный верхний слой не смешивается с нижним. Верхний слой земли нужно соединить с удобрениями (перегной, торф, суперфосфат, зола, хлористый калий), и внести в яму. Чтобы не обжечь корни, азотные удобрения не вносятся.

В заполненную до половины яму устанавливается колышек, а к нему привязывается саженец таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 5 см выше уровня почвы.

Все обломанные корни саженца подрезаются и равномерно расправляются вокруг ствола.

Земля вокруг дерева приминается ногами, а в образовавшуюся лунку вливается 3-4 ведра воды. Затем место посадки следует замульчировать перегноем, торфом, опилками, соломой или листьями.

Формирование кроны

Залог хорошего урожая и декоративного функционала яблони – правильно сформированная крона. Небрежное отношение к дереву, так же, как и слишком большое усердие, может привести к обратным результатам. Если дерево вовремя не прореживать – крона загустевает, что приводит к снижению урожайности и развитию болезней.

Слишком частая и глубокая обрезка приводит к усиленному росту молодых побегов, на которых не успевают образовываться плоды.

К основным методам формирования кроны относятся:

Стартовая обрезка происходит в первый год жизни саженца. Единственное условие – обрезка всегда производится весной, независимо от того, когда производилась посадка. Первая обрезка призвана восстановить баланс между корневой системой и кроной дерева.

Центральный ствол однолетнего саженца обрезается на расстоянии 80-100 см от земли. Если саженец имеет разветвление, нижние побеги тоже срезаются на высоте 50-70 см. Обрезаются все верхние побеги, образующие со стволом острый угол. Ветки, которые составляют угол больше 40 о, укорачивают до 3-5 почки, считая от ствола. Центральный ствол должен быть выше боковых веток на 15-20 см.

Можно поступить иначе – не обрезать побеги, образующие острый угол, а оттянуть их книзу и зафиксировать почти в горизонтальном положении. В итоге должно остаться три-пять боковых побегов, отходящих широким углом от центрального ствола. На второй год операцию повторяют, окончательно формируя скелет дерева.

Следующие три-четыре года дерево обрезать не нужно. Выбраковываются только поломанные и больные ветки.

В дальнейшем крона прореживается по мере необходимости.