Прокладка кабелей в деревянных домах нормы. Открытая электропроводка в деревянном доме

Одним из наиболее ответственных мероприятий при постройке дома из дерева является его электрификация с соблюдением правил противо пожарной безопасности. Обычно заводом в дом и дальнейшей прокладкой кабелей к каждой точке занимаются профессиональные электрики, хотя некоторые домовладельцы склонны брать ответственность на себя, занимаясь этим непростым делом. В помощь тем, кто решил провести электричество в доме самостоятельно, пошаговая инструкция в сопровождении правил, обязательных для исполнения.

Правила прокладки электрокабеля в деревянных конструкциях

Прежде, чем заняться в деревянном доме, следует изучить некоторые особенности этого мероприятия, характерные для построек, выполненных из бруса или бревна. Правила электрификации деревянного строения отличаются от разводки электрокабелей и установки оборудования, производимых в домах, возведенных из камня, кирпича или строительных блоков. Основное отличие заключается в горючести древесины, что обуславливает особую осторожность при проведении всех работ, связанных с подведением электропитания к каждой точке.

Вторая особенность постройки из пиломатериалов – в значительной ее усадке, степень которой необходимо учитывать, разводя электрическую проводку. Указанные особенности строений, возведенных из древесных стройматериалов, диктуют следующие правила, которые требуется соблюдать, монтируя электропроводку своими руками:

предпочтение отдается электрокабелю с медной силовой жилой, как более гибкой и меньше подверженной повреждениям при изгибах и растяжениях;
в приоритете открытый (наружный) способ прокладки проводов;
использование металлических (негорючих) подрозетников и распределительных коробок;
отверстия в стенах для прокладки кабелей между различными комнатами и при вводе в дом отгораживаются от древесины металлическими футлярами (гильзами);
при монтаже электропроводки закрытым способом кабель прокладывается только в сплошной металлической трубке, применение для этих целей гофрированных кабель-каналов категорически запрещено;
рекомендуется использовать провод, защищенный несколькими слоями негорючей оплетки, наружный диаметр которого минимум на 40 % меньше внутреннего сечения футляра или монтажной трубки;
особое внимание уделяется защите от короткого замыкания (установка автоматов и УЗО), заземлению всех электроприборов с подключением к соответствующему контуру, созданию эффективной защиты от попадания молнии;
распределительный электрощиток монтируется к деревянной стене посредством надежной диэлектрической негорючей пластины.

Эти правила обеспечат вам максимальную безопасность в процессе эксплуатации электроснабжения, ведь больше половины случаев возникновения пожаров в деревянных постройках спровоцированы неполадками в электропроводке. По причине противопожарной безопасности, в ущерб эстетическим предпочтениям, специалисты рекомендуют при разводке проводки по дому использовать открытый способ монтажа кабелей.

Если все же в предпочтении скрытая (внутренняя) прокладка проводов, закладку металлических футляров для электрокабелей необходимо производить при возведении стен. Это трудоемкий процесс, требующий, к тому же, точных расчетов при проектировании электроснабжения, чтобы максимально снизить вероятность деформации каналов от давления строительных конструкций при усадке дома. По этой причине чаще отдают предпочтение открытому монтажу проводки в деревянном доме, как более безопасному и поддающемуся контролю в период эксплуатации.

При открытом способе прокладки кабелей используются два варианта монтажа проводов. Первый, считающийся несколько устаревшим, предполагает фиксацию проводки на специальные диэлектрические изоляторы, что устанавливаются с определенным шагом согласно схеме разводки. Такой способ проигрывает в эстетичности, но при этом наиболее простой в монтаже, безопасный и наименее затратный в смысле материальных вложений. Открытую разводку на изоляторах сейчас применяют все реже, предпочитая прокладывать электрокабели в специальных закрывающихся футлярах, что монтируются поверх деревянной стены или потолка. Прокладка проводов в настенных кабель-каналах удобна, функциональна и позволяет реализовывать сложные схемы разводки, соответствующие современным требованиям по электроснабжению частных домов.

Проектирование электроснабжения – основные моменты

Всяким комплексным монтажным работам предшествует проектирование, в том числе и устройству проводки в деревянном доме. Но прежде необходимо согласовать обеспечение электричеством жилья с организацией, предоставляющей услуги по электроснабжению, специалисты которой должны разработать технические условия – основу для дальнейшего проектирования. При этом оценивается суммарное энергопотребление, набор необходимого электрооборудования для ввода в дом силового кабеля.

Для частного домовладения по утвержденным нормативам считается допустимым электропотребление в пределах 15 КВт одномоментно, чему соответствует установка на входе на 25 А. Если потребление превышает обозначенный показатель, необходима установка дополнительного преобразователя электротока.

Проектирование начинается с обозначения на схеме постройки расположения потребителей электроэнергии. Одни из них будут запитаны от общей сети (освещение и приборы, подключаемые к обычным розеткам), другие подсоединены к распределительному щитку посредством отдельного кабеля. Так подключаются приборы повышенной потребляемой мощности (электроплиты, водогрейные бойлеры, электрические котлы отопления). Каждый из мощных потребителей электроэнергии предусматривают подключение через индивидуальный автоматический выключатель.

В зависимости от количества приборов и их мощности, что будут предположительно запитаны от той или иной комнаты, рассчитывается число необходимых розеток и сечение подводящего электрокабеля. В целях предупреждения перегрева проводников при используется кабель с сечением жилы не менее 1,5 мм. К розеткам подводите не менее 2,5 мм. Не рекомендуется использование тройников и электропереносок, желательно устанавливать точек электропотребления больше, чем предполагается использовать электроприборов.

Также при проектировании отмечаются места расположения распределительных коробок и пути сообщения их с осветительными приборами, выключателями и розетками. При этом учитываются минимальные расстояния от проложенного кабеля до дверных и оконных проемов (не менее 10 см), пола и потолка. Схема прокладки кабелей, особенно при их скрытой установке, поможет в будущем не повредить проводку при проведении различных монтажных и отделочных работ. При проектировании разводки электропроводки учитываются не только личные представления об удобстве расположения электроточек и кабелей, но и требования, продиктованные соображениями безопасности и целесообразности, к каковым относятся такие правила:

недопустимо соединение точек электропитания по кратчайшему пути – кабели прокладываются только вертикально и горизонтально, образуя переходы направления под прямым углом;
выключатели устанавливаются в промежутке 0,6-1,2 м от напольной поверхности, для розеток определен допустимый диапазон высот расположения 0,4-0,8 м;
выключатели, розетки и распределительные коробки должны быть свободно доступны для пользования, ревизии или ремонтных работ;
исключается прямой контакт проходящих проводов с металлическими предметами и друг с другом (расстояние между соседними кабелями не должно быть меньше 50 мм).

Соединение медных и алюминиевых проводников, если таковые имеются, запрещено выполнять методом скрутки. Во избежание быстрого окисления таких контактов рекомендуется применять специальные клеммные блоки.

Разводка проводов – широко применяемые способы и схемы

Монтаж проводки в деревянном доме начинается с выбора схемы разводки и способа прокладки кабелей. Но прежде необходимо установить внешнее электрооборудование, к которому относится электросчетчик и автоматические выключатели. Обычно счетчик и главный автомат устанавливаются специалистами электроснабжающей организации, дальнейшая разводка делается наемными электриками или самостоятельно.

Рекомендуется установка дополнительных автоматических выключателей, через один из которых запитывают освещение, другой разрывает цепь, идущую на розетки, третий – для электроприборов, расположенных снаружи здания. Отдельные автоматы устанавливаются на кабели, снабжающие электричеством хозяйственные и технические постройки, а также электроприборы высокой мощности, установленные в доме и запитанные с помощью индивидуальных проводов.

Главный силовой кабель заводится внутрь через футляр, вмонтированный в деревянную стену, и подводится к первой распределительной коробке, где он соединяется со следующим основным проводом, идущим в другие помещения. При монтаже открытой проводки в деревянном доме прежде, чем разводить провода от распределительных коробок к точкам электропотребления, нужно согласно схеме электроразводки установить изоляторы (при ретро варианте) или закрывающиеся футляры (короба), рассчитанные на укладку соответствующего количества кабелей. Если избран способ монтажа проводов в коробах, последующие действия выполняются в таком порядке.

1. В зафиксированные к стенам футляры (шаг креплений 50-60 см) укладываем провода, один конец которых заводим в распределительную коробку, другой – в соответствующий подрозетник. В коробке оставляем запас кабеля до 20 см, в подрозетнике – около 10 см. После укладки электропроводов короба закрываем крышкой.
2. Согласно схеме разводки и подключения потребителей электротока в коробке соединяем провода. Самый простой способ – скрутка с последующей изоляцией. Все проводники очищаем от оплетки примерно на 40 мм, скручиваем по всей длине защищенных жил, после чего изолируем специальными колпачками.
3. Более надежный способ соединения проводов – с помощью клеммных колодок соответствующего сечения. Провода зачищаем примерно на 7-8 мм, вставляем в соответствующий разъем колодки и зажимаем винтом. Такой способ соединения предупреждает возникновение искрения и окисления контактов.
4. Далее к соответствующим проводам присоединяем контакты выключателей, розеток и источников освещения. Розетки и выключатели устанавливаем в подрозетники и надежно фиксируем специальными разжимающимися "усами".
5. Только после установки всех элементов электрооборудования можно осуществлять интеграцию распределительных коробок между собой и с центральным силовым кабелем.

Для проводов, питающих электроприборы повышенной мощности, прокладываем отдельные короба, рассчитанные на один провод. Кабель, идущий от электроплиты, бойлера или других мощных электрических установок, должен быть непрерывным и размыкаться только на индивидуальном автоматическом выключателе, установленном в распределительном щитке. Для завода в дом проводов для отдельных электроприборов можно использовать тот же футляр, что и для главного кабеля основной разводки. Но при этом нужно оградить каждый проводник друг от друга диэлектрическим негорючим материалом.

Так делается открытая электропроводка в деревянных домах, и ее монтаж доступен для самостоятельного практического воплощения. При желании провести проводку скрыто в условиях постройки из бревна или бруса лучше обратиться к специалистам, так как это занятие хлопотное, требует проведения точных расчетов и предусматривает трудоемкий монтажный процесс с установкой сложных коммуникационных узлов.

Жильё из натурального массива считается древнейшей российской архитектурной традицией. Сегодня тоже при отсутствии нехватки современных стройматериалов, большинство собственников загородных владений отдают предпочтение строительству домов непосредственно из древесины, которая несравнима по теплоте, а также создаваемому уюту.

Однако ни одно жилое сооружение не может обойтись без электрического питания, и дом из древесины не исключение. При этом чтобы самостоятельно провести электропроводку в доме из дерева грамотно, важно знать несложные правила. Придерживаясь его, вы не подвергните никакой опасности здоровье своей семьи и в полной мере обеспечите максимальную сохранность имущества.

Методика проведения работ:

Определение мощности электрического устройства и разработка проектной документации;
Выбор требуемого кабеля, розеток, приборов;
Ввод в жильё питания, обустройство защитного автомата, а также подключение щита, счётчика;
Монтаж электротехнических устройств, осветительных устройств;
Монтаж УЗО, обустройство заземления;
Проведение испытаний профилактического характера.

Подготовка проектной документации

Для создания проекта важно получить руководство, обратившись в соответствующую организацию. Затем высчитываем мощность электроустройств для поэтапного создания электросхемы:

производится технический план сооружения. В схеме электрической проводки в загородном жилье определяются зоны размещения розеток и других электроэлементов с индивидуальным подключением;
выбирается кабеля для всех электроточек;
на схеме обозначаются точки установки коробок распределительных;
отмечается возможность всех устройств;
приборы освещения подключаются исключительно в одну линию, при этом мощные устройства объединяются в иную линию;
определяется расстояние, предполагаемое от линии, от которой будет проходить кабель до оконных, дверных проёмов, а также расстояние от электрических точек до напольной и потолочной поверхностей. В будущем это позволит исключить повреждения проводки при осуществлении ремонта.

Разновидности электропроводки

Существует несколько методов проложить электропроводку в жилье из природного массива:

Открытого типа электропроводка обустраивается на изоляторах. Данный метод пользовался большой востребованностью в прошедшем столетии, сейчас вновь в моде комнаты, обустроенный в стилистике ретро.

Электрическая проводка в проводах. Это также открытого вида проводка, к которой имеется доступ когда необходимо, только укладка проводов осуществляется в лотки. Разновидность подобной проводки состоит в плинтусах.

Скрытая электрическая проводка. В сооружении из древесины обустраивается, если имеется обшивка потолочной или настенной поверхности. В подобном варианте кабели обустраиваются в гофрированном рукаве из металла и разводят по периметру дома. Скрывается проводка за облицовочными материалами.

Особенности проводки закрытого типа

Данную проводку можно обустроить в процессе проведения ремонтных работ или на строительном этапе. При прокладке имеются определённые особенности: каждый соединительный узел должен оформляться в коробки из металла с беспрепятственным доступом. Нельзя их скрывать под отделкой, поскольку крышки выбираются по оттенку, либо размещают в неприметных зонах.

В процессе прокладки кабелей не существует определённых требований к размеру стенок труб из стали. поэтому допустимо укладывать их в металлический рукав. Это значительно удобно. Однако поскольку провода не видны для посторонних глаз, доступ к ним весьма ограничен.

Изменять имеющуюся сеть считается дорогостоящим и проблематичным занятием. Именно по этой причине перед обустройством кабеля в сооружении из массива, внимательно изучите правила установки электрической проводки и подходите к вопросу ответственно.

Правила установки проводки в сооружении из древесины

Обустраивая строение из дерева важно не забывать, что материал относится к горючему, поэтому предпочтительно подстраховаться.

Электропроводка в доме из массива, как на фото обустраивается самостоятельно не сложно при соблюдении необходимых правил:

В первую очередь формируется схема, осуществляется проверка бесперебойной работы веток, затем подключается к специальному щитку электрического питания.
Установка проводки в строении из массива проводится исключительно цельными кабельными кусками без различных скруток, а также разнообразных соединений.
Проводка прокладывается поэтапно с проверкой качественности изоляции кабеля.
В процессе разделки электрического кабеля важно оставить не менее чем 15 сантиметров запаса, чтобы в случае необходимости всё перезаделать.
Непременно стоит проследить за оттенком провода.

Придерживаясь данных требований, проводка в сооружении из древесины, созданная собственноручно, будет надёжной и максимально долговечной.

Фото электропроводки в деревянном доме

Как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме - правильно, надежно, согласно всех правил и норм?

Ответ на этот вопрос придется долго искать в разных нормативных документах, правилах и инструкциях- ПУЭ, правила пожарной безопасности и т.п.

Я тоже в свое время очень заинтересовался этим вопросом, пришлось перелопатить немало литературы, поползать в интернете по сайтам и форумам и оказалось что вопрос довольно не однозначен…

Некоторые требования правил просто отстали от жизни и устарели с появлением новых материалов и технологий, а трактову других правил можно толковать двояко.

Но все таки основные требования есть и они довольно жесткие для деревянных домов со скрытой электропроводкой .

Вот что я выяснил.

Не буду долго тянуть резину- если вы вдруг решили делать скрытую электропроводку в деревянном доме по всем правилам- готовьтесь тянуть второй водопровод из труб…

Да, да- не удивляйтесь, именно такие требования в ПУЭ для скрытой электропроводки в деревянном доме, даже если это проводка в доме из клееного бруса …

Вся разводка электропроводки по дому, включая переходы сквозь стены и перекрытия должна быть сделана:

в металлических трубах;

в слое штукатурки в трубах или гофре (не ПОД штукатуркой, а именно В ней!)

Если делать в металлических трубах- распредкоробки и подрозетники тоже ддолжны быть металлические.

В слое штукатурки прокладывать в трубах или гофре требуется потому, что согласно требованиям ПУЭ электропроводка в деревянном доме должна быть сменяемая и предусмотрена возможность ее замены полностью или частично.

Как вам такая перспектива? Не очень то впечатлает? Меня честно говоря тоже…

Кстати если электропроводка проложена между деревянной стеной и гипсокартоном в воздушном зазоре- это тоже скрытая электропроводка!

А почему нельзя просто сделать штробы или пазы в дереве и использовать кабель в негорючей изоляции? Или просто под штукатурку проложить?

Или в пластиковой гофре, кабель- канале сделать?

Нет, никак нельзя…

Такие жесткие меры безопасности при монтаже скрытой электропроводки в деревянном доме применяются что бы исключить пожар при коротком замыкании и других неисправностях электропроводки.

Тут главная суть вот в чем.

При КЗ в проводе возникает электрическая дуга , у которой очень высокая температура (пламя горелки в газовой плите в тысячу раз слабее!).

Так вот: цель металлических труб и слоя штукатурки- локализовать (убить) эту дугу, не дать ей распростаниться и стать причиной пожара.

Для этого металлическая труба должна быть определенной толщины при разном сечении провода что бы электрическая труба не могла прожечь стенки и вырваться наружу.

Для провода сечением до 2,5 кв.мм толщина стенки металлической трубы не нормируется!

Естественно что никакая пластиковая гофра или пластиковый кабель-канал не способны выдержать воздействия электрической дуги, возникающей при коротком замыкании.

В слое штукатурки происходит тоже самое- дуга самозатухает из-за отстутствия воздуха, а слой штукатурки прожечь она тоже не может. Поэтому никаких последствий КЗ не вызывает.

Так же такой способ прокладки защищает электропроводку и от других неприятностей- мышей например, которые и на сытый желудок с удовольствием лакомятся изоляцией проводов…

Все это необходимо так как электропроводка скрытая и недоступна для осмотра и обслуживания- мы же не будем раздалбливать штукатурку что бы убедиться в том что изоляция провода не нарушена.

Электрическая дуга- 330 кадров в секунду:

Кстати металорукав непригоден для этих целей и в нем тоже нельзя делать скрытую электропроводку. Он не обладает локализационной способностью для самозатухания электрической дуги.

Хотим мы этого или нет но требования правил выполнять обязаны, особенно если строится новый дом, который в дальнейшем будет приниматься энергонадзором.

Хотя выполнение этих правил доводит до плачевных курьезов…

На одном из форумов читал что делали скрытую электропроводку в металлических трубах в новом доме, построенном из клееного бруса.

Сделали все по правилам, сверлили брус, прокладывали трубы, соединяли их,гнули и т.д.

В итоге сруб дома после усадки- просто повис на этиз трубах…

Образовались щели между рядами бруса в несколько сантиметров. Пришлось трубы вырезать и делали электропроводку открытым способом.

Кстати в Канаде делают электропроводку без всякой защиты - просто кабелем в двойной изоляции! Что в щитовых домах, что в брусковых или бревенчатых. Почему?

А потому что во первых у них УЗО применяется аж на 5мА , во-вторых у них жила заземления в кабеле идет сразу без изоляции.

То есть если например трехжильный кабель, то между двумя жилами в изоляции сделана голая медная жила заземления. У нас таких кабелей я не встречал.

Это позволяет очень рано уловить с помощью УЗО ток утечки, возникающий при ухудшении изоляции фазного или нулевого провода.

Мое личное мнение- монтаж в металлических трубах это уже черезчур… Я честно говоря вживую подобное ниразу не видел. Это действительно очень дорого и трудоемко.

В основном я встречаю монтаж по дереву просто в пластиковой гофре, очень редко- в металорукаве, а под штукатурку- так и вовсе просто кабель в двойной изоляции.

Конечно это не соответствует правилам, но такова реальность! И не от хорошей жизни так делают, далеко не каждый потянет материально электромонтаж в металлических трубах.

Если придется сдавать объект энергонадзору или пожарникам или вы хотите сделать электропроводку максимально безопасной, по принципу “сделал один раз хорошо и забыл”- то лучше уж тогда пробрасывать провода в пластиковой гофре в слое штукатурки и устанавливать обязательно УЗО или дифавтоматы.

Давайте рассмотрим причины, по которым может произойти короткое замыкание в кабеле и как следствие- дальнейший пожар при неправильно сделанном электромонтаже:

а) бракованый кабель. То есть изоляция токоведущих жил изначально повреждена или не соответствует требованиям еще на заводе-изготовителе.

Как избежать: покупать качественный кабель, делать проверку сопротивления изоляции.

б) мыши и другие ползучие твари )))

Как избежать: монтаж в штукатурке или в металлическом каркасе- трубы, короба и т.п.

в) физическое повреждение изоляции электропроводки . Например при ремонте- случайно вкрутить саморез, забить гвоздь и т.п.

Как избежать: А никак… При желании и трубу металлическую можно болгаркой перепилить.

г) нарушение изоляции из-за перегрузки электропроводки.

Как избежать: правильной установкой и выбором автоматических выключателей или предохранителей.

Если решите делать скрытую электропроводку в деревянном доме в слое штукатурки в гофротрубе, помочь расчитать материал поможет программа “Электрик”. Как это сделать- я рассказывал и показывал в статье

А какое ваше мнение по этому вопросу? Как вы делаете электропроводку в деревянном доме ?

С удовольствием отвечу на ваши комментарии!

И напоследок- видео электрической дуги. возникающей при отключении автоматического выключателя:

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Ухудшение экологии обусловило рост спроса на натуральные строительные материалы, в том числе, на древесину. В России древесина стабильно востребована из-за доступности этого экологичного материала, обладающего хорошими теплоизоляционными свойствами, сравнительно небольшим удельным весом и легко поддающегося обработке.

В частном домостроении древесина сегодня – не выход из ситуации при ограниченности бюджета, а полноправный строительный материал, но – в силу горючести требующий применения особых технологий, в том числе, и при монтаже систем электроснабжения жилья.

Рассмотрим устройство электропроводки в деревянном доме, регламентируемое требованиями ПУЭ-7, СНиП 3.05-06-85 и СНиП 31-02-2001.

Требования к электропроводке в деревянном доме

В деревянных домах, как и в каменных зданиях, систему электроснабжения монтируют двумя способами:

скрытый – менее востребованный;
открытый – более распространённый.

Обе технологии не устраняют фактор электрического тока, но минимизируют связанные с этим риски, так как вся древесина горюча, и даже пропитка специальными составами лишь понижает степень горючести дерева. Основные требования к монтажу электропроводки в деревянных домах определены в Правилах устройства электроустановок:

Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Кроме указанных в ПУЭ, для устройства электропроводки в деревянном доме существуют правила, общие для обоих способов монтажа:

использование кабелей с медными жилами;
изоляция проводящих жил должна быть выполнена из негорючего материала (оптимальный выбор — кабели NYM или его аналоги ВВГнг);
расчёт сечения кабеля на токовую нагрузку с запасом в 30%;

Таблица зависимости сечения кабеля от мощности нагрузки

P (Вт)	I (A)	Медь
		Открытая проводка		Скрытая проводка
		S (мм2)	d (мм2)	S (мм2)	d (мм2)
500	2,17	0,43	0,74	0,54	0,83
1000	4,35	0,87	1,05	1,09	1,18
1500	6,52	1,30	1,29	1,63	1,44
2000	8,70	1,74	1,49	2,17	1,66
3000	13,04	2,61	1,82	3,26	2,04
4000	17,39	3,48	2,10	4,35	2,35
5000	21,74	4,35	2,35	5,43	2,63
10000	43,48	8,7	3,33	10,87	3,72

обязательный монтаж заземляющего контура;
распределительный щиток должен быть изолирован от основания — размещён в мини-боксе.

Ввод электропитания в дом из дерева

Внутренняя система электроснабжения дома подключается к электрической сети местной энергоснабжающей организацией — по заявлению потребителя, с установкой электросчётчика и только при условии наличия проекта.

Ввод электропитания в деревянный дом осуществляется одним из двух способов:

Воздушной линией.
Подземной прокладкой кабеля.

Подключение по воздушной линии

Правила подключения частного дома к электропитанию от воздушной линии определяются п. 3.18 СНиП 3.05.06-85.
Согласно этим нормативам, на вводе электропитания в строение должны применяться:

изолированные кабели в оболочке класса НГ (негорючие) с сечением проводника от 4 мм² для меди и от 2,5 мм² для алюминия;
изолированные провода тех же размеров сечения.

В проектных местах прохода кабелей через сгораемые конструкции устанавливаются отрезки стальной трубы (гильзы) таким образом, чтобы их срезы выступали наружу на 1 см. Зазоры между гильзами и стенками выполненных отверстий заделываются цементным раствором.

Для исключения попадания дождевой воды и скопления конденсата проходные гильзы в наружных стенах монтируются с уклоном в 5 град.

На участке прохождения через стальную гильзу на каждый провод надевается кусок резиновой трубки – дополнительная резиновая гильза.

На концы каждой из резиновых гильз, соблюдая соосность, надевается специальная вводная фурнитура: снаружи — воронка, а с внутренней стороны – втулка. Эти изделия производятся цельными из фарфора или разрезными со стягивающими хомутами — из нержавеющей или оцинкованной стали.

Для деревянного дома расстояние между соседними воронками (снаружи) должно быть не менее 10 см. Втулки и воронки обеих трубок по окончании установки заполняются битумным гидроизоляционным составом.

Условный разрез входа электропитания от воздушной линии в стену деревянного дома

Провода снаружи должны располагаться на расстоянии не менее 0,2 м друг от друга и от выступающих конструкций дома, а точка входа электропитания в дом (крюк с изолятором) устраивается на высоте не менее 2, 75 м от поверхности отмостки.

Кроме фарфоровых и металлических наконечников, при устройстве ввода кабеля в дом от воздушной линии используются также различные УКП (уплотнители кабельных проходов), в том числе, термоусаживаемые. Как правило, такие приспособления рассчитаны на определённый диапазон диаметров кабеля и гильзы, поэтому выбор нужного размера не сложен.

Дальнейшая прокладка проводки внутри дома на выходе кабеля из фарфоровой втулки зависит от проектного способа её монтажа (скрытый, открытый).

Ввод электричества по трубостойке

При высоте здания, недостаточной для обеспечения требований ПУЭ к вертикальным параметрам подключения воздушной линией, ввод электропитания в деревянный дом выполняется через трубостойку – полую мачту, вертикально монтируемую снаружи на стену или крышу и служащую каналом для кабеля.

Трубостойки изготавливают из стальных труб с внутренним диаметром:

от 20 мм – при подаче электропитания двумя проводами;
от 32 мм — для четырёх проводников.

На верхнем участке трубостойки, чтобы исключить попадание в неё дождевой воды и снега, с помощью трубогиба формируют полуокружность.

Приблизительно на середине высоты к трубостойке приваривается горизонтальная перекладина из стального уголка 40х40 мм длиной 45-50 см с двумя вертикальными стальными стержнями для монтажа керамических изоляторов.

На переходе дуги в прямой участок к трубе монтируется кольцо (шайба, гайка), к которому будут крепиться две растяжки из стальной проволоки – для противодействия натяжению, создаваемому воздушной линией.

К трубостойке также приваривается какой-нибудь метиз (болт, гайка, шпилька) – для её «зануления» подключением к нулевой жиле.

В нижней части трубостойки с помощью того же трубогиба формируется угол в 85°, чтобы согнутый участок трубы (длиной больше толщины стены на 10 см) после установки конструкции располагался в стене с подъёмом вовнутрь в 5°. В нижней части этого изгиба в трубе сверлится отверстие Ø 5 мм – под выход конденсата.

Кромки срезов трубостойки обрабатываются напильником, после чего конструкция покрывается снаружи двумя слоями антикоррозийной краски.

Если при установке трубостойки на стену расстояние от её нижней точки до земли получается менее 2 м, то её монтируют на крыше, устраивая ввод электропитания в жильё через кровлю. Особое внимание в данной ситуации уделяется жёсткости монтажа стойки на кровельном покрытии и герметизации прохода в нём.

Перед монтажом на проектное место через трубостойку протягивается «кондуктор» (трос или тонкая проволока) для последующей протяжки в ней кабеля. Конструкция устанавливается по месту и крепится к смонтированным на основании анкерам, после чего выполняется обустройство её растяжками и герметизация зазоров в проходе. Резьбовые соединения «болт-гайка» выполняются с использованием шайб-гровер и покрываются защитным слоем технического вазелина.

Подключение подземным кабелем

Ввод электропитания в деревянный дом подземным кабелем более надёжен и безопасен, так как воздействие внешних факторов на проводник при правильной его укладке минимально.

Ввод электричества в дом подземной кабельной линией регламентируется п. 12.1 ВСН 59-88 (Ведомственные Строительные Нормы).

Подземный ввод электропитания в дом должен выполняться только
бронированными кабелями, которые укладываются в траншею без защиты трубами. Встречающееся на практике использование незащищённых кабелей, помещаемых в электротехнические полимерные трубы, является нарушением действующих норм.

Из траншеи кабель электропитания заводится в строение одним из двух путей:

через фундамент или стену цокольного этажа – с установкой толстостенной проходной гильзы из стали;
сквозь наружную стену – со входом в здание на высоте не менее 2,75 м и защитой из трубы до высоты 1,8 м.

Электроснабжение дома по подземному кабелю устраивается при строительстве здания – на стадии сооружения фундамента, что позволяет предусмотреть всё необходимое для ввода коммуникаций.

Монтаж электросчётчика

Согласно требованиям органов энергонадзора, электросчётчики в частных домах должны устанавливаться в местах с возможностью постоянного доступа контролирующих лиц. Следовательно, щиток приходится монтировать снаружи, где размещённые в нём комплектующие оказываются под воздействием погодных условий. С учётом этого, в частном доме устанавливаются два распределительных щитка:

наружный – для размещения электросчётчика и необходимого минимума дополнительных устройств (за счёт энергоснабжающей компании);
внутренний – расположен в доме, подключен к внешнему щиту, укомплектован оборудованием, необходимым для безопасного и удобного управления системой электроснабжения жилья (за счёт владельца строения).

В отличие от каменных домов и городских квартир, где при выборе мини-бокса отдают предпочтение встраиваемым моделям, в деревянных домах монтируют навесные распределительные щиты — пыле- и влагозащищённого исполнения.

Схема электропроводки со способом её монтажа – составная часть проекта дома. Если спроектирована скрытая прокладка внутренней системы электроснабжения, то возможность реализации такого решения начинают обеспечивать в процессе сборки сруба.

В брусьях или оцилиндрованных брёвнах, по которым должны пройти вертикальные участки проводки, перед укладкой на проектное место выполняются технологические проходы для кабелей — строго согласно схеме электроснабжения. Чтобы сформировать вертикальный канал в стене из уложенных друг на друга брёвен, выполненные в них отверстия после сборки конструкции должны быть строго соосны.

Горизонтальные проходы устраиваются после возведения стен:

для кабелей – вдоль и поперёк брёвен;
для монтажных и распределительных коробок – поперёк.

Горизонтальные поперечные и вертикальные каналы выполняются мощной дрелью с корончатым сверлом или сверлом Форстнера.

Продольные скрытые проходы – это, как правило, штробы по брусьям, устраиваемые с помощью ручного или электроинструмента (стамеска, фрезер). Наименее трудоёмкое выполнение такого штробления — «болгаркой» с дисковой фрезой по дереву.

Согласно нормам ПУЭ, при устройстве электропроводки скрытым способом все кабели должны проходить по стальным (медным) трубам или быть изолированными от деревянных оснований слоем цементного раствора или алебастра не менее 1 см. Монтажные и распределительные коробки также должны быть выполнены из стали или меди. Соединение участков стальных защитных каналов между собой и с коробками производится сваркой или резьбовым способом, медных трубок – пайкой и обжатием. Защитные каналы и короба обязательно заземляются.

В деревянном доме проводить кабели скрытой проводки в металлорукавах запрещено. Гофрированные металлические чехлы – это полоса толщиной 0,2 мм, свитая спирально. Защита из металла такой толщины не способна локализовать короткое замыкание, так как её стенки не выдерживают температуры дуги и мгновенно прогорают. Не способен к локализации дуги и металлорукав в полимерной оболочке.

Гофры из однородного полимера для размещения их в каналах для скрытой проводки также не пригодны – заполнить их цементным раствором с соблюдением толщины слоя в 1 см вокруг кабеля практически невозможно. Кроме того, полимерные гофры подвержены повреждениям грызунами.

Выбор стальных труб для каналов скрытой проводки производят с учётом толщины стенки, которая регламентируется СП 31-110-2003, и внутреннего диаметра.

Максимальное сечение жилы провода (мм²)		Толщина стенки трубы (мм)
Алюминий	Медь	Толщина стенки трубы (мм)
до 4	до 2,5	не нормируется
6	—	2,5
10	4	2,8
16: 25	6; 10	3,2
35; 50	16	3,5
70	25; 35	4,0

Размещённый в канале кабель должен перекрывать в нём не более 40% просвета.

Один из способов размещения скрытой электропроводки – по балкам межэтажных перекрытий. Трубы, согласно схеме электропроводки, нарезаются на куски нужной длины, после чего на их концах нарезается резьба, и через каждый элемент протягивается «кондуктор» - для затяжки кабеля после установки канала по месту.

Фрагменты труб с помощью хомутов крепятся к балкам, соединяются с распределительными коробками и в проектных местах сгибаются вниз для подводки питания к люстрам. Параллельно выполняется затяжка в них линий электропроводки.

Распределительные коробки после окончания монтажа должны остаться доступными для обслуживания, поэтому на перекрытии между чердачным помещением и вторым этажом их располагают крышками вверх – для доступа на полу, а на балках между первым и вторым этажами – крышками вниз, с доступом со стороны потолка.

По окончании сборки системы электроснабжения выполняется её «прозвонка», протяжка резьбовых соединений труб, замер сопротивления заземления и покрытие каналов снаружи двумя слоями антикоррозийной краски. Затем сверху по балкам монтируется черновой настил.

При монтаже продольных горизонтальных линий скрытой проводки по стенам можно использовать стальной тонкостенный профиль для гипсокартона. Для этого в брёвнах или брусьях выполняют штробы необходимого сечения, в которые утапливают и крепят саморезами профиль. На дно профиля по всей длине кладут полосу из гипсокартона, точечно фиксируя её раствором алебастра. Поверх полосы также на гипс крепят кабель, после чего гипсом заполняется весь объём профиля. Выполненная штроба на всю глубину заделывается специальной шпаклёвкой, после высыхания которой канал окрашивают под основной фон.

Требования по обеспечению пожаробезопасности домов из СИП-панелей особенно высоки, так как эти конструкции легковоспламеняемы.

СИП-панель – это «пирог» из двух ориентированно-стружечных плит со слоем утеплителя между ними, в котором для монтажа скрытой проводки производителями устраиваются внутренние каналы.

Согласно СП 31-105-2002, скрытую проводку в данном случае можно монтировать по штатным каналам – без дополнительной защиты трубами, но используя кабель NYM. Однако ПУЭ предписывают устраивать электропроводку в деревянном доме только по металлическим трубам.

Разрешить это противоречие можно двумя способами, но оба они затратны финансово и по времени:

согласно ПУЭ смонтировать скрытую проводку в металлических трубах по стенам и потолку, после чего выполнить на них обрешётку и обшить гипсокартоном (способ ещё и «крадёт» габариты помещений);
последовательно смонтировать на стены 3 слоя ГКЛ – первый как гипсовое защитное основание, во втором после установки выполнить штробы под проводку, третьим сплошным листом покрыть второй.

Разумной альтернативой этим дорогостоящим решениям в домах из СИП-панелей является монтаж открытой проводки.

Достоинства скрытой электропроводки

Отсутствие необходимости в маскировке или декоративном оформлении элементов электропроводки.
Минимальная вероятность повреждения кабеля.
Простота замены линий – протяжкой по старой трубе нового кабеля.
Высокая электро- и пожаробезопасность при правильности выполнения монтажа.
Скрытая система электроснабжения не мешает отделочным работам.

Недостатки скрытой проводки

Сложность исполнения как основной системы электроснабжения, так и дополнительных скрытых ответвлений.
Высокие расценки выполнения монтажа.
Дополнительные затраты на трубы.
Невозможность визуального контроля технического состояния проводки.

Монтаж проводки в стальных трубах не избавляет от необходимости правильного расчёта сечения проводников, устройства заземления и применения УЗО, а всего лишь является обязательным требованием при скрытой проводке кабелей.

Открытая электропроводка в деревянном доме

Проводка открытого типа в деревянных домах применяется чаще – из-за простоты исполнения и меньшей стоимости.

Суть способа разъясняется п. 2.1.4 ПУЭ-6 и заключается в открытом размещении всех элементов электропроводки на поверхностях стен, потолков, ферм и других строительных конструкций.

ПУЭ-6 2.1.4Электропроводки разделяются на следующие виды:

1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.

При такой технологии монтаж кабелей не замедляет строительство, так как выполняется после возведения сруба. Кроме того, при открытой проводке используются выключатели, розетки и коробки наружного исполнения, что избавляет от необходимости устройства монтажных гнёзд в брёвнах.

К розеткам и выключателям наружного исполнения при установке их на деревянные стены необходимы дополнительно специальные накладные подрозетники.

Прокладка кабелей и проводов открытой электропроводки выполняется следующими способами:

обычный монтаж (кабеля с двойной или тройной изоляцией) непосредственно по поверхностям строительных конструкций – с помощью скоб различных видов;
укладка в защитные гофротрубы;
размещение в кабельных каналах;
на керамических роликах или изоляторах.

Перечисленные способы устройства открытой электропроводки применимы не только к домам из брёвен и брусьев. Деревянные каркасные строения и коттеджи из СИП-панелей, не смотря на конструктивные отличия, также могут оборудоваться открытой проводкой по тем же правилам, поскольку основной материал изготовления их конструкций – древесина.

Открытая проводка с помощью скоб

Электромонтажные скобы дёшевы и просты в установке, но выполненная с их помощью проводка малоэстетична.

При укладке на деревянную поверхность под кабель по всей длине должна быть установлена стальная полоса, оцинкованная или окрашенная, выступающая из-под него с обеих сторон минимум на 10 мм. Толщина полосы не должна быть менее 0,8 мм, к стене её крепят саморезами с шагом 0,8-1,0 м.

Для фиксации кабеля на полосе в ней предварительно сверлятся отверстия под гвозди скоб — с шагом в 30-50 см.

Если в кабеле отсутствует заземляющая жила, полоса должна быть заземлена. Использование вместо стали ленты из асбеста заманчиво, но этот материал является канцерогеном.

Устройство открытой проводки в защитных гофротрубах

Трубы, используемые для защиты открытой электропроводки, изготавливаются из полимеров (ПВХ, ПЭ, ПП), стали (лужёная, оцинкованная или нержавеющая) и металла в ПВХ-оболочке.

Предназначенные для использования в деревянных домах защитные полимерные трубки должны обязательно иметь сертификат пожарной безопасности и маркировку «нг» — не поддерживающие горение.

При выборе пластмассовых гофроканалов можно предварительно ориентироваться по их цвету: белая трубка горит только при поддержке пламенем и по её прекращении гаснет, серый рукав после поджога горит самостоятельно.

Гофры чёрного цвета также не должны поддерживать горение, но используются они для наружной проводки, подверженной воздействию ультрафиолета.

Гофрированная стальная трубка – это свитая полоса, не уступающая в гибкости полимерному чехлу, но более стойкая к воздействию механических нагрузок (сжатие, растяжение). Соответственно, долговечность стальных гофр заявляется производителями в несколько десятков лет, и цена их в разы выше полимерных.

Широкий ассортимент диаметров труб (от 6 до 100 мм) позволяет подобрать защиту для кабеля любого сечения, в том числе, для размещения в одном канале нескольких проводов.

Диаметр гофроканала должен в два раза превышать сумму диаметров размещённых в нём кабелей.

Через гофру для затяжки кабеля предварительно протягивают «кондуктор», к концу которого крепят проводник. Вместо этого можно надеть на конец кабеля колпачок от ручки, вставить его в чехол и легко протолкнуть проводник через всю длину защиты.

Фиксация металлических гофротрубок к основанию выполняется с помощью стальных скоб с одной или двумя лапками, полимерные чехлы крепят капроновыми стяжками и хомутами. Шаг крепления выдерживается в пределах 30 см. Компоновку каналов на основании выполняют так, чтобы трубки не перекрещивались друг с другом и не имели скручиваний.

Устройство прохода наружной проводки через внутреннюю стену выполняется с использованием гильзы — отрезка стальной трубы, выступающего с обеих сторон на 1 см. Для предотвращения повреждения кабеля острыми кромками срезов, на торцы гильзы надеваются защитные наконечники.

Следует учитывать, что вновь возведённый деревянный дом с высотой стен 3 м в течение первого года даст усадку, зависящую от материала сруба:

бревно (обычное/оцилиндрованное) - до 10 см/8-10 см;
брус (естественной влажности/камерной сушки) - до 6 см/2,5 см;
брус клееный – до 2 см.

Поэтому монтаж открытой проводки необходимо выполнять с учётом величины усадки, равномерно распределяя технологическую слабину кабелей и каналов между пролётами.

Недостатки открытой проводки в гофроканалах:

сложность очистки гофрированных стенок от пыли, скапливающейся в складках;
неизбежность провисания каналов на пролётах;
сложность замены участка проводки без демонтажа защитного канала.

Открытая электропроводка по кабельным каналам

Кабельный канал – защитная конструкция из алюминия, оцинкованной стали или не поддерживающего горение пластика, состоящая из П-образного профиля для размещения в нём проводов, легкосъёмной крышки к нему и соединительных (переходных) элементов. По месту монтажа кабельные каналы бывают:

настенные (парапетные) – производятся строгого и декоративного исполнения;
напольные – отличаются от парапетных большей прочностью и обтекаемым сечением;
плинтусные – выпускаются различного сечения, в том числе, имитирующие плинтус, с имеющимся пазом для размещения кабеля.

По выполненной разметке короб крепится к стене, в него укладываются кабели, после чего канал (паз в плинтусе) закрывается крышкой.

В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

Достоинства кабельных каналов:

простота монтажа;
доступность кабелей периодическому контролю;
лёгкость замены участка проводки;
эстетичность;
доступная цена.

Недостатки:

определённая объёмность конструкции;
низкая прочность изделий настенного исполнения.

Открытая проводка на керамических роликах или изоляторах

В деревянных домах этот способ монтажа электропроводки популярен, так как при соответствии нормам ПУЭ ещё и визуально гармонирует с материалом основания – древесиной.

Техническое исполнение монтажа на изоляторы не сложно и возможно своими руками, так как при правильных расчётах параметров системы электроснабжения требует лишь соответствия схеме проводки. Однако цена современных комплектующих, изготавливаемых под старину, достаточно высока. При этом к розеткам, выключателям и коробкам также необходимо приобретать несгораемые подрозетники.

Основные правила монтажа:

изоляторы горизонтальных линий располагают с шагом не более 45 см, вертикальных – до 50 см;
при устройстве поворота кабеля под прямым углом устанавливаются два изолятора – для формирования плавного изгиба проводников;
расстояние от края розетки, выключателя или распределительной коробки до стенки ближайшего изолятора должно быть 4 см;
после удаления с провода тканевой оплётки выполняется его перетяжка капроновым хомутиком – для предотвращения дальнейшего распускания нитяного плетения;
проходы проводов через стены выполняются по фарфоровым втулкам.

Эстетичность электропроводки по изоляторам высока, но – при условии несложной системы внутреннего электроснабжения. А многочисленные витые линии проводов на стенах далеки от привлекательности, не говоря уже о сложности ремонта таких оснований.

Приблизительные расценки на электромонтажные работы в Москве и Подмосковье

Вид работы	Стоимость (руб.)
Монтаж подрозетника в деревянной основе	300
Монтаж одной электроточки (под скрытую проводку)	250
Монтаж одной электроточки с внешней проводки	200
Замена старой электроточки	250
Монтаж распределительной коробки	250
Подготовка места под распределительную коробку	250
Установка розетки под телефон	250
Установка розетки под ТВ кабель	250
Установка розетки компьютерной сети	300

Но даже с учётом дороговизны услуг, при отсутствии опыта выполнения электромонтажных работ устройство электропроводки лучше поручить профессионалам, так как цена даже незначительной ошибки может быть очень высока.

Заключение

Монтаж системы внутреннего электроснабжения в деревянном доме – комплекс работ, от правильности выполнения каждой из которых зависит безопасность многих людей. В стоимости монтажа проводки сторонними подрядчиками учтён и фактор ответственности исполнителя за результат.

Чаще всего деревянные дома возводятся на дачных участках. Преимущество данных построек заключается в низких материальных затратах на возведение и высокой скорости строительства. Главный недостаток этого решения - высокая вероятность воспламенения в случае аварийной ситуации в электропроводке. В результате искрения и коротких замыканий стены и потолок легко загорятся. Отсюда и высокие требования к прокладке кабеля в сооружениях со сгораемыми поверхностями в ПУЭ и других НТД. Поэтому давайте разберемся как должна быть проведена электропроводка в деревянном доме безопасно, по ГОСТам и ПУЭ.

Требования

Освещение
Розетки
Мощные электроприборы

Обязательно защитите эти группы индивидуальными автоматами и УЗО. Устройство защитного отключения обязательно нужно устанавливать на цепи, от которых запитан водонагреватель, электрокотёл, посудомоечная и стиральная машины и другие мощные потребители, особенно если они находятся в сырых помещениях.

Тогда для кабеля с сечением жил в 1.5 кв. мм (цепи освещения) выбирают автомат с номинальным током в 6-10 ампер, а для 2.5 кв. мм - 16 ампер.

Групповые УЗО на розетки или отдельные потребители должны иметь ток утечки (дифференциальный ток, он же Id) в пределах 10-30 мА, а общее УЗО, его еще называют вводным или противопожарным выбирают с током утечки больше чем на групповых, например 100-300 мА.

Также на ввод иногда устанавливают селективное УЗО - оно отличается от обычного большим временем срабатывания. Номинальный ток УЗО должен быть выше чем ток автомата, которым защищена эта группа, то есть АВ на 10А - УЗО на 16А, АВ на 16А - УЗО на 25А.

Схема сборки однофазного щита в деревянном доме:

Если вы провели 3 фазы на участок, схема распределительного щита может иметь вид:

После того, как проводка будет проведена, а щиток собран, рекомендуем вызвать электрика, чтобы он все проверил и возможно устранил явные ошибки. Далее нужно пройти приемо-сдаточные испытания, получить Акт допуска на подключение к сети, а также вызвать представителя РЭС для опломбировки счетчика и вводного автомата.

Вот и вся пошаговая инструкция, подробно объясняющая, как проводится электропроводка в деревянном доме своими руками. Обязательно выполняйте электромонтаж по ПУЭ и другим существующим стандартам. Они разработаны и собраны на основании большого количества несчастных случаев, которых можно было избежать простым соблюдением правил. Надеемся, предоставленные советы и схемы помогли вам самостоятельно выполнить электромонтаж или хотя бы сэкономить на некоторых этапах монтажа.