Как монтируется вагонка на стену. Как правильно крепить вагонку — Мастер класс


Вагонка – универсальный материал. С ее помощью можно отделать дом или квартиру, прикрепляя ее на потолок, внешние и наружные стены, обивая ею двери. Монтаж вагонки не займет много времени и не потребует особых знаний, так что выполнить его под силу и новичку.

Особенности

Сам по себе крепеж вагонки не вызывает особых сложностей. Крепить ее просто, особенно если имеется опыт в строительной сфере.

Говоря о достоинствах этого материала, можно привести самые важные из них.

  • Экологичность. Вагонка производится по специальной технологии. Из какого бы материала она ни была сделана, можно быть уверенным, что ламели не будут выделять вредные вещества. Они абсолютно безопасны для человека, животных и окружающей среды.
  • Эстетическая привлекательность. Визуально вагонка оценивается как стильная и солидная. Она придает любому помещению уют. В зависимости от способа монтажа с помощью вагонки можно расширить комнату или увеличить высоту потолков в ней.

  • Легкость монтажа. Это одно из тех свойств, которые привлекают каждого хозяина, решившего сделать обшивку или внутреннюю отделку дома своими руками.
  • Прочность. Вагонка хорошо переносит механические воздействия, не боясь ударов и трения. Ее не так легко поцарапать, а в случае чего можно быстро устранить изъян, просто зашлифовав его и покрыв участок лаком.
  • Легкость в уходе. Вагонку легко почистить. Кроме того, она практически не подвержена загрязнениям.

Есть у этого материала и один недостаток – дороговизна. Качественная вагонка стоит дорого, а некачественный материал покупать не стоит.

Виды

На сегодняшний день существует большое количество различных видов вагонки. Классифицируют ее по материалу, поперечному сечению и классам. Все эти параметры одинаково важны, так как они отражаются на внешнем виде вагонки, ее эксплуатационных характеристиках, а также на возможности монтировать ее внутри или снаружи дома.

По материалу изготовления

Одной из основополагающих классификаций является разделение по материалам, из которых изготовлена вагонка. Так, материал определяет внешний вид, сферу использования и стоимость. Стоит отметить, что есть как бюджетная вагонка, так и дорогая, выполненная из цельного массива дерева.

Опираясь на финансовые возможности, стиль дома и то, где будет проводиться отделка вагонкой, и надо выбирать ее вид.

Пластиковая

Пластиковая вагонка относится к бюджетной и часто используется при отделке деревенских или дачных домов, в которых не живут постоянно.

Материал обладает множеством плюсов:

  • подходит для отделки стен и потолка;
  • его можно закрепить так, что швов не будет;
  • большой ассортимент цветовых решений;
  • малый вес.

К достоинствам можно прибавить и сравнительно невысокую цену.

К сожалению, недостатков у этого вида намного больше, чем достоинств.

  • Недолговечность. Вагонку из ПВХ легко деформировать, согнуть и сломать. В связи с этим ее рекомендуется использовать только для внутренней отделки.
  • Плохая устойчивость к ультрафиолету. Находясь под прямыми солнечными лучами, пластиковая вагонка быстро выгорает и желтеет, что негативным образом сказывается на ее внешнем виде.
  • Плохо переносит холод. На морозе ПВХ вагонка покрывается трещинами, в которые впоследствии забивается пыль.

Если использовать пластиковую модель только для внутренней отделки помещений, все эти недостатки исчезают.

Металлическая

Материалом для вагонки данного типа служит алюминий. В результате получаются долговечные, легкие и недорогие образцы. Цвет алюминиевой вагонки может быть любым. Часто на нее наносят покрытие, имитирующее дерево.

К сожалению, вагонку из металла легко испортить при транспортировке и монтаже: она легко гнется и деформируется, и выправить обратно ее уже не удастся. К тому же ее нельзя царапать. Алюминиевые профили покрыты специальным составом, предупреждающим коррозию. Если его повредить, то ржавчина не замедлит появиться.

Обычно металлическую вагонку применяют для облицовочных работ, поскольку внутри дома она смотрится несколько грубовато. Кроме того, ее не рекомендуется использовать на потолке. При монтаже нужно строго соблюдать технологию, чтобы не повредить ламели, иначе со временем ламель подвергнется коррозии, и ее придется менять.

Деревянная

Этот вид является наиболее востребованным и популярным. Это неудивительно, ведь деревянная вагонка смотрится статусно и внушительно. К тому же она больше всего помогает создать ощущение домашнего уюта.

Если говорить о недостатках деревянной вагонки, то их всего два.

  • Подверженность климатическим влияниям. Перепады температур, давления и влажности могут привести к тому, что вагонка деформируется, потеряет свой привлекательный внешний вид.
  • Необходимость ухода. Чтобы избежать порчи вагонки, нужно следить за ее чистотой, отсутствием трещин, а также позаботиться о том, чтобы свести на нет все негативные климатические воздействия.

Деревянную вагонку производят из древесины следующих пород:

  • липа;
  • осина;
  • ольха;
  • ясень;
  • кедр;
  • лиственница;
  • сосна;

По поперечному сечению

По этому признаку также выделяют несколько типов вагонки.

«Стандарт»

Этот вид вагонки оснащается типовой системой «шип-паз». Чтобы не допустить деформации в случае рассыхания дерева, шип делают немного короче паза. После того как все работы по установке оказываются завершены, выложенная вагонка ложится встык, и поверхность получается ровной. Имейте в виду, что между планками не должно быть щелей и зазоров.

К плюсам данного типа стоит отнести хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Наличие компенсационных зазоров делает возможным ее установку в помещениях с повышенной влажностью, поэтому вагонку данного типа часто выбирают для бань и саун.

«Штиль»

Другие названия «штиль» -вагонки – русская, простая, «колхозница». Она популярна благодаря своему опрятному внешнему виду. Нельзя сказать, что вагонка «штиль» сильно отличается от предыдущего вариант. Разница состоит только в скошенных углах планок. Так, если при укладке вагонки «стандарт» получается ровная стена без зазоров, то в случае со «штилем» имеются красивые вогнутые линии по всей стене.

Хорошие тепло- и звукоизоляционные функции сохраняются и здесь . Кроме того, для производства модели этого типа берется только древесина высокого качества, поэтому она выглядит более привлекательно, чем вариант «стандарт».

Евровагонка

Этот вид отличается от остальных тем, что обладает лучшими вентиляционными свойствами. Это достигается за счет шипов и пазов большего размера. Подобные свойства важны в том случае, если евровагонка применяется для фасадной облицовки. Поэтому мастера рекомендуют выбирать именно этот вариант для облицовочных работ.

Возможности внутренней отделки при помощи данного образца также не ограничены: можно монтировать ее на стены или потолок. Однако имейте в виду, что евровагонка – один из самых дорогих видов среди прочих, поэтому рекомендуется использовать ее только для фасада, а для внутренних работ подобрать вариант попроще.

«Софтлайн»

Название этой модели происходит от английского «мягкая линия», чем и характеризуется ее внешний вид. Она имеет закругленные грани, которые выглядят благородно и хорошо вписываются в некоторые интерьеры. Она нашла своего покупателя именно благодаря этой особенности.

Что касается эксплуатационных качеств, то они мало чем отличаются от качеств остальных видов. «Софтлайн» обеспечивает хорошие звуко- и теплоизоляцию. Она подходит преимущественно для внутренней отделки, так как в качестве наружной облицовки выглядит не так привлекательно. Хорошо подходит для отделки потолочных пространств.

«Ландхаус»

Вагонка «ландхаус» отличается от всех других тем, что имеет красивую фигурную поверхность. При этом внутренняя поверхность плоская. Доступно большое разнообразие фигурных поверхностей. На приведенном ниже фото можно увидеть лишь некоторые из них.

«Ландхаус» применяется в основном для внутренней отделки, причем им делают не только обшивку стен, но и потолка. Сочетая ламели с различными рисунками, удается добиться интересного эффекта и создать уникальную атмосферу в интерьере. Особенно необычно такие решения выглядят в банях и саунах, делая их похожими на парилку в спа-салоне.

«Блок-хаус»

Вагонка «блокхаус» является одним из лучших решений, когда речь идет об отделке фасада. По своему виду она является имитацией оцилиндрованного бревна. «Блокхаус» поставляется не отдельными ламелями, а целыми плитами.

Есть варианты из пластика, металла и дерева, при этом металлическую и деревянную вагонку практически всегда стилизуют под дерево. К сожалению, один из важнейших недостатков «блокхаус» – плохая проходимость. Проще говоря, материал не «дышит». Поэтому обязательно необходимо делать вентиляционные зазоры.

Если сделать их неправильно, то под вагонку может просочиться вода и со временем привести к возникновению плесени или разрушению стен дома.

«Американка»

Вагонка данного типа точно имитирует сайдинговые панели, но выполненные из натурального дерева. Панель имеет необычную скошенную форму, благодаря чему «американка» укладывается словно внахлест.

В большинстве случаев «американкой» обшивают фасады, располагая ее горизонтально. Так со стен стекает вода – получается этакая функция самоочищения. Однако в случае с деревянной вагонкой все не так радужно, ведь воздействие влаги для нее не очень полезно.

Двусторонняя

Эта разновидность названа так, потому что изнаночной стороны у планок нет – обе стороны являются лицевыми. Это удобно, так как можно не заботиться о правильном расположении планок. Также всегда есть возможность выбрать более красивую сторону, расположив сучковатый рисунок с тыла.

Недостатком данного типа является ограничение по установке. Так, двустороннюю вагонку нельзя размещать в помещениях с повышенной влажностью, потому что у нее нет компенсационных зазоров. Здесь и шип, и паз имеют одну длину, поэтому при расширении дерево необратимо деформируется.

По классу древесины

Класс A

Вагонка первого класса отлично подходит для обшивки стен и потолков в комнатах. На ней нет выпадающих сучков, имеются малозаметные несквозные трещины и смоляные прожилки. Ламели одного цвета, на них имеется красивый рисунок.

В целом вагонка класса А может применяться и для фасадных работ, но она стоит дорого, поэтому это не всегда обоснованно, если учесть, сколько материала требуется для внешней облицовки. Иногда такую вагонку используют для расстановки акцентов, выделяя какую-то одну стену или ее часть. Подобный подход позволяет сэкономить деньги, при этом технология крепления не меняется.

Класс B

Вагонка класса B выглядит менее привлекательно, чем образцы первого класса. Это связано с тем, что потемнения и трещины встречаются в два раза чаще. Также возможны невыпадающие сучки и смоляные карманы, в связи с чем такая вагонка выглядит неопрятно.

Несмотря на то что в целом все обстоит не так уж плохо, вагонку второй категории не рекомендуется использовать для отделки жилых помещений. Зато она отлично подойдет для технических комнат, например предбанника или веранды. Также с ее помощью можно сделать красивую облицовку фасада. Стоимость вагонки класса B в среднем составляет 180 рублей за кубический метр.

Класс C

Данная вагонка относится к самому худшему классу. На ней можно найти все недостатки, какие только есть. Это и выпадающие сучки, и смоляные карманы, и сквозные трещины, и неоднородность цвета, и непривлекательный древесный рисунок. Такую вагонку редко используют в строительстве, предпочитая варианты получше.

Тем не менее многие оценят низкую стоимость данного материала, которая частично искупает внешние недостатки. По качеству службы этот класс не хуже остальных, он уступает только в эстетическом плане. Вагонку третьего класса можно найти только в таких типах, как «стандарт» и «шпиль».

Класс «Экстра»

Эта вагонка относится к премиум-классу. На досках нет никаких сучков, смоляных карманов и трещин. Все ламели ровные, одинакового цвета. Данный вид лучше всего подходит для оформления жилых помещений, так как выглядит респектабельно, дорого и аккуратно. В процессе эксплуатации тоже проблем не возникает: вагонку покрывают лаком, так что необходимо лишь время от времени стирать с нее пыль. Так как такие панели самые редкие, то и цена на них намного выше, чем на класс А.

Ознакомившись с видами вагонки подробнее, вы будете знать, с какими сложностями при монтаже можете столкнуться, а также какой из вариантов и когда лучше использовать.

В каких комнатах использовать?

Отделка вагонкой применяется повсеместно, но чаще всего ее выбирают для оформления следующих комнат и помещений:

  • спальня;
  • балкон;
  • гостиная;
  • терраса;
  • веранда;
  • баня;
  • кухня;
  • мансарда

Отлично вагонка смотрится и на фасаде, что можно увидеть на следующих примерах:

Выбор крепежа

Важно не только правильно выбрать вагонку, но и решить, как вы будете ее крепить. Следует рассмотреть несколько популярных разновидностей креплений.

Кляймеры

Металлические кляймеры (также можно встретить клеймеры) можно купить в любом строительном магазине. Крепеж с их помощью считается самым сложным, но одновременно и самым аккуратным. Гвозди или саморезы оказываются полностью скрыты вагонкой. Благодаря тому, что их не видно, вагонка не смотрится как забор, а выглядит как цельная плита. Со стороны кажется, что ламели посажены на клей.

Важно правильно выбрать размер гвоздя. Нужно, чтобы его шляпка была чуть шире отверстий в кляймере, но при этом одновременно она должна не сильно выпирать, иначе закрепить панели не получится.

Скобы

Чтобы закрепить вагонку с помощью скоб, потребуется использовать специальный монтажный пистолет. В работе с ним нужна сноровка, так что сначала потренируйтесь на ненужной дощечке. Правильно прикрепить вагонку скобами с первого раза мало у кого получается.

Шурупы

Декоративные шурупы часто применяются новичками, поскольку их использовать легче, чем монтажный пистолет и кляймеры. Они не нарушают общую визуальную концепцию, потому что не сильно бросаются в глаза. В целом этот вариант более предпочтителен, чем закрепление на саморезы, именно из-за эстетической привлекательности.

Саморезы

Один из самых легких способов закрепить вагонку и на потолке, и на стенах. Нюанс состоит в том, что саморезы нужно вкручивать диагонально, чтобы они захватили шип в пазе. Сложно в дальнейшем утопить шляпку так, чтобы поверхность вагонки оказалась гладкой.

В этом методе наравне с саморезами применяются гвозди. Попробуйте сначала закрепить и с помощью того, и с помощью другого, а после решите, что для вас проще.

Расчет количества материала

Для примера возьмем небольшую комнату, длины стен которой – 2 м и 3 м, а высота – 2,7 м.

  • Площади стен. Для это поочередно каждую из длин умножаем на высоту: 2*2,7=5,4 кв. м. и 3*2,7=8,1 кв. м.
  • Общая площадь. Для того нужно суммировать полученные значения и умножить на 2 (ведь стен в комнате 4): 8,1+5,4=13,5 кв. м.
  • Площадь дверных и оконных проемов. Предположим, что в комнате есть окно 1х1 м и дверь 0,7х2 м. Тогда их площади будут равны 1 кв. м. и 1,4 кв. м. соответственно.
  • Площадь, покрываемая вагонкой. Эта площадь без проемов: 13,5-1-1,4=11,1 кв. м.
  • Площадь ламели. Размеры колеблются, но для примера возьмем 96х2700 мм. Переводим в метры – 0,096х2,7 м. Площадь ламели равна 0,2592 кв. м.
  • Количество ламелей. Теперь площадь, покрываемую вагонкой, делим на площадь ламели: 11,1/0,2592=42,8. Округляя в большую сторону, получим 43 ламели. Также следует заложить 10% на брак.

Инструменты

Для крепления вагонки понадобится некоторый инструментарий.

Все перечисленное оборудование, как правило, уже имеется у хозяина, и ничего дорогого приобретать не придется.

  • Лазерный нивелир, который нужен, чтобы определять, насколько ровно вы крепите вагонку. Также подойдет монтажный уровень или ватерпас. Для выравнивания по вертикали понадобится отвес.
  • Электрический лобзик или ножовка предназначены для распиливания деталей обрешетки и самой вагонки.
  • В зависимости от того, как вы будете крепить вагонку, вам понадобятся молоток (если крепеж на гвозди или кляймеры), шуруповерт (при креплении на саморезы), электрический степлер или пистолет со скобами (если планируете крепить на скобы).
  • Перфоратор и дрель для отверстий в основании. В зависимости от того, из чего сделаны стены (камня или дерева), выбирают подходящий инструмент.

Способы монтажа

Вагонку можно крепить двумя основными способами: вертикальным и горизонтальным. Подготовительные работы для обоих методов будут практически идентичными.

Подготовительные работы

Вначале необходимо подготовить вагонку, если этого не сделали на заводе. Обработайте ее антисептиком, покройте краской или морилкой. Тщательно просушите материал.

Обшивка вагонкой всегда осуществляется на обрешетку, которая делается из реек, шаг крепления между которыми – 50 см.

В мире металла, пластика и бетона чувствовать себя комфортно довольно сложно. Престижно жить в доме с отделкой из технологичных материалов, но преследовать будет ощущения холода.

Присутствие дерева в интерьере принесет недостающую теплоту, и создаст естественный микроклимат. А если вы решили обшить деревянными рейками стены, вопрос оформления стен и уюта решаться одновременно.

Пиломатериал пригоден как внутренней, так и фасадной отделки. Но не стоит делать всю стену однотипной, полагаясь на декоративные особенности обшивки, потому как мелкая фактура досок в небольших пространствах смотриться неинтересно. Она приветствуется в виде панелей, и прекрасно сочетается с другими текстурами, как штукатурка или обои. Достойно выглядит балкон, где такая облицовка особенно уместна.

Материал природного происхождения изготавливается из известных пород деревьев, произрастающих повсюду.

Облагороженный вид «Экстра» - из хвойных видов и осины, считается элитным и подходит для внутреннего оформления.

Облицовочные доски сорта, А тоже относятся к высшему классу. В и С востребованы в наружном использовании. Кроме евровагонки существуют и декоративные виды (блокхаус).

Рейки отличаются по длине, и представлены в 4 размерах: 2 100 мм с последующим увеличением параметров на 30 мм - 2400 и т. д

В целом ассортимент позволяет выбрать материал относительно возможностей и представлений о практичности облицовки.

Кроме экологичной вагонки выпускается и полимерный аналог. Для конкретного помещения выбираются подходящие рейки определенного вида дерева, и приоритет зависит от назначения комнаты. Так, сосной не отделывают баню по той причине, что она реагирует на высокие градусы выделением смолы.

Для ванны и кухни актуальны пластиковые панели - красивые внешне, но не претендующие на сравнение с природной энергетикой дерева.

Стены из натуральных досок - это:

Сделать облицовку несложно, если запастись терпением, и иметь хотя бы приблизительные навыки в работе с инструментами.

На стадии подготовки доски покрывают защитным составом (базовый «Пинотекс»). Для оттенка обрабатывают морилкой или лазурью (например, «Белинка»), но это уже на финишном этапе.

После процесса их требуется хорошо высушить, и за сутки до начало работ занести в дом, чтобы дерево потом не рассохлось.

Монтаж кляймерами, гвоздями и скобами

Установка вагонки происходит на обрешетку. Для этого нужно купить рейки или нарезать их самому с дюймовых досок требуемой длины.

Готовые отрезки должны плотно прилегать к стене с шагом фиксации в 50 см . Первоначально рама конструкции выравнивается посредством уровня или отвеса.

Пространство между рейками обрешетки обеспечит циркуляцию воздуха и долгую и качественную эксплуатацию. По всей площади раскладывается утеплитель, на него - гидроизоляция. Оба слоя не только сохраняют тепло, но делают стены шумонепроницаемыми. В нашем случае вагонка крепится на обрешетку, которая обязательно обрабатывается антисептической грунтовкой .

Способ выбора крепления остается за вами. На самом деле их несколько, и вы определите для себя каким образом будет удобно вставить шип в углубление доски.

Крепление бывает:

  • потайным
  • наружным

выполняется:

  • скобами
  • шурупами
  • гвоздями
  • кляймерами

Чем будем крепить?

Касательно фиксации нужно отметить, что следует быть осторожным в действиях, иначе можно расщепить планку. При варианте с гвоздями эксплуатируйте добойник - это поможет полностью утопить шляпку в полотне, но постарайтесь не повредить паз.

Если вы определились с этим моментом, пора переходить непосредственно к процессу. Еще до начала возведения обрешетки требовалось определиться с векторным направлением обшивки, и теперь следует только выровнять направляющие.

При желании уложить вагонку горизонтально - создадите визуальное впечатление широкого помещения . При вертикальном устремлении дощечек - потолок приподнимется, но пространство сузится. Предпочтение за вами.

Горизонтальная версия

Принцип расположения планок начинается от потолка с продвижением к полу с аналогичным направлением пазов. Это исключит попадание мусора и мелких фрагментов извне, также возможность для проникновения влаги.

Примечание к работе с вагонкой блок-хаус, внешне похожей на оцилиндрованное бревно .

  • Паз должен быть устремлен вверх и сторона доски, согласно идее, обязана скрывать границу соединения. В принципе не должно оставаться зазоров, а во избежание оных, планки подгоняются молотком или отрезком рейки.
  • Детали соединяются с обрешеткой гвоздями с небольшими шляпками, которые успешно прячутся под последующим элементом.

Осталось привести в порядок угол. Для его декорирования между планками вставляется брус, маскирующий продольную щель, к тому же уберегаюший от сквозняков. Облицовка готова.

Схема расположения вагонки с устремлением кверху начинается от угла. Все просто: в первую облицовочную деталь вставляются кляймеры и прибиваются к обрешетке. Шляпки потом скроет вставленный уголок или их позволительно откусить бокорезами

Дальнейшие действия полностью дублируют вышеизложенный принцип, и ровное полотно образует безупречно оформленную стену.

На финишном этапе приколачиваются красивые рейки, плинтуса и уголки.

Монтируем вагонку на газобетонные стены

Рассмотрим вариант облицовки непосредственно на поверхность без деревянной конструкции.

  1. Из коллекции материала выбираем планки с дефектом для направляющих, заранее обработанных защитным составом.
  2. Берем сверло по бетону в 6 мм и делаем отверстия.
  3. Выставляем первую планку по уровню в обеих плоскостях.
  4. В готовую дырку вставляем дюбель NAT 6 .
  5. В пазы планок вкручиваем саморезы и вставляем в нейлоновый дюбель.
  6. Контролируем точное расположение направляющих. Для коррекции вставляем фрагменты из жестких подкладок.

Для крепежа подготовим кляймеры, и фиксировать каждый будем 3-мя гвоздиками. Способ работы с ними таков:

  • В паз вставляется элемент крепежа, и приколачивается в открытые отверстия. В процессе применяем удлинитель - перевернутый гвоздь с торчащим вперед наконечником. Такой прием исключит деформацию деревянных краев;
  • Утопив 2 гвоздя, поворачиваем кляммер согласно вектору, направленного к обшивке. Отслеживаем вертикаль планки;
  • Осталось забить 3-й гвоздь по центру. Финишную деталь прибиваем тонким гвоздем по краю, а несовершенство крепежа скроет декоративный плинтус;

Перед вами сплошная поверхность, где нужно вырезать место для розетки.

Поскольку она предусмотрена заранее, вы позаботились о проведении кабеля и на время работы ее лишь прикрыли картонкой.

В момент облицовки ее расположение отмечалось на досках по соседству. Поэтому вывести наружу систему не составит особых усилий. Сейчас вырезаем проем с помощью фрезы по дереву. Монтируем в зияющее пространство коробку для дерева, и теперь остались только электрические работы.

Декоративные моменты тонирования оставляются на последнюю стадию. Актуальна полупрозрачная глазурь, создающая защитный барьер, с просвечивающейся структурной поверхностью.

Все познается на практике, и полученный опыт и уверенность в своих силах подвигнут вас на другие достижения по благоустройству дома. Дерзайте, и пусть ваш дизайн будет уникальным!

В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток - дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние - на столько же от потолка.

.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели, за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) - монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус - гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.


Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены - состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками - вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

https://youtu.be/c7b-jUo1nTc

Монтаж пластиковой вагонки своими руками - видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У , и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас . Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки .

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:


Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько :

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями . Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка . Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов . Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию . Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Д ревесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка , которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Как крепить вагонку, чтобы не портить ее внешний вид и при этом сохранить надежность крепежа?

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимый объем досок.


Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Итак, способы крепления вагонки:

  • саморезы в лицевую пласть доски;
  • финишные гвозди;
  • саморезы в шип или в паз;
  • кляймер (скрытый крепеж).

Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то обычный молоток. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.


Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем молоток и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать молотком. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve – прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.


Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров , если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.


Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.


Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.


Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин ЛесоБиржа готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.