Vadim

5806 0 0

Отделка ламинатом – правила облицовки нетрадиционных поверхностей

Изначально классический ламинат создавался и использовался для обустройства напольных покрытий и ступеней лестницы внутри дома. Со временем же народ по достоинству оценил эстетические качества данного материала и начал монтировать его повсеместно, причем зачастую хозяева довольно смутно представляют, куда его можно устанавливать, а куда нет. В этой статье я расскажу о том, как монтировать ламинат на «нетрадиционные» поверхности своими руками и конечно объясню, куда и почему его устанавливать не нужно.

Что собой представляет ламинат

Никто не будет спорить с тем, что натуральное дерево и новомодные МДФ выглядят роскошно, всегда оригинально, а главное престижно. Но есть у них один существенный минус — это довольно высокая цена.

Качественное ламинированное покрытие в эстетическом плане мало чем уступает древесине и стоит в одном ряду с МДФ. В то же время, цена ламината на порядок ниже. В этом собственно и таится основной секрет популярности данной облицовки.

Основу классического листа составляет ДВП (древесноволокнистая плита), себестоимость у нее не высокая. Если рассказывать в двух словах, то ламинатом называют пропитанную различными защитными и укрепляющими составами древесноволокнистую плиту, на которую наклеили декорирующую пленку и сверху покрыли меламиновой или же акриловой смолой.

Справедливости ради следует отметить, что сейчас с успехом выпускается ламинат на основе МДФ. Товар качественный, красивый, выносливый и долговечный, но как вы понимаете, довольно дорогой. О нем мы побеседуем в одном из следующих материалов, а пока речь пойдет исключительно об облицовке на основе ДВП.

За что народ ценит ламинат

На первый взгляд такая облицовка состоит из одних достоинств:

• Начнем с того, что она считается экологически нейтральной. Конечно, полностью чистым назвать пропитанный химией ДВП было бы не правильным, но по всем санитарным канонам, СНиПам и ГОСТам данный материал разрешен к эксплуатации даже в детских учреждениях;
• В среднем срок службы даже самого дешевого ламината стартует от 5 лет. Но в данном случае имеется в виду напольная эксплуатация или отделка лестницы ламинатом. Нетрудно догадаться, что потолок, стены или входная дверь с такой отделкой будут достойно выглядеть минимум 10 – 15 лет;

• Верхний меламиновый или акриловый слой не притягивает пыль и не способен впитывать запахи, что согласитесь для жилых помещений важно;
• Как обычный, так и стеновой ламинат для внутренней отделки имеет поистине фантастический выбор дизайна и расцветок;
• И наконец, основываясь на собственном опыте, могу вас заверить, что какой бы вид этого покрытия вы не выбрали, инструкция по его монтажу, почти наверняка не вызовет у вас особых затруднений, ну на ней я остановлюсь позже.

Но у этого нарядного покрытия есть и свои подводные камни, как же без них:

• Главным недостатком данного материала считается непереносимость влажных и открытых помещений. Поэтому ванна, туалет, не утепленная лоджия и отделка стен балкона (имеется в виду открытый балкон и лоджия), для ламината категорически противопоказаны;

• Конечно, сейчас выпускается водостойкий материал, но, во-первых, стоит он серьезных денег. А во-вторых, даже он не способен выдержать перепадов температур и влажности на открытом балконе, облицовка расслаивается и ее сильно коробит. Отделка балкона ламинатом возможна, только если балкон или лоджия имеют хорошее зимнее утепление. Такое покрытие еще может выдержать монтаж в службах под теплый пол, но не более того;

Отделка стен ламинатом на кухне до сих пор вызывает множество споров среди профессионалов. Я рискну высказать свое мнение. Мне не раз приходилось сталкиваться с ламинированным фартуком и такими же стенами на кухнях. Так вот, если материал качественный (желательно влагостойкий) и уложен правильно, то вам бояться нечего.

• Оппоненты часто указывают на то, что материал далеко не самый дешевый. Действительно, если сравнивать с обоями или краской, то ламинат обойдется дороже. В то же время он выйдет на порядок дешевле, чем дерево, панели МДФ или хороший кафель.

Виды материала

Не считая цвета, дизайна и уровня влагостойкости, ламинат классифицируется по двум основным критериям. Первое это способ крепления, точнее, вид соединения между листами, их всего 3. И второе, это степень износостойкости, здесь классификация гораздо шире, но обо всем по порядку.

1. Клеевой ламинат имеет, если так можно выразиться, геометрически правильную форму. По краям в нем не предусмотрены какие-либо стыковочные пазы или защелки, они ровные. Как можно понять из названия, этот вид панелей рассчитан исключительно на приклеивание к основе и между собой. Существенным минусом здесь можно считать высокие требования к основе, она должна быть абсолютно ровной. Кроме того могут возникнуть проблемы если вы решите демонтировать панели;

1. Панели со шпунтовым креплением соединяются по принципу шип-паз. Если вы когда-либо сталкивались с монтажом шпунтованной доски, к примеру, вагонки, или хотя бы видели ее, то шпунтовой ламинат соединяется и выглядит аналогично. Разница разве что в габаритах и конфигурации изделий;
2. Панели с так называемым кликовым креплением, отчасти напоминают шпунтовой вариант, только шип и стенки паза здесь разного размера, плюс они имеют особую конфигурацию. Для того чтобы соединить две пластины, нужно шип одной вставить в нижний край паза другой под углом примерно в 20 — 30º и одновременно надавливая вниз и вперед, установить пластину. Это сравнительно новый и весьма надежный вид стыковки. Лично я всегда стараюсь использовать именно такие панели.

Что же касается определения выносливости или как еще говорят уровня износостойкости материала, то здесь существует семь классов ламината. Дабы не вдаваться в дебри, скажу лишь, что маркировка покрытия предназначенного для жилых помещений начинается с двойки. В этой нише 3 вида: №21, №22 и №23. Чем больше цифра, тем прочнее материал.

Маркировка ламината разработанного для общественных зданий, офисов и других подобных сооружений, начинается с тройки. В этом направлении уже 4 вида покрытий, от № 31 до №34. Уровень износостойкости, как и в предыдущем случае, возрастает вместе с числом.

Не старайтесь брать самый износостойкий материал. Дело в том, что с виду они все одинаковые. Лично я стеновой ламинат для внутренней отделки беру максимум №22.
А вот если предстоит отделка лестницы ламинатом, то здесь уже нужно смотреть, где эта лестница расположена. Для дома также достаточно №22, а в небольшой офис можно уже брать № 32 или даже №33.

Тонкости самостоятельного монтажа ламината

В данном случае мы будем говорить о нетрадиционных видах отделки. То есть практически обо всем, кроме монтажа напольного покрытия .

В сущности таких поверхностей не так уж и много. Прежде всего, это лестница, за ней идет входная дверь и откосы входной двери. И завершает список обустройство стен.

Облицовка лестницы ламинатом

В данном случае отделка деревянной, металлической или бетонной лестницы ламинатом мало чем отличаются. Но перед тем как отделать лестницу, ее нужно подготовить. Ведь сам по себе ламинат это всего лишь наружная, красивая облицовка и как для любой облицовки, здесь требуется тщательная подготовка основы.

Сказать честно, в большинстве своем ровными и красивыми лестничные марши бывают только на фото и постановочных видео. Поэтому первое, что следует сделать, это проверить ровность всех плоскостей, углов и размеров ступеней.

Зачастую в бетонных маршах дефекты идут по плоскости. В металлических лестницах плоскости обычно абсолютно ровные, но там другая беда, редко можно встретить настолько высокопрофессионального сварщика, который может четко, до миллиметра, выдержать все углы и стыки на протяжении всего лестничного марша.

Вообще ламинат материал хороший, но тонкий. В идеале под него нужно устанавливать какую-нибудь подложку. К примеру, когда идет напольный монтаж, в качестве подложки используется пенофол.

Лично я бетонные и металлические марши вначале обшиваю толстой, порядка 10 – 12 мм фанерой. Дело в том, что шпаклевать бетонный марш, с целью устранения неровностей, дело весьма трудоемкое и неблагодарное. А небольшие искривления по углам в сварной металлической конструкции выровнять вообще невозможно.

Когда же вы монтируете вниз фанеру, то она с одной стороны сглаживает все неровности, а с другой, выступает в качестве амортизирующей подложки. На бетон фанера устанавливается при помощи саморезов с пластиковыми дюбелями «быстрый монтаж». На металлические конструкции можно крепить саморезами по металлу или фиксировать на болты.

Как известно, ступень состоит из опорной горизонтальной части, которая в народе собственно и называется ступенью (в профессиональной литературе ее именуют проступью), и так называемого подступенка — вертикальной планки стыкующейся с плоскостью ступени.

Ламинат к ступеням и подступенкам можно приклеивать или прикручивать саморезами. Но в обоих случаях все наружные углы обустраиваются при помощи разного рода уголков-наличников. Эти уголки могут быть металлическими, пластиковыми, деревянными или сделанными, грубо говоря из того же ламината (такая фурнитура выпускается).

Собственно сама технология предельно проста. Вам нужно четко вымерять площадку ступени или подступенка и вырезать под нее ламинированную панель. Если вы сажаете на клей, то панель намазывается клеем, как правило, это «Жидкие гвозди», а затем плотно прижимается к плоскости.

Посадка на саморезы мне нравиться больше. Здесь точно также вырезается ламинированное покрытие, но только не приклеивается, а прикручивается насквозь саморезами по периметру или только по наружной кромке. Этот вариант хорош тем, что вы в любое время и без труда можете заменить любой испорченный сектор.

Не нужно заготавливать планки под ступени и подступенки впрок, сразу на весь лестничный марш. Поверьте, все они хоть на 1 – 2 мм, но будут отличаться. Поэтому работать нужно с каждой ступенью персонально, а начинать с верхней, так удобнее.

На последнем этапе стыки между планками и при необходимости места входа саморезов, закрываются уголками-наличниками, которые в свою очередь также фиксируются либо на клей, либо на саморезы. Это уже зависит от материала и конфигурации самих уголков.

Облицовка входной двери

Окультуривание входа при помощи ламината условно делится на два направления. Нам нужно будет обшить как саму плоскость входной двери с одной или обеих сторон, так и дверной проем, точнее откосы входной двери.

Что касается самого полотна входной двери, то его облицовка ламинатом не представляет большой сложности. Я скажу больше, в данном случае даже не столь важно какая у вас дверь, металлическая или деревянная.

Для начала, вам нужно будет открутить всю имеющуюся фурнитуру. То есть ручки и декоративные накладки на замочные скважины. А также выкрутить глазок, если таковой имеется. Естественно если старое полотно обшито дерматином или другим декорирующим материалом, то его нужно будет полностью сорвать, до основания.

Дальше двери следует снять с петель и уложить на любую горизонтальную плоскость, можно даже на пол. Ламинат мы будем сажать на клей, поэтому чтобы он хорошо взялся, полотно нужно будет хорошо зачистить наждаком, убрать пыль и обезжирить.

Сама входная дверь может оклеиваться любым видом ламината, но я для этого использую кликовый или шпунтовой вариант.

Дабы плоскость получилась монолитной и прочно держалась, планки стыкуются и клеятся в разбежку. Иными словами, первая планка от края клеится цельной, а следующая уже режется поперек, напополам. Таким образом, у вас не будет единого сплошного шва, который в любой момент может покоробить.

Ламинированная облицовка только на первый взгляд кажется легкой. Когда входная дверь обшивается с обеих сторон, вес у такой облицовки получается довольно серьезный. И если двери старые, то их лучше заранее оборудовать усиленными петлями.

Отделка полотна завершается креплением по периметру этого самого полотна декорирующей планки. Как и в случае с лестничным уголком-наличником, конфигурация и ассортимент декорирующих планок сейчас довольно широк, так что зачастую с выбором не возникает проблем.

Установка дверных откосов из ламината делается немного иначе. Под них вначале нужно будет установить деревянный каркас. По периметру дверного проема набивается два ряда деревянных планок. Первый пояс идет непосредственно рядом с дверной луткой, а второй по наружной кромке откоса.

В данном случае, лучше всего подойдет ламинат с кликовым креплением. Планки нарезаются по ширине откоса, а монтироваться будут перпендикулярно дверному полотну.

Кликовый паз имеет своеобразную конфигурацию, нижняя полочка в нем гораздо шире верхней. Эту особенность мы будем использовать для фиксации планок. Делается это примерно так:

• Начинаем с левого нижнего угла. Стартовая планка прикладывается шипом вниз. Между полом и шипом, устанавливаются временные подкладки размером 5 – 10 мм. Они будут обеспечивать демпферный зазор;
• Широкую часть паза, которая у нас будет плотно прижата к направляющим обрешетки, фиксируем на этих направляющий мелкими саморезами по дереву или строительным степлером;
• Шип следующей планки ламината вставляем в паз предыдущей под углом в 20 — 30º, с нажатием защелкиваем и фиксируем с обратной стороны также, как и предыдущую;
• В конце на внутренние и наружные углы приклеиваем или прикручиваем фурнитуру.

Под откосы входной двери для увеличения теплоизоляционных характеристик конструкции часто и густо задувают монтажную пену. Дело это хорошее, только пену следует задувать вначале между деревянными планками обрешетки. Дальше она застывает, излишки срезаются и только после этого можно приступать к работе. В противном случае, пена ваши откосы попросту разопрет.

Техника облицовки стен

Использование ламината для отделки стен сейчас считается одним из наиболее популярных и доступных видов помещения. В теории эта технология является едва ли не самой простой. Проще монтажа стеновой облицовки, только напольная. Но она имеет свои тонкости, о которых мы и поговорим далее.

Ламинат на стены можно приклеивать или монтировать на деревянную обрешетку. Сажать на клей быстро и просто, но в этом способе есть довольно большой изъян — плоскость стены должна быть практически ровной. Плавные перепады по высоте не должны превышать 3, максимум 5 мм.

При больших искривлениях по стене планки на хороший клей, конечно, возьмутся, но дефекты на лицевой поверхности будет слишком заметно. А так как в подавляющем большинстве наших квартир и домов стены далеко не идеальны, вам придется нанимать профессионального штукатура, ведь дилетанту такая работа не по плечу.

Хотя я, если сталкиваюсь с такой ситуацией, поступаю проще. Относительно небольшие искривления можно выровнять при помощи гипсокартона, причем традиционный каркас из металлических профилей в данном случае я не монтирую.

Если стена прочная, то ее достаточно просто пару раз прогрунтовать бетонконтактом. Дальше накидываете на нее небольшие «лепешки» из какого-нибудь клея предназначенного для гипсокартона. После чего с проверкой по отвесу и уровню, приклеиваете лист. Буквально на следующий день на эту конструкцию можно клеить ламинат.

Традиционно, любые длинные планки, будь то ламинат, вагонка или пластиковые панели можно устанавливать горизонтально, вертикально и по диагонали. Так вот, горизонтальный монтаж сделает комнату визуально шире, а вертикальный «поднимет» потолок.

Монтаж по диагонали считается универсальным и смотрится довольно оригинально. Но перед тем как отделать стены ламинатом по диагонали следует хорошо подумать. Если при вертикальном и горизонтальном способе на подрезку уходит порядка 10% материала, то установка по диагонали заберет минимум 30%. А так как опыта в этом деле у вас еще нет, в отходы может уйти до половины ламината, это я знаю по личному опыту.

Вторая причина не такая существенная, но я ее все же озвучу. С диагональным монтажом без опыта вы провозитесь минимум в 2 раза дольше, нежели с любым другим. И еще не факт, что у вас все получится чисто и красиво.

Проще всего клеить планки по вертикали. Здесь, как я уже говорил, снизу нужно будет оставлять демпферный зазор порядка 10 мм. Мостить под каждую планку клин неудобно, поэтому лучше сразу подготовить тонкую деревянную планку или несколько планок и установить ее по всей длине. После этого каждая ламинированная панель намазывается клеем и приклеивается к стене в разбежку.

В горизонтальном монтаже есть другая головная боль. Как правило, начинающие мастера покупают длинные планки и сразу стремятся набрать из них большой сектор. Но как, ни монтируй поверхность, в разбежку или параллельно, в любом случае получаются сплошные горизонтальные стыки.

Так вот, если эти стыки как-нибудь не зафиксировать на стене, рано или поздно, несмотря на то, что ламинат приклеен, на стыках обшивку покоробит, или вообще все сложится гармошкой. Произойдет это из-за серьезного веса самих планок. И чем их больше, тем выше вероятность подобного исхода.

Один опытный мастер мне подсказал, что дабы избежать такой неприятной ситуации, на больших пространствах нужно укреплять облицовку вертикальными декоративными планками. Эти планки следует монтировать жестко (на саморезы) с шагом около полутора метров. А вообще инструкция допускает максимальное расстояние между такими планками в 1,7м.

Теперь поговорим о том, как отделать стены ламинатом, монтируя его на обрешетку. Саму обрешетку можно конструировать из дерева или из UD и CD профилей. Конечно, каждый выбирает материал сам, но, по моему глубокому убеждению, начинающим мастерам лучше работать с деревом.

Монтаж деревянной обрешетки дело несложное. Минимальная толщина и ширина планок составляет 25 мм.

Если брать меньше, то планка может попросту расколоться, когда вы будете забивать в нее гвоздь или загонять саморез. Хотя у каждого мастера на этот счет свое мнение. Обычно берут бруски 30х40 мм.

К стене планки крепятся анкерами, саморезами или дюбелями «Быстрый монтаж», выбор зависит от материала, из которого сложена стена. Направляющие устанавливаются перпендикулярно направлению укладки ламинита с шагом 30 – 40 см.

Для подобной облицовки берется ламинат который соединяется шпунтовым или кликовым способом. Для фиксации на обрешетке шпунтовых планок, чаще всего используются кляймеры.

Это крепление аналогично тому, что используется при обшивке вагонкой. Язычок кляймера зацепляется за край паза, после чего сам кляймер прибивается к направляющей планке.

Систему монтажа кликового соединения я уже описывал выше в разделе, посвященном обустройству откосов на входных дверях. Кстати, для большей надежности, лично я при монтаже ламината на обрешетку, дополнительно смазываю эту обрешетку паркетным клеем.

В качестве завершающего штриха, на стеновой ламинат для внутренней отделки монтируется декоративный кант. Или в случае с обрешеткой, периметр дополнительно может украшать накладной уголок-наличник. Такой же, как мы устанавливали при обшивке лестницы ламинатом.

Вывод

Как вы видимо уже поняли, отделка нетрадиционных поверхностей ламинатом не требует экстраординарных способностей или каких-либо глубоких профессиональных навыков. Я уверен, что с этой работой сможет справиться любой домашний мастер. На фото и видео в этой статье показаны основные этапы данного процесса. Если же у вас возникнут вопросы, добро пожаловать в комментарии, побеседуем.

4 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Интерьер из различных пород дерева всегда очень ценился и не потому, что на Руси много такого материала, а из-за своей красоты и практичности. Тем не менее, всему приходит конец – такие изделия вытираются, ломаются, и приходиться затевать капитальный ремонт. Но отделка лестниц ламинатом сохраняет привлекательность, и в то же время, позволяет почти безболезненно провести замену панелей на новые . Раз уж вы решили постелить ламинат на лестницу , то вам следует твердо помнить о том, что ламинированные панели , во-первых, не могут укрепить расшатанные ступеньки и, во-вторых, сами нуждаются в жестком основании.

Даже если ступеньки достаточно прочные, но сама конструкция имеет люфт, панели просто-напросто будут разъезжаться, а если их приклеить, то они могут потрескаться.

Итак, ламинат для лестницы может служить только лишь отделочным материалом и не более того, ведь это даже не деревянная пластина, а совокупность разнородных слоев.

Толщина панелей бывает от 6 до 12 мм из дерева, вернее из ДВП высокой плотности сделан только один слой, по периметру которого находится замок.

Еще два слоя состоят из разной бумаги, а один из акриловой или меламиновой смолы. В первую очередь, если вы ремонтируете лестницу своими руками , закрепите все проступи и подступенки саморезами, чтобы в них отсутствовал всякий люфт.

Если есть необходимость заменить какие-то элементы конструкции, то это лучше сделать сразу, до того, как вы начнете укладывать ламинат . Также до начала обработки нужно провести все лакокрасочные работы и дать покрытию хорошо просохнуть.

Совет.

После вкручивания самореза в дерево обычно остается углубление над шляпкой шурупа. Чтобы она не ржавела в случае попадания влаги, ее лучше закрыть деревянным чопиком или заделать шпатлевкой по дереву. Прежде всего, следует учитывать, что отделка лестниц ламинатом будет наиболее качественной в том случае, если на одной строчке будет использована только одна ламинированная панель , без замковых соединений.

В данном случае речь идет только о проступях и подступенках – одна панель на проступь и одна панель на подступенок. Если между лестничными маршами есть площадки, то там ламинат укладывается обычным способом , замок в замок. Учитывая то, что сейчас производитель ориентируется на потребителя, ламинат для лестниц всегда можно выбрать в соответствии с шириной проступи, благо его ассортимент достаточно большой.

Чтобы посчитать количество материала, не обязательно измерять всю лестницу – достаточно знать, сколько панелей будет потрачено на подступенок-проступь, а затем умножить на количество ступеней. А если вы подберете панели по ширине проступов, то сосчитать их будет еще легче.

Основные нагрузки на ламинат, которым отделаны лестничные ступени, приходится на край панели, поэтому износ будет прогрессировать именно в этом месте, как впрочем, и на любой другой лестнице. Чтобы избежать неравномерного истирания, а может быть, даже излома панели, на ее краях лучше всего зафиксировать металлический уголок, который послужит надежным предохранителем. В любом случае, когда вы будете делать ступени для лестниц из ламината , вам придется подгонять панели под проступи и подступенки.

Лучший инструмент для резки ламината – это электрический лобзик с пилкой по дереву, хотя, если нужно вырезать любую фигуру, например, под лестничную балясину, то лучше воспользоваться более узкой пилой по металлу.

Для резки панелей можно также пользоваться ножовками по дереву или по металлу, ручной електроциркуляркой и даже болгаркой с обрезным диском, правда при этом будет много дыма.

В каждой упаковке ламината есть инструкция, которая говорит о том, что перед укладкой нужно стелить под ламинат подложку .

И действительно, такая мера служит не только для утепления пола , но и для снижения шума , а лестница как раз и является довольно-таки резонансным объектом.

Для звукоизоляции вполне достаточно тонкой (2 мм) подложки из пенополиэтилена – дешево и звук глушит.

Ламинированные панели до лестницы можно крепить саморезами, только лучше эти шурупы выбирать из цветных металлов, чтобы они не ржавели. Будет вполне достаточно вкрутить по одному саморезу с каждого края проступи или подступенка, так как дополнительно панель будет прижиматься металлическим уголком.

Лестничные марши всегда являются местом повышенной проходимости и, следовательно, интенсивной нагрузки, где истираемость панелей особенно велика.

Чтобы ослабить влияние этих факторов, лучше всего использовать коммерческие коллекции ламината , то есть классом не ниже 31. Цена коммерческих классов намного выше, но зато срок эксплуатации такого ламината в домашних условиях может быть от 20 до 25 лет. Маркировка коммерческих классов начинается с цифры 3, а вторая цифра указывает на толщину верхнего защитного слоя (31, 32, 33, 34).

Вывод.

Отделка ламинатом лестниц позволяет подобрать отделочный материал под общий интерьер помещения и к тому же сам монтаж не занимает много времени. За таким покрытием очень легко ухаживать и можно использовать практически любые моющие средства, применяемые в домашних условиях. Ламинированные панели устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей (не выгорают) устойчивы к ударам тупыми предметами.

Отделка лестницы ламинатом фото

Внутренняя лестница является неотъемлемой частью интерьера двухэтажного дома. Ее отделка должна быть не только износостойкой, но и привлекательной. В качестве декоративной отделки для лестниц используются разные материалы, но, как показывает практика, наиболее рациональным вариантом является ламинат. По виду он практически не уступает натуральному дереву, притом, что его стоимость гораздо ниже. Кроме того, ламинат лучше дерева поглощает шум при ходьбе. Отделка лестницы ламинатом своими руками позволит вписаться в сравнительно скромный бюджет. Методика выполнения не подразумевает особых сложностей, поэтому справиться с ней сможет каждый человек, умеющий обращаться с основным инструментом.

Для того чтобы выполнить работы по отделке лестницы, следует приобрести такие материалы:

• Коммерческий ламинат, желательно с шириной, которая бы соответствовала размеру ступени.
• Шурупы и болты.
• Молдинг или краевой профиль.
• Эпоксидный или полиуретановый клей.

Выбор ламината и молдинга

Лестница в процессе эксплуатации принимает на себя большие нагрузки. Ламинат для ступеней лестницы должен быть износостойким, а это означает, что использование ламелей с тонким слоем защиты для этих целей будет нецелесообразным. Специалисты рекомендуют для обшивки лестниц использовать коммерческий ламинат, класса 31, 32, 33 и 34. Первая цифра этой маркировки означает, что ламинат коммерческого класса, а вторая цифра, соответственно, указывает на износостойкость защитного слоя.

Обратите внимание! Желательно, чтобы ламели соответствовали ширине лестницы, что будет означать полное перекрытие плоскости проступи. В противном случае для отделки нужно задействовать 2 и больше ламелей. Монолитная поверхность прочнее, чем собранная из двух и более ламелей. Однако если в лестнице предусмотрены промежуточные площадки, то соединения ламелей замками не избежать.

Еще одним важным элементом обшивки лестницы ламинатом является молдинг или накладная выпуклая планка, декорирующая край ступени. В процессе отделки лестницы две ламели ламината, которые укладываются на подступенок и проступь стыкуются и образуют между собой эстетически непривлекательный стык. Для того чтобы его прикрыть и одновременно упрочнить конструкцию, используется краевой профиль или молдинг, который закрепляется поверх стыка. Он крепится на клей или саморезы. Для этой цели нередко используют Г-образный молдинг, изготовленный из металла (стали, алюминия, латуни). Наиболее востребованный среди покупателей окрас - под сталь, бронзу, дерево и золото. Молдинги защищают края ступенек от преждевременного износа. Металлические краевые профили часто имеют рифленую поверхность, что придает ступеням противоскользящий эффект.

Пластиковые молдинги образуют ровный угол, благодаря чему защищают края ступенек и скрывают неровности. Наличие в ассортименте разных оттенков позволяет подобрать пластиковые молдинги под любое ламинированное покрытие. В отличие от молдингов из других материалов, пластиковые имеют невысокую стоимость. Пластиковый профиль устанавливается на клей. Нужно правильно рассчитать количество клеящего вещества, чтобы при монтаже он не вылез наружу и не испачкал ламинат. Дело в том, что клей очень тяжело стереть с ламелей. Если такая неприятность произошла, то очистить поверхность ступеней следует немедля, используя для этого кусок чистой ткани.

Деревянные молдинги хорошо сочетаются с ламинатом. Их можно при необходимости ремонтировать: шлифовать, шпаклевать и красить, благодаря чему молдинги из дерева долговечны. Крепятся они на саморезы или клей. Единственный недостаток профиля - высокая стоимость.

Ламинированные молдинги устанавливают на ступень с помощью металлических направляющих. Для этого металлическую направляющую планку закрепляют к поверхности ступени шурупами, после чего в пазы вставляют ламинированный профиль. Так достигается прочная фиксация молдинга без видимых на поверхности металлических крепежей, как это хорошо видно на фото:

Монтаж на ступеньки

Перед укладкой ламината необходимо подготовить базовую поверхность ступенек. Если нужно облагородить новую лестницу, то с ней ничего не нужно делать. В подготовке нуждаются старые конструкции. Для начала демонтируйте старые доски, ламинат или ковролин. Почистите ступеньки от грязи и пыли.

Обратите внимание! Если вы обнаружили в деревянном перекрытии плесень либо грибок, то его следует обработать специальными противогрибковыми и антисептическими препаратами. Иначе грибок и плесень распространятся на новое покрытие лестницы.

Все ступеньки должны быть сделаны по уровню, для верности перепроверьте каждую деталь лестницы. Для их выравнивания вы можете использовать шлифовальный станок или скребок. Еще один вариант – переложить неровный участок. Это все касается деревянной лестницы. Выступы следует зачистить, для этого можно использовать лобзик. Все участки необходимо зашлифовать.

Теперь можно подготовить ламинат. Разложите его в помещении, где будет отделываться лестница и оставьте на 24 часа. Этого времени достаточно, чтобы материал приобрел нужную температуру. Такое мероприятие предотвращает деформацию ламината после монтажа.

На следующем этапе необходимо порезать ламинат на куски. Чаще всего закрыть ступеньку (приступь) полностью одним куском ламината не получается. Если это так и в вашем случае, то вы можете сделать укладку ламината двумя способами:

1. Уложите одну цельную ламель и добавьте к ней маленькую полоску.
2. Измерьте ширину ступеньки и разделите ее на 2, чтобы можно было вырезать 2 ровных куска ламината.

Оба варианта имеют право на жизнь, и ни один из них не испортит готовый вид лестницы. Тут все зависит от вашего выбора.

Монтаж ламината начинайте с верхней части лестницы. Такой подход более целесообразен, потому что сразу после монтажа вы не будете ходить по покрытию. В противном случае ламели могут сдвинуться, и ваш труд будет напрасным.

Подготовленные заранее детали приступи нужно соединить, затем нанести на ступеньку несколько капель клея и плотно уложить к краю. Опять же, если клей попадет на ламинат, то сразу же вытрите его чистой тканью. Затем установите подступеньки, учитывая, что они должны покрывать приступы точно по уровню. Фиксируются они также с помощью клея.

На последнем этапе закрепите молдинг. После того как вы установите последний профиль, оставьте обработанную лестницу на 24 часа. Этого времени будет достаточно для того, чтобы клей высох. Если вы установите все детали со всей тщательностью, соблюдая последовательность, то сделанная вами лестница станет визитной карточкой вашего дома! Если у вас возникли вопросы по отделке лестницы ламинатом, то вы можете дополнительно просмотреть видео. Кроме того, на сайте работают специалисты, которые в краткие сроки ответят на ваши вопросы.

Видео

Как отделать лестницу ламинат Egger, смотрите ниже:

Вы делаете ремонт в своем доме, и не знаете, как лучше украсить лестницу на второй этаж? Тогда эта статья написана именно для вас.

Сегодня мы поговорим о том, как выполняется отделка лестницы ламинатом своими руками: видео, фотографии и инструкция обязательно будут приложены. Мы покажем, как может выглядеть этот, казалось бы, всем доступный материал, и как он способен украсить уже такую привычную деталь интерьера, как лестница. Назовем его плюсы и минусы в сравнении с прочими материалами, которые могут его заменить. Итак, поехали!

Ламинат можно смело назвать одним из самых выгодных вариантов отделки лестницы, и способствует этому не только приемлемая для многих цена. Выгода заключается еще и в том, что этот материал весьма практичен.

Лестница, отделанная ламинатом, практически не отличается внешностью от деревянной, но при этом она менее шумная и не требует предварительной обработки пропитками и лакокрасочными изделиями.

Монтаж ламинированного покрытия для лестницы не требует специальной подготовки, и его вполне можно выполнить своими руками. Так же легко подобные конструкции можно реставрировать – изношенные детали снимаются и заменяются на новые. Но прежде чем бежать в магазин за этим чудесным материалом, все-таки необходимо познакомиться с ним поближе.

Суть ламината и его свойства

Ламинат является многослойным материалом, и в зависимости от класса, используется в местах с различной проходимостью. Лестница испытывает на себе постоянные нагрузки, поэтому для ее отделки применяется ламинат классом не ниже 31.

Основными элементами любой ламинированной доски являются:

1. Защитный слой – именно его толщина и прочность определяют класс напольного покрытия.

Совет! Выбирая ламинат, не стоит смотреть на толщину изделия, думая, что чем лучше там дольше прослужит, так как степень истираемости покрытия зависит только от толщины верхней защитной пленки. Всегда интересуйтесь классом истираемости у продавца в первую очередь, а уже потом оценивайте остальные параметры.

1. Декоративный слой – создает фактуру материала, и определяет его оттенок. Ламинат способен имитировать не только деревянные поверхности, но и другие, такие как: камень, плитка, дерево, кожа, текстиль и прочее. При истирании защитной поверхности, декоративный слой еще послужит какое-то время, но рассчитывать на многое мы бы не стали.
2. Панель ДВП – это основа материала, придающая ему прочность и эластичность одновременно. Изготавливается из мелкой древесной стружки, которая спрессовывается под высоким давлением и связывается клеящими веществами.

На заметку! Назвать ламинат экологически чистым материалом язык не поворачивается, однако по этому параметру он также имеет классы, о чем мы поговорим далее.

1. Стабилизирующий влагостойкий слой – защищает доску от влаги, которая может передаваться от основания, на котором она лежит, например, бетон.

Дополнительно от влаги ламинат защищает и подложка под ним, так что снизу он закрыт весьма неплохо. Гораздо тяжелее такое покрытие переносит контакт с водой, разлитой на него сверху – она проникает между швами и впитывается в ДВП, несмотря на то, что замки обычно покрываются воском. В результате доска набухает, замки расходятся, иногда бывает, что покрытие встает «домиком».

Отсюда следует простой вывод, что для хорошей долгой службы ламинату не достаточно иметь обработку с завода. Очень важна правильная, аккуратная эксплуатация покрытия.

Одна маленькая капля, попавшая на шов, и ваше покрытие может стать таким, как показано на фото ниже.

Чтобы подобного не произошло с вами, всегда помните одно простое правило. Влажная уборка должна выполняться только хорошо отжатой тряпкой, чтобы остающаяся на поверхности влага быстро испарялась в воздух. Если же случилось так, что вода разлита, то немедленно сотрите ее, и чем быстрее, тем лучше.

Итак, вернемся к главному. На что нужно обращать свое внимание при покупке ламинированной доски?

• Класс истираемости – главный параметр, который определит срок службы покрытия. Выбирайте более высокие варианты. Подробнее — в таблице, представленной выше. Помните что, чем выше класс, тем дороже выходит отделка.
• Толщина изделия – встречаются варианты в 6,7,8,9,10 и даже 12 мм. Чем больше этот параметр, тем доска прочнее. С ней проще работать и в процессе эксплуатации она будет меньше скрипеть.
• Ширина – параметр особенно важный, когда выполняется отделка лестницы в доме ламинатом. Дело в том, что и высота, и глубина ступеней являются фиксированными значениями, и будет гораздо удобнее выполнять облицовку, если доска подобрана правильно, и ее не требуется постоянно продольно подрезать. К тому же, желательно, чтобы проступи лестницы не имели замкового соединения, которое может разойтись со временем.
• Теперь о здоровье . Покрытие не должно как-то вредить пользующимся лестницей людям. Для этого, применяемые в составе доски формальдегиды разделили по классам экологичности. Для внутренних покрытий жилых домов лучше всего использовать ламинат класса Е1, который соответствует европейским стандартам EN

• Гарантированный срок службы, указанный производителем – на упаковках можно встретить цифры от 2-х до 6-ти лет – естественно, это сильно заниженные показатели. На практике такие покрытия проходят не менее 10-ти лет, но с условием, что выполняются все требования по эксплуатации изделия. Но, тем не менее, ситуация, когда завод уверен в том, что его продукция прослужит дольше, чем аналог от конкурентов, ставит его в более выгодное положение.
• Фирма изготовитель – тут можно смело отделить весь остальной мир от Китая. Не хотим обидеть друзей из Поднебесной, так как есть фирмы, чья продукция не уступает по качеству лучшим мировым брендам, но чаще всего закупаются некачественные изделия подешевле. Отдельно отметим, едва ли не мирового лидера по производству напольных покрытий, шведскую компанию «Tarkett», продукция которой всегда отличается отличным дизайном и качеством.

Подбирая ламинат, также обратите внимание на фактуру поверхности. Она не должна быть скользкой, так как перемещение по лестнице, особенно для пожилых людей и маленьких детей – это всегда некоторый риск. Поэтому лучше сразу отказаться от полированных вариантов и подобрать что-то матовое или полуглянцевое.

Фурнитура для ламината

Покрытие из ламината является сборным изделием, которое при необходимости подрезается, чтобы уместиться в задуманное место. Также на лестничном марше имеются внешние и внутренние углы.

Все это должно быть не только прочно установлено, но и красиво оформлено — места срезов закрываются декоративными накладками, а на углы устанавливаются молдинги, которые, помимо красоты, могут обладать противоскользящими свойствами.

Угловые молдинги крепятся на саморезы или клей, благодаря чему обшивка становится практически монолитной и более прочной. Установить их самостоятельно не составит никакого труда.

Для облицовки внешних углов чаще всего применяются Г-образные лестничные уголки, которые бывают:

Тип уголка	Описание
	Металлическими – изготавливаются из алюминия, стали или латуни. Такие уголки весьма прочны – износостойкость зависит только от того, как долго прослужит краска на изделии. Очень популярны расцветки под золото, полированную сталь и дерево, но лучше подбирать фактуру и оттенки под основное покрытие и окружающий интерьер, чтобы все смотрелось гармонично.
	Пластиковые – также могут быть сделаны под любой материал, поэтому точно подобрать оттенок под ламинат у вас не составит труда. Такая деталь будет служить не только долго, но и скроет все мелкие неровности, так как обладает некоторой эластичностью. Отдельно стоит отметить небольшую цену, по сравнению с остальными аналогами. Крепят такие уголки на клей, поэтому для прочного соединения приобретайте особо прочные составы.
	Деревянными – это самый дорогой вариант. Благодаря ему, углы ступеней можно скруглить, приобретя варианты, как показаны на фото. Такие ступени менее травмоопасны, так как не имеют острых выступов, о которые можно удариться при падении. Они отлично сочетаются с ламинатом внешне, и пригодны для реставрации: дерево можно отшлифовать, зашпаклевать трещины и выбоины и повторно вскрыть лаком.

Кроме простейших стандартных вариантов, рассмотренных выше, для укладки ламината на ступени продаются специальные ламинированные профили.

Крепятся такие профили при помощи специальных металлических накладок, содержащих ответные выступы и пазы, за счет которых планка прочно удерживается на месте. Особенно популярна продукция от бельгийской компании Quick Step под маркой Incizo, которая выпускается по всем стандартам качества.

Металлические планки имеют несколько типоразмеров, а их форма может значительно отличаться от модели к модели.

Чтобы выполнить монтаж данной конструкции, металлическая рейка крепится к ступеням при помощи саморезов. Далее накладка по всей длине промазывается клеем и устанавливается сверху. Полученное соединение не имеет видимых участков крепления, поэтому более эстетична.

Чтобы скрыть ступени с боков применяется клейкая лента, которая имеет такой же рисунок, как и декоративный молдинг.

Для того чтобы закрыть места примыкания ступеней к стене можно приобрести и прямоугольный плинтус из ламинированной доски. С его помощью можно аккуратно повторить форму ступеней, скрыв все видимые изъяны.

Внутри такого плинтуса имеется кабель-канал, по которому можно провести наверх интернет кабель, или любые другие провода.

Стандартный плинтус из пластика также подойдет, но такое решение будет лишено изящества предыдущего варианта, и отделка будет выглядеть бюджетнее. Из достоинств хотелось бы отметить простоту монтажа, и наличие кабель-канала.

Подложка под ламинат используется только на больших ровных участках, где ламинат лежит большим щитом под собственным весом. На проступях ее наличие не обязательно, а иногда и вовсе не нужно, но если требуется создать тепло-, звуко- или гидроизоляционный слой, выполняется предварительный настил этого покрытия. Для защиты от воды достаточно подстелить тонкую полиэтиленовую пленку.

Помимо прочего, подложка усилит сопротивление покрытия нагрузкам – она амортизирует доску при ходьбе по ней, хотя со временем любая подложка продавится и прессуется, теряя данные свойства.

Укладка ламината на ступени

Во второй части статьи мы подробно разберем процесс укладки, но перед тем как отделать лестницу ламинатом, мы определимся с материалами и правильно подготовим основание.

Инструменты и материалы

Давайте перечислим основные из них, с указанием работ, в которых они будут использоваться:

Название	Тип работ
	Незаменимый инструмент для раскроя ламината. С его помощью выполняется грубый рез, если же требуется отрезать идеально ровную линию, применяют заводские и самодельные направляющие. Можно использовать циркулярную торцевую пилу для ровных перпендикулярных срезов
	С помощью шуруповерта мы выравниваем ступени фанерой и рейками, и фиксирует декоративные уголки.
	Если у вас еще нет такого приспособления, то скорее его купите. Им можно наносить не только клей из туб, но и различные герметики и силикон, в такой же таре. Пригодится всегда!
	Перед вами стандартный набор для разметки, который используются при любой работе с деревом. Пила может пригодиться опционально при подгоне деревянных уголков, или выравнивании лестницы.
	Желательно жесткий. Пригодится при распределении клея по металлической рейке и разглаживании клейкой ленты.
	Ламинат с замковым соединением, подобранным под декоративную накладку (не существенно при использовании Г-образных вариантов).
	Мы будет рассматривать монтаж на профили Incizo, так как этот вариант является более требовательным к подгонке. Как установить обычные уголки, догадается каждый.
	Для ламината на ступени лучше использовать полиуретановый или эпоксидный клей – такая фиксация намного прочнее. Наносится он прямо из тюбика, или намазывается гребенчатым шпателем, в зависимости от типа и фасовки клея.

Из мелочевки потребуется купить саморезы для деревянных лестниц или дюбель-шурупы для бетонных. Смотрите, чтобы саморезы были оцинкованными, иначе со временем их разъест коррозией.

Подготовка ступеней

Чтобы вы до конца понимали – ламинат является лишь внешним отделочным слоем лестницы, который не несет никакой конструктивной нагрузки. Подготовка поверхности лестницы, ее формы и размеров – это самая трудоемкая и ответственная часть обшивки.

• Снимите со ступеней старое покрытие, если таковое имеется. Убирайте все, что может помешать работе: гвозди, саморезы, плинтуса. Если поверхность была окрашенной, то ее необходимо зачистить в местах, где краска потрепалась и стала шелушиться.
• Если у старых ступеней были выступы у проступей, то их нужно срезать лобзиком.
• Проверьте, насколько надежны ваши ступени. При обнаружении пришедших в негодность участков, они демонтируются и заменяются новыми.
• Размеры всех ступеней приводятся в соответствие. Для выравнивания деревянных поверхностей удобно пользоваться фанерой, а бетонные варианты доливаются раствором до необходимого уровня.
• Если у вас лестница из бетона, то ее поверхность тщательно зачищают и выравнивают, заделывая выбоины и трещины. После высыхания бетон нужно отшлифовать абразивной сеткой вручную, или, что гораздо удобнее, шлифовальной машинкой.

• После этого со ступеней сметается пыль и делается влажная уборка. Перед облицовкой бетон обязательно грунтуется составами глубокого проникновения, чтобы усилить сцепку с клеем и до конца избавиться от пыли.
• Деревянные ступени обрабатываются антипиренами (огнеупорными пропитками) и антисептиками, что существенно продлит жизнь конструкции.
• Выполняется финишная отделка боковых стенок лестницы или ее тетив, в зависимости от того, что у вас построено.
• Изготавливаются шаблоны для проступей и подступенков.

Раскройка материала

Распил деталей лестницы очень скрупулезный процесс. Для большей точности мы уже изготовили трафареты, но для надежности следует перепроверять каждую деталь, чтобы убедиться, что она правильно ложится на свое место.

Мы уже говорили, что лобзик нужен в основном для грубого реза. Как быть когда требуется сделать идеально ровным боковой срез. Используйте для этого торцевую циркулярную пилу или вот такой экзотический инструмент. Гильотина предназначена только для перпендикулярного раскроя доски, но при этом края, которые она оставляет, получаются идеально ровными, без сколов.

Если же вы собираетесь закрыть все углы «Г-образными» порогами, то можете сильно не заботиться о ровности срезов. В нашем же случае, мы ориентируемся на форму декоративного молдинга и берем в расчет то, что боковые грани ступеней будут закрываться клейкой лентой, что требует аккуратности.

Процесс отделки

Процесс монтажа очень прост, и умещается в одной фотографии, которую вы представили. Но мы, все-таки разберем все пошагово.

• Нарежьте профиль точно по длине ваших ступеней.
• Возьмите металлическую направляющую, переверните ее и нанесите на монтажную площадку слой клея. Делать это нужно волнообразно, чтобы избавиться от перерасхода материала, и не потерять качество сцепки.
• Приставьте металл к углу ступени, и прижмите его с заметным усилием, чтобы клей придавился и сцепил две поверхности.
• Теперь закрутите по монтажным отверстиям саморезы для более прочной фиксации. При облицовке бетона, высверлить отверстия в основании нужно было заранее, и установить в них пластиковые дюбеля.
• Начинайте отделку с верхних ступеней, чтобы не пришлось наступать на свежеуложенные панели. Первым ставится подступенок. Переверните его обратной стороной, и нанесите таким же манером слой клея. Приложите его в установочное место и слегка придавите. Снизу под панель вставьте специальные подпорки, подобранные под толщину ламината – так вы сможете подсунуть под него проступь следующей ступени.

Внимание! Некоторые модели профилей, как например та, что показана на фото выше, требуют первоначальной установки подступенка. Читайте инструкцию.

• При установке панелей следите за тем, чтобы пазы и гребни замков на профиле и доске совпадали.
• Далее монтируется проступь. Нанесите клей на основание, захватывая металлический профиль. Разгладьте резиновым шпателем клей по металлу, чтобы не образовалось слишком большого слоя, и сцепка была равномерной. Уложите панель, подсунув ее под подступенок предыдущей ступени. Естественно, к этому моменту подкладки должны быть убраны.
• На шип свободной ламели крепим пластиковую направляющую, которая идет в комплекте с профилем.
• Берем декоративную накладку и промазываем ее клеем по всем имеющимся пазам. Защелкиваем ее на металлическом профиле, пристукивая кулаком по всей длине планки.

На этом все, монтаж ступени завершен. Хотя нет, постойте! Мы забыли про ленту. Нарезаем ее полосками нужной длины и ширины, снимаем защитную пленку и клеим на место, предварительно обежзирив поверхность. Края ленты ровняются канцелярским ножом, после чего она тщательно разглаживается резиновым шпателем.

На этом отделка лестницы на второй этаж ламинатом точно может считаться законченной. Надеемся, вам понравилась наша статья, в которой мы постарались уместить максимум информации, убрав все лишнее. В дополнение предлагаем просмотреть видео в этой статье, в котором установка упоминавшегося профиля происходит в действии.

Ламинат относится к современным отделочным материалам, используемым для выполнения финишного покрытия полов. Обшивка лестницы ламинатом позволяет получить качественное и недорогое покрытие с рисунком, имитирующим ценные породы дерева. Кроме того, ламинат можно уложить на любое основание — бетонное, деревянное и металлическое —, что делает это вариант универсальным, а простота монтажа позволяет выполнить отделку лестницы ламинатом своими руками даже начинающему домашнему мастеру.

• высокое сопротивление поверхности материала к истиранию;
• невысокая стоимость материала;
• простота выполнения работ;
• длительный срок эксплуатации (от пяти до десяти и более лет);
• не нуждается в сложном уходе (достаточно периодически протирать ламинат слегка влажной тряпкой);
• экологически безопасен, не является источником химических испарений;
• по внешнему виду трудно отличим от натурального дерева или камня.

Необходимые материалы и инструменты

Если хозяином было принято решение самостоятельно соорудить лестницу из ламината, ему потребуется определенный набор инструментов и материалов.

Требуемые материалы:

• клеящая мастика;
• грунтовка для обработки бетонных или металлических поверхностей;
• выравнивающая смесь для неровных поверхностей из бетона;
• уголок для ламината для ступеней;
• профиль для установки покрытия;
• подложка;
• фанера для выравнивания ступенек;
• резиновые прокладки;
• саморезы, дюбеля;
• ламинат.

Выбор ламината по маркировке.

Требуемые инструменты:

• лобзик электрический;
• резиновый шпатель с крупными зубцами;
• рулетка;
• шуруповерт;
• карандаш и линейка;
• ножовка;
• наждачная бумага для обработки металлических поверхностей.

Подготовительные работы

Особое внимание следует уделить тщательной подготовке несущей конструкции марша, так как надежное основание станет залогом беспроблемной укладки ламелей.

Настил ламината выполняется по выровненной основе, а поэтому перед началом работ требуется подготовить поверхность. У ступенек, которые планируется обшить ламинатом, должна быть не только ровная поверхность, но и крепкая конструкция. Если она будет прогибаться при нагрузке, менять свою форму, то отделочный материал быстро потеряет внешний вид: появятся щели, сколы и прочие деформации. Поэтому до начала отделочных работ следует проверить и устранить люфт у каждой ступени.

Также перед тем, как обшить лестницу ламинатом, восстанавливают и укрепляют весь лестничный пролет. Процесс восстановления зависит от материала, из которого изготовлена лестница.

Для отделки бетонной лестницы ламинатом в некоторых случаях требуется выравнивание поверхности ступенек. Для этого применяют опалубку, с помощью которой добиваются одинаковой высоты и ширины ступеней, после чего наносят выравнивающую смесь и дают ей выстояться время, необходимое для набора прочности.

На заключительном этапе подготовки бетонной поверхности ее шлифуют и обрабатывают грунтовками, которые позволяют устранить излишки мелкой фракции, мешающие укладке отделочного материала.

• заменить изношенные или бракованные ступеньки и подступенки;
• для получения одинакового размера ступеней, выровнять их при помощи фанеры;

• проверить надежность креплений и стыков, при необходимости укрепить сомнительные соединения деталей лестничного марша саморезами или болтами;
• очистить поверхность ступеней, подступенков и косоуров от старых отделочных материалов (лака, краски);
• выступающие части ступенек сравнивают с подступенком заподлицо, чтобы впоследствии можно было состыковать части ламината;
• очищенную деревянную поверхность обрабатывают антисептическими и антигрибковыми пропитками, а затем покрывают лаком;
• все элементы, которые не подлежат облицовке ламинатом, начисто окрашивают.

Для металлических поверхностей требуется провести обработку специальными грунтовками, защищающими материал от ржавчины.

Перед началом работ поверхность очищают от грязи и пыли.

При необходимости готовится шаблон для раскройки ламината под ступени. Его можно изготовить из тонкой фанеры или плотного картона. Такая необходимость появляется, когда предстоит облицовывать забежные ступени сложной формы или ступеньки винтовой лестницы.

До покупки ламинатной доски следует выполнить расчеты количества материала с учетом обрезки части изделия при подгонке на месте. Если лестница стандартного маршевого типа, обсчитывают материал, необходимый на отделку одной ступени и подступенка, и умножают его на общее количество ступенек.

Важно! Прежде чем начинать работу с ламинатом, ему требуется «акклиматизироваться». После того, как материал привезли и расположили в месте производства работ, ему нужно полежать два дня в помещении. Желательно, чтобы температура воздуха в этом помещении была от 18 до 25 o C, а влажность — в пределах 70%.

Раскрой ламината

Подготовить ступени из ламината непросто. Для получения точного размера следует использовать трафареты для каждой детали, особенно, как уже было сказано, если приходится облицовывать лестницу винтового типа.

С помощью электролобзика можно получить ровный срез, но идеальной боковой поверхности без применения специальной гильотины не достичь. Этот непривычный инструмент дает возможность рубить ламинатную доску строго перпендикулярно к ее длинной стороне. В результате получается ровный край без шероховатостей и сколов.

Если декорирование лестницы ламинатом производится с последующим закрытием швов порогами или уголками, то предъявлять избыточные требования к качеству среза неразумно. При таком подходе боковые поверхности закрывают самоклеящейся лентой, повторяющей рисунок основного покрытия. Они отлично маскируют небольшие погрешности при раскрое ламината.

Инструкция

После выполнения подготовительных работ, начинают процесс сборки покрытия. Технология установки ламината состоит из нескольких основных этапов:

1. Настилка подложки.
2. Подготовка досок по размеру.
3. Облицовка поверхности ступеней.
4. Облицовка поверхности подступенков.
5. Установка уголка.

Использование подложки оправдано при оборудовании больших площадей. Ее настилают единым ковром на монолитное основание, что позволяет достичь дополнительной звукоизоляции и бесшумности передвижения по поверхности ламината. Кроме того, она предотвращает нежелательное соприкосновение внутренней стороны ламинатной доски с плохо подготовленной поверхностью основания.

Для лестниц подложку также настилают единым ковром, перекрывая и ступени и подступенки, но следует заметить, что для лестниц, которыми часто пользуются, применение подложки может сыграть отрицательную роль. В местах, где появляется основная нагрузка на ступень, со временем появится пролежень, в то время как боковые части ступени сохранят свою изначальную толщину.

Облицовка ступеней ламинатом

Готовые доски укладываются на поверхность ступени, предварительно обработанную клеевым составом. Если применяется профиль, то сначала закрепляют его, а доску для облицовки ступени устанавливают после фиксации подступенка. На деревянные поверхности ламинат может крепиться с помощью саморезов, с последующей маскировкой шляпок накладным металлическим профилем.

Сборка ступеней из профиля Incizo.

Отделка подступенников

Следующим шагом устанавливают подступенки. Если монтаж ламината ведется с применением профиля, подступенки устанавливают до ступеней. Их крепят на клеевую мастику, подложив специальные резиновые прокладки, толщиной, равной толщине доски, чтобы после высыхания клея можно было подвести под облицовку подступенка доску ступени.

Инструкция по монтажу плинтуса на лестнице

Если установка подступенков и ступеней велась с помощью саморезов, на места крепления устанавливают металлический уголок, которые маскирует шляпки саморезов и надежно фиксирует стыки. При монтаже ламината на профиль, к нему прикрепляют специальную ламинированную накладку – молдинг, которая закрывает стык.

Виды и крепление краевых профилей

Перечисленные шаги позволяют понять, как отделать лестницу ламинатом, но для полной картины необходимо рассмотреть варианты установки молдингов или краевых профилей, которые закрывают край ступени, маскируя стык.

Данная деталь фиксирует готовую ступеньку и защищает край от быстрого износа. Помимо функциональной составляющей, молдинг несет эстетическое назначение и служит украшением конструкции лестничного марша и всего интерьера.

Обычно используют металлический краевой профиль Г-образного сечения. Их изготавливают из алюминия с нанесением различных красок под золото, сталь, бронзу или дерево.

Пластиковые молдинги более дешевые, но также предназначены для защиты стыка ступени и подступенка. Они выпускаются в различных расцветках, поэтому подобрать нужный вариант под основное покрытие можно без проблем. Устанавливают пластиковые краевые профили на клеевую мастику.

Для маскировки стыков сложной конфигурации используют деревянные порожки. Они отлично подходят к ламинату, имитирующему древесную структуру, кроме того, деревянные порожки можно обслуживать (шлифовать, покрывать лаком, шпаклевать). К недостаткам этих изделий можно отнести высокую стоимость.

Максимальную прочность конструкции ступеньки из ламината можно достичь, применяя специальные металлические профили системы Quick Step. Они представляют собой металлическую Г-образную планку с наружной системой направляющих для фиксации накладной планки, которая играет роль уголка и маскирует стык.

Сам профиль крепится с помощью саморезов к основанию ступени и подступенка, а ламинат и накладная планка фиксируются клеевой мастикой, что дает возможность получить крепкое и надежное соединение.

Видео по теме