Schemat połączeń Leningradu dla kotłów na paliwo stałe. Ekonomiczny system ogrzewania domu wiejskiego oparty na kotle na paliwo stałe, od „A” do „Z”

Izolacja sufitu i ścian jest ważnym elementem modernizacji domu. Przed tym pytaniem staje każdy właściciel prywatnego domu. Większość ciepła wychodzi przez sufit, dlatego jego izolacja jest bardzo ważna. Nowoczesny rynek materiały budowlane dzisiaj prezenty duży wybór różne materiały izolacyjne. Ale przede wszystkim musisz zdecydować, jak przeprowadzić izolację termiczną.

Istnieją dwie metody, w pomieszczeniu lub na zewnątrz. Obydwa przynoszą dobre rezultaty. Powinieneś wybrać ten, w którym jest wygodniej konkretna sytuacja. Jeśli mówimy o różnicach, różnią się one technologią i materiałami.

Wybór izolatora termicznego

Aby zaizolować sufit w prywatnym domu, ważne jest, jaki materiał wybrać. Paroprzepuszczalny izolator ciepła wytwarzają izolację od wewnątrz. Izolacja paroszczelna doskonale sprawdza się podczas pracy na zewnątrz.

Kupując materiał do izolacji, należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

Przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo;
Elastyczność, zdolność izolacji do przywrócenia jej kształtu;
Podatność na wpływy zewnętrzne lub wytrzymałość na ściskanie;
Gęstość lub waga izolatora pozwala obliczyć obciążenie podłogi na poddaszu;
Odporność ogniowa. Łącznie wyróżnia się 4 klasy palności, najmniej palne materiały to klasa G1.

Jeszcze jeden niuans przy wyborze izolacji. Warto zastanowić się, z czego wykonane są podłogi w domu. Prawie każdy materiał izolacyjny nadaje się do drewna z deskami. Gdyby nie płyty betonowe głównie używane ciężkie materiały sypkie lub płyty o dobrej gęstości. Odpowiednie są również grube izolatory termiczne w rolkach i matach. Wszystko to należy wiedzieć przed rozpoczęciem izolowania sufitu.

Jak zaizolować sufit w prywatnym domu

Jaka izolacja jest lepsza dla sufitu? To zależy od wielu czynników. Ich wybór jest dziś szeroki. Warto bardziej szczegółowo zastanowić się nad ich cechami.

Glina ekspandowana jest lekkim materiałem sypkim. Wykonany jest ze specjalnej gliny. W wyniku obróbki otrzymuje się porowate granulaty. Nadaje się do izolacji zewnętrznej. On niepalny, dobrze zatrzymuje ciepło i nie wchłania wilgoci. Nie stanowi również schronienia dla gryzoni. Dlatego gdy pojawia się pytanie, jak zaizolować sufit w prywatnym domu, wielu woli ekspandowaną glinę.

Izolacja na bazie włókna szklanego jest lekka. Posiadają wszystkie właściwości niezbędne do izolacji termicznej. Ale potrzebują specjalna powłoka, odpycha wilgoć. Są mniej odporne na jego działanie niż inne.

Wełna mineralna nie jest palna, ale jej odporność na wilgoć jest średnia. To jest izolacja włóknista. Dostępne w rolkach lub płytach. Ma dobre właściwości termoizolacyjne. Ponadto ma doskonałą odporność na zużycie. Nadaje się do izolacji sufitu w prywatnym domu od wewnątrz. Do jego zalet zalicza się również:

Jednak wełna mineralna może się zbrylić i stracić swoje właściwości. Wełna szklana jest również klasyfikowana jako izolacja włóknista. Jest dość mocny i elastyczny, ale podlega skurczowi.

Takie nowoczesne izolatory ciepła, jak pianka poliuretanowa, styropian i penofol, nie ustępują tradycyjnym materiałom. Wykonane są ze spienionego polimeru. Oni można wykonać z folii. Jest to dodatkowa ochrona przed wodą. Folia podnosi także właściwości termoizolacyjne materiału. Podczas izolowania sufitu materiał może być dobry wybór.

Materiały izolacyjne wykonane z ekstrudowanej pianki polistyrenowej są również lekkie i mają niską przewodność cieplną. Mają dobrą wytrzymałość mechaniczną i są niedrogie. Mogą ogrzać poddasze, które ma być użytkowane. Wśród niedociągnięć możemy wyróżnić niska paroprzepuszczalność. Dlatego podczas ich używania trzeba będzie zadbać o wentylację. Nie nadają się do sufitów o złożonej konfiguracji.

Penoizol to kolejny materiał polimerowy. Jest trwały. Ma prawie nieograniczoną żywotność.

Styropian jest ognioodporny, niewiele waży i nie powoduje dużego obciążenia podłóg. Dobry izolator termiczny. Nie wchłania wilgoci, ale nie przepuszcza powietrza. Wymagana będzie dodatkowa wentylacja. Dostępny w formie płyty. Dobrze trzyma swój kształt. Można go łączyć z wełną mineralną.

Ta kombinacja izolacji sufitu ma swoje zalety i wady. Właściwości obu materiałów izolacyjnych zapobiegają ucieczce ciepłego powietrza na zewnątrz. Jednak wady obejmują niski poziom bezpieczeństwo przeciwpożarowe styropianu i faktu, że mogą w nim żyć gryzonie.

Istnieją naturalne materiały izolacyjne z korka. Materiały te wykonane są ze sprasowanych wiórów korkowych i żywicy. Dobrze przepuszczają powietrze, ale są łatwopalne.

Ecowool jest uważany za nieszkodliwy dla zdrowia i ma niską przewodność cieplną. Jest wykonany z celulozy. Aby zmniejszyć palność ona jest przetwarzana kwas borowy lub środki zmniejszające palność. Podczas jego stosowania nie jest wymagana warstwa hydroizolacji, ponieważ ecowool pochłania wilgoć. Nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg.

Jak ocieplić sufity w prywatnym domu od zewnątrz

W prywatnym domu izolacja sufitu od zewnątrz, czyli od strony poddasza, odbywa się poprzez ułożenie termoizolatora na suficie lub w jego pustkach. Ten eliminuje konieczność demontażu sufitu i ponownie dokonaj naprawy. Prawdopodobnie najlepsza opcja dla nowego lub niedawno odnowionego domu.

Jak ocieplić sufity od zewnątrz, ocieplając sufit płytami styropianu lub styropianu. Lepiej wybrać grubą piankę, około 40 mm.

Najpierw należy oczyścić strych z gruzu. Następnie dokonuje się pomiarów. Arkusze izolacji układane są na podłodze poddasza. Są ze sobą połączone pianka poliuretanowa. Jeśli planujesz na przykład wykorzystać pokój jako poddasze, potrzebujesz wylewka betonowa. Na izolację nakłada się metalową siatkę wzmacniającą i wylewa się na nią zaprawę jastrychową.

Izolacja wełną mineralną

Wełnę mineralną wykorzystuje się także do izolacji zewnętrznej. Po wszystkich niezbędnych pomiarach instaluje się legary podłogowe. Następnie warstwa paroizolacyjna. Możesz także użyć szkła. Izolację układa się luźno, ale bez szczelin pomiędzy legarami. Kolejnym etapem jest podłoga.

Glina ekspandowana nadaje się również do izolacji zewnętrznej. Jeśli podłogi są wykonane z betonu, proces izolacji sprowadza się do następujących czynności:

Na płytach układana jest warstwa hydroizolacji. Na wierzch wylewa się ekspandowaną glinę. Warstwa powinna mieć około 10 cm;
Na nim układana jest siatka wzmacniająca. Sklejka jest układana na wierzchu jako ochrona;
Następnie na siatkę wzmacniającą wylewa się jastrych;
Po całkowitym wyschnięciu jastrychu można zainstalować powłokę wykończeniową.

Ważne jest, aby wziąć ekspandowaną glinę różnych frakcji. Zapobiegnie to kurczeniu się izolacji.

Izolacja ekspandowaną gliną drewniany dom wykonane w przestrzeni pomiędzy belkami. Pomiędzy nimi umieszczona jest warstwa hydroizolacji belki nośne. Zwykle jest wykonany z polietylenu. Trzeba to zabezpieczyć. pomiędzy Pomiędzy belkami wlewa się ekspandowaną glinę. Jest lekko zagęszczony. Na nim umieszczona jest płyta pilśniowa. Teraz czas na warstwę wykończeniową.

Do pracy ze styropianem potrzebna jest również paroizolacja. Płyty piankowe są ułożone ciasno. Ważne jest tutaj, aby elementy izolatora cieplnego były hermetycznie połączone na złączach. W tym celu wykorzystuje się piankę poliuretanową.

Połączona opcja izolacji styropianem i keramzytem daje dobry wynik. Pod spodem ułożona jest pianka styropianowa, a płyty od góry pokryte są keramzytem. Łączę styropian z wełną mineralną. W tym przypadku umieszcza się go na płytach piankowych.

Bardzo starą i sprawdzoną metodą jest ocieplenie poddasza trocinami. Ale są łatwopalne. Dlatego często miesza się je z cementem.

Penoplex to nowoczesny materiał izolacyjny. Trwały i całkiem odpowiedni do izolowania podłóg betonowych w prywatnym domu. Najpierw wyrównuje się powierzchnię sufitu i układa warstwę paroizolacji. Penoplex mocuje się do powierzchni za pomocą kołków. Połączenia uszczelniane są pianką poliuretanową.

Izolacja od wewnątrz

Wewnętrzna izolacja sufitu w prywatnym domu jest zwykle wykonywana za pomocą mineralnych izolatorów cieplnych. Na przykład, wełna bazaltowa. Od wewnątrz izolacja jest ukryta za sufitami podwieszanymi z płyt gipsowo-kartonowych.

Najpierw do sufitu mocowana jest metalowa rama;
Izolacja jest wklejana pomiędzy profilami;
Arkusze płyt gipsowo-kartonowych są wszyte w ramę. Następnie wykonuje się ostateczne wykończenie sufitu.

Jeśli jako izolację wybrano wełnę mineralną, lepiej zastosować klej do płytek. Wełny mineralnej nie można prasować, przez co traci ona swoje właściwości. Przy izolacji wełną mineralną w suficie podwieszanym nie jest wymagana paroizolacja. Może to prowadzić do grzybicy.

Strop od wewnątrz domu ocieplony jest styropianem. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę gęstość materiału. Dla izolacja wewnętrzna Odpowiednia jest gęstość 15 kg/m2. m lub 25 kg/kw. M. Arkusze piankowego tworzywa sztucznego mocuje się do sufitu za pomocą kleju. Można je pokryć tynkiem.

Izolujemy ściany od wewnątrz

Ważne jest również, aby zaizolować ściany w prywatnym domu. Zasadniczo stosowane izolatory cieplne są prawie takie same jak w przypadku sufitu.

Foliowana pianka polietylenowa;
Polipleks;
Wełna mineralna;
Styropian ekspandowany;
Pianka poliuretanowa.

Pianka poliuretanowa jest uważana za najbardziej przyjazny dla środowiska izolator termiczny. Dlatego dość często izolują ściany od wewnątrz. Ale nie nadaje się do izolacji zrób to sam. Wymaga to specjalnego sprzętu.

Wykorzystuje się również wełnę bazaltową i włókno szklane.

Technologia izolacji ścian

Oprócz izolacji potrzebne będą również materiały takie jak drewno. Jeśli planujesz zastosować wełnę mineralną. Konieczne i listwy do mocowania materiału. Może być stosowany jako paroizolacja folia z tworzywa sztucznego lub membrana. Potrzebujemy również materiału do wykończenia ścian.

Ściany przed pracą muszą wyschnąć. Nie zaszkodzi zastosować środek antyseptyczny, aby uniknąć grzybów.

Izolacja wełną mineralną wymaga obecności ramy. Jego elementy są instalowane pionowo. Płyty izolacyjne przylegać ściśle, nie pozostawiając żadnych szczelin. Można je przymocować specjalnymi kołkami do powierzchni. Na izolację naciągnięty jest materiał hydroizolacyjny. Można go podkleić taśmą na łączeniach. Następny już nadchodzi dokładne wykończenieściany

Styropian wymaga wyrównania powierzchnia robocza. Po zagruntowaniu traktuje się go środkiem antyseptycznym. Gdy ściany wyschną, można zainstalować izolację. Jest zainstalowany bezramowy sposób, przymocowane za pomocą kleju. W ten sam sposób izolują styropianem. Po przyklejeniu izolatora cieplnego małe szwy uszczelnia się pianką. Szersze pęknięcia izoluje się paskami materiału. Następnie nakładana jest warstwa wykończeniowa.

Izolacja jest bardzo ważna nie tylko ze względu na oszczędność zasobów energii. Ta procedura sprawi, że Twój dom będzie wygodny i przytulny.

Bardzo znaczna część ciepła wytwarzanego w domu jest tracona zimny sufit i poddasze, jeśli sufit nie ma niezawodnej izolacji. Dlatego niezwykle potrzebna jest wysokiej jakości izolacja termiczna tej konstrukcji. Ciepłe powietrze zawsze dąży do góry. A jeśli na swojej drodze napotkasz zimną przeszkodę, szybko się ochłodzi. A to oznacza, po pierwsze, że system grzewczy będzie częściowo pracował na niepotrzebne ogrzewanie nieizolowanej podłogi, czyli marnowanie kosztownych zasobów energii. Po drugie, napotkanie zimnej bariery prowadzi do kondensacji pary wodnej, która zawsze zawarta jest w atmosferze pomieszczenia. No bo kto by chciał, żeby sufit był stale mokry? A to ma bardzo negatywny wpływ na trwałość wykończenia i samego sufitu.

Jednym słowem sufit, a dokładniej sufit pomiędzy salonami a zimnym poddaszem, musi być bezwzględnie izolowany. Co więcej, jeśli wcześniej było to trudne do znalezienia odpowiedni materiał, to dziś rynek oferuje bardzo szeroki zakres różne materiały izolacyjne dla „różnych gustów i budżetów”.

Na początek tabela zawiera listę niektórych głównych cech wymienionych powyżej materiałów izolacyjnych:

Nazwa izolacji	Przewodność cieplna, W/m×K	Grupa palności	Przyjazność dla środowiska materiału
Wełna szklana	0,038 ÷ 0,046	NG-G3	zawierają żywice fenolowo-formaldehydowe
Wełna bazaltowa	0,035 0,042
Wełna żużlowa	0,046 ÷ 0,050
Deski korkowe	0,03 0,05	NG	naturalny
Ekowełna	0,038 ÷ 0,045	G3-G4	naturalny
Maty lniane	0,037 ÷ 0,04	G4	naturalny
Bloki torfowe termoizolacyjne	0,052 0,064	G3-G4	naturalny
Szkło piankowe	0,045 0,07	NG	naturalny
	0,032 0,035	G1-G3	zdolny do uwalniania substancji toksycznych, zwłaszcza podczas rozkładu termicznego
Natryskiwanie pianki poliuretanowej	0,028 ÷ 0,030	G2	oryginalne składniki mogą stanowić zagrożenie zanim zostaną zmieszane, spienione i spolimeryzowane
Glina ekspandowana	0.16	NG	naturalny
Żużel	0,29 – kotłownia; 0,15 - granulowany	NG	może zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
Trociny	0,06 ÷ 0,08	G4	naturalny

Wełna mineralna

Z wełny mineralnej można wykonać różne materiały- są to skały bazaltowe, surowce szklane i żużel. Materiały mają różne cechy dlatego też produkty z nich wykonane różnią się niektórymi parametrami.

Wełna mineralna każdego rodzaju produkowana jest w postaci mat i płyt z różne gęstości, a rozrzut jest bardzo duży: od 25 do 200 kg/m3. Produkty o małej gęstości stosowane są głównie do izolacji termicznej powierzchni poziomych. Opcje gęstsze są produkowane w płytach i nadają się do izolacji fasad, dachów, podłóg itp. Do izolacji termicznej stropu (tj. podłoga na poddaszu) nie ma absolutnie potrzeby dążenia do zwiększonej gęstości.

Wełna bazaltowa (kamienna).

Ten rodzaj materiału ma najlepsze właściwości użytkowe ze wszystkich wełen mineralnych. To prawda, kosztuje więcej.

Być może zainteresują Cię informacje na temat rodzaju izolacji

Wełnę kamienną wytwarza się ze stopionych skał z grupy gabro-bazaltowej. Ze stopionej masy wyciągane są mikroskopijne włókna, z których następnie formuje się maty i płyty.

Dzięki specjalnemu przetwarzaniu produktów wysokiej jakości posiadają niski współczynnik wchłaniania wilgoci, czasami osiągając niemal całkowitą hydrofobowość. Oznacza to, że izolacja nie traci swoich właściwości termoizolacyjnych przez cały okres eksploatacji.

Wysokiej jakości wełna bazaltowa jest odporna na wysokie temperatury. Wiele produktów jest całkowicie niepalnych, czyli zalicza się je do grupy NG. Zaletą jest zwiększona elastyczność i sprężystość włókien. Łatwiej jest pracować z takim materiałem, a wysokiej jakości wełna bazaltowa praktycznie nie ma tendencji do kurczenia się.

Do wad tego materiału należy zaliczyć zawartość żywic fenolowych, które pełnią funkcję spoiwa włókien. Decydując się na zakup takiej izolacji warto zwrócić uwagę na produkty oznaczone „ECO”. Takie materiały są oczywiście droższe, ale producent gwarantuje ich przyjazność dla środowiska, ponieważ spoiwem włókien w nich są żywice akrylowe, które nie są niebezpieczne dla ludzi.

Wełna szklana

Wełnę szklaną wytwarza się z tłuczonego szkła, piasku, sody, wapienia i boraksu - wszystkie są bezpieczne dla zdrowia człowieka i środowisko. Składniki te również topią się i zamieniają w włókna. Jednak spoiwami dla nich są te same żywice fenolowo-formaldehydowe, co jest jedną z „wad” tego materiału. Ponadto w trakcie całej eksploatacji izolacji może nastąpić odparowanie tych substancji.

Włókna szklane są znacznie bardziej kruche w porównaniu do włókien bazaltowych. Mogą powodować powierzchowne uszkodzenia skóry, przedostać się do dróg oddechowych i stanowić zagrożenie dla błon śluzowych, zwłaszcza jeśli dostaną się do oczu. Dlatego przy montażu izolacji z wełny szklanej należy zawsze stosować środki ochrony odsłoniętych części ciała (kombinezon), oczu (okulary) i narządów oddechowych (respirator).

Pozytywne cechy tego materiału, wyprodukowanego bez naruszania technologii, obejmują następujące cechy:

Dość wysoka odporność ogniowa.
Niska przewodność cieplna.
Mrozoodporność.
Obojętny na odczynniki chemiczne.
Przystępna cena - wełna szklana zawsze będzie tańsza niż jej bazaltowy odpowiednik o tych samych właściwościach użytkowych.

Pod względem właściwości termoizolacyjnych wełna szklana czasami przewyższa nawet swój bazaltowy „odpowiednik”. Jednak ze względu na niewystarczającą elastyczność i wytrzymałość włókien nadal ulega skurczowi, co zmniejsza właściwości termoizolacyjne materiału. Ma też gorsze wskaźniki higroskopijności, czyli znacznie łatwiej zwilżyć warstwę izolacyjną.

Żużel

Żużel produkowany jest z żużla wielkopiecowego. Materiał składa się z włókien (znowu wyciągniętych ze stopu), pyłu żużlowego i cząstek stałych, choć obecność tych ostatnich świadczy o niskiej jakości izolacji.

Ponieważ wykorzystywane są odpady z produkcji hutniczej, jest całkowicie możliwe, że wełna żużlowa może zawierać substancje niebezpieczne dla człowieka. Ponadto taki „bukiet chemiczny” może prowadzić do szybkiego rozwoju korozji na metalowych elementach konstrukcyjnych stykających się z materiałem izolacyjnym.

Dziś ta izolacja jest już zamontowana konstrukcja indywidualna praktycznie nie używany. Istnieje zbyt wiele zagrożeń, które nie uzasadniają przystępnej ceny. Istnieje wiele innych istotnych niedociągnięć:

Wysoka higroskopijność - wełna żużlowa dobrze wchłania wilgoć.
Z biegiem czasu materiał znacznie się kurczy, a jego właściwości termoizolacyjne maleją.
Obecność w materiale nie tylko środków wiążących formaldehyd, ale także innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego.
Materiał jest kruchy, włókna ostre, to znaczy przypomina żużel i bardzo niewygodny w obróbce.

Więc, optymalny wybór pojawia się wełna bazaltowa. Jednak wysokiej jakości produkty wykonane z wełny szklanej (w wielu z nich jej wady są zminimalizowane) doskonale nadają się również do izolowania podłóg. Lepiej nawet nie brać pod uwagę żużla jako możliwej opcji.

Ze wszystkimi zaletami wełna mineralna, ma to też poważny „minus”

Choć bardzo często producenci twierdzą, że wełna mineralna nie przyciąga gryzoni, nie sposób się z tym zgodzić. Myszy świetnie czują się zarówno w wełnie bazaltowej, jak i szklanej, a także w izolacji żużlowej. Tworzą gniazda w płytach i gryzą przejścia, co zdarza się szczególnie często, gdy izolacja jest zamknięta. Oznacza to, że będziesz musiał podjąć pewne środki ochronne, na przykład otoczyć warstwę izolacji termicznej na obwodzie cienką metalową siatką, aby w zasadzie wykluczyć możliwość przedostania się do niej myszy.

Deski korkowe

Płyty wykonane z naturalnego korka (aglomeratu) można nazwać materiałem wyjątkowym. Produkowane są z kory dębu korkowego, a spoiwem dla rozdrobnionych zrębków są naturalne kleje do drewna. Uaktywniają się podczas obróbki surowców w określonych warunkach temperatury i ciśnienia (prasowanie), dlatego płyty korkowe można śmiało zaliczyć do materiałów izolacyjnych przyjaznych dla środowiska.

Ze względu na właściwości surowców naturalnych izolator ciepła ma doskonałe właściwości użytkowe, a mianowicie:

Być może wadą tego materiału jest tylko jeden czynnik - jego koszt, który znacznie przewyższa cenę każdego rodzaju wełny mineralnej.

Ekowełna

Ecowool wytwarzany jest z włókien celulozowych oraz odpadów z produkcji tektury i papieru. Materiał ten sprzedawany jest w opakowaniach – luzem lub w formie kształtek o określonym rozmiarze.

Materiał w postaci sypkiej stosuje się w postaci suchej do wypełniania ubytków pozostawionych pod izolację lub w formie zwilżonej metodą natryskową. Najwygodniejszym i najtańszym montażem jest materiał płytowy, ponieważ proces izolacji nie wymaga dodatkowego sprzętu.

Do zalet materiałów izolacyjnych na bazie ecowoolu zaliczają się następujące cechy:

Dość wysoki poziom izolacji akustycznej.
Niska przewodność cieplna.
Wysoka paroprzepuszczalność, co oznacza, że przy zachowaniu zasad montażu wilgoć nie zostanie zatrzymana w warstwach izolacji.
Materiał tworzy monolityczną, bezszwową powłokę, która eliminuje powstawanie „mostków termicznych”.
Całkiem przystępna cena.

Ecowool ma również swoje wady:

Wysoki poziom higroskopijności.
Z biegiem czasu właściwości termoizolacyjne materiału zmniejszają się ze względu na jego skurcz. Dlatego okresowo może zaistnieć konieczność dodania ekoolu do warstwy początkowej.
Trudno jest nakładać ecowool metodą „na mokro”, ponieważ do tego celu potrzebny jest specjalny sprzęt i umiejętności pracy z nim.
Ecowool jest poddawany obróbce zapobiegającej nadmiernej palności właściwej celulozie. Ale nadal nie można go nazwać materiałem całkowicie niepalnym.

Wytłaczana pianka polistyrenowa

Styropian ekspandowany to nowość materiał płyty, które mogą mieć różną grubość i gęstość. Izolacja ta stosowana jest zarówno do izolacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Izolacja składa się w 98% z powietrza, dzięki czemu posiada bardzo wysokie właściwości termoizolacyjne.

Zalety tego materiału obejmują następujące cechy:

Niska przewodność cieplna, jedna z najniższych spośród wszystkich materiałów izolacyjnych.
Łatwość obróbki i montażu, przy dużej wytrzymałości i stabilności kształtu przez cały okres użytkowania.
Długa żywotność bez utraty właściwości termoizolacyjnych.
Prawie całkowity brak wchłaniania wilgoci.
Wysokiej jakości materiał zawiera dodatki zmniejszające palność, które zapobiegają zapaleniu się styropianu w ekstremalnych sytuacjach.
Stabilność chemiczna, odporność na uszkodzenia biologiczne.

Wady ekstrudowanej pianki polistyrenowej to:

Na długotrwałe narażenie W otwartym płomieniu płyty nadal zapalają się i topią, a stopiona masa może się rozprzestrzeniać, rozprzestrzeniając ogień. Co gorsza, podczas spalania wydziela się niezwykle toksyczny dym, śmiertelnie niebezpieczny dla życia ludzkiego.
Ekstrudowana pianka polistyrenowa nie jest materiałem paroprzepuszczalnym, czyli nie jest materiałem „oddychającym”. Należy to wziąć pod uwagę przy planowaniu „ciasta izolacyjnego”.

Wyjaśnijmy jedną kwestię: w artykule celowo nie omawia się „ bliski krewny» ekstrudowana pianka polistyrenowa, czyli zwykła pianka biała. Po prostu dlatego, że ma dużo poważniejsze mankamenty, a zastosowanie styropianu do izolacji wewnętrznej domu czy mieszkania jest przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Ekstrudowana pianka polistyrenowa jest nadal znacznie bezpieczniejsza.

Natryskiwanie pianki poliuretanowej

Izolację tę wytwarza się bezpośrednio podczas jej nakładania przy użyciu specjalnego sprzętu poprzez zmieszanie dwóch składników wyjściowych. Po zmieszaniu składniki te reagują, w wyniku czego powstaje substancja piankowata. Natryskuje się go na powierzchnię stosunkowo cienką warstwą i zaczyna się rozszerzać, wypełniając całą otaczającą wolną przestrzeń, tworząc monolityczną powłokę.

Po spienianiu rozpoczyna się faza krzepnięcia, w wyniku której uzyskuje się trwałą powłokę termoizolacyjną, która jest jednorodną porowatą masą z izolowanymi komórkami wypełnionymi gazem.

Pianka poliuretanowa to jeden z najskuteczniejszych, niezawodnych i trwałych materiałów izolacyjnych. Świadczy o tym szereg jego zalet:

Bardzo niska przewodność cieplna. A trwałość nałożonej warstwy eliminuje występowanie „mostków termicznych”.
Dość wysoka wytrzymałość zamrożonej warstwy przy niskiej gęstości właściwej.
Całkowicie odporny na wilgoć - materiał jest nieprzepuszczalny ani dla wody, ani dla pary wodnej.
Wysokie właściwości adhezyjne z prawie wszystkimi materiałami budowlanymi.
Wysokie właściwości izolacji akustycznej.
Materiał nie osiada i nie traci z czasem swoich właściwości termoizolacyjnych.
Wysoka prędkość prac termoizolacyjnych na konstrukcjach o dowolnej złożoności.

Wady natryskiwanej pianki poliuretanowej:

Materiał nie jest „oddychający”, ale w niektórych przypadkach można to uznać za zaletę.
Niska odporność na promieniowanie ultrafioletowe - izolacja wymaga bezwzględnej ochrony przed działaniem promieni słonecznych.
Palność materiału podczas długotrwałego narażenia otwarty ogień. To prawda, że \u200b\u200bjego szybkie samogaszenie obserwuje się po usunięciu źródła płomienia. Ponadto materiał nie płynie pod wpływem ognia i zwęglenia górne warstwy zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru.
Bardzo wysoki koszt materiału, biorąc pod uwagę zaproszenie mistrza ze sprzętem. W sprzedaży pojawiły się jednorazowe zestawy do samodzielnego stosowania, jednak ich cena w dalszym ciągu wydaje się zatrważająco wysoka.

Glina ekspandowana

Jedną z opcji izolacji sufitu jest zastosowanie ekspandowanej gliny różnych frakcji. Ten naturalny materiał, wykonane z gliny metodą specjalnej obróbki cieplnej.

Glinka ekspandowana ma wiele pozytywnych właściwości:

Ekologiczna czystość. Materiał nie zawiera i nie emituje substancji toksycznych.
Dość niska przewodność cieplna. Glinka ekspandowana nie traci swoich właściwości termoizolacyjnych przez cały okres eksploatacji.
Dobre właściwości izolacji akustycznej.
Niska absorpcja wilgoci.
Wysoka paroprzepuszczalność.
Glina ekspandowana jest materiałem niepalnym.
Wysoka mrozoodporność.
Obojętny na zmiany temperatury.
Nie tworzy się na nim biologiczna stabilność materiału, czyli patogenna mikroflora, gryzonie ją omijają.
Łatwość użycia.

Jednak pomimo wielu zalet glina ekspandowana ma również swoje wady:

Pod względem izolacyjności termicznej jest prawie trzykrotnie gorzej nowoczesne materiały izolacyjne takich jak wełna mineralna lub styropian. Oznacza to, że do pełnej, wysokiej jakości izolacji podłogi potrzebna będzie bardzo gruba warstwa ekspandowanej gliny, co nie zawsze jest możliwe.
Ponieważ wymagana będzie duża ilość ekspandowanej gliny, może to prowadzić do znacznego wzrostu kosztów projektu izolacji podłogi. Co więcej, biorąc pod uwagę również transport dużych ilości materiału i podnoszenie ich na wysokość.
Materiał jest sypki i dość pylący, szczególnie jeśli stosuje się odmianę z niewielką zawartością keramzytu. Wpływa to na strukturę „ciasta izolacyjnego”.

Trociny

Trociny to jeden z najstarszych materiałów izolacyjnych do izolacji termicznej domów prywatnych. Przewodność cieplna trocin jest być może nieco wyższa niż trocin nowoczesne materiały jednak połączenie wszystkich cech często wygląda bardziej korzystnie niż zastosowanie izolacji syntetycznej.

Zatem trociny mają zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy. Pierwsze obejmują następujące cechy:

Przystępny koszt materiału. Czasem nawet przychodzi za darmo.
Niska przewodność cieplna, chociaż dla wystarczającej izolacji termicznej konieczne będzie ułożenie grubszej warstwy materiału.
Doskonała paroprzepuszczalność. Trociny to „oddychający” izolator ciepła, który nie zatrzymuje wilgoci. Mają unikalne właściwości, które pochłaniają nadmiar wilgoci, a gdy wilgotność powietrza spada, uwalniają ją do otoczenia.
Długa żywotność. Odpowiednio przygotowane trociny będą służyć jako izolator ciepła przez 50 lat lub dłużej.
Materiał przyjazny dla środowiska.

Wady izolacji trocin obejmują jej następujące cechy:

Palność. Jeśli jednak zaizoluje się nimi drewniany dom, sam w sobie ma te same cechy. Podczas spalania trociny nie wytwarzają toksycznego dymu.
Konieczność specjalnego traktowania, aby zapobiec biologicznej degradacji lub uszkodzeniu materiału. Oznacza to, że trociny wytrzymają długo, nie tracąc swoich pierwotnych właściwości termoizolacyjnych tylko wtedy, gdy zostaną odpowiednio przygotowane.

Izolację stropu trocinami wykonuje się na trzy sposoby:

Wypełnianie ubytków w podłodze trocinami traktowanymi kwasem borowym, wapnem, środkami antyseptycznymi i ognioodpornymi;

Wypełnienie roztworem trocin gipsowych, cementu, gliny lub kleju PVA;

Formowanie płyt izolacyjnych z trocin i gliny.

W każdym razie wysokiej jakości izolacja trocinami zajmie dużo czasu. Taka pracochłonność często odstrasza właścicieli prywatnych domów i wolą gotowe materiały, które są łatwiejsze w montażu.

Montaż różnych rodzajów izolacji do izolacji termicznej stropu

Jak wspomniano powyżej, istnieją izolacje płytowe, rolkowe, zasypowe i natryskowe. Niektóre z nich wykorzystują bardzo podobną technologię. Dlatego proces ten będzie rozpatrywany w ten sposób.

Zastosowanie izolacji płytowej i walcowej

Jeśli zdecydujesz się na izolację płytową lub rolkową, to podczas wykonywania prac zazwyczaj kierujesz się schematem przedstawionym poniżej. Jednak zastosowanie wełny mineralnej i wytłaczanej pianki polistyrenowej ma swoje własne niuanse, ponieważ materiały różnią się gęstością i sztywnością.

Układ materiałów do izolacji stropu od strony poddasza jest następujący:

Belki podłogowe.
Wiatroszczelna membrana.
Materiał izolacyjny.
Membrana paroizolacyjna.

Proces izolacji krok po kroku wygląda następująco:

Jeśli stosuje się płyty lub rolki wełny mineralnej, płyty lniane lub inny materiał paroprzepuszczalny, pierwszym krokiem jest pokrycie powierzchni sufitu membraną paroizolacyjną.

Materiał owija się wokół belek stropowych i układa się luźno pomiędzy nimi, a następnie mocuje do drewna za pomocą zszywacza i zszywek. Paroizolacja ochroni izolację przed parowaniem z pomieszczeń domu - tam ciśnienie pary wodnej jest zawsze wyższe, szczególnie w zimnych porach roku. Układając membranę należy kierować się oznaczeniami na folii. Producent wskazuje, na którą stronę należy go ułożyć.

Membranę układa się pasami z zakładką 100 mm między sobą. Linia złącza jest uszczelniona taśmą odporną na wilgoć.

Jeśli do izolacji stosujesz styropian (choć szczerze mówiąc, lepiej go w ogóle nie używać) lub styropian ekstrudowany, przed jego montażem będziesz musiał wyrównać powierzchnię między belkami podłogowymi - zwykle jest to szorstka wykładzina sufitowa wypełniony. Jeśli wełna mineralna ze względu na swoją elastyczność przyjmie kształt podstawy, wówczas sztywne płyty piankowe po prostu pękną pod wpływem nacisku. Dlatego podstawa musi być równa. W rzeczywistości nie ma potrzeby instalowania paroizolacji pod wytłaczaną pianką polistyrenową, ponieważ jest ona paroszczelna i niehigroskopijna, to znaczy nie pochłania pary i wilgoci.
Następnym krokiem jest ułożenie izolacji płytowej lub rolkowej na folii paroizolacyjnej pomiędzy belkami stropowymi.

Montaż izolacji płytowej lub rolkowej jest prostym procesem. Zwykle taki krok między belkami (opóźnieniami) jest już zapewniony z góry, tak że płyty lub rolki są ułożone na boki.

W przypadku układania pianki lub innych sztywnych płyt należy je przyciąć dokładnie na szerokość stopnia między belkami lub nieco mniejszą. Jeśli po zainstalowaniu tej izolacji między belkami i płytami pojawią się szczeliny (a tego w ten czy inny sposób nie da się uniknąć), należy je wypełnić pianką.

Po ułożeniu izolacji całą powierzchnię poddasza pokrywa się wiatroszczelną membraną, którą mocuje się za pomocą zszywek do belek.
Ponadto, jeśli planujesz zainstalować podłogę na poddaszu, na osłonie przed wiatrem kładzie się podłogę sprasowaną lub ze sklejki. W takim przypadku wskazane jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej, aby wilgoć z izolacji łatwiej odparowała do atmosfery.

Stosując izolację z warstwą folii zwiększa się odporność na utratę ciepła. W tym przypadku izolację układa się folią do dołu.
Jeśli belki podłogowe są wpuszczone w zasypkę, wówczas kłody są mocowane prostopadle do nich w „wolnym” odstępie około 550 mm. Następnie na powierzchni mocuje się paroizolację, a następnie układa się izolację.

Nie ma konieczności układania izolacji termicznej od strony poddasza, choć zapewne tak jest łatwiej. Czasami montaż „ciasta izolacyjnego” odbywa się z boku pomieszczenia. Ale lokalizacja membran pozostaje taka sama. Oznacza to, że po ułożeniu izolacji należy ją przykryć od dołu paroizolacją, a dopiero potem sufit jest obszyty. Zostanie to omówione szczegółowo poniżej.

Układanie zasypki termoizolacyjnej

Aby zaizolować strop od strony poddasza materiałem zasypkowym należy przygotować podłoże.

Podłoże możesz przygotować na dwa sposoby:

Ułożyć materiał, który utrzyma izolację wypełniającą na wymaganym obszarze, zapobiegając przedostawaniu się jej w szczeliny pomiędzy deskami szorstkiego poszycia sufitu;

Szczeliny pomiędzy deskami, a także pomiędzy deskami i belkami podłogowymi należy wypełnić roztworem gliny i wapna.

Druga opcja wymaga więcej czasu na pracę, ale kwota przeznaczona na materiał wierzchni zostanie zaoszczędzona.

Jako pokrycie luźnej izolacji można zastosować papę, pergamin lub tę samą membranę paroizolacyjną. Płótna zakładane są na zakłady 100 150 mm i oklejane szeroką taśmą odporną na wilgoć. Jeśli stosuje się papę dachową, jej połączenia są klejone mastyksem bitumicznym.

W przypadku wybrania materiału zasypkowego, jakim są trociny, przygotowanie pod niego podłoża należy przeprowadzić poprzez pokrycie go mieszanką gliniasto-wapienną. W przypadku ecowoolu lepiej byłoby zastosować membranę paroizolacyjną.

Wypełniając podłogę ecowoolem, należy ją dobrze zagęścić, w przeciwnym razie z czasem będzie się kurczyć.

Gdy strop jest całkowicie pokryty izolacją, całą powierzchnię pokrywa się membraną dyfuzyjną, dzięki czemu wilgoć z góry (np. w przypadku nieszczelności dachu) nie przedostaje się do warstwy termoizolacji, ale może swobodnie z niej odparować. Ponownie zaleca się pozostawienie szczeliny wentylacyjnej.

Cóż, wtedy położona jest podłoga na poddaszu.

Czasami w przypadkach, gdy poddasze nie staje się przestrzenią użytkową, ale w sposób niezawodny zadaszenie nie ma wątpliwości, że w ogóle obejdą się bez górnej membrany i bez promenady.

Wideo: izolowanie sufitu prywatnego domu ekspandowaną gliną

Izolacja stropu od wewnątrz domu – krok po kroku

Oczywiste jest, że wygodniej jest zaizolować podłogę od strony poddasza. Ale zdarza się też, że połacie dachu są ułożone pod bardzo niewielkim kątem i nie ma możliwości swobodnej pracy na poddaszu.

Przykładowo proces takiej izolacji zostanie pokazany krok po kroku – od strony pomieszczenia. Jednak niektóre procesy mogą nadal wymagać penetracji pod dachem. Sposób, w jaki mistrz rozwiązał ten problem w tym przypadku, zostanie również przedstawiony w instrukcji układania izolacji.

Na początek warto ustalić listę wszystkiego, co potrzebne do wykonania pracy:

Materiał izolacyjny. W tym przypadku jest to wełna mineralna Isover Profi w rolce, ale można też kupić wersję płytową.
Wiatroszczelna membrana „Isover”.
Membrana paroizolacyjna „Isover”.
Belka o przekroju 50×50 mm.
Deski 120×15 mm do listew pod okładzinę stropową.
Impregnat antyseptyczny do obróbki drewna.
Sznurek nylonowy lub polipropylenowy.
Materiał na okładziny zewnętrzne - płyty gipsowo-kartonowe, okładziny, deski Qwick Deck itp.
Wkręty samogwintujące o różnych długościach.
Śrubokręt.
Wyrzynarka elektryczna.
Rusztowanie lub niezawodna, stabilna drabina (konie).
Zszywacz i zszywki.
Poziom konstrukcyjny.
Nóż biurowy.
Respirator do ochrony dróg oddechowych, rękawice i odzież całkowicie zakrywająca powierzchnię skóry.

Ilustracja	Krótki opis wykonanych operacji
	Zatem w pomieszczeniu o powierzchni 9 m² należy ułożyć i zaizolować strop. Jak widać na zdjęciu, na razie do Mauerlat mocowane są tylko belki podłogowe wykonane z desek 200x50 mm.
	Do wykonania pracy potrzebna będzie belka o przekroju 50×50 mm. Drewno musi być gładkie i czyste. Dlatego też, jeśli na jego powierzchni pojawią się czarne plamy pleśni, zaleca się ich oczyszczenie np. za pomocą struga elektrycznego.
	Następnie części drewniane są traktowane roztworem antyseptycznym - środkiem zmniejszającym palność. Najlepiej stosować roztwory o specyficznym odcieniu – wtedy leczone obszary będą od razu widoczne. Wygodnie jest pokryć drewno środkiem antyseptycznym, umieszczając części w rzędzie. Po nałożeniu kompozycji na jedną stronę drewna, pręty obraca się na drugą stronę - i tak dalej, aż cały materiał zostanie przetworzony.
	Kolejnym krokiem po obwodzie stropu, pod belkami podłogowymi, jest przymocowanie przygotowanej belki do końca mauerlat.
	Następnie, dla wygody ułożenia folii wiatroszczelnej, na belkach podłogowych układane są tymczasowe deski podtrzymujące. Nie są zamocowane, ponieważ będą się przesuwać. Na deskach układana jest wiatroszczelna membrana. W tym przypadku wybrano hydroizolację „Isover HB Light”.
	Membranę mocuje się najpierw na belkach zewnętrznych, a także na deskach końcowych (mauerlat) zamontowanych na betonowej ramie ścian. Mocowanie odbywa się za pomocą zszywacza i zszywek. Sąsiednie arkusze membrany zachodzą na siebie na głębokość 150 mm.
	Następnie prace prowadzone są od strony poddasza, ponieważ konieczne jest przymocowanie osłony wiatrowej do górnych końców belek podłogowych. Dla bezpieczeństwa ruchu wzdłuż belek mistrz położył membranę na górze prostopadle do belek deski podporowe Szerokość 150÷170 mm i grubość 25 mm.
	Kolejnym krokiem jest uzupełnienie zamocowanych wcześniej prętów stanowiących strop poprzecznicami poszyciowymi. Wygląda na to, że układają się w ramki. Nadproża te będą dobrym podparciem dla bloków wełny mineralnej układanych pomiędzy belkami, a następnie będą służyć jako listwy pod okładzinę sufitową. Skok dobiera się tak, aby paski izolacyjne ściśle przylegały między poprzeczkami. Oznacza to, że ponieważ stosowana jest rolka o szerokości 600 mm, między belkami powinien znajdować się prześwit około 550 mm.
	Jako izolację mistrz wybrał wełnę mineralną Izover Profi sprzedawaną w rolkach. Grubość materiału - 100 mm. Wygodniej jest kupić materiał termoizolacyjny w rolce, ponieważ można go pociąć na płyty o wymaganej szerokości. W ten sposób można wytworzyć mniej odpadów.
	Pierwszym krokiem w pracy z izolacją jest wycięcie z niej pasków w celu uszczelnienia szczelin pomiędzy Mauerlatem a wiatroszczelną membraną na całym obwodzie sufitu. Szerokość pasków powinna wynosić 40 ÷ 50 mm.
	Następnie wełnę mineralną z rolki tnie się na płyty o wymaganej długości i ewentualnie szerokości. Przeprowadzone wcześniej obliczenia wykazały, że wymagana będzie warstwa izolacji o grubości 200 mm. Przewidziano to - wysokość belek podłogowych wynosi dokładnie 200 mm, to znaczy wymagane będą dwie warstwy izolacji o grubości 100 mm.
	Przygotowane fragmenty wełny mineralnej układa się pomiędzy belkami stropowymi. Każda warstwa jest starannie rozłożona w przestrzeni i starannie dociskana do wiatroszczelnej membrany.
	Następnie poniżej kładzie się drugą warstwę izolacji. W tym przypadku miejsce łączenia bloczków z wełny mineralnej warstwy górnej przykrywa się całą płytą w warstwie dolnej.
	Aby przyspieszyć pracę, można od razu uformować matę o grubości 200 mm z dwóch kawałków izolacji o grubości 100 mm i ułożyć ją pod drewnianymi poprzeczkami przymocowanymi do belek stropowych.
	Należy jednak pamiętać, że przy układaniu izolacji w ten sposób konieczne jest, aby połączenia płyt górnej i dolnej warstwy były od siebie oddalone o około 250–300 mm. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje problem ewentualnych „mostków termicznych” w warstwie izolacyjnej.
	Jeśli pozostało dużo skrawków, możesz z nich złożyć wewnętrzną (górną) warstwę, a dolną zrobić z solidnych kawałków.
	Aby izolacja nie opadała pomiędzy zworkami, należy ją wzmocnić sznurkiem plastikowym, mocując ją do końców belek stropowych za pomocą zszywacza i zszywek.
	W tym celu stosuje się zwykły niedrogi, na przykład sznurek nylonowy lub polipropylenowy. Będziesz go potrzebować dość dużo, ponieważ dolną warstwę izolacji należy jeszcze związać. Nie zaleca się oszczędzania sznurka. Niech wszystko będzie bezpieczne.
	Ostatnia, zewnętrzna warstwa materiał termoizolacyjny montowane wzdłuż wyściełanych prętów Jego grubość powinna odpowiadać grubości drewna, czyli 50 mm. W tym celu pocięte płyty o grubości 100 mm należy podzielić na dwie grubości. Tutaj podczas układania każdej płyty należy ją natychmiast przymocować sznurkiem, wyrównując ją do prętów.
	Następnie konstrukcję termoizolacyjną należy przykryć od dołu warstwą niezawodnego materiału paroizolacyjnego, aby wilgoć z wnętrza domu nie przedostawała się do izolacji. Tego materiału nie należy mylić z wiatroszczelną membraną! Ważne jest, aby para miała zapewnioną niezawodną barierę. Jeśli we wnętrzu wełny mineralnej zgromadzi się wilgoć, utraci ona swoje właściwości termoizolacyjne. Tak, i podlewanie części drewniane projekt nie przynosi im korzyści.
	Mistrz używa membrany paroizolacyjnej „Isover VS 80”. Wygodniej będzie pracować, jeśli wybierzesz materiał wyposażony w pasek samoprzylepny, który ułatwia sklejenie dwóch sąsiadujących ze sobą płócien. Pasek kleju pokryty jest folią ochronną, którą usuwa się przed sklejeniem arkuszy.
	Po zabezpieczeniu drugiego płótna nakładając się na pierwsze na szerokość zwykle oznaczoną linią na samym płótnie, folię ochronną usuwa się z krawędzi pierwszego płótna. Następnie wystarczy przesunąć ręką wzdłuż złącza płócien, aby były ze sobą bezpiecznie połączone.
	Jeśli połączenie nie wydaje się wystarczająco mocne, można je przykleić taśmą. W tym celu najlepiej zastosować wzmocnioną taśmę instalacyjną, która jest odporna na wilgoć i ma dobre właściwości klejące do niemal każdej powierzchni. W każdym razie doskonale trzyma się każdej membrany.
	Membrana jest docinana pod wymiar stropu i zabezpieczana z trzech stron. Następnie trzymając płótno kawałkiem metalowego profilu lub poziom budynku membranę napina się i ostatecznie mocuje do belki za pomocą zszywek.
	Aby ułatwić pracę na wysokościach, zaleca się stosowanie niezawodnych rusztowań lub kozłów piłowych. Jeśli pracujesz z nimi, obie ręce mistrza pozostają wolne, a także możliwe jest pokrycie dość dużego obszaru roboczego. Za pomocą zwykłej drabiny możesz wpaść w wiele kłopotów.
	Zabezpieczając ostatnią stronę materiału paroizolacyjnego, lepiej go nie rozciągać, ale złożyć w „harmonijkę”, aby skompensować liniową rozszerzalność materiału przy zmianie temperatury. Aby utrzymać akordeon w wymaganej pozycji, należy go zabezpieczyć taśmą.
	Połączenie ściany z paroizolacją należy uszczelnić masą uszczelniającą. Aby to zrobić, krawędź płótna podnosi się, na ścianę nakłada się uszczelniacz, następnie krawędź materiału opuszcza się i dociska do ściany.
	Głównym zadaniem stosowania szczeliwa jest zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do izolacji podczas eksploatacji pomieszczeń. Pozostałą zagiętą krawędź membrany paroizolacyjnej można następnie w razie potrzeby połączyć z paroizolacją ścienną.
	Następnie na wierzchu paroizolacji do prętów, prostopadle do nich, mocuje się deski poszyciowe w celu późniejszego pokrycia sufitu. W tym przypadku krok między nimi wynosi 600 mm, ale w razie potrzeby można je instalować częściej, w zależności od wybranego materiału dekoracyjnego. Wkręty samogwintujące oczywiście wykonają otwory w paroizolacji, ale płyty bezpiecznie dociśnięte w tych miejscach do prętów nie pozwolą parze przedostać się do izolacji. Na wszelki wypadek folia paroizolacyjna został przypadkowo przekłuty podczas pracy, otwór należy natychmiast zakleić taśmą hydrauliczną.
	Efektem przeprowadzonych prac była izolacja obustronnie uszczelniona membranami, ujęta pomiędzy belkami stropowymi i wsparta płytami poszyciowymi. Wyłożone pod spodem deski to nie tylko rama do wykończenia sufitu. Ustawiają również niezbędną szczelinę wentylacyjną pomiędzy membraną paroizolacyjną a warstwą wykończeniową. Jeśli nie zostanie to przewidziane, na powierzchni sufitu może zacząć gromadzić się kondensacja.
	Sufit można pokryć płytą gipsowo-kartonową lub szalunkiem. Ale w tym przypadku mistrz wybrał odporne na wilgoć arkusze „Quick Deck”. Aby przymocować arkusze, należy wybrać wkręty samogwintujące o takiej długości, aby nie przebijały desek poszyciowych i nie przebijały paroizolacji. Aby ułatwić montaż poszycia na poszyciu, zaleca się wstępne zamontowanie wkrętów samogwintujących wzdłuż krawędzi płyty.
	Przed założeniem obudowy nie zapomnij o wykonaniu kabel elektryczny do oprawy oświetlenia sufitowego. Należy go zaizolować w specjalnej rurze falistej. Następnie arkusze mocuje się do płyt poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących, których łby należy wpuścić w materiał płyt na niewielką głębokość (około 1 mm). Można to łatwo rozwiązać prawidłowa regulacja moment dokręcania śrubokręta (grzechotka).
	Pomiędzy ścianą a płytami poszyciowymi należy pozostawić niewielką szczelinę, aby umożliwić rozszerzalność cieplną materiału przy zmianie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkowe znakowanie, cięcie i dopasowanie arkuszy.
	Panele „Quick Deck” wyposażone są w zamek na pióro i wpust, dzięki czemu po ich zamontowaniu połączenie jest szczelne i równe. W tym przypadku sam zamek zapewnia już różnicę temperatur. Najpierw płyty chwyta się w kilku miejscach, a następnie zabezpiecza dodatkowymi śrubami.

Dzięki precyzyjnym oznaczeniom i dobrze dopasowanym elementom sufit okazał się gładki i schludny. Następny? powierzchnia jest szpachlowana i malowana lub pokryta materiałem dekoracyjnym. Ale to już prace wykończeniowe, ale tak naprawdę już całkowicie wymyśliliśmy izolację sufitu.

Jak widać z przedstawionego opisu, całkiem możliwe jest samodzielne zaizolowanie sufitu, bez angażowania profesjonalnych budowniczych. To prawda, pracując niezwykle ostrożnie, ściśle przestrzegając kolejności układania warstw ogólnego „ciasta” /

I jeszcze jedno ważne pytanie pozostaje dla nas niejasne - jak gruba powinna być wystarczająca warstwa izolacji? Rozważmy to w załączniku do artykułu.

ZAŁĄCZNIK: Jaka grubość izolacji stropu będzie wymagana?

Aby określić ten parametr, będziesz musiał wykonać małe obliczenia termiczne. Nie należy się tego od razu bać – dzięki naszemu kalkulatorowi wykonanie niezbędnych obliczeń nie będzie trudne.

Samo obliczenie opiera się na fakcie, że suma opór cieplny konstrukcja sufitu pod zimnym poddaszem (lub w ogóle bez niego, na przykład kiedy płaski dach) nie może być mniejsza niż wartość znormalizowana ustalona przez SNiP. I na ten całkowity opór składają się wskaźniki każdej z warstw konstrukcji. Zatem znając materiały produkcyjne i wskaźniki przewodności cieplnej, mając jasny plan dalszego pokrycia sufitu i poddasza, łatwo jest obliczyć, która warstwa i jaka izolacja zapewni wymaganą wartość oporu cieplnego.

Możesz znaleźć znormalizowaną wartość oporu przenoszenia ciepła dla swojego regionu, korzystając z proponowanej mapy diagramów. Mały niuans: inaczej jest w przypadku ścian, sufitów i pokryć - dlatego wartości są podkreślone na schemacie różne kolory. W tym przypadku interesują nas „na podłogi” - wskaźniki te są podświetlone na niebiesko.

Nie będziemy przeciążać czytelnika formułami, a raczej od razu udostępnimy kalkulator online. Bezpośrednio poniżej znajdzie się szereg wyjaśnień, które mogą być niezbędne do szybkiego i dokładnego obliczenia.

Ci, którzy uważają, że ocieplenie stropu przy zimnym dachu jest niepotrzebne, powinni pamiętać o kondensacji i znacznych stratach ciepła w pomieszczeniach okres zimowy. Krople kondensatu tworzące się na suficie i nachylonych powierzchniach w wyniku zmian temperatury spadają na kołnierz i głowę - bardzo nieprzyjemne uczucie o każdej porze roku.

Ciepłe powietrze unosi się do góry zgodnie z prawem konwekcji – w celu dalszej cyrkulacji. W przypadku znacznego ochłodzenia przez zimny sufit, ogrzewanie pomieszczenia można uznać za nieskuteczne.

Dlatego za najbardziej uważa się dowolną metodę izolacji dachu, sufitu i poddasza skuteczny środek oszczędność ciepła.

Jak ocieplić sufity i poddasze domów prywatnych?

Budując domy prywatne, każdy chce zaoszczędzić pieniądze. Ale nikt nie zaprzeczy, że tanie materiały budowlane nie są skuteczne lub mają ograniczoną żywotność. Lepiej jest opanować technologię montażu, jeśli jest dostępna, aby zaoszczędzić na samodzielnym montażu izolacji.

Uwaga: Im bardziej zaawansowany technologicznie jest każdy etap budowy wysokiej jakości materiały tym dłużej dom będzie trwał bez wymagań generalny remont. Na tym polega istota oszczędzania na przyszłość.

Każdy supermarket budowlany oferuje pełną listę materiałów izolacyjnych stosowanych podczas budowy dachu lub po zakończeniu ciężkich prac.

Są dostępne w różnych formach:

materiały walcowane;
porowate brykiety;
izolacja arkuszowa;
natryskiwane mieszaniny dwuskładnikowe;
materiały sypkie;
izolacja włókien;
opakowanie foliowe.

Wybór izolacji stropu konkretnego budynku zależy od rodzaju powierzchni i reżim temperaturowy w przestrzeniach wewnętrznych.

W tym przypadku mówimy głównie o izolacji zewnętrznej - podłogach poddasza lub poddasza (po drugiej stronie stropu pomieszczeń mieszkalnych w budynki mieszkalne). Na przykład używają materiałów, które nie nadają się do metod oszczędzania energii w łaźni, w której występuje wysoki poziom wilgotności i odwrotnie.

W niektórych przypadkach konieczne jest użycie specjalnego sprzętu. Nie da się bez tego obejść podczas natryskiwania pianką poliuretanową.

Ale ta metoda jest niezbędna, jeśli chodzi o obróbkę powierzchni nachylonych i ujemnych, metalowa rama oraz połączenie materiałów o różnych fakturach stosowanych przy montażu dachów o skomplikowanych kształtach.

Znacznie łatwiej jest zaizolować legary trocinami lub keramzytem (dowolnej frakcji). Należą do materiałów sypkich, które nie wymagają skomplikowanego montażu.

Oprócz wyrównywania nie trzeba z nimi nic robić, wówczas układane jest podłoże i okładzina, jeśli jest to poddasze mieszkalne. W przypadku pustego strychu można pozostawić materiały sypkie bez zapięcia.

Wskazówka: w niektórych obszarach izolacja zbiorcza jest bezpłatna. Na obszarach przybrzeżnych są to suche wodorosty, które burza wyrzuca na wybrzeże. Na terenie tartaków i zakładów przetwórstwa drewna występuje dużo trocin, wiórów i pokruszonej kory.

Izolacja wewnętrzna poddasza wzdłuż belek i krokwi - układanie wełny mineralnej dużymi brykietami, przy czym podłogi (odwrotna strona stropów) muszą być ocieplone.

Specyfika dachu zimnego i jego izolacji

Na podstawie nowoczesne technologie, każdy dach jest budowany jak wielowarstwowa kanapka lub kanapka, stąd zapożyczona nazwa. Przewiduje się hydroizolację i paroizolację, izolację termiczną oraz pokrycie dachowe wielowarstwowe.

Konieczne jest traktowanie materiałów budowlanych środkami grzybobójczymi (z grzybów), środkami antyseptycznymi i chemikalia aby zapobiec przedostawaniu się myszy na strych. Gryzonie z łatwością wspinają się po schodach i wszelkich pochyłych lub porowatych powierzchniach.

Zimne pokrycia dachowe są wątpliwą ekonomią, ale są odpowiednie w różnych przypadkach:

Dla domy wiejskie, które nie są używane zimą;
dla budynków pomocniczych;
z wysokiej jakości izolacją stropu w domu (na zewnątrz i od strony poddasza);
gdy fundament znajduje się na niestabilnych glebach, nie można go poddawać dużemu obciążeniu w postaci kilku pięter i izolowanego dachu o skomplikowanej konfiguracji;
jeśli poddasze lub poddasze nie są wykorzystywane salony, a dom jest dość ciepły, zbudowany w technologii energooszczędnej, a także w formie domu z bali (z naturalnego drewna).

W takich przypadkach konieczne jest zaizolowanie sufitu w domu pod zimnym dachem.

Jednocześnie cała komunikacja, kominy i rury grzewcze przechodzące przez poddasze są izolowane materiałami walcowanymi, foliowymi i natryskiwanymi.

Zalety takiej izolacji:

Komfortowy mikroklimat przez cały rok.
Minimalna różnica temperatur.
Dodatkowa izolacja akustyczna od dachu (deszcz, grad, porywisty wiatr).
Zapobiega tworzeniu się kondensatu.
Oszczędność energii.

Jeśli to możliwe, nakładaj się na siebie górka i niemieszkalne przestrzeń na poddaszu produkty typu zimnego w obu kierunkach.

Możesz użyć napięcia i sufity podwieszane, wielowarstwowe konstrukcje wykonane z płyt gipsowo-kartonowych, za którymi łatwo ukryć przewody i komunikację. Dobry przykład– na zdjęciu izolacja stropu.

Wskazówka: Jeśli to możliwe, użyj materiały niepalne lub niepalne, aby zmniejszyć do minimum prawdopodobieństwo pożaru.

Typowe materiały izolacyjne

Proszę o tym pamiętać wysokiej jakości izolacja może być tylko złożony - okna i drzwi, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.

Natryskiwanie pianki poliuretanowej

Aby to zrobić samodzielnie, należy wynająć specjalną instalację do mieszania dwuskładnikowej kompozycji, która jest dostarczana przez opryskiwacz z dyszami w postaci „płatków śniegu”.

Dobrze przylegają do każdej powierzchni, nawet tej niezabezpieczonej drogimi podkładami. Zaletą jest to, że rura zasila wszystko trudno dostępne miejsca na strychach.

Glina ekspandowana

Materiał sypki w postaci drobnych kamyków na bazie gliny, który jest rozsypany na całej poziomej powierzchni poddasza.

Ekool celulozowy

Przypomina płatki, które również rozsypuje się po powierzchni bez żadnego utrwalenia.

Arkusze i rolki pianki

Popularny materiał, ponieważ izolacja piankowa jest jedną z najbardziej dostępne środki. Można go układać w specjalnie przygotowanych komórkach lub zszywać warstwa po warstwie na całej powierzchni.

Wełna mineralna lub kamienna

Praktyczny, niepalny, porowaty materiał włóknisty, który nie stanowi schronienia dla myszy i owadów. Produkowany w arkuszach, brykietach i rolkach.

Obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem pozostaje izolacja wełną mineralną lub bazaltową ze względu na właściwości materiału i wygodne opakowanie.

Odpady drzewne

Dostępna izolacja. Chociaż drewno jest materiałem palnym, nie zapali się bez dostarczenia tlenu i wstępnego podgrzania. Ale dla gwarancji jest to zalecane dodatkowe przetwarzanie mieszanina gaśnicza.

Wada - możesz wprowadzić szkodniki drewna, które mogą powodować uszkodzenia. drewniane podłogi dachy.

Jak naturalne materiały izolacyjne W każdym obszarze są odpady rolnictwo lub odpady roślinne nadające się do tych celów. Są to ciasta i łuski, siano i słoma, pokruszona trzcina i kukurydza, opadłe liście i igły sosnowe.

Można je mieszać, stosować osobno, jeśli nie ma innej alternatywy, wylewać na keramzyt. Wystarczy warstwa o grubości 5-7 cm, aby było zauważalne zatrzymanie ciepła.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zapłonu, lepiej zmieszać odpady roślinne z gliną lub posypać piaskiem na wierzchu. Mieszanki roślinne są podatne na gnicie, dlatego z czasem trzeba będzie wymienić starą warstwę na nową izolację.

Ułożone przewody wymagają dodatkowej izolacji, dlatego zwykle są zamknięte w pustych rurkach falistych wykonanych z niepalnych polimerów. Należy pamiętać, że każdy materiał termoizolacyjny ma swój własny sposób montażu i żywotność.

Zdjęcie izolacji sufitu

Magister architektury, absolwent Uniwersytetu Architektury i Inżynierii Lądowej Samara State University. 11 lat doświadczenia w projektowaniu i budowie.

Dom drewniany sam w sobie jest ciepłą konstrukcją. Dlatego wielu mieszkańców miast opuszcza swoje ciasne mieszkania i przeprowadza się do podmiejskich domów. Domy drewniane są wygodne i praktyczne, a także przyjazne dla środowiska. Latem jest przyjemnie chłodno, a zimą ciepło. Jednak nawet najcieplejsze drewno nie zapewni ochrony silne mrozy i wiatr: nie można obejść się bez izolacji sufitu drewnianego pokoju.

Często cała utrata ciepła z wnętrza następuje z powodu niewłaściwie wykończonego sufitu. Jeśli nie zaizolujesz odpowiednio tej części domu, zimą możesz nie oczekiwać przytulności i komfortu. Nowoczesne okna i izolacja ścian nie pomogą, wszystko zależy od sufitu.

Jak ocieplić strop w domu drewnianym?

Istnieje kilka niedrogich i prostych sposobów izolacji od wewnątrz i na zewnątrz własnymi rękami. Wszystkie są podzielone na dwie opcje: izolacja na zewnątrz strychu i wewnątrz pomieszczenia. Izolując powierzchnię od wewnątrz, należy zrozumieć, że wysokość może się zmniejszyć. Jeśli podłoga na poddaszu jest izolowana, po wszystkich pracach należy to zrobić posadzka.

Podczas izolacji należy zwrócić uwagę na następujące wskaźniki: wytrzymałość, bezpieczeństwo, izolacja akustyczna, odporność ogniowa

Wybieranie wymagany materiał, musisz skupić się na następujących wskaźnikach:

wytrzymałość i trwałość;
nie szkodzi zdrowiu;
odporność ogniowa;
niezawodne właściwości termoizolacyjne;
obecność izolacji akustycznej.

Co można wykorzystać?

wełna mineralna lub szklana;
trociny;
pianka poliuretanowa;
piana;
glina;
ekspandowana glina

Używanie trocin

Są najtańsze i w przystępny sposób izolacja od zewnątrz, a jednocześnie nie gorsza jakość drogie materiały. Sam proces jest prosty i nie wymaga dużo czasu. Wszystko można zrobić własnymi rękami. Najpierw należy przygotować materiały:

kilka worków trocin;
materiał izolacyjny. Konieczne jest obliczenie wymaganej kwoty. Aby to zrobić, musisz dokładnie znać powierzchnię;
cement.

Mieszanka trocin i cementu do izolacji sufitów

Ten ostatni rozcieńcza się wodą w stosunku 1:10. Jak poprawnie obliczyć właściwy numer trociny? Na dziesięć wiader trocin potrzebne będzie półtora wiadra wody. Powinna powstać mokra mieszanina, która będzie działać jako izolacja.. Jakie powinny być trociny? Te pierwsze, na które się natkniesz, nie są dobre. Materiał musi spełniać następujące wymagania:

suchość, brak wilgoci;
wiek co najmniej jednego roku;
brak pleśni i jej zapachu;
średni rozmiar. Małe nie są odpowiednie, w przeciwnym razie właściwości termoizolacyjne ulegną pogorszeniu.

Mieszankę trocin należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni sufitu

Sekwencja działań:

Oczyść powierzchnię z kurzu i brudu.
Traktuj bazę specjalne rozwiązanie chroniące pomieszczenie i sufit przed grzybami i owadami.
Weź przygotowany wcześniej materiał hydroizolacyjny i połóż go na całej powierzchni podłogi.
Przygotuj mieszaninę cementu i trocin. Powinien mieć bogaty szary kolor.
Rozprowadź mieszaninę po całej przestrzeni międzysufitowej.
Po warstwie izolacji termicznej można chodzić, aby ją zagęścić. Dzięki temu mieszanina lepiej się zestali i nie pozwoli na ucieczkę ciepła.

Jeśli masz dostęp do strychu w pomieszczeniu, ta metoda jest najodpowiedniejsza i najtańsza. Jeśli w domu drewnianym musisz zaizolować strop tylko od wewnątrz, będziesz musiał wybrać inną metodę.

Jakie są zalety materiałów walcowanych?

Wełna mineralna i wełna szklana, a także inne materiały izolacyjne w rolkach, niezawodnie chronią pomieszczenie, ale są trudne w obróbce: drobne cząsteczki odpadają i dostają się do ust, nosa i oczu. Aby uniknąć obrażeń, należy dbać o siebie i przygotować odzież ochronną i okulary.

Schemat izolacji sufitu materiały rolkowe, maty i materiały sypkie

Kolejność etapów:

Gwoździe wbija się w chropowatą powierzchnię. W takim przypadku należy wbijać nie do głowy, ale tak, aby lekko wystawały. Następnie nitki naciąga się na nie techniką zygzaka.
Sama izolacja jest instalowana. Lepiej wykonywać pracę nie sam, ale z partnerem: jeden ułoży rolki, a drugi pociągnie nić. W ten sposób można lepiej włożyć watę szklaną.
Załączona jest folia antykondensacyjna.
Teraz możesz mocniej wbijać paznokcie, aby mocniej docisnąć warstwę.
Możesz przybić arkusze płyt kartonowo-gipsowych lub przymocować podwieszany sufit.

Uwaga: praca wymaga ostrożności i uwagi. Należy upewnić się, że nie ma pęknięć: są one źródłem zimna i kondensacji.

Glina

Szeroki słynny materiał, który jest w stanie zatrzymać ciepło. Używane tylko podczas dodawania innych materiałów. Zwykle dodaje się trociny i szkło.

Glina doskonale zatrzymuje ciepło, dlatego służy do izolacji.

Kolejność pracy:

położyć szklankę lub inny analog;
wymieszaj glinę i trociny (przygotuj roztwór);
Nałożyć mieszaninę warstwą o grubości 15 cm i pozostawić do wyschnięcia. Jeśli są pęknięcia, należy je natrzeć gliną.

Izolacja od wewnątrz

Co zrobić, jeśli nie ma dostępu do przestrzeni nad sufitem? Jest wyjście. To prawda, że \u200b\u200bpowinieneś być przygotowany na to, że wysokość nieco się zmniejszy. Teraz izolacja termiczna będzie po wewnętrznej stronie. Jak wykonać pracę?

To proste: najpierw nakładana jest warstwa paroizolacji, potem izolacja, a na końcu kolejna warstwa paroizolacji.

Dlaczego potrzebne są dwie warstwy? Zapobiegają zawilgoceniu krokwi, stropu od wewnątrz i izolacji. Dopiero po tym możesz obszyć dekoracyjny sufit. Jak wykonać pracę?

Mocowana jest pierwsza warstwa paroizolacji. Zrobi to samo szkło. Można go pokryć klejem w kilku miejscach.
Przez paroizolację przeprowadza się listwę montażową. Lepiej nie spieszyć się i zrobić wszystko tak ostrożnie, jak to możliwe: w szynach montażowych wiercone są otwory na wkręty samogwintujące, a następnie należy je ostrożnie dokręcić śrubokrętem.
Izolacja termiczna jest stała. Pomiędzy listwy włożona jest pianka polistyrenowa.
Do szyny przymocowana jest druga warstwa paroizolacji.
Całość zamaskowana jest panelami PCV.

Glina ekspandowana

Kolejna najprostsza i najbardziej dostępna metoda po trocinach. Plusy:

przyjazny dla środowiska;
w przeciwieństwie do trocin nie pali się;
odporny na zmiany temperatury;
nie boi się gryzoni, grzybów i owadów;
prosta technologia instalacji;
niska cena;
łatwo zrobić własnymi rękami.

Rozszerzony schemat izolacji z gliny

Wszystkie prace prowadzone są na zewnątrz. Najpierw przeprowadzana jest wspomniana już para i hydroizolacja. Zrobi to nawet zwykła folia PVC. Lepiej nie używać papy: może wydzielać szkodliwe toksyny. Etapy pracy:

Wylot rury i przewody są izolowane materiałami niepalnymi. Odpowiednie są arkusze rur żelaznych lub metalowych.
Hydroizolacja jest rozłożona na całym obszarze. Stawy wymagają obróbki. Hydroizolację mocuje się bezpiecznie za pomocą zszywacza lub specjalnej taśmy.
Ułożona jest paroizolacja. Odpowiednia jest technologia układania na zakładkę. Następnie wszystko zabezpiecza się zszywaczem.
Na warstwie paroizolacyjnej należy położyć 5 cm pokruszonej miękkiej gliny.
Glina ekspandowana jest już wylana na glinę. Jak określić grubość warstwy? Może wynosić od 15 cm lub więcej.
Na ekspandowanej glinie układa się jastrych - warstwę cementu i piasku. To ochroni materiał.

Jest pianka płytki sufitowe– sam w sobie całkiem nieźle chroni przed zimnem.
Nie poprzestawaj na izolacji sufitu. Ściany i podłogi również mogą przewodzić ciepło.
Jeśli pojawią się trudności podczas izolowania własnymi rękami, lepiej zwrócić się do rzemieślników, którzy zrobią wszystko poprawnie. Niesolidnie izolowany sufit nie przynosi praktycznie żadnych korzyści.
Montaż z płytą gipsowo-kartonową wymaga zastosowania profilu żeliwnego ocynkowanego. Dlaczego jest to konieczne? Jeśli tego nie zrobisz, wkrótce możesz cierpieć z powodu upadłej konstrukcji.
W domu drewnianym lepiej jest zaizolować strop w miesiącach letnich, aby jesienią i chłodem nadmiar wilgoci miał czas odparować.

Izolacja stropu w domu drewnianym zabezpieczy pomieszczenie od wewnątrz przed utratą ciepła. Jeśli strop nie jest izolowany, wszelkie prace należy wykonać natychmiast po wprowadzeniu się.