Instrukcje krok po kroku dotyczące prawidłowego układania podłogi laminowanej. Jak ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami - instrukcje krok po kroku ze zdjęciami

Układanie podłóg laminowanych własnymi rękami jest prawdopodobnie w zasięgu każdej osoby, nawet tej, która robi to po raz pierwszy. Dzięki instrukcjom krok po kroku i najprostszej konstrukcji na pióro i wpust, możesz śmiało położyć deski na podłożu, a jakość pracy będzie taka sama, jeśli całą pracę wykona specjalista.

Jeśli dokonamy analogii z innymi popularnymi wykładzinami podłogowymi, warto zauważyć, że laminat jest najpopularniejszym i nowoczesnym materiałem. Różnorodność faktur i piękno to nie jedyne pozytywne cechy tego produktu.

Przydatne informacje:

Struktura laminatu

Laminat w swojej strukturze jest materiałem czterowarstwowym, gdzie każda warstwa pełni ważną funkcję. Najwyższa warstwa ma na celu ochronę przed wszelkiego rodzaju naprężeniami mechanicznymi i uszkodzeniami. Poprawia odporność na światło i ciepło, jest odporny na elektryzowanie laminatu.

Warstwa dekoracyjna składa się ze specjalnego impregnowanego papieru, na który nanoszony jest wzór imitujący strukturę drewna lub innego materiału.

Warstwa środkowa jest główną, ponieważ będzie podstawą nośną laminatu. Warstwa ta składa się z pyłu drzewnego, który jest impregnowany żywicami wysokie ciśnienia. Zabieg ten sprawia, że warstwa ta jest niezwykle trwała. Warstwą może być HDF – płyta o dużej gęstości i MDF – płyta o średniej gęstości. Również główna warstwa nośna może być wykonana z tworzywa sztucznego - dzięki temu laminat jest odporny na wilgoć.

Warstwa stabilizująca zapobiega odkształcaniu się płyty, zwiększa izolację akustyczną iw niewielkim stopniu chroni przed wilgocią.

Warunki układania podłóg laminowanych

Zanim podejmiesz decyzję o montażu podłogi laminowanej, upewnij się, że jest ona odpowiednia do warunków, w jakich będzie używana. . To bezpośrednio zwiększy jego żywotność.

Oczywiście laminat jest bardzo piękną wykładziną podłogową i świetnie prezentuje się w całym mieszkaniu. Ale nie należy instalować go w łazience; instalacja na balkonie nie jest wskazana. Jeśli planujesz umieścić podgrzewane podłogi pod laminatem, najlepiej nadają się one, ponieważ nie będą ich deformować. Generalnie zabrania się układania podłóg laminowanych w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Podłogi laminowane należy instalować w pomieszczeniach ogrzewanych lub nie narażonych na gwałtowne wahania temperatury. Podłoga wytrzyma długo w temperaturze pokojowej od 15 do 30 stopni i wilgotności od 50 do 70 procent.

Laminat to doskonała opcja na podłogę. Jest stosunkowo tani i łatwy w samodzielnym montażu. Poniżej opowiem Ci krok po kroku jak to zrobić poprawnie.

Metody łączenia płyt laminowanych

Obecnie opracowano kilka metod montażu podłóg laminowanych. Każdy z nich jest wyjątkowy i ma pewne prawo do swojego istnienia.

„Kliknij” - ta metoda instalacji jest najpopularniejsza, ponieważ jest łatwa i wygodna. Po całkowitym ułożeniu całego pierwszego rzędu włóż czop kolejnego rzędu w jego rowek pod niewielkim kątem. Po włożeniu wyrównujemy rząd poziomo i zatrzaskujemy części w zamku. Możesz użyć młotka lub młotka. Łączymy sąsiednie części, aż usłyszymy charakterystyczne kliknięcie, a szew stanie się prawie niewidoczny.

„Lok” - różni się od metody „Klik” tym, że kolejną deskę kładziemy ściśle poziomo i wbijamy ją w zamek w poprzednią za pomocą młotka lub młotka. Nie używaj młotka zbyt mocno, ponieważ możesz uszkodzić krawędzie łączące. Rób wszystko ściśle i ostrożnie.

Metoda klejenia jest mniej powszechna. Cała praca przebiega identycznie jak w przypadku pierwszej metody „Click”, z tym że wszystkie krawędzie łączenia dodatkowo pokrywamy klejem. Dzięki temu szwy będą trwalsze i odporne na wilgoć. Ale ta metoda nie pozwoli na demontaż wykładziny podłogowej, jeśli to konieczne, a klej może z czasem wyschnąć.

Przygotowanie pokoju

Przede wszystkim należy zauważyć, że właściwe i prawidłowe przygotowanie podłoża do układania podłogi laminowanej to 50 procent jej sukcesu wysokiej jakości instalacja. Wykonaj ten etap pracy jak najbardziej ostrożnie i odpowiedzialnie, ponieważ od tego będzie zależeć trwałość Twojej podłogi.

Biorąc pod uwagę wszystkie drobne rzeczy do instalacji, potrzebne będą następujące materiały:

elementarz;
klej;
laminat;
listwa przypodłogowa;
mocowania przeznaczone do listew przypodłogowych;
spieniony polietylen lub folia;
kliny do luk technologicznych.

Klej stosuje się wyłącznie do przyklejenia desek w miejscu, w którym znajdują się krawędzie i haczyki.

Podłogi laminowane są kupowane z niewielkim zapasem. W końcu dzięki prostej technice montażu niewielu uchroni się przed błędami, które mogą skutkować uszkodzeniem kilku desek podczas wycinania lub piłowania zagięcia w ścianie lub wylotu rury.

Narzędzie do stylizacji jest dość proste:

ruletka;
narożnik;
ołówek;
drewniany blok;
młotek;
wyrzynarka elektryczna lub piła do metalu.

Krok 1 Pozwól, aby laminat się zaaklimatyzował

Umieść nieuszkodzone paczki podłóg laminowanych w pomieszczeniach, w których będą one instalowane. Należy to zrobić najpóźniej na 48 godzin przed montażem, czas ten będzie wystarczający na przystosowanie się do temperatury, w jakiej będzie użytkowany. Zminimalizuje to odkształcenia powstałe w wyniku ogrzewania lub chłodzenia drewna.

Krok 2 Oczyść podłogę

Będziesz musiał usunąć kurz z jastrychu lub innej powierzchni, na której będziesz układał laminat. Można zamiatać podłogę lub odkurzać. Powierzchnię gruntujemy tak, aby podkład wypełnił wszystkie wgłębienia i nierówności, które są niewidoczne dla oka.

Do montażu nadaje się każda podstawa; może to być zwykła drewniana płaska podłoga lub wylewka betonowa, które nie mają różnic w wysokości do dwóch milimetrów na metr kwadratowy. Jeśli mimo to podłoga ma nierówności, należy ją wypoziomować. Wypełnij wszystkie pęknięcia i wgłębienia kitem lub specjalnymi mieszankami. Jeśli podstawą jest jastrych betonowy z wieloma pęknięciami, jest to konieczne. Jeśli tego nie zrobisz, podłoga szybko ulegnie zniszczeniu.

Jeśli pomieszczenie, w którym będziesz układał laminat, ma podłogę z desek, to przede wszystkim sprawdź, czy pod deskami nie ma grzybów i wilgoci. Jeśli na deskach występują nierówności, można je wyeliminować poprzez skrobanie. Jeśli Twoje deski skrzypią, musisz dodatkowo przez to przejść. W cenie drewniane podłogi.

Krok 3 Zainstaluj hydroizolację

Połóż materiał hydroizolacyjny na podłodze, możesz użyć folii z tworzywa sztucznego.
Przed ułożeniem na betonowej podłodze przykryj podstawę folią z tworzywa sztucznego, której grubość powinna wynosić co najmniej 200 mikronów. Paski folii ułożyć jeden na drugim z zakładką około 15 cm i uszczelnić połączenia taśmą. Zaleca się lekkie naciągnięcie folii na ścianę, ok. 4 cm, tak aby zakryła ją listwa przypodłogowa.

Krok 4 Podłoże pod laminat

Na hydroizolację układa się podłoże, co znacznie zwiększy izolację cieplną i akustyczną. Najczęściej stosowanym podkładem jest pianka polietylenowa o grubości 3 mm, która niweluje drobne nierówności podłogi, takie jak drobne kamyczki czy wgłębienia, i sprawia, że podłoga jest idealnie płaska. Tego typu podłoże pozwala złagodzić uderzenia w laminat, co znacznie wydłuża żywotność powłoki dekoracyjnej. Podkład jest ułożony od końca do końca i zabezpieczony taśmą.

WAŻNY! Istnieje laminat, którego podstawa ma już dźwiękoszczelny podkład. W tym przypadku podszewka polietylenowa w żadnym wypadku nie leży. Jeśli montaż odbywa się na betonowej podstawie, tworzymy jedynie hydroizolację.

Krok 5 Połóż pierwszą deskę

Układanie laminatu rozpoczyna się od lewego rogu, w tym przypadku zamki są prawidłowo ustawione w celu dalszego mocowania desek.

Krok 6 Umieść elementy dystansowe

Pomiędzy płyty laminowane a ścianę wkładany jest klin. Można kupić kliny, ale łatwiej jest zrobić je samodzielnie. Szerokość powinna wynosić około 1 cm. Można go odciąć od laminatu lub wyciąć kawałek sklejki. 5 - 6 sztuk powinno Ci wystarczyć.

Do klinów można użyć kawałków płyt kartonowo-gipsowych, kawałków laminatu - czegokolwiek, pod warunkiem, że rozmiar jest tej samej grubości. Ale można je też kupić - kosztują grosze.

Koturny są koniecznością! W przypadku podłóg laminowanych drewno jest podatne na zmiany temperatury i wilgotności, a jeśli umieścisz je blisko ściany, podłoga może się wypaczyć i stanąć.

Krok 7 Połóż kolejną deskę

Włóż kolejną deskę w zamek poprzedniej pod kątem 45 stopni i opuść ją. Zaczynamy montować wszystkie deski w rzędzie podpierającym ścianę. Jednocześnie upewnij się, że laminat jest prawidłowo podłączony. Jeśli cała deska nie mieści się na końcu, odetniemy ją, biorąc pod uwagę odstęp od ściany wynoszący 15 milimetrów, a pozostały kawałek przejdzie na początek nowego rzędu.

Krok 8 Układanie drugiego rzędu

Przytnij płytę laminowaną i użyj tego kawałka w drugim rzędzie, tak aby deski były przesunięte względem pierwszego rzędu. Konieczne jest ułożenie nowego rzędu z pozostałych elementów z poprzedniego rzędu. Znacząco wzmocni to przyczepność desek do siebie.

Wszystkie elementy drugiego rzędu układamy w pobliżu pierwszego rzędu, dotykając jedynie krawędzi jego końca, bez zatrzaskiwania go w rowku. Dopiero po całkowitym złożeniu drugiego rzędu należy go ostrożnie podnieść i włożyć w rowek, zatrzaskując zamek.

Jeśli rząd pasuje do rowka, ale nadal są pewne niedokładności, wówczas nakładamy blok na krawędź i ostrożnie wbijamy cały rząd w zamek młotkiem. I kontynuujemy w ten sposób, aż zajmiemy całą niezbędną przestrzeń. Najwięcej uwagi wymagają miejsca, w których występują występy lub liczne załamania ścian, gdzie znajdują się wyloty rur grzewczych i komunikacji.

Krok 9 Kontynuuj układanie desek

Jeden po drugim, aż całe piętro będzie gotowe. Upewnij się, że między rzędami nie ma przerw ani przerw.

Krok 10 Przycięcie desek na końcu pomieszczenia

Kiedy wypełnisz cały obszar w pomieszczeniu i pozostanie tylko jeden rząd do ułożenia wzdłuż ściany, będziesz musiał odciąć każdy szczegół. Podczas piłowania należy wziąć pod uwagę, że ściany mogą być nierówne i wykonać wszystkie obliczenia, w tym półtora centymetra na szew defragmentacyjny.

Krok 11 Nie zapomnij usunąć przekładek

Gdy cała podłoga będzie już gotowa, usuwamy kołki na całym obwodzie. Pozostaw laminat na noc. Nie czyścić na mokro bezpośrednio po montażu. Jeśli zdecydujesz się kontynuować dalsze prace nad udoskonaleniem pomieszczenia, pamiętaj o umieszczeniu resztek podkładu pod nogami krzesła lub stołu, aby nie zarysować laminatu.

Krok 12 Montaż listew przypodłogowych

Aby ukończyć podłogę, musisz przybić listwy przypodłogowe, zainstalować progi i inne drobne szczegóły. Małe dziury lub nierówności można zakryć specjalnymi kredami budowlanymi, które są dostępne w dowolnym kolorze w sklepach z narzędziami.

Listwy przypodłogowe można montować za pomocą kleju lub za pomocą wkrętów. Wszystkie mocowania wykonywane są bezpośrednio do ściany. Jeśli zaczniesz przykręcać listwę przypodłogową do podłogi przez laminat, może to prowadzić do pęcznienia na skutek rozszerzalności cieplnej.

Dlatego niezależnie od sposobu montażu cokół mocuje się do ścian – to bardzo ważne. Ponadto ta metoda mocowania pozwoli Ci łatwo usunąć całą konstrukcję listew przypodłogowych i, jeśli to konieczne, łatwo zdemontować wymagany odcinek podłogi w celu przeprowadzenia częściowych napraw.

Metodę mocowania na klej stosuje się, jeśli nie zamierzasz w przyszłości zmieniać wykładziny i nie przeprowadzasz żadnych prac naprawczych.

Biorąc pod uwagę, że cokół dopasowuje się do konturu ściany na obwodzie i że ściany są często nierówne, lepiej jest zastosować cokoły z tworzywa sztucznego. Podczas układania przewodów nie wolno dopuścić do tego, aby przewód znajdował się pomiędzy laminatem a ścianą.

Kilka schematów układania

Podczas układania płyt laminowanych należy zwrócić uwagę na sposób ułożenia elementów w kierunku światła. Wymagają tego projektanci i względy estetyczne. Istnieje kilka schematów instalacji w zależności od orientacji światła: ukośnie do światła, prostopadle do światła i równolegle do strumienia światła:

Klasyczny schemat stylizacji;
Wzór ukośny;
Wzór układania szachownicy lub cegły;

Bardziej popularne. W tym schemacie można ekonomicznie wykorzystać cały materiał. Części należy ułożyć równolegle do strumieni światła, a układanie laminatu należy rozpocząć od ściany znajdującej się bliżej okien. Następny rząd zaczyna się od wyciętej deski z poprzedniego rzędu. Zmniejszy to ilość przycinania i zwiększy oszczędność materiału.

Wzór ukośny

Najbardziej wyrafinowany i fantazyjny. Projektanci wykorzystują go do stworzenia przestronności, zwiewności i lekkości w pomieszczeniu. W przypadku tego schematu instalacji zużycie wzrasta o 15 procent. Zużycie może wzrosnąć jeszcze bardziej, jeśli laminat zostanie ułożony w długich i wąskich pomieszczeniach.

Wielu profesjonalistów zajmujących się podłogami instaluje podłogi laminowane tylko po przekątnej. Daje to efekt wizualnego powiększenia pomieszczenia, który później wykorzystujemy do niestandardowych realizacji. rozwiązanie projektowe. Główna wada– zwiększa to zużycie desek i pracochłonność.

Wszystko proces przygotowawczy nie ma różnic. Wybierz róg okna, rozciągnij żyłkę od rogu do przeciwległej ściany pod kątem 45 stopni. Żyłka będzie Twoim przewodnikiem podczas instalacji.

Na pierwszym pasku odcinamy krawędź pod kątem 45 stopni i ustawiamy w narożniku, pamiętając o założeniu klinów w szczelinę. Następnie bierzemy kilka desek laminowanych i mierzymy je tak, aby łączenia znajdowały się na środku pierwszego rzędu, a przycięte krawędzie przylegały do ściany z niewielkim odstępem na kliny. Wypełniamy w ten sposób całą przestrzeń, skupiając się na żyłce i połączeniach już ułożonych rzędów. I dopiero potem wycinamy i wypełniamy obszary w pobliżu ścian. Dzięki temu unikniesz sytuacji, gdy mieszkanie będzie miało nierówne ściany. Jeśli zaczniesz układać od ścian, między złączami w sąsiednich rzędach stale będziesz mieć szczelinę.

Układ szachownicy

Jego nazwa pochodzi od tego, że wszystkie ułożone części będą przypominać szachownicę zgodnie ze wzorem. Cała zasada jest dość prosta: każdy nowy rząd jest przesunięty o połowę poprzedniej planszy. Tutaj zużycie materiału również wzrośnie do 15 procent, ale jednocześnie wytrzymałość konstrukcyjna będzie najwyższa.

Właściwa pielęgnacja podłóg laminowanych

Oczywiście każdemu właścicielowi zależy na tym, aby podłoga w domu wyglądała jak nowa i dlatego wymaga pewnej pielęgnacji. Laminat nie jest wyjątkiem.

Przed wejściem koniecznie połóż matę pochłaniającą brud, która o 80 procent zmniejszy wnikanie piasku na podłogę, który nieubłaganie ją rysuje.
Wszystkie nogi mebli stojących muszą być pokryte podkładkami filcowymi, aby zapobiec zarysowaniu.
Nie dopuścić do gromadzenia się wody na powierzchni. Czyszczenie na mokro należy przeprowadzić dobrze wyciśniętą szmatką.
Można używać specjalnych środków czyszczących do podłóg laminowanych, ale nie przekraczać ich stężenia. Zrób wszystko według instrukcji detergent. Po użyciu specjalne środki, należy wytrzeć podłogę do sucha, aby nie pozostały po nich żadne ślady.

Wycinanie rur

Zdarza się, że pojawiają się problemy z montażem w trudno dostępnych miejscach: występach i wgłębieniach ścian, rurach grzewczych, grzejnikach. Wykonuj wszystkie cięcia rur prawidłowo i powoli, w przeciwnym razie zrujnujesz cały wygląd swojej podłogi. Zdjęcia szczegółowo pokazują, jak można ominąć rury podczas układania laminatu i jak to wszystko zrobić poprawnie.

Deskę układamy po przekątnej, opierając ją o rury. Za pomocą narożnika zaznaczamy położenie rury(rur) wzdłuż ich szerokości. Następnie opieramy deskę o kołek konstrukcyjny i zaznaczamy odległość na boku rury. I widzimy lokalizacje rur, które najpierw dokładnie wiercimy.

Odbywa się to za pomocą ćwiczeń zwanych baletnicami. Można tu zrobić dwie opcje: w pierwszej po prostu wycinamy, umieszczamy część i element blisko ścian, smarujemy wycięcie klejem i sklejamy część ze sobą, albo kupujemy plastikowe osłony, które również są powszechne we wszystkich sklepy; Drugą opcją jest wykonanie otworów ściśle według rozmiaru wkładek.

Dekoracyjne kontury dla rury grzewczeŁadnie wyglądają i ukryją wszystkie błędy i nierówności podczas wiercenia lub wycinania otworów. Myślę, że tutaj wszystko było dla Ciebie jasne, bo tak naprawdę obejście rur nie jest trudne.

Obchodzimy półki na ścianach

Podczas układania płyt laminowanych może się zdarzyć, że krawędź będzie opierać się o nierówności ściany lub podczas jej obrotu. W takiej sytuacji za pomocą wyrzynarki elektrycznej wycinamy pożądany kształt bezpośrednio na elemencie.

Zdarzają się sytuacje, gdy przeszkodą stają się elementy pokryte tworzywem sztucznym lub płytą gipsowo-kartonową. Oto rozwiązanie tego problemu - ostrożnie przycinamy spód poszycia i dociskamy część wzdłuż niego do ściany, biorąc pod uwagę odstęp około dwóch centymetrów. Aby zrobić to wszystko poprawnie, wyreguluj zamek na sąsiedniej części, a nie będziesz musiał podnosić połowy podłogi, aby zatrzasnąć zamek, ale ucierpi na tym siła połączenia. W takim przypadku przed połączeniem należy pokryć wszystkie złącza klejem i mocno docisnąć.

Montaż podłogi laminowanej w kilku pokojach

Jeśli zamierzasz układać podłogę laminowaną na dużej powierzchni, pamiętaj o utworzeniu szczelin dylatacyjnych pomiędzy pomieszczeniami. Wykorzystuje się tu progi, które mocuje się do podłogi pomiędzy dwiema sekcjami ułożony laminat, które nie są ze sobą powiązane.

Wszystko po to, aby podłoga mogła „oddychać”, gdyż zmiany temperatury w pomieszczeniu powodują rozszerzanie się lub kurczenie podłogi laminowanej. Chociaż współczynnik jest niewielki, zwiększenie skali podłogi może prowadzić do rozbieżności laminatu lub pęcznienia.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że cały proces układania podłóg laminowanych nie jest skomplikowany. Każdy może to zrobić własnymi rękami. Najważniejsze, aby nie popełnić błędów w procesie montażu, a Twoja podłoga będzie zachwycać Cię swoim pięknem przez wiele lat.

Ćwierkać

Jąkanie się

Tak jak

Popularność podłóg z paneli laminowanych można łatwo wytłumaczyć udana kombinacja dobra odporność na zużycie, atrakcyjny wygląd i łatwość montażu. Dokładniej, układanie podłóg laminowanych własnymi rękami to nie praca, ale przyjemność, której nie chcesz nikomu dawać.

W naszym konkretnym przypadku kierując się powyższym zdecydowano się na pokrycie podłogi laminatem w salonie i pokojach gościnnych. Jednocześnie okazało się bardziej praktyczne w łazience, kuchni i przedpokoju płytki ceramiczne; biuro i pokój dziecięcy otrzymały droższe i mniej stabilne, ale prestiżowe i naturalne deski parkietowe; sypialnia i sala gimnastyczna kupili wykładzinę i linoleum wystarczyło na pomieszczenia magazynowe.

Wysokiej jakości i atrakcyjny materiał nie może się nie cieszyć

Projekt laminatu i wymagania dotyczące podstawy do jego montażu

Najczęściej panele laminowane mają długość 1260-1380 mm i szerokość 185-195 mm. Grubość laminatu może wynosić 6-12 mm, a najpopularniejsza to 8 mm.

Struktura paneli laminowanych może się nieznacznie różnić w zależności od producenta, ale standardowa płyta składa się z 4 warstw:

W ten sposób montowane są podłogi laminowane oddzielne arkusze, które łączone są za pomocą zamków. W tym miejscu pojawia się wymaganie producentów tego typu wyrobów wobec podłoża, które polega na tym, aby nie miało ono nierówności większych niż 2-3 mm na metr bieżący. Oczywiście podłoże musi być wystarczająco elastyczne i nie przesuwać się pod wpływem odpowiednich obciążeń eksploatacyjnych.

Bardzo łatwo jest sprawdzić jakość podłoża laminowanego

W tym przypadku warunkiem montażu listew laminowanych jest wstępne ułożenie specjalnego podłoża. Tylko przestrzegając wymienionych zasad można mieć nadzieję na długą żywotność podłogi bez niszczenia zamków i pojawiania się skrzypień i szczelin, w których gromadzą się zanieczyszczenia.

Konieczność wypoziomowania podłogi podczas układania podłóg laminowanych

W naszym konkretnym przypadku podłoga została wcześniej wylana na płytach podłogowych, co jest idealnym rozwiązaniem do układania podłóg laminowanych. Jak to zrobić poprawnie, przeczytaj artykuł. W sytuacji, gdy istnieje już betonowe podłoże z niewielkimi nierównościami, wygodnie jest wykonać poziomowanie za pomocą technologii podłóg samopoziomujących.

Zdecydowanie trudniej jest zapewnić wysokiej jakości podłoże pod płyty laminowane w przypadku już istniejących drewniane podłogi. W przypadku, gdy istniejąca podłoga z desek ugina się i skrzypi, przy założeniu, że legary są niestabilne, najlepszym rozwiązaniem będzie jej demontaż. Następnie wypoziomowanie podłoża należy wykonać za pomocą wylewki cementowej lub posadzki samopoziomującej.

Wylewka cementowa

Ta opcja jest również interesująca, ponieważ istnieje możliwość zainstalowania podgrzewanej podłogi. Oczywiście rodzaj podłogi laminowanej należy dobierać pod kątem możliwości jej ogrzewania. I tak, w rozważanym przykładzie laminatu Krono Castello, producent dopuszcza stosowanie podłóg podgrzewanych wodą o temperaturze roboczej do 27°, ale nie pozwala na zastosowanie opcji ogrzewania elektrycznego.

Jeżeli zdecydowano się na pozostawienie podłóg drewnianych jako podłoża, należy je dokładnie przygotować i wypoziomować. Może zaistnieć potrzeba tymczasowego usunięcia tarasu w celu umieszczenia podkładek poziomujących pomiędzy podporami i opadającymi legarami oraz ich bezpiecznego zabezpieczenia. W każdym razie deski powinny być dobrze zamocowane i lepiej - za pomocą wkrętów samogwintujących.

Teoretycznie możliwe jest osiągnięcie wymaganej równości podłoża nie większej niż 2-3 mm na metr bieżący za pomocą strugarki elektrycznej lub szlifierki. Jednak w praktyce wygodniej jest skorygować nierówną podłogę za pomocą arkuszy sklejki.

Przykład wyrównywania podłogi za pomocą sklejki

Te ostatnie są ułożone drewniane deski z rzędami przesuniętymi względem siebie. W takim przypadku konieczne jest pozostawienie odstępu około kilku milimetrów między arkuszami, co kompensuje zmiany wielkości podłogi przy różnych poziomach wilgotności. Mocowanie sklejki do desek należy wykonać za pomocą wkrętów samogwintujących, których łby nie powinny wystawać ponad jej powierzchnię. Oczywiście podczas wykonywania pracy należy kontrolować poziom nierówności za pomocą linijki.

W niektórych szczególnych przypadkach może pojawić się pytanie: czy można położyć podłogę laminowaną na linoleum lub istniejącą podłogę laminowaną? Oczywiście jest to możliwe, jeśli zostaną spełnione już określone warunki: wielkość nierówności nie powinna być większa niż 2-3 mm, a istniejąca powłoka powinna być niezawodna i nieruchoma.

W takim przypadku laminat nie leży prawidłowo bezpośrednio na linoleum i konieczne jest użycie podkładu. Nierówna podłoga w postaci uszkodzeń linoleum będzie musiała zostać skorygowana poprzez wymianę poszczególnych sekcji na nowe za pomocą „zgrzewania na zimno”. Układanie paneli laminowanych na laminacie jest prostopadłe do starej podłogi.

O wyborze powłoki laminowanej

Rozpoczynając wybór laminatu, postanowiliśmy najpierw skonsultować się z osobami, które mają już podobną podłogę. Bardzo szybko pojawiły się przypadki, gdy podłoga laminowana po kilku latach użytkowania wyglądała nieestetycznie. W rezultacie powstał pomysł powrotu do starego, dobrego linoleum, które zostało skutecznie zniszczone przez sprzedawcę w sklepie z podłogami.

Okazało się, że panele laminowane wytrzymują długo, jeśli kupisz produkty wysokiej jakości i zainstalujesz panele zgodnie ze wszystkimi zasadami. Przeczytaj więc i podejmij właściwą decyzję.

Laminat z fazowaniem i bez

Należy pamiętać, że dostępne są panele laminowane fazowane. Produkt ten jest droższy i nie kupiliśmy go w obawie, że w zagłębieniach pomiędzy płytami będzie gromadził się kurz. W przyszłości musieliśmy zadbać o to, aby ten problem nie występował, ale taka powłoka została wykonana z wyraźnie określonych poszczególnych elementów i wydawała się bardziej prestiżowa. Natomiast zwykła podłoga laminowana ma subtelne łączenia, które wyglądają inaczej w zależności od oświetlenia i powodują mieszane postrzeganie jakości podłogi.

Jak prawidłowo wybrać i ułożyć podłoże

Drogie i trwałe podłoże korkowe

Podkład pod panele laminowane jest niezbędny, aby zniwelować nierówności podłoża, zapewnić pewną amortyzację i rozłożyć obciążenie na powłokę od góry, a także chronić panele laminowane przed wilgocią od dołu. Ponadto pomaga poprawić izolację akustyczną i izolację termiczną podłogi. Do montażu laminatu o grubości 8 mm zwykle wybiera się podłoże o grubości 2 mm.

Najdroższe i najtrwalsze podłoże wykonane jest z korka, którego zalecana żywotność sięga 20 lat. Jest wykonany z kawałków korka dobre właściwości izolacja cieplna i akustyczna. Jednak ten materiał boi się wysokich temperatur i nie zapewnia wodoodporności. Oznacza to, że jego zastosowanie ogranicza się do pomieszczeń mieszkalnych z nieogrzewanymi podłogami.

Praktyczny podkład bitumiczno-korkowy

Podkład bitumiczno-korkowy jest nieco tańszy i można go stosować w połączeniu z podgrzewanymi podłogami. Struktura tego materiału składa się z warstwy celulozy impregnowanej bitumem, pokrytej okruszkami korka.

Najbardziej ekonomiczny, ale krótkotrwały podkład z pianki polietylenowej

Podkład z pianki polietylenowej jest najtańszy i dostępny w rolkach, podobnie jak dwie poprzednie opcje. Materiał dobrze toleruje wysoka wilgotność, odporny na grzyby i chemikalia, a także zapewnia dodatkową izolację termiczną. Jednocześnie tego typu podłoże ma zalecaną żywotność 2-3 lata i nie ma lepsza izolacja akustyczna i nie zapewnia wodoodporności.

Podkład ze styropianu ma przeciętne właściwości

Podkład z folii poliuretanowej uniwersalne zastosowanie

Podkład ze styropianu ma średnia cena i jest dostępny w arkuszach i rolkach. Materiał ma stosunkowo dużą gęstość i dobrze zachowuje swój kształt, zapewniając dobrą izolację cieplną i akustyczną. Jednak stosowanie styropianu w schemacie z podgrzewaną podłogą jest niedozwolone.

Nowoczesne trójwarstwowe podłoże TUPLEX PROFESSIONAL

Folia poliuretanowa posiada najlepsze cechy za odpowiednio wysoką cenę i nadaje się do stosowania przy montażu podgrzewanych podłóg. Prawdopodobnie sensowne jest ułożenie materiału w połączeniu z drogimi podłogami laminowanymi.

Stosunkowo niedawno na rynku pojawiło się trójwarstwowe podłoże TUPLEX PROFESSIONAL: pomiędzy dwoma arkuszami folii umieszczona jest warstwa kulek styropianu. W tym przypadku dolna folia posiada mikroperforację, dzięki której wilgoć przedostaje się do środka materiału. Folia wierzchnia zapewnia wodoodporność i zapobiega przedostawaniu się wilgoci do laminowanej powłoki.

Kulki odpowiadają za izolację akustyczną i umożliwiają odprowadzenie wilgoci z końcówki trójwarstwowego materiału. Dzięki temu podłoże to zapobiega gromadzeniu się wilgoci oraz powstawaniu grzybów i pleśni pod powłoką, a także nie wymaga stosowania dodatkowej warstwy hydroizolacji. Zalecana żywotność materiału wynosi 15 lat.

Przed ułożeniem podłoża należy zapewnić równe, suche i czyste podłoże.

Ostatnią operację najwygodniej wykonać za pomocą odkurzacza. Producent podłóg laminowanych Krono Castello wymaga sprawdzenia wilgotności podłoża, która nie powinna przekraczać 2,0 CM% dla podłoża cementowego i nie więcej niż 0,5 CM% dla podłoża z siarczanu wapnia. Dodatkowo, aby zabezpieczyć panele laminowane przed wilgocią, przed ich montażem należy ułożyć folię odporną na wilgoć, np. polietylenową, o grubości co najmniej 0,2 mm w przypadku montażu płyt na podłożu mineralnym lub kamiennym .
Proces nakładania warstw folii z tworzywa sztucznego

Innymi słowy, jeśli używasz podkładu korkowego, który umożliwia przenikanie wilgoci, baza cementowa Najpierw należy ułożyć polietylen, aby zabezpieczyć panele laminowane przed uszkodzeniem. Folię układa się z zakładką co najmniej 15 cm i przykleja taśmą. W przypadku zastosowania podłoża odpornego na wilgoć, dodatkowa hydroizolacja nie jest konieczna. Istnieje trzecia opcja: przy zastosowaniu laminatu z wbudowanym systemem pochłaniania dźwięku podłoże nie jest wymagane, ale wymagana jest hydroizolacja.

Układanie i mocowanie podłoża

Pierwszy pas podłoża układa się wzdłuż ściany, od której rozpocznie się montaż laminatu oraz na całej długości pomieszczenia. Nie ma potrzeby układania kolejnej części materiału, dopóki pierwsza nie zostanie pokryta laminowaną podłogą: ta technika zabezpieczy ją przed uszkodzeniem. W razie potrzeby musisz położyć następny arkusz. To zalecenie dotyczy również hydroizolacji polietylenowych, po których również nie należy chodzić w butach ulicznych, aby uniknąć uszkodzeń. Sąsiednie arkusze podkładowe są ściśle połączone i zabezpieczone taśmą.

Schematy układania płyt laminowanych

Aby zrozumieć, jak samodzielnie i bez błędów układać podłogę laminowaną, powinieneś się uczyć możliwe opcje rozmieszczenie paneli. Najczęściej laminat układa się w taki sposób, że światło z okien pada wzdłuż desek i w tym przypadku łączenia paneli są mniej widoczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ułożyć pokrycie prostopadle do kierunku padania światła, wówczas szwy będą bardziej widoczne, a pomieszczenie wyda się optycznie szersze. Jest opcja i układanie ukośne. Ta metoda jest uważana za bardziej interesującą z wyglądu, a pokój wizualnie wydaje się większy. Jednak taka instalacja jest zauważalnie bardziej skomplikowana i jest więcej skrawków.

Jeszcze przed pójściem do sklepu warto sporządzić schemat układu laminatu, który pozwoli na prawidłowe określenie wymagana ilość materiału, a także uniknąć błędów podczas montażu paneli. Szkic należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich narożników i występów, co zapewni najdokładniejsze obliczenia.

W takim przypadku należy kierować się podstawową zasadą układania desek z przesuniętymi szwami poprzecznymi. W standardowym przypadku jego wartość powinna wynosić co najmniej 0,4 m, ale niektórzy producenci produktów wysokiej jakości dopuszczają minimalne przemieszczenie do 0,15 m proste obwody układy przyjmują wartość równą 1/2 lub 1/3 planszy.

Najbardziej racjonalny schemat układania przedstawiono powyżej i uzyskuje się go poprzez przycięcie z poprzedniego rzędu, aby rozpocząć następny. Oczywiście kawałki o długości mniejszej niż 0,4 m lądują jako odpady bezużyteczne. Pamiętaj, że w tym przypadku będziesz musiał najmniej przyciąć panele laminowane.

W praktyce przy zakupie materiału kupuje się go o 5-7% więcej niż obliczona ilość przy ułożeniu wzdłuż ścian i 10-15% więcej przy ułożeniu po przekątnej.

Opcje blokujących połączeń pokryć laminowanych

Oferta producentów paneli laminowanych różne projekty połączenia między panelami. Wiąże się to z nieco innymi możliwościami montażu laminatu. Opakowanie materiału musi wskazywać technologię ich montażu w formie piktogramów i krótkiego opisu.

Tym samym systemy ryglowania CLICK i LOCK różnią się zasadniczo tym, że w pierwszym przypadku montaż panelu rozpoczyna się pod kątem, a następnie po charakterystycznym kliknięciu zostaje on obrócony i unieruchomiony podwójnym zamkiem. Wariant systemu ryglowania LOCK polega na poziomym ułożeniu deski i dalszym łączeniu paneli w momencie styku z powierzchniami bocznymi.

Systemy łączenia arkuszy laminatu są stale udoskonalane i dziś w ofercie znajdują się produkty marki TARKETT z ruchomym plastikowym zamkiem. Podobny projekt umożliwia montaż po jednym arkuszu, kolejno łącząc najpierw długi, a następnie krótki bok deski bez szczególny wysiłek. Istnieją inne schematy blokowania, w których najpierw łączy się krótki lub długi bok. Możliwe jest również, że arkusz wsunie się na miejsce podczas przesuwania w poziomie.

Kilka uwag przed montażem powłoki

Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować narzędzie i materiały pomocnicze. Ogólnie rzecz biorąc, możesz sobie poradzić z prostym zestawem. Dodatkowo możesz potrzebować szlifierki i wyrzynarki do narzędzi oraz kleju i uszczelniacza do materiałów.

Przed montażem laminat przechowuje się w pomieszczeniu, w którym będzie instalowany, przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej, nie wyjmowany z opakowania. Zdarza się, że panele z różnych partii mają inny odcień, dlatego niektórzy eksperci wolą przejrzeć cały materiał przed rozpoczęciem pracy, aby podjąć decyzję możliwe problemy„na brzegu”.

Jednocześnie każdy arkusz należy dokładnie sprawdzić przed montażem, aby nie wykorzystać uszkodzonego materiału.

Dość często na krawędziach deski znajdują się drobne wystające fragmenty, które mogą spowodować zauważalne uszkodzenia, dlatego należy je usunąć.

Przed ułożeniem płyt laminowanych należy przygotować podstawę, a także zapewnić hydroizolację i izolację akustyczną, jak wskazano powyżej. Przyjrzyjmy się, jak ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami na przykładzie materiału „Krono Castello” klasy 32 o grubości 8 mm i wymiarach 1380x155 mm.

Producent wspomnianej marki sugeruje użycie kleju przy montażu najbardziej obciążonych miejsc. Istnieje jednak praktyka stosowania kleju w celu wzmocnienia wszystkich połączeń. W takim przypadku odporność podłogi na wilgoć wzrasta zauważalnie, a prędkość działania znacznie spada, a następnie wymiana uszkodzonych paneli jest niemożliwa.

W rozpatrywanym przypadku do uszczelnienia szwów zastosowano specjalny uszczelniacz, który zapewnia dobrą ochronę przed wodą, ale nie utrudnia demontażu podłogi. Pełne badania przeprowadził ciekawski kot, który przewrócił wazon z kwiatami, a na podłogę Krono Castello spadło około 2 litrów wody. Po zebraniu wody na powłoce nie pozostały żadne ślady.

Instrukcja krok po kroku samodzielnego montażu podłogi laminowanej z zamkiem CLICK

Montaż podłogi rozpoczyna się od ściany naprzeciwko drzwi. Arkusze układa się wystającą częścią zamka do ściany i łączy sekwencyjnie na końcach, tworząc pas podłogi.

W tym celu każdy kolejny arkusz ostrożnie i dokładnie wkłada się w zamek poprzedniego pod kątem 15° do podłogi, a następnie odchyla w dół, aż połączenie zostanie aktywowane, co potwierdza brak szczeliny. W naszym przykładzie uszczelniacz nałożono najpierw na wystające elementy zamków paskiem o szerokości 2-3 mm.

Podczas pracy podłoga laminowana może różnić się rozmiarem ze względu na zmiany wilgotności otoczenia. Z tego powodu podczas układania zapewniają szczeliny, które zapewniają instalowanie drewnianych lub plastikowych wkładek o grubości około 12-15 mm pomiędzy ścianami a panelami, w tym na ich końcach. W sprzedaży dostępne są specjalne plastikowe kliny wkładane parami, co pozwala szybko wybrać szczeliny o różnych rozmiarach.

W takim przypadku ściany mogą być tak nierówne, że cokół nie zamknie zwiększonej szczeliny. Aby uniknąć błędów, lepiej mieć pod ręką kawałek planowanego cokołu i kontrolować poprawność montażu. Jeżeli szczelina będzie zbyt duża, panele trzeba będzie dociąć w miejscach o najmniejszej szczelinie.

Ostatni arkusz listwy podłogowej należy przyciąć odpowiednio do odległości od ściany. Aby to zrobić, należy go obrócić o 180 ° i ułożyć przez wkładkę do ściany równolegle do przedostatniego arkusza. Linię cięcia wyznacza się zgodnie z końcem powierzchni roboczej poprzedniej deski, zwiększając długość wymaganego fragmentu lameli o wielkość wystającej części zamka.

Laminat można ciąć piłą do metalu, wyrzynarką lub szlifierką. Może się zdarzyć, że ostatni arkusz montowanego rzędu okaże się za mały, wówczas konieczne będzie skrócenie pierwszego arkusza do wymaganego rozmiaru. W praktyce przy układaniu podłóg laminowanych stosuje się panele o długości do 200 mm, jeśli są one zlokalizowane w miejscach, w których na pewno nie będzie dużego obciążenia podłogi.

Do rozpoczęcia układania kolejnego rzędu wykorzystuje się kawałek o długości co najmniej 400 mm. Producent podłóg Krono Castello oferuje montaż podłogi w rzędach. W tym przypadku drugi rząd jest montowany końcami w taśmę, podobnie jak pierwszy, i wstępnie układany wystającą częścią bocznego zamka na rowku pierwszego rzędu. Następnie kilka osób podnosi zewnętrzną stronę paneli o 3-4 cm, wsuwa występy drugiego paska w rowki pierwszego, a następnie opuszcza go, aż połączenie zostanie ustalone.

W ten sposób montaż powłoki następuje dość szybko. W takim przypadku nie będziesz w stanie samodzielnie zainstalować podłogi - do wykonania pracy potrzebni są asystenci. Dodatkowo trudno jest zastosować szybko utwardzający się uszczelniacz, dlatego w naszym przypadku montaż przeprowadzono w oddzielnych panelach. Dokonując tego wyboru wracamy do dwóch zdjęć z powyższej instrukcji krok po kroku i przechodzimy dalej według poniższego schematu.

W rozpatrywanym przykładzie, przed montażem pierwszego panelu następnego rzędu, na występ jego bocznego zamka nałożono najpierw pasmo o szerokości 2-3 mm uszczelniaczem. Następnie deskę włożono pod kątem w zamek pierwszego rzędu, odwrócono i ułożono na miejscu. Następnie na końcowy występ zamka montowanego panelu i ścianę boczną następnego nakłada się masę uszczelniającą. Szczeliwo wystające ze szwu wysycha i można je łatwo zebrać szmatką.

Kolejny panel montuje się na miejscu w taki sam sposób jak poprzedni, z tym że pomiędzy zamkami końcowymi pozostaje niewielka szczelina. Na koniec montowanego panelu przykłada się drewniany klocek, a arkusz przesuwa się na miejsce, lekko uderzając w blok młotkiem. W tym przypadku blok nakłada się na koniec deski powyżej występu zamka. Aby to zrobić, musi mieć wyraźne krawędzie, a najlepiej specjalnie wycięty występ.

Podczas montażu ostatniej deski w rzędzie wygodnie jest użyć zakrzywionego łomu, podobnego do dźwigni, który opiera swój dolny koniec o koniec panelu, a środek o ścianę. Po naciśnięciu dźwigni deska wsuwa się na miejsce. W wersji standardowej trzeba mieć specjalne narzędzie współpracujące z młotkiem.

Aby zamontować ostatnią deskę do ściany, należy ją przyciąć wzdłuż. W tym celu należy go obrócić o 180° i ułożyć przez wykładziny do ściany. Linię cięcia wyznacza się zgodnie z kątem powierzchni roboczej poprzedniej deski, zwiększając szerokość żądanego fragmentu lameli o wielkość wystającej części zamka.

Trudne miejsca i operacje wykończeniowe

W praktyce podczas montażu podłóg laminowanych własnymi rękami pojawiają się różne sytuacje, które najlepiej rozwiązać prawidłowo. Dlatego producent podłóg laminowanych „Krono Castello” sugeruje zapewnienie szczeliny montażowej około 12-15 mm przy układaniu paneli o długości i szerokości do 8 m, innymi słowy, jeśli chodzi o całkowity rozmiar sąsiednie pokoje nie przekracza określonej wartości, drzwi pomiędzy nimi mogą być wyposażone w warstwę ciągłą, bez progów.

Opcja montażu laminatu bez progów i projektu złącze dylatacyjne

W przypadku, gdy wielkość pomieszczenia jest większa niż 8 m, konieczne jest wykonanie szwów pośrednich, które zamyka się listwą łączącą. Odpowiednio, jeśli określony rozmiar pomieszczenia jest zauważalnie mniejszy niż podana wartość, można uzyskać zauważalnie mniejszą szczelinę w tym kierunku. Zdjęcie powyżej przedstawia montaż podłogi laminowanej bez progów, a także schemat ułożenia szwu pośredniego.

Podczas montażu podłóg laminowanych drzwi ich pudełka będą musiały zostać lekko przycięte, aby zapewnić swobodę przemieszczania się laminatu w miarę zmiany wilgotności. Prace wykonuje się za pomocą piły do metalu, używając jako szablonu deski odwróconej stroną do dołu.

W tym samym celu otwory na rury system grzewczy zaznacz 20-30 mm większy niż ich średnica. Najpierw w płycie wierci się otwory, a następnie wycina się ją wzdłuż osi otworów. Następnie przetartą część mocuje się do deski za pomocą kleju do drewna. Podobnie przy montażu odbojnika na podłodze należy również wywiercić otwór o większej średnicy, aby nie mocować paneli do podłoża.

Po ułożeniu podłogi laminowanej można przystąpić do montażu ościeżnic i listew przypodłogowych. Najłatwiejszy sposób instalacji jest niedrogi plastikowa listwa przypodłogowa, z czym się dobrze zgadza opcje budżetowe wykładzina podłogowa. Jeśli podłoga dobrze imituje strukturę naturalnego drewna, lepiej zastosować cokół wykonany z cennego drewna. W naszym przykładzie świetnie sprawdziła się opcja wykonana z drewna sosnowego pokrytego fornirem bukowym.

Jak układać podłogę laminowaną z zamkiem LOCK i innymi opcjami montażu

Należy pamiętać, że technologia układania laminatu z fazowaniem nie różni się od instalowania konwencjonalnej powłoki. Przy zastosowaniu tego typu materiału kontury poszczególnych paneli są wyraźnie określone, dzięki czemu układając lamele w jodełkę można uzyskać ciekawy wzór.

Opcje układania laminatu w jodełkę i po przekątnej

Instalacja wymyślona jest zauważalnie bardziej skomplikowana i w tym przypadku zaczyna się nie od długiej, ale od krótkiej ściany pomieszczenia i uważnie monitoruje przestrzeganie równej linii ułożenia „jodełki”. Stosunkowo łatwiej jest układać lamele po przekątnej. W tym przypadku montaż rozpoczyna się od rogu pomieszczenia, a deski układa się pod kątem 45° do ściany.

Piktogramy do układania wykładzin z zamkiem LOCK

Jak wspomniano powyżej, układanie podłóg laminowanych z systemem zamykania LOCK różni się sposobem montażu paneli. Powyższe krótkie instrukcje demonstruje w pełni funkcje instalacyjne.

Pielęgnacja podłóg laminowanych

Po ułożeniu podłogi laminowanej możesz podziwiać wynik pracy własnymi rękami. Teraz musisz pomyśleć o tym, aby jakość powłoki nie ucierpiała tak długo, jak to możliwe. Aby osiągnąć ten cel, producenci laminatów zalecają przecieranie podłogi wyłącznie dobrze wyciśniętą szmatką i niestosowanie do czyszczenia wosku do parkietu ani innych środków na bazie składników ropopochodnych.

Elementy pielęgnacji podłóg laminowanych

Na nóżkach mebli i dywaniku znajdującym się przy drzwiach wejściowych należy umieścić podkładki filcowe. Do odkurzania używaj nasadki przeznaczonej do twardych powierzchni.

Jak wiadomo, lepiej raz zobaczyć, niż usłyszeć sto razy. W praktyce trzeba poświęcić dużo czasu na znalezienie filmu przydatne informacje. Teraz możesz to zrobić szybko, dzięki krótkim zapowiedziom filmów, które już obejrzeliśmy.

Bardzo rozsądnie i z dobrą dykcją na temat siedmiu błędów podczas układania, ale błędy są bardzo proste i nie dotyczą każdego. Ktoś będzie zainteresowany.

Niedrogi laminat, niedrogi podkład, prosta i krótka instrukcja montażu i cięcia. Pokazano główne punkty, ale nie wszystkie kwestie zostały omówione. Nie podano, jak obejść futryny drzwi, zamontować progi i listwy przypodłogowe.

Długa historia z dużą ilością przydatnych informacji i reklam. Jednak prawie nic nie mówi o tym, jak bezpośrednio układać deski.

Układanie laminatu TARKETT 2-Lock z „plastikowym” zamkiem: „cichy film”, po którym pozostaje wiele niejasnych punktów. Ale jest krótko, przejrzyście i bez „wody”.

(7 oceniane na 4,29 z 5 )

Niedrogi i stosunkowo młody rodzaj podłogi przyciąga nie tylko bogactwem opcji kolorowych i teksturowanych z dokładną imitacją wzoru szlachetnego drewna, kamienia, a nawet skóry gadów. Za przekonujący argument przemawiający za zakupem podłogi laminowanej uznano priorytety technologiczne, dzięki którym właściciel może samodzielnie zająć się aranżacją mienia osobistego.

Aby zrealizować pomysł, nie potrzebujesz żadnego doświadczenia w branży budowlanej czy wykończeniowej. Wystarczy ścisłe przestrzeganie zasad, dzięki czemu ułożenie laminatu własnymi rękami zostanie wykonane perfekcyjnie, a materiał wytrzyma dłużej niż okres gwarantowany przez producenta.

Porządna baza pod podłogi laminowane

Wymagania dotyczące podstawy do instalacji

Laminat to zestaw wielowarstwowych paneli wyposażonych w specjalne systemy blokujące ze wszystkich czterech stron. Urządzenia, które zamykają się na klik, przyspieszają i ułatwiają pracę, wymagają jednak szczególnej ostrożności ze strony instalatorów podczas przygotowywania pomieszczenia do aranżacji.

W przypadku różnic w wysokości „wypukłości” większych niż 2 mm na powierzchni podłogi o powierzchni 2 m², zamki mogą się poluzować, a nawet pęknąć podczas pracy. Konsekwencje są dość rozczarowujące: gromadzenie się kurzu i brudu pod powłoką, skrzypienie, duże, stopniowo narastające pęknięcia i tym podobne problemy.

Dopuszczamy równomierny spadek płaszczyzny podłoża w granicach 4 mm na 2 m². Warto jednak zauważyć, że nie zaleca się umieszczania mebli w obszarach o nachyleniu.

Meble wsparte na 4 nogach nie będą miały stabilnej pozycji; w szafkach i komodach drzwi nie będą się już zamykać z powodu zniekształceń.

Poziomowanie jest gwarancją długiej żywotności

Niezależnie od rodzaju, należy go wyrównać zgodnie z przepisami prawa budowlanego:

Starą posadzkę betonową należy naprawić, rozszerzyć i wypełnić pęknięcia. zaprawa cementowo-piaskowa. Jeśli występują duże złuszczające się kawałki, należy je usunąć, a wgłębienia wypełnić zaprawą samopoziomującą. Po stwardnieniu podłoga jest szlifowana lub wypełniana wylewką wykończeniową.
Właśnie napełniony wylewka cementowa zagruntować np. Ceresitem ST 17 lub 15, aby górna, słaba warstwa betonu nie „pyła”, a piasek z jakiegoś powodu oddzielony od betonowej bryły nie skrzypiał pod laminatem.
Naprawiamy starą drewnianą podłogę i wymieniamy uszkodzone części. Jeśli możliwe jest zmniejszenie wysokości sufitów, wypoziomuj je sklejką.
Drobne nierówności zostały „wycięte” z nowego ułożenia promenady i sklejki szlifierka, po uprzednim pogłębieniu łbów łączników w zagłębieniu.

Wymienione rodzaje szorstkich podłoży, a także nowe linoleum bez fal i luźnych obszarów, równomiernie ułożone płytki, przed ułożeniem paneli laminowanych są dokładnie myte i odkurzane odkurzaczem.

Podłoże i warstwa izolacyjna

Ponieważ do produkcji materiału wielowarstwowego wykorzystuje się papier impregnowany, niedrogie drewno iglaste lub płyty powstałe w wyniku prasowania odpadów drzewnych, bezpośredni kontakt z powierzchniami wydzielającymi wilgoć jest wysoce niepożądany.

Dlatego rzemieślnicy, którzy chcą samodzielnie montować podłogę laminowaną, powinni wiedzieć, że między świeżą a starą podłogą betonową wymagana jest warstwa paroizolacyjna, która może swobodnie wchłaniać wilgoć i bez większego opóźnienia przenosić ją na konstruktywnych sąsiadów. Swoją funkcję doskonale spełni membrana dyfuzyjna lub zwykły polietylen o grubości 200 mikronów.

Potrzebna jest tylko izolacja posadzki betonowe, NA drewniana podstawa, nie jest wymagane układanie sklejki, płyty wiórowej lub parkietu polietylenowego.

jastrychy cementowo-piaskowe;
bezpośrednio podłogi betonowe, które różnią się od jastrychów cementowo-piaskowych grubością i obecnością żwiru lub kruszonego kamienia w roztworze;
stropy monolityczne i płyty fabryczne z okrągłymi pustkami w korpusie.

„Wiek” betonowej podstawy nie ma znaczenia. Zarówno nowe, jak i stare posadzki betonowe mogą wchłaniać i uwalniać wodę. Izolacja zapobiegnie próbom przedostania się wody uwalnianej przez beton do wrażliwego laminatu, co oznacza, że wilgoć nie spowoduje wypaczenia paneli. Paski układa się z zakładką 20 cm na poprzednim arkuszu. Po zakończeniu wszystkich manipulacji przy konstrukcji laminowanej powłoki polietylen przykrywa się cokołem.

Zgodnie z zaleceniami producentów i zasadami technologicznymi układania, podłoga laminowana wymaga podłoża spełniającego szereg przydatnych funkcji, takich jak:

izolacja akustyczna pochłaniająca odgłos kroków;
zabezpieczenie przed ścieraniem spodniej strony stykającej się z szorstkim podłożem;
zapewnienie względnej statyki podłogi pływającej;
niwelowanie drobnych wad podłoża;
ochrona przed wilgocią, która może wydzielać się również z podłóg drewnianych.

Jeśli na doskonale ułożony linoleum ułożone zostaną panele laminowane, z powodzeniem może ono spełniać ważną rolę podłoża.

Jeśli na podłodze nie ma wcześniej starannie ułożonego linoleum, zamiast tego można zastosować EPS w arkuszach lub rolkach, folię pęcherzykową o grubości 3 mm i szereg specjalistycznych materiałów kompozytowych. Korek jest również opcją, ale konstruktorzy uważają go za kosztowną przesadę w przypadku budżetowego laminatu.

Grubość podłoża determinuje podobny rozmiar paneli. Ponieważ w przypadku remontu domu zdecydowanie zaleca się kupowanie podłóg laminowanych minimalna grubość 9 mm, wówczas zaleca się podłożyć pod niego materiał o grubości 3 mm.

Grubsze stemple będą wymagały 4 lub 5 mm. Instrukcje producenta dołączone do opakowań paneli muszą zawierać zalecenia dotyczące wyboru tego elementu podłogowego. Powinieneś się na nich skupić.

Podłogi laminowane montuje się metodą pływającą, to znaczy nie mocuje się ich do podłoża ani do ścian, a jedynie łączy ze sobą. Warstwy znajdujące się pod panelami również nie są do niczego przymocowane, ale leżą swobodnie w formie funkcjonalnych dywanów, dociskanych ciężarem podłogi.

Specyfika i procedura montażu podłogi laminowanej

Wybierz układ i wykonaj obliczenia

Aby równomiernie rozłożyć obciążenie i zoptymalizować niezawodność połączeń, w każdym kolejnym rzędzie matryce laminowane są przesuwane względem paneli z rzędu poprzedniego. W montowanej pokryciu nie powinno być połączeń krzyżowych.

Jeśli spojrzysz na to z planu, obraz prawidłowego montażu laminatu powinien przypominać murarstwo ze szwem czołowym dokładnie nad środkiem paneli poprzedniego i kolejnych rzędów.

Tak robią profesjonaliści, natomiast rzemieślnicy domowi przesuwają szew czołowy na długość odcinka pozostałego po ułożeniu ostatniej kostki w poprzednim rzędzie. Jest inteligentny i ekonomiczny, ale niezbyt ładny i mniej trwały.

Jednak ta metoda stała się bardzo popularna wśród ludzi, chociaż pozwala zmniejszyć zużycie o 2-3 laminowane elementy. W przeważającej części rzemieślnicy domowi wykonują instalację w ten sposób, a firmy produkcyjne nie zalecają filozofowania poprzez wymyślanie koła na nowo. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o jasnych zasadach, zgodnie z którymi:

Długość paska ciętego równolegle do linii końcowej nie może być krótsza niż 30 cm.
Minimalna szerokość panelu ciętego wzdłuż linii słojów nie powinna być równa lub mniejsza niż 5 cm.
Szwy czołowe w rzędach są przesunięte o około 1/3 długości laminowanego elementu.
Podczas układania podłogi laminowanej na podłodze z desek panele układa się poprzecznie do desek podłogowych.

Aby zachować zgodność z wymienionymi zasadami, dobrze jest narysować odręcznie mały i prosty plan z wymiarami wyposażanego pomieszczenia. Wskazane jest jednoczesne nałożenie na niego wszystkich detali architektonicznych, występów, pieców, otworów itp.

Weźmy pod uwagę, że na obwodzie wykańczanego pomieszczenia należy pozostawić 1 cm na miejsce na szyber, wtedy oszacujemy, ile całych paneli zmieści się w jednym rzędzie, a ile cm będzie trzeba wypełnić listwą .

Pozostałe cm z pierwszego przyciętego paska odłożymy do następnego rzędu i analogicznie wypełnimy całą narysowaną na papierze przestrzeń. Przed ułożeniem należy odciąć wzdłużną kalenicę pierwszego rzędu. Należy to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu obliczeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora obliczeniowego - być może będzie Ci on pomocny:

Przygotowanie narzędzi i wstępne planowanie

Załóżmy, że ułożymy go według najprostszego ekonomicznego schematu, wykorzystując odcinek ostatniego panelu jako element początkowy kolejnego rzędu. Wzdłuż przepływu umieścimy szwy podłużne naturalne światło wejście przez otwór okienny. Dzięki temu szwy są mniej widoczne. Układanie zaczniemy od najdalszego rogu lewej strony.

Kilka trików przed planowaniem:

Trudno sobie wyobrazić, że pierwszy rząd będzie uformowany tylko z całych paneli, ale skoro masz szczęście, to z lewego końca pierwszej matrycy drugiego rzędu musisz odciąć odcinek, którego długość wynosi równa wartości offsetu. Czyli ½ lub 1/3 długości panelu litego, w zależności od preferowanego sposobu układania elementów laminatu.
Jeżeli w wyniku rozmieszczenia całych rzędów szerokość ostatniego z nich okaże się mniejsza lub równa 5 cm, wówczas z paneli pierwszego rzędu trzeba będzie odciąć nie tylko kalenicę. Oblicz tak, aby dwa zewnętrzne rzędy podłogi laminowanej miały w przybliżeniu równą szerokość.
Jeśli w pomieszczeniu znajdują się ciekawe elementy architektoniczne, które przyciągają uwagę, np. duży kominek lub balkon nad wykuszem, zaczniemy rozkładać rzędy podłóg laminowanych od ich osi środkowej.

Tak czy inaczej będziesz musiał wyciąć laminat. Aby wykonać praktyczne i estetyczne cięcie, musisz zaopatrzyć się w wyrzynarkę, a jeszcze lepiej piłę ukośniczą. Nie należy używać piły do \u200b\u200bmetalu, ponieważ uszkodzi to zewnętrzną warstwę dekoracyjną. Aby uzyskać piękną linię cięcia podczas piłowania z ręczną wyrzynarką Panel należy zakleić taśmą.

To tylko kwestia drobnostek – przystąpmy do montażu

Przed montażem materiał należy pozostawić na 2 dni w pomieszczeniu przeznaczonym do wykończenia. Po przyzwyczajeniu płytek wielowarstwowych do danych warunków właściciel może bezpiecznie przystąpić do układania podłogi dostosowanym laminatem własnymi rękami lub rękami wynajętych pracowników.

Sposób łączenia elementów wskazany jest na opakowaniu materiału. Deski można mocować za pomocą:

Zamki-zamki, w celu zatrzaśnięcia, których kalenica jest wkładana w rowek poprzedniego panelu, ściśle poziomo lub pionowo;
Zamki dwuklikowe, do łączenia panelu z kalenicą montuje się pod kątem wskazanym przez producenta, a następnie przy zastosowaniu niewielkiej siły i przesunięciu elementu w płaszczyźnie poziomej doprowadza się go do kliknięcia.

Istnieje również klejowa metoda łączenia wykrojników laminowanych, jednak obecnie jest ona niezwykle rzadko stosowana. Zgodnie z metodą klejenia końce i krawędzie paneli przed połączeniem są pokryte klejem.

Niezależnie od rodzaju systemu zamykania wybranej wykładziny, proces montażu laminatu można przeprowadzić:

poprzez montaż rzędowy z późniejszym mocowaniem gotowych rzędów do stopniowo zabudowanej podłogi;
mocując oddzielny pas przez kalenicę podłużną do poprzedniego rzędu i poprzez kalenicę końcową do poprzedniej deski w układanym rzędzie.

Montaż podłogi z pojedynczych płytek preferuje się w przypadku braku pomocników i gdy nie pozwala na to znaczna długość całkowicie uformowanego pasa. Wielu niezależnych instalatorów uważa jednak, że montaż podłóg laminowanych w rzędach jest łatwiejszy i wygodniejszy.

Paneli laminowanych nie można „wbijać” młotkiem, aby uzyskać szczelne połączenie. Tylko przez blok lub przez kawałek samego laminatu.

Czy zdecydowałeś się na najwygodniejszą metodę? Do przodu:

Pokryjemy całą powierzchnię podłoża podkładem. Arkusze lub listwy układamy od końca do końca i przyklejamy taśmą dla ułatwienia dalszej pracy.
Pierwszy rząd paneli montujemy z wyciętym kalenicą. Strona cięcia powinna być skierowana w stronę ściany, zamek listew powinien być skierowany w stronę wykonawcy. Aby utworzyć pierwszy rząd, nie jest konieczne umieszczanie go blisko ściany.
Montujemy i mocujemy drugi pasek paneli laminowanych do pierwszego rzędu.
Następnie można przymocować do ściany początkowe elementy przyszłej podłogi i po obwodzie umieścić kliny dystansowe lub fabryczne dystanse. Urządzenia te są potrzebne do utworzenia wgłębienia odkształcającego. Odległość między klinami wynosi około 25 cm; muszą one zapewniać odstęp co najmniej 0,8 cm. Szczelina odkształceniowa powinna być węższa niż szerokość cokołu.
Analogicznie podążamy do gorzkiego końca, aż cała podłoga zostanie pokryta laminatem.
Dla istniejących rama drzwi pokrycie należy „nawinąć” tak, aby między ościeżami a podłogą nie było szczeliny. W tym celu obydwa słupki ramy docinamy od dołu do grubości laminatu.
W miejscach przecięcia rurociągu z podłogą należy wykonać otwory w desce za pomocą wiertarki lub wyrzynarki o średnicy większej niż ten sam rozmiar rury o min 1 cm. Ogólnie rzecz biorąc, konieczne jest, aby promień wynosił zwiększyć o 1 cm, czyli wokół całej rury należy pozostawić równoważne centymetrowe wcięcie. Praktyka pokazała jednak, że centymetrowa szczelina jest zbyt brzydka i duża i nawet po zamaskowaniu uszczelniaczem zauważalnie psuje wrażenie. Ponadto pozostawiono kompensację ruchów termicznych całej podłogi. Naturalnie na niewielkim obszarze wokół rur powłoka nie będzie się tak intensywnie przesuwać.

Wycinki paneli pod grzejnikami, w pobliżu rur i części umieszczonych pod skrzynką łączone są z podłogą pływającą za pomocą kleju. Aby przymocować ostatni rząd lub poszczególne panele, stosuje się specjalny wspornik - zacisk.

Zazwyczaj opakowania laminatu zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące jego montażu. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Istnieją jednak pytania, które nie są ujęte we wniosku lub pojawiają się jeszcze przed zakupem materiału.

Świetnie, jeśli dzięki naszemu artykułowi rozważny właściciel z góry zrozumie, czy jest w stanie samodzielnie zaaranżować nieruchomość, zagłębi się w proces, a następnie pójdzie do sklepu, aby kupić laminat i położyć go własnymi rękami.

Jeśli podjąłeś ostateczną decyzję o pokryciu podłóg w mieszkaniu lub oddzielnym pomieszczeniu laminatem, najpierw powinieneś dokładnie zapoznać się z podstawowymi zasadami proces technologiczny jego stylizacja. Po pierwsze, konieczne jest dokładne określenie rodzaj materiału trzeba będzie kupić. Po drugie, aby naprawdę ocenić, należy nauczyć się układać podłogę laminowaną swój własny wytrzymałość. Sam proces, choć wymaga większej staranności i dokładności, nie można jednak uznać za niezwykle trudny w wykonaniu, a wezwanie ekipy budowlano-wykończeniowej może okazać się stratą pieniędzy. Dlaczego nie spróbować sam?

Nieważne, jak bardzo chcesz zrobić wszystko tak szybko jak to możliwe, warto pamiętać” złota zasada» - układanie wykładzin podłogowych, a w szczególności podłóg laminowanych, nigdy nie wiąże się z niepotrzebnym pośpiechem. Wszystko wydarzy się w dość krótkim czasie, jednak aby podłoga naprawdę służyła przez długi czas i nie powodowała natychmiastowego rozczarowania, bez starannego wstępne przygotowanie Po prostu nie da się wytrzymać z pracą.

Na początek dokładnie przygotuj powierzchnię podłogi.

Dobry właściciel oceni stan podłogi w pomieszczeniu i doprowadzi ją do stanu umożliwiającego montaż, zapewne jeszcze przed pójściem do sklepu po płyty laminowane. Pierwszym krokiem jest więc rewizja istniejącego fundamentu.

Istotną zaletą podłóg laminowanych jest to, że można je układać na prawie każdym podłożu. Oczywiście „podłoże” musi spełniać szereg ważnych wymagań.

Powinien wyrównany poziomo. Dopuszczalne różnice poziomów nie przekraczają 2 mm na 1 mb powierzchni.
Powierzchnia musi być płaska – nawet najmniejsze nierówności czy wgłębienia są niedopuszczalne. Takie wady naruszą integralność laminowanej powłoki lub w konsekwencji spowodują nieprzyjemne skrzypienie.
Podłoga musi być trwała – żadne obciążenia dynamiczne nie powinny powodować „luzu” nawierzchni.

1. Jeśli planowane jest ułożenie laminatu na podłożu betonowym, należy go dokładnie naprawić. Niedopuszczalne są szerokie pęknięcia, dziury, a tym bardziej obszary wykruszania się lub rozwarstwiania powierzchni. Jeśli uszkodzenia są zbyt duże, prawdopodobnie trzeba będzie na razie odłożyć laminat i przystąpić do renowacji jastrychu - zwykłą zaprawą betonową lub, co najwyraźniej wygodniejsze, szpachlą samopoziomującą. Powrót do podłóg laminowanych będzie możliwy dopiero po uzyskaniu przez podłogi wymaganej wytrzymałości.

wylewanie podłogi

2. Dozwolone jest układanie podłóg laminowanych stare linoleum. Jednocześnie powłoka musi zachować swoją integralność i równość - rozbieżności szwów spawalniczych i tarcie linoleum o podstawę są niedopuszczalne, zwłaszcza jeśli w tych miejscach nadal występuje naruszenie podstawa betonowa. Obecność wystających guzków lub zauważalnych dziur jest niedopuszczalna. Czasami wystarczy usunąć stare linoleum i przygotować podstawę pod laminat w zwykły sposób, jak opisano powyżej.

3. Podłogę laminowaną można układać na drewnie, jeśli na podłodze nie ma zgniłych lub skrzypiących desek, jeśli nie występują miejsca niestabilności - ugięcie pod ciężarem stopy. Takie fragmenty podlegają obowiązkowej wymianie przy jednoczesnym wzmocnieniu opóźnienia. Stabilne obszary są sprawdzane pod kątem pęknięć, wgnieceń itp. – należy go zaszpachlować, a następnie zrównać z powierzchnią ogólną za pomocą szlifierki. Niewielkie różnice w poziomie pomiędzy deskami można usunąć za pomocą płaszczyzny.

Wiele problemów zostanie rozwiązanych znacznie łatwiej, jeśli nie szczędzisz wydatków na pokrycie całej podstawy podłogi sklejką, a jeszcze lepiej płytami OSB o grubości około 10 ÷ 12 mm. Oprócz wymaganej równości, środek ten zapewnia również dodatkowe właściwości termiczne i wygłuszenie ruchomości. Pod układanymi arkuszami należy ułożyć warstwę hydroizolacyjną z grubej folii polietylenowej.

Czego potrzebujesz do pracy

Po zakupie i dostarczeniu laminatu na miejsce montażu zaleca się uwolnienie go z opakowań foliowych i kartonowych i ułożenie go dokładnie w pomieszczeniu, w którym jest przeznaczony na kilka dni. To całkowicie wyrówna zarówno wilgotność, jak i temperaturę materiału, w rezultacie montaż będzie łatwiejszy, a prawdopodobieństwo odkształcenia ułożonej powłoki zostanie wyeliminowane.

Podczas gdy panele przechodzą „kurs adaptacyjny”, nie tracimy czasu – przygotowujemy niezbędne narzędzia i rysujemy plan nadchodzących prac

Do przycięcia płyt laminowanych na żądany wymiar potrzebna będzie piła do metalu o drobnych zębach lub wyrzynarka elektryczna. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się pionowe piony rurowe, nie można obejść się bez wyrzynarki.
układanka elektryczna
Oczywiste jest, że mistrz musi mieć wysoką jakość rysunek-zmierzenie narzędzie - miarka, linijka, metalowy kwadrat, marker itp.
Do łączenia szwów laminatu często potrzebny jest młotek. Dobrze, jeśli masz do dyspozycji gumową lub drewnianą. Można też użyć zwykłego, ale tylko z ułożeniem specjalnego bloku - są one dostępne w sklepach, ale samodzielne wykonanie nie jest trudne. W takim przypadku wygodniej będzie wykonać w bloku rowek na część blokującą laminatu - nie można go zmiażdżyć zbyt mocnym uderzeniem.

Obszary wzdłuż ścian lub w innych trudno dostępnych miejscach są często szczególnie trudne. Aby zastosować wymaganą siłę do połączenia paneli, będziesz potrzebować ∫ -kształtna dźwignia. Można go też kupić w sklepie z narzędziami, ale do jednorazowego montażu w domu chyba bardziej opłacalne będzie wykonanie go samemu z metalowej listwy, biorąc pod uwagę wysokość dźwigni wystającej do góry w celu przeniesienia siły uderzenia na wygodna wysokość dla mistrza.

Można w razie potrzeby zastosować zwykły uchwyt, istnieje jednak ryzyko uszkodzenia ściany - pamiętaj o zastosowaniu szerokiego kawałka drewna do umieszczenia ogranicznika.

Warto wcześniej przygotować odpowiednią ilość drewnianych klinów dystansowych, aby zamocować laminat w wymaganej odległości (10 ÷ 12 mm) od ścian pomieszczenia, aby skompensować wydłużenia temperatury lub inne wydłużenia.

Całą powierzchnię podłogi należy pokryć podkładem. Niedopuszczalne jest ignorowanie tego - jakość ułożonej podłogi laminowanej będzie niska. Podłoże może być polimerowe - wykonane ze spienionego polietylenu, może mieć warstwę folii (ułożoną) lub bez niej. Najczęściej podłoże produkowane jest w rolkach, chociaż można je również kupić opcja panelu. Najbardziej optymalny, chociaż nie tani Opcją byłoby użycie podkładu z korka.

Materiał rozprowadza się na całej powierzchni podłogi wyłącznie od końca do końca, nie pozostawiając szczelin ani zakładek. Powstałe szwy można przymocować do powierzchni podłogi za pomocą dwustronnej taśmy lub przykleić taśmą klejącą na górze.

To wszystko, działania przygotowawcze są prawie zakończone, pozostaje tylko przemyśleć plan pracy, aby uniknąć typowych błędów.

podkład podłogowy

Zastanawiam się nad schematem układania

Aby prace instalacyjne przebiegły sprawnie i szybko, na Twoich oczach domowa złota rączka Zawsze powinien istnieć starannie przemyślany i wykonany graficznie diagram. O czym należy pamiętać, aby uniknąć błędów, które często czyhają na początkujących w tym biznesie:

Kierunek układania. Podłużne, długie łączenia powinny być zorientowane zgodnie z kierunkiem promieni światła pochodzących z jego naturalnego źródła – okna. W przeciwnym razie spoiny mogą mocno odstawać od powierzchni.

Prace planuje się od najdalszego, najczęściej lewego rogu. Instalacja przebiega dobrze. Panel pierwszego rzędu równoległy do ściany układa się rowkiem na zewnątrz, a czop jest wcześniej odcinany, tak aby pozostał prosty koniec.
Jeśli wystarczy na cięcie poprzeczne piła ręczna lub wyrzynarki, wówczas do cięć wzdłużnych lepiej zastosować piłę tarczową ręczną lub stacjonarną – będzie płynniej i szybciej.
Każdy kolejny rząd należy przesunąć (o połowę długości paneli, czyli „wzdłuż pokładu” o 300 ÷ 400 mm).
Podczas planowania należy wziąć pod uwagę, że rząd wykończeniowy paneli laminowanych nie powinien być węższy niż 100 mm. Jeśli okaże się mniej, warto nieco zawęzić pierwszy rząd. Instalacja jest przemyślana podobnie, jeśli w pomieszczeniu znajdują się narożniki wewnętrzne.
Szczególną uwagę zwraca się na miejsca, w których przechodzą pionowe piony. Jeśli nie można ich tymczasowo zdemontować, warto przemyśleć schemat w taki sposób, aby spadły na styku paneli - a następnie przyciąć wymyślona dziura a montaż powłoki nie będzie stanowił problemu.
Choć laminat nie jest zbyt gruby, czasami może stanowić przeszkodę w ruchu drzwi. Warto to natychmiast ocenić i, jeśli to konieczne, skrócić uszczelki drzwi.

Teraz dopiero, gdy wszystko będzie gotowe, możesz przystąpić bezpośrednio do instalacji.

Funkcje układania paneli laminowanych różnych typów

Panele laminowane różne modele nie są w żadnym wypadku identyczne co do zasady ich wzajemnego łączenia. Istnieje zatem możliwość zapewnienia wymaganej solidności powierzchni poprzez sklejenie połączeń. Panele z zamkami mogą się również różnić - istnieją dwa główne typy - „Zablokuj” lub „Kliknij”. Można znaleźć także bardziej złożone opcje, na przykład 5G, ale są one w takim czy innym stopniu modyfikacją zamków typu „Click”.

Montaż podłóg laminowanych za pomocą zamków zatrzaskowych

Osobliwością takiego połączenia blokującego jest to, że jest ono wykonane tylko pod pewnym kątem między współpracującymi panelami, którego konkretna wartość może się znacznie różnić w zależności od modelu. Nie zmienia to jednak istoty rzeczy – montowany panel wsuwa się czopem w rowek już ułożonego panelu pod wymaganym kątem. Następnie, gdy skręcimy go w jedną płaszczyznę, rowki zamka zatrzaskują się z charakterystycznym dźwiękiem, zapewniając bardzo niezawodne połączenie. Dzięki temu demontaż panelu również nie będzie trudny – gdy zostanie uniesiony pod ten sam kąt, wyjdzie z zaczepów.

Schemat ideowy zamka „Klik”.

Montaż odbywa się od pierwszego rzędu. Cały pasek jest całkowicie zmontowany, ułożony wzdłuż ściany i zaklinowany od niego zarówno wzdłuż, jak i wzdłuż koniec.

Montaż panelu z zamkiem „Click”.

Następny rząd jest również początkowo całkowicie zmontowany - to główna cecha instalacji z takim zamkiem. Oczywiście brane jest pod uwagę przemieszczenie paneli - zostało to już omówione powyżej. Dopiero po całkowitym zmontowaniu całego paska następnego rzędu łączy się go z poprzednim. Wykonanie tego samodzielnie może być bardzo trudne, dlatego lepiej współpracować.

Każdy rząd po ułożeniu jest odsuwany od ścian.

Wszystkie kolejne rzędy laminatu układane są w tej samej kolejności, aż do końca pomieszczenia.
Przed każdym montażem części blokującej należy sprawdzić czystość jej rowków - nie mogą w niej znajdować się nawet najmniejsze fragmenty gruzu lub trocin.

Wysokiej jakości laminat z zamkami nie wymaga regulacji łączeń za pomocą siły uderzenia – same łączenia są mocne i prawie niewidoczne. Ta zaleta decyduje o jego największej popularności spośród wszystkich innych rodzajów paneli laminowanych.

Sposób montażu paneli z zamkami Lock

Wydaje się, że taki system mocowania szybko traci popularność i jest stopniowo zastępowany przez kolejne nowoczesne modele. Jednak taki laminat jest stosunkowo niedrogi i dlatego nadal jest poszukiwany.

Tak działa system Lock

Czopy i rowki połączenia blokującego w tym przypadku znajdują się w tej samej płaszczyźnie poziomej i mają szczególne występy i rowki do mocowania po przyłożeniu określonej siły. Pod względem wytrzymałości takie połączenia są znacznie gorsze od laminatu „Click”. Jednocześnie demontaż panelu, jeśli to konieczne, jest dość trudny - bardzo często czop ulega deformacji lub nawet pęka.

Panele pierwszego rzędu łączy się ze sobą od strony końcowej, uderzając młotkiem w uszczelkę drewnianą lub gumową. Klinowanie odbywa się ze ścian pomieszczenia.

Montaż kolejnego rzędu rozpoczynamy od pierwszego panelu ze ściany. Jej czop wprowadza się w rowek ułożonego rzędu, a pełne połączenie zapewnia stuknięcie (zwykle towarzyszy temu charakterystyczny dźwięk i jest dobrze rozpoznawalne wizualnie). Panel natychmiast odsuwa się od powierzchni ściany.

Kolejny panel będzie wymagał sekwencyjnego przyłożenia sił uderzenia z obu stron, aby połączyć się zamkiem zarówno na końcu, jak i na dłuższych bokach.

Tutaj będziesz potrzebować wspomnianej dźwigni, za pomocą której możesz dotknąć panelu, Lub Można zastosować siłę za pomocą podważnika.

Układanie jest kontynuowane w tej kolejności z rzędu (niektórzy rzemieślnicy wolą „schemat schodkowy”, ale istota się nie zmienia).
Układanie ostatniego rzędu, po dokładnym wymierzeniu i przycięciu na wymagany wymiar, również odbywa się za pomocą dźwigni.

Podczas pracy należy kontrolować siłę uderzenia, aby zamek zadziałał i aby przypadkowo nie uszkodzić rowków lub czopów połączenia w miejscach przyłożenia sił.

Funkcje montażu podłóg laminowanych za pomocą kleju

Laminat, zaprojektowany do układania z klejeniem spoin ma dobrą wytrzymałość, solidność i wodoodporność powstałej powierzchni. Wady - praca jest dość pracochłonna, a demontaż paneli przy zachowaniu ich integralności nie będzie w ogóle możliwy. Instalacja będzie wymagała kleju specjalnie zaprojektowanego do tego celu, a profesjonaliści zdecydowanie nie zalecają upraszczania zadania poprzez zakup zwykłego PVA.

klej do laminatu

Takie panele również mają pióra i wpusty, ale ich celem jest jedynie wyrównanie laminatu w jednej płaszczyźnie i części blokującej jako taki NIE.

Sam system układania w dużej mierze powtarza opisaną technologię z zamkami „Lock” - zarówno kolejność, jak i gwintowanie połączeń są podobne. Główna cecha– przed montażem rowki pokrywa się klejem w ilości określonej przez producenta materiału.
Wypływam na powierzchnię laminatu po połączeniu paneli, nadmiar kleju Natychmiast usunąć czystą, miękką i wilgotną szmatką.
Po ułożeniu pierwszych 3 rzędów należy zrobić przerwę technologiczną wynoszącą 2 ÷ 3 godziny – tyle czasu potrzebuje klej, aby nastąpiła jego polimeryzacja. Następnie praca jest kontynuowana w ten sam sposób, z naprzemiennym układaniem i przerwami.

Zamknięcie

Po ułożeniu ostatniego rzędu (w przypadku laminatu klejącego - po 3 godzinach) można usunąć kliny dystansowe po obwodzie pomieszczenia. Teraz pozostaje tylko przymocować listwy przypodłogowe (tylko do ściany, w żadnym wypadku do laminowanej powierzchni) i zakryć połączenia paneli laminowanych z innymi wykładzinami podłogowymi specjalnymi nakładkami dekoracyjnymi.