Gięcie drewna na zimno. Jak zgiąć drewniany klocek? Sklejka elastyczna i jej zastosowanie

Jeśli istnieje potrzeba utworzenia zakrzywionego element drewniany, najprawdopodobniej napotkasz wiele trudności. Wycięcie wymaganego elementu w zakrzywiony kształt może wydawać się łatwiejsze, ale w tym przypadku włókna drewna zostaną przecięte i osłabią wytrzymałość części. Poza tym wykonanie skutkuje dość dużymi stratami materiału.

Etapy wykonywania prac przy gięciu desek w domu:

	Przygotowanie. Wybór odpowiednia odmiana drzewa i zapoznanie się z nimi ogólne zasady pracować z nim.
	Opcje gięcia drewna. Wygrzewanie w komorze parowej, impregnacja chemiczna, rozwarstwianie, cięcie.

Drewno to włókna celulozowe połączone ligniną. Prosty układ włókien wpływa na elastyczność materiału drzewnego.

Wskazówka: niezawodny i trwały materiał drzewny stworzyć różne produkty Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy drewno jest dobrze wysuszone. Zmiana formy jest jednak sucha drewniany pusty- dość złożony proces, ponieważ suche drzewo może łatwo pęknąć.

Po przestudiowaniu technologii gięcia drewna, w tym jego głównych właściwości fizycznych drewna, które pozwalają na zmianę jego kształtu, całkiem możliwe jest wykonanie gięcia materiał drewniany u siebie w domu.

Cechy pracy z drewnem

Zginaniu materiału drewnianego towarzyszy jego odkształcenie, rozciąganie warstw zewnętrznych i ściskanie warstw wewnętrznych. Zdarza się, że siła rozciągająca prowadzi do zerwania włókien zewnętrznych. Można temu zapobiec poprzez obróbkę wstępną hydrotermalną.

Można wyginać półfabrykaty z drewna klejonego i litego. Dodatkowo fornir łuszczony i cięty służy do nadania wymaganego kształtu. Najbardziej plastikowe jest drewno liściaste. Do których zalicza się buk, brzoza, grab, jesion, klon, dąb, lipa, topola i olcha. Klejone półfabrykaty gięte najlepiej wykonać z forniru brzozowego. Należy zauważyć, że w całkowitej objętości takich półfabrykatów około 60% przypada na fornir brzozowy.

Zgodnie z technologią wytwarzania drewna giętego, podczas parowania detalu jego zdolność do ściskania znacznie wzrasta, bo o jedną trzecią, podczas gdy zdolność do rozciągania wzrasta tylko o kilka procent. Dlatego nie można nawet myśleć o gięciu drewna grubszego niż 2 cm.

Jak zgiąć deskę w domu: ogrzewanie w komorze parowej

Najpierw musisz przygotować skrzynkę parową, co można zrobić samodzielnie. Jego głównym zadaniem jest przytrzymanie drzewa, które należy zgiąć. Musi mieć otwór, przez który będzie mogła ulatniać się para. W przeciwnym razie pod ciśnieniem może nastąpić eksplozja.

Otwór ten powinien znajdować się w dolnej części pudełka. Dodatkowo pudełko musi posiadać zdejmowaną pokrywę, przez którą można wyjąć wygięte drewno po uzyskaniu pożądanego kształtu. Aby utrzymać gięty element drewniany w wymaganym kształcie, konieczne jest zastosowanie specjalnych zacisków. Możesz zrobić je samodzielnie z drewna lub kupić w sklepie z narzędziami.

Z drewna wykonano kilka okrągłych skrawków. Wiercone są w nich otwory, przesunięte od środka. Następnie należy przepchnąć przez nie śruby, a następnie przewiercić po bokach kolejną, aby je mocno wcisnąć. Takie proste rzemiosło może doskonale służyć jako zaciski.

Teraz możesz rozpocząć parowanie drewna. Aby to zrobić, musisz zamknąć drewniany element w komorze parowej i zadbać o źródło ciepła. Na każde 2,5 cm grubości produktu czas gotowania na parze wynosi około godziny. Po upływie terminu ważności drzewo należy wyjąć ze skrzynki i nadać mu wymagany kształt poprzez wygięcie. Proces należy przeprowadzić bardzo szybko, a samo zginanie powinno być delikatne i ostrożne.

Wskazówka: ze względu na różny stopień elastyczności niektóre rodzaje drewna wyginają się łatwiej niż inne. Różne sposoby potrzebujesz aplikacji różne rozmiary wytrzymałość.

Po osiągnięciu pożądanego rezultatu wygięty przedmiot należy zamocować w tej pozycji. Mocowanie drzewka możliwe jest już w trakcie kształtowania się jego nowego kształtu, dzięki czemu znacznie łatwiej będzie kontrolować ten proces.

Jak wygiąć deskę w domu za pomocą impregnacji chemicznej

Ponieważ lignina odpowiada za trwałość drewna, jego wiązania z włóknami muszą zostać zerwane. Można to osiągnąć chemicznie i jest całkiem możliwe, aby to zrobić w domu. Do takich celów najlepiej nadaje się amoniak. Obrabiany przedmiot jest nasączony 25% roztwór wodny amoniak, który znacznie zwiększa jego elastyczność. Dzięki temu będzie można go zgiąć, przekręcić czy wycisnąć pod naciskiem dowolne kształty reliefowe.

Wskazówka: Należy pamiętać, że amoniak jest niebezpieczny! Dlatego podczas pracy z nim należy ściśle przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa. Moczenie drewna należy przeprowadzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, który znajduje się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Im dłużej drewno będzie moczone w roztworze amoniaku, tym bardziej stanie się plastyczne później. Po namoczeniu przedmiotu i uformowaniu jego nowego kształtu należy pozostawić go w podobnej zakrzywionej formie. Jest to konieczne nie tylko do utrwalenia kształtu, ale także do odparowania amoniaku. Drewno gięte należy jednak pozostawić w wentylowanym pomieszczeniu. Co ciekawe, gdy amoniak odparuje, włókna drewna odzyskają taką samą wytrzymałość jak wcześniej, dzięki czemu obrabiany przedmiot zachowa swój kształt!

Jak zgiąć deskę w domu: metoda układania warstw

Najpierw należy zebrać drewno, które następnie zostanie poddane zginaniu. Niezwykle ważne jest, aby deski były nieco dłuższe niż długość wymaganej części. Wyjaśnia to fakt, że zginanie ujarzmia lamele. Zanim zaczniesz ciąć, musisz narysować ołówkiem ukośną linię prostą. Należy to zrobić w poprzek dolna strona półfabrykaty, które pozwolą zachować ich kolejność po przesunięciu lameli.

Deski należy ciąć krawędzią prostą, a nie prawą stroną. W ten sposób można je połączyć przy minimalnej ilości zmian. Na formę nakładana jest warstwa korka, co pozwoli uniknąć nierówności kształtu piły i umożliwi bardziej równomierne zagięcie. Ponadto korek utrzyma rozwarstwienie w formie. Następnie za pomocą wałka nakłada się klej na górną stronę jednej z lameli.

Najlepiej jest użyć kleju mocznikowo-formaldehydowego, składającego się z dwóch części. On ma wysoki poziom sprzęgło, ale suszenie zajmuje dużo czasu.

Możesz także użyć żywica epoksydowa, ale taka kompozycja będzie bardzo droga i nie każdy może sobie na nią pozwolić. Standardowa wersja kleju do drewna nie sprawdzi się w tym przypadku. Mimo, że szybko schnie, jest bardzo miękki, co w tym przypadku nie jest mile widziane.

Wyrób z giętego drewna należy jak najszybciej umieścić w formie. Tak więc kolejny umieszcza się na blaszce pokrytej klejem. Proces należy powtarzać, aż wygięty przedmiot otrzyma wymagana grubość. Deski są ze sobą łączone. Po całkowitym wyschnięciu kleju należy go skrócić do wymaganej długości.

Jak zgiąć deskę w domu: wyciąć

Przygotowany kawałek drewna należy przepiłować. Cięcia oblicza się na 2/3 grubości przedmiotu obrabianego. Powinny znajdować się po wewnętrznej stronie łuku. Musisz zachować szczególną ostrożność, ponieważ nierówne cięcia mogą nie tylko zdeformować drzewo, ale nawet całkowicie je złamać.

Wskazówka: kluczem do sukcesu w cięciu jest utrzymanie możliwie równych odległości między cięciami. Idealna opcja 1,25cm.

Nacięcia wykonuje się w poprzek słojów drewna. Następnie należy ścisnąć krawędzie przedmiotu obrabianego, co pozwoli połączyć powstałe szczeliny w jedną całość. Jest to kształt, jaki wygina się pod koniec pracy. Potem jest to korygowane.

W większości przypadków strona zewnętrzna jest zabezpieczona fornirem, rzadziej laminatem. Dzięki temu działaniu możliwe jest skorygowanie zagięcia i ukrycie niemal wszelkich defektów powstałych w procesie produkcyjnym. Szczeliny w giętym drewnie są ukryte w bardzo prosty sposób - w tym celu miesza się trociny i klej, po czym szczeliny wypełnia się mieszanką.

Niezależnie od opcji gięcia, po wyjęciu przedmiotu z formy, zagięcie nieco się rozluźni. W związku z tym należy go nieco powiększyć, aby później zrekompensować ten efekt. Metodę piłowania stosuje się podczas gięcia metalowego narożnika lub części pudełka.

Korzystając z tych zaleceń, możesz bez problemu zgiąć drzewo własnymi rękami.

Tradycyjnie wieńce adwentowe pojawiają się w domach w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Najczęściej ozdabiają drzwi i kominki, a każde wnętrze wypełnia oczekiwanie na wakacje. Można ozdobić także wiankiem na satynowej wstążce duże lustro w szerokiej ramie, przymocuj do gzymsu i udekoruj zasłony, a nawet użyj go do dekoracji świątecznego stołu, umieszczając świece wewnątrz wianku.

Mówiłem już wiele razy o tym, jak możesz to zrobićWieniec bożonarodzeniowy własnymi rękami, bo ten temat jest dla mnie istotny - tutaj nie ma choinek. I dlatego wianek jest prawdziwym wybawieniem.

Dlatego dziś opowiem Wam jak zrobić bożonarodzeniowy wianek z gałązek. Zrób taki wieniec bardzo proste. Nie wymaga żadnych specjalnych dekoracji. Wszystkie niezbędne elementy można znaleźć w parku podczas spaceru. Podstawą świątecznego wianku są elastyczne gałązki brzozy, a ozdobą są różne szyszki, orzechy i gałązki. Gałęzie te są cienkie, elastyczne, dobrze zwijają się w okrąg i nie łamią się. Dodatkowo dla kontrastu można ozdobić małymi bombkami bożonarodzeniowymi.

Chodźmy więc do parku (lub lasu) i zbierajmy gałęzie. Możesz zbierać wszystko, co jest „w złym stanie”: brzozy, wierzby, wszelkie krzewy i drzewa, których nawet nie znasz: o). Oczywiście nie trzeba wyrywać do czysta krzaka, kilku gałęzi z jednego drzewa na drugie. Kochamy naturę! Weź gałęzie, które nie są grube, ale nie za cienkie.

Zanim zaczniesz tworzyć, musisz pamiętać, że pocięte pręty dość szybko wysychają i stają się nieplastyczne, więc jeśli zdecydujesz się na wykonanie wianku własnymi rękami, nie powinieneś długo zwlekać z tym.
W domu zbieramy wszystkie gałęzie w jeden zgrabny pakiet i wiążemy je. Naszą kreację umieszczamy w wannie lub gdziekolwiek Ci to nie przeszkadza (a jeśli masz wannę złoconą:o), napełnij tarapaty. I chodźmy na herbatę... Na jakąś godzinę.

Następnie musisz przekręcić wieniec. Jest tu kilka opcji:

Metoda 1. Zrób ramę z drutu i owiń ją prętami. Musimy jednak jeszcze znaleźć przewód :o)

Metoda 2. Jeśli nie namoczyłeś wcześniej gałęzi, to przed uformowaniem koła z gałązek każdą gałąź należy zgiąć co 5 cm, w przeciwnym razie może pęknąć podczas pracy.

Tworzymy okrąg z jednej długiej gałęzi.

Następnie trzymając w jednej ręce splecione końce pierwszej gałązki i początek drugiej, drugą splatamy pierwsze kółko. I tak dalej, gałąź po gałęzi. Stopniowo gałęzie zaczynają się trzymać.

Gdy wszystkie gałęzie zostaną skręcone, weź farba na bazie wody(na przykład matowy dla prace wewnętrzne, prawie bez zapachu i szybko schnie) lub farba akrylowa. Malując wianek, używaj suchego pędzla z niewielką ilością farby na czubku.

Pokrywamy nasz wianek farbą. Pozwól mu wyschnąć. Następnie dla dodatkowego upiększenia spryskujemy go złotą farbą z puszki (sprzedawanej w sklepie z narzędziami lub u dealera samochodowego).

To wszystko – najtrudniejsza część już za nami! Gotowy wianek możesz ozdobić satynowymi wstążkami, koralikami, Ozdoby świąteczne, dzwonki, filcowe figurki, ptaki, ozdobne kwiaty, a nawet pierniki.

Można go powiesić na wstążkach pod sufitem (jeśli masz do czego go przywiązać), na gwoździu do ściany lub na drzwiach.

Wieńca oczywiście nie trzeba malować.

Metoda 3. A jeśli i Wam udało się zebrać w lesie szyszki, to wianek można ozdobić w ten ciekawy sposób.

Do tego potrzebujemy: gałęzie brzozy; różne szyszki: szyszki sosnowe, szyszki modrzewiowe (można też użyć średniej wielkości szyszek świerkowych, żołędzi), orzechy włoskie, suszone gałęzie krakersów ; pistolet do klejenia lub trochę kleju silikonowego w tubce; srebrna farba w puszce; małe bombki; wstążka satynowa; dwa dzwony.
Szyszki należy suszyć na grzejniku, aby się otworzyły.

Weź kilka gałęzi, uformuj okrąg i zawiąż ich końce. Gałązki brzozy składamy w kiść o takiej grubości, aby kiść całkowicie zakrywała dłoń. Zapinamy wiązkę na środku mocną nicią. Następnie zapinamy ponownie po 10-15 cm - i tak dalej w kółko. Na koniec gałęzie nakładamy na siebie i mocujemy nitką.
Zwiń pozostałe gałęzie z góry. Te. owinąć w okrąg już wykonaną ramę z gałęzi. Końce wsuwamy w same gałęzie (jak koniec nitki w kulkę). Okazuje się, że jest to obręcz z gałęzi brzozy.

Dystrybuujemy elementy dekoracyjne na bazie i skomponować kompozycję. Nie ma jeszcze potrzeby klejenia, gdyż można zmienić kolejność ozdoby dekoracyjne

Kiedy już będziesz mieć pewność, że kompozycja jest już gotowa, możesz przystąpić do klejenia.

Często podczas produkcji elementy konstrukcyjne Konieczne jest uzyskanie zakrzywionych części z drewna, a nie zawsze jest możliwe wykonanie takiego elementu proste piłowanie lub frezowanie. W tym celu się go używa gięcie drewna . Technologia ta pozwala na bardziej ekonomiczne wykorzystanie drewna niż jego technologia obróbka, co jest szczególnie ważne w przypadku obszarów, w których występuje niedobór drewna.

Faktycznie, gięcie drewna – stary sposób otrzymywanie zakrzywionych półfabrykatów, bazując na właściwości drewna do zmiany kształtu pod wpływem wilgoci, temperatury i obciążenia zewnętrznego, a także na jego zdolności do utrzymywania nabytego kształtu nawet po usunięciu obciążenia. Obciążenia zewnętrzne w tym przypadku to siły zginające w połączeniu z plastycznością drewna, pozwalającą na wyginanie się drewnianych półfabrykatów.
Teoretycznie istotą tych procesów jest występowanie w materiale normalnych (skierowanych prostopadle do przekroju) naprężeń rozciągających materiał po stronie wypukłej i ściskających go po stronie wklęsłej. Proces ten związany jest z przesuwaniem się warstw materiału wzdłuż włókien. Dlatego cięcie powinno przebiegać dokładnie wzdłuż włókien, a sęki są niedopuszczalne.

Wielkość powstałych naprężeń zależy od grubości pręta i różnią się one znacznie w obszarach rozciągania i ściskania: dopuszczalne rozciągnięcie drewna nie przekracza 1-2%, ale granica ściskania sięga 15-20%. Dlatego podczas swobodnego zginania elementy drewniane ulegają zniszczeniu na skutek rozerwania warstw zewnętrznych, na które działają siły rozciągające.
Aby uniknąć takich przerw, należy stosować gotowanie lub parowanie drewna - gięcie drewna w tym przypadku nastąpi to bez jego zniszczenia. Preferowana jest metoda parowania, ponieważ w tym przypadku włókna drewna są bardziej równomiernie nasycone wilgocią, jednak w warunkach rzemieślniczych metoda ta nie zawsze jest technicznie możliwa. Dlatego lepiej zamiast tego zastosować gotowanie, zwłaszcza jeśli konieczne jest zgięcie mały obszar bliższe dane.

Gotowanie należy prowadzić w wodzie podgrzanej do temperatury 90-95 oC, nie należy doprowadzać wody do wrzenia. Czas spawania zależy od rodzaju drewna, jego początkowej wilgotności i grubości bloku. Na przykład blok bukowy o grubości 40 mm i początkowej zawartości wilgoci 15% należy gotować przez 1 godzinę i 30 minut. Następnie część należy zabezpieczyć w zacisku szablonu i stopniowo zwiększając obciążenie, nadać jej wymagany kształt.

Drewno liściaste (brzoza, buk, jesion, grab, klon, lipa itp.) jest najbardziej plastyczne, dlatego często wykorzystuje się je do produkcji półfabrykatów z drewna giętego.

Jak zgiąć sklejkę własnymi rękami

Aby uzyskać gięte części klejone, często stosuje się fornir brzozowy - włókna drzewne gatunki iglaste mniej elastyczne, dlatego są używane rzadziej.
Jak wygiąć sklejkę uzyskać ze sklejki przedmiot o małym promieniu krzywizny? W tym przypadku można go również gotować lub gotować na parze.

Jednak tutaj należy wziąć pod uwagę rodzaj kleju użytego do sklejenia warstw sklejki. Przy klejeniu wodoodpornymi klejami całkiem możliwe jest zastosowanie gotowania; jeśli podczas klejenia zastosowano kleje białkowe, wówczas możliwe jest tylko parowanie i tylko po stronie, na której sklejka będzie narażona na rozciąganie. Do gięcia grubej sklejki (o grubości powyżej 5 mm) konieczne jest zastosowanie dodatkowych technik w postaci cięć wzdłużnych wewnątrz, jeśli konstrukcja części na to pozwala.

Zakrzywione części można również uzyskać, łącząc gięcie z jednoczesnym klejeniem. Takie części nie wymagają dodatkowego suszenia, ponieważ kształt jest stabilizowany podczas klejenia. Grubość sklejanych warstw może wynosić od 3 do 12 mm. W grubych warstwach wykonuje się dodatkowe nacięcia, w które wkłada się paski forniru pokrytego klejem. Grubość paska powinna być o 0,1 mm mniejsza niż szerokość nacięcia.

Gięcie drewna za pomocą pary, czyli jak bez problemu wygiąć mocny, nieuginający się dąb w pożądany kształt.

Z drewnem giętkim zajmuję się już od 13 lat i w tym czasie zbudowałem wiele komór parowych oraz przetestowałem różne systemy wytwarzania pary. To, co teraz czytasz, opiera się na czytaniu literatury i osobistych praktyczne doświadczenie. Nawet głównie z doświadczenia. Zwykle pracowałem z dębem i mahoniem (mahoniem). Musiałem sobie trochę poradzić z cienkim fornirem brzozowym. Nie próbowałem innych ras, ponieważ buduję i naprawiam łodzie.

Dlatego nie mogę autorytatywnie oceniać pracy z innymi gatunkami, takimi jak cedr, sosna, topola itp. A ponieważ sam tego nie robiłem, nie mogę tego ocenić. Piszę tutaj tylko i wyłącznie o tym, czego doświadczyłam osobiście, a nie tylko o tym, co przeczytałam w książce.

Po tym wstępie przejdźmy do rzeczy...

Na początek istnieje kilka podstawowych zasad, których zawsze należy przestrzegać.

Parując drewno w celu jego zgięcia, zmiękczasz hemicelulozę.

Celuloza to polimer zachowujący się jak żywice termoplastyczne.

Jak odkryłem, wraz z prawdopodobieństwem niedogrzania przedmiotu obrabianego istnieje również prawdopodobieństwo jego nadmiernego zaparowania.

Jeżeli przez godzinę zawisłeś nad calową deską i przy próbie jej zgięcia pękła, nie wnioskuj, że czasu było za mało. Istnieją inne czynniki, które to wyjaśniają, ale omówimy je później. Parowanie tego samego przedmiotu przez dłuższy czas nie da pozytywnego rezultatu.

W takiej sytuacji dobrze jest mieć obrabiany przedmiot o tej samej grubości, co ten przeznaczony do gięcia i który Ci nie przeszkadza. Najlepiej z tej samej płyty. Należy je razem zaparzyć i po przypuszczalnie wymaganym czasie wyjąć próbkę do badań i spróbować nadać jej odpowiedni kształt. Jeśli pęknie, pozostaw główny przedmiot obrabiany na parze przez kolejne dziesięć minut. Ale nie więcej. Drewno:

Zwykle,

najlepsza opcja

tak się stanie, jeśli znajdziesz świeżo ścięte drewno.

Rozumiem, że twórcy szafek wzdrygną się na te słowa. Ale faktem jest, że świeże drewno wygina się lepiej niż suche. Mogę wziąć deskę z białego dębu o długości sześciu stóp, zacisnąć jej jeden koniec na stole warsztatowym i wygiąć ją do dowolnej krzywizny, jakiej potrzebuję – świeże drewno jest tak plastyczne. Jednak oczywiście nie pozostanie w tym stanie i nadal będziesz musiał go unosić.
W przemyśle stoczniowym głównym złem jest zgnilizna. Jeśli niepokoi Cię ten problem, pamiętaj, że sam fakt parowania świeżego drewna eliminuje jego skłonność do gnicia. Dlatego nie musisz się martwić - ramy łodzi są zwykle wykonane ze świeżego dębu giętego na parze i nie gniją, jeśli się o nie dba. Oznacza to również, że w ten sposób można wykonać przynajmniej półfabrykaty na krzesło Windsor. Jednak dużo pracowałem również z suszonym na powietrzu dębem, a wynik był również doskonały.
Wybierając drewno do gięcia, należy unikać układania warstwowego. Podczas próby zgięcia taki przedmiot może pęknąć.

Jeśli wszystko, co masz, pochodzi z suszarki i nie możesz dostać niczego innego - cóż, nie masz wyboru. Ja też sobie z tym poradziłem. Ale jeśli uda Ci się zdobyć drewno suszone na powietrzu, będzie znacznie lepiej. Właśnie w zeszłym tygodniu wygiąłem deski orzechowe o grubości 20 mm na pawęż mojego jachtu. Półfabrykaty suszono przez kilka lat, a ich wyginanie przebiegało całkowicie gładko.

Komory parowe.

Próba uzyskania całkowicie szczelnej komory jest całkowicie bezużyteczna, a nawet szkodliwa dla wyniku zginania.

Para musi go opuścić. Jeśli nie zapewnisz przepływu pary przez komorę, nie będziesz mógł zgiąć przedmiotu, a efekt będzie taki, jakbyś gotował go na parze tylko przez pięć minut. Po wszystkich moich doświadczeniach jest mi to znane. Kamery mogą być najbardziej różne formy

i rozmiary. Powinien być na tyle duży, aby przedmiot obrabiany sprawiał wrażenie zawieszonego, a para opływała go ze wszystkich stron.

Dobry efekt uzyskamy z desek sosnowych o przekroju około 50 x 200. Jednym ze sposobów zapewnienia „zawieszenia” obrabianego przedmiotu jest przewiercenie otworów w bocznych ścianach komory i wbicie okrągłych prętów drewnianych z twardego drewna w nich. Z ich pomocą obrabiany przedmiot nie będzie dotykał dna, a powierzchnia zamkniętego drewna będzie minimalna. Nie należy jednak robić komory tak dużej, aby ilość wytworzonej pary nie wystarczyła do wypełnienia jej objętości. Komora powinna być taka, aby w środku była wilgotna, a para unosiła się falami. Oznacza to, że wymiary komory muszą odpowiadać możliwościom wytwornicy pary (lub odwrotnie).

Kiedy mówię o godzinie gotowania na parze na cal grubości, mam na myśli godzinę POWAŻNEGO CIĄGŁEGO gotowania na parze. Dlatego kocioł musi być tak zaprojektowany, aby dostarczał parę przez wymagany czas. Użyłem do tych celów nowego 20-litrowego kanistra na paliwo. Przedmioty można wkładać do komory dopiero po zakończeniu montażu pełna moc a komora jest całkowicie wypełniona parą.

Musimy bezwzględnie zadbać o to, aby woda nie skończyła się przedwcześnie. Jeśli tak się stanie i będziesz musiał dolać wody, lepiej z niej zrezygnować. Dodanie zimnej wody spowolni wytwarzanie pary.

Jednym ze sposobów maksymalnego wykorzystania wody jest ustawienie komory pod niewielkim kątem, tak aby skroplona woda spływała z powrotem do kotła. Ale jednocześnie konieczne jest, aby złączka, przez którą para wchodzi do środka, znajdowała się bliżej odległej ściany.

Innym sposobem jest wykonanie systemu syfonu, który zapewni uzupełnianie jego poziomu w miarę zagotowania się wody.

Oto jak wygląda zdjęcie takiego układu:

Wiele komór posiada na końcu drzwi, przez które można w razie potrzeby przesuwać i usuwać obrabiane przedmioty. Przykładowo, jeśli zajmujesz się produkcją giętych ram i chciałbyś tego dokonać jak najwięcej w ciągu jednego dnia, to roztapiasz kocioł i (po osiągnięciu pełnej mocy) wkładasz do środka pierwszy przedmiot obrabiany. Po 15 minutach dodaj drugą. Po kolejnych 15 - trzeci i tak dalej. Kiedy przychodzi czas na pierwszy, wyjmujesz go i zginasz. Zakładam, że ta procedura zajmie mniej niż 15 minut. Kiedy ona siedzi spokojnie, druga jest już w drodze...itd. Dzięki temu możesz wykonać dużo pracy i uniknąć nadmiernego parowania.

Drzwi spełniają jeszcze jedną ważną funkcję. Nie musi być nawet wykonany z twardego materiału – w moim małym aparacie służy do tego po prostu wisząca szmata. Mówię „wiszące”, ponieważ para musi wydobywać się z końca na zewnątrz (ponieważ potrzebny jest strumień pary). Nie można dopuścić do wytworzenia w komorze nadmiernego ciśnienia, utrudniającego przepływ pary do środka. A poza tym samo zdjęcie drewniane pudełko, z którego unosi się kłęby pary, wygląda całkiem fajnie – przechodnie są po prostu oszołomieni.

Drugim celem drzwi jest zapobieganie przedostawaniu się zimnego powietrza do komory spod obrabianych przedmiotów.

Załóżmy więc, że nasze drewno się gotuje (z przyjemnym zapachem) i szablony są gotowe. Staraj się wszystko tak zorganizować, aby operacja wyjęcia przedmiotu z komory i jego zagięcia przebiegła szybko i sprawnie. Czas gra tutaj kluczową rolę. Masz na to tylko kilka sekund. Gdy tylko drewno będzie gotowe, szybko je wyjmij i natychmiast zgnij. Tak szybko, jak pozwala na to ludzka zręczność. Jeśli dociśnięcie do szablonu wymaga czasu, po prostu zagnij ręcznie (jeśli to możliwe). W przypadku wręgów mojego jachtu (które mają podwójną krzywiznę) wyjąłem z komory półfabrykaty, włożyłem jeden koniec w zacisk i zagiąłem ręcznie ten koniec, a potem drugi. Spróbuj zapewnić większe zagięcie niż jest to konieczne dla szablonu, ale nie za dużo. I dopiero wtedy dołącz go do szablonu.

Ale powtarzam jeszcze raz – drewno musi uzyskać krzywiznę natychmiast – w ciągu pierwszych pięciu sekund.

Praktycznie niemożliwe jest wyprodukowanie półfabrykatów o dokładnej długości i oczekiwanie, że uda się uzyskać zagięcie na końcach. Po prostu nie masz na to siły. Z tego powodu, jeśli potrzebujesz kawałka o długości jednego metra, ale jego grubość jest większa niż 6 mm, lepiej jest wyciąć kawałek o długości około dwóch metrów i go wygiąć. Wychodzę tylko z założenia, że nie macie Państwo prasy hydraulicznej w swoim warsztacie – ja na pewno jej nie mam. Wycinając przedmiot z marginesem, należy pamiętać, że im jest on krótszy, tym trudniej będzie go wygiąć.
A jeśli jest to rezerwa, koniec prawdziwej części będzie miał dużą krzywiznę - przy calowej desce dębowej ostatnie 150 mm jest absolutnie proste. W zależności od wymaganego promienia na końcu może być konieczne skorzystanie z rzeźbienia w drewnie w takich obszarach i uwzględnienie wymaganej grubości przy wyborze materiału.

Szablony.

Po odparowaniu przedmiotu obrabianego i zaciśnięciu go na szablonie należy poczekać dzień na całkowite ochłodzenie. Po zdjęciu zacisków z przedmiotu obrabianego nieco się prostuje.

Stopień tego zależy od struktury i rodzaju drewna – trudno z góry powiedzieć. Jeśli obrabiany przedmiot ma już pewne naturalne zagięcie w pożądanym kierunku, co można wykorzystać (staram się to robić, gdy tylko jest to możliwe), stopień wyprostowania będzie mniejszy. Dlatego jeśli potrzebujesz określonej krzywizny w produkcie końcowym, szablon musi mieć większą krzywiznę.

O ile większy?

Tutaj mamy do czynienia z czystą czarną magią i osobiście nie mogę podać żadnych liczb. Jedno wiem na pewno: nieporównywalnie łatwiej jest wyprostować nadmiernie wygięty przedmiot niż zgiąć zimny, nie wygięty (pod warunkiem, że nie dysponuje się gigantyczną dźwignią). Ostrzeżenie.

Jeśli wyginamy elementy do laminowania, szablon musi mieć dokładnie taki sam kształt jak obrabiany przedmiot w laminacie - rzadko zdarzały mi się przypadki dużego wygięcia dobrze wygiętego drewna klejonego warstwowo.
Możliwości gięcia szablonów są nieograniczone. I nie ma znaczenia, który wybierzesz, jeśli akurat jesteś właścicielem fabryki zacisków – nigdy nie można ich mieć za dużo. Jeżeli gięte jest drewno o grubości większej niż 12 mm, szablon musi posiadać znaczną wytrzymałość mechaniczną – będzie podlegał dość dużym obciążeniom. Jak to wygląda, możecie zobaczyć na zdjęciu na początku artykułu. Dość często podczas zginania ludzie używają metalowego paska schylać się. Pomaga to równomiernie rozłożyć naprężenia na całej długości przedmiotu obrabianego i uniknąć pęknięć. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli włókna zewnętrzne są ułożone pod kątem do powierzchni.

Cóż, to chyba wszystkie moje przemyślenia na razie.

Jeśli zdecydujesz się ozdobić pokój drewnem lub zacząć tworzyć piękne meble V klasyczny styl- wtedy będziesz musiał wykonać zakrzywione części. Na szczęście drewno jest substancją wyjątkową, bo na to pozwala do doświadczonego mistrza baw się trochę kształtem. Nie jest to tak trudne, jak się wydaje, ale nie tak łatwe, jak byśmy chcieli.

Wcześniej na stronie była już publikacja dotycząca gięcia sklejki. W tym artykule zrozumiemy zasady gięcia solidna deska i drewno, dowiemy się, jak robią to w produkcji. My też damy przydatne wskazówki od profesjonalistów, którzy przydadzą się domowemu rzemieślnikowi.

Dlaczego gięcie jest lepsze niż piłowanie

Krzywolinijny część drewniana można uzyskać na dwa sposoby: poprzez wygięcie płaskiego przedmiotu lub wycięcie wymaganego kształtu przestrzennego. Tak zwana metoda „piłowania” przyciąga użytkowników swoją prostotą. Do takiej produkcji części i konstrukcji nie trzeba używać skomplikowanych urządzeń, nie trzeba poświęcać dużo czasu i wysiłku. Aby jednak wyciąć zakrzywiony produkt drewniany, trzeba użyć przedmiotu obrabianego, który jest oczywiście za duży, a wiele cennego materiału zostanie bezpowrotnie utracone w postaci odpadu.

Ale główny problem są charakterystykami użytkowymi otrzymanych części. Podczas wycinania zakrzywionej części z regularnej drewno obrzynane, włókna drewna nie zmieniają swojego kierunku.
W efekcie przekroje wpadają w strefę promieniową, co nie tylko się pogarsza wygląd, ale także znacznie komplikują późniejsze wykończenie produktu, na przykład jego frezowanie lub drobne szlifowanie. Dodatkowo w zaokrąglonych obszarach, które są najbardziej narażone na naprężenia mechaniczne, włókna przebiegają w poprzek przekroju, co sprawia, że część jest w tym miejscu podatna na pękanie.

Natomiast podczas gięcia zwykle obserwuje się odwrotny obraz, gdy drewno staje się jedynie mocniejsze. Krawędzie zakrzywionej belki lub deski nie mają „końcowych” nacięć włókien, dzięki czemu później takie elementy można obrabiać bez ograniczeń, stosując wszystkie standardowe operacje.

Co dzieje się w drewnie, gdy się zgina?

Technologia gięcia opiera się na zdolności drewna, przy zachowaniu jego integralności, do zmiany kształtu w określonych granicach pod wpływem przyłożonej siły, a następnie zachowania go po usunięciu naprężeń mechanicznych. Jednak wszyscy wiemy, że bez środków przygotowawczych tarcica jest elastyczna - to znaczy powraca do swojego pierwotnego stanu. A jeśli przyłożone siły są zbyt duże, belka lub deska po prostu pęka.

Warstwy drewnianego przedmiotu nie działają jednakowo po zgięciu. Na zewnątrz promienia materiał jest rozciągany, wewnątrz jest ściskany, a w środku układu włókna nie podlegają praktycznie żadnym znaczącym obciążeniom i mają niewielki opór siłom działającym na obrabiany przedmiot (ta wewnętrzna warstwa nazywana jest „neutralną”) . Przy krytycznym odkształceniu włókna na zewnętrznym promieniu pękają, a na wewnętrznym promieniu zwykle tworzą się „fałdy”, które są dość częstą wadą podczas zginania. miękkie drewno. Włókna twardego lub miękkiego drewna z tworzywa sztucznego mogą ściskać się o 20 procent lub więcej, podczas gdy granica rozciągania wynosi około jednego do półtora procent.

Oznacza to, że aby określić możliwość zgięcia (bez zniszczenia), ważniejszym wskaźnikiem będzie granica względnego wydłużenia rozciągniętej warstwy. Zależy to bezpośrednio od grubości części i określa promień, który należy uzyskać. Im grubszy przedmiot i im mniejszy promień, tym większe będzie względne wydłużenie wzdłuż włókien. Mając dane dotyczące właściwości fizycznych popularnych gatunków drewna, dla każdego z nich możliwe jest sformułowanie maksymalnego możliwego stosunku grubości do promienia części. W liczbach będzie to wyglądać następująco:

Gięcie za pomocą pręta stalowego

Schylanie się bez użycia opony

Dane te wskazują, że tarcica z drewna iglastego w porównaniu do gęstego drewna liściastego jest mniej odpowiednia do swobodnego gięcia. Aby pracować z drewnem przy agresywnych promieniach, konieczne jest zastosowanie metod kombinowanych wstępne przygotowanie części i zabezpieczenia mechaniczne.

Opona jako skuteczny sposób na uniknięcie zniszczenia drewna podczas zginania

Ponieważ głównym problemem jest pękanie włókien po zewnętrznej stronie promienia, to właśnie ta powierzchnia przedmiotu obrabianego musi zostać w jakiś sposób ustabilizowana. Jedną z najpopularniejszych metod jest użycie szyny nad głową. Opona to stalowy pasek o grubości od pół milimetra do dwóch milimetrów, który przykrywa belkę lub deskę wzdłuż zewnętrznego promienia i wygina się na szablonie wraz z drewnem. Elastyczna taśma pochłania część energii podczas rozciągania i jednocześnie redystrybuuje obciążenie niszczące na całej długości przedmiotu obrabianego. Dzięki takiemu podejściu, w połączeniu z nawilżaniem i ogrzewaniem, dopuszczalny promień gięcia ulega znacznemu zmniejszeniu.

Równolegle ze stosowaniem prętów stalowych w urządzeniach i maszynach do gięcia uzyskuje się mechaniczne zagęszczanie drewna. Odbywa się to za pomocą rolki dociskowej, która dociska obrabiany przedmiot wzdłuż zewnętrznego promienia gięcia. Dodatkowo forma szablonowa w takim urządzeniu często wyposażona jest w zęby o średnicy 3 mm (w odstępach co około 0,5 cm), zorientowane w kierunku ruchu przedmiotu obrabianego.

Celem postrzępionej powierzchni szablonu jest zapobieganie ślizganiu się przedmiotu obrabianego, zapobieganie wzajemnemu przesuwaniu się włókien w solidne drewno, a także utworzyć małe obniżone pofałdowanie we wklęsłym promieniu części (włókna są wciskane wewnątrz układu, w związku z czym rozwiązywane są problemy z fałdami).

Prasowanie z oponą pozwala na gięcie prętów i desek z drewna iglastego i miękkiego z drewna liściastego z minimalnym procentem wad. Należy pamiętać, że części wykonane ze stosunkowo twardego drewna po zgięciu przez prasowanie stają się cieńsze o około dziesięć do dwunastu procent, a półfabrykaty sosnowe i świerkowe stają się cieńsze o 20-30%. Ale pozytywne aspekty tej metody obejmują znaczny wzrost właściwości wytrzymałościowych gotowy produkt, a także znaczne zmniejszenie wymagań dotyczących obecności wad w półfabrykatach drewnianych.

Jak poprawić plastyczność drewna

W w dobrym stanie drewno charakteryzuje się elastycznością, znaczną sztywnością przestrzenną i odpornością na ściskanie. Drewno uzyskuje te cenne właściwości dzięki ligninie, naturalnemu polimerowi „siatkowemu”, który nadaje roślinom stabilny kształt i wytrzymałość. Lignina znajduje się w przestrzeni międzykomórkowej oraz w ścianach komórkowych, łącząc włókna celulozowe. Drewno iglaste zawiera go około 23-38 proc., a drewno liściaste do 25 proc.

Zasadniczo lignina jest rodzajem kleju. Możemy je zmiękczyć i zamienić w „roztwór koloidalny”, jeśli podgrzejemy drewno poprzez parowanie, gotowanie, porażenie prądem wysoka częstotliwość(Dla małe części Można również zastosować kuchenkę mikrofalową do użytku domowego). Po stopieniu ligniny przedmiot obrabiany jest wyginany i mocowany - w miarę ochładzania stopiona lignina twardnieje i uniemożliwia powrót drewna do pierwotnego kształtu.

Praktyka to pokazuje optymalna temperatura przy gięciu drewna litego (blok, listwa, deska) będzie to 100 stopni Celsjusza. Tę temperaturę należy uzyskać nie na powierzchni, ale wewnątrz przedmiotu obrabianego. Dlatego czas ekspozycji na temperaturę będzie w dużej mierze zależał od tego, jak masywna jest część. Im grubsza część, tym dłużej będzie musiała być podgrzewana. Przykładowo, jeśli do zagięcia szyny o grubości 25 mm (przy wilgotności około 28-32%) stosuje się parowanie, to średnio zajmuje to około 60 minut. Warto zauważyć, że czas ekspozycji na parę dla części o podobnych wymiarach dla dowolnego gatunku jest w przybliżeniu taki sam.

Nawiasem mówiąc, uważa się, że nie można również przegrzać części, ponieważ lignina po stwardnieniu może stracić swoją elastyczność i stać się zbyt krucha.

Metoda gotowania nie jest często stosowana, ponieważ przedmiot obrabiany jest mocno i nierównomiernie zwilżony, a takie nasycone wodą włókna i komórki mogą pękać po zgięciu, przynajmniej z utworzeniem kłaczków. Po ugotowaniu części muszą zbyt długo schnąć. Ale ta metoda działa dobrze, jeśli chcesz przetworzyć tylko część przedmiotu do gięcia.

Parowanie umożliwia równomierne nagrzanie przedmiotu obrabianego, a wilgotność wyjściowa zwykle zbliża się do optymalnej. Za najbardziej odpowiednią wilgotność dla osiągnięcia maksymalnej plastyczności tarcicy uważa się zakres 26-35 procent (moment nasycenia włókien drzewnych).

Do parowania drewna do gięcia w domu należy używać domowych komór cylindrycznych wykonanych z rur metalowo-polimerowych lub prostokątnych drewnianych skrzynek. Zbiorniki grzewcze pełnią funkcję źródła pary, czajniki elektryczne i inne podobne urządzenia, które mogą zapewnić temperaturę około 105 stopni i niskie ciśnienie. Po tym zawsze następuje etap suszenia części (+ utrzymanie ustalonego kształtu) do około piętnastu procent i wykańczanie.

Chemiczne metody uplastyczniania drewna

Wiadomo również, że możliwe jest uelastycznienie drewna poprzez impregnację różne kompozycje. Istnieją gotowe impregnaty, które czynią komórki drewna bardziej plastycznymi, na przykład „Super-Soft 2”. Niektórzy praktycy moczą drewno w tzw. odżywkach do tekstyliów, uzyskując podobny efekt.

Ale można również stosować dość prymitywne „przepisy” zawierające amoniak i alkohol etylowy, glicerynę, zasady, nadtlenek wodoru, rozpuszczony ałun... Wiele z nich działa niezwykle prosto - zwiększają zdolność przedmiotu do wchłaniania wody i pomagają zatrzymać wilgoć w włókna.

Cienkie produkty, takie jak fornir, poddaje się obróbce metodą natryskiwania, ale przygotowawcza impregnacja chemiczna zwykłej tarcicy odbywa się zwykle metodą pełnego zanurzenia. Zanim substancje robocze dostaną się do wnętrza pręta lub listew, potrzeba czasu, zwykle od 3-5 godzin do kilku dni (chociaż ogrzewanie pomaga skrócić czas oczekiwania).

W dużej mierze ze względu na długość procesów, plastyfikacja chemiczna nie jest często stosowana, choć pojawiają się inne problemy: koszt środków chemicznych, zmiany kolorów, konieczność zapewnienia ochrony przed szkodliwymi oparami, zwiększona tendencja takich zakrzywionych części do prostowania. ..

Wskazówki dotyczące gięcia tarcicy przy użyciu preparatu hydrotermalnego

Bardzo ostrożnie wybierz jakość półfabrykatów do gięcia. Lepiej nie używać materiału z pęknięciami, sękami (nawet żywymi i stopionymi) lub pochyłymi włóknami. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy tak ustawić część w urządzeniu do gięcia (maszynie lub szablonie), aby defekty znajdowały się w strefie promienia wklęsłego, a nie w strefie rozciągania na promieniu zewnętrznym. Preferuj metodę gięcia szyny.
Przy wyborze przedmiotu obrabianego należy uwzględnić zmianę rozmiaru części po uformowaniu. Na przykład grubość belki iglastej można zmniejszyć o 30 procent, jeśli wykonuje się gięcie z prasowaniem.
Nawet jeśli planujesz szeroko zakrojony wykończeniowy- nie zostawiaj zbyt dużej ilości materiału. Im cieńszy przedmiot, tym łatwiej go zginać bez pękania.
Jeśli ilość pracy jest niewielka, lepiej nie wycinać przedmiotów, ale nakłuwać je z grudek. W ten sposób można uniknąć przecięcia włókien i w efekcie powstawania defektów podczas zginania.
Do gięcia zaleca się stosowanie tarcicy o naturalnej wilgotności. Jeśli korzystasz z preparatów suchych, preferuj te, które nie zostały poddane obróbce w komorze suszącej, ale zostały wysuszone pod baldachimem - metodą atmosferyczną.
Po gotowaniu na parze należy bardzo szybko pracować ze zmiękczonym drewnem, ponieważ lignina zaczyna twardnieć niemal natychmiast, szczególnie w najbardziej wrażliwych zewnętrznych warstwach litego drewna. Zwykle trzeba skupić się na rezerwie czasu od pół godziny do 40 minut, więc nie ma sensu robić dużych kamer, jeśli po prostu nie masz czasu na zainstalowanie całego materiału z nich w szablonach.
Umieścić materiał w komorze parowej tak, aby powierzchnie zwrócone w stronę zewnętrznego promienia były swobodnie wystawione na działanie strumieni pary.
Aby zaoszczędzić czas, wielu stolarzy odmawia używania szablonów z zaciskami. Zamiast tego używają metalowych wsporników i klinów lub słupków zatrzymujących na szablonach.
Należy pamiętać, że zakrzywiony drążek lub szyna nadal będzie miała tendencję do prostowania. A to prostowanie następuje zawsze o kilka procent. Dlatego też, gdy wymagana jest duża precyzja wykonania części, konieczne jest przeprowadzenie badań i na podstawie uzyskanych wyników dostosowanie kształtu szablonu (zmniejszenie promienia).
Po ostygnięciu części w formie pozostaw ją jeszcze chwilę. Niektórzy doświadczeni producenci mebli wolą utwardzać przez 5-7 dni. Z reguły przez cały ten czas opona pozostaje przyczepiona do części.