Здоровье наших роз. Уход за розами после зимы Обработка роз ранней весной

От здоровья роз напрямую зависит качество и продолжительность их цветения. После выхода с зимовки ослабленные кусты наиболее подвержены инфекциям и атакам пробуждающихся вредителей. В связи с этим, актуален вопрос профилактических обработок роз после снятия зимнего укрытия. Эта проблема подробно рассматривается в предложенной статье.

Снятие защитного укрытия с роз весной

Единого срока выхода роз из-под укрытия назвать нельзя. Всё зависит от погодных условий конкретной местности. Как правило, сначала растениям оставляют продушины на день, прикрывая их на ночь. К снятию защиты приступают, когда установятся постоянные положительные дневные температуры, а ночные значения термометра перестанут опускаться ниже -5 0 С.

Чтобы снизить риск повреждения побегов и дать время розам на адаптацию, зимнее укрытие нужно снимать поэтапно, за трое суток:

1 сутки: открытие торцов или поднятие укрытия снизу;
2 сутки: снятие укрытия с восточной стороны куста;
3 сутки: снятие защиты сверху.

Если розы были замульчированы, необходимо сдвинуть мульчу, чтобы дать почве возможность быстрее прогреться.

Совет #1. Если активность солнца слишком высока, в первые дни после снятия укрытия розы нужно притенять. Если же ожидаются серьёзные возвратные заморозки, имеет смысл набросить на кусты слой спанбонда.

Ошибки при весенней обработке роз

При проведении профилактических обработок роз после снятия зимней защиты важно избегать следующих распространённых ошибок:

Обработка без предварительной санитарной обрезки. Если кусты плохо перезимовали и на побегах заметны повреждения в виде чёрных пятен, плесени, морозобоин, опрыскивания не принесут ожидаемой пользы. Все повреждённые участки необходимо вырезать до здоровой ткани.
Обработка по сырым побегам. После снятия укрытия на побегах обнаруживаться конденсат. В этом случае, нужно дать ему возможность испариться, хорошо проветрив кусты, и только после этого проводить опрыскивание.
Обработка под солнцем. Активное весеннее солнце в сочетании с химическими растворами способно вызвать ожоги тканей и даже гибель почек. Обработки нужно проводить в пасмурную безветренную погоду.

Совет #2. Занимаясь профилактикой заболеваний и повреждений вредителями, нельзя упираться только в агрохимию, забывая об агротехническом методе. Тщательный уход за почвой, нормальный режим орошения и своевременные подкормки могут дополнить, а в ряде случаев и полностью заменить опрыскивания химическими препаратами.

Фунгициды для обработки роз весной

Самая первая обработка роз после снятия защитного укрытия иногда называется «голубым опрыскиванием» (Читайте также статью ⇒ ). Это связано с цветом наиболее часто используемых медьсодержащих препаратов – бордосской жидкости и медного купороса. Кроме них, для защиты роз после выхода с зимовки можно применить следующие фунгициды:

Название	Характеристика препарата	Способ применения
«Абига-Пик»	Действующее вещество – хлорокись меди. Эффективен против мучнистой росы, всех видов пятнистостей, ржавчинных грибков, бактериозов. Не опасен для полезных насекомых и дождевых червей.
«Оксихом»	Два активных компонента – хлорокись меди и оксадиксил. Хорошо дополняют друг друга, оказывая контактное и системное действие. Препарат быстро всасывается в ткани, не смывается с поверхности побегов и может использоваться дождливой весной.	60 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.
«ХОМ»	Действующий компонент – хлорокись меди. Эффективный контактный препарат от возбудителей основных заболеваний розы. При сухой погоде держится на листьях до 2 недель. Смывается дождём. Не опасен для пчёл и дождевых червей.	40 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.
«Купролюкс»	Комплексный препарат на основе хлорокиси меди и цимоксанила. Высокоэффективен против настоящей и ложной мучнистой росы, пятнистостей, ржавчинных грибков. Обладает контактным и системным действием, быстро проникает вглубь тканей. Хлорокись меди, оставшись на поверхности, обеспечивает внешнюю защиту.	25 г растворить в 10 л воды и опрыскать розы.

Действенность медьсодержащих препаратов в качестве защитных профилактических средств обусловлена способностью ионов меди воздействовать на споры грибков.

Степень эффективности зависит и от соблюдения сроков обработки. Первое опрыскивание проводится после обрезки. Второе – через 2 недели после первой обработки.

Проблема выбора срока обработки роз от вредителей

Если противогрибковая обработка роз весной – обязательная процедура, то опрыскивания от вредителей делаются не всегда. Они необходимы в тех случаях, когда в предыдущем сезоне наблюдались атаки насекомых. При этом возникает две проблемы:

адекватный подбор препаратов;
правильный выбор срока обработки.

Сроки опрыскиваний зависят от жизненного цикла конкретного вредителя. Выполнять их раньше, чем насекомое выйдет из спячки и начнёт свою деятельность, бессмысленно. Примерно сориентироваться поможет следующая таблица:

Вредитель	Срок весенней обработки	Средство борьбы
Розанная тля	Фаза начала роста побегов и бутонизации	«Фитоверм», «Искра Био» – опрыскивания побегов
Листовёртка	Фаза развёртывания листьев	«Нитрафен» – опрыскивание побегов
Трипсы	После прогрева почвы на глубину 20 см до +14 0 С	«Актара» – полив почвы. Через неделю – опрыскивание препаратом «Конфидор Экстра».
Розанный пилильщик	Фаза начала роста побегов.	«Фитоверм», «Искра Био» – опрыскивание побегов. Через 2 недели – опрыскивание препаратом «Актара».
Розанная цикадка	Фаза развёртывания листьев	«Фуфанон», «Актара» – опрыскивание побегов.
Паутинный клещ	После прогрева воздуха до +18 0 С.	«Искра Био», «Вертимек», «Акарин» – опрыскивание побегов.

Важной профилактической мерой по борьбе с вредителями является мульчирование роз. После прогрева и подсыхания почвы полезно укрыть приствольные круги чёрным мульчирующим материалом. Он помешает выходу насекомых из почвы и распространению по кустам.

Календарь весенней обработки от болезней и вредителей

Меры по предотвращению заболеваний и поражений вредителями включают и такие процедуры как подкормки и обработка стимуляторами и адаптогенам. Все весенние мероприятия по защите роз от заболеваний и вредителей можно скомпоновать в следующий план:

Сразу после снятия укрытия – уборка приствольного круга, снятие зимней мульчи, рыхление почвы, опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра», притенение.
На 2-3 день – осмотр и санитарная обрезка побегов, подвязка, «голубое опрыскивание» против грибков, проверка прогрева грунта.
На 4-ый день – подкормка под корень полным комплексным удобрением с азотом, фосфором и калием.
На 10-ый день – обработка инсектицидом по необходимости.
На 14-ый день – опрыскивание препаратом «Эпин-Экстра».
На 17-ый день – повторное «голубое опрыскивание», мульчирование приствольного круга.
На 24-ый день – о необходимости повторная обработка инсектицидом.
На 28-ой день – повторная подкормка комплексным удобрением.

Подкормки – очень важный элемент плана. Нормальное калийное питание делает растущие ткани растения более прочными и менее привлекательными для вредителей. Грибковым спорам также становится сложнее прорасти сквозь жёсткую клеточную стенку. Таким образом, у роз повышается иммунитет, и благодаря этому можно заметно снизить пестицидную нагрузку на розарий.

Актуальные вопросы о весенней обработке роз

Вопрос №1. После выхода с зимовки прямо на месте прививки обнаружилась плесень. Можно ли как-то спасти розу?

Это, действительно, опасная ситуация. Можно попробовать промыть поражённое место крепким раствором перманганата калия, а затем опрыскать медным купоросом. Раствор в данном случае готовится из расчёта 100 граммов порошка на 10 литров воды.

Вопрос №2. Побеги розы под зимним укрытием покрылись пятнами красновато-бурого цвета. Что это и как с этим бороться?

Это похоже на инфекционный ожог (иначе – рак стеблей). К сожалению, такое состояние почти не поддаётся лечению. На поражённых местах кора будет сохнуть, трескаться и побег вскоре погибнет. Поэтому обрезки не миновать. Нужно все поражённые участки обрезать до здоровой ткани, после чего обработать куст раствором препарата «Купролюкс».

Если пятен немного и они небольшие, можно попробовать спасти плеть следующим способом: стерильным садовым ножом зачистить место ожога, промыть его крепким раствором перманганата калия и смазать аптечной тетрациклиновой мазью. После этого заклеить больной участок пластырем. Опыт ряда розоводов показывает, что так можно сохранить хороший продуктивный побег, если площадь и глубина поражения была невелика.

Вопрос №3. Можно ли в один день провести опрыскивание роз фунгицидом и инсектицидом?

Если сроки обработки от грибков и насекомых совпали, можно сделать это одновременно. Главное, подобрать совместимые препараты. Например, бордосская жидкость, в состав которой входит известь, не совместима с другими средствами. То же самое сказано в инструкции к препарату «Оксихом». Поэтому в данном случае лучше взять средства с другим действующим веществом. Например, хорошо сочетаются в баковой смеси фунгицид «Ридомил Голд» и инсектицид «Актара». Можно смешивать с «Актарой» также фунгициды «Акробат МЦ», «Скор», «Строби», «Топсин». Но перед применением этих пестицидов нужно ознакомиться с перечнем заболеваний, против которых они проявляют активность.

Как только земля освободится от снега, с розовых кустов, укутанных на зиму, снимают часть утепления. Обработать розы весной от вредителей и болезней, провести обрезку, заложив правильное формирование куста, разрыхлить почву, убрать сорняки и подкормить королеву сада - так начинается сезон. И точно так же он заканчивается осенью.

Борьба с болезнями и вредителями начинается с правильного выбора участка, качественной подготовки почвы, создания хорошего дренажа, допустимого расстояния между кустами, совместимости с растениями-соседями, сортовых особенностей и ухода.

При выборе роз следует обращать внимание на устойчивость к болезням отобранного для посадки материала. Нужно выбрать сорт внутри садовой группы (класса), а не просто группу: парковую, чайногибридную и т.д. Многие садоводы уверены, что определенные классы роз толерантны к вредителям и устойчивы к болезням. Однако есть множество сортов, склонных к серьезным заболеваниям и беззащитных перед насекомыми.

Интересен факт: растения могут иметь 2 вида сопротивления:

1 Фенотипическое. Сорт устойчив к заболеванию в отдельных регионах страны или только в одном.
2 Генотипическое. Обусловлено наличием генов, которые не подвержены влиянию климата, местоположения или садоводческой практике.

Вот почему, когда используют термин "сопротивление сорта" без конкретики сортовых особенностей и привязки к месту произрастания, его применение может оказаться некорректным, если учитывать лишь генотипическую устойчивость сорта.

Болезни розовых кустов

Королева сада подвержена болезням, которые в зависимости от этиологии делятся на инфекционные, вызываемые грибами, бактериями, вирусами, и неинфекционные, возникающие под влиянием неблагоприятных атмосферных факторов и ошибок выращивания.

Одна из самых опасных - черная пятнистость. Ее возбудитель - грибок - зимует в опавших листьях. Заражение начинается после длительных дождей и проявляется в черных пятнах, которые появляются в нижней части растения на поверхности листьев и распространяются до самой верхушки. Пятна сливаются, листья желтеют и опадают.

Меры борьбы с черной пятнистостью включают:

обрезку пострадавших побегов;
удаление пораженных листьев;
посадку роз в местах с хорошей циркуляцией воздуха;
отсутствие смачивания листьев при поливе;
позднеосеннюю и ранневесеннюю обработку роз 0,6-0,8%-м раствором хлорокиси меди;
опрыскивание не менее 3 раз на протяжении вегетации 0,4%-й хлорокисью меди, 1%-й бордоской смесью.

Мучнистая роса - грибковая болезнь, проявляющаяся в виде белого мучнистого налета на зараженных листьях. Они засыхают и опадают, розы замедляют рост и могут погибнуть. Влажный воздух в распространении грибка не играет существенной роли, поскольку его мицелий разносится ветром и развивается в теплые и сухие дни, сменяющиеся прохладной и влажной ночью. Меры защиты при обнаружении начинающейся болезни таковы:

подкормки фосфорно-калийными удобрениями;
опрыскивание 3-4 раза за вегетацию с интервалом в 2 недели содово-мыльной жидкостью (30-50 г кальцинированной соды и 40-50 г мыла на 10 л воды);
обработка перебродившей навозной жижей;
опрыскивание 1% коллоидной серой.

При ярко выраженных признаках болезни следует до полного подавления инфекции обрабатывать розовые кусты через каждые 7-10 дней.

Существует несколько видов грибов, которые вызывают разнообразные повреждения стеблей и листьев растения: инфекционный ожог, бактериальная пятнистость, парша. Обычно они образуют изъязвления или пятна коричневого цвета, быстро чернеющие, но могут проявляться как сморщенные, хотя и зеленые участки стебля. Начинаясь на одной стороне, спорообразующие структуры быстро «окольцовывают» стебель, вызывая его гибель. Одной из причин поражения грибами специалисты называют стресс роз, вызванный неправильным уходом. Поэтому методы лечения включают не только химические средства, но и культуру выращивания:

адекватное укрытие в течение всей зимы;
мульчирование только после подмерзания почвы;
постепенное снятие укрытий до периода полного прекращения весенних заморозков и полной их ликвидацией при плюсовой температуре;
обрезка стеблей ниже повреждения, уничтожение (сжигание) поврежденных побегов;
умеренный полив.

Обработка роз от болезней такой этиологии аналогична методам борьбы с пятнистостью. Во многом от ухода за розами зависит лечение серой гнили, вызываемой грибами рода ботритис и поражающей листья, бутоны, стебли. Особое место в культуре выращивания здорового растения занимают подкормки фосфорно-калийными удобрениями и опрыскивание 0,4%-й хлорокисью меди.

Бактериальный рак, гнили корневищ относятся к более сложным болезням роз. Здесь важны: строгий отбор посадочного материала, сжигание зараженных растений, обрезка боковых корней и дезинфицирование корневой системы в течение 5 мин в 1%-м растворе медного купороса. Нежелательна посадка роз в тяжелые почвы.

Повреждение насекомыми

Самые распространенные растительноядные вредители, питающиеся соком молодых побегов и только что распустившимися листочками, - это тля. Растение слабеет, листья желтеют, скручиваются и гибнут. Самое важное в борьбе с этим зеленым, красным, желтым или черным насекомым - не допускать его распространения. Начинать борьбу следует с появления первых особей:

опрыскать отваром или настоем инсектицидных растений (чеснок, табак, лук, чемерица) или мыла, повторяя процедуру раз в 2 недели;
смывать вредителя сильной струей холодной воды;
убирать тлю вручную, пока ее немного;
разводить в саду зонтичные растения, которые любит божья коровка.

Личинки этого естественного противника тли теперь можно заказать в сети. Помочь могут также осы и уховертки.

Японский жук, или японский хрущик, отличается ненасытностью, предпочитая бутоны и цветы, но нападает и на листву. Обычно садоводы собирают личинки хруща вручную, когда весной они выползают наружу с почти 2-метровой глубины. Помогает задернение участка. Биологи доказали, что личинка хруща не терпит азота, поэтому клевер с клубневыми бактериями, усваивающий азот из воздуха, особенно хорош для этих целей.

Привлечение в сад скворцов, дроздов - экологически чистый способ борьбы с жуками. В арсенале средств есть отвар луковой шелухи. Ведро шелухи полностью заливается водой и настаивается 5 дней.

Ловушки с липкой жидкостью: солидолом, клеем, подсвеченные снизу лампой, тоже привлекают вредителей. Еще один простой народный способ: рано утром оцепеневших жуков стряхивают с кустов и скармливают птицам.

Осы не наносят серьезного ущерба растениям, не заражают их болезнями. Их вред, скорее, визуальный. На глянцевых листах розы появляются идеально круглые выемки. Эти кусочки листьев осы используют для своих норок.

А вот паутинный красный, а также черный или коричневый клещ - родственник пауков - прокалывает обратную сторону листьев роз и высасывает из них сок. Лист "седеет" или становится бронзовым. Клещи размножаются быстро. Их очень много в загущенных садах. Сильная струя воды каждые 2-3 дня будет прерывать их жизненный цикл. Из химических средств рекомендуется применять акарициды.

Трипсы - очень маленькие коричневые насекомые живут в той части растения, которой кормятся. Испорченный бутон с крапинками или поцарапанные лепестки цветка - признак появления трипса. Их жесткие челюсти вызывают эти травмы. Трипсов особенно привлекают светлые тона роз. Некоторое улучшение ситуации может быть достигнуто с помощью опрыскивания инсектицидами и настоями инсектицидных растений с интервалами в 5-7 дней.

Такие же средства борьбы применяются и в случае поражения пилильщиком.

Весенняя защита растений

Для большинства заболеваний роз нет специальных препаратов. Фунгициды, например, не могут вылечить зараженные растения, но остановить распространение грибковых заболеваний смогут.

Поэтому весна для садовода - горячее время профилактических мер:

Месяц	Уход	Защита
Март	обрезка, очистка кустов от листьев, остатков обрезки; первая подкормка минеральными удобрениями (15 г селитры, 30 г суперфосфата, 15 г калийной соли); перекопка или рыхление почвы; посадка на необходимом для конкретного сорта расстоянии.	опрыскивание почвы медным купоросом (100 г на 10 л воды) и железным купоросом (300 г на 10 л воды); во второй половине месяца 2-ая профилактическая обработка кустов (3%-й раствор бордоской жидкости + 80 г серы на 10 л воды).
Апрель	окончание обрезки; внесение удобрений; полив при сухой погоде; для плетистых роз устанавливают перголы, стенки и другие опоры.	ручной сбор долгоносиков, уничтожение поврежденных ими цветоносов и бутонов; сбор бронзовок в банку с керосином; при набухании почек опрыскивание против болезней и вредителей: 30 г карбофоса + 50 г хлорокиси меди + 80 г серы на 10 л воды.
Май	вырезка сухих побегов, слабых ветвей; удаление поросли шиповника у корней; мульчирование почвы торфом, перегноем, компостом; рыхление после поливов и осадков.	опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости + 80 г серы на 10 л воды или фундазолом - 15 г на 10 л воды; при появлении листовертки и тли опрыскивание карбофосом (30 г на 10 л воды); опрыскивание кустов против тли настоем картофельной ботвы или раствором зеленого мыла (200-300 г на 10 л воды).

Розы чувствительны ко многим заболеваниям и вредным насекомым, но могут выжить и без дополнительной защиты. Только вряд ли они будут так же красивы, как здоровые растения.

Розы – достаточно капризные растения. Именно поэтому нужно с максимальной осторожностью выращивать такую культуру. Ухаживать за саженцами нужно сразу после зимних месяцев. Уход за весной включает в себя грамотное и своевременное проведение мероприятий:

Открытие кустарников после заморозков;
Обрезка растений от засохших ветвей;
Своевременное внесение удобрений кустарников;
Мульчирование почвы;
Обработка от вредителей и различных заболеваний;
Установка подпорок и специальных конструкций для декоративных культур.

График работ по месяцам

Как и когда открывать кусты после зимы

Уход за розами нужно начинать после зимы с удаления укрывного материала. Опытные садоводы убирают материал после того, как температурный режим установится и снег полностью сойдет. Соблюдение такого условия позволит предотвратить поражение побегов заморозками или выпревание.

Необходимо постепенно удалять укрывной материал с кустов роз. Начать следует с ежедневного проветривания. Оптимально проветривать растения на протяжении нескольких часов.

Затем убрать полностью укрытие, при условии, что грунт прогрелся примерно на штык лопаты.

На протяжении первой недели, как только был удален укрывной материал, следует сделать затенение кустов с помощью агроволокна или специальных пленок.

Следующая стадия включает в себя просыхание грунта, производится:

аккуратное разокучивание кустов роз;
не глубокое рыхление земли вокруг кустарника. Это поможет воздуху лучше поступать в корневую систему растения;
установка опоры и закрепление побегов растений с помощью шпалерных конструкций.

Уход за старыми кустами

Взрослые растения после зимы нужно внимательно осмотреть. Все старые растения следует тщательно очистить от сухих веток, которые были поражены вредителями и болезнями. Зачастую побеги могут быть ослаблены и обморожены, поэтому все ветви нужно обрезать ниже той части, которая поражена.

После зимнего периода побеги должны быть зеленого цвета. Самые распространенные опасности, находящиеся у основания растения:

Плесень;
Морозобионы- продольные разрывы коры;
Инфекционные ожоги.

Весной у роз могут быть замерзшие, больные и сломанные ветки. Все замерзшие побеги следует срезать, пока середина стебля не станет белой. Все заплесневелые участки удаляются.

После того, как будут ликвидированы все пораженные ветви, куст надо присыпать золой.

Важно! Главное не спешить с обрезкой побегов с белым налетом, которые находятся у основания куста. Такое напыление под действием солнечных лучей в течение двух недель исчезнет на солнце самостоятельно.

Обязательно следует удалить всю поросль, которая растет ниже уровня прививки. Это позволяет предотвращать постепенное одичание декоративных культур.

Особой эффективностью отличается мульчирование почвы после того, как была осуществлена подкормка корневой системы кустов. Мероприятие позволяет сохранить влажность грунта, улучшить воздухообмен и замедлить рост сорняков.

Мульчирование позволяет реже поводить рыхление, что очень важно в осенний период. Мульчирование осуществляется с помощью древесной коры и компоста.

Особенности обрезки роз весной

Грамотный уход должен включать в себя качественный процесс обрезки растений:

В середине апреля следует удалить все сломанные и пораженные в зимний период ветки;
Обрезать побеги до уровня живых почек. Сформировать симметричный куст;
Так как многие сорта чайно-гибридных роз могут цвести на приростах нынешнего года, поэтому следует обрезать все старые ветви;
Для того, чтобы добиться обильного цветения, следует применить технику комбинированной обрезки. В первый год обрезать 3-5 почек, а на следующий год — на треть;
Ветви сортов флорибунды, возраст которых больше 3 лет, необходимо обрезать полностью;
Если речь идет об обрезке крупноцветковых плетистых роз, которые цветут на приросте прошлого года, то удалить следует только ветви, которые старше 5 лет;
Обрезка рамблера производится сразу, как пройдет период цветения. Обрезка осуществляется способом «на кольцо». Удаляются все слабые и старые ветви;
При формировании шраба, следует срезать на треть от длины молодые побеги, а также срезаются все загущающие кустарник ветви;
Для штамбовых сортов роз достаточно сделать легкую обрезку и удалить все подмерзшие побеги.

Многие раннецветущие сорта роз, такие как парниковые и английские, требуют обрезки еще в апреле, когда не началось распускание почек. Чайно-гибридные, плетистые и почво-покровные сорта нужно срезать в мае, непосредственно после распускания.

Обрезка проводится с помощью острого, чистого и прошедшего дезинфекцию садового инструмента.

Важно! Срез должен быть сделан над почкой, которая обращена наружу, примерно на расстоянии одного сантиметра. Угол среза 45°. После обрезки все места, где были сделаны срезы, надо обработать садовым варом для предотвращения попадания инфекции.

Посмотрите видео! Обрезка роз весной

Уход за растениями после высаживания

После того, как розы будут высажены, нужно обеспечить растения регулярным поливом.

Поливать кусты следует утром или вечером. Струя во время полива должна быть направлена под корень растения. Допускать размытия корневой системы нельзя.

Ежедневный полив растения необходим для того, чтобы произошло полноценное укоренение саженцев. После этого поливы должны быть умеренными, но регулярными.

Если высадка розы была произведена весной, то обрезку следует сделать раньше. Если речь идет об осенней посадке , то после высаживания проводить обрезку не нужно. Формирование куста должно быть отложено до весны.

Все бутоны, которые были сформированы в первое лето, удаляются – это приведет к укреплению и правильному развитию кустарников.

Грамотное весеннее опрыскивание

Весной после того, как будет удален укрывной материал, проводится ревизия растений. Все кустарники следует внимательно осмотреть и выявить места поражения вредителями или болезнями. Особой эффективностью отличаются специальные химические препараты. Рекомендуется применять для весенней обработки раствор медного купороса. Концентрация препарата должна быть 1% или 3%. Опрыскивать нужно как растения, так и надземную часть кустарников, но и почву вокруг.

Для предотвращения заболевания декоративных культур различными вредителями, необходимо использовать такие следующие препараты:

«Фитоверм»;
«Карбофос»;
«Инсектицид».

Последующие обработки должны проводиться мыльным раствором или раствором на основе крапивы или железного купороса. Рекомендуется также в мыльный или крапивный раствор добавить немного жгучего перца.

Весенняя подкорка и полив роз

После того, как будет завершена весенняя обрезка, нужно начать удобрять растения веществам на основе азота.

Наиболее популярные препараты:

«Акварин»;
«Кемира-универсал»;
«Аквамикс».

Совет! Усвоение жидких удобрений происходит лучше. Разводить их нужно из расчета 3-4 литра раствора на один розовый куст. В момент подкормки сухими удобрения надо следить за их расходом. Оптимально, если на квадратный метр будет приходиться 35-40 грамм вещества на 1 кв. м.

Хороший рост на растения оказывает совместное внесение органических и минеральных удобрений. В качестве органики можно применять перегнивший навоз, птичий помет, перегной.

В момент, когда кусты находятся на стадии образования молодых ветвей нужно вносить растворы на основе травяных настоев или навоза. После внесения удобрений следует обильно поливать кустарники, чтобы полезные минералы лучше проникали в корневую систему культуры.

Посмотрите видео! Очень эффективная подкормка для роз

Мульчирование роз весной

После подкормок растения надо мульчировать. Этот процесс — важная составляющая технологии ухода за розами весной. Она помогает развиваться растениям и противостоять многим заболеваниям.

Преимущества процесса мульчирования

Позволит удерживать влагу в почве;
При высоких температурах охлаждает грунт;
Предотвращает уплотнение почвы;
Сохраняет полезные минералы в грунте;
Защищает корневую систему растений;
Защищает от различных болезней и вредителей;
Улучшает внешний вид куста;
Предотвращает рост сорняков.

Мульчирование – простой и незатруднительный процесс, который можно делать в любое время года. Однако оптимально его проводить дважды в год: ранней весной и в конце лета.

Описание процесса мульчирования:

Почву рядом с кустами следует хорошо прополоть, удалить все сорняки и поросль;
Покрыть почву мульчей примерно на 4-6 сантиметра. Важно чтобы основание ствола растений не закрывалось настилом из мульчи;
После того, как слой мульчи станет перегноем, его надо смешать с верхним слоем грунта;
Сверху укладывается следующий слой мульчи, процедура повторяется.

Агроволокно (Агроспан) для мульчирования продается в магазинах или его можно сделать в домашних условиях, используя кусочки картона, опилок, сухой травы, щепок или сена.

Один из самых лучших средств – компост. Его можно сделать из разных составляющих, например, из кофейной гущи или пищевых отходов. Если использовать отходы от фруктов или овощей, следует посмотреть, чтобы в них не было семян. Все материалы смешиваются и оставляются перегнивать возле роз.

Одно из самых универсальных средств – куриный помет или навоз. Зачастую именно их применяют для мульчирования. Для создания мульчи их нужно использовать в сухом виде. Минус применения таких органических удобрений в том, что там могут находиться семена иных культур, которые прорастут и будут мешать развиваться кустарникам роз.

Профилактическая обработка

Уход за культурой должен быть круглогодичным. Удобрять кустарники в летний период важно так же, как укрытие растений осенью на зиму. Не менее важны обрезка побегов после зимы и обработка кустов от болезней и вредителей в весенний период. После того, как кустарники были открыты после зимы, розы нуждаются в профилактике. Обработать саженцы нужно, чтобы предотвратить заражение мучнистой росой, ржавчиной, тлей и паутинным клещом.

Для обработки от инфекций используют такой раствор: Надо взять 100 грамм медного купороса концентрацией 3 % и добавить в ведро воды. Далее опрыскать кусты и почву рядом с кустом.

Заключение

Процесс выращивания розры в открытом грунте требует много сил и терпения. Важно грамотно соблюдать каждый пункт агротехники, так как каждый этап ухода должен быть выполнен качественно. Уход за розами весной после зимы – один из главных периодов, когда нужно проявить терпение и не навредить кустарникам.

Новичкам, которые впервые решили вырастить на участке розовые плантации следует обратиться за советами к опытным садоводам или посмотреть фото и видео инструкции в статье. Истинный садовод и любитель роз не пожалеет затраченного времени для того, чтобы вырастить на даче эти прекрасные цветы.

Посмотрите видео! Уход за розами после зимы пошагово

Прекрасная и роскошная. Царица садов и цветов. Она не только главное украшение флористических композиций, но и незаменимая основа в косметологии. Это кустовое растение имеет особенность цвести несколько раз за лето и радовать своими нежными бутонами весь теплый сезон.
К сожалению, болезни и вредители роз, встречаются не реже, чем у других садовых цветов. С ними бороться под силу даже начинающему садоводу. В противном случае, кусты будут не так часто цвести, а листья станут слабыми.

Болезни роз – описание и методы лечения

Неправильный уход или вообще его отсутствие, приведут к ослабеванию розового куста.
Недостаток света и влаги делают цветок неустойчивым к различным заболеваниям:

Черная пятнистость
Мучнистая роса
Хлороз
Ржавчина

Черная пятнистость – это грибковое заболевание в виде черных пятен, распространяющихся по поверхности листьев. Пятна похожи на лучи, при сильном заражении, листья засыхают и опадают. Эффективно помогают удаление больных листьев с последующим их сжиганием. Перекопка и обработка почвы химическими растворами.
Мучнистая роса, чаще всего поражает молодые побеги. Она появляется на поверхности листьев в виде мучнистого налета, распространившись полностью по кусту ведет к отмиранию листьев и отмиранию молодых побегов. Совет, осенью проводит обрезку кустов, собирать и сжигать листья. Осуществлять перекопку земли с оборотом пласта. Это позволит свести кислород к минимуму в плодородных слоях. Грибковый возбудитель погибает.
При хлорозе листья белеют или желтеют, утолщаются и становятся хрупкими. Их края закручиваются. Чаще всего болеют молодые части розовых кустов, а верхушки побегов отмирают. Для лечения и профилактики надо установить состав почвы. Ведь эта болезнь возникает из–за недостатка в ней цинка, магния, марганца, бора и т.д.
Ржавчина проявляется весной на стеблях вокруг новых листьев в виде массы ржавого цвета. Эта болезнь особенно усиливается во время влажной весны. В розовых кустах, нарушается обмен веществ и фотосинтез. Листья сохнут, стебли деформируются, бутоны слабые. От ржавчины хорошо помогают перекопка почвы. Обрезка больных элементов, сжигание пораженных листьев и стеблей. Болезни роз требуют своевременного их лечения.

Чем обработать тлю на розах

Насекомое располагается в огромных количествах с обратной стороны листьев. Личинки настолько мелкие, что порой их невозможно разглядеть. Они быстро растут, превращаясь в самок без крыльев, которые производят потомство до 10 раз в год. К концу летнего сезона, появляются и особи с крыльями. Такая тля откладывает уже яйца, которые будут зимовать и в благоприятный период снова появятся новые полчища вредителей.
Кусты, поврежденные тлей, плохо растут, на них распускаются уродливые цветы, опадают листья, побеги становятся кривыми. Чем тогда обработать кусты?
Подходящие средства для весенней обработки, до того как набухли почки химические средства: карбофос, метатион, рогор. Можно и смешать керосин с водой – 200 гр: 10 л.
Хорошо зарекомендовало себя и народное средство:

чеснок или лук – 300 гр.
листья помидор – 400 гр
вода – 3 л

Листья измельчить и лук (чеснок) измельчить, залить водой и дать настоятся в тепле несколько часов. Процедить и довести до объема 10 литров. Для большей эффективности добавить хозяйственное мыло. Обрабатывать куст неделю не менее пяти раз в день.

Как обработать розы от паутинного клеща

Паутинный клещ - опасный вредитель. Если розы растут в теплицах, он может размножаться круглый год. Они наносят вред листьям с нижней стороны. Высасывают сок, тем самым лишая растение питательных веществ.
Обработать розы от клеща можно путем опрыскивания. Самый простой способ ежедневная обработка холодной водой. Инсектициды:

Акрекс – 0,08%
Изофен – 0,05%
Омайт – 0,01%

Когда и чем обработать розы от паутинного клеща, зависит и от открытого или закрытого грунта. В последнем случае лучше подходят фитоверм и актофит. Они также уничтожают и личинок в земле.

Средства для обработки роз от вредителей: видео

Средства от вредителей роз подбирают в зависимости от времени года, особенностей самих насекомых и грунта. Если обработка проведена грамотно, кустарник будет благодарно радовать не один год своими цветами.

Роза - поистине королевский цветок и, безусловно, главное украшение летнего сада. Чтобы розы радовали нас пышным и продолжительным цветением, необходимо правильно ухаживать за посадками в течение всей вегетации.

Основную обрезку кустов проводят весной , сразу же после снятия укрытия. Летом необходима только дополнительная формирующая обрезка (она призвана активизировать пробуждение спящих почек и придать кустам декоративный вид). На побегах удаляют пожухлые и поврежденные цветки и завязи плодов, отнимающие питание у растений.

Стебли, растущие внутрь, обрезают , чтобы стимулировать отрастание новых побегов. Молодые побеги - залог будущего цветения - максимально сохраняют.

Проблем с сорняками на плантации можно избежать, если замульчировать почву вокруг кустов скошенной травой, полуперепревшими древесными опилками, соломой, измельченной корой деревьев (слоем толщиной 10-12 см). Вокруг стволиков оставляют незакрытое пространство диаметром около 10 см для полива и внесения удобрений.

Розы поливают обильно, но не часто , стараясь оберегать от попадания влаги на листья и бутоны. Воду перед поливом отстаивают и подогревают на солнце. На один куст требуется около 5 л воды, для крупных кустов парковых и плетистых сортов - около 15 л.

Для пышного и обильного цветения розам в летний период требуется дополнительное питание . Хороший эффект дает комплексное органоминеральное удобрение посадок. Органические удобрения вносят в жидком виде (1 л коровяка на ведро воды).

Минеральные удобрения желательно также вносить в растворенном виде. Весной и в первой половине лета растения нуждаются в азоте, активизирующем рост побегов и листьев (30 г мочевины или аммиачной селитры на 10 л воды на один куст).

С середины июля азотные удобрения исключают , чтобы дать возможность побегам вызреть перед зимовкой. Калий необходим растениям в период бутонизации и цветения. С этой целью можно удобрять посадки древесной золой (1 стакан на ведро воды) или сульфатом калия (30 г на ведро воды).

Хорошо также проливать кусты раствором кальциевой селитры (1 ст. ложка на 10 л воды). Фосфор нужен молодым побегам вызревания и интенсивного цветения. Под кусты в начале лета вносят 80-100 г к суперфосфата.

В сырую погоду розы в саду часто поражаются мучнистой росой. В качестве профилактики кусты опрыскивают по листьям раствором питьевой соды (40 г соды на 1 л воды) 2-3 раза через неделю.

Можно использовать и растительные средства: отвары хвоща, крапивы, чеснока, хр ена. При сильном поражении посадок применяют химические препараты («Топаз», «Скор», «Акробат МЦ»).

Опрыскивают кусты вечером в безветренную погоду. С тлей и личинками гусениц можно бороться с помощью отвара горького перца (5-6 стручков на 1 л воды, настаивают сутки) или настоя полыни и раствора хозяйственного мыла (1 кусок хозяйственного мыла на 10 л воды). Для отпугивания вредителей вокруг кустов высаживают чеснок, лаванду, настурцию, календулу и бархатцы.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ РОЗЫ

Сразу исключите азот! В это время необходимы только фосфорные и калийные минеральные удобрения. Они позволяют накапливать питательные вещества, которые ускоряют вызревание побегов и тем самым способствуют лучшей подготовке растений к зиме. Используйте двойной суперфосфат, калимагнезию или древесную золу.

В начале осени удобрения лучше вносить в жидком виде - так они быстрее усваиваются. 1 ст.л. калимагнезии (или двойного суперфосфата) растворите в 8 л горячей воды. Если накануне прошел хороший дождь, то дополнительно розы можно не поливать.

В сухую погоду обязателен обильный полив кустов перед внесением удобрений (во избежание потери питательных веществ при последующем поливе).

Для профилактики ожогов при поливе из лейки следите, чтобы раствор не попадал на листья, а только под корень (в противном случае смойте удобрения с листьев чистой водой). После подкормки основания кустов присыпьте древесной золой или опудрите ею листья (через неделю повторите).

В средней Полосе подкормки роз желательно спланировать до 20 сентября. Позднее земля остывает, становится холодно, и корни уже не будут хорошо усваивать вещества, как они делали это ранее. В южных регионах подкормку можно перенести на конец сентября-начало октября.

Если в садовом магазине вы не найдете двойной суперфосфат и калимагнезию, можно довольствоваться зольной вытяжкой. 2 ст. древесной золы залейте 10 л воды и настаивайте 2-3 дня.

Затем 1 л состава разбавьте в 8 л воды и полейте этим раствором розы под корень. После почву вокруг растений желательно замульчировать органикой - например, скошенной травой. Особенно это актуально для южных регионов, где в сентябре еще довольно высокая температура воздуха.

СОВЕТ: Следите за прогнозом погоды: после подкормки нужно, чтобы теплая погода продержалась 1 -2 недели. В этом случае удобрения хорошо усвоятся и начнут действовать.

Если роза покрылась пятнами…

В сентябре на верхней стороне листьев роз могут появиться темно-бурые или черные пятна - это черная пятнистость. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают. Что делать? Опавшие больные листья соберите и сожгите. Куст обработайте отваром крапивы или хвоща (измельчите 500 г свежей зеленой массы, залейте 5 л холодной воды на сутки, затем в кастрюле под крышкой кипятите на малом огне 30 минут, охладите, разведите водой 1:5). Отвар применяйте в день приготовления. Больные кусты можно опрыскать и бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) - 2 обработки с интервалом в 7-10 дней.