Время идет, а рододендрон не цветет. Рододендроны - ваш первый рододендрон Почему не цветет рододендрон в саду

Бывает так, что посадив рододендрон у себя в саду, мы с нетерпением ждём восхитительного цветения. Но проходит год, два, три - а цветения всё нет. Кажется - вот они - цветочные почки...

Тогда возникает вопрос - в чём дело, что сделано неправильно? В этой статье я попробую назвать наиболее частые причины "нецветения" рододендронов.

Итак, причина первая - посадочный материал. Рододендроны сейчас можно купить везде - в садовых центрах, в сетевых магазинах, на садовых рынках, по интернету, у частника... Часто от красивой картинки или обильно цветущего куста, потенциальный покупатель теряет голову и готов платить любые деньги, чтобы иметь у себя в саду такое чудо. Но! Для посадки в условиях средней полосы России пригодны лишь виды и сорта, обладаю-щие надежной зимостойкостью. Такую зимостойкость имеют некоторые виды и сорта (р. Шлиппенбаха, японский, жёлтый, канадский, короткоплодный, крупнейший, Смирнова, розовый, клейкий, Вазея, Ледебура, камчатский и др.), которые уже достаточно давно получили "прописку" в частных коллекциях любителей этой культуры. За это время выросло уже не одно поколение сеянцев и разлетелось по садам Подмосковья и не только. Такие рододендроны радуют своих обладателей обильным регулярным цветением.

Ряд сортов рододендронов зарубежной селекции также подходят для выращивания в Средней полосе России. Коротко их перечислим:

Гибриды р. катевбинского (холодостой-кость минус 32°С): " Alfred ", " Boursault ", " Cata - wbiense Grandiflorum ", " Abraham Lincoln ", " Nova Zembla ", " Rozeum Elegans " — цветут в конце мая-июне, цветки красно-лиловые, лиловые, сиреневые; "Catawbiense album" — цветет в конце мая-июне, цветки белые.

Гибриды р. Смирнова (холодостойкость минус 26°). Достигают в высоту 1,0-1,2 м:" Gabriel ", " Bellefontaine ", " Dorothy Swift ", " King Tut ", " Lajka ".

Гибриды р. якушиманского (холодо-стойкость большинства сортов — минус 23-29°, но есть сорта, выдерживающие минус 32°). Высота кустов не превышает 1,0 м. Окраска цветков бледно-розовая, бело-розовая: " Anna H . Hall ", " Mist Maiden ", " Ken Janeck ".

Из гибридных форм р. кавказского сле-дует отметить " Cunningham " s White " (холодо-стойкость минус 26°).

В последние годы появились сорта, выве-денные в Финляндии с использованием очень зимостойкой формы р. короткоплодного (R . brachycarpum var . tigerstedtii ):

" Pohjohla " s Daughter 1 — высота куста 1 м, цветки белые (холодостойкость минус 34°);

" Elviira " — высота куста 0,6 м, цветки крас-ные (минус 34°);

"Наада" — высота куста 2,0 м, цветки тем-но-розовые (минус 36°);

" Hellikki " — высота куста 1,5 м, цветки красно-фиолетовые (минус 34°);

" Helsinki University " — высота куста 2,0 м, цветки белые (минус 39°);

" Mikkeli " — высота куста 1,0 м, цветки бело-розовые (минус 37°);

" Peter Tigerstedt " — высота куста 2,0 м, цвет-ки белые (минус 36°).

Приобретая сорта вечнозеленых крупно-листных рододендронов, следует помнить, что не все они выдерживают зимы средней полосы России. Самой слабой зимостойкостью характеризуется большинство красноцветковых сортов европейской селекции (Велико-британия), так как для улучшения их декора-тивных качеств в скрещиваниях использовал-ся произрастающий в Гималаях теплолюби-вый р. древесный (Rh . arboreum ).

Сорта листопадных рододендронов (аза-лий) относят к различным группам гибридов: Гент (Ghent ), Эксбури (Exbury ), Нэп Хилл (Knap Hill ), Вестон (Western ). Рододендроны, объединенные в эти группы, выдерживают морозы от минус 21° до минус 29°, а некото-рые сорта из группы Вестон — до минус 32° (" Frank Abbot ", " Lollipop ").

Среди листопадных рододендронов самой высокой зимостойкостью обладают сорта группы Northern Light . Программа по выведе-нию этих сортов была начата в США (универ-ситет г. Миннесота) в 1957г. В результате скрещивания Rh . kosterianum с Rh . prinophyllum получили гибриды первого поколения (F1), которые поступили в продажу в 1978 г. Это азалии с цветками всех оттенков розово-го, выдерживающие морозы до минус 42°. В последующие годы в рамках этой программы были выведены следующие сорта (данные по холодостойкости этих сортов приводятся по иностранным источникам, долговремен-ных наблюдений в условиях средней полосы России не проводилось): Rosy Lights ". (зимостойкость минус 42°) Pink Lights ", (минус 42°) Golden Lights ", (минус 37°) Orhid Lights ", (минус 42°) Spicy Lights", (минус 37°), Mandarin Lights", (минус 39°) Nothern Hi-Lights", (минус 35°) Tri Lights ", (минус 34°).

Стоит отметить, что зимостойкость -26 и теплее означает укрытие на зиму. Зимостойкость (казалось бы сортов с высокой зимостойкостью) может быть значительно снижена при выращивании в странах с мягким климатом - Польша, Италия, Испания, Голландия и т. п., у таких растений могут быть сдвинуты фенофазы - раннее распускание весной, осенью - невызревшие побеги, которые подмерзают зимой, более рыхлая древесина, страдающая от морозов и зимнего иссушения. Поэтому при покупке таких саженцев обязательно следует выяснить полное название (вид, сорт), уточнить зимостойкость в градусах и страну происхождения. И уже потом принимать взвешенное решение о приобретении.

Причина вторая - посадка и уход , точнее неправильная посадка и уход. Вкратце напомню основные моменты:

Место посадки следует выбирать с уче-том биологических особенностей данного ви-да, а условия освещенности должны быть примерно такими же, как в природной среде обитания. Идеален рассеянный свет, защищённое от ветра место.

Рододендронам необходима кислая рых-лая почва с высоким содержанием гумуса (смесь листовой земли, верхового торфа, опада хвойных деревьев (3:2:1)) .

В зону питания корней не должны попа-дать известь, доломит, зола и другие материа-лы или удобрения, сдвигающие рН почвы в ще-лочную сторону.

Обязательно мульчирование пристволь-ных кругов - торф, опилки, мох, хвойный опад.

Нельзя перекапывать и рыхлить почву под кустами.

Рододендронам необходим регулярный полив дождевой водой, недопустимо пересыхание корневого ко-ма. С другой стороны, вреден избыток влаги, по-этому следует обеспечить отвод лишней воды.

Корневая шейка должна находиться на уровне почвы, заглубление недопустимо.

. Подкармли-вают 2-3 раза за сезон, начиная ранней весной и заканчивая в середине июля, не позже . . Лучше использовать специализированные жидкие подкормки для азалий и рододендронов.

Несоблюдение этих несложных, в общем-то, правил приводит к слабому росту, угнетённости, и, как следствие, цветочные почки или не закладываются, или невызревшие побеги подмерзают или подгорают вместе с почками.

Помните, что все рододендроны происходят из мест с более влажным и мягким климатом. Защитив их от иссушающего действия ветра, солнца, засухи, вы получите "довольные" обильноцветущие растения.

Третья причина - болезни и вредители . Могут приводить к усыханию (увяданию, пятнистостям) листьев, отдельных побегов, общему угнетению растений и даже их гибели. Рододендроны не цветут.

Рододендроновый клоп, п аутинный клещик - опрыскивание - актара, конфидор и т.п.

Против корневой гнили, ржавчины и пятнистости на листьях опрыскивают - строби, квадрис и их аналоги.

Вот и всё... Надеюсь, эта статья поможет вам найти общий язык с этими прекрасными растениями и они отблагодарят вас обильным ежегодным цветением! Удачи!

Рассматриваем уход за рододендроном в открытом грунте весной, летом, осенью и зимой. Детально описаны: полив, подкормка, удобрения, обрезка и цветение, а также подготовка к зиме, вредители и болезни.

Плюс региональные особенности: Подмосковье, Урал, Сибирь, Северо-Запад (Ленинградская область) и Средняя полоса.

Как ухаживать за рододендроном в саду весной и летом?

Посадка закладывает фундамент по дальнейшему уходу за растением в открытом грунте. Если оно посажено в подходящем месте в правильную почвенную смесь, то дальнейший уход гораздо проще. Как правильно это сделать мы описывали в специальном материале – смотрите внизу страницы.

Весной цветок пробуждается после зимы и нужно помочь ему восстановиться, спасти от высыхания и запревания. Уход за рододендроном весной и летом заключается в регулярном поливе и опрыскивании, подкормке, обрезке и профилактике болезней.

Спасаем почки от высыхания

После активного таяния снега (середина марта – начало апреля) грунт может медленно оттаивать, а солнце припекать. Усиливается испарение влаги почками и листьями, а корни скованы и не пробудились.
Поэтому, освободите куст от замерзшей прошлогодней мульчи (можно разрыхлить и убрать половину слоя), чтобы земля возле корней быстрее оттаяла.
Это позволит корням начать работать и спасти почки от высыхания. Особенно важно быстрее убрать мульчу, если зима была холодная или малоснежная.
Полейте «розовое дерево» горячей водой (даже кипяток) и опрыскайте теплой водой.
Если рододендрон зимовал без укрытия, то сделайте защитный щит от солнца с южной и западной стороны. Вбейте колья, и натяните ткань. Более подробно читайте в статье «Подготовка к зиме» — ссылка внизу страницы.
После полного оттаивания почвы вглубь на 20-30 см (начало – середина апреля) в пасмурный день или вечером снимите защитный чехол (укрывной материал) или зимнее укрытие.

Если на побегах все же обнаружили признаки ожогов, почки высохли и не начинают расти, то каждый день опрыскивайте их теплой водой, а каждые 3-4 дня со стимулятором роста («Циркон», «Эпин» и т.п.).

Цветочные почки рододендрона весной после снятия зимнего укрытия

Обрезка рододендрона

Подстригают растение только в случае необходимости (раз в 2-5 лет): если нужно обновить старый экземпляр, укоротить слишком высокий куст или удалить подмерзшие стебли.

Классическая формирующая обрезка не нужна из-за того, что естественная форма растения правильная и привлекательная в 99% случаев.

Правила

Подрезку проводите до набухания почек (середина марта – начало апреля).
Срез нужно делать прямо над спящей точкой роста – маленькая розоватая припухлость-утолщение. Непременно научитесь их определять.
Каждый срез обрабатывайте садовым варом.
Подрезанным экземплярам в период активной вегетации обеспечьте регулярный полив и подкормку.

Видовые особенности

Мелкие листопадные виды нужно омолаживать через 5-7 лет, а крупные (Канадский и другие) каждые 14-18 лет.
Мелколистные вечнозеленые виды до 4-5-ти лет нужно обрезать для стимулирования ветвления. При желании можно создать даже форму шара. Поскольку мощное цветение наблюдается даже у 20-25-ти летних ветвей, то их редко обрезают.
Вечнозеленые виды с крупными листьями обрезают каждую весну по 1-3 побега от их общего количества, чтобы лучше развивались боковые ветви. Иначе через несколько лет эти побеги станут некрасивыми и длинными сучьями с листьями лишь на верхушке. Сами листья станут мелкими, а цветение слабым.

Как обрезать большой куст?

Подрезайте побеги в местах толщиной 2-4 см возле спящих почек. Через 20-25 дней спящие почки проснутся и пойдут в рост, а на следующий год декоративность куста будет восстановлена.

Как омолодить куст?

Для омоложения очень старых или серьезно пострадавших от морозов, ветров кустов, обрежьте ветви на уровне 30-40 см от почвы возле спящих почек: сначала одну половину, а через год другую, чтобы облегчить реабилитацию.

Омолаживающая обрезка вечнозеленого рододендрона после неудачной зимовки

Совет

Если хотите густой и раскидистый листопадный рододендрон, то прищипывайте первые 3-4 года после посадки сезонные побеги в июне, а в сентябре обрезайте все слабые стебли внутри кроны.

Как поливать рододендрон?

Для растения нежелателен дефицит или переизбыток воды. Длительная нехватка воды препятствует сезонному приросту побегов, ухудшает цветение и снижает декоративность (листья засыхают, желтеют, а старые листья массово опадают).

О недостатке влаги сигнализируют листья. Из-за потери тургора они поникают, вянут и приобретают матовый оттенок. Отсутствие полива усугубляет ситуацию: листья желтеют, коричневеют (края и центральная жилка), засыхают и отмирают.

«Розовому дереву» вреден застой воды, и оно чувствительно к чрезмерному количеству влаги в грунте. Это нарушает развитие цветка, так как к корням поступает мало кислорода. При этом листья тоже желтеют, увядают и опадают.

На частоту полива влияет место посадки, состав почвенной смеси и климатические условия. Рододендрон, посаженный в благоприятном месте и в правильную почвенную смесь, нуждается в более редком поливе.

В идеале частоту поливов определять самостоятельно по состоянию листьев и количеству осадков. Как только они стали матовыми (исчез блеск) и немного поникли, то нуждаются во влаге. Поэтому, следите за данными признаками и накапливайте свой личный опыт.

Самые важные периоды для полива: активный рост и развитие (апрель – середина июля) и подготовка к зиме (середина сентября – ноябрь).

Апрель — июль

В период интенсивной вегетации, в период цветения и после него наблюдается повышенная потребность во влаге, нельзя допускать пересыхание корневого кома. Поэтому, каждые 4-7 дней поливайте 10-14 литрами воды в приствольный круг под взрослый куст.

Если весна и лето жаркие, а дождей мало, то поливать нужно чаще и дополнить опрыскиванием. Каждые 2-3 дня ранним утром или поздним вечером опрыскивайте листья водой.

Август и сентябрь

При этом в августе и сентябре уже нужно поливать реже – раз 8-12 дней 10-14 литров воды, иначе возможен вторичный рост стеблей.

Рыхление почвы

Другие же считают, что желательно 3-4 раза прополоть за лето, но очень осторожно: рыхлить 1-2 раза на одном месте на 3-4 см в глубину.

Советы

Вода для полива и опрыскивания «розового дерева» должна быть мягкая и подкисленная (pH 4.0-5.0) – чайная ложка лимонной или щавелевой кислоты на 10 литров воды.

Подкормка и удобрения

Правильная подкормка обеспечивает хороший рост и развитие, мощное и красивое цветение, а также повышает стойкость рододендрона к неблагоприятным внешним факторам (вредители, мороз, болезни, ветер).

Самые важные периоды: март – апрель и сразу после цветения.

Желательно применять жидкую подкормку. При этом питательный раствор необходим низкой концентрации, поскольку рододендрон медленно растет, и корни залегают близко к поверхности.

Признаки потребности в подкормке

Светлые, бледные без блеска листья. Желтовато-зеленые побеги. Маленький сезонный прирост. Слабое или отсутствие цветения. Старые листья в августе массово опадают.

Перемена окраски листьев – это первый симптом нехватки питательных веществ.

Какое применять удобрение для рододендронов?

Хорошим вариантом будет применение специального удобрения, оно имеет сбалансированный состав минеральных элементов и быструю растворимость. Также можно применять комплексные минеральные удобрения, например «Кемира-универсал» и органические.

Органические удобрения

По мнению, специалистов, органические подкормки более предпочтительны, поскольку они лучше усваиваются, чем минеральные и улучшают грунт (рыхлость, влаго- и воздухопроницаемость).

Из них лучше применять: кровяную муку, полу перепревший коровий навоз и роговую муку. Нельзя использовать: птичий помет, свиной и лошадиный навоз.

Полу перепревший навоз залейте водой 1:15-20 и настаивайте 3-4 суток. Перед подкормкой полейте куст (корневой ком должен полностью промокнуть). Использовать можно только с апреля до конца июня.

Весной или осенью полу перепревший навоз можно рассыпать возле куста 4-5-ти см слоем по поверхности земли, чтобы с поступающей влагой от дождя или таяния снега нужные элементы подпитывали его.

Минеральные удобрения

Поскольку «розовое дерево» предпочитает кислые почвы, то необходимо использовать кислые удобрения. В основном это: азотнокислый калий, суперфосфат, фосфорнокислый калий и сернокислые – аммоний, калий, кальций и магний. Под запретом – содержащие хлор удобрения.

Питательный раствор для подкормки должен быть 0,1-0,2% т.е. 1 гр вещества на литр воды, а калийные удобрения – 0,05-0,1%.

График подкормок

После зимы рододендрон нужно подкормить, а если уровень кислотности повысился (« »), то нужно немного подкислить грунт.

Для подкисления добавьте столовую ложку уксуса, щавелевой или лимонной кислоты. Особенно если куст растет на суглинистой или супесчаной почве.

После таяния снега (конец марта – начало апреля) полейте растение настоем коровяка или растворите 20 гр сернокислого аммония, 6 сернокислого калия и 8 гр суперфосфата в 10 литрах воды.
После этого сразу замульчируйте приствольный круг 6-8 см слоем хвойных опилок или торфа.
Такая мульча снизит кислотность, дольше сохранит влагу и помешает активному росту сорняков. Основание куста засыпать нельзя, его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей и застоя воды.
Через 20-25 дней или за 10-14 дней до цветения (начало бутонизации). Тот же состав.
Во время цветения или сразу после него. Чтобы куст мощнее цвел или восстановил силы: 8 гр суперфосфата и 6 гр сернокислого калия на 10 литров воды.

Для поддержания нужной кислотности почвы после первой и второй подкормки желательно полить таким раствором: 8 гр фосфорнокислого калия и азотнокислого калия на 10 литров воды. Если поливали настоем коровяка, то необходимости нет.

2-й вариант

Перед цветением. Внесите под куст 20-30 гр специального удобрения или «Кемира универсал» (2-3 гр на литр). В любой из вариантов добавьте азот для роста: 5-10 гр карбамида (мочевина) или аммиачной селитры.
Сразу после цветения. Аналогичная подкормка.
В конце июля – начале августа. 30 гр суперфосфата, 15 гр сернокислого калия + 10 гр комплексного минерального удобрения на 10 литров воды. Подкормка ускоряет одревеснение побегов и предотвращает их рост в конце лета – начале осени.

3-й вариант

После таяния снега (конец марта – начало апреля). Рассыпьте по поверхности земли на 1 м2 или экземпляр выше 100 см: 40 гр сернокислого аммония и по 20 гр сернокислого калия и суперфосфата или по 50 гр сернокислого аммония и магния.
После цветения (конец мая – начало июня). 20 гр сернокислого аммония и по 10 гр сернокислого калия и суперфосфата.

Такой вариант значительно легче жидких подкормок и подойдет тем, у кого посажено большое количество растений.

Советы

Нельзя применять удобрения, понижающие кислотность почвы, например древесная зола.
Не используйте гранулированные удобрения пролонгированного действия, поскольку могут привести к вторичному росту стеблей в августе, которые вымерзнут зимой. Они рассчитаны на европейский климат с шестью теплыми месяцами в году.
Если все же начался вторичный рост, то опрыскайте куст сернокислым калием – 10 гр на литр воды.
Редакция журнала «Праздник цветов» рекомендует применять больше органических удобрений, чем минеральных.

Профилактика болезней

В конце апреля – начале мая пролейте или опрыскайте «розовое дерево» медьсодержащими фунгицидами (хлорокись меди «ХОМ», медный купорос).

Профилактические обработки особенно важны для видов: Канадский, Ледебура и вечнозеленые виды.

Цветение рододендрона

Неповторимого и мощного цветения куста каждый год ждут все садоводы. Несмотря на свой привлекательный внешний вид весь сезон, именно роскошные соцветия создают максимальную декоративность и завораживают миллионы глаз.

Когда цветет рододендрон или время цветения?

Сроки цветения зависят от климатических условий конкретной местности и года, сорта и состояния растения. Обычно период цветения длится с апреля по июнь. Раннецветущие виды (даурский, канадский, Ледебура) зацветают в середине – конце апреля в начале – середине мая перестают цвести.

Затем вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в начале – середине мая, а вскоре к ним присоединяются листопадные виды и сорта на их основе.

Как долго или сколько цветет рододендрон?

Период цветения для разных видов и сортов составляет разное количество дней, в среднем 16-20 (30-45). Продолжительность цветения зависит от множества факторов: количество света, температура, видовые особенности, количество питательных веществ и т.д.

Уход после цветения

Чтобы «розовое дерево» обильно цвело каждый год, выламывайте соцветия сразу после того как они отцвели (семян не будет!). Соцветие у основания обламывается без усилий руками, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить молодые побеги.

Эта процедура поможет кусту направить все силы на заложение боковых почек и обильного цветения в следующем сезоне. Также он станет более пышным, ведь у основания соцветия появится не один, а 2-3 молодых побега.

Затем обильно полейте растение и подкормите калийно-фосфорным удобрением.

Особенно важно выламывать соцветия у крупнолистных видов.

Рододендрон Кэтевбинский «Grandiflorum» (Грандифлорум)

Рододендрон: уход осенью и подготовка к зиме

Уход за рододендроном осенью сводится к подготовке к зимовке, которая включает в себя правильный полив, профилактику болезней, мульчирование и при необходимости защиту укрывным материалом или сооружение укрытия.

Полив

В сентябре поливаем чаще, чем в августе, а в октябре нужен обильный полив под зиму, особенно в сухую осень и для вечнозеленых видов и сортов. Их поливайте до ноябрьских морозов. Если в ноябре нет возможности ездить на дачу, то лучше сажайте только листопадные рододендроны.

В дождливую осень, часто в Подмосковье, Ленинградской области, полив редкий.

Достаточное количество влаги в сентябре – октябре – ноябре способствует успешной зимовке растения, повышает его выносливость, а засуха снижает стойкость к внешним негативным факторам.

Профилактика болезней

В конце сентября – начале октября (до заморозков) обработайте растение «бордосской смесью», медным купоросом или медьсодержащим фунгицидом для профилактики грибковых болезней.

Подготовка к зиме и укрытие на зиму

К началу октября у куста должны образоваться цветочные (крупные, округлые) и ростовые (мельче и острее) почки следующего года. Главной задачей является сохранение этих почек до весны от промерзания, ожогов, слома и засыхания.

Поскольку это очень серьезный момент в уходе за рододендроном, то мы осветили его в специальной статье – смотрите ссылку внизу страницы.

Вредители и болезни

В зависимости от вида и сорта отличается восприимчивость рододендронов к болезням и вредителям. По наблюдениям цветоводов, на открытом и солнечном участке вечнозеленые виды чаще страдают от вредителей и болезней, чем в легкой полутени.

При этом крепкое и сильное растение менее подвержено к встрече с «непрошеными гостями». Поэтому, правильный уход в открытом грунте за рододендроном и здесь имеет определяющее значение.

Вредители

Возможные проблемы при выращивании

Почему у рододендрона коричневые листья?

Часто листья становятся коричневого цвета (центральная жилка и края) не при поражении каким-либо грибковые заболеванием, а из-за недостатка влаги. Это основной фактор.

Кончики листьев становятся коричневыми и засыхают из-за солнечного ожога весной или дефицита влаги на фоне жары.

Почему желтеют листья?

Кроме недостатка или переизбытка влаги, часто причина кроется в низкой кислотности почвы. Отстаивайте и подкисляйте воду перед поливом, подкормите буферным раствором – состав в первом варианте подкормки.

Осыпаются цветочные почки

Причина – высокая температура воздуха и низкая влажность.

Почему сворачиваются листья?

Цветки вянут из-за недостаточного полива или низкой влажности. Опрыскивайте чаще растение.

Если это случилось после первых осенних заморозков, то переживать не нужно – это естественный процесс. Об этом читайте в статье «Подготовка к зиме».

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем правильного развития и красивого цветения!

Бывает, что садоводы задаются вопросом «Почему не цветет рододендрон?». Какие существуют причины, из-за которых растение не пускает свой цвет? Заморский кустарник привлекает внимание, поэтому так хочется сделать его еще красивее. Зависит ли цветение от ухода за растением или вопрос следует адресовать выбору определенного сорта?

Следует учитывать, что климат родной страны этого кустарника несколько отличается от российского. Если английские садовники с легкостью добьются пышного цветения, то в нашем регионе придется приложить серьезные усилия и максимально поддержать прихоти растения.

Биологическое описание

Вечнозеленый рододендрон - это изумительное растение родом из юга Англии. Климат страны как нельзя удачно подходит для выращивания кустарника. Цвет прекрасного рододендрона покрывает сад невероятной розовой дымкой, и он будто утопает в этом теплом облаке. Несомненно, кустарник является жемчужиной и украшением любого сада. Он очаровывает своим разнообразием и непередаваемой красотой цветков.

Факты о рододендроне:

Высота растения колеблется от 10 см до 10 м. Размер зависит не только от сорта цветка, но и от соблюдения некоторых правил выращивания.

Практически все виды кустарника радуют глаз своей зеленью круглый год. Так, например сихотинский сорт не сбрасывает свою листву около 7 лет. А вот зимующий держит зеленые листья всего лишь год.

Есть такие виды кустарника, которые все же опадают с весны до осени. К ним относится рододендрон японский.

Форма листа также поражает своим многообразием: яйцевидный, круглый, копьевидный и эллипсоподобный. Выбор на любой вкус.

Рододендрон не отличается прихотливостью. Его смело можно высаживать в полосе с холодными зимами. Для российского климата с его суровой снежной зимой наиболее подходящими будут японский рододендрон, даурский, сихотинский, кавказский, кэтевбинский. Эти виды растения хорошо приживутся в вашем саду и превратят его в воздушную разноцветную сказку, которая будет длиться с начала весны до конца лета.

Следует учитывать, что есть не зимостойкие рододендроны или же те, у которых подмерзают побеги.

Почему не спешит цвести растение?

Если кустарник не цветет (либо же соцветия не достаточно обильные), то причина может быть в следующих факторах:

Грунт не соответствует необходимым требованиям.
Неправильные световые условия (вечнозеленые растения должны располагаться в тени)
Возможно, растение нуждается в дополнительных питательных веществах, удобрениях, минералах и пр.
Переизбыток азота в летних и осенних подкормках приводит к тому, что происходит большой прирост побегов, но почки, из которых в последствие распускается цветок, не закладываются.

Следует запомнить, что правильная агротехника является залогом успеха.

Посадка заморского гостя

Каждому садоводу или просто желающему вырастить рододендрон у себя на участке полезно будет знать основные правила посадки.

1. В земле необходимо выкопать ячейку, которая будет соответствовать размерам корневого клубня. Если саженец приобретен в оранжерее в торфяном горшке, то ямка делается на несколько сантиметров шире с каждой стороны.

2. Помещают растение в подготовленную почву и заполняют пустое пространство субстратом, который следует слегка уплотнить. Сверху корневую систему присыпают тонким слоем грунта (не более 5 см). Аккуратное поведение с корнями позволит сохранить их целостность.

3. На новом месте рододендроны следует садить на такую же глубину, как и в питомнике, в котором их выращивали до этого.

4. После посадки кустарник следует тщательно полить. Объем жидкости для полива растения зависти от его размеров. Если рододендрон имеет высоту до 40 см, то будет достаточно 5-6 л воды. Если же кустарник высотой около метра, то жидкости потребуется не менее 10-11 л.

5. Чтобы вода не потекла в стороны во время полива, вокруг кустарника делают валик из мульчи. В дальнейшем он будет служить защитой от быстрого пересыхания грунта.

6. Если у растения, которое высаживают, много цветочных завязей, то часть из них необходимо отрезать, чтобы еще неукоренившийся рододендрон не тратил на цветение столь важные для него минералы и влагу.

7. Если деревца садят не группами, а по одному, то нужно привязать их к воткнутому в почву колышку. Эту процедуру проделывают для того, чтобы ветер не смог расшатать еще неукоренившееся растение.

Деревце обязательно ответить взаимностью на подобные труды. Чтобы петунья обильно цвела, уделяют немало внимания ее посадке. Это же касается и рододендрона, который поражает своим великолепием в период цветения. Он будто примеряет на себя одежду из нежного и легкого шелка различных оттенков, обволакивает округу пьянящим ароматом цветов.

Уход за кустарником

У цветовода всегда много вопросов: «Как заставить цвести амариллис? Как прогнать вредителей с участка? Какой кустарник лучше подобрать для украшения сада?». Вряд ли можно одновременно раскрыть все секреты природы. Поэтому пока что стоит уделить внимание вопросу ухода именно за рододендроном.

Регулярный уход. Как и любой живой организм, растение нуждается в постоянном внимании. Необходимо систематически поливать и опрыскивать рододендрон, бороться с бурьяном и насекомыми, подкармливать удобрениями и правильно формировать кусты.

Освещение. Если посадить деревце в правильно освещенном месте, оно ответит взаимностью. Если выбрать для посадки затененный участок, то можно надолго забыть, как цветет рододендрон. Без солнечного света у него не хватит сил выпустить цвет.

Состояние почвы. В заранее подготовленный грунт вносят специальные удобрения, производят окучивание мульчей после посадки, а далее следят за характеристиками грунта. Попытки разрыхлить верхний слой земли приведут к повреждению корней, которые расположены сверху. Если появятся сорняки, то их нужно вырвать и оставить сушиться там же под кустом.

Увлажнение. Одним из главных пунктов в уходе за растением в первый год после его посадки является обильное снабжение водой. В жаркие дни рододендрон требует особого увлажнения, иначе листья теряют свой блеск, становятся вялыми и поникают. Такое поведение кустарника служит сигналом, который указывает на то, что корневой комок высох и растение следует как можно быстрее взбрызнуть водой и хорошенько полить почву.

Если же не предпринять никаких мер, то листья быстро пожелтеют, засохнут и в конечном итоге отомрут. Не стоит запускать растение до такого состояния, т.к. при продолжительном водном дефиците ежегодное появление новых побегов будет ничтожно мало. Не будут закладываться цветочные бутоны, будет происходить массовое опадение листвы, растение потеряет свою декоративность.

Но важно не переусердствовать, потому как избыток влаги может нарушить нормальное развитие кустарника. Все дело в том, что при обильной влажности корни ощущают дефицит кислорода.

На практике, рододендрон неплохо приживается в наших широтах. Иногда он начинает цвести, даже когда уход за ним вряд ли следует отнести к идеальным. И все же, стоит позаботиться о комфортном развитии прекрасного кустарника.

Почему не цветет рододендрон, который приобретен в питомнике и высажен с соблюдением всех указанных церемоний, перечисленных на популярном сайте, в содержательной и подробной информации по уходу? Потому что рододендрон бывает вечнозеленый, полувечнозеленый, лиственный, растет на разных почвах, в разных климатических условиях. Есть южные виды, а есть те, что приживаются в средней полосе. Иногда это кустарник, а иногда - невысокое деревце, и многие виды объединяет лишь принадлежность к роду вересковых растений. Даже цвести он может по-разному - зонтичным или щитковым соцветием. Говорят, что плохо растет и совсем не цветет растение, высаженное из семян, а растения из питомника принимаются куда лучше. Но ведь в питомнике их тоже выращивают из семян.

Прежде чем читать подробные инструкции для рододендрона как абстрактного названия, о котором известно, что он красиво цветет, и одна ветка способна заменить целый букет, необходимо выяснить, о каком именно виде идет речь. Применимо ли его высаживание в данном климате, и не требует ли данный конкретный рододендрон определенной почвы, климатических условий, наличия или отсутствия солнца. Те, кто занимается розами, знают, что у каждого сорта есть свои прихоти и предпочтения. И что некоторые сорта не хотят цвести в определенной климатической зоне. Рододендрон, которого иногда сравнивают с розой по красоте, в этом отношении очень с ней схож.

Не все пригодны для выращивания в умеренном и холодном климате. Ботаники и биологи советуют всего несколько видов, которые можно успешно выращивать, добиваясь цветения даже при не рофессиональном уходе. К таким относятся:

Катевбинский;
Шлиппенбаха;
Японский;
Даурский;
Кавказский;
Листопадный;
гибридные сорта (Азурро, Гомер, Ватерер).

Насчитывается около 1000 видов растения, из которых позже посредством гибридизации было выращено около 12 тыс. разновидностей, в том числе Хакманнс, Брижит, Бернштейн, Голбукет, представляющие собой вечнозеленые кустарники, но оптимальными считается всего несколько сортов, с которыми может справиться начинающий садовод. Катевбинский растет в Северной Каролине, где природные условия приближены к условиям северной полосы России, и это позволяет ему легко переносить зиму. Цветет лилово-пурпурными, крупными цветами, диаметром до 15 см. Легко переносит зиму, осенью способен украсить любой сад окрасом листвы.

Цветение Японского вида происходит до глубокой осени, соцветия крупные, ярко-оранжевые, с оригинальным ароматом. Он относится к морозостойким, куст вырастает до 2 м, очень ветвистый, по красоте превосходит почти все виды, растущие в умеренной полосе и на Севере. Даурский в природе растет в Сибири, на Дальнем Востоке, как и Кавказский вид, обладает целым спектром полезных веществ, благодаря чему применяется в народной медицине и в фармакологической промышленности. Листопадный вид, или Розовый, родом из Канады, с мелкими цветками, которые сливаются в пышную цветущую корону, неприхотлив в уходе, хорошо переносит зиму. Гибридные виды обычно относятся к вечнозеленым сортам, цветут в июне. Устойчивость к природным условиям закладывается в них при выведении. У каждого сорта есть свои предпочтения и требования, о которых нужно узнать, когда растение высаживается. Цветение свойственно тем рододендронам, которые чувствуют себя в привычном климате.

Половина успеха - правильная посадка

Непрофессиональному садоводу крайне сложно вырастить рододендрон из семян. Оптимальной является посадка из уже выращенных саженцев, которые приобретены в питомнике. Многие уверены, что приобретать лучше в тех питомниках, которые имеют многолетнюю и проверенную репутацию. Там выращивают с соблюдением необходимых правил и добросовестно. Рекомендуется покупать деревца 2-4-летнего возраста, но чем старше растение, тем сложнее ему адаптироваться к новому месту. Посадочный материал необходимо тщательно осмотреть. Листья и корни должны быть здоровыми, и, чем ближе по стволу к корневой системе расположены ветки, тем больше шансов, что будущая жемчужина сада приживется на новом месте.

Правильная посадка осуществляется при определенных условиях:

1 Ямка для корневища должна быть заранее подготовлена, а наполнитель, питательные вещества, субстрат, которым прикроются корни, приготовлены с учетом конкретного сорта.
2 Корневая система закапывается неглубоко, верхний слой почвы составляет не более 5 см, субстрат для прикрытия обязателен. Вокруг места посадки делается валик из мульчи, предохраняющий почву от быстрого пересыхания грунта.
3 После посадки растение требует тщательного полива. Объем необходимой воды высчитывается из соотношения роста к литрам. Если высота 40 см, то воды нужно 4-5 л, если метр - 10-11. У саженца, приобретенного с завязями цветов, непременно срезается часть завязи, чтобы растение гарантированно прижилось.
4 Сколько и каких удобрений следует вносить, решается при учете сорта приобретенного растения, его состояния после посадки, времени, необходимого для приживания, внешнего вида рододендрона, который информирует о необходимости чего-либо состоянием листьев, стебля, цветом, тургором клеток.

Не следует особенно стараться приобрести уже цветущее растение. Если посадка осуществлена правильно, это уже половина пути к будущей красоте. Но у цветущего растения меньше шансов пережить переезд, потому что часть жизненных сил оно уже затратило на формирование бутонов.

Основные причины отсутствия цветения

Основными причинами, по которым не цветет рододендрон, являются простые вещи, общие для всех растений:

1 Несоответствие грунта, его консистенции, состава, необходимых веществ;
2 Переизбыток азота в удобрениях. Это приводит к множеству новых побегов, но цветок при этом не закладывается.
3 Яркое солнце, к которому деревце или кустарник, относится негативно. Рододендрону требуется умеренная тень.
4 Не хватает питательных веществ. Следует внимательно изучить внешнее состояние растения, требования данного сорта к их наличию.
5 Растение любит влагу, но не любит застойные воды под корневищем, это следует проверить.
6 Торфяной горшок, в котором привезли саженец, мог быть кислым, а это угнетающе действует на завязи цветка
7 Крайне нежелательна плотная песчаная почва, эти растения любят рыхлую, воздухопроницаемую землю.

Многим любителям цветов удается легко добиться цветения азалий в горшках дома, но не получится вынудить к цветению рододендрон, высаженный на участке. Но комнатные растения легко вынуждают к цветению при помощи специальных средств, приобретенных в магазинах для садоводов. Эта тактика срабатывает и на высаженных для украшения ландшафта деревцах, и кустарниках.

Стимулы, посылы и импульсы

Чтобы заставить рододендрон цвести, можно предпринять несколько простых вещей. Подрезать немного ветки весной или осенью, особенно если некоторые из них старые или выбиваются далеко из общей кроны. Множество стимуляторов, предлагаемых торговыми объектами, самые продуктивные из которых (Завязь, Бутон, Гибберсиб Байкал ЭМ-1, Домоцвет, Гумат Натрия), после совета с компетентными людьми или чтения аннотации, можно использовать, чтобы подтолкнуть рододендрон к желаемой завязи цветочного изобилия. Хорошим средством является обильный полив теплой водой (так называемые «теплые ванны»), после которого землю над корнями прикрывают дополнительным субстратом.

Биологи рекомендуют в качестве встряски задействовать стрессовый метод, при котором растению несколько дней не дают питья, а затем обильно поливают. Генетическая память вынуждает его делать после этого обильные завязи цветов для того, чтобы воспроизвести семена. Иногда этого бывает достаточно, чтобы через короткое время увидеть цветущий куст. Если применить при поливе после стресса техническую подкормку для цветения, результат гарантирован с большой степенью вероятности. Как ни парадоксально это звучит, но рододендроны любят, когда за ними ухаживают, часто посещают и даже разговаривают. Ничего сложного в этом нет. Все живое любит заботу и ласку и благодарно на них отзывается.

Мне очень часто пишут расстроенные владельцы... бывшие владельцы рододендронов, что вот, купили сие прекрасное растение, посадили, даже поливали, а оно неблагодарное усопло! И так 2, 3 , 4 ... n раз.
Часто, этим покупкам сопутствуют всякие не совсем адекватные советы продавца, вроде "держите его только в полной тени/на абсолютном солнце", "надо оставить на первый год в горшке", "насыпьте в яму, при посадке, побольше перегноя", "нужна микориза и грибы" и т.д. Все эти моменты мы рассмотрим позже, а пока еще немного о покупателях.
Многие владельцы некро-рододендронов списывают смерть своего питомца на удобрения-стимуляторы-роста-я-знаю-они-т ак-выращивают и, мол, перестали удобрения-стимуляторы давать и все - рододендрон обиделся и покинул этот новый жестокий мир.

В общем, к чему я все это? Да, бывают не правы продавцы со своими кривыми советами, но, увы, в большинстве случаев виноват покупатель.
К слову, если продавец не просто случайный наемный рабочий садового центра, а человек, который имеет непосредственное отношение к выращиванию растений - такую ерунду нести не будет. К сожалению, в больших сад. центрах консультанты-продавцы и персонал, который занимается растениями - это совсем разные люди. Поэтому, чтобы не стать жертвой чьей-то бестолковости - узнаем несколько основных моментов, которые сохранят жизнь растениям и позволят в будущем наблюдать их шикарное цветение каждый год.

Это мой малолетний рододендрон Ледебура. Он уже цветет и еще ни разу не умер!

Тут его цветы на фоне другого вечнозеленого рододендрона

А это - кучка рододендронов, которые отставлены для пересаживания

И вот, мы подошли к самому главному...

"Родос" - греч. "роза", "дендрон" - греч. "дерево" и дословный перевод "розовое дерево". Однако, это только название и ни к тому, ни к другому, по большому счету, рододендрон отношения не имеет. Это растение из семейства вересковых и все обычные методы выращивания деревьев и кустарников ему не подходят с первого дня жизни сеянца. И дело даже не в том, точнее, не только в том, что рододендроны нуждаются в исключительно кислой почве - кислая почва встречается в садах и огородах довольно часто, но она им все равно не подходит. У рододендронов очень тонкие и хрупкие корни - они, буквально, как паутина. Некоторые их даже сравнивают с грибницей.
Поэтому, первое и основное правило посадки рододендронов: только в легкую почву! Корни, толщиной с волосок не могут пробить наш стандартный грунт с огорода! И никакая микориза не спасет.
Если вы берете купленный саженец, вынимаете его из горшка и закапываете в тяжелый грунт - он умрет. Если пересаживаете в горшок большего размера и досыпаете тяжелой земли - он умрет. Если думаете, что песок - это легкая земля, он... ну, вы поняли, да?

Рододендрон должен расти в легкой, рыхлой, влагопроницаемой почве. Как такую организовать?
Нужно взять хорошую черную землю, а лучше торф (только кислый, а то его сейчас всякий продают) и смешать все это с хвойным опадом из соснового леса (сосновый лучше всего, с шишками, корой и ветками). Пропорция 1:1 для опада и торфа с небольшим количеством земли. Если земля без торфа - опада больше.
У меня нет торфа и нет возможности его достать, зато есть черная кислая земля и я ее мешаю с опадом где-то 1:2, 1:3 - в это и сажаю рододендроны.
Если же надо высадить в открытый грунт, а не в горшок, тогда копается широкая и глубокая яма, засыпается той же смесью (опада надо дать больше) и садится рододендрон. Диаметр ямы не менее метра, потому что земля будет возвращаться и раскислять. При этом, каждый год под рододендроны надо подсыпать тот же опад. Оно даже выглядит симпатично и выполняет роль мульчи. В идеале, организовать посадку рододендронов так, чтобы они росли группами и где-то под хвойными.

Если земля, в которую вы посадили свой, ныне почивший, саженец сильно отличалась от той, что на нижнем фото - его убил грунт!

Большая часть моих подрощенных вечнозеленых рододендронов - их в этом году не пересаживали

На лето мы выставляем свои рододендроны в палисадник, где они простоят до середины осени, а потом отправятся зимовать под листья.
Мы пока не можем их высадить, потому что нужна глобальная замена грунта в палисаднике. Это у нас в планах на ближайшие пару лет.

Все аккуратно спрятано за цветами

А это недавно рассаженные сеянцы прошлого года - 378 шт

В общем, все, что вам нужно запомнить из этого поста - рододендроны должны расти в хвойном "мусоре". В природе они растут под хвойными и пусть так и будет.
Их не надо оставлять на первый год (после покупки) в горшке - это абсолютно бессмысленно. К тому же, уход за рододендронами в горшках существенно сложнее - летом горшки перегреваются, что плохо для корневой системы и легкая почва быстро высыхает, поэтому поливать приходится дважды в день. У меня пока альтернативы нет, если у вас есть - это существенно облегчит вам жизнь.
Выставлять рододендрон в горшке на солнце - это медленно его поджарить, в глухую тень - он будет несчастлив.

Про микоризу (для тех, кто считает, что без нее ничего не растет, все умрет и все мы умрем) - в хвойной подстилке из лесу все это есть.

Это все. Пусть ваши рододендроны растут и радуют цветением!