Fliesen auf einem Holzboden verlegen. Verlegen Sie Fliesen auf einem Holzboden in einem Badezimmer

Gefliest Bodenbelag für Küche und Bad – praktisch und langlebig, aber ist es möglich, Fliesen auf vorhandenen Holzböden zu verlegen, ohne aufwendige Baumaßnahmen in Anspruch nehmen zu müssen? Die Antwort wird ja sein. In diesem Artikel werden wir alle Nuancen der „Zusammenarbeit“ so unterschiedlicher Materialien im Detail untersuchen.

Aufgrund ihrer Eigenschaften sind Holzbeläge auf den ersten Blick völlig unverträglich mit Fliesen. Holz ist während des Gebrauchs nicht statisch. Auch Böden aus gut getrockneten und behandelten Dielen schrumpfen innerhalb von 2–3 Jahren.

Tägliche Temperatur- und Atmosphärenschwankungen führen dazu, dass die Oberfläche „spielt“ – mal ausdehnt, mal schrumpft. Diese Prozesse bleiben für den Menschen unbemerkt, was man von Fliesen nicht behaupten kann: Sie können sich ablösen, zerbröckeln und buchstäblich aus allen Nähten platzen.

Um dies zu verhindern, ist es notwendig, die Ursachen für die Verformung der Keramikbeschichtung zu untersuchen und diese nach Möglichkeit zu beseitigen.

Der Hauptfaktor für die Stabilität von Fliesenbelägen

Achten Sie beim Verlegen von Fliesen besonders darauf Vorarbeit. Das ästhetische Erscheinungsbild der fertigen Beschichtung und ihre weiteren Gebrauchseigenschaften hängen davon ab, wie gut der Untergrund vorbereitet und gespachtelt ist.

Wir haben bereits herausgefunden, dass Holz kein statisches Material ist. Daher besteht unsere Hauptaufgabe darin, eine universelle Oberfläche zu schaffen, die als Grundlage für die Installation dient. Diese Basis muss beides „vereinen“. verschiedene Beschichtungen, dann wird der Hauptfaktor der Stabilität des Fliesenbelags beobachtet - Statik und Festigkeit.

Beratung! Auf „frischen“ Böden können Sie keine Fliesen verlegen – die Schrumpfzeit beträgt mindestens 2-3 Jahre ab dem Zeitpunkt der Verlegung.

Vorbereitende Arbeiten: Wir prüfen und

Bevor Sie eine stabile Basis für die Fliesen schaffen, müssen Sie diese überprüfen Holzverkleidung. Dann erstellen Sie aus vorhandenen und zusätzliche Materialien, ein mehrschichtiger Kuchen, der die Festigkeit des Bodenbelags erhält Holzteile Belüftung der Struktur und minimiert die Belastung des Holzes.

Wichtig! Wahllos Holzstruktur wir kommen nicht durch. Unabhängig vom äußeren Zustand der Deckbretter müssen diese entfernt und beschädigte Elemente ersetzt werden. Verkürzen Sie bei Bedarf den Verlegeschritt der Balken und richten Sie diese mit einer Wasserwaage waagerecht aus. Eine antiseptische Behandlung aller Holzkonstruktionen ist obligatorisch.

Arbeitsschritte

Schritt 1. Wir entfernen den Holzbelag, nachdem wir ihn zuvor von der Farb- und Lackbehandlung befreit haben.

Wichtig! Wenn der Zustand der Dielen schlecht ist, überspringen Sie diesen Schritt, sie sind für eine weitere Verwendung weiterhin ungeeignet.

Es gibt drei Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen: chemisch, thermisch und mechanisch. Sie sind alle ziemlich zeitaufwändig, also wählen Sie diejenige aus, die für Sie akzeptabel ist.

Bei der chemischen Methode werden Böden mit einem speziellen Reagenz behandelt, das Lack oder Farbe auflöst.
Thermische Methode – Erwärmung der Oberfläche Bau-Haartrockner. Anschließend wird die Farbschicht mit einem Spachtel entfernt.
Die mechanische Methode zum Entfernen von Lack oder Farbe erfolgt mit einem Elektrowerkzeug: einem Winkelschleifer mit speziellem Aufsatz und dann Schleifer oder einfach Sandpapier Die Oberfläche ist geschliffen.

Schritt 2. Wir prüfen den Zustand der Balken und Unterzüge.

Der Austausch beschädigter Elemente ist obligatorisch. Anschließend erfolgt die horizontale Ausrichtung.

Schritt 3. Antiseptische Behandlung.

Sparen Sie bei diesem Verfahren kein Geld – gute Antimykotika sind nicht billig. Es ist notwendig, die Verarbeitung streng nach den Anweisungen durchzuführen und dabei das Zeitintervall und die Anzahl der Beschichtungen zu beachten. Führen Sie den nächsten Schritt erst nach vollständiger Trocknung durch.

Schritt 4. Isolierung mit Blähton.

Blähton sollte in kleinen Fraktionen eingenommen werden. Der gesamte Raum zwischen den Balken wird ausgefüllt. Für eine natürliche Belüftung bleibt ein Spalt von 5 cm (der Abstand von der Unterseite des Baumstamms bis zur Dämmung) übrig.

Indikatoren	10-20 mm	5-10 mm	0-5 mm
Schüttdichte, kg/m3	280-370	300-400	500-700
Druckfestigkeit, N/mm2 (MPa)	1-1,8	1,2-2	3-4
Bewertung, %	4	8	0
Frostbeständigkeit 20 Zyklen, Kiesgewichtsverlust, %	0,4-2	0,2-1,2	nicht reguliert
Anteil zerkleinerter Partikel, %	3-10	3-10	Nein
Wärmeleitfähigkeit, W/m*K	0,0912	0,0912	0,1099
Wasseraufnahme, mm	250	250	290
Spezifische effektive Aktivität natürlicher Radionuklide, Bq/kg	270	270	290

Schritt #5. Verlegen des Rohbelags.

Wenn Latte V guter Zustand, dann können Sie es als grobe Beschichtung verwenden. Wir befestigen es mit verzinkten Schrauben und Kitt. Sie müssen um den Umfang herum einen Spalt von 1 cm lassen, der ausgefüllt wird Polyurethanschaum.

Wenn die Platte für die weitere Verwendung ungeeignet ist, übernimmt feuchtigkeitsbeständiges Sperrholz oder Spanplatte, die mit einer speziellen Imprägnierung behandelt wurde, die Rolle einer rauen Unterlage. Die Platten werden im Schachbrettmuster verlegt, die technologischen Lücken werden mit Schaum behandelt.

Jetzt müssen Sie eine weitere Schicht „Sandwich“ erstellen – eine starke und stabile Oberfläche, auf die die Fliese direkt geklebt wird. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Basis zu erstellen:

Express-Methode;
„Trockenes“ Nivellierverfahren;
Zementbeton-Estrich oder „Nass“-Methode.

Jede Methode hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Schauen wir sie uns im Detail an.

Express-Methode zur Oberflächenvorbereitung

Diese Methode eignet sich am besten für Holzböden, die in gutem Zustand sind oder geringfügige Mängel aufweisen.

Sie benötigen Laken feuchtigkeitsbeständige Gipskartonplatte, die mit selbstschneidenden Schrauben in zwei Reihen an den Rohbrettern befestigt wird. Gipsfaserplatten können Sie mit Polyurethankleber auf Holz kleben. Seine Zweikomponentenzusammensetzung ist stark genug, sodass die verleimten Platten praktisch nicht durch das Holz beeinträchtigt werden.

Hauptvorteile:

schnelle und kostengünstige Installation der Struktur;
gute Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen von Holz.

Wichtig! In der im entsprechenden Abschnitt beschriebenen Phase der Vorbereitungsarbeiten ist beim Nivellieren der Oberfläche im Express-Verfahren kein Ausfüllen der Dämmung erforderlich. Dadurch wird der Zeitaufwand für die Fertigstellung der Arbeiten erheblich verkürzt und die Kosten gesenkt.

Hauptbühnen.

„Trockene“ Methode der Oberflächennivellierung

Das Hauptziel der Methode besteht darin, eine möglichst stabile Unterschicht aus feuchtigkeitsbeständigem Sperrholz, Spanplatten und OSB zu schaffen. Diese Holzabfälle sind aufgrund der bei der Herstellung verwendeten Bindungskomponenten statischer als Holz.

Vorteile:

Erhöhung der Isoliereigenschaften durch Verlegen einer zusätzlichen Isolierschicht;
Die Ausführungszeit wird erheblich verkürzt, da keine Arbeiten erforderlich sind, die technologisches Warten erfordern.

Mängel:

Bei dieser Methode der Nivellierung der Oberfläche wird die Höhe des Bodens erhöht, was in Räumen mit zunächst niedrigen Decken unerwünscht ist.

Wenn die Höhe der Decke diese Methode zulässt, bedenken Sie, dass der Unterschied zwischen der ebenen und der unbearbeiteten Oberfläche sichtbar ist. Sie können diese Nuance optisch verbergen, indem Sie eine kleine Stufe oder Schwelle installieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Erste Stufe. Verlegen der Isolierschicht.

Nach der Behandlung der Dielen mit Lateximprägnierungen wird ein Malernetz verlegt und daran befestigt. Entlang des Raumumfangs wird es mit einer Überlappung auf einer Höhe befestigt, die etwas über dem Niveau des zukünftigen Estrichs liegt, und oben mit einem breiten Kantenband befestigt.

Zweite Phase. Trockenmischung hinzufügen.

Die Trockenausgleichsmischung besteht aus feinem Blähton, Blähtonsand und weiteren Zusatzstoffen. Die Mischung muss gründlich und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt werden.

Dritter Abschnitt. Verlegen von Span- oder Sperrholzplatten.

Das Material wird in zwei Reihen im „Mauerwerk“-Verfahren verlegt: Die Nähte zwischen den Platten sollten nicht zusammenfallen.

Vierte Stufe. Schleifen und Grundieren.

Sperrholzplatten oder andere Holzbretter Achten Sie darauf, entlang der Nähte zu schleifen. Die Fugen werden mit Dichtstoff gefüllt und mit einer Grundierungsschicht abgedeckt.

Nivellierungsmethode „Nass“.

Die Nivellierung der Oberfläche im „Nass“-Verfahren ähnelt der üblichen Vorbereitung des Estrichs vor dem Verlegen von Fliesen. Der Unterschied besteht darin, dass die Schicht der Ausgleichsmischung viel kleiner ist als üblich, da die Belastung von Holzbelägen durch ihre Eigenschaften begrenzt ist.

Zum Füllen werden selbstnivellierende Polymer- oder Zement-Sand-Mischungen verwendet. Wählen Sie Produkte von vertrauenswürdigen Herstellern, damit sich die Leistungseigenschaften Ihres Bodens nicht verschlechtern.

Vorteil: Mit dieser Ausgleichsmethode erhalten Sie einen „schwimmenden“ Estrich, der den „Launen“ von Holzkonstruktionen standhält.

Basic Mängel– Dies bedeutet erhöhte Arbeitskosten und eine Erhöhung der Bodenhöhe. Der finanzielle Anteil der Emission ist höher als bei bisherigen Methoden.

Arbeitsschritte.

Schritt 1. Verstärkung einer Holzkonstruktion.

Wenn der Abstand zwischen den Stämmen mehr als 500 mm beträgt, umfassen die vorbereitenden Arbeiten neben der Inspektion und dem Austausch beschädigter Teile auch die Verstärkung der Struktur mit zusätzlichen Holzbalken.

Schritt Nr. 2. Den Zwischenboden von der Diele verlegen.

Hierfür können Sie gebrauchte Bretter verwenden, wenn deren Festigkeit keinen Zweifel lässt und ihre Dicke mindestens 40 mm beträgt. Die Dielen werden mit einem Spalt zur Belüftung (10 mm) an den Balken befestigt.

Schritt Nr. 3. Verlegung des Hauptbodens.

Spanplatten oder Sperrholz werden senkrecht auf den Rohbrettern befestigt. Die Materialstärke muss mindestens 12 mm betragen. Die Verlegemethode ist „Mauerwerk“ mit Abständen zwischen den Platten von 2 - 3 mm.

Schritt Nr. 4. Imprägnierung.

Aus geöltem oder mit Paraffin imprägniertem Papier und dicker Kunststofffolie erzeugen wir eine gute Isolierschicht. Es ist notwendig, die gesamte Bodenfläche sowie den Raumumfang bis zu einer Wandhöhe von 10 cm und mehr sorgfältig zu gestalten. Das Material wird überlappend verlegt und sorgfältig mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Umlaufend ist ein breites Isolierband aufgeklebt.

Den Boden mit Folie abdichten

Schritt Nr. 4. Füllen Sie die selbstnivellierende Mischung ein. Die Schichtdicke sollte 10 mm nicht überschreiten.

Bereiten Sie die Mischung gemäß den Anweisungen auf der Packung vor. Nach Stockwerk verteilen. Nachdem die Masse ausgehärtet ist, können Sie mit dem Verkleben der Fliesen beginnen.

Um Geld zu sparen, haben sich einige Bauherren angewöhnt, Bodenausgleicher selbst herzustellen. Um es vorzubereiten, gereinigter Sand und flüssiges Glas im Verhältnis 2:2. Die Mischung wird mit gereinigtem Wasser auf die gewünschte Konsistenz gebracht.

Name. Kurzbeschreibung	Verpackung kg	Verbrauch kg/mm/m2	Preis	Festigkeit MPa	Schichtdicke in mm
ALFAPOL VP – selbstnivellierender selbstnivellierender Boden M200 F200 Pk5 W12 auf auf Zementbasis	25	1,75	375-471	20	2-40
REAL Bodenausgleicher, hochwertiger Trockenmörtel auf Zementbasis	25	1,7	360	20	2-80
Bergauf BODEN ZEMENT MEDIUM, selbstnivellierender Boden zum endgültigen Nivellieren horizontaler Flächen, ideal für die Weiterverlegung jeglicher Bodenbeläge (Keramikfliesen, Parkett, Teppich, Linoleum)	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, schnellhärtender selbstnivellierender Boden, geringe Schrumpfung, selbstnivellierend, schnell trocknend. Geeignet für Fußbodenheizung. Für den Innenbereich, inkl. in feuchten Bereichen. Hält der Belastung durch Möbel auf Rollen stand.	25	1,7	405	20	3-50
Petromix PS, zum Ausgleichen von Böden auf Beton und anderen harten Untergründen im trockenen, nassen und feuchte Bereiche. Dient als Untergrund für Bodenbeläge (Parkett, Keramikfliesen, Textilteppiche, Kunststoffbeläge, Linoleum etc.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Das Fundament wird T-42 Nipline sein, ein selbstnivellierender, hochfester, feuchtigkeitsbeständiger, nicht schrumpfender Spachtel auf Zement-Sand-Basis mit speziellen chemischen Zusätzen.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178, zur Herstellung von Estrichen unter Bedingungen geringer und mittlerer mechanischer Belastung, inkl. bei ständiger Feuchtigkeitseinwirkung (in Wohn- und öffentlicher Raum, auf genutzten Dächern, Balkonen, Terrassen, Freiflächen etc.), für Außen- und interne Arbeiten, im Zivil- und Industriebau.	25	2	370	35	5-80
Vetonit 4100 Zementmischung zum Ausgleichen von Betonböden im Innenbereich	25	1,6	520-537	20	2-30
Vetonit 4150, geeignet zum schnellen Nivellieren von Betonböden und zum Erstellen von Estrichen Wohngebäude, Büros und Öffentliche Gebäude. Geeignet für Renovierung und Neubau Verschiedene Arten Bodenbeläge. Wird in „Warm Floor“-Designs verwendet	25	1,6	520-550	20	2-30
Berghauf BODEN ZEMENT FINAL, ein selbstnivellierender Boden auf Zementbasis für Perfektion glatte Oberflächen. Für Räume mit normaler und hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer).	25	1,8	435-490	20 Wenn Sie wenig Geld haben, ist die letzte Installationsmethode die wirtschaftlichste und vorteilhafteste im Hinblick auf den Schnitt. Wichtig! Vor dem Verkleben müssen Sie das Mauerwerk trocken testen – dies hilft Ihnen bei der Auswahl der optimalen Verlegemethode. Installationsprozess Schritt für Schritt Jetzt wissen Sie, dass das Verlegen von Fliesen auf einem Holzboden eine machbare Aufgabe ist, aber ob sich die Mühe lohnt, müssen Sie selbst entscheiden. Video – So verlegen Sie Fliesen auf einem Holzboden Video – Fliesen auf einem Holzsockel verlegen

Keramikfliesen sind ein hervorragendes Material für Bodenbeläge, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in denen die Gefahr besteht, dass Flüssigkeiten oder andere Substanzen auf den Boden gelangen. Typische Beispiele sind Badezimmer, Toilette, Flur, Küche. Sie lehnen die Verwendung von Fliesen in Wohnräumen nicht ab, wenn der Boden mit einer Heizung ausgestattet ist.

Aber was ist mit den Eigentümern von Privatwohnungen, in denen alle Etagen vorhanden sind? ursprünglich aus Holz? Eine ähnliche Frage kann sich für Eigentümer von Altbauwohnungen stellen, bei denen der Dielenbelag auf Balken montiert ist. Ist es möglich, Fliesen auf einem Holzboden zu verlegen?

Sie können diejenigen, die sich Sorgen machen, sofort beruhigen – es handelt sich um einen völlig machbaren Vorgang, bei dem die Beschichtung nicht vollständig vom Boden oder Betonsockel abmontiert und anschließend dick gegossen werden muss Betonestrich. Allerdings müssen Sie hart arbeiten, denn der Erfolg einer solchen Beschichtungsmodifikation hängt hauptsächlich von der Qualität und Festigkeit ab Holzsockel.

Das Verlegen von Fliesen zu übernehmen, wenn auch nur der geringste Verdacht besteht, dass der Holzuntergrund instabil ist, ist der Gipfel der Leichtsinnigkeit. Das ist einfach erklärt:

Holz ist ein ziemlich flexibles Material, das nach einer Verformung dazu neigt, in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Aber was ist bei einem Holzboden „verzeihlich“ (leichte Durchbiegung, Federung etc.) absolut inakzeptabel für Keramik. Jede einzelne Fliese ist sehr steif und kann nicht gebogen werden. Wenn der Boden „spielt“, kann es einfach zu Rissen kommen.
Ein anderer Fall liegt vor, wenn es sich beispielsweise um kleinformatige Keramikfliesen handelt. Zementhaltig Auch dynamische Biegebelastungen mag Fliesenkleber nicht. Es entstehen auf jeden Fall kleine Risse, es beginnt sich zu lösen und die Fliese löst sich, auch wenn sie ihre Unversehrtheit behält, einfach vom Untergrund.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Belastung der Beschichtung deutlich zunimmt – neben allem anderen haben die Keramikfliesen selbst ein erhebliches Gewicht, Mörser, andere mögliche Gestaltungselemente des erstellten mehrschichtigen „Kuchens“ des Bodens. Daher muss die statische Stabilität des Holzsockels gewährleistet sein. Genau das muss in der ersten Arbeitsphase erreicht werden.

Es ist klar, dass der erste Schritt immer eine gründliche visuelle Inspektion ist, bei der die problematischsten Bereiche des Holzbodens untersucht werden, um mögliche Vibrationen und Quietschquellen zu identifizieren. Wenn es welche gibt, sollten überhaupt keine Fragen aufkommen – die Beschichtung muss gründlich erneuert und repariert werden, und zwar nicht nur an Stellen mit Instabilität, da eine Verstärkung des Bodens an einer Stelle keine Garantie dafür ist, dass sie an einer anderen Stelle nicht auftritt. Es ist notwendig, die Ursache zu verstehen und sie an der Wurzel zu beseitigen.

Manchmal entsteht nach dem Abbau des Bodens ein „gruseliges“ Bild

Darüber hinaus raten erfahrene Handwerker bei der Verlegung von Fliesen auf einem Holzuntergrund immer zu einer vollständigen Durchsuchung. Wenn Sie eine Keramikbeschichtung planen, müssen Sie daran denken, dass diese langfristig angelegt ist und nicht nur für ein oder zwei Jahre. Wo ist die Garantie, dass der Boden verborgen ist? Holzboden ein Mangel oder der Beginn des Holzzersetzungsprozesses, der sich heute in keiner Weise bemerkbar macht, nicht buchstäblich in einem Monat oder sogar einem Jahr entdeckt wird, wenn der Fliesenbelag bereits vollständig verlegt ist? Um Reparaturen durchzuführen, müssen Sie alle Fliesen entfernen, den Holzsockel demontieren – und das alles, weil bei der Vorbereitung nicht die richtigen Grundsätze aufgezeigt wurden. Ist es nicht besser, sich zu 100 % auf die Zuverlässigkeit und Stabilität des Holzbodens zu verlassen, bevor Sie mit dem Verlegen von Fliesen beginnen?

Machen Sie diese Aussicht nicht besonders beängstigend – im Vergleich zum kompletten Abbau eines Holzbodens und dem Gießen einer neuen Betonplatte als Ersatz ist dieser Vorgang viel einfacher und erfordert deutlich weniger Arbeits- und Finanzinvestitionen.

Die übliche Anordnung eines Holzbodens ist also ein auf Baumstämmen montierter Dielenbelag. Die Baumstämme selbst können entsprechend verlegt werden Betonsockel. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass es sich um ein doppeltes Holzverkleidungssystem handelt, mit einem rohen und fertigen Boden und einem Zwischenraum, der mit Wärmedämmmaterial gefüllt werden kann. Für jede Art von Bodeninspektion müssen Sie die Diele vollständig entfernen, um die Balken zur Inspektion, Reparatur und Ausrichtung freizulegen.

Wenn der Zustand eines Balkens auch nur den geringsten Anlass zur Sorge gibt – er weist Risse oder Bereiche mit Anzeichen von Holzzersetzung auf –, muss er unbedingt ersetzt werden.
Wenn der Abstand zwischen benachbarten Balken mehr als 500 mm beträgt, müssen zusätzliche Balken installiert werden, da sonst selbst die dickste Diele an dieser Stelle durchbiegen kann.
Die Stämme müssen horizontal ausgerichtet sein. Dies kann erreicht werden, wenn sie fest verankert sind und die Höhe der Stützen nicht verändert werden kann neckisch mit einem Hobel oder umgekehrt durch Verlängerung mit einem Holzbrett.
Wenn ein Unterboden vorhanden ist, sollte dieser natürlich auch repariert werden – beschädigte oder rissige Dielen ersetzen, mögliche Verformungen, Knarren usw. beseitigen. Wenn es fertig ist, werden sowohl es als auch die Stämme mit einer Schicht dichter wasserfester Folie abgedeckt.
Wenn Sie bereits die Möglichkeit haben, an die Balken und den Unterboden heranzukommen, sollten Sie die Gelegenheit nutzen und alle Teile mit antiseptischen und wasserabweisenden Mitteln behandeln. Sie sollten Ihre Zurückhaltung bei der Durchführung dieses Verfahrens nicht auf die Tatsache zurückführen, dass eine ähnliche Behandlung bereits früher, bei der Erstverlegung des Bodens, durchgeführt wurde – die Zusammensetzungen sind kostengünstig, der Vorgang selbst nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, dafür aber die Haltbarkeit der Struktur wird sicherlich zunehmen.

Im wahrsten Sinne des Wortes wird jedes Brett des entfernten Bodenbelags auf Unversehrtheit, das Vorhandensein von Schwachstellen, Rissen, eingeschlagenen und verbogenen unnötigen Nägeln usw. überprüft. Alle Bretter mit erheblichen Mängeln sollten entsorgt und durch neue ersetzt werden.
Eine wichtige Maßnahme, die nicht vergessen werden sollte, ist die Reinigung der fertigen Dielen von alten Farbschichten, wenn anschließend direkt darauf Fliesen verlegt werden sollen. Um eine zuverlässige Basis für Fliesen zu schaffen, muss mit einer gereinigten Holzstruktur gearbeitet werden.

Diese Reinigung kann auf verschiedene Arten erfolgen:

So kann Farbe oder Lack vorab durch Schaben oder den Einsatz abrasiver Materialien – Schleif- und Poliermaschinen, Schleifpapier oder spezielle Aufsätze an einer Schleifmaschine oder Bohrmaschine – entfernt werden.

Manchmal kommt eine chemische Reinigungsmethode zum Einsatz – das Abwaschen der Farbe mit Lösungsmitteln. Dies ist jedoch nicht das Meiste Die beste Option, weil organische Lösungsmittel aktiv vom Holz absorbiert werden, seine natürlichen Eigenschaften beeinträchtigen und lange Zeit mit einem unangenehmen, stechenden Geruch an sich selbst erinnern.

Die thermische Methode ist weit verbreitet – mit einem Fön oder sogar Lötlampe. Unter dem Einfluss hoher Temperaturen brennt der Lack entweder aus oder schmilzt so weit, dass er mit einem normalen Schaber (Spachtel) leicht entfernt werden kann.

Bevor Sie mit der Neuverlegung der Dielen beginnen, haben Sie die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen und zusätzliche Isolierung Boden. Zwischen die Balken kann Blähton gegossen und Matten verlegt werden Mineralwolle oder Polystyrolschaumplatten. Eine zusätzliche Wärmedämmung schadet niemandem.
Die umgekehrte Verlegung der Dielen auf den Balken erfolgt nicht „fest“, sondern es ist notwendig, zwischen ihnen einen Abstand von 3-5 mm zu lassen, damit der Holzboden unter den Fliesen „atmen“ und eventuelle Unebenheiten ausgleichen kann lineare Schwingungen des Materials. Eine andere Möglichkeit besteht darin, in zufälliger Reihenfolge Löcher in die Bretter zu bohren. Stellen Sie sicher, dass an den Wänden entlang des gesamten Raumumfangs ein Abstand von ca. 10 mm verbleibt. Eventuell verbleibende Lücken können leicht mit Klebeband oder Schaumstoff abgedeckt werden.
Nach der endgültigen Montage der Dielen auf den Unterzügen mittels selbstschneidender Schrauben erfolgt noch einmal eine gründliche Qualitätskontrolle der Beschichtung. Wenn keine Mängel festgestellt werden, können Sie mit der Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Keramikfliesen fortfahren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Untergrund für das Verlegen von Fliesen vorzubereiten

Wir haben also eine reparierte, solide Dielenbasis. Was muss ich als nächstes tun, um es vollständig an die Verlegung von Keramikfliesen anzupassen?

1. Die Fliesen sollen direkt darauf verlegt werden Bretter

Zunächst müssen Sie eine dünne, aber stabile und zuverlässige Abdichtungsschicht erstellen. Dazu wird der Holzboden dick mit heißem Trockenöl behandelt, diese Methode ist jedoch recht veraltet und auch sehr unsicher, daher ist es besser, eine Latex-Imprägnierungszusammensetzung zu verwenden. Es wird mit einem breiten Pinsel dick auf die Dielen aufgetragen und unmittelbar danach, ohne das Trocknen der Masse abzuwarten, mit einem feinmaschigen Glasfaser-Malnetz abgedeckt.

Wenn die Latexzusammensetzung vollständig getrocknet ist, sollte das Netz aus Gründen der Zuverlässigkeit mit verzinkten selbstschneidenden Schrauben mit breiten Köpfen an der Bodenoberfläche befestigt werden.
Das Ergebnis ist eine langlebige wasserabweisende Beschichtung, die darüber hinaus über bestimmte verstärkende Eigenschaften verfügt.
Nun ist es mühsam, eine gute Haftung des Fliesenklebers auf dem entstandenen Untergrund zu erreichen. Sie können es auf diese Weise tun. Bereiten Sie eine Lösung bestehend aus 2 Teilen vor großer Bruchteil Sand, 2 Teile Silikatkleber (oft als „flüssiges Glas“ bezeichnet) und ein Teil Wasser. Nach gründlichem Mischen wird die resultierende Zusammensetzung gleichmäßig in einer dünnen Schicht auf die gesamte Oberfläche des Bodens aufgetragen.

Nach vollständiger Trocknung erhalten Sie eine raue monolithische Oberfläche, die vollständig zum Verlegen von Keramikfliesen geeignet ist.

Video: Beispiel für die Verlegung von Fliesen direkt auf Dielenboden

2. Es ist geplant, einen dünnen Estrich zu verfüllen

Wenn man sich die Meinungen vieler anschaut erfahrene Handwerker, dann sind einige von ihnen kategorisch dagegen, Fliesen direkt auf einem Dielenboden zu verlegen. Ihr Vorschlag ist, einen kleinen, leichten Estrich darüber zu gießen.
Der anfängliche Prozess – die Imprägnierung der Dielen mit einer wasserfesten Masse – ändert sich nicht.
Anschließend sollte umlaufend ein Dämpferband aufgeklebt werden, um eine Verformung und Zerstörung des Estrichs in Wandnähe zu verhindern.
Basierend auf der Estrichdicke von ca. 30 mm wird ein Beacon-System installiert. Zwischen den Leuchtfeuern können Sie zusätzlich ein dünnes Metall- oder Glasfasernetz verlegen.
Zum Estrich können Sie einen handelsüblichen Untergrund verwenden Zement-Sand-Mörtel mit feinkörnigem Sand (1:3), es ist jedoch besser, speziellen Trockensand zu verwenden Baumischungen, die einschließen Faserfaser Mikroverstärkung und Weichmacher. Dieser Estrich reift schneller und ist für solche Bedingungen haltbarer. Darüber hinaus steht der Verwendung der Technologie des Gießens einer selbstnivellierenden Zusammensetzung nichts im Wege.

Nachdem der Estrich ausgehärtet und vollständig ausgereift ist, wird er mit einer Grundierung behandelt und gilt dann als bereit für die Verlegung von Keramikfliesen.

3. Die Dielen werden mit Sperrholz (Spanplatte, OSB) belegt

Wenn durch das Auffüllen des Estrichs kein Schmutz aufgewirbelt werden soll, gehört der Raum nicht in diese Kategorie hohe Luftfeuchtigkeit, aber durch eine recht starke dynamische Belastung gekennzeichnet ist, kann die Dielenunterlage mit 10 mm dicken Sperrholzplatten belegt werden. Die Dicke kann größer sein, wir sollten jedoch nicht vergessen, dass dies eine zusätzliche Belastung für die Balken und Dielen darstellt. Hier können Sie übrigens an der Diele sparen – es reicht aus, diese im Abstand von sogar bis zu 150 -200 mm zu verlegen.

Die Arbeiten werden in durchgeführt nächste Sequenz:

Der Dielenboden wird nach der antiseptischen Imprägnierung mit wasserfestem Material abgedeckt. Im beschriebenen Fall kann diese Rolle gewachstes, paraffiniertes oder mit Bitumen imprägniertes Baupapier oder auch gewöhnliche Polyethylenfolie mit einer Dicke von mindestens 200 Mikrometern spielen.
Sperrholzplatten werden so versetzt ausgelegt, dass zwischen ihnen immer ein Ausgleichsspalt von 5 bis 10 mm verbleibt. Eine ähnliche Lücke wird um den Raum herum entlang der Wände gelassen.

Der nächste Schritt besteht darin, eine wasserdichte Verstärkungsschicht zu erstellen und den Untergrund für die Fliesenverlegung vorzubereiten. Hier, in se Genau das Gleiche wie oben für den Dielenboden beschrieben: Lateximprägnierung → Anstrichgitter → Behandlung mit Silikat-Sand-Zusammensetzung.

Danach können Sie direkt mit dem Verlegen der Fliesen fortfahren.

4. Holzboden schließt Gipsfaser Platten (GVL)

Diese Methode ähnelt in gewisser Weise der oben beschriebenen (mit Sperrholz), weist jedoch auch ihre eigenen charakteristischen Merkmale auf:

Gipsfaserplatten sind in der Regel mit einem Verriegelungsteil zum Zusammenstecken benachbarter Platten ausgestattet. An diesen Stellen werden sie mit einem Spezialkleber und selbstschneidenden Schrauben verbunden. Die Verwendung von selbstschneidenden Schrauben entlang des gesamten Umfangs der Gipskartonplatte und in deren Mitte ist nicht erforderlich.

Wenn die Festigkeit des Holzuntergrunds des Bodens dies zulässt und die betrieblichen Gegebenheiten des Raumes eine besondere Zuverlässigkeit der Beschichtung erfordern, können Gipsfaserplatten in zwei Schichten verlegt werden. In diesem Fall sollte der zweite senkrecht zum ersten ausgerichtet sein. Das Zusammentreffen von Gelenken ist nicht zulässig.

Ungefähres Diagramm des resultierenden „Kuchens“ mit zwei Schichten Gipsfaserplatte

Die GVL-Oberfläche erfordert nach der Behandlung mit einer Grundierung keine weiteren Manipulationen – sie ist bereit für die Verlegung von Keramikfliesen.

Der Prozess des Verlegens von Fliesen auf vorbereitetem Holz Bodenfläche im Grunde nicht anders als konventionelle Technik, worauf ausführlich eingegangen wird. Das Einzige, worauf Sie achten sollten, ist die Marke des Fliesenklebers. Wählen Sie am besten eine Zusammensetzung „für komplexe Oberflächen“, und einige Klebstoffmischungen in der Gebrauchsanweisung weisen direkt auf die Möglichkeit hin, sie zum Verlegen von Fliesen auf einem Holzuntergrund zu verwenden. Diese Fliesenverlegung wird zuverlässiger sein.

Tsugunov Anton Valerievich

Lesezeit: 5 Minuten

Der Untergrund für Fliesen ist meist ein Zementestrich, der jedoch manchmal aus verschiedenen Gründen nicht hergestellt werden kann. Ist es in diesem Fall möglich, die Fliesen auf einem Holzuntergrund zu verlegen? Und wenn ja, wie geht das, denn Holz und Fliesen sind schlecht verträgliche Materialien? Die Antwort lautet: Es ist möglich, aber nur unter der Voraussetzung einer sorgfältigen Vorbereitung der Oberfläche und der Einhaltung spezieller Technologien. Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie Badezimmerfliesen nach allen Regeln mit Ihren eigenen Händen auf Holzböden verlegen.

Die Nuancen des Verlegens von Fliesen auf einem Holzsockel

Holz unterliegt Verformungen, kann austrocknen und aufquellen, und diese Eigenschaften tragen überhaupt nicht zur Entstehung eines hochwertigen und langlebigen Fliesenbodenbelags bei. Aufgrund der fehlenden statischen Eigenschaften reißt der Kleber und die Fliesen bleiben hinter der Oberfläche zurück. Daher ist es notwendig, eine isolierende Dämpferschicht zu schaffen oder dem Untergrund eine größere Steifigkeit zu verleihen.

Wenn wir darüber reden Holzboden Im Badezimmer ist auf den Schutz vor Feuchtigkeit zu achten, die zur Bildung von Schimmel, zur Fäulnis der Bretter und zur Verformung des Holzes führt. Keramik ist zuverlässiger Schutz vor Feuchtigkeit, wenn Sie den Untergrund richtig vorbereiten und anschließend die Nähte richtig bearbeiten.

Nach dem Verlegen von Fliesen auf einem Holzuntergrund müssen Sie mit folgenden Problemen rechnen, die nur vor dem Verlegen der Endbeschichtung behoben werden können:

Oberflächendurchbiegung, wenn der Abstand zwischen den Baumstämmen mehr als 0,5 m beträgt oder wenn die Dicke des Unterbodens weniger als 20 mm beträgt;
sich von der Unterlage lösende Fliesen;
ein Quietschen, das eine Keramikschicht nicht beseitigen kann.

Schauen wir uns den Prozess der Vorbereitung des Untergrunds und des Verlegens der Fliesen Schritt für Schritt an.

Auf einem maroden Boden sollten keine Fliesen verlegt werden, da das Knarren dadurch nicht beseitigt wird und der Fliesenbelag immer gefährdet ist.

Das Verfahren zur Vorbereitung eines Holzsockels:

Es erfolgt eine komplette Demontage mit Entfernung von Beschichtungen, Veredelungen und Unterböden. Die Demontage ist arbeitsintensiv, muss aber durchgeführt werden, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Die Basis ist nivelliert.
Demontierte Decken werden mit einem Antiseptikum behandelt tiefe Penetration und feuerhemmend. Die Schichten werden mehrmals aufgetragen, bis sie vollständig getrocknet sind. Wenn die Decke aus Beton besteht, müssen Sie die Oberfläche mit einer Grundierung behandeln und die Risse füllen.

Bei erkennbarem Verschleiß werden die Nut- und Federbretter demontiert und ausgetauscht.

Der Abstand zwischen den Stämmen sollte 0,5 m nicht überschreiten, da das Holz der Belastung möglicherweise nicht standhält und der Boden durchhängt. Wenn dieser Abstand größer ist, müssen Baumstämme hinzugefügt werden. Die optimale Stufe beträgt 0,4 m.

Bei Verformungen wird die Struktur mit einem Estrich oder durch Unterlegen von Unterlagen unter den Balken ausgeglichen.

Unter den Balken muss eine Abdichtung angebracht werden: Dachpappe, Polyethylen oder Spezialfolien, die keine Feuchtigkeit durchlassen und die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche verhindern.

Der Raum zwischen Sockel und Balken wird mit feinem Blähton ausgefüllt. Es dient als Wärme- und Schallisolator und nimmt außerdem überschüssige Feuchtigkeit auf. Zur Belüftung wird oben ein Spalt von 5 cm gelassen. Es muss sichergestellt werden, dass die Luft aus dem unterirdischen Raum entweicht.
Die Basis für die Fliese ist ein Brett oder dickes wasserfestes Sperrholz. Lack oder Farbe werden von alten Oberflächen entfernt. Zwischen den Platten bleibt ein Spalt von 3–5 mm, um Verformungen durch Feuchtigkeit auszugleichen. Der Boden wird mit einer Schleifmaschine geebnet, die Risse werden mit Spachtelmasse gefüllt.

Erstellen einer Isolierschicht

Die Steifigkeit des Estrich- oder Fliesenklebers ist wesentlich höher als die des als Untergrund verwendeten Holzes. Daher befindet sich zwischen Fliese und Boden eine Schicht, die die Bewegungen des Holzes ausgleicht und gleichzeitig eine wasserabweisende Schicht bildet.

Bei Verwendung einer speziellen Multifunktionsfolie sollte die stoßdämpfende Schicht mit der harten Seite an den Fliesen und mit der elastischen Seite an den Dielen angebracht werden. Damit sie atmen können, muss das Material Dampf und Luft durchlassen, das Eindringen von Feuchtigkeit jedoch blockieren.

Ein Dämpfer gegen Holzbewegungen kann ein elastischer Kleberücken sein, auf dem die Fliesen befestigt werden.

Zwischenschicht zwischen Fliesen und Holz: Optionen

Es wird nicht empfohlen, Fliesen direkt auf einem Holzboden zu verlegen. Der Bodenbelag kann sich verformen und reißen. Unter den Keramikfliesen muss sich ein fester Untergrund befinden, der aus einem der folgenden Materialien besteht:

Sperrholz, OSB;
selbstnivellierende Mischung;
Gipsfaser.

Vorbereiten von Sperrholz und besäumten Brettern

Bei der Verlegung von Fliesen auf Holz ohne zusätzliche Stabilisierung des Untergrundes dient ein nach dem Aushärten verbleibender Spezialkleber mit elastischen Eigenschaften als Schicht, die Schwankungen der Holzparameter ausgleicht. Geeignete Zusammensetzungen umfassen Lacrysil, Liokol, Kreps und Ceresit. Bevor Sie den Kleber auftragen, müssen Sie die Nähte schleifen und mit Spachtelmasse versiegeln.

Das Verlegen von Sperrholz- oder OSB-Platten auf Platten erhöht die Zuverlässigkeit der Basis, es wird jedoch empfohlen, als Kleber die gleiche Epoxid-Polyurethan-Zusammensetzung zu verwenden.

Selbstnivellierender Boden

Für Holz werden damit verträgliche trockene, selbstnivellierende Mischungen ausgewählt. Sie enthalten kein Kasein, einen Stoff, der die Holzstruktur zerstört, und enthalten Faserzusätze zur Verbesserung der Haftung.

Der Umfang wird vorab bis zur Höhe der Füllung und der Fliesen mit Dämpferband abgedeckt.
Die vorbereitete Mischung wird auf einen gründlich gereinigten Boden aufgetragen. Schichtdicke – 2,5–5 mm.

Während die Zusammensetzung flüssig ist, werden Luftblasen mit Nadelwalzen entfernt.

Auf einem solchen Untergrund werden die Fliesen wie auf einem normalen Estrich verlegt.

Trockenestrich (GVL)

Zunächst wird Gipsfaser auf die Platten gelegt und darauf Fliesen montiert. In der Nähe des Baumes gibt es überhaupt keine Nassprozesse, wodurch verhindert wird, dass er nass wird. Ideale Option Ist .

GVL-Platten werden auf einem ebenen Unterboden verlegt, wobei benachbarte Streifen schachbrettartig versetzt angeordnet sind.
Sie werden durch Schlösser miteinander verbunden und die hervorstehenden Teile werden mit Leim oder Dichtstoff versehen.
Nach dem Verlegen jedes Blocks werden die Gipsfaserplatten mit selbstschneidenden Schrauben am Boden befestigt.
Vor dem Verlegen der Fliesen wird auf die Oberfläche der Gipskartonplatte eine Grundierung aufgetragen, die mit der Zusammensetzung des Klebers verträglich sein muss.

Keramikfliesenböden sind eine praktische Option für Nassräume. Dies erklärt sich durch ihr High Leistungsmerkmale– Ästhetik, Haltbarkeit, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Verformung.

Hausbesitzer haben oft Zweifel, ob sie Fliesen auf Holzböden verlegen können. Natürlich ist es möglich, jedoch unter strikter Einhaltung der Verlegetechnik des Verkleidungsmaterials.

Ist es möglich, Fliesen auf einem Holzboden zu verlegen?

Keramikfliesen und Holz sind praktisch unverträgliche Materialien, da Holz wie jedes Material organischen Ursprungs mit der Zeit austrocknet und sich verformt. Auch bei guter Befestigung kann es zu Schwellungen und Rissen kommen.

Wenn Sie eine Schicht Fliesenkleber auftragen oder einen Zementestrich direkt auf die Diele auftragen, führt die Bewegung des Holzes mit Sicherheit zum Abblättern der Fliesen, zu Rissen im Estrich und damit zu Geld- und Zeitverlusten für die nächste Bodenreparatur.

Die Hauptaufgabe besteht darin, zwischen der Holzbodenoberfläche und den Fliesen eine stoßdämpfende Schicht zu schaffen, die die Mikrobewegungen des Untergrunds ausgleicht, ohne sie auf die Fliesenkleberschicht zu übertragen.

Die Nachfrage und Beliebtheit von Keramikfliesen ermöglicht eine breite Verwendung für die Verkleidung alter Gebäude Holzboden. Das Verlegen von Keramik ist auf folgenden Untergründen zulässig:

rahmen,
Protokoll,
Holz,
Wandtafel

Beim Verlegen von Fliesen auf einem Holzboden müssen die Besonderheiten des Untergrunds, seine hochwertige Vorbereitung und die Einhaltung der Verlegetechnik berücksichtigt werden.

Basierend auf den Ergebnissen der Vorprüfung des Holzsockels werden folgende Tätigkeiten durchgeführt:

Die Oberfläche ist in einem guten Betriebszustand ohne Beschädigungen – Bodenvorbereitung und Fliesenverlegung sind im Gange.
Die Oberfläche ist beschädigt oder deformiert – eine Montage ist nicht möglich. Zunächst erfolgt eine Komplett- oder Teilrestaurierung mit Ersatz beschädigter Stellen.

Zwischen der Fliese und dem Untergrund wird eine Dämpfungsschicht angebracht, um mögliche Bewegungen des Bodens aufzufangen. Außerdem schützt es den Boden zusätzlich vor erhöhter Feuchtigkeit und verhindert eine vorzeitige Alterung des Holzes.

Schwierigkeiten beim Verlegen von Bodenbelägen

Das Vernachlässigen der Grundregeln für die Vorbereitung des Untergrunds und das Verlegen der Bodenkeramik kann zu Folgendem führen:

Zu Verformungen, Rissen und Beschädigungen der Verkleidung durch Holzbewegungen.
Zu Schäden durch Fäulnis und Schimmel in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Bei der Verlegung von Fliesen können unerfahrene Handwerker auf einige Schwierigkeiten stoßen:

Unzureichende Steifigkeit des Untergrundes aufgrund der Beweglichkeit des Holzes zur Befestigung von Bodenkeramik.
Unzureichender Sauerstoffzugang zum unteren Teil der Bodenstruktur.
Ungleichmäßige Verteilung der maximalen Belastungen über die gesamte Fläche.

Installation Bodenfliesen V Holzhaus nach Abschluss der Bauarbeiten sowie die Anordnung von Böden mit Holzböden wird nicht mehr durchgeführt. Arbeiten sind erst nach vollständiger Schrumpfung der Struktur nach 3-4 Jahren möglich. Wenn das Haus aus Ziegeln, Stahlbeton oder Betonsteinen gebaut ist, kann der Bodenbelag jederzeit verlegt werden.

Merkmale der Fliesenverlegung im Bad und in der Küche

Oft Keramikfliesen Zum Schutz von Holzoberflächen in Räumen und Gebäuden mit hoher Luftfeuchtigkeit – Flur, Duschraum, Küche, Flur, Badezimmer, Badehaus und Schwimmbad.

Der Hauptunterschied besteht im Badezimmer, in der Küche und anderen Bereichen Funktionsbereiche die Luft ist mit Feuchtigkeit und Dampf übersättigt. Dies erfordert eine zusätzliche Abdichtung der Oberfläche. Für diese Zwecke wird PVC-Folie oder Dachpappe auf Bitumenbasis verwendet.

Eine hervorragende Alternative sind feuchtigkeitsbeständige Gipskartonplatten und zementgebundene Spanplatten mit einer Dicke von bis zu 2 cm. Abdichtungsmaterialien werden auf vorinstallierter Bitumen-Dachpappe montiert und mit selbstschneidenden Schrauben befestigt.

Wichtig! Die Lücken zwischen dem Abdichtungsmaterial und den Wänden werden sorgfältig mit Polyurethanschaum gefüllt. Dies verleiht der Basis zusätzliche Festigkeit.

Der vorbereitete Untergrund wird grundiert, anschließend werden die Fliesen verlegt.

Vorbereiten des Holzsockels

Vor der Durchführung von Verblendarbeiten ist eine ordnungsgemäße Vorbereitung erforderlich Holzoberfläche. Der Aufbau eines mehrschichtigen Bodenkuchens sorgt für Festigkeit und Belüftung des Untergrunds und reduziert die Belastung des Holzes.

Zunächst wird die Holzbodenkonstruktion abgebaut. Verformte und beschädigte Elemente werden durch neue ersetzt. Bei Bedarf wird der Lag-Verlegeschritt reduziert und die Oberfläche geebnet. Zusätzlich wird die Struktur mit antiseptischen Mitteln behandelt.

Anweisungen für vorbereitende Vorbereitung Der Holzboden umfasst die folgenden Schritte:

Bühne 1. Demontage des Sockels und Vorreinigung des Lacks. Die Oberflächenreinigung erfolgt auf drei Arten:

Chemisch. Behandlung von Holzböden mit Chemikalien, die dabei helfen, Lacke und Farben aufzulösen.
Teplow. Erhitzen Sie die Basis mit einem Fön und entfernen Sie die Beschichtung mit einem Metallspatel.
Mechanisch. Entfernen der Beschichtung mit einem Elektrowerkzeug – einem Winkelschleifer mit Aufsatz, einem Schleifer oder mittelkörnigem Papier.

Stufe 2. Überprüfen Sie den Zustand einzelner Bodenstrukturelemente – Balken und Balken, ersetzen Sie sie durch neue Teile und nivellieren Sie die Oberfläche.

Stufe 3. Antiseptische Oberflächenbehandlung. Holz ist anfällig für hohe Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen und benötigt daher einen maximalen Schutz vor Fäulnis, Verformung und Schimmel. Die Behandlung erfolgt gemäß den Herstellerangaben unter Beachtung des Anwendungsintervalls und der Anwendungsintensität.

Stufe 4. Anordnung einer Wärmedämmschicht. Zur Isolierung wird feiner Blähton verwendet, der den freien Raum zwischen den Balken im Boden ausfüllt. Um die natürliche Belüftung aufrechtzuerhalten, ist zwischen dem unteren Teil des Baumstamms und der Isolierung ein technologischer Spalt von 6 cm vorgesehen.

Stufe 5. Verlegung des Unterbodens. Zu diesem Zweck wird ein sauberes und ebenes Brett verwendet, das mit verzinkten Schrauben am Untergrund befestigt wird. Die Oberfläche wird mit einer dünnen Schicht Spachtelmasse egalisiert. Der Abstand von der Wand zur Diele wird mit Schaumstoff ausgefüllt.

Anstelle einer Diele können nach Vorbehandlung mit Antiseptika auch 12 mm Sperrholz- oder Spanplattenplatten verwendet werden.

Abdichtungsschicht unter Fliesen

Eine sorgfältige Imprägnierung der Oberfläche gewährleistet eine lange Lebensdauer des Bodenbelags. Für diese Zwecke praktisch, verschleißfest und zuverlässiges Material, beständig gegen eindringende Feuchtigkeit und Kondensation.

Die Oberfläche wird mit erhitztem Trockenöl oder einer Imprägnierung auf Latexbasis behandelt, über die ein spezielles Dämpferband überlappend gelegt wird. Es sorgt für die nötige Stoßdämpfung und den Ausgleich von Bewegungen des Holzsockels.

Doppelseitiges stoßdämpfendes Klebeband wird so angebracht, dass die elastische Seite zum Holz und die robuste Seite zu den Fliesen zeigt. Ein zusätzlicher Vorteil der Verwendung einer Dämpferschicht besteht darin, die natürliche Belüftung aufrechtzuerhalten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Methoden zum Nivellieren der Bodenoberfläche

Um Fliesen auf einem vorbereiteten Holzboden zu verlegen, müssen Sie eine zuverlässige monolithische Oberfläche schaffen. Dies kann auf drei Arten erfolgen:

Trockenmethode,
Methode zum Gießen von Zementbeton-Estrich,
Expressweg.

Trockennivellierung

Eine ziemlich beliebte Methode, um eine ebene Oberfläche mit feuchtigkeitsbeständigem Trockenbau, Sperrholz usw. zu erhalten OSB-Platten. Ähnliche Materialien sind unterschiedlich erhöhte Kraft und statisch, beständig gegen Verformung und Verrottung.

Eine trockene Oberflächennivellierung ist anders:

Förderung Wärmedämmeigenschaften Gründe.
Einfachheit und Zugänglichkeit technologischer Prozess Isolierung verlegen.

Zu den Nachteilen zählen:

Ein deutlicher Anstieg des Bodenniveaus, der für kleine Räume mit niedrigen Decken nicht akzeptabel ist.
Optischer Unterschied zwischen einer glatten und einer unbehandelten Oberfläche.

Die Trockennivellierung erfolgt nach folgendem Schema:

Installation der Wärmedämmung, Verarbeitung Schutzverbindungen und Fixieren des Malnetzes mit einer Überlappung.
Füllen mit einer egalisierenden Trockenmischung aus Blähtonspänen, Sand und anderen Bindemitteln. Gleichmäßige Verteilung der Mischung über die gesamte Oberfläche.
Verlegung des gewählten Materials – Sperrholz oder Platten – im Schachbrettmuster, damit die Fugen zwischen den einzelnen Elementen nicht zusammenfallen.
Reinigen Sie die Oberfläche und die Fugen mit einer Schleifmaschine und behandeln Sie sie mit einer Tiefengrundierungsmischung.

Nasser Estrich

Die Methode zum Nivellieren der Oberfläche ähnelt der Erstellung eines herkömmlichen Estrichs zur dekorativen Veredelung.

Aus Ausgleichspolymer- und Zement-Sand-Mischungen wird ein schwimmender Estrich hergestellt.

Sein Hauptvorteil ist die Schaffung einer monolithischen Basis, die der Bewegung der Holzkonstruktion standhält. Zu den Nachteilen zählen: eine Erhöhung der Höhe des Bodenkuchens, erhebliche Arbeits- und Finanzkosten.

Bauarbeiten Nassestrich werden in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:

Erhöhung der Festigkeit der Basis. Wenn die Stämme in einem Abstand von 50 cm voneinander angeordnet sind, müssen die deformierten Bereiche überprüft und durch eine Verstärkung der Struktur mit Stäben ersetzt werden.
Verlegung von Zwischenböden aus Brettern. Für diese Zwecke werden Massivdielen mit einer Dicke von bis zu 4 cm verwendet, die unter Einhaltung technologischer Lücken von 1 cm auf Baumstämmen befestigt werden.
Einbau von Sperrholz oder Platten bis 12 mm Dicke, ähnlich wie bei Mauerwerk. Die technologischen Lücken zwischen den einzelnen Elementen betragen 3 mm.
Anbringen einer wasserfesten Schicht aus Polyethylenfolie oder geöltem Papier auf der gesamten Bodenfläche, befestigt mit doppelseitigem Klebeband.
Vergießen einer fertigen Ausgleichsmischung oder eines Zement-Sand-Estrichs bis zu einer Höhe von 10 mm über die gesamte Oberfläche.

Express-Methode zur Oberflächennivellierung

Es wird zum Nivellieren von Oberflächen verwendet, die sich in einem hervorragenden Betriebszustand befinden oder geringfügige optische Mängel aufweisen. Für die Arbeit wird feuchtigkeitsbeständiger Karton verwendet, der mit selbstschneidenden Schrauben oder speziellem Kleber auf Polymerbasis an der Rohplatte befestigt wird.

Zu den Hauptvorteilen der Methode gehören die Einfachheit und die geringen Installationskosten sowie die Beständigkeit des Holzes gegenüber Temperaturschwankungen.

Der Vorgang selbst läuft wie folgt ab:

Vor dem Einbau von Trockenbauwänden wird die Horizontalität der Dielen überprüft. Unterschiede werden mit improvisierten Mitteln beseitigt: Wachspapier, Dachpappe oder Faserplatten.
Auf der Oberfläche wird Trockenbau montiert Mauerwerk in zwei Schichten. Es ist darauf zu achten, dass die Fugen zwischen den Reihen nicht übereinstimmen.
Um den Umfang des Sockels herum wird ein Spalt vorgesehen und die Nähte zwischen den einzelnen Elementen werden mit Dichtstoff gefüllt.
Der Untergrund wird sorgfältig mit einer Grundierungsmischung behandelt.
Der Spalt wird mit Polyurethanschaum gefüllt, anschließend wird die Fußleiste montiert.

Keramikfliesen verlegen

Die Technik zum Verlegen von Fliesen auf einer Holzoberfläche ist ganz einfach selbst zu beherrschen. Zuerst müssen Sie Arbeitswerkzeuge und Materialien vorbereiten:

Keramikfliesen.
Kreuze für Fliesen.
Fliesenkleber.
Baumischer.
Ein Spatel mit Zähnen.
Gummihammer.
Fliesenschneider
Ebene.

Für die Verlegung von Fliesen gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechteck- und Schachbrettmuster, Fischgrätmuster, Raute oder Muster.

Wichtig! Zunächst wird das Material trocken auf den zu wählenden Untergrund gelegt der beste Weg Installation

Die Hauptschritte beim Verlegen von Fliesen auf einem vorbereiteten Untergrund:

Den Umfang markieren und den Raum diagonal in vier Zonen unterteilen.
Bereiten Sie die Klebstoffmischung gemäß den Anweisungen des Herstellers pro 1 Quadratmeter Fläche vor.
Tragen Sie die Mischung mit einem Spachtel auf und verteilen Sie sie gleichmäßig auf der Oberfläche zur Montage zweier Elemente.
Verlegen Sie die Fliesen auf der Klebstoffmischung, indem Sie leicht mit einem Hammer darauf klopfen, um sicherzustellen, dass jedes Element fest schrumpft. Platzieren Sie Kreuze im Nahtraum, um die Nahtbreite anzupassen.
Anschließend wird das Material so ausgelegt, dass es die gesamte Bodenfläche ausfüllt.
Überprüfung der Qualität des Mauerwerks anhand einer Gebäudeebene.
Nachdem die Klebermischung vollständig getrocknet ist, entfernen Sie die Kreuze und verfugen Sie die Fliesenfugen.

Hochwertige Fliesen auf einem Holzboden sorgen für eine zuverlässige und praktische Beschichtung, die jahrzehntelang hält. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Installationstechnik zu befolgen und professionelle Ratschläge und Empfehlungen zu berücksichtigen.

Voraussetzungen, die eine lange Lebensdauer des Bodens garantieren: hochwertige Materialien und richtiges Styling. Die Lösung des Problems, Fliesen auf einem Holzboden zu verlegen, und ihre Eigenschaften hängen von den Eigenschaften des Holzes und den Bedingungen des Raums ab.

Holz ist ein lebendiger, beeinflussbarer Werkstoff Umfeld und vor allem Feuchtigkeit. Bei hoher Luftfeuchtigkeit können sich darauf Pilze und Schimmel bilden und durch zahlreiche Befeuchtungs-/Trocknungszyklen wird es deformiert. Aus diesen Gründen wird allgemein davon ausgegangen, dass das Verlegen von Fliesen auf Holzböden in einem Zuhause als unerwünscht gilt. Dies ist nicht ganz richtig, da alle aufgeführten Mängel durch die Verwendung hochwertiger Verkleidungsmaterialien und eines ordnungsgemäß vorbereiteten Untergrunds behoben werden können. Wenn der Holzboden im Haus erst kürzlich verlegt wurde, empfiehlt es sich, etwa ein Jahr auf das Schrumpfen zu warten, obwohl auch danach eine unmerkliche Verformung auftritt.

Wenn Sie Fliesen ohne Vorbereitung auf eine schlecht vorbereitete Oberfläche oder direkt auf Holz verlegen, wird die Integrität der Verkleidung beeinträchtigt, es bilden sich Risse zwischen den Fliesen und mit der Zeit wird sie reißen oder abblättern.

Der Zweck der Arbeiten besteht darin, eine raue Oberfläche für den Estrich und die zukünftige Endbearbeitung korrekt zu erstellen und vorzubereiten. Es muss zerlegt, bearbeitet und wieder zusammengebaut werden. Holzboden - komplexes Design, es kann nicht nur aus Dielen bestehen, Parkettbretter, aber auch vom Substrat, groß tragende Balken, Verzögerungen. Überprüfen Sie vor der Arbeit die Bodenschichten. Wenn Holzbretter oder Parkett direkt auf dem Estrich verlegt werden, vereinfacht sich die Arbeit: Prüfen Sie einfach die Zuverlässigkeit und Stabilität der Beschichtung und füllen Sie die Lücken.

Wenn Baumstämme und Balken vorhanden sind und der Bodenbelag in diesen Fällen in der Regel aus Nut- und Federbrettern besteht, sollten Sie ihn selbst demontieren und den Zustand aller Elemente überprüfen. Die Festigkeit eines solchen Bodens lässt sich nicht allein daran messen, dass es zu keiner Lockerung und keinem Knarren kommt. Wenn verschlissene Elemente gefunden werden, sollten diese ersetzt werden.

Überprüfen Sie den Zustand des Holzsockels

Gibt es ein knarrendes Geräusch an der Basis?

Eine Konstruktion mit einem Stammabstand von weniger als 0,5 m ist zum Verlegen von Fliesen nicht geeignet: Das Holz hält dem Gewicht des Estrichs und der Verkleidung nicht stand, der Boden sackt durch, in solchen Fällen werden einfach Baumstämme hinzugefügt.

Elemente ausrichten und handhaben

Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage die Ebenheit des Bodens. Wenn die Struktur verzerrt ist, wird sie eingeebnet. Die Stämme werden mit Keilen aus Holzresten angehoben. Wenn dies schwierig ist, werden Bretter an die Balken genäht und anschließend der Überstand abgeschnitten. Wenn ein Holzboden ohne Balken Verformungen aufweist, müssen diese beseitigt werden. Es wird entfernt, ein neuer Estrich hergestellt oder dünne Sperrholzplatten und ähnliche Materialien unter die Dielen gelegt.

Ausrichten der Protokolle

Alle Holzelemente sind mit speziellen antiseptischen Mitteln behandelt, die Fäulnis und Pilzbildung verhindern. Verwenden Sie eine speziell für Nassräume geeignete Imprägnierung. Für diese Zwecke gibt es spezielle Mastixe, die ungiftig, geruchlos und nicht durch Feuchtigkeit zerstört sind.

Schützen Sie den Holzsockel mit einem Antiseptikum

Blähton und Verlegung von Dielen

Nach dem Trocknen der Imprägnierung beginnen sie mit dem Einfüllen des feinen Blähtons. Es füllt den Raum zwischen den Balken aus und übernimmt die Funktion der Wärme- und Schalldämmung. Das Material wird nicht bis zum äußersten Rand der Balken gefüllt; es bleiben 5 cm übrig Luftkissen damit die Luft zirkulieren kann und Kondenswasser entfernt wird.

Blähton wird als Dämmstoff für Fußböden verwendet

Anschließend werden die Dielen verlegt, diese bilden den künftigen Rohuntergrund für die Fliesen. In ihrer Rolle können Sie dickes wasserfestes Sperrholz verwenden. Es ist sinnvoll, alte Bretter zu verwenden. Sie müssen den Lack und die Farbe mit chemischen Entfernern, einem Fön, einer Poliermaschine oder einem Bohraufsatz mit Schleifpapier entfernen.

Verarbeitung von Dielen

Installieren einer Fliesenbasis

Bodenbelag und Veredelung von Dielen

Einige Experten empfehlen, die Dielen fugenlos zu verlegen. Dies ist nicht erforderlich: Unter dem Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur im Badezimmer können sie sich trotz Abdichtung ausdehnen. Dadurch verzieht sich der Holzboden und die Fliesen lösen sich. Die Lücken sollten für alle Fälle 3–5 mm breit sein. Die Stämme werden mit verzinkten selbstschneidenden Schrauben befestigt.

Der nächste Schritt besteht darin, alle Löcher zu verspachteln, einschließlich der Löcher, die vom vorherigen Befestigungselement übrig geblieben sind. Der Unterboden wird geschliffen oder bei Unebenheiten mit einer Schleifmaschine egalisiert. Technologische Lücken rund um den Umfang werden mit Polyurethanschaum gefüllt.

Schleifen des Unterbodens

Entwurf Holzsockel Fertig, es wird mit einer speziellen Lateximprägnierung behandelt, die alle Risse füllt, dies ist auch eine zusätzliche Isolierung gegen Feuchtigkeit. Es ist ziemlich elastisch und hat keine Angst vor einer minimalen Ausdehnung des Holzes. Tragen Sie zwei Schichten Imprägnierung auf und anschließend eine zusätzliche Schicht speziellen wasserfesten Kitts. Mit einem Boden ohne Baumstämme ist es einfacher zu arbeiten: Er wird demontiert, nivelliert, neu verlegt, mit Imprägnierung behandelt und zum Nivellieren wird ein Untergrund verwendet.

Wir spachteln die Löcher

Schleifen der Beschichtung

Mit Imprägnierung behandeln

Abdichtungsgerät

Es ist sehr wichtig, ein gutes wasserdichtes Material zu wählen. Dazu können Sie dickes Polyethylen und Dachpappe verwenden. Es ist jedoch besser, ein spezielles Material zu kaufen, das keine Feuchtigkeit durchlässt und gleichzeitig die Bildung von Kondenswasser verhindert. Hier wird die gesamte eingesetzte Technik vorgestellt.

Dämpfungsschicht

Eine spezielle Dämpferschicht hilft, Verformungen und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Badezimmerbeschichtung zu vermeiden. Ihre Qualitäten sind Hauptmerkmal Fliesen auf Holz verlegen. Die Rolle der Zwischenschicht übernimmt ein spezielles Dämpferband, das im Baumarkt erhältlich ist. Es fungiert als Stoßdämpfer und Ausgleich möglicher Holzbewegungen.

Diese stoßabsorbierende Isolierschicht ist mit ihrer harten Seite mit den Keramikfliesen verbunden und mit ihrer elastischen Unterseite auf das Holz aufgelegt, so dass ein maximaler Ausgleich möglicher Bewegungen erzielt wird. Damit sich kein Schimmel bildet, muss Holz noch atmen. Die Poren der Schicht lassen keine großen Feuchtigkeitstropfen durch, aber Luft strömt durch sie hindurch und sorgt so für die nötige Belüftung und verhindert die Bildung von Kondenswasser.

Bodenestrich

Es ist wichtig, mit den eigenen Händen ein solides, starres Fundament zu schaffen. Keramikfliesen. Für Fliesen, die im Badezimmer auf Holzbasis verlegt werden, ist eine normale Zementsieb, selbstnivellierende Mischungen, Bauklebstoffe und Gipsmischungen werden in diesem Fall nicht verwendet. Unsere Experten erklären ausführlich, wie es geht, sodass auch ein Anfänger es versteht.

Es ist wünschenswert, dass der Estrich leicht ist, aber auch wenn er schwer ist, hält ihm ein Boden mit ausreichend Balken stand.

Geeignet ist Zementestrich

Arten von Lösungen

Als Estrich können Sie unterschiedliche Materialien verwenden:

Standard-Zementestrich. Seine Schicht sollte mehr als 3 cm dick sein. Darunter auf dem Unterboden müssen Sie eine Spezialschraube anbringen und mit selbstschneidenden Schrauben befestigen Metallgewebe, worauf die Lösung gegossen wird;
Polymerestrich. Solche Lösungen glätten die Oberfläche perfekt, sind feuchtigkeitsbeständig und neigen nicht zur Rissbildung;
Universeller Konstruktionsklebstoff. Es eignet sich am besten für das Badezimmer und basiert auf flüssigem Glas. Sie können mit Ihren eigenen Händen eine Lösung auf Basis von flüssigem Glas herstellen. Mischen Sie dazu einfach die folgenden Zutaten: Wasser, groben Sand, flüssiges Glas (Verhältnis 1:2:2);
Polyurethankleber. Ein solcher Estrich ist flexibel und gleicht alle Bewegungen gut aus. Holzelemente, Abblättern und Rissbildung der Fliesen ausschließen.

Zementsieb

Universalkleber

Feuchtigkeitsbeständige Gipskartonplatten und zementgebundene Spanplatten

Lassen Sie uns auf die Eigenschaften dieser Materialien eingehen. Manchmal können sie auch für Estriche in Badezimmern verwendet werden. Obwohl es viele Informationen über die Verwendung als Estrich oder Unterlage gibt, empfehlen Experten sie nicht für Badezimmer. Diese Materialien sind für Räume im Haus mit geringer Luftfeuchtigkeit gedacht. Es ist zu berücksichtigen, dass im Badezimmer neben der Luftfeuchtigkeit auch starke Temperaturschwankungen auftreten, die zur Zerstörung solcher Platten führen.

Trockenestrichverfahren mit zementgebundenen Spanplatten

Wenn Sie sich dennoch für den Einsatz im Badezimmer entscheiden, werden sie „versetzt“ in einem Winkel von 30 Grad zur Verlegung der Dielen verlegt. Zwischen den Verbindungsnähten sollten Lücken vorhanden sein, diese werden mit Spachtelmasse ausgefüllt besondere Mittel für Trockenbau. Die Kanten von Platten aus diesem Material müssen behandelt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Verfugen der Nähte zwischen den Fliesen

Die Hauptnuance beim Verlegen von Fliesen auf einem Holzboden ist eine hochwertige Isolierung und eine Dämpfungsschicht. Bei korrekter Verlegung halten die Fliesen genauso lange wie die Fliesen auf einem normalen Betonboden.