Welche Größe sollte ein einjähriger Apfelbaumsämling haben? Wie wählt man den richtigen Apfelbaumsämling aus? Video

Die sachkundigsten Käufer wissen bereits, dass es GOST-Standards für Pflanzmaterial (GOST R 53135-2008) gibt, nach denen je nach Alter, Wurzelstock und Anbaugebiet bestimmte biometrische Anforderungen an Setzlinge gestellt werden. Aber nur wenige wissen, dass die Auswahl nicht auf die Sorte, den Wurzelstock, das Alter und die Marktfähigkeit der Sämlinge beschränkt ist. Es gibt noch mehr davon verschiedene Modifikationen im Zusammenhang mit den Besonderheiten wachsender Technologien.

Wachsende Technologien

Je nach Anbautechnologie werden Apfelbaumsämlinge in einjährige, verzweigte einjährige, zweijährige, Knip-Baum (Knip Bom), modifizierte zweijährige und modifizierte Knip-Baum unterteilt.

Welchen Sämling soll man wählen und warum werden diese Technologien benötigt? Sie müssen die Antworten auf diese und andere Fragen kennen, bevor Sie mit dem Lesezeichen beginnen. Obstgarten.

Wachsende Einjährige

Die einfachste und gebräuchlichste Technologie zur Herstellung von Setzlingen ist der Anbau von einjährigen Standardpflanzen. Im ersten Feld der Baumschule werden Unterlagen der ersten und zweiten Handelssorte unterschiedlicher Wuchskraft gepflanzt. Winter, Frühlingsimpfung oder der Sommeraustrieb erfolgt in einer Höhe von 5–15 cm, im ersten und zweiten Feld der Gärtnerei, im Frühjahr und Herbst Wurzelverbände Stickstoffdünger. Sämlinge mit jeglicher Technologie werden in einem gut beleuchteten Bereich gezüchtet, vorbehaltlich aller agrotechnischen Maßnahmen in Kombination mit einer wirksamen Bewässerung.

Für den Anbau verzweigter einjähriger Pflanzen werden ausschließlich Unterlagen erster Handelsqualität verwendet.

Zusätzlich zur Wurzeldüngung mit Stickstoffdünger erfolgt im zweiten Feld der Baumschule eine Blattdüngung und Behandlung von Oculantien in einer Höhe von 50–60 cm mit Wachstumsregulatoren in Kombination mit einem Kneifen der apikalen (oberen) Blätter 2– 3 Mal unter Beibehaltung des Wachstumspunktes.

Die Vorteile dieser Technologien liegen in der einfachen Kultivierung Pflanzmaterial, niedriger Preis, gutes Wachstum und Überlebensrate der Sämlinge im Garten, minimale Kosten während des Transports und der Landung.

Aber leider hat solches Pflanzmaterial noch mehr Nachteile. Im Garten erfordern Setzlinge zusätzliche Kosten für die Kronenbildung und beginnen erst spät Früchte zu tragen. Die erste Ernte erfolgt im 3.–5. Jahr, die Amortisation des Gartens im 7.–8. Jahr. Die daraus resultierenden spitzen Winkel der Zweigverzweigungen tragen dazu bei, die Bildung der generativen Sphäre zu reduzieren.

Zweijährige Sämlinge

Die größte Verbrauchernachfrage erfreuen sich zwei Jahre alte Standard-Apfelbaumsämlinge. Sie werden aus unverzweigten einjährigen Pflanzen gezüchtet. Im dritten Feld der Baumschule werden einjährige Pflanzen in einer Höhe von 90–100 cm über dem Boden geschnitten (gekrönt). Junge Triebe unterhalb einer Höhe von 50 cm und 2–3 Obertriebe, die mit dem Mittelleiter konkurrieren, werden entfernt (ausgebrochen). Die Wurzeldüngung mit Stickstoffdünger erfolgt jährlich im Frühjahr und Herbst.

Solche Setzlinge wachsen gut im Garten und werden zu einem relativ niedrigen Preis verkauft.

Doch diese Technologie hat auch ihre Nachteile:

ein langer, dreijähriger Zyklus der Aufzucht von Sämlingen in einer Baumschule unter Anwendung zusätzlicher landwirtschaftlicher Methoden (Schnitt zur Bildung der Krone);
zweijährige Sämlinge haben scharfe Astwinkel;
es gibt wenige oder keine generativen Knospen;
Die ersten Ernten fallen im 2.–4. Jahr, die Amortisation des Gartens erfolgt erst im 6.–7. Jahr.

Knip Baum

Relativ neu, modern neueste Technik Züchtung von Sämlingen des Typs Knip Baum (Knip Bom), der bereits souverän eine hohe Position auf dem Pflanzmaterialmarkt einnehmen konnte. In der ersten Phase der Gewinnung solcher Sämlinge wird ein unverzweigtes Standard-Jahrbuch gezüchtet.

Im dritten Feld der Gärtnerei wird die einjährige Pflanze in einer Höhe von etwa 40–50 cm abgeschnitten und aus der oberen Knospe ein verzweigter Sämling herangezogen. Wenn der Mittelleiter eine Länge von 15–20 cm erreicht, wird er mit einem Wachstumsregulator behandelt und eingeklemmt. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen zweijährigen Baum mit einer einjährigen Krone handelt. Die Wurzel- und Blattfütterung erfolgt mehrmals.

Knip-Baum-Sämlinge haben eine entwickelte Krone und gebildete generative Knospen, die bereits im Pflanzjahr Einzelernten (bis zu 2–3 kg pro Baum) und im zweiten Jahr bis zu 5–6 kg produzieren können.

Nach dem 4.–5. Jahr der Fruchtbildung amortisieren sich mit solchen Setzlingen bepflanzte Obstgärten vollständig und werden profitabel, was eine Gartenproduktivität von bis zu 200–350 c/ha gewährleistet. Die maximale Produktivität tritt im 5.–6. Jahr auf.

Der Preis für Setzlinge, die mit dieser Technologie gezüchtet werden, unterscheidet sich deutlich von den zuvor beschriebenen. Dies ist auf arbeitsintensivere landwirtschaftliche Praktiken und einen langen, dreijährigen Wachstumszyklus zurückzuführen. Auch der Transport und die Bepflanzung von Heften ist mit etwas höheren Kosten verbunden. In den ersten Jahren nach der Pflanzung im Garten sind die Sämlinge Stress ausgesetzt und Wachstumsprozesse werden geschwächt.

Modifizierter Knip Baum

In Russland wurden zwei neue Technologien zum Züchten von Setzlingen entwickelt und vorgeschlagen, die in ihren grundlegenden biometrischen Eigenschaften den Setzlingen von Knip Baum etwas überlegen sind. Dies ist ein modifizierter Knip Baum und ein modifizierter Zweijähriger.

Ein modifizierter Knip-Baum wird in der Baumschule gebildet, indem ein einjähriges Hochstamm in einer Höhe von 70 cm über dem Boden gekrönt wird. Aus der oberen Knospe wächst ein verzweigter Mittelleiter, und die darunter gebildeten Seitenzweige werden teilweise entfernt, sodass 3–5 Triebe übrig bleiben.

Die Seitentriebe werden mit Wäscheklammern oder Bindfäden in eine horizontale Position gelenkt. Wenn der Mittelleiter eine Länge von 15–20 cm erreicht, wird er mit einem Wachstumsregulator behandelt oder eingeklemmt. Es erfolgt eine Wurzel- und Blattfütterung.

Aus einem verzweigten Einjährigen wird ein modifizierter Zweijähriger gewonnen. Im dritten Feld der Baumschule wird der Baum in einer Höhe von etwa 100 cm über dem Boden gekrönt. Alle Zweige, die länger als 20 cm sind, werden halbiert. Wachsend Seitentriebe mit Wäscheklammern oder Bindfaden in eine horizontale Position gekippt. Der Mittelleiter, der eine Länge von 15–20 cm erreicht hat, wird zusätzlich mit einem Wachstumsregulator behandelt.

Die Wurzel- und Blattfütterung erfolgt mehrmals. In Bezug auf frühe Fruchtbildung, Produktivität und Amortisation für den Garten ähnelt diese Technologie zur Gewinnung von Setzlingen der Knip Baum-Technologie und übertrifft diese sogar.

Zusammenfassen

Trotz der Vielfalt der heute existierenden Technologien zum Züchten von Apfelbaumsämlingen muss vor der Bepflanzung eines Gartens zunächst eine Entscheidung getroffen werden, ob es sich um eine preiswerte oder aber kostengünstigere Bepflanzung handelt spät Sämlinge beginnen Früchte zu tragen oder pflanzen teurere, aber sie tragen schnell Früchte und amortisieren sich schnell.

Einen jungen Garten richtig anbauen und haben große Ernte, ist es notwendig, die Technologie des Sämlingswachstums zu studieren. Das ist sehr wichtiger Prozess bei der Bildung junger Bäume und deren Weiterentwicklung.

Beim Züchten von Setzlingen müssen Sie besonders auf die Qualität der Triebe und des Wurzelsystems achten. Es ist zu beachten, dass Apfelbäume je nach Anbautechnologie in 6 Gruppen eingeteilt werden:

Es ist zu beachten, dass einjährige Pflanzen leichter zu keimen und Setzlinge vorzubereiten sind, sie haben jedoch beim Obstanbau mehrere erhebliche Nachteile. Die ersten Früchte erscheinen bereits im 3. Jahr, die vollständige Amortisation des Gartens erfolgt jedoch erst im 8. Jahr. Dies sind die Sorten, die für einen Landgarten geplant werden sollten.

Sämlinge, die mit der Klip Baum-Technologie gezüchtet werden, erleben beim Einpflanzen wenig Stress offenes Gelände Daher ist auf die zusätzliche Ausbringung von Stickstoff und organischen Düngemitteln zu achten.

Bevor Sie einen Obstgarten anlegen, müssen Sie wissen, warum diese Technologien erfunden wurden und was sie sind. Unabhängig von der Technologie werden alle Apfelbaumsämlinge in gut beleuchteten Bereichen und unter strikter Einhaltung aller agrotechnischen Maßnahmen gezüchtet.

Wenn ein Sommerbewohner junge Bäume kauft, sollte man die Qualität der Triebe, das Wurzelsystem, den Verzweigungsgrad und die Eigenschaften des einen oder anderen berücksichtigen technologischer Prozess wachsend.

Beschneiden eines jungen Apfelbaumsämlings, Video

Technologien zum Züchten von Setzlingen, Video

Logisch gesehen kann man verstehen, dass junge Bäume beschnitten werden, um eine Krone zu bilden. Hier besteht das Hauptziel darin, das Skelett gemäß dem ausgewählten Modell zu erstellen. Platzieren Sie überwuchernde Äste gleichmäßig auf den Hauptzweigen. Verzögern Sie nicht den Übergang der Pflanze zur Fruchtbildung. Solange das Wachstum in Zukunft recht stark ist (die Länge der Triebe an der Verlängerung der Hauptzweige beträgt mindestens 30–40 cm) und die Fruchtbildung in Bezug auf Quantität und Qualität der Früchte recht zufriedenstellend ist, wird die Hauptfrucht in Zukunft wachsen Ziel des Schnittes ist es, das etablierte optimale Gleichgewicht zwischen Wachstum und Fruchtbildung aufrechtzuerhalten. Lassen Sie die Äste nicht über die festgelegten Kronenmaße hinausragen. Vermeiden Sie eine Überlastung durch überwucherte Äste. Wachstumsabschwächung vorbeugen. Unterstützung gute Beleuchtungüber die gesamte Kronentiefe.

Wenn die Länge des Wachstums der Fortsetzungszweige weniger als 15–10 cm beträgt oder ihr Wachstum aufgrund eines Versehens ganz aufhört, ist ein Rückschnitt erforderlich verjüngend. Sein Ziel ist es, eine Abschwächung des Wachstums zu verhindern und, falls dies bereits geschehen ist, das Wachstum so anzuregen, dass die Länge der Triebe mindestens 30-40 cm beträgt.

Wenn die Kronen, egal ob junge oder ganz alte Bäume, über die Grenzen hinausgegangen sind optimale Abmessungen, sehr dick geworden und mit Fruchtzweigen überladen (übrigens, wenn es viele solcher Zweige gibt, sind die meisten von ihnen schwach und können normalerweise keine Früchte tragen), es wird ein Schnitt durchgeführt erholsam. Der Zweck eines solchen Schnittes besteht darin, die Größe der Kronen zu verbessern optimale Größen, das Lichtregime verbessern, die Anzahl der Zweige normalisieren, für ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Fruchtbildung sorgen. Der restaurative Schnitt wird auch bei gefrorenen Bäumen und bei Bäumen, die schwere mechanische Schäden erlitten haben, durchgeführt.

Dies sind im Allgemeinen die Hauptzwecke des Beschneidens. Wie Sie sehen, bleiben sie nicht konstant und hängen vom Alter und Zustand der Pflanzen ab. Auch hier gilt: Hetzen Sie nicht mit Gartenschere und Säge, sondern gehen Sie mit Notizblock und Bleistift in den Garten. Als ein Journalist. Und versuchen Sie, Bäume zu interviewen. Sie werden alles über sich erzählen. Wichtig ist nur, ihnen die richtigen Fragen zu stellen. Natürlich reagieren sie mit ihrem Aussehen und Zustand. Daher müssen Sie genauer hinsehen als zuhören.

Bestimmen Sie anhand der Ergebnisse der Inspektion, welche Art von Schnitt jede einzelne Pflanze benötigt und warum. Was benötigt wird: die Krone formen, ihre Abmessungen begrenzen, sie aufhellen oder umgekehrt die „Sättigung“ ihres Volumens mit überwuchernden Ästen erhöhen. Oder vielleicht ist das Wachstum so schwach geworden, dass der Baum verjüngt werden muss, oder es gibt gefährliche scharfe Gabeln in der Krone, die manchmal dazu führen, dass Äste abbrechen oder sogar die gesamte Krone bricht. Machen Sie sich Notizen in einem Notizblock. Nehmen Sie sich Zeit und denken Sie über die Situation nach. Aber das ist nicht alles. Das Wichtigste kommt noch.

Jetzt müssen wir den effektivsten Weg ermitteln, um das Ziel zu erreichen. Das ist vielleicht komplizierter. Ohne Kenntnis der Grundmuster des Baumwachstums ist es unmöglich, seine Reaktion auf den einen oder anderen Einfluss vorherzusagen, was bedeutet, dass es unmöglich ist, Wachstum und Fruchtbildung systematisch zu regulieren. Es gibt viele Muster. Sie können sie nicht alle in einem Artikel behandeln. Aber Sie müssen die wichtigsten genau kennen.

Die erste ist die apikale Dominanz: Die Höhe des Baumes und die Länge aller Zweige nehmen zu, da aus den apikalen Knospen Triebe wachsen. Diese Knospen sind normalerweise besser entwickelt, erhalten mehr Feuchtigkeit und Nährstoffe. In ihnen sind wachstumsfördernde Stoffe konzentriert, darunter liegende Stoffe erhalten wachstumshemmende Stoffe. Daher wachsen die stärksten Triebe aus den Spitzenknospen. Daher der Begriff – apikale Dominanz (Apex – Spitze).

Wenn die Spitzenknospe während der Ruhephase des Baumes entfernt wird, werden ihre Funktionen auf die Knospe übertragen, die der Spitze am nächsten liegt. Jetzt wird sie die apikale Dominanz ausüben. Daraus entsteht der stärkste Spross. Wenn Sie die Spitze eines Astes entfernen, während das Triebwachstum bereits begonnen hat, geht die Eigenschaft der apikalen Dominanz in diesem Ast vorübergehend verloren. Aus allen Knospen beginnen Triebe von ungefähr gleicher Stärke zu wachsen. In diesem Fall nimmt aufgrund der Unterdrückung der apikalen Dominanz die Verschmutzung der Zweige zu. Aber nicht immer. Bei einer Reihe von Steinfrüchten, insbesondere bei schwachem Triebwachstum, ist nur die Spitzenknospe vegetativ. Das Entfernen führt zum Wachstumsstopp dieses Zweiges. Die Wachstumsfähigkeit wird in einem der darauf platzierten Seitenzweige erhöht.

Die Eigenschaft der apikalen Dominanz kommt in nicht gleichermaßen zum Ausdruck unterschiedliche Kulturen und Sorten.

Es kann von sehr stark bis sehr schwach reichen. Dementsprechend unterscheiden sie sich unterschiedliche Fähigkeiten Seitenknospen erwachen zum Wachstum und haben unterschiedliche Fähigkeiten, kräftige Triebe zu bilden.

Das Erwachen der Knospen gilt als sehr gering, wenn von der Gesamtzahl der Knospen an den Zweigen weniger als 20 % zu wachsen begonnen haben, niedrig – 30, mittel – 50, hoch – 70 und sehr hoch – mehr als 70 %. Basierend auf der Anzahl der gewachsenen Langtriebe des vegetativen Typs werden Pflanzen mit einer sehr geringen Triebproduktivität unterschieden, wenn nur 5 % der Gesamtzahl der Knospen ein starkes Wachstum ergaben, und sehr hoch, wenn sie mehr als 25 % betrugen.

Die Ausprägung dieser beiden Eigenschaften in unterschiedlichen Kombinationen: Knospenerwachen und Sprossbildungsfähigkeit hängt von der Kultur, Sorte, Alter und Zustand der Pflanzen ab. Daher ist es nicht möglich, Sorten anhand dieser Merkmale ein für alle Mal zu klassifizieren. Man kann nur auf der Grundlage durchschnittlicher Sortenmerkmale raten, aber die Anpassungen im Einzelfall können recht groß sein. Und auch hier sind keine Rezepte nötig, fertige Lösungen. Jeder Gärtner sollte sich den Baum genauer ansehen und an mehreren kräftigen Ästen abzählen, wie viele Knospen sich im Vorjahresjahreswachstum befanden, wie viele davon erwachten und wie viele Langtriebe sich bildeten. Wenn Sie in Zukunft mehr Erfahrung sammeln, wird das Rechnen überflüssig. Aus der Ferne können Sie mit dem Auge sowohl das Erwachen der Nieren als auch die Fähigkeit zur Sprossbildung feststellen. Und ganz genau, aber kürzen Sie die Zweige derjenigen Pflanzen, die eine hohe Sprossbildungsfähigkeit haben. Dies führt zu einer übermäßigen Verdickung der Krone und erfordert einen starken Rückschnitt.

Es folgt ein noch stärkeres Wachstum und eine noch stärkere Verdickung. Und so wirst du den Baum fällen, ihn fällen, aber du wirst keine Früchte bekommen. Bei schwachem Erwachen der Nieren ist dagegen eine Verkürzung notwendig. Andernfalls werden die Zweige langbeinig. Auf dem größten Teil ihrer Länge werden sie nicht überwuchert sein. Und wovon wird der Baum Früchte tragen? Auch hier wird es Holz geben, aber keine Früchte.

Und noch eine Regelmäßigkeit kann nicht ignoriert werden. Man kann es wie folgt formulieren: Das Wachstum der Zweige ist umso stärker, je näher ihre Wuchsrichtung an der Vertikalen liegt, und die Tendenz, Früchte zu tragen, nimmt zu, wenn der Zweig in eine horizontale und herabhängende Position abweicht. Daher die praktische Schlussfolgerung. Beim Trimmen Obstbäume Insbesondere junge Pflanzen sollten sich nicht dazu hinreißen lassen, Äste abzuschneiden, deren Länge weniger als 40 cm beträgt, insbesondere wenn sie nahezu horizontal oder sogar herabhängend stehen.

Jetzt können Sie die Gartenschere und die Feile nehmen und sich an den Baum machen.

Lassen Sie uns nun über die neu gepflanzte Pflanze sprechen. Wir müssen die Krone legen. Am gebräuchlichsten und zugänglichsten ist die spärlich abgestufte Variante. Die Höhe des Stammes beträgt 50 cm. Wählen Sie aus den über dem Stamm befindlichen Zweigen drei als Hauptzweige aus. Sie sollten in Abständen von 10-15 cm entlang des Stammes platziert werden, es spielt jedoch keine Rolle, ob sie etwas näher oder etwas weiter entfernt sind. Ein Ast sollte vom Stamm in eine Richtung zeigen und die anderen beiden sollten in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Der Winkel zwischen ihnen (in der Projektion) sollte 60-70° betragen.

Nachdem Sie die Hauptzweige ausgewählt haben, entscheiden Sie über das Schicksal der übrigen Zweige. Biegen Sie die starken Pflanzen in eine horizontale oder noch besser hängende Position und lassen Sie die schwachen Pflanzen (kürzer als 40 cm) frei wachsen. Schneiden Sie den Konkurrenten in einen Ring. Schneiden Sie die Hauptzweige so ab, dass ihre Enden auf gleicher Höhe liegen. Wenn der Leiter sehr lang ist, kürzen Sie ihn so, dass er 15–20 cm höher als die Hauptzweige ist.

Wählen Sie nächstes Jahr eine weitere Pflanze 50–60 cm über dem letzten Ast der Reihe. Denken Sie dann daran, was die Erweckungsfähigkeit der Nieren und die Sprossbildungsfähigkeit ist dieses Baumes. Hier erfahren Sie, um wie viel Sie die Äste der Fortsetzung der Hauptäste kürzen müssen, damit es zu keiner Verdickung oder Freilegung kommt. Haben Sie sich entschieden? Stellen Sie noch einmal sicher, dass alles korrekt ist und nichts fehlt. Schneiden Sie nun die Zweige so ab, dass ihre Enden auf gleicher Höhe liegen. Schneiden Sie den neu ausgewählten Hauptast so ab, dass er 15–20 cm höher ist als die erste Reihe. Entfernen Sie den Mitbewerber und alle starken vertikalen Äste. Schneiden Sie den Leiter ab. Außerdem sollte er 15–20 cm höher sein als der letzte Hauptast, also eine führende Position in der Krone einnehmen. Wenn zuvor gebogene Äste im Weg sind, schneiden Sie sie an einem schwachen Ast ab und lassen Sie sie als Überwuchs stehen.

Formen Sie die Krone auch in Zukunft auf die gleiche Weise weiter. Legen Sie noch einen, maximal zwei Zweige ab. Achten Sie darauf, dass es zu keiner Verdickung der Krone oder zum Freilegen von Ästen kommt. Im ersten Fall lockern Sie die Verkürzung, im zweiten verstärken Sie sie. Schneiden Sie Konkurrenten und starke vertikale Äste ständig in einen Ring. Schwache – rette sie. Nach der Verlegung des letzten Hauptzweigs – das ist höchstwahrscheinlich der fünfte (3+1+1) oder sechste – und ein Jahr später den darüber liegenden Mittelleiter abschneiden. Es wird nicht mehr benötigt. Optimale Höhe Kronen 2,5-3 m. Es muss auf diesem Niveau gehalten werden. Alle Äste, die versuchen, die Linie zu überschreiten, müssen abgeschnitten und in horizontale Äste überführt werden, die von der Mitte zur Peripherie der Krone ausgerichtet sind.

Wenn Ihre Bäume bereits geformt sind, wenn auch etwas nicht den Regeln entsprechend, sie aber gut wachsen und Früchte tragen, besteht kein Grund, schlau zu sein und sie mit Gewalt in die Formel 3+1+1 oder 3+2+1+ zu pressen 1. Lassen Sie sie so bleiben, wie sie sich herausstellten. Hier ist es wichtig, das Wachstum und die Belastung durch überwuchernde Äste zu regulieren, die Bäume nicht über die festgelegten Abmessungen hinaus wachsen zu lassen und über die gesamte Kronentiefe eine gute Beleuchtung aufrechtzuerhalten. Das Beschneiden ist in diesem Fall einfach. Hauptsächlich dünner werdende Äste. Entfernen starker vertikaler Äste und Herausschneiden alter Fruchtzweige. Beschneiden, um die Zweige, die nach oben und zwischen den Reihen wachsen, zu übertragen. Die Breite der Krone sollte in einer Richtung nicht mehr als 2,5-3 m betragen, in der anderen kann sie größer sein. Beim Ausdünnen der Krone sollten Sie versuchen, ein oder zwei große Äste zu finden, durch deren Abschneiden Sie die Krone ausdünnen und die Lichtverhältnisse verbessern können. Beim Schneiden kleinerer Äste ist ein hoher Arbeitsaufwand erforderlich und die Wirkung ist immer deutlich geringer. Sie müssen keine Angst vor einem großen Schnitt haben. Denken Sie nicht, dass dies Ihren Ertrag schmälert. Glauben Sie der reichen Erfahrung von Tausenden von Gärtnern – dem ist ganz und gar nicht so.

Wenn die Bäume nicht mehr wachsen, müssen zusätzlich zum oben beschriebenen Schnitt die Äste verjüngt werden, d. h. alle Äste mit kurzem Wachstum müssen gekürzt werden. Bei Holz zu sagen, in welchem Jahr die Äste geschnitten werden sollen, bedeutet nichts zu sagen. Besser so: Untersuchen Sie mehrere große Äste von der Spitze bis zur Basis. Bestimmen Sie anhand der Jahresringe, wann die Länge der Wucherungen weniger als 25–30 cm beträgt. Wählen Sie an der Stelle, an der sie noch 30 cm oder mehr betrug, einen starken Seitenast aus und schneiden Sie ihn ein. Wenn kein starker Ast vorhanden ist, schneiden Sie über dem schwachen ab. Das Wachstum wird zunehmen. Es ist nicht erforderlich, alle Filialen zu inspizieren. Bestimmen Sie einmal, wo der Schnitt erfolgen soll, und schneiden Sie dann alle Zweige auf genau die gleiche Weise, an ungefähr derselben Stelle, ab.

A – Beginn der Ausbildung

B - Fortsetzung der Kronenbildung.

(in der Projektion: durchgezogene Linie - Zweige der unteren Reihe,

intermittierend - höher gelegene Äste)

Sommeraufgabe. Beobachten Sie die Reaktion der Pflanzen auf Ihren Schnitt. Notieren Sie in Ihrem Notizbuch, was gut gelaufen ist und was nicht. Versuchen Sie, sich den Grund für das Scheitern zu erklären. Nehmen Sie Anpassungen für die Zukunft vor. Viel mehr ähnliche Situationen werden Treffen.

Video: Wie steuert man das Wachstum der Skelettzweige eines Apfelbaums richtig?

Um Obstbäume in strengen Wintern vor dem Absterben zu schützen, werden sie auf hochstämmige und skelettbildende Pflanzen aufgepfropft. Die als Stamm- und Skelettbildner verwendete Sorte muss winterhart und wüchsig sein, damit die einjährige Pflanze in der erforderlichen Höhe gekrönt werden kann, mit einem starken Kronenskelett, das einer großen Belastung der Ernte standhält, mit starken Winkeln ( 60-70°) der Skelettäste sind gut mit dem Spross kompatibel.
Die Sorte Sharopai erfüllt alle diese Anforderungen an einen Apfelbaum und Tema an eine Birne. Scharopai ist auch mit den Indikatorsorten Papirovka und Babushkino gut verträglich, die sich durch eine schlechte Verträglichkeit mit einigen Unterlagen auszeichnen. Es ist besser, Antonovka-vulgare-Sämlinge als Unterlage für den Anbau von hochstämmigen und skelettbildenden Apfelbäumen zu verwenden. Auf diesen Sämling wird Sharopai durch Austrieb im Sommer oder durch Stecklinge im Frühjahr aufgepfropft. Nachdem die einjährige mit Sharopay gepfropfte Sorte erhalten wurde, wird die erforderliche Sorte in einer Höhe von 110-130 cm gepfropft ( Reis. 19). Diese Höhe schützt vor niedrige Temperaturen auf der Bodenoberfläche. Aus den veredelten Stecklingen wird künftig die Krone gebildet. Um die Winterhärte des Hochstamms zu erhöhen, müssen die Triebe, die in den ersten zwei bis drei Jahren am Hochstamm erscheinen, nicht herausgeschnitten, sondern erst über dem fünften oder sechsten Blatt und erst nach zwei bis drei Jahren abgeklemmt werden Fruchtbildung, in einen Ring schneiden.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie heute mindestens einen finden können Landhausgebiet wo es keine Apfelbäume gibt. Unabhängig vom Stil des Gartengestaltungsprojekts gibt es immer einen Platz für den ikonischen Baum.

Beim Kauf von Obstbaumsämlingen sollten Sie folgende Regeln beachten:

Das Pflanzmaterial sollte frühestens in den ersten zehn Oktobertagen ausgegraben werden, da der Baum vor diesem Zeitraum Nährstoffe ansammelt und sich auf den Winter vorbereitet.
Die Sämlinge sollten kahl sein, da das Vorhandensein von Laub darauf hinweist, dass der Baum weiterhin Feuchtigkeit verdunstet, was die Gefahr des Einfrierens erhöht.
Sie sollten nur Apfelsorten kaufen, die in einer bestimmten Region häufig vorkommen, da unangepasste Pflanzen möglicherweise überhaupt keine Ernte bringen.
Bei der Auswahl eines einjährigen Apfelbaumsämlings sollten Sie sich auf eine Stammgröße von 1,2–1,3 m mit vollständig verholzten Ästen konzentrieren.
Stamm, Äste und Wurzeln dürfen nicht beschädigt werden.
Es ist wichtig, den Erdballen bis zur Pflanzung feucht zu halten.

Einen Apfelbaum pflanzen im zeitigen Frühjahr(bevor die Knospen anschwellen) und im Herbst. Das Pflanzen im Herbst ist vorzuziehen, da es sich um die Ruhephase handelt Wurzelsystem wird wiederhergestellt und gewinnt an Stärke. Der optimale Zeitraum ist bis Mitte Oktober. In Regionen mit hoher Wahrscheinlichkeit starker Fröste (-20 - -30 °C) werden Frühlingspflanzungen bevorzugt.

Wählen Sie einen Ort zum Pflanzen eines Apfelbaums

Da der Apfelbaum über ein tiefes Wurzelsystem verfügt, sollten Sie den Standort für den Baum anhand der Grundwassertiefe auswählen – diese sollte mindestens 1-1,5 m betragen. Wenn Das Grundwasser sind in der Nähe, für den Sämling müssen Sie einen Damm mit einem Durchmesser von 2,5 Metern und einer Höhe von 0,7 bis 1,2 m bauen.

Wenn Sie mehrere Bäume pflanzen oder einen Apfelgarten anlegen möchten, ist dies eine gute Idee Herbstpflanzung Besäen Sie die Fläche mit Wiesengräsern und graben Sie dann die Grünmasse aus.

Apfelbäume pflanzen und pflegen. Vorarbeit

Löcher für Obstsämlinge werden im Voraus gegraben – etwa eine Woche vor dem Pflanzen. An Fruchtbare Böden Der Durchmesser und die Tiefe des Lochs können 50–60 cm betragen. Auf dünnen Böden wird das Loch 1,5-mal mehr gegraben und der Aushub fruchtbar obere Schicht vermischt sich nicht mit dem Boden. Die oberste Erdschicht muss mit Düngemitteln (Humus, Torf, Superphosphat, Asche, Kaliumchlorid) vermischt und in das Loch gegeben werden. Um ein Verbrennen der Wurzeln zu vermeiden, wird auf Stickstoffdünger verzichtet.

In ein zur Hälfte gefülltes Loch wird ein Pflock gesteckt und ein Sämling so daran befestigt, dass der Wurzelkragen 5 cm über dem Bodenniveau liegt.

Alle abgebrochenen Wurzeln des Sämlings werden beschnitten und gleichmäßig im Stamm verteilt.

Mit den Füßen wird die Erde um den Baum herum gedrückt und in das entstandene Loch werden 3-4 Eimer Wasser gegossen. Anschließend sollte die Pflanzstelle mit Humus, Torf, Sägemehl, Stroh oder Laub gemulcht werden.

Kronenbildung

Versprechen gute Ernte und dekorative Funktionalität des Apfelbaums - eine richtig geformte Krone. Unvorsichtiger Umgang mit Holz sowie zu viel Eifer können zu kontraproduktiven Ergebnissen führen. Wird der Baum nicht rechtzeitig ausgelichtet, verdickt sich die Krone, was zu Ertragseinbußen und der Entstehung von Krankheiten führt.

Ein zu häufiger und tiefer Schnitt führt zu einem verstärkten Wachstum junger Triebe, die keine Zeit haben, Früchte zu bilden.

Zu den wichtigsten Methoden der Kronenbildung gehören:

Der Beginn des Schnittes erfolgt im ersten Lebensjahr des Sämlings. Einzige Bedingung ist, dass der Schnitt immer im Frühjahr erfolgt, unabhängig vom Zeitpunkt der Pflanzung. Der erste Schnitt soll das Gleichgewicht zwischen dem Wurzelsystem und der Baumkrone wiederherstellen.

Der zentrale Stamm eines einjährigen Sämlings wird in einem Abstand von 80–100 cm über dem Boden abgeschnitten. Wenn der Sämling Äste hat, werden auch die unteren Triebe in einer Höhe von 50-70 cm abgeschnitten, alle oberen Triebe, die mit dem Stamm einen spitzen Winkel bilden, werden abgeschnitten. Zweige, die einen Winkel von mehr als 40° bilden, werden vom Stamm aus auf 3-5 Knospen gekürzt. Der Mittelstamm sollte 15–20 cm höher sein als die Seitenäste.

Sie können es auch anders machen: Schneiden Sie die Triebe, die einen spitzen Winkel bilden, nicht ab, sondern ziehen Sie sie nach unten und fixieren Sie sie in einer fast horizontalen Position. Dadurch sollten drei bis fünf Seitentriebe übrig bleiben, die in einem weiten Winkel vom Mittelstamm abstehen. Im zweiten Jahr wird der Vorgang wiederholt und schließlich das Skelett des Baumes geformt.

In den nächsten drei bis vier Jahren muss der Baum nicht beschnitten werden. Es werden nur abgebrochene und kranke Äste entsorgt.

Zukünftig wird die Krone bei Bedarf ausgedünnt.