Способы крепления опалубки. Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь несколько из них.

Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.
Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.
Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

Строительство любых монолитных объектов, будь то жилой дом или промышленное здание, не обходится без стеновой опалубки. Эта конструкция необходима для возведения стен и перекрытий.

Производители предлагают множество вариаций, для решения задач любой сложности, одной из самых популярных является опалубка серии Гамма.

Материал изготовления опалубок

Важной характеристикой является материал, из которого изготовлена опалубка стеновая. От этого зависит расчет необходимого количества бетона, а также ее вес, прочность, стоимость, монтаж и отделка. Опалубки изготавливают из:

железобетона;

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве (выдерживает высокую скорость заливки). Однако при этом она очень тяжелая, ее установка требует применения спецтехники.

Форма из пенополистирола легкая, служит дополнительным утепляющим слоем. Однако низкая прочность материала усложняет строительство (например, для заливки нельзя использовать бетононасос).

Дерево, ДСП и фанера также легко деформируются, но при этом обеспечивают легкий и быстрый монтаж. Пластик чувствителен к отрицательным температурам, но прочный и герметичный. Основная сфера использования - частное строительство (если нужно сделать мелкозаглубленный фундамент или легкое здание своими руками), т.к. их установка не требует особых навыков.

Крупные застройщики предпочитают вести работы с использованием съемных конструкций, к которым также относится и опалубка Гамма. В зависимости от назначения, она может использоваться для возведения:

круглых конструкций (колонн, столбов);

перекрытий.

Расчет необходимого объема бетона ведется с учетом типа опалубки.

Преимущества съемных конструкций

Если речь идет не о разовом строительстве, сборная крупнощитовая или щитовая опалубка - оптимальный вариант, благодаря таким преимуществам:

Универсальность. Комплектующие (специальный крепеж, поворотные элементы) позволяют создавать сложные по форме конструкции.

Установка съемной опалубки

Основные комплектующие - блок и элементы крепления (). В зависимости от типа конструкции (щитовая, крупнощитовая) блок может быть размерами от 90*60 см., и до 330*120 см. Расчет необходимого размера щитов ведется с учетом масштаба строительства. Для строительства небольшого дома, или обычная щитовая опалубка с блоками 1,5*1 м. - оптимальный вариант.

Щитовая опалубка легко собирается своими руками, монтаж не требует применения спецтехники, а различные комплектующие позволяют собрать конструкцию любой формы. Это делает ее незаменимой для заливки фундамента или возведения стен и перекрытий одно — двухэтажного здания.

Каркас щита изготовлен из металлического профиля (высокоуглеродистая сталь или алюминиевый сплав). Щит - пластик или фанера, в некоторых случаях предусмотрена отделка упрочняющим материалом. Установка дополнительных ребер жесткости гарантирует прочность конструкции.

Существенным преимуществом несъемной формы является ее стоимость, и легкий монтаж. Строительство монолитных домов с такой конструкцией позволяет минимизировать трудовые затраты. Монтаж ли других конструкций состоит их таких этапов:
- монтируется угловой блок и возводятся стены;
- выполняется монтаж дверных и оконных проемов;
- проводится бетонирование (каждый этап заливки, выполняют после застывания предыдущего слоя).
Особенности крупнощитовой опалубки

Крупнощитовая опалубка Гамма имеет помимо перечисленных элементов, следующие комплектующие:
Также, для облегчения работ на высоте в комплекте могут поставляться подмостки для рабочих, которые легко крепятся на блок на уровне любого этажа. Комплектующие можно докупать по мере необходимости, расчет нужного количества сделают специалисты.

Крупнощитовая опалубка применяется в строительстве масштабных объектов, следовательно, к ней предъявляются особые требования. Блок должен выдерживать высокую скорость заливки, а его жесткость - обеспечивать идеальную геометрию стен и фундамента. Это обеспечивается путем таких особенностей конструкции:
На сегодняшний день переставная съемная опалубка Гамма является наиболее оптимальным решением по соотношению цена-качество.

Применение стеновой опалубки (видео)

Выбор опалубки для различных объектов

В основном применяют при строительстве своими руками фундамента небольших объектов (дача, гараж). Установка в траншею и заливка выполняются вручную. Для тяжелых конструкций фундамент и стены упрочняют путем армирования. Внешняя и наружная отделка возможна сразу после застывания бетона.

Несъемная щитовая опалубка из пенополистирола стала популярным решением для строительства небольших частных домов. Теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют существенно экономить расходы на отопление помещения. К тому же отделка такого здания (как внутри, так и снаружи) не представляет особой сложности. Большинство отделочных материалов (гипсокартон, облицовочные плиты, вагонка, шпон) легко крепятся к листам пенополистирола.

Съемная щитовая опалубка может устанавливаться, чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, в этом случае она выступает в качестве цокольного этажа. Деревянная или - оптимальное по цене решение, так как мелкозаглубленный фундамент не подразумевает использование сложных конструкций. Ее легко собрать и разобрать своими руками, с помощью подручных инструментов.

Крупнощитовая опалубка (например, Гамма 330) используется при возведении многоэтажных домов, промышленных объектов и т.д. При этом благодаря своей конфигурации, она легко трансформируется в форму для перекрытий, опорных элементов. В сопутствующей документации указаны возможные схемы сборки и расчет необходимых элементов.

Выбор способов установки различных типов опалубки зависит от общей схемы производства бетонных работ, системы крепления, размеров и веса опалубочных щитов и плит, высоты бетонируемых сооружений и наличия средств механизации.

Обычно опалубку к месту установки поднимают основным крановым оборудованием сооружения, установленным для подачи бетонной смеси, арматуры и прочих материалов. Если грузоподъемность крана значительна и превышает вес отдельных элементов опалубки, желательно к подъемному механизму подавать их в специальных контейнерах или в пакетах по нескольку элементов сразу. Если это невозможно, для подъема используют передвижные малогабаритные краны. Подача опалубки к месту установки и поддержание щитов и плит в монтажном состоянии до их закрепления механизированы. Выверяют и закрепляют щиты вручную. Стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов устанавливают вручную.

Для упрощения и повышения точности установки опалубки разработан ряд приемов, которые в основном сводятся к тому, чтобы выверку каждого элемента заменить точной установкой небольшого числа элементов, служащих направляющими для последующих.

Опалубка ленточных фундаментов делается из щитов 1, сбитых сшивными планками 2. С проволоки, натянутой над траншеей по оси фундамента, опускают весок и к острию его, перпендикулярно направлению проволоки, прикладывают мерную рейку длиной, равной ширине фундамента плюс двойная толщина опалубки. По концам рейки в дно траншеи забивают колья. Эту операцию повторяют через каждые 5-6 м по длине траншеи. По кольям натягивают шнуры, которые и определяют положение боковых щитов опалубки.

Щиты устанавливают вертикально и скрепляют временными расшивками 6. Если опалубка устанавливается в котловане, крепление щитов в вертикальном положении будет разным. Левые щиты фиксируют в нужном положении наружными распорками 5, концы которых упираются в сшивные планки и подкладки, уложенные на грунт. Правые щиты крепят кольями 4 и подкосами 5, которые устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга. Для сохранения постоянных размеров между щитами ставят распорки 7. Опалубку ленточных фундаментов большой высоты дополнительно стягивают проволочными скрутками.

Опалубку столбчатых фундаментов-подколенников собирают из наружных и внутренних щитов. Внутренние щиты 10 опалубки имеют длину, равную ширине фундамента, а наружные 8 делают длиннее внутренних, так как кроме обычных сшивных планок 5 они имеют по две опорные планки 1.

Опалубку подколенника собирают в определенной последовательности. Вначале устанавливают наружные щиты 8, которые поддерживают подкосами 7, опираемыми во вбитые в грунт колышки. Затем внутренние щиты 10 прижимают к планкам 1 наружных щитов временной распоркой 9.

После бетонирования нижней ступени фундамента устанавливают опалубку верхней ступени. Нижние доски наружных щитов 3 верхнего короба имеют длинные концы, которыми верхний короб опирается на щиты нижнего короба. Верхний короб крепят прижимными досками 2.

Опалубка стакана 11 подколонника, представляющая собой усеченную пирамиду, опирается на верхний короб фундамента посредством брусьев 4 и крепится монтажными гвоздями.

Положение опалубки тщательно выверяют по осям здания.

Опалубку колонн чаще всего делают прямоугольного сечения, реже круглого. Для установки колонны прямоугольного сечения сначала изготовляют рамку, в которую входит низ короба. Рамка 3 состоит из двух слоев досок, образующих при сбивании четверть, в которую устанавливают щиты опалубки 2 колонны. Рамку прикрепляют гвоздями к пробкам 1 (брускам), утопленным в бетонную смесь при бетонировании подколонника. Для лучшего сцепления пробок с бетоном в них забивают гвозди.

В собранном состоянии можно устанавливать краном. Внутренние щиты опалубки колонн должны быть равны ширине стороны колонны, а наружные - больше на удвоенную толщину доски щита опалубки.

Перед бетонированием щиты опалубки скрепляют хомутами металлическими или деревянными. Хомуты устанавливают поверх сшивных планок во избежание их соскакивания при усыхании щитов. Затем опалубку колонн окончательно закрепляют, предварительно тщательно выверив ее по вертикали.

Опалубку стен и массивов устраивают из горизонтальных или вертикальных щитов. Сначала по контуру опалубки закрепляют направляющие доски: на грунте - к кольям длиной 50-70 см, забиваемым на расстоянии 3-3,5 м друг от друга, а на бетонной подготовке - к пробкам из обрезков досок, закладываемых в свежий бетон.

Направляющие доски 1 укладывают строго горизонтально; кромки их, обращенные в сторону конструкции, располагают в плоскости, совпадающей с будущей поверхностью стены или массива.

При горизонтальных щитах на направляющие доски устанавливают ребра так, чтобы кромки их отстояли от внутренней кромки направляющей доски на расстоянии, равном толщине щитов. Для этого на направляющей доске отбивают линию 4 при помощи шнура 3, натертого мелом, а места установки ребер размечают на этой линии разбивочной рейкой. Первые два ребра 5 устанавливают на расстоянии 3-4 м друг от друга и закрепляют их подкосами 7 в строго вертикальном положении.

К этим ребрам-маякам пришивают горизонтальную доску 6, которая служит направляющей-маяком для всех промежуточных ребер 9. Щиты пришивают к ребрам минимальным количеством гвоздей. Затем устанавливают следующее ребро-маяк и операции повторяют.

При вертикальных щитах на направляющей доске закрепляют в вертикальном положении один щит. На расстоянии 3-4 м от него укрепляют временное ребро-маяк. К щиту и маяку пришивают горизонтальные ребра, после чего устанавливают остальные щиты. Затем маяк переносят дальше и продолжают установку опалубки в том же порядке.

Опалубку тонких стен (до 15 см) возводят на всю высоту с одной стороны; для другой стороны устанавливают только ребра, а щиты пришивают к ним в процессе бетонирования. Опалубку более толстых стен можно возводить сразу на всю высоту с обеих сторон. Для восприятия бокового давления бетонной смеси применяют проволочные или болтовые стяжки, соединяющие противостоящие ребра. Требуемая толщина стен обеспечивается постановкой внутренних временных распорок, удаляемых при бетонировании. Для установки стяжек в опалубке просверливают отверстия. Чтобы удержать опалубку стен и массивов в вертикальном положении, через 3-4 м по их длине устанавливают подкосы.

При высоте стены или массива до 6 м опалубку можно устанавливать с легких подмостей. Для этого параллельно стене выставляют ряд стоек, скрепляемых горизонтальными расшивинами с ребрами опалубки. На расшивины укладывают настил из щитов или досок. При большей высоте устраивают надежные хорошо раскрепленные леса.
Если опалубочные панели устанавливают на большую высоту краном, к ним крепят легкие подмости, которые необходимы для монтажа опалубки. Эти подмости либо закрепляют на панелях заранее и монтируют вместе с ними, либо навешивают на временно закрепленные опалубочные панели при помощи крана.

Опалубка ребристых перекрытий, расположенных на высоте до 5,5 м от уровня земли или нижележащего перекрытия, возводится без предварительного устройства лесов. Днища коробов балок и прогонов укладывают в вырезы коробов колонн или опалубки стен, после чего под них подводят инвентарные раздвижные стойки, раздвинутые на требуемую длину. Точная установка днищ коробов достигается подбивкой клиньев или подвинчиванием домкратов под стойками. Опалубку ребристых перекрытий устанавливают с переносных стремянок.

При расположении ребристых перекрытий на высоте более 5,5 м стойки лесов выставляют тотчас же после установки опалубки колонн и расшивают их в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При этом тщательно выверяют отметки верхних кромок оголовников стоек: для каждой балки или прогона они должны лежать в строго горизонтальной плоскости. На расстоянии 1,6 м от низа опалубки перекрытия устраивают настил для опалубщиков.

При устройстве лесов все их опорные части должны устанавливаться на надежном основании и иметь достаточную площадь опоры, чтобы забетонированные конструкции не оседали.

Если леса устанавливают непосредственно на грунт, последний тщательно планируют. Под ряды стоек 5 (см. рис. 86) укладывают лаги 9 из толстых досок или лежни. Подсыпать под стойки грунт не допускается, так как может произойти осадка опалубки.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами.

Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормированы:

отклонения от проектных размеров между опорами изгибаемых элементов опалубки и между расшивинами, закрепляющими стойки лесов, на каждый метр длины не должны превышать 25, а на весь пролет 75 мм;

отклонения от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения на каждый метр высоты не должны быть больше 5 мм; а на всю высоту конструкции не более: для фундаментов - 20; для стен и колонн высотой более 5 м, поддерживающих монолитные перекрытия,-15; для стен и колонн высотой до 5 м - 10; для балок и арок - 5 мм;

Своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры , и ОСБ плиты , и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки , как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня .

Опалубка из железобетона

Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.