Awarie żelazek parowych. Unikalna naprawa żelaza


Żelazko, które zawiedzie w niewłaściwym momencie, może pokrzyżować wszystkie Twoje plany, zwłaszcza jeśli jesteś daleko od hipermarketów i sklepów z narzędziami. Możesz spróbować naprawić urządzenie samodzielnie. Nie wszystkie nowoczesne modele można naprawić, ale są urządzenia, które można przywrócić do życia. Najpierw musisz dostać się do wnętrza. Jak zdemontować Szkarłatne Żelazo? To, podobnie jak naprawa niektórych innych modeli, zostanie omówione w naszym artykule.

Co się stało?

Zanim zdemontujesz Viteka, Scarleta lub inne żelazko, spróbuj dowiedzieć się, co dokładnie się stało. Istnieją różne rodzaje problemów:

  • żelazko nie nagrzewa się;
  • żelazko szybko się wyłącza;
  • żelazko się przegrzewa;
  • wydobywa się para;
  • para nie wydobywa się.

W pierwszym przypadku należy przede wszystkim sprawdzić:

  • drut;
  • gniazdo;
  • widelec;
  • miejsce podłączenia przewodu i wtyczki.

Gniazdo i przewód

Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź zewnętrzną stronę przewodu:

  1. Nie powinno być żadnych węzłów, załamań ani uszkodzeń izolacji na przewodzie.
  2. Na styku przewodu z wtyczką przewód nie powinien wystawać, a osłona przewodu powinna być wolna od pęknięć i załamań.
  3. Nie pozwól, aby widelec miał pęknięcia lub poluzowane śruby.

Co zrobić ze sznurkiem?

Jeśli są widoczne uszkodzenia, najlepiej wymienić drut; na szczęście w każdym sklepie firmowym firmy, która wyprodukowała żelazko, znajdziesz również części. Aby to zrobić, oczywiście będziesz musiał go usunąć.

Ale czasami nie ma sposobu, aby zdemontować żelazko. Dlatego w uszkodzonym obszarze należy połączyć zerwane kawałki drutu i owinąć wszystko taśmą elektryczną. Lub po prostu owiń go, jeśli zewnętrzna część jest rozdarta. Całkiem możliwe, że nie będziesz musiał docierać do listwy zaciskowej.

Inne uszkodzenia

Jeśli wszystko jest w porządku z przewodem, a sieć elektryczna w domu działa normalnie, najprawdopodobniej element grzejny się przepalił. Gdy żelazko szybko się wyłącza lub przegrzewa, mogą wystąpić problemy zarówno z elementem grzejnym, jak i termostatem. Części tych nie można naprawić; najlepiej je wymienić.

Ważny! Części zamienne lepiej kupić od tej samej firmy, która sama wyprodukowała urządzenie – wtedy nie ma ryzyka, że ​​części nie będą pasować.

Z czego składa się żelazko?

Każde urządzenie elektryczne składa się z wielu różnych części. Nowoczesne żelazka mają oczywiście mniej drobnych elementów niż stare. Poszczególne elementy łączą się w nierozdzielne jednostki i zmienia się grupa części.

Niezależnie od tego, czy musisz zdemontować Scarlet, Vitek, czy inne żelazko, musisz zrozumieć, co jest w środku. Każde żelazko posiada:

  • podeszwa z wbudowanym elementem grzewczym;
  • zbiornik na wodę;
  • termostat z uchwytem;
  • dysza;
  • regulator pary;
  • sznur;
  • widelec;
  • blok kontaktowy.

Ważny! Prawie wszystkie nowoczesne modele mają dziury w podeszwie. Mają za zadanie uwalniać parę. Za pomocą termostatu ustawia się tryb prasowania - to on jest „odpowiedzialny” za temperaturę, do której nagrzeje się podeszwa. Jednostka parowa zawiera nie tylko zbiornik na wodę, ale także zraszacz do wymuszonego uwalniania podgrzanej pary oraz regulator zasilania.

Zaczynamy demontować żelazko

Przed demontażem Vitek lub innego żelazka przygotuj się niezbędne narzędzia i materiały. Potrzebujesz:

  • zestaw śrubokrętów;
  • szeroki nóż;
  • multimetr;
  • lutownica;
  • lutować;
  • taśma izolacyjna;
  • rurki termokurczliwe;
  • papier ścierny;
  • szczypce.

Będziesz potrzebować dwóch rodzajów śrubokrętów:

  • płaski;
  • krucjaty;
  • z gwiazdkami (rzadko, ale można je znaleźć).

Ważny! Nóż z powodzeniem można zastąpić dowolnym twardym, płaskim przedmiotem - na przykład linijką lub kartą bankową które zapomnieli wyrzucić. Za ich pomocą podważysz te części, które są przymocowane do zatrzasków.

Do sprawdzenia przewodu i wszystkich elementów potrzebny jest multimetr obwód elektryczny to budzi Twoje podejrzenia. Papier ścierny przyda się, jeśli zajdzie potrzeba oczyszczenia styków.

Filmujemy to, co jest filmowane

Od czego zacząć naprawę Szkarłatnego Żelaza? Opcji nie jest wiele - po sprawdzeniu urządzenia zobaczysz, że jest tylko kilka śrub, a oprócz nich są też części wyjmowane. Dlatego lepiej działać w następującej kolejności:

  1. Wyjmij płytkę termostatu (wystarczy ścisnąć ją palcami i pociągnąć do góry).
  2. Wyjmij przyciski pary (w taki sam sposób jak dysk i w razie potrzeby naciśnij zatrzaski).
  3. Odkręć śruby na tylnej pokrywie.

Większość śrubek znajduje się na tylnym panelu:

  1. Należy je odkręcić; zwykle nie stanowi to problemu.
  2. Bardzo możliwe, że są dodatkowe zatrzaski. Za pomocą płaskiego przedmiotu podważ pokrywę i zdejmij ją z korpusu.
  3. Pod pokrywą zobaczysz listwę zaciskową. To należy natychmiast sprawdzić - jest całkiem możliwe, że przewód się przepalił lub poluzował.

Ważny! Tę niedogodność można łatwo wyeliminować i nie ma potrzeby dalszego demontażu Szkarłatnego żelaza ani żadnego innego. Spalony przewód należy zalutować, zaizolować i obrączkować testerem, a następnie po prostu przykręcić osłonę.

Jeśli blok jest ok

Jeśli listwa zaciskowa działa prawidłowo, żelazko będzie musiało zostać zdemontowane. Należy wziąć pod uwagę, że niektóre modele (m.in. Scarlett) mogą posiadać również mocowania pod osłoną i na rączce, najczęściej śruby. Należy je również usunąć. Ogólnie rzecz biorąc, należy usunąć wszystkie usunięte elementy złączne.

Ważny! Aby się nie pomylili, połóż to na stole białe prześcieradło papier i umieść na nim śruby i wkręty w kolejności, w jakiej je odkręcałeś.

Odkręcaj śruby aż do oddzielenia podeszwy od korpusu. Jest to możliwe w przypadku prawie wszystkich modeli.

Jak zadzwonić do bloku?

Do tego potrzebny jest multimetr:

  1. Przełącz go w tryb wybierania.
  2. Wciśnij jedną sondę na jeden ze styków wtyczki.
  3. Drugą sondą dotknij jednego przewodu na bloku, a następnie drugiego - urządzenie powinno wydać jeden sygnał dźwiękowy.
  4. Powtórz ten sam eksperyment z inną parą „styk wtyczka-przewód”. Jeśli tym razem będzie sygnał, przewód jest w idealnym stanie.

Sprawdzanie elementu grzejnego

Jest to główna część każdego urządzenia grzewczego.

Ważny! Jeżeli element ulegnie awarii, najlepiej kupić nowe żelazko – niektóre firmy mają bardzo dziwną politykę marketingową, gdy wymiana elementu jest droższa od nowego urządzenia.

Ale najpierw należy sprawdzić element grzejny. Aby to zrobić, musisz zbliżyć się do samej podeszwy:

  1. Spójrz na tył podeszwy - powinny być dwa wyloty elementu grzejnego.
  2. Zmierz rezystancję za pomocą multimetru; w tym celu należy ustawić tryb pomiaru na 1000 omów.
  3. Spójrz na wyświetlacz - gdy zobaczysz wartość około 250 omów, zostaw element grzejny w spokoju, działa prawidłowo.
  4. Jeśli widzisz wartość większą niż 250 omów, przejdź do centrum usług po nowy element grzejny lub do sklepu po nowe żelazko.

Ważny! Aby uniknąć problemów z elementem grzejnym, wystarczy regularnie dbać o urządzenie. I nie ma w tym nic skomplikowanego. Przekonaj się sam przeglądając kilka skutecznych i bardzo skutecznych proste sposoby, .

Jeśli przyczyna awarii jest zbyt poważna i zakup nowej części będzie bardzo kosztowny, rozsądnym rozwiązaniem będzie zakup nowego urządzenia. Nasi pomogą Ci w tej kwestii.

Sprawdzanie termostatu

Może być wyjątkowo nieprzyjemnie, jeśli położysz płytę na „jedwab” lub „syntetyk”, a urządzenie nagrzeje się w ciągu sekundy, jakbyś miał prasować bawełnę. Nic nie możesz zrobić, będziesz musiał sobie poradzić z termostatem.

Jest to płytka z pinem i wieloma stykami. Kołek jest potrzebny, aby można było na nim założyć dysk - ten sam, który wyjąłeś na początku procesu. Następnie postępujemy w następujący sposób:

  1. Poszukujemy dwóch styków pasujących do płytki.
  2. Nakładamy na nie sondy multimetryczne i dzwonimy w dwóch pozycjach,
  3. Jeśli termostat jest ustawiony w pozycji „wyłączony”, nie powinno być słychać skrzypienia.
  4. W każdej innej pozycji urządzenie powinno wydawać sygnał dźwiękowy.

Może być kilka problemów:

  1. Jeśli w pozycji „włączone” urządzenie nie wydaje dźwięków, żelazko nie nagrzewa się. Sprawa ta może okazać się dość prosta – możliwe, że utworzyły się osady węgla. Styki należy oczyścić drobnym papierem ściernym.
  2. Regulator zachowuje się tak samo we wszystkich pozycjach. W takim przypadku możesz spróbować oddzielić spalone kontakty, ale nie zawsze jest to możliwe dla wszystkich. Najlepiej wymienić termostat.

Ważny! Czasami styki sklejają się ze sobą. Dzieje się tak, jeśli żelazo spadnie. Żelazko nagrzewa się - płytka naciska na styki, ale nie otwierają się. W takim przypadku płyty należy zmusić do ruchu, ale nie można dopuścić do zginania.

Bezpiecznik

Ten szczegół może również sprawić wiele problemów. Znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu co termostat i jest potrzebny, aby zapobiec przegrzaniu. Zazwyczaj bezpiecznik jest chroniony białą rurką (ale może mieć inny kolor):

  1. Znajdź styki bezpiecznika.
  2. Ustaw multimetr w tryb wybierania.
  3. Sprawdź swoje kontakty.
  4. Jeśli część jest w porządku, słychać pisk.

Ważny! Teoretycznie bezpiecznik można wyłączyć z obwodu, ale nie jest to konieczne. Lepiej go wymienić. Można wyjść z tej sytuacji wlutowując jego kawałek w miejsce spalonego elementu. drut miedziany o przekroju 0,5 mm, nakładając na niego kawałek batystu.

System dostarczania pary

Czy para nie wydobywa się pomimo pełnego zbiornika? Najpierw sprawdźmy dziury. Możesz dość szybko uporać się z problemem, wykonując proste naprawy żelazka.

Opcja 1:

  1. Weź czystą patelnię.
  2. Napełnij go wodą.
  3. Dodaj ocet w ilości 1 łyżki. ocet stołowy na 1 litr wody.
  4. Wyłącz żelazko.
  5. Umieścić go na patelni tak, aby roztwór pokrył całą podeszwę.

Opcja 2

Możesz zastosować inne rozwiązanie:

  1. Na patelnię (lub inne naczynie z niskimi bokami) wlać szklankę wrzącej wody.
  2. Rozpuścić 2 łyżeczki kwasku cytrynowego.
  3. Umieść żelazko na patelni.
  4. Umieść całą konstrukcję na piecu i zagotuj roztwór.
  5. Wyłącz palnik.
  6. Poczekaj, aż wszystko ostygnie.
  7. Ponownie podgrzej piec
  8. Powtarzaj procedurę, aż sole zatykające otwory się rozpuszczą.

Ważny! W ten sam sposób możesz osobno wyczyścić nie tylko żelazko, ale także stopę żelazka - w tym celu górną część należy uszczelnić polietylenem i taśmą, a dopiero potem opuścić do pojemnika z wodą.

Jeśli woda nie wypływa ze zraszacza

Jest to dość prosta awaria, najczęściej spowodowana odłączoną lampą:

  1. Zdemontować panel, na którym znajdują się przyciski wtrysków.
  2. Umieść wszystkie rurki i przewody z powrotem na miejscu.

Zrób to sam naprawa szkarłatnego żelaza

Żelazka tej marki niewiele różnią się od innych popularnych nowoczesnych modeli, ale nadal mają pewne funkcje. Podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, do pracy potrzebujesz:

  • śrubokręty;
  • płaski przedmiot;
  • nożyczki do paznokci;
  • próbnik.

Ważny! Najtrudniejszym krokiem będzie pierwszy krok. Żelazka tej marki posiadają z tyłu ozdobną nakładkę z nietypowo ukształtowaną śrubką. Najłatwiej odkręcić go za pomocą małych nożyczek, ale śrubokręt z odpowiednią końcówką może nie być dołączony do zestawu.

  1. Otwórz pokrywę otworu, do którego wlewa się wodę.
  2. Wykręć śrubę (wystarczy śrubokręt krzyżakowy).
  3. Usuń tylną ściankę (tak samo jak w przypadku innych modeli żelazek).
  4. Odkręć pozostałe śruby.
  5. Wyjmij pokrętło termostatu.
  6. Otwórz jednostkę przymocowaną do podeszwy - tam jest radiator..
  7. Sprawdź wszystkie kontakty zgodnie z opisem w poprzednim przypadku.

Żelazny Witek

Zasada badania egzemplarza tej marki będzie taka sama jak w przypadku Scarleta, jednak znowu pojawiają się pewne niuanse, a pierwszą z nich są śrubki mocujące tylną obudowę. Na szczelinach zobaczysz trójramienne gwiazdki, więc śrubokręt krzyżakowy Cię nie uratuje, podobnie jak śrubokręt gwiazdkowy.

Jak widać większość prawdopodobne problemy Dzięki sprzętowi gospodarstwa domowego możesz to naprawić samodzielnie. Jeśli jednak nie masz pojęcia o działaniu żelazek i urządzeń elektrycznych w ogóle, lepiej skontaktować się z centrum serwisowym i naprawczym, aby nie pogarszać problemu.

Zepsutego żelaza nie należy natychmiast wyrzucać i kupować nowe. Jeśli uszkodzenie nie jest zbyt poważne, możesz je naprawić samodzielnie. Żelazka produkowane przez różne firmy różnią się kształtem, właściwościami technicznymi, częściami zamiennymi, ale pod względem konstrukcyjnym wszystkie są takie same. Mając śrubokręt i multimetr, możesz samodzielnie naprawić żelazko Philips i innych marek.

Przygotowanie do pracy

Wszystkie elementy schemat elektrycznyżelazko jest włączone wewnątrz podeszwy. Urządzenie żelazka nie jest skomplikowane i składa się z następujących elementów:

  1. Podeszwa z wbudowaną grzałką. Jeśli urządzenie ma parowce, w podeszwie są dla nich otwory.
  2. Funkcje termostatu regulujące temperaturę ogrzewania.
  3. Zbiornik zawierający wodę do gotowania na parze.
  4. Dysza do rozpylania wody i uwalniania pary. Dostępny jest również regulator pary, za pomocą którego można regulować intensywność pary.
  5. Przewód elektryczny umożliwiający podłączenie urządzenia do sieci. Jest on podłączony do listwy zaciskowej znajdującej się pod plastikowa osłona.

Aby naprawić żelazko, musisz przygotować zestaw narzędzi. Podczas pracy będziesz potrzebować:

  1. wkrętaki krzyżowe proste i zakrzywione;
  2. szeroki nóż lub niepotrzebna plastikowa karta do podważenia zatrzasków;
  3. multimetr, aby sprawdzić działanie elementy elektryczne;
  4. lutownica do wymiany części.

Aby naprawić żelazko, musisz posiadać umiejętności pracy z multimetrem i trzymać śrubokręt w dłoniach, a także zachować ostrożność i konsekwentność w swoich działaniach.

Zdejmowanie pokrywy

Jednym z najtrudniejszych aspektów naprawy jest demontaż urządzenia. Aby zdemontować żelazko Vitek i modele innych producentów, musisz zdjąć osłonę z tylnego panelu. Znajdują się na nim śruby, które należy odkręcić, a także zatrzaski, które należy zwolnić. Po odkręceniu wszystkich elementów mocujących zdejmij pokrywę za pomocą noża lub plastikowej karty.

Pod pokrywą znajduje się skrzynka zaciskowa, w której znajduje się przewód elektryczny. Jeśli jest z tym problem, demontaż można dokończyć tutaj. Jeśli przewód jest w dobrym stanie, urządzenie jest dalej demontowane. Żelazka Philips i Tefal posiadają śruby pod pokrywą. Oni i inne elementy złączne są odkręcone. Następnie wyjmij regulator temperatury i przycisk pary, pociągając je do góry. Czasami mocuje się je za pomocą zatrzasków; należy je wypchnąć śrubokrętem.

W urządzeniach Rowenta i podobnych konstrukcjach na uchwytach znajdują się śruby, które należy odkręcić. Pod wyjętymi przyciskami są też śrubki, one też są wykręcane. Następnie wypchnij zatrzaski zabezpieczające cholewkę części plastikowe i usuń je. Żelazko jest demontowane do momentu oddzielenia korpusu i podeszwy.

Konstrukcje urządzeń różnych producentów różnią się nieco od siebie, dlatego proces ich demontażu również jest inny. Ale w każdym razie pracę należy wykonywać ostrożnie i powoli.

Przewód zasilający

Przewód elektryczny jest często przyczyną złego działania urządzenia. Pęknięcie może nastąpić w wyniku uszkodzenia izolacji w miejscu zgięcia lub zwinięcia przewodu. Jedno lub więcej przewodów może być częściowo lub całkowicie uszkodzonych. Z tego powodu żelazko przestaje się włączać, a stopa żelazka nie nagrzewa się dobrze.

Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go w każdym przypadku wymienić, nawet jeśli nie jest to przyczyną awarii. Jeśli nie jest to możliwe, należy dokładnie zaizolować uszkodzone obszary. Aby sprawdzić przewód , nazywają go multimetrem. Podczas testu przewód musi być skręcony i zgięty w różnych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie doszło do uszkodzenia izolacji. Jeśli spowoduje to zatrzymanie dzwonienia multimetru, należy wymienić przewód. Wymienia się go również, jeśli jeden lub oba piny wtyczki nie dzwonią.

Naprawa elementów grzejnych i termostatu

Jeśli urządzenie przestanie się nagrzewać, element grzejny mógł się przepalić, a jego wymiana jest kosztowna. Jeśli tak się stanie, lepiej kupić nowe żelazko. Dwa wyloty elementów grzejnych znajdują się z tyłu stopy żelazka. Aby to sprawdzić, multimetr musi być skonfigurowany do pomiaru rezystancji i podłączony do zacisków elementu grzejnego. Jeśli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się liczba bliska 250 omów, element grzejny jest sprawny. Jeśli liczba jest znacznie wyższa, oznacza to przepalenie elementu grzejnego.

Termostat zewnętrznie składa się z płytki z umieszczonymi na niej stykami oraz plastikowego pręta przeznaczonego do założenia na dysk. Podłącz multimetr do styków i sprawdź działanie termostatu. Po wyłączeniu dźwięk powinien zniknąć, a po włączeniu powinien pojawić się ponownie.

Jeśli termostat się zepsuje, żelazko może się nie włączyć, nawet jeśli jest ustawione na „włączone”. Może być odwrotnie – urządzenie nie wyłącza się po wyłączeniu termostatu. W obu przypadkach problemem są wadliwe styki.

Jeśli żelazko się nie włącza, na stykach mogą znajdować się osady węgla. Można go czyścić drobnoziarnistym papierem ściernym. Jeśli urządzenie się nie wyłączy, styki mogły się stopić lub zablokować po upuszczeniu. Możesz spróbować je ostrożnie odczepić, uważając, aby ich nie zgiąć ani nie uszkodzić. Jeśli to nie pomoże, będziesz musiał wymienić żelazko.

Bezpiecznik i system natryskowy

W przypadku przegrzania żelazko posiada bezpiecznik. Znajduje się on w pobliżu termostatu i w większości modeli jest zakryty białą rurką. Jeśli żelazko osiągnie niebezpieczną temperaturę, przepali się bezpiecznik.

Aby sprawdzić bezpiecznik, sprawdź jego styki za pomocą multimetru. Jeśli działa, multimetr wydaje dźwięk, jeśli nie, to milczy. Aby wymienić bezpiecznik termiczny w żelazku, należy usunąć przepalony element i zainstalować na jego miejscu nowy. Urządzenia nie należy pozostawiać bez zabezpieczenia, gdyż w przypadku przegrzania może spowodować pożar.

Jeśli w pojemniku jest woda, ale nie ma pary, przyczyną nieprawidłowego działania mogą być zatkane otwory w stopie żelazka. Aby je oczyścić, musisz przygotować jedną z następujących kompozycji:

  1. 1 litr wody miesza się z 200 gramami octu;
  2. Dodaj 2 łyżeczki kwasku cytrynowego do 1 szklanki wrzącej wody.

Płyn wlewa się na patelnię i umieszcza się tam wyłączone żelazko. Kompozycja powinna pokrywać podeszwę. Postaw patelnię na ogniu, zagotuj i wyłącz. Poczekaj, aż płyn ostygnie, a następnie ponownie postaw na ogniu, aż się zagotuje. Operację tę wykonuje się 3-4 razy. Sole powinny się rozpuścić.

Jeśli woda przestanie wypływać z tryskacza, przyczyną może być odłączenie rury. Aby rozwiązać problem, należy zdemontować panel z przyciskami dolotowymi i wymienić tam rurki.

Zatkane dziury w podeszwie możesz wyczyścić całkowicie demontując urządzenie. Następnie jego podeszwa jest uszczelniana taśmą. Wlewa się go kilka razy tarapaty z dodatkiem octu lub kwasku cytrynowego pozostawić do ostygnięcia i odcedzić.

Żelazko, które przestało działać nie wyrzucaj go od razu do kosza. Jeśli uszkodzenie nie jest zbyt poważne, możesz je naprawić samodzielnie. Jeśli będziesz ostrożny i konsekwentny, praca ta nie będzie wymagała dużego wysiłku i czasu.

Aby naprawić żelazko własnymi rękami, musisz wiedzieć, jak wykonane jest to urządzenie. Biorąc pod uwagę budowę żelazka, można powiedzieć, że strukturalnie przypomina ono takie urządzenia jak czajnik czy grzejnik. Różnice polegają jedynie na przeznaczeniu urządzeń i obecności dodatkowych komponentów.

Żelazko, niezależnie od kraju i producenta, składa się z czterech głównych elementów:

  • podgrzewacz;
  • wtyczka z przewodem;
  • bezpiecznik termiczny;
  • regulator temperatury.

Aby żelazko zaczęło działać, należy podać napięcie na rurowy element grzejny umieszczony w podeszwie urządzenia. W nowoczesne modele, takie jak „Roventa”, wykorzystują mocne elementy grzejne o mocy od 1000 do 2300 W. Jeśli nie przerwiesz procesu nagrzewania, podstawa urządzenia nagrzeje się do tego stopnia, że ​​będzie nadawać się jedynie do smażenia jajecznicy, a nie do prasowania ubrań.

Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu, w obwód urządzeń wbudowane jest urządzenie sterujące. Tryb termiczny zależy od termostatu żelazka, który dobiera się biorąc pod uwagę rodzaj tkaniny: niektóre materiały można prasować w temperaturze 100 C, inne wymagają odczytu 200 C. W większości modeli, do których zaliczają się żelazka Brown, regulacja Kółko znajduje się w górnej części korpusu pod rączką.

Ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo jest bezpiecznik. Gdy urządzenie osiągnie ekstremalną temperaturę wynikającą z nieprawidłowego działania, bezpiecznik termiczny rozłączy swoje styki i żelazko wyłączy się.

Przed naprawą żelazka należy sprawdzić sprawność przewodu zasilającego. Najczęściej pęka w miejscach częstych odkształceń - przy wejściu do obudowy lub w pobliżu wtyczki. Usterka może pojawiać się stopniowo, gdy kontrolka miga podczas prasowania. Takie mrugnięcie oznacza, że ​​nie ma normalnego styku i końcówki mogą być utlenione.

Kolejna awaria objawia się bardziej gwałtownie. Jeżeli przewody ocierają się o siebie przez dłuższy czas, może dojść do uszkodzenia warstwy izolacyjnej i może dojść do zwarcia. Na zewnątrz objawia się to silnym hukiem, wyłączeniem innych urządzeń i specyficznym zapachem charakterystycznym dla spalonego okablowania.

Kobiety, które są szczególnie podatne na wpływy podobne sytuacje boli do głębi. Postrzegają awarię jako klęskę żywiołową i reagują dzwoniąc do męża, do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i do kierownictwa domu. Bardzo poprawna opcja- po pierwsze, bo każdy mężczyzna, któremu ręce rosną tam, gdzie powinny, może ponownie włączyć żelazko. W przeciwnym razie nadal powinieneś skontaktować się ze swoją silniejszą połówką, aby mogła przekazać przedmiot do naprawy.

Internet jest pełen filmów na temat naprawy żelazka. Wiele historii poświęconych jest wadom przewodu zasilającego. Jeśli przewód w pobliżu wtyczki jest uszkodzony, nie ma potrzeby demontażu urządzenia. W przypadku podejrzeń części ukrytej pod nadwoziem niezbędny jest demontaż. Aby przeprowadzić na przykład naprawę żelazka Philips własnymi rękami, należy zdjąć tylną pokrywę. Za nim przewód zasilający rozdziela się na trzy żyły. Jeśli izolacja jest uszkodzona, należy ją odnowić. Jeśli zaciski utlenią się, należy odłączyć przewody i oczyścić problematyczne obszary.

Sprawdzanie grzejnika elektrycznego

Element grzejny w nowoczesnych modelach jest niezawodnym urządzeniem i rzadko się psuje. Kiedy wystąpi ten problem, lepiej nie kupować nowego grzejnika. Łatwiej kupić nowe żelazko. Ale najpierw upewnij się, że problem dotyczy elementu grzejnego.

We wszystkich modelach styki grzejnika są przylutowane do styków urządzenia i podłączone do lampki kontrolnej. Jeśli lampa jest włączona, ale żelazko się nie nagrzewa, oznacza to, że usterka jest związana z elementem grzejnym.

Najczęstszą przyczyną awarii elementu grzejnego jest pęknięcie spirali. Inną przyczyną może być niewystarczający kontakt prętów elementu grzejnego z zaciskami urządzenia w punktach połączeń.

W niektórych modelach bezpiecznik termiczny znajduje się w jednym obwodzie grzejnika, a regulator w innym. Jeśli bezpiecznik jest uszkodzony, można postawić fałszywą „diagnozę”, podejrzewając uszkodzony element grzejny. Aby dokładnie ustalić przyczynę awarii urządzenia, należy je całkowicie zdemontować.

Problemy z termostatem

Kontrola warunki temperaturowe zrobione za pomocą okrągłego koła. Znajduje się on w żelazku Azur oraz w pozostałych modelach na korpusie pod rączką. Kręcąc pokrętłem w prawo, temperatura ogrzewania wzrasta, a w lewo spada, aż do całkowitego wyłączenia elementu grzejnego.

Koło oddziałuje na termostat poprzez specjalną tulejkę lub stalowy kątownik i mocowane jest do korpusu za pomocą zatrzasków. W modelach Scarlet iron i innych wystarczy podważyć śrubokrętem tarczę regulacyjną tak, aby wyskoczyła.

Zasada działania termostatu opiera się na różne właściwości metale Podczas produkcji tego urządzenia lutowane są ze sobą dwie płyty wykonane z metali o nierównych współczynnikach rozszerzalności liniowej. Dzięki tym wskaźnikom każda z płytek zachowuje się inaczej. Na zewnątrz wygląda to tak: pod wpływem temperatury wspólna płyta wygina się, powodując otwarcie obwodu i żelazko włącza się.

Aby sprawdzić, czy regulator temperatury jest uszkodzony, będziesz musiał całkowicie zdemontować żelazko.

Uchwyt urządzenia i plastikowe części korpusu mocowane są do metalowych części za pomocą zatrzasków lub wkrętów samogwintujących. Nawet jeden producent ma wiele modeli i wszyscy je mają cechy konstrukcyjne. Ale wszystkie gatunki mają wspólne punkty.

Aby zdemontować żelazko, należy zbadać jego ostrą część, w której znajduje się jeden punkt mocowania. Na przykład żelazko firmy Philips ukrywa śrubę samogwintującą pod pokrętłem regulacji pary. Aby odkręcić śrubę, należy obrócić uchwyt maksymalnie w lewo i pociągnąć do góry. Po wyjęciu zespołu regulacyjnego można odkręcić śrubę. W modelu Brown śruba jest ukryta pod osłoną dyszy. Dyszę można wyjąć, lekko pociągając ją do siebie. Po jej wyjęciu otwiera się swobodny dostęp do śruby. Pozostałe śrubki lub zatrzaski znajdują się pod tylną pokrywą urządzenia.

Po wymontowaniu plastikowej części korpusu warto pomyśleć o termostacie żelazka. W trybie zimnym styki muszą być zamknięte. Jeśli istnieje specjalne urządzenie, lepiej zadzwonić do węzła. Jeśli nie masz urządzenia, możesz przetrzeć styki drobnym papierem ściernym, a następnie podłączyć żelazko.

Winny jest bezpiecznik i inne usterki

Aby naprawić żelazko, możesz odwołać się do statystyk, które mówią, że 50-60% usterek wynika z awarii bezpiecznika termicznego. Urządzenie to może być jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Bezpieczniki pierwszej grupy, podobnie jak kamikadze, działają tylko raz. Węzeł jest tak zaprojektowany, aby po jego osiągnięciu element grzejny temperatura 240 C łańcuch pęka. Dalsza praca urządzenia bez dodatkowej interwencji staje się niemożliwa.

Więcej nowoczesne technologie wymagają użycia części bimetalicznych. Taki bezpiecznik termiczny jest w stanie wyłączyć żelazko w ekstremalnych sytuacjach, a następnie ponownie je włączyć. Jeśli z tego powodu żelazko nie działa, najłatwiej jest wyrzucić urządzenie i zewrzeć obwód. Można to zrobić na różne sposoby:

  • za pomocą lutowania;
  • poprzez zaciśnięcie metalowego pręta;
  • przełączanie przewodów zasilających.

W każdym przypadku konieczne jest osiągnięcie niezawodnego kontaktu.

Innym częstym problemem jest problem z systemem pary. Czasami w żelazku Bosch przycisk włączający proces jest mocno wciśnięty i para nie jest dostarczana. Naprawę żelazka Bosch należy rozpocząć od odkręcenia śrubki znajdującej się z tyłu i zdjęcia tylnej pokrywy. Następnie należy ostrożnie pociągnąć dwa przyciski regulujące dopływ pary do góry. Nie są one mocowane śrubami i trzymają się na tulejach poprzez tarcie. Następnie musisz odkręcić śrubę, po czym plastikowy uchwyt powinno zejść bez problemu. Pod osłoną znajdują się dwie pompy: jedna dostarcza wodę do zraszacza, druga dostarcza wodę do podeszwy w celu wytworzenia pary. Pompę pary należy zdemontować. Na dnie znajduje się kulka, która ze względu na kamień przykleja się do dna komory. Aby rozwiązać problem, należy wepchnąć kulkę do komory i ponownie złożyć żelazko w odwrotnej kolejności.

Niezależnie od tego, jakie żelazko musisz naprawić, musisz pamiętać o bezpieczeństwie i postępować zgodnie z nim pewne zasady: podłączaj urządzenie do sieci tylko wtedy, gdy jest to konieczne; nie próbuj naprawiać problemu mokrymi rękami; Podczas napraw żelazko należy umieścić na stabilnej, nieprzewodzącej i żaroodpornej powłoce.

Producenci są jednak przeciwni nieautoryzowanym naprawom i dlatego stale komplikują system, tak że naprawa przez zwykłego człowieka jest prawie niemożliwa. Nie wszystkim producentom opłaca się produkować rzeczy wieczne; bardziej opłaca się stale kupować niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Spróbujmy jednak przestudiować teorię napraw w domu.

Niezbędne narzędzia

Do przeprowadzenia napraw zajmiemy się niektórymi narzędziami; można je wykonać samodzielnie, bez większych wydatków. Oto lista:

  • para lub dwie pompki;
  • tajny wyciskacz do zapięć;
  • niedroga latarka LED i szkło powiększające;
  • długi i wąski kawałek zamszu, pilnik do paznokci, alkohol;
  • Ostatni punkt można zastąpić tabliczką lub gumką do tuszu lub wymagany jest kawałek czystej szmatki;

Push-up

Wykonany jest z mocnej górnej skorupy bambusa, jego wymiary są w przybliżeniu równe grubości patyczka do lodów, jeden koniec jest pocięty na klin. Często stosuje się mocowanie niestałe; technicy serwisowi usuwają je za pomocą specjalnych szczypiec. W domu pokrywki są podważane: zęby zatrzasku mają dwustronny skos i pozostawiają rowki bez pęknięć. Nie zaleca się zdejmowania pokrywy z ciasnych zatrzasków za pomocą noża stołowego lub śrubokręta, jak pokazano na rysunku. Stal odkształca plastik i może sprawić, że pokrywa nie będzie nadawała się do użytku.

Dlaczego musisz używać bambusa - wytrzymałość na zginanie jego górnej warstwy jest większa niż plastiku, ale wytrzymałość na ścinanie jest mniejsza. Prawidłowo obsługiwana wyciskarka bambusowa usunie pokrywę; jeśli zostanie wykonana nieprawidłowo, odkształci się, ale nie uszkodzi powłoki. Aby zdjąć, użyj pary wyciskaczy, podważając pokrywkę z obu stron.

Wyciskacz można wykonać, przecinając plastikowe mieszadło do kawy, które umieszcza się w ekspresach do kawy, na klin. Jest cienki i nadaje się nawet do cienkiej szczeliny, dokładnie usunie wąsy z zamocowanych na stałe elementów mocujących, nie porysuje ich i nie połamie niczego wewnątrz urządzenia.

Latarka i szkło powiększające

Małe, tanie latarki LED świecą ostro, rzucając ostre cienie. W przypadku naszej naprawy jest to zaletą, ponieważ to oświetlenie przenika nawet do bardzo małych pęknięć; za pomocą szkła powiększającego można zobaczyć, co trzyma dana część. Aby przeprowadzić tę operację, podnoszą pokrywę z problemem demontażu, świecą tam latarką i patrzą przez szkło powiększające, aby zobaczyć, co ją trzyma na miejscu.

Jak zdjąć zatrzaski

Optymalnie jest znaleźć schemat demontażu w książce serwisowej, ale często ich po prostu nie ma. Nie ma standardowego schematu demontażu, ponieważ każda marka ma własne tajne zatrzaski. Co więcej, mogą się one różnić nawet w różnych modelach tej samej TM. W książce napisano w tym względzie: „Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie, które nie mają wpływu na jego działanie”. Dotyczy to szczególnie ukrytych elementów złącznych; będziesz musiał ich poszukać samodzielnie.

Nawiasem mówiąc, zachodni producenci stopniowo odchodzą od tworzenia konstrukcji, które w przypadku samodzielnej naprawy można jeszcze bardziej zepsuć. Ale azjatyckie firmy uparcie to podążają. Na przykład w niektórych chińskich produktach śruba mocująca nos znajduje się nie za korkiem wlewu, ale za przyciskami strumienia wody i pary.

Świecimy i patrzymy. Na zdjęciu jest on zaznaczony na zielono - to nie zatrzask, a czop w rowku. Sam zatrzask znajduje się na odwrotnej stronie. Aby zdemontować należy wyjąć przyciski:

  • naciśnij przycisk do przodu;
  • włóż cienki wyciskacz przez tył;
  • zwolnij zatrzask;
  • zacisnąć pozycja wyjściowa, podnosimy przycisk do oporu i usłyszymy delikatne kliknięcie zęba, co oznacza, że ​​wysunął się z rowka;
  • podeprzyj przycisk przed upadkiem, usuń uchwyt;
  • nadal wspieramy, poruszamy się do przodu pod kątem, wykręcając czop z rowka;
  • Powtarzamy wszystkie manipulacje za pomocą drugiego przycisku.

Kształtowane elementy mocujące

Elementy złączne w modelach europejskich są często używane ze zwykłym śrubokrętem krzyżakowym lub sześciokątem. Jeśli nie masz odpowiedniego sześciokąta, nie musisz go kupować; możesz odkręcić taki zacisk zwykłym śrubokrętem płaskim z końcówką o odpowiedniej wielkości. Nadaje się również do śrub z nacięciem typu Trefoil, ulubionych chińskich producentów. Nie należy jednak zaciskać śrubokręta zbyt mocno, ponieważ zacisk boczny jest znaczny i śruba może zakleszczyć się w gwincie. Jeśli łącznik jest wkręcony bardzo mocno, usuwa się go kilkoma ostrymi obrotami, umieszczając narzędzie w różnych parach rowków.

Gorzej jest ze śrubą pokazaną na zdjęciu po prawej stronie - w tym przypadku pomocne będą nożyczki lub pęseta, jeśli element mocujący jest luźny w gnieździe. Najłatwiej wykonać tę operację za pomocą małych szczypiec typu „kaczy dziób” lub obcinaków bocznych, ale te ostatnie pozostawią ślady na mostku szczeliny. Z samym łącznikiem nic się nie stanie, ale jeśli następnym razem będziesz musiał skontaktować się z serwisem, doświadczony mistrz zorientuje się, że niewykwalifikowane osoby próbowały dostać się do wnętrza urządzenia i wykorzysta ten pretekst do zwiększenia kosztów naprawy.

Urządzenie do prasowania parowego

Aby ułatwić znalezienie wszystkich tajnych śrubek, dokładnie przestudiujmy konstrukcję żelazka z dopływem pary. Jego standardowy schemat pokazano poniżej:

Parowanie udarowe parą przegrzaną nie jest instalowane we wszystkich modelach; jego działanie jest dostępne tylko wtedy, gdy regulator jest ustawiony w maksymalnej pozycji - trzy punkty. W drogie modele w przypadku pary uderzeniowej pompa pary jest blokowana, gdy wskazówka regulatora znajduje się w dolnym położeniu. Jest to napisane w instrukcji, którą czyta niewiele osób. Jeśli nie ma uderzenia pary, należy ustawić regulator na maksimum, może to rozwiązać problem.

Innowacja w części elektronicznej - wyłączenie elementu grzejnego przy zmianie położenia podeszwy. Jeżeli urządzenie zostanie ustawione pionowo celowo lub w wyniku upadku, ogrzewanie zostanie wyłączone przez moduł zabezpieczający położenie. To właśnie ta część zajmuje drugie miejsce pod względem rozkładu modeli wysokiej jakości na pierwszym miejscu, co zostanie omówione dalej. Obie awarie często zaliczają się do kategorii samodzielnej naprawy.

Jak chińska para

Po zbadaniu podeszew żelazek z Chin różnych kategorii można zauważyć, że większość modeli ma dysze nawilżające kroplowe, które nie są prawdziwe. Tak naprawdę okazuje się, że podczas dużego nagrzewania można uzyskać uderzenie pary, przytrzymując przycisk pary; w tej samej pozycji regulatora, z przycisku z kropelkami wydobywa się miękka para, aby uzyskać nawilżanie kroplowe, naciśnij oba; raz.

Obwód elektryczny żelazka

Przekaźnik KM i czujnik położenia przestrzennego SK - zabezpieczenie pozycyjne. Tutaj często można znaleźć wskaźnik zasilania, neon, a nie LED. Ochronę można wyłączyć, co nie wpłynie na działanie żelazka dla konsumenta, ale wskaźnik LED również nie będzie działał, a korzystanie z niego jest już niewygodne. Częściowo wyłączamy ochronę, zachowując jej funkcjonalność.

Zdjęcie pokazuje liczby ze wskaźnikami - taka jest kolejność czynności przy wywoływaniu obwodów „gorącego” i „zimnego” za pomocą multimetru: jedna sonda z krokodylem jest zaczepiana na kołku z wtyczką sieciową, druga przechodzi przez pozycje . Obie ciągłości wystąpią na stykach przekaźnika KM. W w dobrym stanie Styki KM nie są zwarte: jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, styki termostatu KM pociągają, zwarte styki dostarczają prąd do elementu grzejnego. Awaria bezpośredniego zabezpieczenia pozycyjnego wyłącza element grzejny zgodnie z zasadą bezpieczeństwa redundantnego. Dla mistrza bez odpowiedniego doświadczenia fakt ten może stać się zagadką.

Może się zdarzyć, że podczas oddzwaniania zostanie wykryty brak kontaktu w końcówce łączącej. W takiej sytuacji jedyne co pomoże to przecięcie przewodów i ponowne ich zaplombowanie w nowe.

Ochrona termiczna (termiczna)

Bezpiecznik przegrzania włącza się, jeśli próg temperatury podeszwy przekroczy 240 stopni lub przez element grzejny przejdzie prąd o określonej wartości. Wybierz nowy bezpiecznik zgodnie z prądem i mocą urządzenia:

  • 2200 W - 25 A;
  • 1500 W - 16 A;
  • 1000 W - 10 A;
  • 600 W - 6,3 A.

Zabezpieczenie termiczne dobierane jest z rezerwą, skutecznym wskaźnikiem napięcia w sieci jest 220 V, amplituda wynosi 220 V x 1,4 = 308 V. Półcykl częstotliwości trwa 50 Hz 10 ms, zostaje uruchomione zabezpieczenie termiczne przez 4-5 ms. W sytuacji, gdy prąd przeskoczy do progu 245 V, wskaźnik termiczny prądu pracy elementu grzejnego w całkowicie sprawnym urządzeniu może ulec pogorszeniu.

Bezpieczniki prezentowane są w trzech modyfikacjach - jednorazowej, odnawialnej i samoodzyskiwalnej. Pierwszy topi się w godz sytuacja awaryjna, aby uniknąć uszkodzenia innych części, umieszcza się go w odpornej na temperatury tulei dielektrycznej, najczęściej wykonanej z włókna szklanego. W przeciwnym razie napięcie sieciowe może przedostać się do podeszwy. W drugim przypadku jest bimetaliczna płytka z napięciem, klika i rozłącza styki. Aby przywrócić wszystko do stanu używalności należy przecisnąć go przez specjalnie lewe okienko i docisnąć czymś ostrym aż do kliknięcia. Trzecia opcja przywraca płytkę do pierwotnego położenia, gdy sprzęt ostygnie. Takie grzejniki termiczne są połączone z regulatorem temperatury i zawsze są wyposażone w bezpiecznik prądowy.

Termostat

Jedyny regulator temperatury jest jednym z najważniejszych ważne szczegóły i dlatego najczęściej się psuje. Jest to mechaniczne urządzenie spustowe, które działa za pomocą paska bimetalicznego. Żadne z nich nie ma nic wspólnego z regulatorem temperatury w lodówce. Jedynym podobieństwem jest obecność spustu, ale konstrukcja jest zupełnie inna. Działa na tej zasadzie:

  1. Część zamienna z ruchomym stykiem jest zamocowana w obszarze statycznym za pomocą odwracalnej sprężyny. Kiedy styki są zwarte, do elementu grzejnego przykładane jest napięcie. Nacisk sprężyny ustawia się za pomocą specjalnego pokrętła na korpusie.
  2. Odwrotna strona styk jest połączony z dielektrycznym popychaczem wyposażonym w bimetaliczną platynę.
  3. Ostatnia część ulega odkształceniu pod wpływem ogrzewania i działa na ruchomy styk poprzez pręt; efekt ten trwa do momentu pokonania sprężyny.
  4. Sprężyna wyrzuca styki i rozdziela je.
  5. Element grzejny wyłącza się, podeszwa obniża temperaturę.
  6. Płytka stopniowo powraca do swojego położenia, gdy zmniejsza się nacisk na sprężynę, zostaje odrzucona i regulator powraca do pozycji wyjściowej.

Element grzejny zyskuje temperaturę, cykl rozpoczyna się od nowa. W starych modelach i niektórych nowych regulator ma niezamocowaną wahacz - 1 na rysunku.

Konstrukcja ma istotne wady - cztery przepalone styki i duże wahania temperatur pomiędzy pracą a resetem regulatora do pozycji wyjściowej. Ten projekt uzupełnia śruba kalibracyjna znajdująca się pod rączką; dokręca się ją, gdy żelazko za mocno się nagrzeje lub odkręca, jeśli żelazko nagrzewa się słabo. Aby usunąć śrubę kalibracyjną, wyjmij pokrętło regulacji temperatury. Jest osadzony ciernie na osi i zabezpieczony w korpusie pazurami na podkładce dystansowej. Aby go zdjąć, obróć go do wartości minimalnej do oporu, a następnie pociągnij do siebie.

Większość modeli posiada zunifikowane regulatory temperatury z systemem podwójnych sprężyn - na zdjęciu 2. Działa z dużą precyzją i nie wymaga regulacji. Słabe punkty - podobnie jak w przypadku opisanym powyżej, kontakty zostaną omówione poniżej. Pręt ceramiczny zaznaczony na niebiesko, w niektórych przypadkach pęka. Jego długość wynosi 8 mm; część zamienną stanowi rezystor MLT-0,5 W, na zdjęciu 2. Jego przewody przycina się na 1,5-2 mm, warstwę farby usuwa się za pomocą dichloroetanu lub zmywacza środków powierzchniowo czynnych, a warstwę przewodzącą usuwa się papierem ściernym. Gdy wartość rezystancji wynosi 620-680 kOhm, ustawia się ją tak, aby farba paliła się bez dymu i zapachu. Ale podeszwa przebije i uszczypnie twoją dłoń. Jeszcze bardziej nieprzyjemną sytuacją jest spadek rezystancji, jeśli na rezystorze występuje niezabezpieczony prąd przewodzący, a prąd upływowy wzrośnie o kilka pozycji.

Zdarza się, że pęka podkładka w regulatorze. Zamiennik wykonany jest z tworzywa fluoroplastycznego, zdjęcie 2b.

Czyszczenie styków

Czasami zaleca się przeczyszczenie styków papierem ściernym, jednak nie jest to prawdą, przez przewody przechodzi dużo napięcia, a czyszczenie tą metodą skraca czas przed przepaleniem. W obecnych modelach stosowane są cienkościenne styki tłoczone, które całkowicie się wypalają. Aby wyczyścić, weź pilnik do paznokci, owiń go zamszem nasączonym alkoholem, przyklej go między stykami a trzema, aż na zamszu nie pozostaną ślady węgla. Lub wytnij wąski klin z gumki do tuszu, wyczyść go, a następnie przesuń po nim tym samym klinem, ale z gumki do ołówka. Na koniec zabiegu bierzemy ten sam pilnik do paznokci, zawijamy go szmatką w alkoholu i usuwamy za jego pomocą cząsteczki gumki.

Zdarza się, że żelazko nagrzewa się do maksimum, zmiana położenia pokrętła regulatora i śruby kalibracyjnej nie ma wpływu na sytuację. Ten objaw wskazuje na lutowanie styków. Dopiero wymiana pomoże.

Jak zdemontować żelazko

Standardowy demontaż odbywa się według następującego schematu:

  • zdemontować pokrętło temperatury;
  • zdejmujemy tylną pokrywę, czasem razem z górą;
  • za nim znajduje się blok stykowy;
  • górna pokrywa;
  • rama;
  • obudowa regulatora temperatury, jeśli jest na wyposażeniu.

Teraz można sprawdzić wnętrze i naprawić je. Każdy etap zapewnia niuanse podczas demontażu. Niektóre z nich zostaną omówione osobno na przykładzie produktów zachodnich firm; teraz opiszemy ogólne niuanse.

Tylna okładka

Tylko jest mocowany za pomocą śruby lub kilku. Można je znaleźć poniżej w parach. Opcje są tutaj dwie – pojedyncza osłona tylna i górna lub osobne. Pierwsza opcja zapewnia uchwyt prosty, następnie osłony zdejmuje się poprzez odepchnięcie ich palcami, mocowanie odbywa się za pomocą osi poziomych w gniazdach podłużnych.

W przypadku osłon osobnych, tylna pokrywa mocowana jest jedną lub dwiema śrubami; tutaj także mamy do wyboru dwie opcje: tylna pokrywa zlicowana z korpusem lub nakładka. Jeśli jest wyrównany, jest przeciągany dolna część do siebie, w jego górnej części znajduje się mocowanie z czopami w rowkach, obrócą się i wyjdzie pokrywa. Druga sytuacja dotyczy tylko mocowań z jedną śrubą pośrodku. Jeśli śruba zostanie odkręcona, a pokrywa nie przesuwa się ani nie ciągnie, oznacza to, że jest zabezpieczona podwójnymi czopami w rowkach - dolnym i górnym. Popychamy go do góry, zwalniamy dolne czopki, a następnie ściągamy w dół, wykręcając górne z rowków.

Blok

Po zdemontowaniu tylnej pokrywy ujawni się blok stykowy, który sam w sobie jest źródłem awarii. W modelach o różnych cenach może to być najprostsza śruba; zastępują topioną propylenem. Nie instaluj polietylenu i PCV, ponieważ nie wytrzymają one temperatur.

Najbardziej niezawodna jest konstrukcja z zaciskami wsuwanymi - 2 na rysunku; odkręć 2 śruby zacisku przewodu zasilającego i kilka śrub mocujących bezpośrednio listwę zaciskową. Zadzwońmy przewody sieciowe na odpowiadających im gniazdach bloku, jeśli tak się nie stanie, należy wymienić blok lub zamontować zaciski wtykowe na przewodach. Ponowne podłączenie przewodów do listwy zaciskowej nie będzie możliwe.

Górna pokrywa

Nierówna, montowana od góry pokrywa jest zatrzaskiwana, ale nie zabezpieczona. Można go usunąć za pomocą dwóch wyciskarek, o czym była mowa powyżej, proces zaczynamy od tylnej krawędzi, jeśli to nie pomoże, ściągamy go od przodu.

Obrona pozycyjna

Większość modeli posiada moduł zabezpieczający położenie pod obudową. Tutaj bolączka- czujnik położenia. Najczęściej jest to plastikowe pudełko - zaznaczone na obrazku czerwonymi strzałkami, zawsze jest tam kilka wyjść. Czujnik położenia jest bezpiecznie przykryty pokrywą lub pokryty pastą od góry, można go łatwo zdjąć.

Określenie awarii nie jest trudne: urządzenie nie włącza się, ale niewielkie drgania sprawią, że będzie działać przez krótki czas i ponownie się wyłączy. Wewnątrz czujnika znajduje się kilka styków i metalowy wałek w gęstej i brudnej powłoce. Początkowo był to czysty i bezbarwny silikon, jednak iskra pojawiająca się z przekaźnika przyczyniła się do modyfikacji. W rezultacie osady węgla uniemożliwiają rolce nawiązanie kontaktu i poruszanie się zgodnie z oczekiwaniami.

Zepsuty smar usuwa się octem stołowym; nie zaleca się używania wałka bez smaru. Podczas użytkowania urządzenie będzie się nagrzewać losowo, przekaźnik będzie klaskał, a żywotność czujnika zostanie znacznie zmniejszona. Jeśli nie ma silikonu, możesz użyć oleju maszynowego; ta opcja jest jeszcze lepsza, ponieważ jest odporna na zabrudzenia i nie dostrzega iskier. Przed aplikacją należy przetrzeć czujnik alkoholem, nałożyć igłę strzykawki na olejarkę, ostrożnie nałożyć olej nie brudząc ścianek. Po wszystkich manipulacjach przymocuj pokrywkę dowolnym superklejem; tłuste ściany nie będą się sklejać.

Braun i niektórzy inni wysyłają sygnał czujnika położenia przez mikroukład, gdzie jest on przetwarzany. W tej konstrukcji lepiej pozostawić wałek bez smarowania.

Inną możliwą awarią są spalone styki lub uzwojenie przekaźnika; w takiej sytuacji włączenie w ogóle nie nastąpi. Aby sprawdzić moduł, należy go wyjąć i podać napięcie robocze DC lub AC, numer ten jest zapisany na obudowie - zielona linia. Usłyszymy kliknięcie i tester wykryje zwarcie. Jeśli tak się nie stanie, należy wymienić przekaźnik.

Jeśli masz wątpliwości co do danych zapisanych na przekaźniku, zmierz rezystancję. Jeśli prąd uzwojenia przy danym napięciu wynosi 80-100mA, nie dopuść do jego przejścia przez uzwojenie. Sprawdź przekaźnik od zasilacza regulowanego. Najczęściej napięcie robocze wynosi do 24 V.

Obrona pozycyjna nie ważny element. Aby go złożyć i pozostawić wskazanie elementu grzejnego należy odlutować biały przewód i podłączyć go do brązowego lub wylutować go i podłączyć czerwony. Przekaźnik czasami zaczyna wydawać dźwięki klikania i grzechotania, więc go też wylutowujemy.

Rama

Po zdjęciu tylnej pokrywy i kostki stykowej zobaczymy czopki mocujące obudowę w rowkach - na dole zdjęcia. Mogą tam również znajdować się śruby, ale jeszcze ich nie usuwamy, ponieważ w obszarze wylewki może znajdować się jeszcze kilka śrub mocujących obudowę.

Było już omawiane, jak Chińczycy ukrywają śruby innych producentów, trzeba ich szukać pod korkiem wlewu. Po zdjęciu górnej pokrywy szyjka pozostanie na swoim miejscu. Aby zdemontować szyjkę należy podnieść klapkę wlewu i zdjąć pokrywę za pomocą wyciskarki, zobaczymy śruby na nosie - górna część kino.

Następnie demontujemy żelazny korpus i usuwamy go za pomocą pomp, widzimy wszystkie awarie prowadzące do braku pary, przedostawania się wody do środka, dlatego żelazko rzuca iskry, hałasuje i pęka. Mogą to być osady soli w rurach i zaworach lub pęknięcia rur. Rurek nie można sklejać, gdyż jest to nieskuteczne w wysokich temperaturach. Najpierw oczyszczamy system zaopatrzenia w wodę z kamienia. W sutkach robimy to roztworem kwasu cytrynowego w proporcji 1 łyżeczki. na szklankę. Połamane rurki składamy, nakładamy na kawałki rurki termokurczliwej i podgrzewamy domową suszarką do włosów.

Problemy różnych marek

Tefala

Istnieją indywidualne niuanse. Obudowa jest demontowana wraz z pokrywą górną. Śruba noskowa znajduje się pod pokrywą dystrybutora wody (na zdjęciu po lewej i pośrodku), widać ją przez półprzezroczysty plastik. Aby uzyskać dostęp do pomp należy zdjąć górną pokrywę zdemontowanej obudowy. Śruba znajduje się za przyciskami - prawa strona na zdjęciu; w celu zdjęcia osłony należy ją zdjąć.

Marka ta jest liderem w produkcji żelazek bezprzewodowych. Istnieją trzy rodzaje produktów: styki znajdują się na platformie, podeszwa gromadzi ciepło, a sznurek wystrzeliwuje. Pierwszą i drugą opcję można naprawić samodzielnie, trzecia może fałszywie wyglądać na wadliwą.

Wyrzut linki odbywa się za pomocą popychacza działającego z niesystemowego mechanizmu spustowego z indywidualną bimetaliczną płytką. Jeżeli wydaje się, że temperatura już spadła, a przewodu nie da się ponownie włożyć, może się okazać, że urządzenie po prostu nie wystygło dostatecznie. Czekamy aż temperatura spadnie, próbujemy założyć ponownie, ustawiamy regulator na wysoką temperaturę i czekamy na oddanie strzału. System nie jest zbyt wygodny, więc nie jest wyprzedany.

Phillipsa

Cechą charakterystyczną TM Philips jest podwójna obudowa. Popularny model Azur jest demontowany według standardowego schematu - a na zdjęciu różnica w rozmieszczeniu zatrzasków tylnej pokrywy to para śrubek w dolnej części. Pod warstwą ozdobną z czółenkami znajdziemy wewnętrzną osłonę ochronną z zabezpieczeniem - na zdjęciu B, następnie znajduje się masywna podeszwa, a właściwie trzeci korpus, na którym znajduje się termostat oraz termostat termiczny - B na zdjęciu .

Mają typową konstrukcję i można je łatwo zdemontować: z tyłu znajduje się pokrywa z 1 śrubą, bez żadnych skomplikowanych mocowań. Aby zdemontować należy odkręcić śrubę i odciągnąć wąż wejściowy przewodu sieciowego - na rysunku zdemontowana zostanie osłona wraz z zawiasem, po czym demontaż przebiega w zwykły sposób.

Brązowy

Nieusuwalnym grzechem tych urządzeń jest zbiornik wytwornicy pary o cienkich ściankach ze stali ocynkowanej i mocowanie obudowy regulatora za pomocą giętych nóżek wykonanych z tego samego materiału. Bardzo dobrze rdzewieje, nie ma sensu go naprawiać.

Przywracanie pary

Drogie i tanie modele są podatne na tworzenie się kamienia. Czyszczenie bez demontażu zbiornika jest problematyczne, robienie tego w sposób pokazany na rysunku jest surowo zabronione - właściciele gotują żelazko na patelni z octem.

Kwas octowy unosi się na plastiku, powodując jego kruchość, powoduje korozję szorstkiej powierzchni niklu na podeszwie, a powłoka teflonowa odpada. Do przeprowadzenia właściwe sprzątanie Urządzenie jest demontowane aż do podeszwy, jak na filmie.

Powiedziano już powyżej, że aby usunąć kamień z żelazka, lepiej użyć kwasu cytrynowego. Przed czyszczeniem styki elementu grzejnego i tuleje ceramiczne szczelnie owinąć wysokiej jakości miękką taśmą izolacyjną w 3-4 warstwach lub taśmą termokurczliwą.

Kamień z dysz czyści się wykałaczką. Na koniec zabiegu obficie przepłucz układ czystą wodą od góry do dołu, wlewając ją do zbiornika wytwornicy pary. Tylko ta procedura zagwarantuje obsługę żelazka.

Chociaż żelazko nie jest najdroższe sprzęt AGD, ale jeśli się zepsuje, nie musisz od razu biegać po nowy. Najpierw spróbujmy to naprawić samodzielnie. Naprawa żelazka zrób to sam – tutaj możesz rozpocząć karierę jako elektryk domowy. Prosty schemat, minimalne elementy.

Jeśli mówimy o żelazkach elektrycznych, istnieją trzy typy:

Najpopularniejsze są żelazka z parowcami; to ich naprawa rozważymy dalej. Najpierw powinieneś zapoznać się z jego urządzeniem. Ułatwi to samodzielną naprawę żelazka. Znając skład urządzenia i przeznaczenie jego części, możemy zadzwonić możliwe przyczyny problemy.

Ogólnie rzecz biorąc, każde żelazko składa się z korpusu, rączki, termostatu i stopy żelazka z otworami, przez które para jest dostarczana do strefy prasowania. Aby utrzymać tryb pary, w żelaznym korpusie wbudowany jest pojemnik na wodę, a także znajdują się regulatory intensywności trybu pary.

Projekt systemu parowania

Nowoczesne żelazka elektryczne tego typu posiadają kilka trybów gotowania na parze. Aby zrozumieć, jak wszystko działa, musisz zastanowić się, jak to wszystko działa. W końcu naprawa żelazka własnymi rękami jest często konieczna nie dlatego, że żelazko się nie nagrzewa, ale dlatego, że nie ma pary. I tutaj ważne jest, aby zrozumieć, o co dokładnie chodzi.

Nowoczesne modele mają trzy tryby gotowania na parze, które mają indywidualne przyciski. Każdy przycisk uruchamia własną pompę, która w zależności od ustawień dostarcza wymaganą ilość wody. Istnieją takie tryby i pompy:


Więcej proste modele(poprzednia generacja) zwykle posiadają rozpylacz i tryb pary. Ich struktura jest nieco inna. Pierwszą różnicą jest to, że sam regulator ogrzewania został przeniesiony na rękojeść (choć nie zawsze), na uchwycie znajduje się również regulator pary, tyle że wykonany jest on w formie obrotowej tarczy.

Przycisk spryskiwacza w takich modelach żelazek znajduje się pomiędzy regulatorem temperatury i pary.

Naprawa żelazka „zrób to sam” jest niemożliwa bez obwodu elektrycznego. Jak widać, schemat obwodu żelazka elektrycznego niewiele różni się od schematu obwodu czajnika lub bojlera. Główne różnice dotyczą kształtu elementów grzejnych i innych „dodatkowych” urządzeń.

Obwód zawiera tylko kilka elementów: blok łączący, element grzejny, termostat i zabezpieczenie termiczne. Ochrona termiczna może się różnić. W najprostszym przypadku jest to bezpiecznik. W bardziej złożonych modelach jest to urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem. Ponieważ elementów obwodu jest niewiele, naprawa żelazka własnymi rękami nie jest najtrudniejszym zadaniem.

Jak zdemontować żelazko

Jeśli żelazko nie działa, pierwszą rzeczą do zrobienia jest jego demontaż. To nie jest tak proste, jak się wydaje - modeli jest zbyt wiele, z których każdy może mieć swoje własne „sztuczki”. Ponadto różne modele tego samego producenta mogą być różnie rozumiane. Jednak istnieje ogólne zasady i zasady:

  • Zdejmij tylną osłonę pióra. Umożliwi to dotarcie do listwy zaciskowej. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń (problemy z przewodem lub awaria elementu grzejnego) to wystarczy i nie ma potrzeby dalszego demontażu żelazka.





  • Usuń przyciski zasilania parą, silnego uderzenia pary, zraszacza i termostatu. Często można je usunąć po prostu pociągając za górę. Niektóre są wyposażone w zatrzaski, które należy podważyć czymś cienkim - wystarczy zwykły mały śrubokręt, możesz spróbować użyć pilnika do paznokci, paska plastiku (możesz go wyciąć ze starej, niepotrzebnej plastikowej karty).

  • Wkręć wszystkie śruby, które widzisz.
  • W wielu modelach żelaznych uchwyt składa się z dwóch części. Górną można przytrzymać za pomocą jednej lub dwóch śrub i zatrzasków. Opcja jest możliwa bez śruby - tylko z zatrzaskami. Usuwając tę ​​część, uzyskasz dostęp do pozostałych śrubek utrzymujących obudowę na miejscu.

Proces demontażu żelazka nie wymaga użycia siły. Jeśli to „nie działa”, musisz uważnie przyjrzeć się, co i gdzie zawiera. I nie należy od razu go całkowicie rozbierać - nie zawsze jest to konieczne.

Sprawdzanie najprostszych rzeczy

Często żelazko nie działa z powodu problemów z przewodem. Podczas pracy często się wygina, izolacja ulega uszkodzeniu w miejscach zgięcia, a nawet mogą pojawić się iskry. Dlatego pierwszym krokiem, kiedy samonapraważelazo - kontrola i testowanie sznurka. Do testu będziesz potrzebować multimetru (przeczytaj, jak z nim pracować).

Demontaż żelazka to sam początek

Sprawdzanie przewodu zasilającego

Czasami, aby upewnić się, że problem leży w przewodzie, można podłączyć żelazko. Jeśli wszystko jest w porządku, zapala się lampka kontrolna. Zwykle jest to zielona dioda LED. Na podstawie tego, czy świeci stale, czy okresowo gaśnie, będziemy monitorować stan przewodu. Skręcamy go i zginamy, zwracając uwagę na stan sygnalizacji świetlnej. Jeśli miga, oznacza to, że rzeczywiście uszkodzony jest przewód zasilający. Lepiej go wymienić, ale w razie potrzeby można znaleźć obszar problemowy (często można go łatwo zidentyfikować wizualnie) i poprawić sytuację.

Jeśli są to problemy z izolacją, a sam przewodnik jest nienaruszony, taśma izolacyjna eliminuje usterkę. Jeśli przewody są uszkodzone, należy je przeciąć, połączyć w nowy sposób, a złącze zaizolować. Ta naprawa jest środkiem tymczasowym, ponieważ problemy wkrótce pojawią się ponownie - niedaleko „przywróconego” miejsca. Dlatego nadal lepiej jest wymienić przewód.

Terminale i styki

Jeśli przewód nie ma zewnętrznych uszkodzeń i nie działa, będziesz musiał zdemontować żelazko. Na pierwszym etapie zwykle nie ma żadnych trudności - z tyłu znajduje się jedna śruba. To chyba jedyne zapięcie, którego nie da się ukryć. Odkręć go i zdejmij pokrywę.

Zdejmowanie tylnej pokrywy zwykle nie jest trudne - wystarczy jedna śruba

Pod tylną pokrywą znajduje się listwa zaciskowa, do której podłączamy przewody od termostatu i elementu grzejnego, a do drugiego podłączamy nasz przewód zasilający. Listwa zaciskowa może wyglądać inaczej. Niektórzy producenci, jak Bosch, chowają go pod plastikową osłoną. Pokrywę należy zdjąć. Sposób dotarcia do niego zależy od modelu. Czasem wystarczy podważyć i pociągnąć, czasem trzeba wyjąć jakieś części. Najważniejsze to dotrzeć do kontaktów.

Często powód, dla którego żelazko się nie nagrzewa, nie jest ukryty w elemencie grzejnym, ale w tym, że styki są zatkane lub utlenione. Czasem na styki dostaje się woda (pojemnik przecieka), czasem zapiecze się tam kurz, czasem styk po prostu słabnie. Jeśli występuje jeden z tych problemów, napraw go. Być może na tym zakończy się samodzielna naprawa żelazka.

Jeśli zamierzasz usunąć przewody ze styków, zrób zdjęcie, jak wszystko się stało. Podczas montażu będzie mniej problemów. Pamięć ludzka to rzecz zawodna. Zdjęcia są dużo bardziej wiarygodne.

Sprawdzanie przewodu pod kątem integralności przewodu

Jeśli styki są normalne i czyste, testujemy przewód, aby sprawdzić integralność przewodów. Bierzemy tester/multimetr i ustawiamy go w trybie wybierania. Jedną sondą dotykamy pinu przewodu, drugą „uporządkowujemy” przewody na listwie zaciskowej. Jeśli drut jest nienaruszony, jedna z par powinna „dzwonić” - powinien zostać usłyszany sygnał dźwiękowy.

Próba żelaznego sznura

Żelazny sznur jest trójżyłowy, dwa przewody prowadzą do kołków sznurka, a trzeci jest zielony lub żółto-zielony - uziemienie. To jest metalowa płytka na widelcu żelazka. Kiedy dotkniesz go i zielonego przewodu na bloku, powinieneś usłyszeć „pisk” z multimetru. Jeśli przynajmniej jeden przewód nie dzwoni, zmieniamy przewód.

Kontroler temperatury

Jak to działa? Składa się z trzech głównych części: pręta, przymocowanych do niego płytek stykowych i płytki bimetalicznej. Płyta bimetaliczna jest podgrzewana przez stopę żelazka. Wraz ze wzrostem temperatury nagrzewa się i wygina. W określonej temperaturze wygina się tak bardzo, że otwiera styki, wyłączając zasilanie. Gdy żelazko ostygnie, powraca do pierwotnego stanu, styki ponownie się zamykają, a żelazko zaczyna się ponownie nagrzewać.

Najpierw trzeba sprawdzić, czy to w ogóle działa. Obróć go z jednej skrajnej pozycji do drugiej. W jednym z położeń powinno być słyszalne charakterystyczne kliknięcie wydawane przez styki zamykające. To za ich pośrednictwem energia jest dostarczana do elementu grzejnego żelazka. Pozostawiając termostat w tej pozycji, sprawdź kontakt elektryczny.

Z regulatora temperatury wychodzą dwa styki (podłączone są do nich przewody prowadzące do elementu grzejnego). Dotykamy ich sondami multimetru (tryb testowy). Jeśli słychać sygnał dźwiękowy, wszystko jest w porządku. Ale ustawiając regulator w drugiej skrajnej pozycji, powinieneś uzyskać „przerwę” - styki powinny się otworzyć. W tym przypadku węzeł ten działa normalnie.

Kontrola wzrokowa też nie zaszkodzi - być może są spalone, utlenione lub osłabione. Jeśli na powierzchni znajduje się kamień, brud lub rdza, można je dokładnie oczyścić. Możesz do tego użyć paska papier ścierny bardzo drobnym ziarnem lub pilnikiem do paznokci. Nie bądź zbyt gorliwy - nie zrywaj całkowicie kontaktów. Podczas czyszczenia staraj się jak najmniej zgiąć płytki, aby nie poluzować styku.

Czasami trudno jest obrócić regulator. Chwyć go szczypcami lub szczypcami i obracaj w przód i w tył, aż uzyskasz płynniejszy ruch. Następnie musisz wziąć prosty ołówek i pocierać węzeł grafitem. Nie spieka się w wysokich temperaturach i posiada dobre właściwości smarne.

Po wszystkich manipulacjach sprawdź ponownie obecność kontaktu w pozycji „włączony” termostatu. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz spróbować podłączyć żelazko i sprawdzić jego działanie. Być może naprawa żelazka własnymi rękami została zakończona. Jeśli nie, przejdź dalej.

Bezpiecznik

Bezpieczniki termiczne są jednorazowe i wielokrotnego użytku. Jednorazowe wypalają się po przekroczeniu temperatury krytycznej. Następnie żelazko nie włącza się, a jego funkcjonalność można przywrócić jedynie poprzez wymianę jednorazowego bezpiecznika.

Wielorazowy jest wykonany w oparciu o tę samą bimetaliczną płytkę i działa w ten sam sposób. To urządzenie zwiększa niezawodność żelazka - nie pozwala na jego przepalenie, jeśli nagle termostat nie działa. Najczęstszą przyczyną niedziałającego żelazka jest przepalony bezpiecznik. Jest to około 50% przypadków awarii tego urządzenia. Dzieje się tak, jeśli zarówno termostat, jak i bezpiecznik wielokrotnego użytku nie wyłączyły żelazka.

Do bezpiecznika można się dostać jedynie po całkowitym zdjęciu obudowy. Znajdujemy, dotykamy sondami multimetru po obu stronach. Jeśli nie ma żadnych dźwięków, to on jest winien. Wylutowujemy wadliwy i montujemy podobny. Zamiast tego możesz także zainstalować „błąd” - przylutować kawałek drutu. Ale podczas następnej awarii przepali się element grzejny, a nie bezpiecznik. Wtedy samodzielna naprawa żelazka zakończy się zakupem nowego – cena stopy żelazka jest porównywalna z kosztem nowego żelazka.

Problemy ze stopą żelazka (element grzejny + zbiornik na wodę)

W wielu modelach żelazek element grzejny wraz ze zbiornikiem wody jest zamknięty w jednej obudowie. Problemy z jedną z tych części prowadzą do jednego - zakupu nowego żelazka. Wymiana podeszwy nie jest praktyczna, ponieważ ta część zamienna kosztuje nieco mniej niż nowe żelazko. Nawet jeśli zdecydujesz się na zmianę podeszwy, nie ma gwarancji, że znajdziesz tę, której potrzebujesz – rynek szybko się zmienia, modele są wycofywane, nie ma do nich części zamiennych. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli sam osiągnąłeś ten etap naprawy żelazka, najprawdopodobniej pójdziesz do sklepu po nowe.

Tylko w niewielkim odsetku przypadków można przywrócić działanie podeszwy – jeśli styki utlenią się tak bardzo, że kontakt zostanie utracony. Znajdujemy te styki, dokładnie je oczyszczamy i zaciskamy. Następnie dokonujemy pomiarów.

Ustaw multimetr w tryb pomiaru rezystancji. W żelazkach elementy grzejne mają zwykle rezystancję około 250 omów (dokładniej spójrz w paszporcie), więc granica pomiaru wynosi 1000 omów. Jeśli opór mieści się gdzieś w tych granicach, wszystko jest w porządku. Jeśli pokazuje „nieskończoność”, element grzejny się przepalił. Jak już powiedziano, wymiana nie ma sensu; bardziej praktyczne jest kupienie nowego żelazka.

Tym samym rozwiązaniem – decydując się na nowe żelazko – może być także działający element grzejny. Dzieje się tak, jeśli zbiornik na wodę jest zdeformowany. Może pęknąć lub puchnąć. W każdym razie żelazko okazuje się nie działać, chociaż część elektryczna jest „normalna”. To uszkodzenie — problemy ze zbiornikiem wody — pojawia się, gdy duże ilości skala Łatwiej zapobiegać niż eliminować. Do żelazka należy wlać wodę z niewielką ilością soli. Tak, producenci piszą, że można nalać wody z kranu. Kopalnia okres gwarancji to zadziała. A potem - kup nowy.

Co zrobić, jeśli nie wydobywa się para?

Para zwykle nie wydobywa się, jeśli otwory w podeszwie są zatkane solami. Nie stanie się tak, jeśli użyjesz wody destylowanej (najlepiej), przepuszczonej przez filtry lub przynajmniej przegotowanej.

Odkamienianie żelazka jest łatwe. Aby to zrobić, weź metalowy lub żaroodporny pojemnik, w którym możesz umieścić go na dnie. Rozmnażamy w wodzie kwas cytrynowy(1 łyżka na szklankę wody) lub ocet (1 szklanka na 1 litr). Ustawiamy regulator pary na maksimum, ustawiamy żelazko tak, aby jego tył znajdował się nieco wyżej niż dziobek. Jako stojaków możesz używać zwykłych monet.

Wlać roztwór. Płyn powinien zakrywać platformę na głębokość około 1-1,5 cm. Przenieść pojemnik z żelazkiem do pieca, doprowadzić do wrzenia, wyłączyć na 20-30 minut i włączyć ponownie. Takie cykle powtarzamy 3-4 razy. Po tej procedurze wszystkie otwory i pojemnik na wodę będą czyste. To prawda, dopóki nie wypłynie cały osad, na praniu mogą pozostać ślady.

To kończy naprawę żelazka samodzielnie. Jeśli nadal nie działa, sprawdź ponownie dokładnie wszystkie elementy systemu. Nie ma ich wiele - przewód i blok, termostat, bezpieczniki, element grzejny.