Ręczne ocieplenie domu drewnianego od wewnątrz. Izolacja ścian od wewnątrz domu drewnianego

Drewniany dom można słusznie uznać za dumę jego właścicieli. Drewno dobrze zatrzymuje ciepło i zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniu atrakcyjny design. Jednak w niektórych przypadkach właściwości termoizolacyjne materiału nie są wystarczające, więc ocieplenie domu staje się wyjściem.

Cechy procedury

Najbardziej rozpowszechniona stała się izolacja zewnętrzna domu. Jeżeli jednak nie da się tego zrobić, trzeba sięgnąć po ocieplenie domu, łaźni czy domku letniskowego od wewnątrz. Warto od razu zauważyć, że w wyniku tych manipulacji powierzchnia użytkowa pomieszczenia w większości przypadków maleje. Wyjątek stanowi tylko dom z bali, który wymaga jedynie izolacji interwencyjnej.

Na wewnętrzna izolacja termiczna W domu wykonanym z dowolnego materiału wilgotność w pomieszczeniu zawsze wzrasta. Oczywiste jest, że negatywnie wpływa to na ściany, zwłaszcza drewniane. W przypadku niewłaściwej izolacji termicznej już w pierwszym roku eksploatacji izolacja zamoczy się i straci swoje właściwości termoizolacyjne, a powierzchnie drewniane zaczną gnić i pokrywać się pleśnią.

Takich zjawisk można uniknąć poprzez obowiązkową instalację folii paroprzepuszczalnej i stworzenie wydajnego systemu wentylacji.

Izolacyjny drewniany dom od wewnątrz należy pamiętać, że jego skuteczności nie można porównywać z izolacją termiczną od zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że ściana izolowana od wewnątrz nie akumuluje ciepła, dlatego straty ciepła wynoszą 8-15%. Co więcej, odcięty od ciepły pokój materiał termoizolacyjny, taka powierzchnia zamarza szybciej.

Kolejną ważną kwestią jest zintegrowane podejście do izolacji. Trzeba będzie zaizolować nie tylko ściany, ale także podłogę i sufit. Jeśli dom ma nieogrzewany strych i piwnicę, bardziej racjonalne jest zwrócenie uwagi na te obszary podczas izolacji.

W oknach i drzwiach występują ogromne, bo sięgające 40% straty energii cieplnej. Ważne jest nie tylko stosowanie nowoczesnych, dwuszybowych paneli okiennych i drzwiowych, ale także dbanie o ich prawidłowy i szczelny montaż oraz dbanie o izolację i zabezpieczenie skarp.

Częstym błędem przy ocieplaniu domu drewnianego od wewnątrz jest pozostawienie niewielkich szczelin pomiędzy powierzchniami, najczęściej pomiędzy podłogą a ścianami, ścianami a ściankami działowymi, ścianami a sufitem. Takie szczeliny nazywane są „mostkami zimna”, ponieważ ucieka przez nie ciepło i napływa zimne powietrze.

Charakterystyka materiałów termoizolacyjnych

Dla każdego materiału termoizolacyjnego najważniejszą cechą jest wskaźnik przewodności cieplnej. Im jest niższy, tym mniejsze straty ciepła odczuwa dom. Mierzy się go w W/m×°C, co oznacza ilość energii cieplnej utraconej przez izolację na m2.

Wybierając materiał termoizolacyjny do powierzchni drewnianych, należy zwrócić uwagę na wskaźniki paroprzepuszczalności. Faktem jest, że drewno samo w sobie jest materiałem „oddychającym”. Jest w stanie usunąć nadmiar wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i kiedy niewystarczająca wilgotność

- oddaj to.

Łatwo sobie wyobrazić, że przy zastosowaniu izolacji paroprzepuszczalnej wilgoć z drewna nie znajdzie drogi ucieczki i pozostanie pomiędzy materiałem termoizolacyjnym a drewnem. Będzie to katastrofalne dla obu powierzchni - mokra izolacja ma wysoką przewodność cieplną, a drewno zaczyna gnić.

Kolejnym ważnym kryterium izolatora ciepła jest odporność na wilgoć. Zwykle osiąga się to poprzez nałożenie na izolację środków hydrofobowych i zastosowanie folii hydroizolacyjnej. Jeśli mówimy o izolacji interwencyjnej, nie można jej zamknąć folia hydroizolacyjna dlatego też wodoodporność materiału, wraz z jego wydajnością cieplną, wysuwa się na pierwszy plan przy wyborze konkretnego produktu. Do użytku w pomieszczeniach należy wybrać przyjazny dla środowiska bezpieczny materiał

. Ważne jest, aby należał do klasy niepalnych lub niepalnych, a także nie wydzielał toksyn po podgrzaniu. Biostabilność produktu bezpośrednio wpływa na jego trwałość.

Jeśli izolacja przyciąga owady lub gryzonie, to w trakcie ich życia niezmiennie pojawiają się w niej pęknięcia i uszkodzenia, co powoduje pojawienie się „mostków zimnych”.

Inne podstawowe cechy obejmują łatwość instalacji, różnorodność projektów i opcje gęstości, grubości i przystępności cenowej.

Jaki jest najlepszy sposób na izolację? Najpopularniejszą opcją izolacji domu drewnianego jest izolacja wełną mineralną. Zazwyczaj do uporządkowania warstwy termoizolacyjnej stosuje się wełnę szklaną lub wełnę kamienną.

Wełna szklana podczas pracy wydziela toksyczne związki, dlatego nie zaleca się jej stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Ponadto ma najgorsze wskaźniki wytrzymałości na wilgoć i ognioodporności (chociaż ma wysokie właściwości bezpieczeństwa pożarowego - temperatura spalania wynosi 400-500 stopni). Wreszcie jest podatny na skurcz i zmniejszenie grubości (a to prowadzi do wzrostu przewodności cieplnej); podczas układania wymaga użycia nie tylko respiratora (jak każda izolacja z wełny mineralnej), ale także specjalnej odzieży.

Pod tym względem bardziej atrakcyjne jest zastosowanie wełny skalnej lub bazaltowej. Podstawą materiału jest przetworzona skała, która poddawana jest nagrzewaniu w wysokiej temperaturze (ponad 1300 stopni). Następnie z półpłynnej masy oddziela się cienkie włókna. W sposób chaotyczny formuje się je w warstwy, po czym prasuje i poddaje krótkotrwałemu działaniu wysokich temperatur.

Rezultatem jest materiał o różnej twardości, produkowany w matach, rolkach i płytkach. Maty charakteryzują się największą wytrzymałością i nadają się do stosowania w konstrukcjach silnie obciążonych, w tym także do izolacji podłóg pod jastrychami.

Dla drewniane ściany w większości przypadków wystarczająca jest wełna bazaltowa, którą układa się także pomiędzy legarami drewnianej podłogi. Produkty w rolkach są wygodne w użyciu podczas izolowania gładkich powierzchni poziomych, takich jak sufity.

Właściwości termoizolacyjne zapewnia układ włókien, pomiędzy którymi gromadzą się w dużych ilościach pęcherzyki powietrza – najlepszy izolator ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału, w zależności od gęstości i marki, wynosi 0,35-0,4 W/m×°C.

Oprócz wysokiej izolacji termicznej materiał wykazuje dobra wydajność pochłanianie dźwięku. Współczynnik izolacyjności akustycznej hałasu uderzeniowego sięga 38 dB, hałasu w powietrzu - od 40 do 60 dB.

W przeciwieństwie do wełny szklanej, wełna bazaltowa charakteryzuje się niską nasiąkliwością, która wynosi średnio 1%. W połączeniu z wysoką paroprzepuszczalnością – 0,03 mg/(m×h×Pa), pozwala to zabezpieczyć drewno przed gniciem i zachować zdrową atmosferę w domu. Temperatura topnienia wełny skalnej wynosi około 1000 stopni, dlatego uważa się ją za materiał niepalny. Dodatkowo dzięki naturalnemu składowi możliwe jest osiągnięcie bezpieczeństwa ekologicznego izolacji bazaltowej.

Ecowool nadaje się również do izolacji ścian. 80% materiału to wióry celulozowe poddane działaniu środków zmniejszających palność i antyseptyczne, pozostała część to żywice polimerowe i modyfikatory.

Ecowool jest materiałem sypkim, ale można go również natryskiwać na powierzchnię za pomocą specjalnego sprzętu. Pomimo zastosowania środków hydrofobowych materiał wymaga warstwy wodoodpornej. Jego wydajność cieplna jest gorsza niż wełna skalna.

Nowoczesny materiał izolacyjny - penofol, nadający się również do izolacji wewnętrznej. Jest to rolka ze spienionego polietylenu (zapewnia efekt izolacji termicznej) z nałożoną z jednej strony warstwą folii (odbija energia cieplna wewnątrz pokoju). Obecność warstwy metalizowanej zwiększa wytrzymałość i odporność materiału na wilgoć, ale czyni go palnym (klasa G1).

Dobrze znana pianka polistyrenowa, która ma podobną przewodność cieplną, nie jest zalecana do stosowania wewnątrz domu drewnianego.

Faktem jest, że materiał „nie oddycha”. Jak wiadomo drewno charakteryzuje się zdolnością do pobierania nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i uwalniania jej w razie potrzeby. Jeśli istnieje warstwa styropianu, drzewo po prostu nie będzie w stanie pozbyć się nadmiaru wilgoci, co doprowadzi do początku gnicia. Ponadto styropian charakteryzuje się toksycznością i łatwopalnością, często staje się domem dla gryzoni.

Jeśli nadal nie można odmówić jego użycia, należy preferować nie piankę polistyrenową, ale wytłaczaną piankę polistyrenową. Jest bardziej przyjazny dla środowiska i ma wyższe bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Kolejnym trwałym i energooszczędnym materiałem jest pianka poliuretanowa (PPU). na pierwszy rzut oka jest optymalna izolacja

. Niski współczynnik przewodzenia ciepła, a także możliwości aplikacji (natrysk na powierzchnię) nie tylko zmniejszają straty ciepła, ale także eliminują ryzyko powstawania „mostków termicznych”. Jednak pianka poliuretanowa nie „oddycha” i jeśli w przypadku zastosowania styropianu uda się stworzyć paroizolację pomiędzy powierzchnią drewna a izolacją, to przy montażu pianki poliuretanowej utworzenie tej warstwy jest niemożliwe. W ciągu 5-7 lat ściany pod warstwą PPU zaczną gnić, a jej usunięcie jest procesem dość pracochłonnym.

Do izolacji interwencyjnej stosowane są specjalne materiały. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.

Do najczęściej stosowanych organicznych materiałów izolacyjnych międzykoronowych do izolacji termicznej wewnętrznej zalicza się następujące rodzaje materiałów:

Izolacja lniana Od czasów starożytnych używano do tych celów grubych materiałów nienadających się do tkania.. Obecnie izolacja taśmowa jest również wytwarzana na bazie roślin i nazywa się ją filcem lnianym lub mrugnięciem lnianym. Charakteryzuje się dużą gęstością i paroprzepuszczalnością (optymalną do pomieszczeń o dużej wilgotności).

Juta

Izolacja oparta jest na włóknach pochodzących z recyklingu, pochodzących z kory egzotycznego drzewa z rodziny lip o tej samej nazwie. Charakteryzuje się dużą zawartością żywic w składzie, co zapewnia wytrzymałość i wysokie właściwości antybakteryjne juty. Chroni nie tylko przestrzeń międzykoronową, ale także samą powierzchnię drewnianą. Jednak duża ilość żywicy prowadzi do niesprężystości izolacji. Z biegiem czasu staje się twardszy i wydaje się wysychać, zmniejszając swoją objętość, co prowadzi do pojawienia się pęknięć. Wyrównaj tę wadę pozwala na połączenie juty z wełną lnianą.

Filc

Naturalny materiał wełniany (wełna owcza), zapewniający niezrównane ciepło i właściwości dźwiękoszczelne. Jest impregnowany środkami hydrofobowymi i związkami, które zapobiegają pojawianiu się owadów i mikroskopijnych form życia w izolacji.

Wśród materiałów sztucznego pochodzenia popularne są wyściółka poliestrowa, politermiczna (filc syntetyczny na bazie poliestru) i PSUL. Warto zauważyć, że nazwa „politherm” pierwotnie oznaczała konkretny materiał fińskiego producenta. Jednak z biegiem czasu określenie to stało się powszechnie znane. Dziś oznacza zarówno konkretnego producenta, jak i rodzaj izolacji poliestrowej.

Pod skrótem PSUL kryje się następująca nazwa - izolacja wstępnie sprasowana. Jego główną zdolnością jest zdolność do kurczenia się i rozszerzania zgodnie z liniowymi zmianami wymiarów drewna bez utraty jego właściwości właściwości techniczne. Pod względem przewodności cieplnej i odporności na wilgoć przewyższa podobne wartości naturalnych materiałów izolacyjnych. Jednocześnie charakteryzuje się paroprzepuszczalnością, biostabilnością, bezpieczeństwem środowiskowym i ognioodpornością.

Przy izolowaniu termicznym szwów międzykoronowych należy zrezygnować ze stosowania materiałów izolacyjnych typu pakuł i wełna mineralna ze względu na ich mniejszą odporność na wilgoć.

Przegląd producentów

Wybierając izolację do domu drewnianego, należy preferować znane, ugruntowane marki.

Firma zajmuje wiodącą pozycję wśród producentów Wełna mineralna(duńska marka, która produkowana jest także w 4 miastach w Rosji). Asortyment jest niezwykle różnorodny. Każdy obszar domu ma własną linię produktów. Tak więc izolacja z wełny mineralnej „Butts Light” i „Scandic” będzie optymalna dla ścian. W ramach jednej maty, rolki i płyty dostępne są innowacyjne maty do ścian o różnej twardości. Wadą jest wysoki koszt (średnio 1500 – 6500 rubli/m2).

Produkty z Niemiec nie są gorszej jakości - płytki i walcowana wełna mineralna marek Knauf i Ursa. Aby zaizolować pomieszczenie od wewnątrz, wystarczy wybrać materiały o gęstości 10-25 kg/m3. Ceny wahają się od 1200 – 3000 rub./m2.

Czołowe pozycje zajmują także francuskie izolacje z wełny mineralnej w płytach, matach i rolkach tej marki Isover. W kolekcjach można znaleźć zarówno produkty lekkie (o gęstości 10-20 kg/m3), jak i twarde maty do domy szkieletowe(gęstość 150-190 kg/m3). Koszt jest dość wysoki - od 2000 do 4000 rubli/m2.

Wełna mineralna produkowana w Rosji w większości nie ustępuje zachodnim odpowiednikom pod względem wydajności cieplnej, paroprzepuszczalności i ognioodporności. Ma jednak więcej przystępna cena. Opinie użytkowników pozwalają nam wyróżnić takie firmy jak „TechnoNikol”, „Izovol”.

Wszyscy wymienieni powyżej producenci produkują rodzaj wełny termoizolacyjnej o ulepszonych właściwościach dźwiękochłonnych.

Wśród najlepsi producenci Firma ecowool jest warta uwagi Isofloc (Niemcy), Ekovilla i Termex (Finlandia) a także krajowe firmy „Equator”, „Ekovata Extra” i „Nanovata”.

Fińska izolacja interwencyjna „PoliTerm” jest słusznie uważany za jeden z najbardziej optymalnych do pracy w warunkach domowych. Oprócz ulepszonych właściwości termoizolacyjnych wyróżnia się obecnością specjalnych elementy kręcone do projektowania połączeń, narożników, przejść w domu.

Produkowany jest podobny międzykoronowy materiał termoizolacyjny na bazie poliestru Rosyjska marka „Awaterm”. Według producenta, dzięki najwyższym właściwościom użytkowym, materiał może przetrwać nawet 100 lat. Popularne marki uszczelniacze to Weatherall i Neomid - Ciepły szew».

Jak wybrać?

Przy wyborze materiału ważne jest, aby jego gęstość odpowiadała wymaganej w określonej części domu. W niektórych przypadkach (w absolutnie wszystkich produktach z wełny mineralnej) przewodność cieplna, twardość, waga i nośność tworzywo.

Zazwyczaj producenci wskazują nie tylko gęstość, ale także zalecany obszar zastosowania materiału.

Zwróć uwagę na warunki przechowywania produktów. Izolację z wełny mineralnej należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach; niedopuszczalne jest nawet niewielkie zawilgocenie produktu. Styropian się boi promienie słoneczne, pod ich wpływem zaczyna się zapadać.

Rodzaje technologii

W zależności od rodzaju zastosowanych materiałów, a także zastosowanych metod montażu wyróżnia się następujące technologie izolacji termicznej domu drewnianego:

Ciepły szew

Stosowany do izolacji interwencyjnej domy z bali, do uszczelniania połączeń pomiędzy murem fundamentowym a ścianami. Nadaje się do obiektów, które nie mają dodatkowe wykończenieściany od wewnątrz. Do izolacji stosuje się specjalne izolatory międzykoronowe uszczelniacze silikonowe. Korzyść tę metodę to mniej pracochłonny i kosztowny proces, możliwość zachowania naturalnego piękna i paroprzepuszczalności pokryć drewnianych.

Izolacja na poszyciu

Zapewnia się go w przypadku wykończenia ścian wewnętrznych, a także przy niewystarczającej sprawności cieplnej izolacji międzykoronowej. Obowiązkowe jest zapewnienie paroizolacji ścian i dodatkowej wentylacji domu, przymocowanie ramy, zamocowanie izolacji, pokrycie ramy płytą gipsowo-kartonową i przymocowanie do niej materiału wykończeniowego. Taka izolacja termiczna jest skuteczna i aby zapobiec kondensacji, pomiędzy izolacją a osłoną utrzymuje się szczelinę zapewniającą cyrkulację powietrza.

Jak to zrobić samemu?

Niezależnie od zastosowanej technologii, przede wszystkim należy przygotować ściany. Jeśli zdecydujesz się wykonać pracę samodzielnie, powinieneś zacząć od oczyszczenia jej z kurzu, brudu i starej powłoki. W przypadku wykrycia pęknięć są one traktowane szczeliwem, a wszystkie nierówności są wygładzane. Przed izolacją należy również usunąć całą komunikację ze ścian i sprawdzić okablowanie. Etap przygotowawczy kończy się nałożeniem na powierzchnię podkładu antyseptycznego i środków zmniejszających palność.
Instalacja folia paroizolacyjna. Mocuje się go na całej powierzchni z odstępem 10 cm i zabezpiecza taśmą konstrukcyjną. Jeśli pozwalają na to możliwości finansowe, zamiast folii paroizolacyjnej lepiej zastosować skuteczniejszą membranę paroizolacyjną. Przypomnijmy jeszcze raz, że paroizolacja to tylko jeden z elementów utrzymania optymalnej wilgotności i korzystnego mikroklimatu w domu drewnianym. Drugim obowiązkowym „elementem” jest system wentylacji.

Wykonanie poszycia drewnianego, który mocuje się do ścian domu za pomocą wsporników. Tokarka jest zmontowana z drewnianych bali, które są wstępnie impregnowane środkami zmniejszającymi palność i związkami antybakteryjnymi. Skok listwy odpowiada szerokości ocieplenia, a przy zastosowaniu wyrobów z wełny mineralnej może być nawet o 1-2 cm węższy. Jak już wspomniano, najczęstszą izolacją ścian drewnianych jest wełna mineralna. Jego warstwy umieszcza się pomiędzy elementami poszycia i zabezpiecza za pomocą kołków.
Montaż płyty wiórowej lub płyty gipsowo-kartonowe jako warstwa wierzchnia. Pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a warstwą izolacyjną zachowana jest niewielka szczelina, co zapewnia lepszą izolację termiczną i umożliwia wentylację izolacji. Jeśli jako izolator ciepła zostanie zastosowany ecowool, wówczas zostanie on natychmiast przymocowany do poszycia. płyty gipsowo-kartonowe i do powstałej szczeliny wlewa się ecowool. Płyty gipsowo-kartonowe są układane w kilku warstwach, a każda warstwa jest wstępnie obrobiona drobnym papierem ściernym. Po nałożeniu wykończeniowej warstwy szpachli można przystąpić do mocowania dekoracyjnego pokrycia ścian - tapetowania, malowania itp.

Dziś w sprzedaży można znaleźć płyty z wełny mineralnej o różnej gęstości i grubości.

Część płyty mocowana do ściany ma luźniejszą konstrukcję, powierzchnia zewnętrzna różni się większą gęstością i sztywnością. Takie materiały przykleja się do ściany za pomocą specjalnych mieszanek. Ze względu na dużą sztywność poza Można zrezygnować z izolacji bez instalowania poszycia. Materiał pokryty jest klejem, przymocowane jest do niego wzmacniające włókno szklane, na które nakłada się tynk w kilku warstwach i nakłada się na niego farbę lub tynk dekoracyjny.

Nieco inaczej wygląda okładzina ścian z bali lub drewna.

Bezpośrednio po wybudowaniu budynku wykonywana jest pierwotna izolacja szczelin dachowych, zwana także uszczelnianiem. W tym celu w szczeliny za pomocą masy uszczelniającej lub szpatułki wkłada się skręconą izolację międzykoronową. W przypadku stosowania materiałów syntetycznych na nich nakłada się warstwę szczeliwa.
Po roku (właśnie po tym czasie dom kurczy się maksymalnie) przeprowadza się ponowne uszczelnianie. Przede wszystkim oceń stan powierzchnia drewniana. Jeśli zostaną znalezione wióry i pęknięcia, są one wypełnione tym samym elastycznym uszczelniaczem. Następnie sprawdzana jest jakość izolacji szwów międzykoronowych. Lepiej jest, jeśli robi się to nie tylko okiem, ale także za pomocą kamery termowizyjnej.

W przypadku wykrycia punktów utraty ciepła należy je ponownie uszczelnić. Jeśli dodatkowa izolacja Ponieważ nie ma ścian z bali, złącza są ponownie pokrywane szczeliwem, teraz w celach dekoracyjnych. Nowoczesne kompozycje charakteryzują się bogactwem zakres kolorów, dzięki czemu użytkownik może wybrać mieszankę pasującą do kłód. Inną możliwością zamknięcia fug jest zastosowanie plecionki jutowej, która posiada atrakcyjny delikatny złoty odcień i harmonijnie komponuje się z większością gatunków drewna.
Jeśli oczekiwana jest dalsza izolacja termiczna ścian, wykonywane są kroki opisane powyżej (gruntowanie, tworzenie warstwy paroizolacyjnej, montaż ramy i mocowanie izolacji, mocowanie płyt kartonowo-gipsowych, wykończenie). Izolacja sufitu polega również na wykonaniu poszycia, pod którym układana jest powłoka hydroizolacyjna, na przykład szklana. Następnie za pomocą wkrętów samogwintujących i specjalnego kleju izolację mocuje się do sufitu. Kolejnym krokiem jest pokrycie sufitu płytą gipsowo-kartonową i jego wykończenie.

Jeśli jest drugie piętro, sufit jest izolowany. Dla pokrycie międzypodłogowe wymagane są materiały o zwiększonej sztywności.

Jeśli w domu znajduje się nieużywane poddasze, do jego izolacji można zastosować materiały sypkie (keramzyt, ekool). Do ogrzewanych poddaszy i poddaszy, specjalne izolacja bazaltowa zwiększona sztywność. W przypadku dachu płaskiego wymagana będzie izolacja o maksymalnej sztywności (od 150 kg/m3).

Podczas izolowania podłogi Przede wszystkim należy ją wypoziomować, ułożyć membranę hydroizolacyjną na zakładkę i z niewielkim (do 10 cm) „pełzaniem” na ściany. Następnie pomiędzy kłodami układa się drewniane kłody w odstępach nie większych niż 50 cm. Warstwa izolacyjna pokryta jest membraną PCV, na którą kładzie się podłogę (najczęściej płyty wiórowe lub sklejkę).

Eksperci zalecają dokładne obliczenie grubości materiału, ponieważ od tego zależą jego wskaźniki efektywności cieplnej. Jeśli warstwa izolacji w domu będzie niewystarczająca, osiągnięcie optymalnej temperatury nie będzie możliwe. Zbyt gruba warstwa to nie tylko nieuzasadniony koszt finansowy, ale także dodatkowe obciążenie konstrukcje nośne, a także zmiana położenia „punktu rosy”.

Ten ostatni termin oznacza granicę, w której wilgoć opuszczająca pomieszczenie w postaci pary zamienia się w ciecz. Idealnie byłoby, gdyby miało to miejsce na zewnątrz izolacji, ale jeśli grubość izolacji zostanie nieprawidłowo obliczona i naruszona zostanie technologia montażu, „punkt rosy” może przedostać się do wnętrza izolacji.

Błędem jest także izolowanie domu drewnianego od wewnątrz i od zewnątrz. Powierzchnia drewna kończy się pomiędzy 2 warstwami paroizolacyjnymi, co narusza wentylacja naturalna materiału i prowadzi do rozpoczęcia procesów gnilnych.

Specjaliści zdecydowanie zalecają stosowanie izolacji zewnętrznej, ponieważ jest ona bardziej skuteczna i poprawna z punktu widzenia eksploatacji domu drewnianego. Izolacja od wewnątrz to ostateczność. Prace termoizolacyjne należy wykonywać w ciepłym sezonie, przy suchej pogodzie, ponieważ w tym okresie ściany są możliwie suche. Jeśli planujesz ocieplić nowo wybudowany dom, powinieneś poczekać rok. Dzieje się tak dlatego, że drewniane przedmioty kurczą się.

Podczas montażu poszycia należy zwrócić uwagę, aby jego skok odpowiadał wymiarom nie tylko izolacji, ale także arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. W przeciwnym razie będziesz musiał wypchać dodatkowe listwy - dodatkowe obciążenie ramy i zwiększoną pracochłonność. Najlepszą opcją jest wybranie arkuszy izolacji i płyt kartonowo-gipsowych o podobnych wymiarach.

Pomimo taniej styropianu, a także jego niskiego przenikania ciepła, odmawia się izolowania ścian drewnianych tym materiałem.

On ma niska paroprzepuszczalność, co doprowadzi do gnicia ścian, zwiększonej wilgotności w domu, pojawienia się kondensacji na ścianach i pleśni na materiale wykończeniowym.
Emituje styren, który jest niebezpieczny dla zdrowia, dlatego w niektórych krajach europejskich obowiązuje zakaz stosowania styropianu do dekoracji wnętrz.
Jest to materiał łatwopalny, który pod wpływem temperatury wydziela toksyny. Stosując styropian w konstrukcji drewnianej, można stworzyć prawdziwą pułapkę ogniową.

Szczeliwo stosowane do izolacji międzykoronowej musi być elastyczne oraz zdolne do ściskania i rozszerzania się w procesie skurczu i rozszerzalności cieplnej drewna. Do stosowania wewnątrz domu optymalna będzie kompozycja na bazie akrylu. Jeśli potrzebne jest trwalsze szczeliwo, odpowiedni jest akryl z dodatkiem pianki poliuretanowej. Ważny punkt– taki uszczelniacz nie może pełnić roli niezależnej izolacji.

12.06.2018

Domy drewniane są zwykle izolowane od zewnątrz, aby chronić drewno przed kondensacją wilgoci i zniszczeniem. Czasami termoizolację wykonuje się po obu stronach, ale w niektórych sytuacjach trzeba poprzestać tylko na jednej izolacja wewnętrzna. Na przykład, jeśli rezydencja jest obiektem dziedzictwa kulturowego i zgodnie z prawem nie można nic zmieniać w projekcie elewacji. Do tej samej decyzji może dojść właściciel domku z bali okrągłych, dla którego autentyczność domu jest podstawą projektowanie krajobrazu działka. W każdym razie za pomocą nowoczesne materiały można ocieplić dom drewniany od wewnątrz, nie narażając przy tym ścian zewnętrznych. Aby to zrobić, musisz wybrać odpowiednią izolację i przestrzegać wszystkich zasad instalacji.

Etap przygotowawczy

Przed przystąpieniem do bezpośredniego układania izolacji konieczne jest przygotowanie. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wielu problemów: kondensacji, zamoczenia lub zamarzania ścian, powstawania mostków termicznych, pojawienia się szkodników i pleśni wewnątrz drzewa i na jego powierzchni. Ponadto należy wziąć pod uwagę dwie inne ważne kwestie.

Każda konstrukcja drewniana kurczy się. W wyniku wysychania drewna kłody lub belki mogą zmieniać geometrię, dopasowując się do siebie lub odwrotnie, tworząc szczeliny. Dlatego warto przeprowadzić ocieplenie 2–3 lata po wybudowaniu domu. Pozwoli to zaoszczędzić warstwę termoizolacyjną i dekoracja wnętrz od deformacji.
Musisz także zdecydować, ile powierzchni użytkowej chcesz stracić, ocieplając swój dom - ma to wpływ na wybór materiałów. Na przykład, jeśli pomieszczenia nie są wystarczająco przestronne, należy zwrócić uwagę na izolację taką jak PENOPLEX. Pozwala uzyskać wysoki poziom ochrony termicznej przy minimalnym pogrubieniu ścian.

Zasady wykonywania prac izolacyjnych

Jeżeli dom jest gotowy do ocieplenia, czas zająć się przygotowaniami bezpośrednio do samej instalacji. Będziesz potrzebować następujących narzędzi i materiałów:

izolacja do uszczelniania pęknięć w ścianach: pakuł, juta, uszczelniacz;
do układania naturalnych uszczelniaczy - zestaw dłut, do syntetycznych - szpatułka;
kompozycja ognioodporna do obróbki drewna;
wałek, szeroki pędzel lub butelka z rozpylaczem do stosowania ochrony przeciwpożarowej i biologicznej;
folie hydro- i paroizolacyjne;
taśma foliowa;
zszywacz budowlany;
drewniane klocki i listwy do montażu poszycia;
wkręty samogwintujące;
izolacja obliczona na podstawie powierzchni ścian z niewielkim marginesem;
narzędzie do cięcia materiału;
poziomica i pion, taśma miernicza, śrubokręt, śrubokręt, młotek.

Rodzaje i rodzaje materiałów izolacyjnych

Szczególnie rygorystyczne wymagania stawiane są izolacji ścian drewnianego domu wewnątrz. Wśród nich: niska przewodność cieplna, odporność na wilgoć, bezpieczeństwo zdrowotne i trwałość. Te cechy pozwolą zachować i zwiększyć zalety domu drewnianego oraz chronić zamieszkujących go ludzi przed kaprysami natury. Wybierając materiał, skup się na tym, który najlepiej spełnia Twoje priorytetowe wymagania. Czasami decydującym czynnikiem może być cena lub łatwość instalacji.

Do izolacji wewnętrznej domków drewnianych stosuje się następujące rodzaje izolacji:

PENOPLEX (ekstrudowana pianka polistyrenowa). Produkowany jest w formie płyt, wygodnych w montażu. Jeśli zwykła pianka polistyrenowa (pianka) jest krótkotrwała, pochłania wilgoć i może emitować substancje szkodliwe i dlatego nie jest zalecany do izolacji wewnętrznej, PENOPLEX nie ma tych wad. Jego bezpieczeństwo dla zdrowia zostało oficjalnie potwierdzone atestem higienicznym. Ma najniższą przewodność cieplną ze wszystkich opisanych materiałów, nie wchłania wilgoci, nie tworzy się na nim pleśń i pleśń. Kolejnymi jego zaletami są dobre właściwości dźwiękoszczelne i lekkość. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej są mocne i trwałe – wytrzymają ponad 50 lat. Podczas jego stosowania objętość wewnętrzna pomieszczenia nie zmniejsza się tak zauważalnie, jak przy układaniu innych termoizolatorów, ponieważ tynk można nakładać bezpośrednio na PENOPLEX. Ponadto materiał idealnie nadaje się do montaż pionowy- jego wytrzymałość na ściskanie wynosi co najmniej 15 ton na metr kwadratowy! Oznacza to, że izolacja nie ulegnie odkształceniu ani skurczowi podczas długotrwałego użytkowania.
Wełna mineralna. Dobrze radzi sobie z izolacją termiczną i dobrze nadaje się do wygłuszania konstrukcji. Ale ten materiał łatwo wchłania wilgoć, tracąc swoje funkcje termoochronne, a także ma niską wytrzymałość. Nie można bezpośrednio na nim zastosować wykończenia, konieczne będzie pokrycie go trwałym, równym materiałem, na przykład płytą gipsowo-kartonową. Biorąc to pod uwagę, a także grubość mat, taka izolacja znacznie zmniejszy objętość pomieszczenia. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na ochronę skóry, oczu i dróg oddechowych, ponieważ małe cząsteczki wełny mineralnej są niebezpieczne dla zdrowia.
Ekowełna. Materiał ten jest luźną, jednorodną masą, którą albo wdmuchuje się w placek izolacyjny za pomocą urządzeń pneumatycznych, albo rozcieńcza specjalną pastą i nakłada na zasadzie gipsu. Izolacja wykonana jest z rozdrobnionej makulatury, dlatego chłonie wilgoć i należy ją chronić. Ma wyższa stawka przewodność cieplna niż PENOPLEX. A z biegiem czasu maleje.
Pianka poliuretanowa. Jest to ochrona termiczna w sprayu. Wymaga obowiązkowej okładziny, co zwiększa koszt izolacji. Sam materiał jest bardzo drogi w Rosji, 2-3 (dwa - trzy)!!! razy droższe niż inne rodzaje izolacji. Wymaga pracy sprzęt ochronny. Ponadto do aplikacji wymagany jest specjalny sprzęt. Bardzo droga opcja izolacji.

Przygotowanie powierzchni do ocieplenia

Prace rozpoczynamy od przygotowania powierzchni ścian. Drewno jest komfortowym naturalnym środowiskiem rozwoju mikroorganizmów. Dlatego przed izolacją termiczną należy ją poddać działaniu związków bioprotekcyjnych. Płynną bioprotekcję można nakładać za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Następnie należy poczekać, aż nałożona kompozycja całkowicie wyschnie.

WAŻNY! W miarę kurczenia się domu między kłodami mogą pojawić się szczeliny, nawet jeśli początkowo zostały one idealnie ułożone. Ponadto drewno stopniowo wysycha, powodując powstawanie w nim pęknięć. Aby zapobiec ucieczce ciepła przez szwy i przedostawaniu się wilgoci do środka, należy uszczelnić problematyczne obszary syntetycznym lub naturalnym uszczelniaczem.

Naturalny materiały włókniste, takie jak pakuły i juta, układa się w pęknięcia i szczeliny, tworząc z nich wałki. Za pomocą dłut włókno jest wbijane w otwór. Pęknięcia uszczelnia się metodą zwaną „ciepłym szwem”.

Wystający materiał amortyzujący ułożony pomiędzy kłodami lub drewnem podczas montażu domu z bali jest przycinany.
W szwie umieszczona jest uszczelka polimerowa. Występuje w formie taśmy (w przypadku małych pęknięć) i sznurka (w przypadku dużych szczelin). Wymagana jest instalacja szczeliwa. W takim przypadku nałożony na niego uszczelniacz przyklei się tylko do kłód lub belek, nie przylegając do samego wypełniacza. Dzięki temu konstrukcja będzie odporna na ściskanie i rozciąganie podczas dalszego kurczenia się drewna.
Po wypełnieniu wszystkich problematycznych obszarów za pomocą pistoletu montażowego nakłada się syntetyczny uszczelniacz. Za pomocą szpatułki wygładź szew i usuń nadmiar żelu uszczelniającego.

Wentylacja i paroizolacja

Po zamknięciu wszystkich pęknięć ściana zewnętrzna można uniknąć strat ciepła. Ale pojawia się nowy problem: powietrze przestaje krążyć, a wilgoć nie ma dokąd uciec. Aby zapobiec gromadzeniu się i niszczeniu drzewa, należy zadbać o dwie rzeczy: wentylację i paroizolację.

O pierwszym z nich warto pomyśleć już na etapie budowy domu. Najlepszą opcją jest wymuszona wentylacja za pomocą systemów nawiewno-wywiewnych. Jeżeli budżet na to nie pozwala, warto wyposażyć okna i drzwi w specjalne zawory szczelinowe. Wentylacja uratuje pomieszczenie przed efektem „szklarni”, gdy gromadzi się w nim wysoka wilgotność w zimnych porach roku.

Ochronę izolacji przed wilgocią uzyskuje się w inny sposób - za pomocą folii paroizolacyjnej. Montuje się go w pomieszczeniu na już przyklejonym termoizolatorze. Mocując za pomocą zszywacza budowlanego, paroizolację układa się szczelnie, a na stykach układa się z zakładką 15 cm, a następnie okleja.

Uważać na! Ułożenie paroizolacji jest obowiązkowe, jeśli jako izolację stosowane są materiały higroskopijne: wełna mineralna, ecowool. Stosując PENOPLEX można pominąć ten krok, ponieważ ekstrudowana pianka polistyrenowa nie wchłania wilgoci.

Technologia „zrób to sam” do izolacji drewnianych ścian wewnątrz domu

Dla różne materiały ona jest inna. W tym artykule przyjrzymy się procedurze instalacji PENOPLEX. Układanie można rozpocząć po przygotowaniu i wysuszeniu powierzchni.

Liść lub materiał płyty Wygodniej jest rozpocząć montaż od dołu. A PENOPLEX nie jest wyjątkiem. Naprawiamy poziomy pasek jako latarnię morską i rozpoczynamy pracę.
Na każdą płytę nakładamy specjalny klej PENOPLEX® FASTFIX® w paskach – nie zmienia on właściwości izolacji, co jest istotne. Materiał ten jest wrażliwy na pewne substancje zawarte w innych klejach.
Następnie mocujemy arkusze do ściany w szachownicę.
Aby zwiększyć niezawodność, każdy z nich mocujemy za pomocą kołków w rogach.
Połączenia można wypełnić pianką klejącą PENOPLEX® FASTFIX®. Ale ponieważ mają rowki w kształcie litery L, które ściśle przylegają do siebie, ten punkt nie jest obowiązkowy.

Podsumujmy więc. Aby uzyskać wysokiej jakości izolację termiczną poprzez natrysk pianki poliuretanowej lub wdmuchiwanie ekowoolu, warto zatrudnić specjalistów. Po pierwsze, będziesz potrzebować profesjonalnego sprzętu, a po drugie, trudno jest samodzielnie obliczyć gęstość warstwy i trudno jest ją zainstalować bez szczelin.

Wręcz przeciwnie, PENOPLEX nie będzie wymagał kosztów przyciągania sił zewnętrznych. Do wykonania pracy nie są wymagane żadne szczególne umiejętności ani narzędzia. Ważne jest tylko przestrzeganie wszystkich zaleceń i oczywiście zakup oryginalny materiał od producenta.

Omów izolację ram drewniane domy Nie będzie nas tutaj – to zupełnie osobna rozmowa, jest inna technologia i porozmawiamy o niej w innych artykułach.

Dlaczego nie warto izolować ścian od wewnątrz i jakie mogą z tego wyniknąć konsekwencje, opisałem już w jednym z poprzednich artykułów.

Tutaj porozmawiamy wyłącznie o cechach izolacji wewnętrznej związanej z domami drewnianymi.

W zasadzie nie ma wielu cech, w zasadzie należy przestrzegać podstawowych zasad ocieplania ścian od wewnątrz, z których główna mówi, że żadna izolacja ścian od wewnątrz nie zastąpi wysokiej jakości izolacja domy na zewnątrz. Ale jeśli nie ma opcji, musisz przestrzegać określonej technologii.

Przygotowanie ściany domu drewnianego do ocieplenia

Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ po ociepleniu dostęp do belki od wewnątrz będzie bardzo ograniczony, a aby cokolwiek naprawić, konieczne będzie całkowite zdemontowanie izolacji.

A więc przede wszystkim należy oczyścić ściany od wewnątrz z kurzu, brudu, różnych peelingów itp.

Następnie uszczelnij pojawiające się pęknięcia i dziury.

Zajmij się okablowaniem elektrycznym, jeśli przewody biegną wzdłuż ścian. Jeśli dom jest stary, lepiej sprawdzić całą instalację elektryczną i w razie potrzeby ją naprawić; jeśli jest nowy, należy przeprowadzić instalację, nie zapominając o bezpieczeństwie elektrycznym w domach drewnianych.

Paroizolacja do izolacji

Przed montażem izolacji należy przygotować paroizolację. Konieczne jest zabezpieczenie izolacji ścian przed wilgocią, co będzie nieuniknione po ociepleniu drewnianych ścian domu od wewnątrz. Z kolei im więcej wilgoci wewnątrz izolacji, tym mniej będzie ona przydatna.

Folia paroizolacyjna ma również negatywny wpływ - tworząc termos w pomieszczeniu. Ściany praktycznie przestają „oddychać”, a wilgotność z reguły wzrasta. Jedyne, co może Cię przed tym uchronić, to dobra wentylacja. Bez wentylacji nie należy rozpoczynać ocieplania ścian od wewnątrz, bo z czasem zaczniemy mieć poczucie, że się w nich żyje plastikowa torba, a ściany zaczną się pocić i zamoczyć, w efekcie czego pojawi się grzyb i pleśń, co będzie miało bardzo szkodliwy wpływ na drewniane ściany i zdrowie mieszkańców domu.

Paroizolację można wykonać za pomocą specjalnej folii membranowej, która spełni swoje zadanie znacznie lepiej i poprawnie, ale jest znacznie droższa.

Montaż izolacji na bazie bawełny

Z reguły montaż wełny mineralnej odbywa się za pomocą toczenia, ponieważ jest to najwięcej odpowiednia opcja ze względu na właściwości tego rodzaju izolacji.

Na ścianie, na paroizolacji, montowana jest drewniana osłona (nie zaleca się stosowania metalu, ponieważ metal ma bardzo wysoką przewodność cieplną).

Następnie pomiędzy listwami układana jest izolacja. Najczęściej stosowanym materiałem na okładziny ścian wewnętrznych jest płyta gipsowo-kartonowa. Zwykle przykręca się go bezpośrednio do poszycia.

Montaż izolacji ze styropianu

Styropian jest najtańszym i najbardziej praktycznym dostępnym obecnie materiałem izolacyjnym. Styropian jest bardzo często stosowany jako izolacja zewnętrzna, głównie ze względu na niski koszt i niską przewodność cieplną.

Ale mimo to najmniej nadaje się do izolacji domu od wewnątrz.

Istnieje kilka powodów:

wydzielanie się substancji toksycznych (im wyższa temperatura, tym więcej)
hermetyczny
Z biegiem czasu mogą pojawić się w nim gryzonie

Montaż izolacji Ecowool

Właściwości ecowoolu są znacznie korzystniejsze przy izolowaniu ścian domu drewnianego od wewnątrz:

oddychający materiał
istnieje pewnego rodzaju ochrona przed grzybami i pleśnią
Dzięki przepływowi powietrza przez siebie zapobiega gromadzeniu się w ścianach zwiększonej wilgoci.

Typowe błędy przy izolowaniu ścian drewnianych od wewnątrz własnymi rękami

Wiele osób uważa, że im więcej izolacji przy ocieplaniu od wewnątrz, tym lepiej. Zapewniam, że to mit. Jeśli po wewnętrznej stronie ścian będzie za dużo izolacji, punkt rosy może przenieść się do samej izolacji, a jeśli jest ona na podłożu bawełnianym, jej izolacyjność termiczna znacznie spadnie, a sama izolacja nie wytrzyma długo w wilgotnych warunkach .
Niektórzy ludzie izolują drewnianą ścianę domu z obu stron, co będzie miało bardzo szkodliwy wpływ na samą ścianę. Powodem tego jest paroizolacja izolacji, która nie pozwoli na wyschnięcie ściany, a z biegiem czasu pojawią się tam grzyby, pleśń i zgnilizna, które zniszczą Twoją drewnianą konstrukcję znacznie szybciej niż myślisz.

Jeśli masz możliwość zaizolowania drewnianego domu od zewnątrz, zaizoluj go bez wahania; izolowanie ścian od wewnątrz jest zasadniczo błędne i stosowanie tego rodzaju izolacji jest konieczne tylko w skrajnych przypadkach, gdy nie ma innej możliwości.

Zaleca się izolowanie ścian zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz, w sezonie ciepłym, kiedy ściana jest jak najbardziej sucha.
Jeśli masz okładzinę na zewnątrz domu, musisz upewnić się, że pomiędzy okładziną a drewniana ściana Istnieją otwory wentylacyjne, które pozwolą ścianie przynajmniej w jakiś sposób wyschnąć.
Przed zamontowaniem izolacji od wewnątrz należy dokładnie zabezpieczyć drewniane ściany domu, ponieważ po ociepleniu ściana będzie miała mikroklimat zwiększonego zagrożenia dla drewna, a nadmierna impregnacja nie zaszkodzi.
Jeżeli planujesz osłonić ściany od wewnątrz płytą gipsowo-kartonową, to przy montażu poszycia uwzględnij wymiary, aby nie było konieczności konstruowania dodatkowych mocowań do płyty gipsowo-kartonowej.
Nie używaj styropianu do izolacji od wewnątrz; nie daj się zwieść jego taniości i doskonałym właściwościom jako materiału izolacyjnego. Nie nadaje się do prac wewnętrznych.

Kupując lub budując drewniany wiejski dom, jego właściciele mogą wkrótce stanąć przed koniecznością jego zaizolowania. Przyczyn niskiej temperatury w drewnianym domu może być wiele. Często może to wynikać z niskiej jakości drewna i niewystarczającej grubości kłód. Dlatego, aby w jakiś sposób poprawić sytuację, konieczne będzie zaizolowanie drewnianych ścian domu. Prace nad ociepleniem ścian drewnianego domu nie są szczególnie trudne; najważniejsze jest zrozumienie technologii izolowania ścian drewnianych.

Cechy izolacji ścian drewnianych

Drewno ze względu na swoją strukturę posiada szereg unikalnych właściwości i wymaga specjalnego podejścia do eksploatacji. Główna cecha materiału takiego jak drewno to jego zdolność do „oddychania”. Oznacza to, że drewniane ściany same w sobie mogą regulować mikroklimat w domu. Należy także pamiętać o naturalnym pochodzeniu bali, które są podatne na pleśń i gnicie. To właśnie naturalność drewna nakłada pewne ograniczenia na materiały i sposoby ocieplania domu drewnianego.

Zacznijmy od materiałów do ocieplenia domu drewnianego. Muszą posiadać następujące cechy:

wysoka paroprzepuszczalność. Duży lub taki sam jak drewno 0,06 Mg/(m*h*Pa);
mają wysoką odporność na wilgoć;
mieć wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
być odporny na grzyby i pleśń.

Zgodnie z tymi podstawowymi wymaganiami do izolacji ścian drewnianych najbardziej odpowiednie są następujące materiały:

wełna mineralna;
ekool;
granulki trocin.

Ponadto cegły licowe można zastosować również do ocieplenia domu drewnianego, bloczki z betonu komórkowego, bocznica. Najwięcej stworzy oczywiście kamień w połączeniu z izolacją skuteczna izolacja termiczna, ale wtedy będziesz musiał poświęcić zewnętrzne piękno drewnianego domu.

Ważny! Ale do ocieplenia ścian drewnianych użyj ekstrudowanej pianki polistyrenowej, pianki poliuretanowej, pianka poliuretanowa nie zaleca się stosowania różnych uszczelniaczy lub styropianu. Materiały te mają wyjątkowo niską przepuszczalność pary, co z kolei jest obarczone pojawieniem się pleśni i grzybów na drewnianych ścianach, a ostatecznie gniciem.

Przygotowując się do ocieplenia ścian drewnianych, szczególną uwagę Warto zwrócić uwagę na technologię wykonania warstwy termoizolacyjnej. Główna zasada, której należy przestrzegać, jest następująca: paroprzepuszczalność każdej kolejnej warstwy powinna być większa od poprzedniej, w kierunku od przestrzenie wewnętrzne na ulicę. Zgodnie z tą prostą prawdą powstaje termoizolacja domu drewnianego, czyli ciasto wielowarstwowe. Konstrukcja takiego placka do izolacji ścian od zewnątrz składa się z listew i listew współpracujących, izolacji termicznej, izolacji wiatrowej i przeciwwilgociowej. Izolacja wewnętrzna ścian drewnianych również podlega tej zasadzie, z tą tylko różnicą, że zamiast wiatroizolacji stosuje się paroizolację.

Ważny! Jeśli nie możesz się zdecydować, jak najlepiej zaizolować drewniane ściany od wewnątrz czy od zewnątrz, odpowiedź jest z pewnością jedna – powinieneś wybrać izolację ścian drewnianych od zewnątrz. Dzieje się tak z kilku powodów:

Po pierwsze, wewnętrzna przestrzeń mieszkalna domu zostanie zachowana.
Po drugie, ze względu na właściwości drewna polegające na gromadzeniu i uwalnianiu wilgoci, najskuteczniejsza jest izolacja zewnętrzna.
Po trzecie, znacznie łatwiej jest stworzyć zewnętrzną izolację ścian drewnianych.
Po czwarte, przy izolacji zewnętrznej liczba mostków termicznych jest minimalna.

Oczywiście ocieplenie ściany drewnianej od wewnątrz też jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy nie ma możliwości wykonania izolacji zewnętrznej.

Obliczanie warstwy izolacyjnej

Obliczenie optymalna grubość warstwa izolacyjna to jeden z najważniejszych etapów ocieplania każdego domu, zwłaszcza drewnianego. Do tego zadania należy podejść z całą odpowiedzialnością, ponieważ błąd w obliczeniach będzie co najmniej pociągał za sobą dodatkowe koszty finansowe izolacji, a maksymalnie doprowadzi do uszkodzenia drewnianych ścian. Dlatego jeśli nie znasz wzorów i obliczeń, lepiej skontaktować się ze specjalistami w tej kwestii. Przyjrzymy się przykładowi obliczeń z komentarzami i objaśnieniami, dzięki którym możesz określić, jaka warstwa izolacji termicznej jest wymagana dla Twojego domu.

Aby wykonać obliczenia, należy zapoznać się z SNiP 23.02.2003 „Ochrona termiczna budynków”, a także TSN (terytorialne przepisy budowlane). W tych dokumenty regulacyjne podano wszystkie niezbędne dane wstępne do obliczeń i metodykę obliczeń. Same obliczenia opierają się na oporze cieplnym materiałów, który jest stały i indywidualny dla każdego regionu. Na przykład w regionie moskiewskim liczba ta wynosi 4,15 (m2*°C)/W. Warto również zaznaczyć, że przy obliczeniach należy uwzględnić opór cieplny (R) każdego materiału w placku termoizolacyjnym i je zsumować. Do wykonania obliczeń potrzebna jest przewodność cieplna zastosowanych materiałów i ich grubość.

Wzór na obliczenie oporu cieplnego jest następujący: R = P/K.

Gdzie P jest grubością materiału, K jest współczynnikiem przewodności cieplnej materiału. Na przykład wykończona jest zewnętrzna część drewnianej ściany cegły licowe, a pomiędzy nimi znajduje się warstwa wełny mineralnej. Wówczas całkowity opór przenikania ciepła takiej ściany będzie równy sumie oporów każdego z materiałów.

Na podstawie powyższego wzoru obliczymy grubość warstwy termoizolacyjnej. Wzór do obliczeń to P=R*K. Dane dotyczące przewodności cieplnej pobieramy z tabeli przewodności cieplnej materiałów lub z opakowania użytego materiału, a opór cieplny z dokumentów regulacyjnych.

Na przykład dla Moskwy i regionu opór przenikania ciepła wynosi 4,15 (m2*°C)/W. Jeśli ocieplimy ścianę drewnianą o grubości 20 cm z oblicówką wełną mineralną, to dla drewna opór cieplny wyniesie 0,806 (m2*°C)/W, a dla wełny mineralnej 0,045 (m2*°C)/W. W związku z tym warstwa izolacyjna musi mieć opór cieplny R=4,15-0,806-0,045=3,299 m2*°C.

Teraz bierzemy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej 0,41 W/m*K i mnożymy go przez opór cieplny P = 3,299*0,041=0,135 m. Podobnie można obliczyć grubość warstwy dla dowolnej innej izolacji w różnych regionach kraju .

Pozostaje tylko obliczyć powierzchnię izolacji i zakupić wszystkie niezbędne do tego materiały. Przede wszystkim jest to sama wełna mineralna, ochrona przed wiatrem i wilgocią, a także paroizolacja. Ponadto będziesz potrzebować listew drewnianych o grubości 130x50 mm, wysokości równej wysokości izolowanej ściany i elementów złącznych do nich. Jako element mocujący do listwy drewniane Możesz użyć zwykłych długich śrub lub metalowych narożników z otworami na śruby. Liczbę lameli przyjmuje się przy tym, że odległość między nimi powinna być o 2 – 5 cm mniejsza niż szerokość mat izolacyjnych. Elementy mocujące kupuje się w ilości 1 - 2 punktów mocowania na 1 metr bieżący. Do kontrkraty kupujemy również listwy 50x30 mm lub 50x20 mm. Całkowitą liczbę takich listew przyjmuje się na podstawie tego, że rama przeciwkraty składa się z 3 poziomych rzędów na całym obwodzie domu.

Jak już wspomniano, izolowanie ścian drewnianych od zewnątrz jest najprostszą i najtańszą metodą izolacji. Za rok lub dwa powinieneś zacząć ocieplać drewniany dom. Jest to ważne, ponieważ w tym czasie drzewo kurczy się, co prowadzi do zmiany wysokości budynku. Ponadto podczas kurczenia się pojawią się nowe pęknięcia, które trzeba będzie dobrze uszczelnić.

Wykonano zrób to sam izolację ścian drewnianych od zewnątrz na różne sposoby. Rozważmy najczęstszy - izolację z wełny mineralnej z listwą boczną. Praca przebiega w kilku etapach:

1. Sprawdzamy ściany pod kątem pęknięć i ścisłego dopasowania kłód lub belek do siebie.

2. Jeśli to konieczne, uszczelnij wszystkie znalezione pęknięcia.

3. Najpierw zmierz całkowitą długość ściany od krawędzi do krawędzi. Następnie dzielimy go na równe odcinki o długości 2 – 5 cm, mniejsze od maty z wełny mineralnej.

4. Nanieść na ścianę oznaczenia poszycia.

5. Przygotować pręty do poszycia, przycinając je na odpowiednią długość.

6. Najpierw naprawiamy pręty na obwodzie ściany. Jeden nad fundamentem, jeden pod baldachimem i dwa na krawędziach.

7. W powstałej puszce najpierw umieszczamy i zabezpieczamy ramę wokół otworów okiennych i drzwiowych, a następnie zgodnie z oznaczeniami pionowe pręty poszycia.

Ważny! Jeśli długość jednego pręta nie wystarczy na pokrycie wysokości ściany, to brakujące elementy należy ułożyć w szachownicę w każdym kolejnym stojaku. Na przykład pierwszy stojak składa się z długiego elementu na dole i krótkiego elementu na górze, drugi stojak składa się z krótkiego bloku na dole i długiego elementu na górze.

8. Teraz bierzemy maty z wełny mineralnej i wkładamy je pomiędzy słupki ramy. Ponieważ odległość między prętami jest nieco mniejsza niż szerokość maty, wełna mineralna będzie utrzymywana wewnątrz przez przekładkę. Aby zmniejszyć ilość mostków termicznych, wełnę mineralną można układać w dwóch warstwach. Aby to zrobić, wystarczy kupić maty o mniejszej grubości. Przykładowo przy grubości całkowitej warstwy ocieplenia wynoszącej 13 cm można zastosować maty o grubości 50 mm lub 70 mm. W takim przypadku każda kolejna warstwa jest układana z przesunięciem w stosunku do pierwszej.

9. Na ocieplenie kładziemy warstwę izolacji przeciwwilgociowo-wiatrowej wykonaną z membrany superdyfuzyjnej. Mocujemy go do ramy za pomocą zszywacza.

10. Wypełniamy listwę kontrującą tworząc w ten sposób szczelina wentylacyjna 30 mm pomiędzy materiałem izolacyjnym a materiałem wykończeniowym.

11. Na koniec elewacja jest wykończona sidingiem.

Jeśli planujesz wykończenie cegłami licowymi, lepiej zastosować jako izolację granulat ecowool lub granulat z trocin. Materiały te, zasypane pomiędzy drewnianą ścianą a okładziną, wypełnią wszystkie puste przestrzenie, tworząc w ten sposób niezawodną ochronę termoizolacyjną. Ocieplenie ścian drewnianych od zewnątrz wełną mineralną i wykończenie cegłami licowymi jest technologicznie podobne do wykończenia sidingiem. Różnica polega na zastosowanych materiałach wykończeniowych i obowiązkowej obecności ceglanego fundamentu.

Jak już wspomniano, izolowanie ścian drewnianych od wewnątrz jest zjawiskiem dość rzadkim. Zazwyczaj tę metodę izolacji wybiera się, gdy nie jest możliwe zapewnienie izolacji zewnętrznej. Technologia wykonania pracy jest pod wieloma względami podobna do izolacji zewnętrznej, ale istnieje wiele różnic. Przyjrzyjmy się bliżej etapom i cechom pracy przy izolowaniu ścian drewnianych od wewnątrz:

1. Po osiedleniu się domu sprawdzamy, czy nie ma pęknięć i ostrożnie je uszczelniamy.

2. Wywierć małe otwory w koronach w celu wentylacji.

3. Zaznaczamy miejsca montażu kontrkraty.

4. Wytnij pręty kontrkraty i przymocuj je do ściany. Stworzy to wentylowaną szczelinę pomiędzy ścianą a izolacją, co z kolei zapobiegnie gniciu ścian od wewnątrz.

Ważny! Ponieważ izolacja nie będzie wówczas umieszczona na całej powierzchni ściany naturalne mosty podłoga, ściany wewnętrzne i sufit będą zimne. Aby je zakryć, należy zaizolować powierzchnię sufitu i podłogi. Jak to wygląda możecie zobaczyć na zdjęciu pokazującym izolację wewnętrzną ścian drewnianych.

5. Przeciwkratkę przykrywamy membraną superdyfuzyjną i mocujemy ją do prętów za pomocą zszywacza.

6. Zaznaczamy miejsca montażu poszycia głównego. Zaczynamy od rogów i doprowadzamy je do środka. Jednocześnie nie zapomnij o drzwiach i otwory okienne. W nich pręty obramują otwór na obwodzie.

7. Najpierw mocujemy pręty na obwodzie ściany, a następnie montujemy pionowe i w otworach. Przyjmujemy odległość między prętami o 2 - 5 cm mniejszą niż maty izolacyjne.

8. Weź izolację i włóż ją pomiędzy paski poszycia. Podobnie jak w przypadku izolacji zewnętrznej, izolację układamy w dwóch, przesuniętych względem siebie warstwach. Wyeliminuje to możliwe mostki cieplne.

9. Na izolację kładziemy paroizolację i mocujemy ją do kołków za pomocą zszywacza.

10. Po zakończeniu montażu termoizolacji ścian wykonujemy izolację sufitu i podłogi. Umożliwi to umieszczenie izolacji ścian za podłogą i wyeliminuje ewentualne mostki cieplne.

11. Ściany pokrywamy płytą gipsowo-kartonową i wykonujemy wykończenie.

Opisany powyżej sposób ocieplenia ściany drewnianej od wewnątrz polega na zastosowaniu mat z wełny mineralnej. Oprócz tego można zastosować także granulat ekowoolu lub granulat z trocin. Ale w przeciwieństwie do izolacji zewnętrznej, granulki będą musiały być wdmuchiwane w przestrzeń między ścianą a folią paroizolacyjną, co jest nieco niewygodne i wymaga specjalnego sprzętu.

Wykonywanie prac przy ocieplaniu ścian drewnianych wymaga jedynie umiejętnego posługiwania się narzędziem. Oczywiście porównując izolację zewnętrzną i wewnętrzną, można zauważyć złożoność realizacji i wymagający charakter prac wykonywanych wewnątrz domu. Dlatego jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia, lepiej zdecydować się na izolację zewnętrzną, a jeśli nie jest to możliwe, zwrócić się do bardziej doświadczonych rzemieślników.

Aby izolacja drewnianego domu od wewnątrz własnymi rękami była skuteczna i poprawna, przede wszystkim należy zrozumieć sam proces, a dopiero potem podjąć decyzję.

Wcześniej ocieplenie ścian wewnątrz drewnianego domu nie było najważniejszą kwestią, ponieważ aby zatrzymać ciepło w domu, po prostu zwiększano ich grubość. Ale wygląd duża ilość materiały termoizolacyjne NA nowoczesny rynek, pozwala spojrzeć na rozwiązanie problemu z innej perspektywy. Ponieważ zwiększenie grubości ściany jest dość skomplikowane i kosztowne, konieczne jest zbadanie zalet i wad nowoczesne materiały izolacyjne i technologia.

Izolacja ścian domu drewnianego od wewnątrz - piękna i wysokiej jakości

Zasadniczo drewno ma dobre właściwości termoizolacyjne. Ze względu na swoją naturalną strukturę, to materiał budowlany Doskonale zatrzymuje ciepło, a także dzięki swojej zdolności „oddychania” tworzy w domu doskonały, sprzyjający mikroklimat.

Jednak nadal występują straty ciepła, głównie z powodu problemu łączenia bali, pojawiają się szczeliny w narożnikach, przecięciach, drzwiach i oknach. Dodatkowe szczeliny mogą powstać w przypadku naturalnego skurczenia się budynku pod wpływem różnych czynników naturalnych. Dlatego kwestia szczelności takich mieszkań jest zawsze aktualna, w wyniku czego po prostu konieczna jest izolacja ścian wewnętrznych drewnianego domu.

Jak uniknąć błędów

Oczywiście ocieplenie ścian w drewnianym domu od wewnątrz jest dość proste z technicznego punktu widzenia, ale ta opcja nie jest zbyt rozpowszechniona. Powodów jest kilka, a zmniejszenie przestrzeni życiowej wcale nie jest najgorsze.

Dlatego, aby dowiedzieć się, czy da się zaizolować dom drewniany od wewnątrz, a co najważniejsze, jak uniknąć błędów, należy zwrócić uwagę na kilka czynników:

Ocieplane ściany słabo nagrzewają się od wewnątrz.
Punkt rosy. Aby lepiej zrozumieć, co to jest, powinieneś obejrzeć wideo w tym artykule.

Gdy zmieniają się temperatury, punkt rosy może przesunąć się w warstwę izolacji termicznej, co doprowadzi do powstania kondensacji, wilgoci i pogorszenia samej izolacji. Możliwe jest również powstawanie grzybów i pleśni, które są destrukcyjne dla drewnianego domu.

Problem ten zostanie częściowo rozwiązany poprzez obecność warstwy paroizolacyjnej. Jednak w tym przypadku trzeba zadbać o zainstalowanie w pomieszczeniu skutecznej wymuszonej wentylacji, aby nie czuć się jak w plastikowej torbie.

Rozwiązaniem problemu przesunięcia punktu rosy jest również zwiększenie grubości warstwy termoizolacyjnej, ale jest to wyjątkowo nieopłacalne dla mieszkańca, ponieważ powierzchnia mieszkalna jest znacznie zmniejszona.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz izolować ściany drewnianego domu w środku, musisz określić:

Jakiego rodzaju drewna użyto do budowy budynku?. Ponieważ różne rodzaje drewna mają różne właściwości i właściwości, co oznacza, że koszty izolacji będą różne.
Przyczyny utraty ciepła, a mianowicie pęknięcia, pęknięcia w balach, wady okładzin izolacyjnych.

Po zidentyfikowaniu braków i ustaleniu zakresu nadchodzących prac przystępujemy do ocieplenia ścian.

Ogólny schemat izolacji domu drewnianego pokazano na zdjęciu:

System paroizolacji;
Izolacja termiczna;
Hydroizolacja;
Okładzina z szalunkiem.

Trzeba wiedzieć, że najlepiej ocieplać ściany w sezonie wiosennym lub letnim.
Jeśli dom został zbudowany niedawno, izolację wnętrza domu drewnianego przeprowadza się dopiero po jego skurczeniu, czyli rok po zakończeniu budowy, aby zapobiec powstawaniu nowych pęknięć, przez które może przedostać się wilgoć i zepsuć materiał.

Wszystkie prace nad izolacją od wewnątrz są warunkowo podzielone na następujące etapy:

Przygotowanie powierzchni.
Uszczelnianie pęknięć.
Stworzenie paroizolacji.
Montaż poszycia.
Układanie izolacji.
Tworzenie efektywnego systemu wentylacja.
Kończenie pracy.

Wybór materiału

Obecnie izolacja ścian od wewnątrz domu drewnianego własnymi rękami odbywa się zwykle przy użyciu izolacji syntetycznej. Głównymi wskaźnikami takich materiałów są odporność na zapłon, a także wysokie właściwości termoizolacyjne.

Ekowełna

Obecnie coraz większą popularność zyskuje tzw.

Wyjaśnia to sama struktura tego materiału i właściwości, jakie wykazuje:

Wilgoć w pomieszczeniu może przepływać pomiędzy włóknami niemal bez przeszkód. Ale jednocześnie sama przestrzeń między włóknami pozostaje sucha, co oznacza, że na ścianie nie tworzy się kondensacja nadmiaru pary wodnej.
Ponadto dzięki tej właściwości i obecności mineralnych środków antyseptycznych zapewniona jest ochrona przed infekcjami pleśniowymi i grzybiczymi na ścianach pomieszczenia.
Zdolność materiału do „oddychania”.

Dzięki tym właściwościom służy do zapewnienia zatrzymania ciepła zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Materiał natryskuje się pełną warstwą termoizolacyjną, która ściśle przylega do kłody lub drewna. Dzięki swojej strukturze ecowool wypełnia wszelkie istniejące puste przestrzenie i pęknięcia, zapobiegając w ten sposób ewentualnej utracie ciepła.

Profesjonaliści nakładają ecowool za pomocą specjalnych urządzeń, ale jeśli samodzielnie wykonujesz izolację wewnętrzną drewnianego domu, zalecamy obejrzenie filmu zawierającego instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania tego materiału.

Wełna bazaltowa, wełna szklana

Zastosowanie innego rodzaju, np. wełny bazaltowej, ma również rozwiązać problem izolacji termicznej, z którym radzi sobie ona skutecznie, podobnie jak wełna szklana. Właściwości termoizolacyjne tych materiałów są całkiem dobre, ale gdy stosuje się je do izolacji wewnętrznej, pojawia się inny problem.

Jest to przenikanie wilgoci do warstwy izolacyjnej, co może prowadzić do gwałtownego spadku właściwości termoizolacyjnych materiału. Cena takich materiałów waha się od 500 rubli. do 1500 rubli.

Aby rozwiązać problem wilgoci, warunkiem stosowania tych materiałów termoizolacyjnych jest obecność folii paroizolacyjnej. Ona zapewnia wentylacja wewnętrzna, co eliminuje nadmiar wilgoci.

Nie mniej powszechnym materiałem termoizolacyjnym są płyty styropianowe (pianka).

Pozytywne aspekty stosowania styropianu:

Elastyczność;
Łatwość;
Wysokie właściwości termoizolacyjne;
Wysokie właściwości izolacji akustycznej;

Dzięki tym cechom możesz użyć wystarczająco dużo cienkie płyty, co pozwala na ograniczenie redukcji powierzchni użytkowej do minimum.

Ważne jest także stopniowe udoskonalanie technologii izolacji piankowych, co znacząco wpływa na jej właściwości.

Do ocieplenia ścian drewnianych czasami stosuje się tzw. metodę izolacji wewnątrzściennej. Metoda ta polega na zastosowaniu izolacji odpornej na odkształcenia. Należą do nich wełna lniana, len i pakuł konopny.

Metodę tę stosuje się tylko wtedy, gdy budynek dopiero zaczyna się budować. Izolacja polega na ułożeniu materiału w przestrzeni wewnętrznej, co eliminuje pojawianie się pęknięć i ścian.

Podsumowując

Oczywiście w tym artykule omówiliśmy tylko część zastosowanych technologii. Jednak rodzaje materiałów termoizolacyjnych, które rozważaliśmy, są najbardziej popularne ze względu na ich trwałość i praktyczność.

Ten artykuł będzie dla Ciebie przydatny, jeśli zapoznasz się z sekcją dotyczącą izolacji loggii. Miejmy nadzieję, że nasze zalecenia dotyczące izolacji ścian drewnianego domu od wewnątrz pomogą Ci i sprawią, że Twój dom będzie ciepły i przytulny.