Czy konieczna jest paroizolacyjna szczelina wentylacyjna? Czy ściany z lekkich bloczków potrzebują szczeliny wentylacyjnej? Ignorowanie przygotowania miejsca


Powiedzmy kilka słów o transformatorze




Dla nowicjusza w energoelektronice transformator jest jednym z najbardziej zagmatwanych tematów.
- Nie jest jasne, dlaczego chińska spawarka ma mały transformator na rdzeniu E55, wytwarza prąd o natężeniu 160 A i czuje się świetnie. Ale w innych urządzeniach kosztuje dwa razy więcej przy tym samym prądzie i robi się niesamowicie gorąco.
- Nie jest jasne: czy konieczne jest wykonanie szczeliny w rdzeniu transformatora? Niektórzy twierdzą, że jest to korzystne, inni uważają, że luka jest szkodliwa.
Jaka liczba zwojów jest uważana za optymalną? Jaką indukcję w rdzeniu można uznać za akceptowalną? I wiele więcej również nie jest do końca jasne.

W tym artykule postaram się wyjaśnić często pojawiające się pytania, a celem artykułu nie jest uzyskanie pięknej i niezrozumiałej metody obliczeniowej, ale pełniejsze zapoznanie czytelnika z przedmiotem dyskusji, tak aby po przeczytaniu artykułu miał lepsze wyobrażenie o tym, czego można się spodziewać po transformatorze i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze i obliczaniu. Jak to się potoczy, już zależy od czytelnika.

Gdzie zacząć?



Zwykle zaczynają się od wyboru rdzenia, który ma rozwiązać konkretny problem.
Aby to zrobić, musisz wiedzieć coś o materiale, z którego wykonany jest rdzeń, o charakterystyce rdzeni wykonanych z tego materiału różne rodzaje, a im więcej, tym lepiej. I oczywiście trzeba sobie wyobrazić wymagania dotyczące transformatora: do czego będzie on używany, z jaką częstotliwością, jaką moc powinien dostarczać do obciążenia, warunki chłodzenia i być może coś konkretnego.
Jeszcze dziesięć lat temu, aby uzyskać akceptowalne wyniki, trzeba było mieć wiele wzorów i przeprowadzać skomplikowane obliczenia. Nie wszyscy chcieli wykonywać rutynowe prace, a projektowanie transformatora najczęściej wykonywano metodą uproszczoną, czasem losowo i z reguły z pewną rezerwą, czemu nadano nawet nazwę dobrze odzwierciedlającą sytuację - „współczynnik przerażenia”. I oczywiście współczynnik ten jest uwzględniony w wielu zaleceniach i uproszczonych wzorach obliczeniowych.
Dziś sytuacja jest znacznie prostsza. Wszystkie rutynowe obliczenia są zawarte w programach z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, opracowanym przez producentów materiałów i rdzeni ferrytowych szczegółowe charakterystyki swoje produkty oraz oferują oprogramowanie do doboru i obliczania transformatorów. Pozwala to w pełni wykorzystać możliwości transformatora i zastosować rdzeń dokładnie o takiej wielkości, która zapewni wymaganą moc, bez wspomnianego współczynnika.
I musisz zacząć od modelowania obwodu, w którym używany jest ten transformator. Z modelu można pobrać prawie wszystkie początkowe dane do obliczenia transformatora. Należy wówczas zdecydować się na producenta rdzeni do transformatora i uzyskać pełną informację o jego produktach.
W artykule jako przykład wykorzystam modelowanie w ogólnodostępnym programie i jego aktualizację. LTspice IV, a jako producent rdzeni - znana rosyjska firma EPCOS, która oferuje program „Ferrite Magnetic Design Tool” do doboru i obliczania jego rdzeni

Proces doboru transformatora

Dobierzemy i obliczymy transformator na przykładzie zastosowania go w spawalniczym źródle prądu dla maszyny półautomatycznej, zaprojektowanej na prąd 150 A przy napięciu 40 V, zasilanej z sieci trójfazowej.
Iloczyn prądu wyjściowego 150 A i napięcia wyjściowego 40 V daje moc wyjściową urządzenia Pout = 6000 W. Współczynnik przydatna akcja część wyjściową obwodu (od tranzystorów do wyjścia) można uznać za równąWydajność wyjściowa = 0,98. Wtedy maksymalna moc dostarczana do transformatora wynosi
Rtrmax = Pout / Wydajność = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Częstotliwość przełączania tranzystorów wybieramy na 40 - 50 kHz. W tym konkretnym przypadku jest to optymalne. Aby zmniejszyć rozmiar transformatora, należy zwiększyć częstotliwość. Jednak dalszy wzrost częstotliwości prowadzi do wzrostu strat w elementach obwodu, a przy zasilaniu z sieci trójfazowej może prowadzić do przebicia izolacji elektrycznej w nieprzewidywalnym miejscu.
W Rosji najbardziej dostępne ferryty typu E są wykonane z materiału N87 firmy EPCOS.
Korzystając z programu Ferrite Magnetic Design Tool określimy rdzeń odpowiedni dla naszego przypadku:

Od razu zaznaczmy, że definicja będzie miała charakter szacunkowy, gdyż program zakłada mostkowy obwód prostowniczy z jednym uzwojeniem wyjściowym, a w naszym przypadku prostownikiem ze środkiem i dwoma uzwojeniami wyjściowymi. W rezultacie powinniśmy spodziewać się niewielkiego wzrostu gęstości prądu w porównaniu do tego, co uwzględniliśmy w programie.
Najbardziej odpowiednim rdzeniem jest E70/33/32 wykonany z materiału N87. Aby jednak mógł przekazać moc 6 kW, należy zwiększyć gęstość prądu w uzwojeniach do J = 4 A/mm 2, co pozwoli na większe przegrzanie miedzi dTCu[K] i umieścić transformator w dmuchawie, aby zmniejszyć opór cieplny Rth[° C/W] do Rth = 4,5°C/W.
Aby prawidłowo używać rdzenia należy zapoznać się z właściwościami materiału N87.
Z wykresu przepuszczalności w funkcji temperatury:

wynika z tego, że przenikalność magnetyczna najpierw wzrasta do temperatury 100°C, po czym wzrasta dopiero do temperatury 160°C. W zakresie temperatur od 90° C do 160 ° C zmienia się o nie więcej niż 3%. Oznacza to, że parametry transformatora zależne od przenikalności magnetycznej w tym zakresie temperatur są najbardziej stabilne.

Z wykresów histerezy w temperaturach 25°C i 100°C:


widać, że zakres indukcji w temperaturze 100°C jest mniejszy niż w temperaturze 25°C. Należy to uwzględnić jako najbardziej niekorzystny przypadek.

Z wykresu strat w funkcji temperatury:

Wynika z tego, że w temperaturze 100°C straty w rdzeniu są minimalne. Rdzeń przystosowany jest do pracy w temperaturze 100°C. Potwierdza to konieczność wykorzystania w modelowaniu właściwości rdzenia w temperaturze 100°C.

Właściwości rdzenia E70/33/32 i materiału N87 w temperaturze 100°C podano w zakładce:

Dane te wykorzystujemy do stworzenia modelu części mocy źródła prądu spawania.

Plik modelu: HB150A40Bl1.asc

Rysunek;

Rysunek pokazuje model części mocy obwodu półmostkowego źródła prądu półautomatu spawalniczego, zaprojektowanego na prąd 150 A przy napięciu 40 V, zasilanego z sieci trójfazowej.
Dolna część rysunku przedstawia model „ ”. ( opis działania schematu zabezpieczeń w formacie .doc). Rezystory R53 - R45 - model rezystor zmienny RP2 ustawia prąd ochronny cykl po cyklu, a rezystor R56 odpowiada rezystorowi RP1 do ustawiania limitu prądu magnesowania.
Element U5 o nazwie G_Loop jest przydatnym dodatkiem do LTspice IV firmy Valentin Volodin, który umożliwia podgląd pętli histerezy transformatora bezpośrednio w modelu.
Wstępne dane do obliczenia transformatora uzyskamy w najtrudniejszym dla niego trybie - przy minimalnym dopuszczalnym napięciu zasilania i maksymalnym wypełnieniu PWM.
Poniższy rysunek przedstawia oscylogramy: Czerwony - napięcie wyjściowe, niebieski - prąd wyjściowy, zielony - prąd w uzwojeniu pierwotnym transformatora.

Konieczna jest także znajomość prądu średniego kwadratowego (RMS) w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym. Aby to zrobić, ponownie skorzystamy z modelu. Wybierzmy wykresy prądu w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym w stanie ustalonym:


Przesuwamy kursor po napisach jeden po drugimna górze I(L5) i I(L7) i przy wciśniętym klawiszu „Ctrl” kliknij lewym przyciskiem myszy. W wyświetlonym oknie czytamy: Prąd skuteczny w uzwojeniu pierwotnym jest równy (w zaokrągleniu)
Irms1 = 34 A,
i w wtórnym -
Irms2 = 102 A.
Przyjrzyjmy się teraz pętli histerezy w stanie ustalonym. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w obszarze etykiety na osi poziomej. Pojawia się wstawka:

Zamiast słowa „czas” w górnym oknie piszemy V(h):

i kliknij „OK”.
Teraz na schemacie modelu kliknij pin „B” elementu U5 i obserwuj pętlę histerezy:

Na osi pionowej jeden wolt odpowiada indukcji 1T, na osi poziomej jeden wolt odpowiada natężeniu pola o 1:00/m.
Z tego wykresu musimy pobrać zakres indukcji, który, jak widzimy, jest równy
dB = 4 00 mT = 0,4 T (od - 200 mT do +200 mT).
Wróćmy do programu Ferrite Magnetic Design Tool i w zakładce „Pv vs. f,B,T” przyjrzymy się zależności strat w rdzeniu od zakresu indukcji B:


Należy pamiętać, że przy 100 Mt straty wynoszą 14 kW/m3, przy 150 mT – 60 kW/m3, przy 200 mT – 143 kW/m3, przy 300 mT – 443 kW/m3. Oznacza to, że mamy prawie sześcienną zależność strat w rdzeniu od zakresu indukcji. Dla wartości 400 mT strat nie podaje się nawet, ale znając zależność można oszacować, że wyniosą one ponad 1000 kW/m3. Oczywiste jest, że taki transformator nie będzie działał przez długi czas. Aby zmniejszyć kołysanie indukcyjne, należy albo zwiększyć liczbę zwojów w uzwojeniach transformatora, albo zwiększyć częstotliwość konwersji. Znaczący wzrost częstotliwości konwersji jest w naszym przypadku niepożądany. Wzrost liczby zwojów doprowadzi do wzrostu gęstości prądu i odpowiednich strat - zgodnie z liniową zależnością od liczby zwojów zakres indukcji również maleje zgodnie z zależnością liniową, ale zmniejszenie strat z powodu spadku w zakresie indukcji - zgodnie z zależnością sześcienną. Oznacza to, że w przypadku, gdy straty w rdzeniu są znacznie większe niż straty w drutach, zwiększenie liczby zwojów ma ogromny wpływ na zmniejszenie całkowitych strat.
Zmieńmy liczbę zwojów w uzwojeniach transformatora w modelu:

Plik modelu: HB150A40Bl2.asc

Rysunek;

Pętla histerezy w tym przypadku wygląda bardziej zachęcająco:


Zasięg indukcji wynosi 280 mT, można posunąć się jeszcze dalej. Zwiększmy częstotliwość konwersji z 40 kHz do 50 kHz:

Plik modelu: HB150A40Bl3.asc

Rysunek;

I pętla histerezy:


Zakres indukcji wynosi
dB = 22 0 mT = 0,22 T (od - 80 mT do +140 mT).
Korzystając z wykresu znajdującego się w zakładce „Pv vs. f,B,T” wyznaczamy współczynnik strat magnetycznych, który wynosi:
Pv = 180 kW/m 3 .= 180 * 10 3 W/m 3 .
I pobierając wartość woluminu rdzenia z karty właściwości rdzenia
Ve = 102000 mm 3 = 0,102 * 10 -3 m 3, określamy wartość strat magnetycznych w rdzeniu:
Pm = Pv * Ve = 180 * 10 3 W/m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3 .= 18,4 W.

Ustawiamy teraz w modelu wystarczająco długi czas symulacji, aby zbliżyć jego stan do stanu ustalonego i ponownie wyznaczamy wartości średniokwadratowe prądów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym transformatora:
Irms1 = 34 A,
i w wtórnym -
Irms2 = 100 A.
Z modelu pobieramy liczbę zwojów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym transformatora:
N1 = 12 zwojów,
N2 = 3 zwoje,
i określ całkowitą liczbę zwojów amperowych w uzwojeniach transformatora:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 wit. * 34 A + 2 * 3 wit. * 100 A = 1008 A*wit.
Na górnym rysunku, w zakładce Ptrans, w lewym dolnym rogu prostokąta, pokazana jest zalecana wartość współczynnika wypełnienia okna rdzeniowego miedzią dla tego rdzenia:
fCu = 0,4.
Oznacza to, że przy takim współczynniku wypełnienia uzwojenie należy umieścić w oknie rdzenia, biorąc pod uwagę ościeżnicę. Przyjmijmy tę wartość jako wskazówkę do działania.
Biorąc przekrój okna z zakładki właściwości rdzenia An = 445 mm 2, określamy całkowity dopuszczalny przekrój wszystkich przewodów w oknie ościeżnicy:
SCu = fCu*An
i określ, jaka gęstość prądu w przewodnikach musi być do tego dopuszczona:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A*vit / 0,4 * 445 mm 2 = 5,7 A*vit/mm 2 .
Wymiar oznacza, że ​​niezależnie od ilości zwojów w uzwojeniu, dla każdego milimetr kwadratowy miedź powinna odpowiadać 5,7 A prądu.

Teraz możesz przejść do projektowania transformatora.
Wróćmy do pierwszej cyfry - zakładki Ptrans, według której oszacowaliśmy moc przyszłego transformatora. Posiada parametr Rdc/Rac, który jest ustawiony na 1. Parametr ten uwzględnia sposób nawinięcia uzwojeń. Jeżeli uzwojenia są nieprawidłowo nawinięte, jego wartość wzrasta, a moc transformatora maleje. Badania nad prawidłowym nawinięciem transformatora prowadziło wielu autorów, ja przedstawię jedynie wnioski z tych prac.
Pierwszy - zamiast jednego grubego drutu do nawijania transformatora wysokiej częstotliwości, konieczne jest zastosowanie wiązki cienkich drutów. Ponieważ oczekuje się, że temperatura robocza będzie wynosić około 100 ° C, drut wiązki przewodów musi być odporny na ciepło, na przykład PET-155. Opaska uciskowa powinna być lekko skręcona, najlepiej w postaci skrętu pasma LITZ. W praktyce wystarczy skręt o 10 zwojów na metr długości.
Po drugie, obok każdej warstwy uzwojenia pierwotnego powinna znajdować się warstwa uzwojenia wtórnego. Przy takim układzie uzwojeń prądy w sąsiednich warstwach płyną w przeciwnych kierunkach i pola magnetyczne, utworzone przez nie, są odejmowane. W związku z tym całkowite pole i powodowane przez nie szkodliwe skutki ulegają osłabieniu.
Doświadczenie to pokazuje jeżeli te warunki zostaną spełnione,przy częstotliwościach do 50 kHz parametr Rdc/Rac można uznać za równy 1.

Do formowania wiązek wybierzemy drut PET-155 o średnicy 0,56 mm. Jest to wygodne, ponieważ ma przekrój 0,25 mm2. Jeśli sprowadzimy go do zwojów, każdy zwój uzwojenia z niego doda przekrój Spr = 0,25 mm 2 /wit. Na podstawie otrzymanej dopuszczalnej gęstości prądu J = 5,7 Avit/mm 2 można obliczyć, jaki prąd powinien płynąć przez jedną żyłę tego drutu:
I 1zh = J * Spr = 5,7 A*vit/mm 2 * 0,25 mm 2 /vit = 1,425 A.
Na podstawie wartości prądu Irms1 = 34 A w uzwojeniu pierwotnym i Irms2 = 100 A w uzwojeniu wtórnym określamy liczbę żył w wiązkach:
n1 = Irms1 / I 1zh = 34 A / 1,425 A = 24 [żyły],
n2 = Irms2 / I 1g = 100 A / 1,425 A = 70 [żyła]. ]
Obliczmy całkowitą liczbę rdzeni w przekroju okna rdzenia:
Nzh = 12 zwojów * 24 rdzenie + 2 * (3 zwoje * 70 rdzeni) = 288 rdzeni + 420 rdzeni = 708 rdzeni.
Całkowity przekrój drutu w oknie rdzenia:
Sm = 708 rdzeni * 0,25 mm 2 = 177 mm2
Współczynnik wypełnienia rdzenia okna miedzią wyznaczymy pobierając przekrój okna z zakładki właściwości An = 445 mm 2 ;
fCu = Sm / An = 177 mm 2 / 445 mm 2 = 0,4 - wartość, od której rozpoczęliśmy.
Przyjmując średnią długość zwoju dla ramy E70 równą lв = 0,16 m, określamy całkowitą długość drutu w przeliczeniu na jeden rdzeń:
lpr = lv * Nzh,
i znając przewodność miedzi w temperaturze 100 ° C, p = 0,025 oma*mm 2 / m, określamy całkowitą rezystancję drutu jednożyłowego:
Rpr = r * lpr / Spr = r * lv * Nl/Spr = 0,025 oma*mm 2 / m * 0,16 m * 708 rdzeni / 0,25 mm 2 = 11 omów.
Bazując na tym, że maksymalny prąd w jednym rdzeniu jest równy I 1zh = 1,425 A, określamy maksymalną stratę mocy w uzwojeniu transformatora:
Prev = I 2 1zh * Rpr = (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Dodając do tych strat obliczoną wcześniej moc strat magnetycznych Pm = 18,4 W, otrzymujemy całkowitą moc strat w transformatorze:
Psum = Pm + Pext = 18,4 W + 22 W = 40,4 W.
Spawarka nie może pracować w sposób ciągły. W procesie spawania występują przerwy podczas których maszyna „odpoczywa”. Moment ten uwzględniany jest przez parametr zwany PN – procent obciążenia – stosunek całkowitego czasu spawania w danym okresie do czasu trwania tego okresu. Zazwyczaj dla przemysłowych spawarek przyjmuje się Pn = 0,6. Biorąc pod uwagę Mon, średnie straty mocy w transformatorze będą równe:
Rtr = Psum * PN = 40,4 W * 0,6 = 24 W.
Jeżeli transformator nie jest przepalony, to przyjmując opór cieplny Rth = 5,6°C/W, jak wskazano w zakładce Ptrans, otrzymujemy przegrzanie transformatora równe:
Tper = Rtr * Rth = 24 W * 5,6°C/W = 134°C.
To dużo, konieczne jest zastosowanie wymuszonego przepływu powietrza przez transformator. Uogólnienie danych z Internetu dotyczących chłodzenia wyrobów ceramicznych i przewodników pokazuje, że podczas dmuchania ich opór cieplny, w zależności od prędkości przepływu powietrza, początkowo gwałtownie spada i już przy prędkości przepływu powietrza 2 m/s wynosi 0,4 - 0,5 stanu spoczynku, wówczas prędkość opadania maleje, a prędkość przepływu większa niż 6 m/s jest niepraktyczna. Przyjmijmy współczynnik redukcji równy Kobd = 0,5, co jest całkiem osiągalne przy użyciu wentylator komputerowy, a wtedy oczekiwane przegrzanie transformatora będzie wynosić:
Tperobd = Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6°C/W * 0,5 = 67°C.
Oznacza to, że w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze środowisko Tormax = 40°C i przy pełnym obciążeniu spawarka Temperatura nagrzewania transformatora może osiągnąć wartość:
Ttrmax = Tormax + Tper = 40°C + 67°C = 107°C.
Taka kombinacja warunków jest mało prawdopodobna, ale nie można jej wykluczyć. Najrozsądniej byłoby zamontować na transformatorze czujnik temperatury, który wyłączy urządzenie, gdy transformator osiągnie temperaturę 100°C i włączy je ponownie, gdy transformator ostygnie do temperatury 90°C. Takie rozwiązanie czujnik ochroni transformator nawet w przypadku zakłócenia układu nadmuchowego.
Należy zwrócić uwagę, że powyższe obliczenia wykonano przy założeniu, że w czasie przerw pomiędzy spawaniem transformator nie nagrzewa się, a jedynie ochładza. Ale jeśli nie zostaną podjęte specjalne środki w celu skrócenia czasu trwania impulsu w trybie jałowym, wówczas nawet przy braku procesu spawania transformator będzie nagrzewany przez straty magnetyczne w rdzeniu. W rozpatrywanym przypadku temperatura przegrzania przy braku przepływu powietrza będzie wynosić:
Tperxx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6°C/W * 0,5 = 103°C,
i podczas dmuchania:
Tperkhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6°C/W * 0,5 = 57°C.
W takim przypadku obliczenia należy przeprowadzić w oparciu o fakt, że straty magnetyczne występują cały czas, a straty w drutach uzwojenia doliczają się do nich podczas procesu spawania:
Psum1 = Pm + Pext * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 = 31,6 W.
Temperatura przegrzania transformatora bez przedmuchu będzie równa
Tper1 = Psum1 * Rth = 31,6 W * 5,6°C/W = 177°C,
i podczas dmuchania:
Tper1obd = Psum1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6°C/W = 88°C.

Jeden z ostatnie etapy praca z płytami gipsowo-kartonowymi - łączenie i uszczelnianie szwów arkuszy. To dość trudny i odpowiedzialny moment, ponieważ nieprawidłowy montaż zagraża niezawodności i trwałości całej nowej, właśnie wykonanej naprawy - w ścianie mogą pojawić się pęknięcia w szwach. Nie tylko psuje wygląd, ale także negatywnie wpływa na wytrzymałość ściany. Dlatego początkujący mają wiele wątpliwości dotyczących łączenia arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. Najważniejszą kwestią jest szczelina pomiędzy arkuszami płyt kartonowo-gipsowych. Ale o tym później, ale teraz zastanówmy się, jak połączyć arkusze razem.

Rodzaje krawędzi podłużnych płyty gipsowo-kartonowej

Każdy arkusz płyty gipsowo-kartonowej ma dwa rodzaje krawędzi: poprzeczną i podłużną. Ta pierwsza nie interesuje nas teraz szczególnie – jest zawsze prosta, bez warstwy kartonu i papieru i do wszystkich rodzajów płyt kartonowo-gipsowych, także wodoodpornych i ognioodpornych. Dzieje się to wzdłużnie:

  • Prosta (oznaczenia PC widoczne na arkuszu). Ta krawędź nie zapewnia uszczelnienia złącza i jest bardziej odpowiednia do wykończenia „czarnego”. Najczęściej występuje nie na płytach gipsowo-kartonowych, ale na arkuszach włókna gipsowego
  • Półokrągły, przerzedzony od strony przedniej (oznaczenie – PLUK). Występuje znacznie częściej niż inne. Uszczelnianie szwów - kit, za pomocą serpyanki
  • Skośny (oznaczenie to UK). Dość pracochłonny proces uszczelniania szwów w trzech etapach. Wymagany warunek– leczenie serpyanką. Druga najpopularniejsza krawędź do płyt kartonowo-gipsowych
  • Zaokrąglone (oznaczenie tego typu to ZK). Podczas montażu nie jest wymagana taśma łącząca
  • Półokrągłe (zaznaczone na arkuszu - PLC). Prace będą wymagane w dwóch etapach, ale bez serpyanki, pod warunkiem, że kit będzie dobrej jakości
  • Złożony (oznaczenie takich arkuszy to FC). Częściej spotykane na arkuszach włókien gipsowych, takich jak prosta krawędź

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" przerwa między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Opcje te można znaleźć w sklepach. Najczęściej spotykane są arkusze z krawędziami PLUK i UK. Ich główną zaletą jest to, że nie ma potrzeby dodatkowej obróbki szwów przed nałożeniem szpachli.

Podczas naprawy konieczne będzie przycięcie arkuszy do zadanego rozmiaru. W tym przypadku musisz również wykonać krawędź - rozcieńczyć ją we właściwym miejscu arkusz. Odbywa się to za pomocą specjalnie zaprojektowanego narzędzia, które usuwa zbędny tynk i tworzy niezbędny relief. Jeśli tego instrumentu Jeśli nie masz go pod ręką, użyj noża do tapet, powinien być ostry. Usuń kilka milimetrów, zachowując kąt czterdziestu pięciu stopni.

Bardzo główne pytanie dla początkujących - czy musisz pozostawić szczelinę między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych? Tak, mimo wszystko płyty gipsowo-kartonowe jak każdy inny materiał ma tendencję do rozszerzania się pod wpływem ciepła i pęcznienia pod wpływem wilgoci. Szczelina w tej sytuacji pomoże zapobiec prowadzeniu zdeformowanego arkusza przez resztę.

Jak prawidłowo połączyć płyty gipsowo-kartonowe

Jak w każdej innej pracy, musisz znać określoną technologię. Pierwszą rzeczą, o której nie należy zapominać, jest to, że w żadnym wypadku nie należy dokować na wagę. Miejsce łączenia krawędzi musi znajdować się w miejscu, w którym znajduje się rama. Dotyczy to wszystkich rodzajów dokowania. Po drugie, układ ciętych i całych arkuszy powinien być naprzemienny, jak w szachach.

Jpg" alt=" przerwa między arkuszami płyt kartonowo-gipsowych" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Przy łączeniu w dwóch warstwach konieczne jest przesunięcie arkuszy drugiej warstwy o 60 cm w stosunku do pierwszej. Należy zacząć od połowy, przeciąć wzdłuż linii biegnącej wzdłuż arkusza.

Jeżeli złącze znajduje się w narożniku, do profilu mocuje się jeden arkusz, a następnie drugi do stojącego obok. Dopiero później narożnik zewnętrzny umieścić na specjalnie do tego przeznaczonym perforowanym narożniku. Wewnętrzny jest po prostu pokryty kitem. Szczelina nie powinna przekraczać 10 mm.

Ile odstępu należy pozostawić pomiędzy arkuszami płyt kartonowo-gipsowych podczas normalnego połączenia? Eksperci twierdzą, że powinno to wynosić około 7 mm, między sufitem a płytą gipsowo-kartonową - nie więcej niż 5, a między podłogą a płytą gipsowo-kartonową - odstęp 1 cm.

Jak uszczelnić złącza

Po połączeniu pozostaje jeszcze jedna ważna część - uszczelnienie szwów. Pomoże nam w tym Putty. Postępując zgodnie z instrukcją, rozcieńczyć bazę gipsową w wodzie. Aby naprawa była trwała i niezawodna, należy najpierw zadbać o jakość szwów, a tym samym samej szpachli. Oprócz tego potrzebujemy szpatułki, wystarczy zwykła 15-centymetrowa szpachelka budowlana.

7 lat temu tanya (ekspert z Builderclubu)

Najpierw opiszę zasadę działania. prawidłowo wykonany ocieplony dach, po czym łatwiej będzie zrozumieć przyczyny pojawienia się kondensacji na paroizolacji - poz. 8.

Jeśli spojrzysz na zdjęcie powyżej - „Dach izolowany łupkiem”, to paroizolacja Umieścić pod ociepleniem, aby zatrzymać parę wodną z wnętrza pomieszczenia i tym samym zabezpieczyć izolację przed zamoknięciem. Aby uzyskać całkowitą szczelność, połączenia paroizolacji są klejone taśma paroizolacyjna. W rezultacie pary gromadzą się pod paroizolacją. Aby erodowały i nie nasiąkały okładziną wewnętrzną (na przykład płytą gipsowo-kartonową), pomiędzy paroizolacją a wewnętrzna podszewka pozostaje szczelina 4 cm, którą zapewnia się poprzez ułożenie poszycia.

Izolacja na górze jest zabezpieczona przed zamoknięciem hydroizolacja materiał. Jeśli paroizolacja pod izolacją zostanie ułożona zgodnie ze wszystkimi zasadami i będzie doskonale uszczelniona, wówczas w samej izolacji i odpowiednio pod hydroizolacją nie będzie oparów. Ale w przypadku nagłego uszkodzenia paroizolacji podczas montażu lub eksploatacji dachu, pomiędzy hydroizolacją a izolacją powstaje przestrzeń szczelina wentylacyjna. Ponieważ nawet najmniejsze, niewidoczne uszkodzenie paroizolacji pozwala parze wodnej przedostać się do izolacji. Przechodząc przez izolację, gromadzą się pary powierzchnia wewnętrzna folia hydroizolacyjna. Dlatego też, jeśli izolacja jest ułożona blisko folia hydroizolacyjna, wówczas zamoczy się od pary wodnej zgromadzonej pod hydroizolacją. Aby zapobiec zawilgoceniu izolacji i erozji oparów, pomiędzy hydroizolacją a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna o szerokości 2-4 cm.

Przyjrzyjmy się teraz konstrukcji Twojego dachu.

Przed ułożeniem izolacji 9, paroizolacji 11 i płyty gipsowo-kartonowej 12, pod paroizolacją 8 gromadziła się para wodna, od dołu był swobodny dostęp powietrza i one odparowywały, więc ich nie zauważyłeś. Do tego momentu projekt dachu był w zasadzie prawidłowy. Po ułożeniu dodatkowej izolacji 9 w pobliżu istniejącej paroizolacji 8 para wodna nie miała innego wyjścia, jak tylko została wchłonięta przez izolację. Dlatego te opary (kondensacja) stały się dla ciebie zauważalne. Kilka dni później pod tą izolacją ułożyłeś paroizolację 11 i zszyłeś płytę gipsowo-kartonową 12. Jeśli ułożyłeś dolną paroizolację 11 zgodnie ze wszystkimi zasadami, a mianowicie z zakładką co najmniej 10 cm i okleiłeś wszystkie złącza paroizolacją taśmą uszczelniającą, wówczas para wodna nie przedostanie się do konstrukcji dachu i nie zamoczy izolacji. Zanim jednak ułożono dolną paroizolację 11, izolacja 9 musiała wyschnąć. Jeśli nie zdążył wyschnąć, istnieje duże prawdopodobieństwo powstania pleśni w izolacji 9. Zagraża to również izolacji 9 w przypadku najmniejszego uszkodzenia dolnej paroizolacji 11. Ponieważ para nie będzie miała dokąd uciec, z wyjątkiem gromadzenia się pod paroizolacją 8, nasiąkając izolacją i sprzyjając tworzeniu się w niej grzybów. Dlatego w sposób polubowny należy całkowicie usunąć paroizolację 8 i wykonać szczelinę wentylacyjną 4 cm między paroizolacją 11 a płytą gipsowo-kartonową 12, w przeciwnym razie płyta gipsowo-kartonowa z czasem zamoczy się i wykwitnie.

Teraz kilka słów o hydroizolacja. Po pierwsze, papa nie jest przeznaczona do hydroizolacji dachów spadzistych; jest to materiał zawierający bitum i przy ekstremalnych temperaturach bitum po prostu spłynie na zwis dachu. Krótko mówiąc, papa nie wytrzyma długo Dach skośny trudno nawet powiedzieć jak długo, ale nie sądzę, żeby było to więcej niż 2–5 lat. Po drugie, hydroizolacja (papa dachowa) nie została prawidłowo zainstalowana. Pomiędzy nim a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna, jak opisano powyżej. Biorąc pod uwagę, że powietrze w przestrzeni pod dachem przemieszcza się od nawisu do kalenicy, szczelinę wentylacyjną zapewnia albo to, że krokwie są wyższe niż warstwa izolacji ułożona między nimi (krokwie na Twoim zdjęciu są po prostu wyższe) lub poprzez ułożenie przeciwkraty wzdłuż krokwi. Hydroizolację układa się na poszyciu (które w przeciwieństwie do kontr-kraty leży na krokwiach), więc cała wilgoć gromadząca się pod hydroizolacją przesiąknie poszycie i również nie będzie to trwało długo. Dlatego w sposób polubowny należy odnowić także górę dachu: wymienić papę folia hydroizolacyjna i połóż go na krokwiach (jeśli wystają co najmniej 2 cm ponad izolację) lub na kontrkracie ułożonej wzdłuż krokwi.

Zadawaj pytania wyjaśniające.

odpowiedź

Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w ocieplenie ścian. Zanim przystąpimy do poszukiwania zespołu projektantów elewacji, warto się odpowiednio przygotować. Oto lista najczęstszych błędów, jakie można popełnić podczas ocieplania domu.

Brak lub źle wykonany projekt izolacji ścian

Głównym zadaniem projektu jest określenie optymalnego materiału termoizolacyjnego (wełna mineralna lub styropian) oraz jego grubości zgodnie z przepisami budowlanymi. Również wcześniej przygotowany projekt ocieplenia domu daje klientowi możliwość przejrzystej kontroli prac wykonywanych przez wykonawców, np. rozmieszczenia arkuszy ocieplenia i ilości elementów złącznych na metr kwadratowy i obejścia otwory okienne, a także wiele więcej.

Wykonywanie prac w temperaturach poniżej 5° lub powyżej 25° lub podczas opadów atmosferycznych

Konsekwencją tego jest zbyt szybkie wysychanie kleju pomiędzy ociepleniem a podłożem, w wyniku czego przyczepność pomiędzy warstwami systemu ocieplenia ściany nie jest pewna.

Ignorowanie przygotowania miejsca

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie okna przed zabrudzeniem poprzez oklejenie ich folią. Dodatkowo (szczególnie przy ocieplaniu dużych budynków) dobrze jest, jeśli rusztowanie zostanie przykryte siatką, która zabezpieczy izolowaną elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, pozwalając materiały wykończeniowe wysuszyć bardziej równomiernie.

Niewystarczające przygotowanie powierzchni

Powierzchnia izolowanej ściany musi być wystarczająca nośność i być gładkie, równe i wolne od kurzu, aby zapewnić dobrą przyczepność kleju. Nierówności tynku i inne wady należy skorygować. Niedopuszczalne jest pozostawianie pozostałości pleśni, wykwitów itp. na izolowanych ścianach. Oczywiście należy najpierw wyeliminować przyczynę ich wystąpienia i usunąć je ze ściany.

Brak paska startowego

Instalując profil bazowy, ustala się poziom dolnej warstwy izolacji. Drążek ten przejmuje również część obciążenia z ciężaru. materiał termoizolacyjny. Ponadto taki pasek pomaga chronić dolny koniec izolacji przed wnikaniem gryzoni

Pomiędzy listwami powinna pozostać szczelina około 2-3 mm.

Montaż płyt nie jest przesunięty.

Częstym problemem jest pojawianie się szczelin pomiędzy płytami.

Płyty izolacyjne należy układać ostrożnie i szczelnie w szachownicę, czyli z przesunięciem o połowę długości płyty od dołu do góry, zaczynając od ściany narożnej.

Nieprawidłowe nałożenie kleju

Nieprawidłowe jest, gdy klejenie odbywa się jedynie poprzez nałożenie „wpadek” i nie nałożenie warstwy kleju po obwodzie arkusza. Konsekwencją takiego sklejenia może być wygięcie płyt izolacyjnych lub zaznaczenie ich obrysu na końcowym wykończeniu ocieplonej elewacji.

Opcje poprawna aplikacja klej do tworzyw piankowych:

  • wzdłuż obwodu w postaci pasków o szerokości 4-6 cm Na pozostałej powierzchni izolacji - kropkowane „wpadki” (od 3 do 8 sztuk). Całkowita powierzchnia kleju powinna pokrywać co najmniej 40% arkusza pianki;
  • nakładanie kleju na całą powierzchnię szpachelką kalenicową - stosować tylko wtedy, gdy ściany są wstępnie otynkowane.

Notatka: roztwór kleju Nakładać wyłącznie na powierzchnię izolacji termicznej, nigdy na podłoże.

Klejenie wełny mineralnej wymaga wstępnego szpachlowania powierzchni płyty cienką warstwą zaprawa cementowa wcierać w powierzchnię wełny mineralnej.

Niewystarczające mocowanie izolacji termicznej do powierzchni nośnej

Może to być skutkiem nieostrożnego nałożenia kleju, użycia materiałów o nieodpowiednich parametrach lub zbyt słabego mocowania mechanicznego. Połączenia mechaniczne to wszelkiego rodzaju kołki i kotwy. Nie oszczędzaj na mechanicznym mocowaniu izolacji, czy to ciężkiej wełny mineralnej, czy lekkiej pianki.

Miejsce mocowania kołkiem musi pokrywać się z miejscem nałożenia kleju (błąka) po wewnętrznej stronie izolacji

Kołki muszą być prawidłowo osadzone w izolacji. Zbyt głębokie wciśnięcie prowadzi do uszkodzenia płyt izolacyjnych i powstania mostka cieplnego. Zbyt mała spowoduje wybrzuszenie, które będzie widoczne na elewacji.

Pozostawienie izolacji termicznej bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

Odsłonięta wełna mineralna łatwo wchłania wodę, a styropian na słońcu ulega erozji powierzchniowej, co może pogorszyć przyczepność warstw izolacji ścian. Materiały termoizolacyjne należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, na przykład podczas ich przechowywania budowa oraz gdy są stosowane do izolacji ścian. Ściany, ocieplone wełna mineralna, należy zabezpieczyć dachem, aby nie zamoczyły ich deszcze – bo wtedy będą bardzo powoli schnąć, a mokra izolacja nie będzie skuteczna. Ściany izolowane pianką nie mogą być narażone na długotrwałe działanie bezpośrednie promienie słoneczne. Przez długoterminowe rozumiemy ponad 2-3 miesiące.

Nieprawidłowe ułożenie płyt izolacyjnych w narożach otworów

Aby zaizolować ściany w narożach otworów okiennych lub drzwiowych, należy odpowiednio przyciąć izolację, tak aby przecięcie płyt nie nastąpiło w narożach otworów. To oczywiście znacznie zwiększa ilość odpadowego materiału termoizolacyjnego, ale może znacznie zmniejszyć ryzyko powstawania pęknięć tynku w tych miejscach.

Nie szlifowanie sklejonej warstwy pianki

Operacja ta zajmuje dużo czasu i jest dość pracochłonna. Z tego powodu nie jest popularny wśród wykonawców. W rezultacie na elewacji może powstać krzywizna.

Błędy przy układaniu siatki z włókna szklanego

Warstwa wzmacniająca izolacji ścian zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonany jest z siatki z włókna szklanego, zmniejsza odkształcenia termiczne, zwiększa wytrzymałość i zapobiega powstawaniu pęknięć.

Siatka musi być całkowicie zanurzona w warstwie kleju. Ważne jest, aby siatka była sklejona bez fałd.

W miejscach narażonych na obciążenia wykonuje się dodatkową warstwę zbrojenia – we wszystkich narożnikach otworów okiennych i drzwiowych wkleja się paski siatki o wymiarach co najmniej 35x25 pod kątem 45°. Zapobiega to tworzeniu się pęknięć w narożach otworów.

Aby wzmocnić narożniki domu, stosuje się profile narożne z siatką.

Niewypełnienie szwów pomiędzy izolacją

W rezultacie powstają mostki zimne. Do wypełniania szczelin o szerokości do 4 mm stosuje się piankę elewacyjną.

Nieużywanie podkładu przed nałożeniem powłoki tynk dekoracyjny

Niektórzy błędnie nakładają wykończeniowy tynk dekoracyjny bezpośrednio na warstwę siatki, rezygnując ze specjalnego (nie taniego) podkładu. Prowadzi to do nieprawidłowego sklejenia tynku dekoracyjnego i pojawienia się szczelin szary z kleju i szorstkiej powierzchni izolowanej elewacji. Dodatkowo po kilku latach taki tynk pęka i odpada w kawałkach.

Błędy przy nakładaniu tynku dekoracyjnego

Tynki cienkowarstwowe można wykonywać po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej.

Pracę należy tak zorganizować, aby zespół pracował bez przerw na co najmniej 2 lub 3 poziomach rusztowania. Zapobiega to pojawianiu się nierównomiernego koloru na elewacji w wyniku jej schnięcia w różnym czasie.

W artykule poruszę zagadnienia wentylacji przestrzeni międzyściennej oraz powiązania tej wentylacji z izolacją. W szczególności chciałbym zrozumieć, po co potrzebna jest szczelina wentylacyjna, czym różni się ona od szczeliny powietrznej, jakie pełni funkcje i czy szczelina w ścianie może pełnić funkcję termoizolacyjną. To pytanie staje się dość istotne w Ostatnio i rodzi wiele nieporozumień i pytań. Tutaj przedstawiam moją prywatną opinię ekspercką, opartą wyłącznie na osobiste doświadczenie i na niczym innym.

Odmowa odpowiedzialności

Po napisaniu artykułu i ponownym przeczytaniu go widzę, że procesy zachodzące podczas wentylacji przestrzeni międzyściennej są znacznie bardziej złożone i wieloaspektowe niż opisałem. Postanowiłem jednak tak to zostawić, w uproszczonej wersji. Szczególnie skrupulatni obywatele, proszę o pisanie komentarzy. Opis skomplikujemy w trakcie pracy.

Istota problemu (część tematyczna)

Rozumiemy temat i ustalmy warunki, w przeciwnym razie może się okazać, że mówimy o jednej rzeczy, ale mamy na myśli zupełnie przeciwne rzeczy.

To jest nasz główny temat. Ściana może być jednolita, na przykład cegła, drewno, pianka lub odlew. Ale ściana może również składać się z kilku warstw. Na przykład sama ściana ( murarstwo), warstwa izolacji termoizolacyjnej, warstwa wykończenia zewnętrznego.

Szczelina powietrzna

To jest warstwa ściany. Najczęściej jest to technologiczne. Okazuje się samo w sobie, a bez niego albo nie da się zbudować naszego muru, albo jest to bardzo trudne. Jako przykład możemy to podać dodatkowy elementściany jako rama poziomująca.

Załóżmy, że mamy nowo wybudowany drewniany dom. Chcemy go wykończyć. Przede wszystkim stosujemy regułę i upewniamy się, że ściana jest zakrzywiona. Co więcej, jeśli spojrzysz na dom z daleka, zobaczysz całkiem przyzwoity dom, ale gdy zastosujesz regułę do ściany, okaże się, że ściana jest strasznie krzywa.No cóż...nic na to nie poradzisz ! Z drewniane domy zdarza się. Wyrównujemy ścianę za pomocą ramy. W efekcie pomiędzy ścianą a dekoracją zewnętrzną powstaje wypełniona powietrzem przestrzeń. W przeciwnym razie bez ramy nie będzie możliwe wykonanie porządnej dekoracji zewnętrznej naszego domu - narożniki „rozpadną się”. W rezultacie otrzymujemy szczelinę powietrzną.

Pamiętajmy o tej ważnej cesze rozważanego terminu.

Szczelina wentylacyjna

Jest to również warstwa ściany. Wygląda jak szczelina powietrzna, ale ma swój cel. W szczególności jest przeznaczony do wentylacji. W kontekście tego artykułu wentylacja to szereg działań mających na celu usunięcie wilgoci ze ściany i utrzymanie jej w suchości. Czy ta warstwa mogłaby łączyć właściwości technologiczne szczeliny powietrznej? Tak, może w istocie o tym jest pisany ten artykuł.

Fizyka procesów wewnątrz ściany Kondensacja

Po co suszyć ścianę? Mokra jest czy co? Tak, robi się mokro. I nie trzeba go zwilżać wężem, aby go zamoczyć. Różnica temperatur między upalnym dniem a chłodem nocy jest wystarczająca. Problem zamoczenia ściany, wszystkich jej warstw na skutek kondensacji wilgoci może w mroźną zimę nie mieć żadnego znaczenia, jednak tutaj w grę wchodzi ogrzewanie naszego domu. W związku z tym, że ogrzewamy nasze domy, ciepłe powietrze ma tendencję do uciekania ciepły pokój i ponownie następuje kondensacja wilgoci na grubości ściany. Zatem znaczenie suszenia ściany pozostaje o każdej porze roku.

Konwekcja

Należy pamiętać, że na stronie znajduje się dobry artykuł na temat teorii kondensacji w ścianach

Ciepłe powietrze ma tendencję do unoszenia się, a zimne powietrze ma tendencję do opadania. Jest to bardzo niefortunne, ponieważ w naszych mieszkaniach i domach mieszkamy nie na suficie, gdzie gromadzi się ciepłe powietrze, ale na podłodze, gdzie gromadzi się zimne powietrze. Ale wygląda na to, że się rozkojarzyłem.

Niemożliwe jest całkowite pozbycie się konwekcji. I to jest również bardzo niefortunne.

Ale spójrzmy na bardzo przydatne pytanie. Czym różni się konwekcja w szerokiej szczelinie od tej samej konwekcji w wąskiej szczelinie? Zrozumieliśmy już, że powietrze w szczelinie porusza się w dwóch kierunkach. Na ciepłej powierzchni porusza się w górę, a na zimnej opada w dół. I w tym miejscu chcę zadać pytanie. Co dzieje się w środku naszej luki? A odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Wierzę, że warstwa powietrza bezpośrednio przy powierzchni porusza się tak szybko, jak to możliwe. Ciągnie wzdłuż pobliskich warstw powietrza. O ile wiem, dzieje się to na skutek tarcia. Jednak tarcie w powietrzu jest dość słabe, więc sąsiednie warstwy poruszają się znacznie wolniej niż „ściennych”, ale wciąż jest miejsce, w którym powietrze poruszające się w górę styka się z powietrzem poruszającym się w dół. Podobno w tym miejscu, gdzie spotykają się wielokierunkowe przepływy, pojawia się coś w rodzaju turbulencji. Im niższa prędkość przepływu, tym słabsze turbulencje. Jeśli szczelina jest wystarczająco szeroka, zawirowania te mogą być całkowicie nieobecne lub całkowicie niewidoczne.

Ale co jeśli nasza szczelina wynosi 20 lub 30 mm? Wtedy turbulencje mogą być silniejsze. Wiry te nie tylko mieszają przepływy, ale także spowalniają się nawzajem. Wydaje się, że jeśli robisz szczelinę powietrzną, powinieneś starać się, aby była cieńsza. Wtedy dwa różnie skierowane strumienie konwekcyjne będą się wzajemnie zakłócać. I tego właśnie potrzebujemy.

Spójrzmy na kilka zabawnych przykładów. Pierwszy przykład

Załóżmy, że ściana ma szczelinę powietrzną. Luka jest pusta. Powietrze w tej szczelinie nie ma połączenia z powietrzem na zewnątrz szczeliny. Z jednej strony ściany jest ciepło, z drugiej zimno. Ostatecznie oznacza to, że wewnętrzne strony naszej szczeliny również różnią się temperaturą w ten sam sposób. Co dzieje się w przerwie? Powietrze w szczelinie unosi się wzdłuż ciepłej powierzchni. Kiedy jest zimno to spada. Ponieważ jest to to samo powietrze, powstaje cykl. Podczas tego cyklu ciepło jest aktywnie przenoszone z jednej powierzchni na drugą. I aktywnie. Oznacza to, że jest mocny. Pytanie. Czy nasza szczelina powietrzna pełni użyteczną funkcję? Wygląda na to, że nie. Wygląda na to, że aktywnie chłodzi za nas ściany. Czy jest coś przydatnego w tej naszej szczelinie powietrznej? NIE. Wydaje się, że nie ma w tym nic przydatnego. Zasadniczo i na zawsze.

Drugi przykład.

Załóżmy, że wykonaliśmy dziury u góry iu dołu, aby powietrze w szczelinie mogło komunikować się ze światem zewnętrznym. Co się dla nas zmieniło? A faktem jest, że teraz wydaje się, że nie ma cyklu. Albo tam jest, ale jest też wyciek i odpowietrzanie powietrza. Teraz powietrze jest podgrzewane z ciepłej powierzchni i być może częściowo wylatuje (ciepłe), a zimne powietrze z ulicy zajmuje miejsce od dołu. To dobrze czy źle? Czy bardzo różni się od pierwszego przykładu? Na pierwszy rzut oka jest jeszcze gorzej. Ciepło wychodzi na zewnątrz.

Zwrócę uwagę na następujące kwestie. Tak, teraz podgrzewamy atmosferę, ale w pierwszym przykładzie podgrzewaliśmy obudowę. O ile pierwsza opcja jest gorsza lub lepsza od drugiej? Wiesz, myślę, że są to w przybliżeniu te same opcje pod względem szkodliwości. Intuicja mi to podpowiada, więc na wszelki wypadek nie upieram się, że mam rację. Ale w tym drugim przykładzie mamy jedną użyteczną funkcję. Teraz nasza szczelina stała się szczeliną wentylacyjną, czyli dodaliśmy funkcję usuwania wilgotnego powietrza, a co za tym idzie osuszania ścian.

Czy w szczelinie wentylacyjnej występuje konwekcja, czy też powietrze przemieszcza się w jednym kierunku?

Oczywiście, że tak! W ten sam sposób ciepłe powietrze unosi się w górę, a zimne w dół. Po prostu nie zawsze jest to to samo powietrze. Konwekcja szkodzi również. Dlatego też szczelina wentylacyjna, podobnie jak szczelina powietrzna, nie musi być poszerzana. Nie potrzebujemy wiatru w szczelinie wentylacyjnej!

Co jest dobrego w osuszaniu ściany?

Powyżej nazwałem proces wymiany ciepła w szczelinie powietrznej aktywnym. Przez analogię proces wymiany ciepła wewnątrz ściany nazwę pasywnym. No, może ta klasyfikacja nie jest zbyt rygorystyczna, ale artykuł jest mój i w nim mam prawo do takich oburzeń. Więc oto jest. Sucha ściana ma znacznie niższą przewodność cieplną niż wilgotna ściana. W rezultacie ciepło będzie przepływać wolniej od wewnątrz ciepły pokój na szkodliwą szczelinę powietrzną i wynoszenie na zewnątrz również będzie mniejsze. Po prostu konwekcja spowolni, ponieważ lewa powierzchnia naszej szczeliny nie będzie już tak ciepła. Fizyka zwiększania przewodności cieplnej wilgotna ściana polega na tym, że cząsteczki pary przenoszą więcej energii podczas zderzenia ze sobą i z cząsteczkami powietrza niż same cząsteczki powietrza podczas zderzenia ze sobą.

Jak przebiega proces wentylacji ścian?

Cóż, to proste. Na powierzchni ściany pojawia się wilgoć. Powietrze porusza się wzdłuż ściany i odprowadza z niej wilgoć. Im szybciej porusza się powietrze, tym szybciej ściana wysycha, jeśli jest mokra. To proste. Ale robi się coraz ciekawiej.

Jakiego stopnia wentylacji ścian potrzebujemy? To jedno z kluczowych pytań artykułu. Odpowiadając na nie, wiele zrozumiemy na temat zasady konstruowania szczelin wentylacyjnych. Ponieważ nie mamy do czynienia z wodą, a parą, a tą ostatnią jest najczęściej po prostu ciepłe powietrze, musimy to ciepłe powietrze usunąć ze ściany. Ale usuwając ciepłe powietrze, chłodzimy ścianę. Aby nie schładzać ściany potrzebna jest taka wentylacja, taka prędkość przepływu powietrza, przy której para zostanie usunięta, ale nie zostanie odebrana duża część ciepła ze ściany. Niestety nie jestem w stanie określić, ile kostek w ciągu godziny powinno przejść wzdłuż naszej ściany. Ale mogę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest dużo. Konieczny jest pewien kompromis pomiędzy korzyściami wynikającymi z wentylacji a szkodami wynikającymi z odprowadzania ciepła.

Wnioski tymczasowe

Nadszedł czas na podsumowanie wyników, bez których nie chcielibyśmy ruszyć dalej.

Nie ma nic dobrego w szczelinie powietrznej.

W rzeczy samej. Jak pokazano powyżej, prosta szczelina powietrzna nie zapewnia żadnej użytecznej funkcji. To powinno oznaczać, że należy tego unikać. Ale zawsze byłem miły dla zjawiska szczeliny powietrznej. Dlaczego? Jak zawsze z kilku powodów. A tak przy okazji, potrafię uzasadnić każde z nich.

Po pierwsze, szczelina powietrzna jest zjawiskiem technologicznym i bez niej po prostu nie da się obejść.

Po drugie, jeśli nie mogę tego zrobić, to po co mam niepotrzebnie zastraszać uczciwych obywateli?

I po trzecie, uszkodzenia spowodowane szczeliną powietrzną nie zajmują pierwszego miejsca w rankingu uszkodzeń przewodności cieplnej i błędów konstrukcyjnych.

Pamiętaj jednak o poniższych informacjach, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Szczelina powietrzna w żadnym wypadku nie może służyć do zmniejszenia przewodności cieplnej ściany. Oznacza to, że szczelina powietrzna nie może ocieplić ściany.

A jeśli zamierzasz zrobić szczelinę, musisz ją węższy, a nie szerszy. Wtedy prądy konwekcyjne będą się wzajemnie zakłócać.

Szczelina wentylacyjna ma tylko jedną użyteczną funkcję.

To prawda i szkoda. Ale ta pojedyncza funkcja jest niezwykle, po prostu niezwykle ważna. Co więcej, bez tego po prostu nie da się żyć. Ponadto rozważymy następnie opcje ograniczenia szkód spowodowanych szczelinami powietrznymi i wentylacyjnymi, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych funkcji tych ostatnich.

Szczelina wentylacyjna, w przeciwieństwie do szczeliny powietrznej, może poprawić przewodność cieplną ściany. Ale nie dlatego, że znajdujące się w nim powietrze ma niską przewodność cieplną, ale dlatego, że główna ściana lub warstwa termoizolacyjna staje się bardziej sucha.

Jak ograniczyć uszkodzenia spowodowane konwekcją powietrza w szczelinie wentylacyjnej?

Oczywiście ograniczenie konwekcji oznacza jej zapobieganie. Jak już się dowiedzieliśmy, konwekcji możemy zapobiec poprzez zderzenie dwóch prądów konwekcyjnych. Oznacza to, że szczelina wentylacyjna powinna być bardzo wąska. Ale tę lukę możemy też wypełnić czymś, co nie zatrzyma konwekcji, ale znacząco ją spowolni. Co to mogło być?

Pianobeton czy gazokrzemian? Nawiasem mówiąc, pianobeton i gazokrzemian są dość porowate i jestem gotowy uwierzyć, że w bloku tych materiałów występuje słaba konwekcja. Z drugiej strony nasz mur jest wysoki. Może mieć 3, 7 metrów lub więcej wysokości. Im większą odległość musi pokonać powietrze, tym bardziej porowaty musi być materiał. Najprawdopodobniej pianobeton i gazokrzemian nie są odpowiednie.

Ponadto drewno, cegła ceramiczna i tak dalej nie są odpowiednie.

Styropian? Nie! Styropian również nie jest odpowiedni. Nie jest zbyt łatwo przepuszczalna dla pary wodnej, zwłaszcza jeśli musi przebyć więcej niż trzy metry.

Materiały sypkie? Jak ekspandowana glina? Swoją drogą tutaj jest ciekawa propozycja. Prawdopodobnie mogłoby to zadziałać, ale ekspandowana glina jest zbyt niewygodna w użyciu. Zakurzy się, wybudzi i tyle.

Wełna o niskiej gęstości? Tak. Myślę, że w naszych celach wiodącą rolę odgrywa wata o bardzo małej gęstości. Ale wata nie jest produkowana w bardzo cienkiej warstwie. Można znaleźć płótna i płyty o grubości co najmniej 5 cm.

Jak pokazuje praktyka, wszystkie te argumenty są dobre i przydatne tylko w kategoriach teoretycznych. W prawdziwe życie można to zrobić o wiele prościej i bardziej prozaicznie, o czym żałosnie napiszę w kolejnym podrozdziale.

Główny rezultat, czyli co w końcu należy zrobić w praktyce?

  • Budując dom osobisty, nie należy celowo tworzyć szczelin powietrznych i wentylacyjnych. Nie odniesiesz wielkich korzyści, ale możesz wyrządzić krzywdę. Jeśli technologia budowy pozwala na obejście się bez szczeliny, nie rób tego.
  • Jeśli nie możesz obejść się bez luki, musisz ją opuścić. Nie należy jednak poszerzać zakresu tematu, niż wymagają tego okoliczności i zdrowy rozsądek.
  • Jeżeli posiadasz szczelinę powietrzną to czy warto ją powiększyć (przerobić) na szczelinę wentylacyjną? Moja rada: „Nie przejmuj się tym i postępuj stosownie do okoliczności. Jeśli wydaje się, że lepiej byłoby to zrobić, lub po prostu tego chcesz, lub jest to stanowisko oparte na zasadach, to zastosuj wentylację, a jeśli nie, zostaw wentylację.
  • Nigdy, pod żadnym pozorem, przy konstruowaniu wykończenia zewnętrznego nie stosować materiałów mniej porowatych niż materiały samej ściany. Dotyczy to papy, penoplexu, a w niektórych przypadkach styropianu (styropianu), a także pianki poliuretanowej. Należy pamiętać, że jeśli na wewnętrznej powierzchni ścian zostanie zainstalowana dokładna paroizolacja, nieprzestrzeganie tego punktu nie spowoduje szkód innych niż przekroczenie kosztów.
  • Jeśli wykonujesz ścianę z izolacją zewnętrzną, użyj waty i nie rób żadnych szczelin wentylacyjnych. Wszystko cudownie wyschnie już przez watę. Ale w tym przypadku nadal konieczne jest zapewnienie dostępu powietrza do końców izolacji od dołu i od góry. Albo po prostu na górze. Jest to konieczne, aby konwekcja, choć słaba, istniała.
  • Co jednak zrobić, gdy dom wykończony jest od zewnątrz wodoodpornym materiałem przy wykorzystaniu technologii? Na przykład dom szkieletowy z zewnętrzną warstwą płyty OSB? W takim przypadku konieczne jest albo zapewnienie dostępu powietrza do przestrzeni między ścianami (dolna i górna), albo zapewnienie paroizolacji wewnątrz pomieszczenia. Ostatnia opcja podoba mi się dużo bardziej.
  • Jeśli podczas montażu dekoracji wnętrz zapewniono paroizolację, czy warto wykonać szczeliny wentylacyjne? NIE. W takim przypadku wentylacja ściany jest zbędna, ponieważ nie ma dostępu wilgoci z pomieszczenia. Szczeliny wentylacyjne nie zapewniają dodatkowej izolacji termicznej. Po prostu osuszają ścianę i tyle.
  • Ochrona przed wiatrem. Uważam, że ochrona przed wiatrem nie jest potrzebna. Rolę ochrony przed wiatrem znakomicie spełnia samo wykończenie zewnętrzne. Podszewka, bocznica, płytki i tak dalej. Co więcej, moim osobistym zdaniem, pęknięcia w podszewce nie przyczyniają się do wydmuchu ciepła na tyle, aby zapewnić ochronę przed wiatrem. Ale ta opinia jest moja, jest dość kontrowersyjna i nie pouczam na jej temat. Znów producenci osłon wiatrowych też „chcą jeść”. Oczywiście posiadam uzasadnienie tej opinii i mogę je przedstawić zainteresowanym. Ale w każdym razie musimy pamiętać, że wiatr bardzo chłodzi ściany, a wiatr jest bardzo poważnym powodem do niepokoju dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na ogrzewaniu.

UWAGA!!!

Do tego artykułu

jest komentarz

Jeśli nie ma jasności, to przeczytaj odpowiedź na pytanie osoby, dla której również nie wszystko było jasne i poprosiła mnie o powrót do tematu.

Mam nadzieję, że powyższy artykuł odpowiedział na wiele pytań i przyniósł jasność.
Dmitrij Belkin

Artykuł powstał 01.11.2013

Artykuł zredagowano 26.04.2013

Podobne materiały - wybrane według słów kluczowych

Izolując ściany drewnianego domu, wielu popełnia co najmniej jeden z czterech najbardziej podstępnych błędów, które prowadzą do szybkiego gnicia ścian.

Ważne jest, aby zrozumieć, że ciepła przestrzeń wewnętrzna domu jest zawsze nasycona oparami. Para wodna zawarta jest w powietrzu wydychanym przez człowieka i powstaje w dużych ilościach w łazienkach i kuchniach. Co więcej, im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary, jaką może ono pomieścić. Wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza się zdolność zatrzymywania wilgoci w powietrzu, a jej nadmiar wypada w postaci kondensacji na zimniejszych powierzchniach. Nietrudno zgadnąć, do czego doprowadzi uzupełnienie konstrukcji drewnianych wilgocią. Dlatego chciałbym zidentyfikować cztery główne błędy, które mogą prowadzić do smutnego wyniku.

Izolowanie ścian od wewnątrz jest wysoce niepożądane, ponieważ punkt rosy przesunie się w pomieszczeniu, co doprowadzi do kondensacji wilgoci na zimnej drewnianej powierzchni ściany.

Ale jeśli jest to jedyna dostępna opcja izolacji, należy zadbać o obecność paroizolacji i dwóch szczelin wentylacyjnych.

Idealnie „ciasto” ścienne powinno wyglądać tak:
- dekoracja wnętrz;
- szczelina wentylacyjna ~30 mm;
- wysokiej jakości paroizolacja;
- izolacja;
- membrana (hydroizolacja);
- druga szczelina wentylacyjna;
- drewniany mur.

Należy pamiętać, że im grubsza warstwa izolacji, tym mniejsza będzie różnica temperatur zewnętrznych i wewnętrznych, aby powstała na niej kondensacja. drewniany mur. Aby zapewnić niezbędny mikroklimat pomiędzy izolacją a ścianą, w dolnej części ściany wierci się kilka otworów. otwory wentylacyjne(otwory wentylacyjne) o średnicy 10 mm w odległości około jednego metra od siebie.
Jeśli dom położony jest w ciepłych rejonach, a różnica temperatur pomiędzy wnętrzem i na zewnątrz pomieszczenia nie przekracza 30-35°C, wówczas teoretycznie można usunąć drugą szczelinę wentylacyjną i membranę, umieszczając izolację bezpośrednio na ścianie. Ale żeby mieć pewność, musisz obliczyć położenie punktu rosy w różnych temperaturach.

Stosowanie paroizolacji do izolacji zewnętrznej

Umieszczenie paroizolacji na zewnątrz ściany jest poważniejszym błędem, szczególnie jeśli ściany wewnątrz pomieszczenia nie są chronione tą samą paroizolacją.

Drewno dobrze wchłania wilgoć z powietrza, a jeśli jest wodoodporne z jednej strony, spodziewaj się kłopotów.

Prawidłowa wersja „ciasta” do izolacji zewnętrznej wygląda następująco:

Wykończenie wnętrz (9);
- paroizolacja (8);
- ściana drewniana (6);
- izolacja (4);
- hydroizolacja (3);
- szczelina wentylacyjna (2);
- wykończenie zewnętrzne (1).

Stosowanie izolacji o niskiej przepuszczalności pary

Zastosowanie izolacji o niskiej paroprzepuszczalności przy ocieplaniu ścian na zewnątrz, np. płyt styropianowych ekstrudowanych, będzie równoznaczne z położeniem na ścianie paroizolacji. Taki materiał zapobiegnie zawilgoceniu drewnianej ściany i przyczyni się do gnicia.

Na ścianach drewnianych układa się izolację o paroprzepuszczalności równoważnej lub większej niż drewno. Różnorodne sprawdzają się tutaj doskonale izolacja z wełny mineralnej i ekool.

Brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a wykończeniem zewnętrznym

Pary, które przedostały się do izolacji, można skutecznie usunąć z niej tylko wtedy, gdy istnieje przepuszczalna dla pary powierzchnia wentylowana, którą jest membrana odporna na wilgoć (hydroizolacja) ze szczeliną wentylacyjną. Jeśli ta sama bocznica zostanie ułożona blisko niej, ucieczka oparów będzie znacznie utrudniona, a wilgoć będzie się skraplać wewnątrz izolacji lub, co gorsza, na drewnianej ścianie ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Możesz być także zainteresowany:
- 8 błędów podczas budowy domy szkieletowe(zdjęcie)
- Im taniej jest ogrzać dom (gaz, drewno, prąd, węgiel, olej napędowy)

Ocena artykułu:

Czy przy ocieplaniu domu drewnianego z drewna od zewnątrz konieczna jest paroizolacja?Jaka jest różnica pomiędzy paroizolacją a c c d górą i dołem

Szczelina wentylacyjna w dom szkieletowy– to moment, który często rodzi wiele pytań wśród osób zajmujących się ocieplaniem własnego domu. Pytania te pojawiają się nie bez powodu, ponieważ potrzeba szczeliny wentylacyjnej jest czynnikiem mającym ogromną liczbę niuansów, o których porozmawiamy w dzisiejszym artykule.

Sama szczelina to przestrzeń znajdująca się między poszyciem a ścianą domu. Podobne rozwiązanie realizuje się za pomocą listew, które mocuje się na wierzchu membrany wiatroizolacyjnej oraz na zewnętrznych elementach wykończeniowych. Na przykład ta sama bocznica jest zawsze mocowana do prętów, które zapewniają wentylację elewacji. Jako izolację często stosuje się specjalną folię, za pomocą której dom jest w rzeczywistości całkowicie owinięty.

Wielu słusznie zapyta, czy naprawdę nie można po prostu wziąć i przymocować poszycia bezpośrednio do ściany? Czy po prostu układają się w jednej linii i tworzą idealny obszar do montażu poszycia? Tak naprawdę istnieje szereg zasad, które określają konieczność lub niepotrzebność organizowania elewacji wentylacyjnej. Zastanówmy się, czy w domu szkieletowym potrzebna jest szczelina wentylacyjna?

Kiedy w domu szkieletowym potrzebna jest szczelina wentylacyjna (szczelina wentylacyjna)?

Jeśli więc zastanawiasz się, czy w elewacji Twojego domu szkieletowego potrzebna jest szczelina wentylacyjna, zwróć uwagę na poniższą listę:

  • Po zamoczeniu Jeśli materiał izolacyjny traci swoje właściwości po zamoczeniu, konieczna jest szczelina, w przeciwnym razie wszelkie prace, na przykład ocieplenie domu, pójdą na marne
  • Przenikanie pary Materiał, z którego wykonane są ściany domu, umożliwia przedostawanie się pary wodnej do warstwy zewnętrznej. Tutaj, bez organizowania wolnej przestrzeni między powierzchnią ścian a izolacją, jest to po prostu konieczne.
  • Zapobieganie nadmiernej wilgoci Jedno z najczęstszych pytań brzmi: czy istnieje potrzeba szczeliny wentylacyjnej pomiędzy paroizolacjami? Jeżeli wykończeniem jest paroizolacja lub materiał kondensujący wilgoć, należy go stale wentylować, aby nadmiar wody nie zatrzymał się w jego strukturze.

Jeśli chodzi o ostatni punkt, lista podobnych modeli obejmuje następujące rodzaje okładzin: siding winylowy i metalowy, blachy profilowane. Jeśli zostaną ciasno przyszyte do płaskiej ściany, pozostała zgromadzona woda nie będzie miała dokąd uciec. W rezultacie materiały szybko tracą swoje właściwości, a także zaczynają ulegać zniszczeniu zewnętrznemu.

Czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna pomiędzy bocznicą a płytą OSB?

Odpowiadając na pytanie, czy pomiędzy bocznicą a płytą OSB (z ang. OSB) potrzebna jest szczelina wentylacyjna, nie sposób nie wspomnieć także o jej konieczności. Jak już wspomniano, bocznica jest produktem izolującym parę i Płyta OSB w całości składa się z wiórów drzewnych, które łatwo gromadzą resztkową wilgoć i szybko ulegają zniszczeniu pod jej wpływem.

Dodatkowe powody, dla których warto zastosować szczelinę wentylacyjną

Przyjrzyjmy się jeszcze kilku obowiązkowym punktom, gdy zezwolenie jest niezbędnym aspektem:

  • Zapobieganie gniciu i pęknięciom Materiał ściany pod warstwą dekoracyjną jest podatny na odkształcenia i zniszczenie pod wpływem wilgoci. Aby zapobiec powstawaniu zgnilizny i pęknięć, wystarczy przewietrzyć powierzchnię i wszystko będzie dobrze.
  • Zapobieganie kondensacji Materiał warstwy dekoracyjnej może przyczyniać się do powstawania kondensacji. Nadmiar wody należy natychmiast usunąć.

Na przykład, jeśli ściany twojego domu są wykonane z drewna, to podwyższony poziom wilgoć negatywnie wpłynie na stan materiału. Drewno pęcznieje, zaczyna gnić, a mikroorganizmy i bakterie z łatwością mogą się w nim osadzać. Oczywiście w środku zbierze się niewielka ilość wilgoci, ale nie na ścianie, a na specjalnej metalowej warstwie, z której ciecz zacznie parować i być unoszona przez wiatr.

Czy potrzebna jest szczelina wentylacyjna w podłodze?

Tutaj należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które decydują o tym, czy konieczne jest wykonanie szczeliny w podłodze:

  • Jeśli oba piętra domu są ogrzewane, przerwa nie jest konieczna Jeśli ogrzewane jest tylko pierwsze piętro, wystarczy położyć na nim paroizolację, aby zapobiec tworzeniu się kondensacji w sufitach.
  • Szczelinę wentylacyjną należy przymocować wyłącznie do wykończonej podłogi!

Odpowiadając na pytanie, czy w stropie potrzebna jest szczelina wentylacyjna, należy zaznaczyć, że w pozostałych przypadkach pomysł ten jest czysto opcjonalny i zależy także od materiału wybranego do ocieplenia podłogi. Jeśli pochłania wilgoć, wentylacja jest po prostu konieczna.

Gdy szczelina wentylacyjna nie jest potrzebna

Poniżej znajduje się kilka przypadków, w których ten aspekt konstrukcyjny nie wymaga wdrożenia:

  • Jeśli ściany domu są wykonane z betonu Jeśli ściany Twojego domu są wykonane na przykład z betonu, nie musisz robić szczeliny wentylacyjnej, ponieważ ten materiał nie pozwala na przedostawanie się pary z pomieszczenia na zewnątrz. W rezultacie nie będzie czym oddychać.
  • Jeśli w pomieszczeniu znajduje się paroizolacja Jeśli z wewnątrz Jeśli w pomieszczeniu zainstalowano paroizolację, wówczas szczelina również nie musi być organizowana. Nadmiar wilgoci po prostu nie wydostanie się przez ścianę, więc nie ma potrzeby jej suszenia.
  • Jeśli ściany są pokryte tynkiem Jeżeli Twoje ściany są zabezpieczone m.in. tynk elewacyjny, to przerwa nie jest potrzebna. W przypadku, gdy zewnętrzny materiał do obróbki dobrze przepuszcza parę, nie są wymagane żadne dodatkowe środki w celu wentylacji obudowy.

Przykład montażu bez szczeliny wentylacyjnej

Jako mały przykład spójrzmy na przykład instalacji bez potrzeby stosowania szczeliny wentylacyjnej:

  • Na początku jest ściana
  • Izolacja
  • Specjalna siatka wzmacniająca
  • Do mocowania służy kołek grzybkowy
  • Tynk elewacyjny

Dzięki temu wszelkie ilości pary wodnej, które wnikną w strukturę izolacji, zostaną natychmiast usunięte przez warstwę tynku, a także przez farbę paroprzepuszczalną. Jak zapewne zauważyłeś, pomiędzy warstwą izolacyjną a warstwą dekoracyjną nie ma szczelin.

Odpowiadamy na pytanie, dlaczego potrzebna jest szczelina wentylacyjna

Szczelina jest niezbędna do konwekcji powietrza, które może wysuszyć nadmiar wilgoci i pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo materiałów budowlanych. Sama idea tej procedury opiera się na prawach fizyki. Od czasów szkolnych wiemy, że ciepłe powietrze zawsze unosi się do góry, a zimne opada. Dzięki temu zawsze znajduje się w stanie cyrkulacyjnym, co zapobiega osadzaniu się cieczy na powierzchniach. W górnej części np. bocznicy zawsze wykonuje się perforacje, przez które wydostaje się para wodna i nie zatrzymuje się. Wszystko jest bardzo proste!

Bez domu z porowatych bloków nie można się obejść wykończenie odporne na wilgoć- należy go otynkować, wyłożyć cegłą (jeśli nie przewidziano). dodatkowa izolacja, a następnie bez szczeliny) lub zamontuj fasada kurtynowa. Foto: Wienerberger

W ścianach wielowarstwowych z izolacją z wełny mineralnej konieczna jest warstwa wentylacyjna, ponieważ punkt rosy zwykle znajduje się na styku izolacji z murem lub w grubości izolacji, a jej właściwości izolacyjne gwałtownie pogarszają się po zawilgoceniu. Zdjęcie: YUKAR

Dziś rynek oferuje ogromną różnorodność technologie budowlane, a to często powoduje zamieszanie. Upowszechniła się np. teza, że ​​paroprzepuszczalność warstw w murze powinna wzrastać w kierunku ulicy: tylko w ten sposób uda się uniknąć nadmiernego zwilżenia ściany parą wodną z pomieszczeń. Czasami interpretuje się to w następujący sposób: jeśli zewnętrzna warstwa ściany jest wykonana z gęstszego materiału, wówczas między nią a murem z porowatych bloków musi znajdować się warstwa wentylowanego powietrza.

Często w ścianach z okładziną ceglaną pozostaje szczelina. Jednak na przykład mur z lekkich bloczków styropianowych praktycznie nie przepuszcza pary, co oznacza, że ​​nie ma potrzeby stosowania warstwy wentylacyjnej. Zdjęcie: DOK-52

W przypadku wykończenia klinkieru zwykle konieczna jest szczelina wentylacyjna, ponieważ materiał ten ma niski współczynnik przenikania pary wodnej. Zdjęcie: Klienkerhause

Tymczasem przepisy budowlane wspominają o warstwie wentylowanej jedynie w związku, ale w ogólnym przypadku, ochrona przed zalaniem ścian „należy zapewnić projektując konstrukcje osłonowe o odporności na przenikanie pary warstw wewnętrznych co najmniej o wymaganej wartości określonej w drodze obliczeń. ..” (SP 50.13330.2012, s. 8.1). Normalny reżim wilgotności trójwarstwowych ścian wieżowców osiąga się dzięki temu, że wewnętrzna warstwa żelbetu ma wysoką odporność na przenikanie pary.

Częsty błąd budowniczowie: jest luka, ale nie jest wentylowana. Foto: MSK

Problem polega na tym, że niektóre wielowarstwowe konstrukcje murowe są stosowane w budownictwie mieszkaniowym o niskiej zabudowie właściwości fizyczne bliżej do . Klasyczny przykład- ściana z (jednego bloku) wyłożona klinkierem. Jej warstwa wewnętrzna posiada opór paroprzepuszczalny (R p) równy około 2,7 m 2 h Pa/mg, a warstwa zewnętrzna około 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, gdzie δ – grubość warstwy, μ - współczynnik przepuszczalności pary materiału). W związku z tym istnieje możliwość, że wzrost wilgotności w pianie betonowej przekroczy tolerancje (6% wagowo w okresie grzewczym). Może to mieć wpływ na mikroklimat w budynku i żywotność ścian, dlatego warto ułożyć ścianę takiego projektu warstwą wentylowaną.

W takiej konstrukcji (z izolacją płytami z ekstrudowanej pianki polistyrenowej) po prostu nie ma miejsca na szczelinę wentylacyjną. Jednak EPS będzie przeszkadzał bloki gazokrzemianowe suche, dlatego wielu budowniczych zaleca paroizolację takiej ściany od strony pomieszczenia. Zdjęcie: SK-159

W przypadku ściany wykonanej z bloczków Porotherm (i analogów) oraz konwencjonalnych cegieł licowych szczelinowych wskaźniki paroprzepuszczalności wewnętrznej i zewnętrznej warstwy muru będą się nieznacznie różnić, więc szczelina wentylacyjna będzie raczej szkodliwa, ponieważ zmniejszy wytrzymałość ściany i wymagają zwiększenia szerokości podstawowej części fundamentu.

Ważny:

  1. Szczelina w murze staje się bez znaczenia, jeśli nie zostaną zapewnione wejścia i wyjścia z niej. W dolnej części ściany, bezpośrednio nad cokołem, należy go wbudować w mur licowy kratki wentylacyjne, którego całkowita powierzchnia musi wynosić co najmniej 1/5 poziomej powierzchni przekroju szczeliny. Zwykle montuje się kratki o wymiarach 10x20 cm w odstępach co 2–3 m (niestety kratki nie zawsze są dostępne i wymagają okresowej wymiany). W górnej części szczelina nie jest układana ani wypełniana zaprawą, ale pokryta polimerową siatką murarską lub jeszcze lepiej - perforowanymi panelami wykonanymi ze stali ocynkowanej z powłoką polimerową.
  2. Szczelina wentylacyjna musi mieć szerokość co najmniej 30 mm. Nie należy go mylić z technologicznym (około 10 mm), który pozostawia się do wypoziomowania okładziny ceglanej i zwykle wypełnia się go zaprawą w procesie układania.
  3. Nie ma potrzeby stosowania warstwy wentylowanej, jeśli ściany są uszczelniane od wewnątrz folia paroizolacyjna a następnie wykończenie