Sithonia, Chalkidiki – trasa wzdłuż najpiękniejszych zatok i plaż. Vinsky: Podróżuj dookoła świata

Piękne plaże Sithonii (Chalkidiki) Vinsky Forum 8 sierpnia 2013

Po zeszłorocznym wycieczce na greckie wyspy i zwiedzaniu plaż na Wyspa Zakintos , wyspa Kefalonia i wyspa Lefkada, to co zobaczyłam na Sithonii utwierdziło mnie w przekonaniu, że najlepsze morze jest w Grecji.

Aż strach patrzeć – woda jest tak krystalicznie czysta, że ​​będąc w wodzie zaczyna się bać wysokości (boi się, że spadniesz na dno)
A miękkość, brak fal i pływające właściwości morza czasami zagrażają snowi daleko od brzegu

Sithonia, w przeciwieństwie do drugiego palca trójzębu Chalkidików – Kassandry, przypadła mi do gustu moje ulubione zestawienie kolorystyczne turkusu z morskim akwamarynem, delikatną zielenią sosnowych lasów i głębokim błękitem nieba, lekko zabarwionego chmurami.
A ludzi jest tu mniej niż na Kassandrze – środkowa część wschodniego wybrzeża Sithonii jest górzysta i rezerwatowa.
Dlatego właśnie nie znajdziesz tutaj tych ogromnych hoteli „a la Russe”, a publiczność coraz częściej podróżuje samochodem lub jest młoda i niezależna.

Jest tu wiele plaż.
Ale opowiem o dwóch, które przypadły mi do gustu i do których chętnie wracam:

Pierwszy .
Jako znak rozpoznawczy Plaża Bahia.
Będzie to 6 km na południe od miejscowości wypoczynkowej Vourvourou, o której mowa Napisałem osobno
Ale celem nie jest plaża Bahia. Cel - Kempingi i bungalowy w Porto Elea

To jest mały kemping.
Bardzo piękne i przytulne.
Wydaje mi się, że współwłaścicielami są Bułgarzy, gdyż na kempingu jest sporo przyczep kempingowych i łodzi z bułgarskimi tablicami rejestracyjnymi.
Cóż, albo Bułgarzy dużo wiedzą o kierunkach wakacyjnych.

Zatoka zajmowana przez kemping jest niewielka.
Otoczony wysokimi klifami.
Plaża to drobne kamyki zmieszane z piaskiem.

Wejście do morza jest płynne i spokojne.
Niemal natychmiast głęboko.
Prawie nie ma fal.
Morze jest tak przejrzyste, że wiele razy żałowałem, że nie mam ze sobą aparatu w wodzie – wyszłyby bardzo piękne zdjęcia.

Plaża jest zorganizowana i ci, którzy mieszkają na kempingu, mają leżak i parasol, ale część zatoki jest dzika i można tam rzucić ręcznik i spokojnie pływać i opalać się.
Można też wypożyczyć na plaży łódź motorową i pospacerować po sąsiednich zatokach – są one zupełnie dzikie i można na nie dotrzeć tylko od strony wody.
Możesz dodać do łodzi wędkę spinningową, a jeśli naprawdę poprosisz, dadzą ci echosondę.
Oczywiście nie za darmo.

Na miejscu znajduje się bar i tawerna.
Ceny są normalne, a gin z tonikiem lub kieliszek zimnego białego wina pomogą uchwycić uczucie szczęścia - jest tam i jest tu i teraz.
Szlaban nie pozwoli na wjazd na teren kempingu, ale można zostawić samochód na poboczu drogi przed lub za wejściem i udać się pieszo do brzegu.

Dalej na południe są też zatoczki z polami namiotowymi, ale z jakiegoś powodu nie przypadły mi do gustu.
Nawet nie chciałam schodzić na dół.
A jedno z kempingów wyglądało jak mini-Szanghaj: dużo ludzi, bardzo głośna muzyka, a plaża była zaśmiecona ciałami, ciałami, ciałami...

Drugi

Druga plaża, która mi się podobała, znajduje się 16 km na północ od miejscowości Sarti. Cóż, czyli 16 km na południe od pierwszej plaży.
Nazywa się Pomarańczowa Plaża
Parkują samochody w lesie, a następnie idą na plażę.
Plaża otoczona jest lasami sosnowymi i pagórkami, być może dlatego nie wybudowano tu pola namiotowego, a na całym terenie znajduje się tylko jeden mobilny kiosk z przekąskami i piwem.

To miejsce, podobnie jak w latach 60-tych i 70-tych, jest miejscem dla dzikich autoturystów, którzy robią markizy z prześcieradeł, gotują na piecach primus i pływają, aż zsinieją im na twarzy.

Woda jest turkusowa, zachód słońca jest piaszczysty.
Niemal natychmiast głęboko.
Wielu ludzi z wędkami i włóczniami strzela do ośmiornic.

Ponieważ sama plaża jest bardzo mała i zajęta przez tych, którzy przybyli pierwsi (chociaż widziałem kilka namiotów - podobno nocują),
reszta wymyśla dla siebie egzotyczne wieżowce na kamieniach, skałach i w wodzie

To już drugie miejsce, które mi się spodobało na Sithonii – Orange Beach
Możliwe, że coś przeoczyłem i jest to niewdzięczne zadanie doradzić, ale mimo wszystko radzę odwiedzić i odpocząć na tych plażach Sithonii

Ogólnie rzecz biorąc, na Sithonii jest wiele plaż. Wiele kempingów. Dużo morza i słońca

W Sithonii zakochałam się od pierwszego wejrzenia. błękitne niebo, turkusowe morze i kręcone sosny. Takich sosen w życiu nie widziałem. W sąsiedniej Kassandrze rosną zwykłe sosny południowe, jak w Turcji, ale tutaj igły są tak długie, że zwijają się w loki. A kolor igieł jest niesamowity - jakiś jasnozielony, a nie zwykły ciemnozielony. I podczas gdy jeszcze jeździłam po Kassandrze i podziwiałam piękne widoki, cały czas myślałam, jak Sithonia mogłaby być lepsza, skoro wszystko tutaj jest takie zielone i piękne. Okazuje się, że internauci mieli rację: natura Sithonii jest po prostu nieporównywalna.

Do Sithonii dotarliśmy około siódmej wieczorem. Niedaleko wejścia znajduje się największa wioska środkowego palca – NikIti, w której znajdują się aż trzy sieciowe supermarkety. Oczywiście nie przepuściliśmy okazji, żeby zaopatrzyć się w prowiant w Lidlu.

Za Nikiti zaczyna się obwodnica wokół Sithonii. Aby czerpać maksymalną przyjemność z jazdy po nim, należy poruszać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak aby morze było cały czas po prawej stronie. Mieliśmy szczęście: nasz Toroni był akurat w dobrym kierunku, więc przez całą godzinę (z Nikiti do Toroni 60 km) podziwialiśmy piękne widoki.

Kiedy meldowaliśmy się w mieszkaniu Jolandas House, słońce zniknęło za horyzontem, więc nie poszliśmy popływać, chociaż do samego końca liczyliśmy, że uda nam się dziś zanurzyć w morzu. Ponieważ jest już późno na pływanie, musisz iść na kolację.

W Toroni znajduje się kilka małych knajpek oraz dwie duże tawerny: Leon i Aphrodite. Sądząc po recenzjach na TripAdvisor, każda z nich ma swoje grono wielbicieli, którzy chwalą jedną tawernę i od razu krytykują drugą. Krótko mówiąc, kierując się opiniami, nie mogłam wybrać miejsca na obiad, więc poszliśmy do tego, które było bliżej, tj. do Afrodyty.

Cóż mogę powiedzieć? Zwykła tawerna to solidna czwórka. Jedzenie jest w miarę jadalne, ale w Gardenii wszystko było o wiele smaczniejsze: musaka, souvlaki i wino.

Toroni to mała miejscowość wypoczynkowa na zachodnim wybrzeżu Sithonii. Cała wieś składa się z samych mieszkań, nawet nie wiem, czy jest zamieszkana zimą. Booking.com prezentuje tylko niewielką część mieszkań na wynajem, więc nie ma dużego wyboru. Strona halkidiki.com ma znacznie większy wybór. Ale boję się rezerwować noclegi bez recenzji. A dziadkowi też nie chcę wysyłać zaliczki na wieś. W jakiś sposób rezerwacja.com z bezpłatną anulacją jest wygodniejsza, choć trochę droższa.

Większość zakwaterowania prezentowana w momencie rezerwacji. com, położony jest w centralnej części wsi. Z infrastrukturalnego punktu widzenia jest to najdogodniejsze miejsce, ponieważ... do tawern, sklepów i plac gier i zabaw z trampolinami nie dłużej niż pięć minut w tempie spaceru. Jeśli chodzi o bliskość plaży, nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz, bo... wioska rozciąga się wzdłuż plaży. A ta plaża ma ponad dwa kilometry długości.

W wielu wioskach Sithonii wzdłuż plaży biegnie asfaltowa droga. Ruch po nim jest bardzo leniwy, ale to oczywiście trochę psuje widok. Podobny problem występuje w Toroni. Dlatego ci, którzy nie znoszą takich rzeczy, powinni osiedlić się w północnej części Toroni, gdzie apartamenty znajdują się praktycznie przy plaży.

W centralnej części, gdzie mieszkaliśmy, aby dostać się do morza, trzeba przejść przez ulicę. Ale kiedy leżysz na plaży lub pływasz, nie widzisz drogi za drzewami. Więc w zasadzie mi to nie przeszkadza. W południowej części, w pobliżu ruin bizantyjskiej twierdzy, droga zbliża się prawie do plaży, co może powodować pewne niedogodności estetyczne.

Toroni to miejscowość wypoczynkowa, więc atrakcji nie ma tu zbyt wiele. Jedynym historycznym miejscem są ruiny twierdzy na przylądku. Na przylądek nie weszliśmy, po pierwsze było gorąco; po drugie, sądząc po recenzjach, wstęp do ruin jest zabroniony; po trzecie, każda twierdza, nawet jeśli nie jest zniszczona, najlepiej wygląda z zewnątrz.

W północnej części Toroni znajduje się także rzeka, w której żyje mnóstwo żółwi. Odwiedziliśmy ich dwukrotnie: najpierw, żeby upewnić się, że tam są, a w dniu wyjazdu, aby nakarmić ich resztkami chleba. Nigdy wcześniej nie karmiliśmy żółwi. Okazuje się, że to całkiem sporo ekscytująca aktywność. Mają taki zabawny sposób chwytania kawałków chleba i ciągnięcia ich w odosobnione zakątki.

Jednak główną atrakcją i zaletą Toroni jest plaża. Nigdy wcześniej nie widziałam takich plaż: gruby, złocisty piasek wielkości kaszy gryczanej, który nie klei się do stóp. Wejście do morza to małe, bardzo drobne kamyczki, nieco większe od piasku na plaży. Nogi w ogóle nie bolą, możesz spokojnie biegać, skakać i nurkować z rozbiegu. Woda jest dwukolorowa – piękna, czysta, zawsze przezroczysta. Poza tym jest mało ludzi. Na tyle mało, że spokojnie bawiliśmy się z pieskami w wodzie, bez obawy, że kogoś ochlapiemy lub uderzymy piłką. I nawet w weekendy nie było już ludzi. Podobno wczasowicze z Salonik tu nie przyjeżdżają, Toroni jest za daleko od wyjścia.

Wśród niedociągnięć - przez całe trzy dni wiało, wielu ludziom parasole poleciały do ​​​​morza, w tym nasz. Co jakiś czas musiałem je łapać. No cóż, niemal od razu jest głęboko – jakieś pięć metrów i już po szyję. Dla mnie to zaleta, ale komuś, kto nie jest dobrym pływakiem, może się to wydawać wadą. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsza plaża w naszym życiu. Nawet nie wiem gdzie jeszcze mogę coś takiego znaleźć.

Ogólnie rzecz biorąc, Toroni świetne miejsce Dla spędzić relaksujące wakacje z dziećmi. Można tu odpocząć nawet bez samochodu, jeśli oczywiście wiesz, jak cieszyć się leniwymi wakacjami. Z produktami nie ma żadnych problemów. Pierwsze kilka dni spędziliśmy na zakupach spożywczych w Lidlu i Carrefourze, a potem okazało się, że w promieniu pięciu minut spacerem znajduje się bardzo dobry sklep. Tak, ceny są nieco wyższe, ale nie trzeba nigdzie jechać, a wybór jest dobry. Pełne owoców, mleka, jest nawet jamon z prosciutto, które ostatnio bardzo cenimy.

Kilka słów o apartamentach Jolandas House. Z jednej strony wiele rzeczy było w nich wygodniejszych niż w Villi Madeleine. Było więcej półek, wieszaków i korytarz, w którym można było zostawić buty outdoorowe. Podobała mi się kuchnia na balkonie - jest bardzo wygodna - nie trzeba nosić naczyń po całym pokoju, a pokój nie nagrzewa się od pieca.

Markiza przeciwsłoneczna na balkonie również była ładna.

Natomiast zabrakło żelazka i suszarki do włosów, dobrze, że wszystko ze sobą zabieram (dlatego mam trzy walizki). W łazience było strasznie ciasno, nie było nawet gdzie położyć dywanika. No cóż, nie postawisz go obok toalety albo pod zlewem? Więc całą resztę stał w kącie. A co najważniejsze, w łazience nie było wentylacji. Musiałem wentylować otwarte drzwi, co nie jest wygodne. Sprzątanie, zmiana pościeli i ręczników co trzy dni. Oczywiście śmieci mogę sam wynieść. Mogę nawet spać przez tydzień na samej pościeli, ale tu są ręczniki. Czy naprawdę tak trudno je zmieniać każdego dnia? Nie ma co się wysilać: maszyna pierze, nie trzeba prasować, a klientka jest zadowolona.

Nas też trochę zmartwiło to, że umieścili nas na pierwszym piętrze, a to nam się bardzo nie podoba. To prawda, po bliższym przyjrzeniu się zdaliśmy sobie sprawę, że nadal nie mamy najgorszej opcji, ponieważ... Niektóre pokoje znajdowały się na ogół w piwnicy, ale nadal mamy pełne pierwsze piętro.

I oczywiście widok. Z jednej strony dobrze, że nie na morzu, bo... jest droga, namioty handlowe i wędrujący ludzie. Ale z drugiej strony zamknięte podwórko też nie jest dobre: ​​dzieci ciągle biegają, dorośli siedzą pod oknami, niektórzy palą, niektórzy rozmawiają przez telefon. Sprawia wrażenie hostelu. Naszych sąsiadów u Madeleine’s praktycznie nie widzieliśmy, a tu można ich podziwiać przez cały dzień. Ale ogólnie są to drobne rzeczy - normalne mieszkania, całkiem znośne. A wieczorami, gdy na podwórku zapalono latarnie, ogólnie zrobiło się przytulnie.

Tak, nasz pierwszy pełny dzień w Sithonia. Spaliśmy, pływaliśmy, zjedliśmy lunch i ruszyliśmy w drogę, aby zbadać środkowy palec. Wioska obok Toroni nazywa się Porto KufO. Dawno, dawno temu istniała potężna osada Starożytne Toroni, z której nie pozostało nic poza ruinami twierdzy. A Porto Koufo było jego portem. Tu i teraz jest wiele łodzi i łodzi.

Linia plaży jest bardzo wąska, tuż przy plaży znajduje się droga, zejście do morza jest średnio kiepskie, są też jeże. Sama zatoka wraz z jej naturalnym ujściem jest oczywiście piękna, jednak nigdy nie chciałabym tu odpoczywać. Co więcej, Toroni jest oddalone o zaledwie dwa kilometry.

Porto Koufo słynie także z restauracji rybnych. Jeśli chcesz świeżych ryb i świeżych owoców morza, to jest twoje miejsce. Tylko ceny tam... średni rachunek wynosi około 100 euro. Krótko mówiąc, w Porto Koufo nie jedliśmy.

Przenosimy się na wschodnie wybrzeże. I wkrótce otwierają się przed nami widoki na górę Athos. Zatrzymujemy się w panoramicznej kawiarni, aby sfotografować tę piękność.

Następnym przystankiem jest Kalamitzi, wspaniała plaża. Piasek, podejście jest takie samo jak w Toroni, tylko sama plaża jest trzy razy krótsza, więc ludzi jest sporo. Następny jest SArti. To największa wieś na wschodnim wybrzeżu. Życie toczy się tu pełną parą. Wybierając bazę na Sithonii, długo nie mogłam się zdecydować, gdzie się zatrzymać: w Toroni czy w Sarti. Po wielu męczarniach wybór padł na Toroniego. Znaczącą rolę odegrał w tym własny raport Vinsky'ego na temat plaż Sithonii, w którym bardzo wychwalał Toroniego. A jeśli taki doświadczony podróżnik twierdzi, że plaża jest strasznie dobra, to moim zdaniem warto tego posłuchać.

Krótko mówiąc, jestem niesamowicie zadowolony, że wybrałem Toroni, ponieważ... W ogóle nie lubiłem Sarty'ego. Duża, zatłoczona i tętniąca życiem wioska. Jedynym plusem jest długa plaża - trzy kilometry. Piasek jest w porządku, często występują duże fale, więc woda jest mętna.

Czytałem w recenzjach o płynnym wejściu. No nie wiem, w północnej części, gdzie pływaliśmy, od razu było głęboko. Nie można było pływać z powodu fal, pozostało tylko huśtać się na falach. W zasadzie nie jestem przeciwny falom. Oczywiście, że nie codziennie, ale podczas wakacji kilka razy będę się dobrze bawić. Tutaj jednak przyjemności nie było, gdyż woda była brudna. No dobra, glony i piasek, ale kiedy wokół unoszą się niedopałki, trzeba przyznać, że jest to nieprzyjemne. Krótko mówiąc, po pięciu minutach pływania uciekliśmy, ku wielkiemu zmartwieniu Nikity, który wciąż miał ochotę bujać się na falach.

Przejdźmy dalej. Kolejnym punktem programu są dwie ciekawe plaże. Pierwsza nazywa się Portokali po grecku, Orange beach po angielsku i Orange po rosyjsku. Druga plaża to Kavourotripes – Dziury Krabów. Szczerze mówiąc, nie rozumiałem, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie. Generalnie odniosłem wrażenie, że to ta sama plaża.

Plaże znajdują się około dziesięciu kilometrów za Sarti. Zjazd z drogi do lasu będzie możliwy po znakach własnej roboty. Plaże są bardzo fajne. Zdecydowanie warto odwiedzić. Woda jest ciepła, długo płytka, ale nie niesamowicie długa, jak w Sani na Kassandrze, tj. i jest mnóstwo miejsca, gdzie dzieci mogą się pluskać, a dorośli nie muszą godzinami tupać w głębinach.

Wybrzeże jest poprzecinane skalistymi zatoczkami. W pobliżu wody jest bardzo mało miejsca. Nie ma gdzie postawić parasola, dlatego większość z nich zlokalizowana jest na pagórkach w cieniu sosen. Po prawej stronie, jeśli staniesz twarzą do morza, zobaczysz duży okrągły kwiat i syrenę wyrzeźbioną w kamieniu.

Pływanie tutaj jest interesujące. Dzieci umiejące pływać i posiadające koralowe kapcie wybrały klif, z którego wspaniale jest nurkować. A po przekątnej od klifu, wystarczająco daleko od brzegu, znajduje się miejsce, w którym można stanąć na ogromnym kamieniu. I tam będziesz po kolana, a wokół kamienia będzie wielka głębokość.

Krótko mówiąc, podobało nam się. Wcale nie żałowaliśmy, że przyszliśmy. Szkoda tylko, że zdjęcia nie wyszły dobrze. Długo się przedzierałem przez te „dziury” z małym aparatem, ale widocznie obiektyw zaparował, a ja nie miałem dość wyczucia, żeby go przetrzeć, więc wszystkie zdjęcia są mętne. A tata był zbyt leniwy, żeby za mną podążać. Dobrze, że zrobiłem choć jedno ogólne zdjęcie, bo inaczej nie zostałoby nic porządnego na pamiątkę.

Kolejne dwa dni spędziliśmy na plaży Toroni. Głupotą jest przeciągać się gdzieś, jeśli najlepsza plaża znajduje się zaledwie trzy minuty spacerem od nas. Ale wieczorami oczywiście robili wypady. Co moglibyśmy bez tego zrobić?

Na Kassandrze mieszkaliśmy na wschodzie i oglądaliśmy wschody słońca. Tutaj, na zachodnim wybrzeżu Sithonii, zachody słońca były priorytetem, więc taki był plan na pierwszy wieczór. Udajemy się do tradycyjnej górskiej wioski Parthenonas. Następnie schodzimy do miasteczka NEos Marmaras. Oglądamy zachód słońca, jemy kolację i wracamy do domu.

Na początku wszystko szło zgodnie z planem. Obiekt Neos Marmaras oddalony jest o 20 km od Toroni. Od Neos Marmaras do Parthenonas w górach jest ich jeszcze pięć. Widoki są piękne, ale żeby zrobić zdjęcia, trzeba tu przyjechać rano. Zaparkowaliśmy przy wjeździe do wioski, spacerowaliśmy kamiennymi uliczkami i podziwialiśmy kamienne domy, zjadłem figi. Figi są bardzo smaczne, ale trudne do zdobycia. W niektórych owocach było również wiele małych błędów. Szkoda, musiałam to wyrzucić.

Szliśmy pół godziny i postanowiliśmy przenieść się do Marmaras. Wsiedliśmy do samochodu i odjechaliśmy. Tata pyta, czy wiem, gdzie iść w Marmaras. Oczywiście, że nie wiem. Czytałem w recenzjach dot taras widokowy, ale gdzie ona jest? Po krótkiej jeździe postanowiliśmy wrócić do Partenonas, gdyż podczas spaceru natknęliśmy się na tawernę z wyśmienitymi daniami panoramiczne widoki- Nazywa się tawerna Pawła Partenon. A Madeleine powiedziała, że ​​w Parthenonas mięso jest dobrze ugotowane.

Wróciliśmy i wszystkie atuty były już zajęte. Najważniejsze, że piętnaście minut temu nie było nikogo, a oto jesteś - grupa ludzi. No cóż, myślimy, skoro jest dużo ludzi, to znaczy, że jedzenie tutaj jest pyszne. Pozostał. Okazało się, że jedzenie tutaj nie jest już takie smaczne. Nawet Afrodyta była lepsza. Kiedy przyniesiono jedzenie, zaatakował nas rój os. Nigdy w życiu nie widziałem tylu tych okropnych owadów. Wyskoczyliśmy od stołu jak oparzeni. To prawda, że ​​​​kelnerzy szybko przybyli na ratunek. Przynieśli jakąś rzecz, położyli ją na stole, podpalili - wiatr rozwiał osy.

Krótko mówiąc, wieczór był taki sobie: jedzenie było przeciętne, zachód słońca nie był lepszy od jedzenia.

Kiedy zrobiło się ciemno, w Marmaras zapaliły się światła. Jest pięknie, ale nie da się przejść nad głową, żeby zrobić zdjęcia. Może gdybyśmy dobra lokalizacja gdybyśmy siedzieli gdzieś na krawędzi klifu, to wrażenia byłyby inne, ale inaczej byłoby rozczarowanie.

Schodzimy z góry w całkowitej ciemności. Nagle tata gwałtownie naciska hamulce. Na drodze przed nami stoi duży osobnik czerwony lis, oczy świecą w ciemności. Stała tam i uciekała. Fajny. Nigdy nie widziałem lisów z tak bliska. Szkoda tylko, że aparat był w plecaku, a plecak w bagażniku.

Postanowiliśmy zdecydowanie ostatni wieczór na Sithonii spędzić w Neos Marmaras. Dotarliśmy szybko i zaparkowaliśmy na górze. Zdecydowaliśmy się nie jechać w dół samochodem – uliczki są bardzo wąskie i mają duże nachylenie.

Chodźmy na spacer. Podobało mi się to miasto. Warto choć raz wybrać się na spacer.

Ale nie chciałabym mieszkać w Neos Marmaras. Plaża jest wąska i oddalona od zabudowań. Nie dotrzesz tam w trzy minuty. Będziesz także musiał wrócić w góry.

Odbyliśmy miły spacer wzdłuż nasypu.

To prawda, że ​​​​zachód słońca został zepsuty: słońce po prostu zniknęło za górą. No cóż, wczoraj oglądaliśmy zachód słońca. Chcielibyśmy dzisiaj zjeść pyszny posiłek. Przy skarpie jest mnóstwo tawern, ale my mamy inne plany. Kolację zjemy w tawernie Petros, która znajduje się z dala od promenady i niedaleko plaży. Tak jest w Marmaras: plaża jest z jednej strony, a nabrzeże z drugiej.

Przychodzimy. Co się stało? Znów wszystkie atuty są zajęte. Znów nie byliśmy na tyle sprytni, żeby najpierw zarezerwować stolik nad wodą, a potem wybrać się na spacer bulwarem. Nie mam szczęścia do miejsc, ale jedzenie tutaj jest pyszne. Szkoda tylko, że znowu nie ma musaki. Nie rozumiem, jak oni to kończą o ósmej wieczorem. Należy zrobić więcej, aby zapewnić wystarczającą ilość środków dla każdego, kto tego chce. Ale ogólnie dobrze się bawiliśmy. Souvlaki było delikatne i soczyste. Tylko to, czego potrzebujesz.

Po obiedzie poszliśmy trochę w stronę nasypu, zrobiliśmy zdjęcia świateł Marmaras i wróciliśmy do domu.

Wszystko, co dobre, prędzej czy później się kończy. Nasze wakacje dobiegły końca. Rano oczywiście poszliśmy pływać. Brrr... morze jest zimne, piasek zupełnie zamarznięty, w okolicy nie ma ludzi. Na plażę dotarliśmy o wpół do ósmej.

Faktem jest, że mieszkanie w mieszkaniach odcisnęło piętno na naszym reżimie. Zwykle w Turcji wstajemy około ósmej rano i idziemy pływać. Następnie budzimy Nikitę, jemy śniadanie i wracamy na plażę.

W Grecji też wstaje się o ósmej, ale na czas przygotowywania śniadania, zmywania naczyń i pakowania torby plażowej. Krótko mówiąc, na plażę nie dotarliśmy przed dziesiątą. I jak się okazało, postąpili słusznie. Nie ma tu nic do roboty o ósmej rano na plaży.

Szybko popływaliśmy, zdrowie nie pozwala nam usiąść na zimnym piasku. Postanowiłem pobiec do swojego pokoju po aparat i sfotografować meduzę. W Grecji widzieliśmy mnóstwo żywych stworzeń: wszelkiego rodzaju ryby, mewy, kormorany, jeżowce. Swoją drogą bardzo spodobały mi się kormorany – nigdy wcześniej ich nie widziałam. Jak wspaniale nurkują!

Ale meduz tutaj jeszcze nie widzieliśmy. Może dlatego, że na plażę przyszli późno, a pływać blisko brzegu wolą wcześnie rano. Dotarliśmy więc na plażę, a niedaleko brzegu pływała meduza. Dopłynęliśmy do boi i wróciliśmy – meduza tam była. Poszedłem po aparat i meduza, mądralo, czekała na mnie. Kliknąłem jej piękno ze wszystkich stron, a ona natychmiast odpłynęła.

Popływaliśmy jeszcze trochę i poszliśmy się pakować.

W południe opuściliśmy Toroni i udaliśmy się w górę wschodniego wybrzeża Sithonii. Właściwie to na wczoraj planowałem podróż dookoła świata, a właściwie wycieczkę po Chinach, ale byłem zbyt leniwy, żeby ją zrealizować, więc po prostu popływałem i położyłem się na plaży. Ale dzisiaj nadal nie ma nic do zrobienia. Do samolotu zostało całe dwanaście godzin. Na wyjazd do Salonik też jest za wcześnie: spacery po mieście w upale jakoś nie kuszą. Ale w samochodzie z klimatyzacją to inna sprawa.

Mijamy Sarti. Niedaleko miejsca, w którym dwa dni temu pływaliśmy, na samej północy wioski, znajduje się przylądek z dużym białym krzyżem i małą kapliczką. Otwórz z przylądka najlepsze widoki do Atosa. Mieliśmy jednak trochę pecha – na Athosie panuje gęsta mgła.

Przez kolejne trzydzieści kilometrów jedziemy non-stop. Naszym celem jest wioska Vourvourou, która jest bardzo popularna wśród matek i dzieci. Jest tu piasek, ładne łagodne zejście do morza, sosny.

To prawda, że ​​ceny mieszkań tutaj są dość wysokie. Sama wioska bardzo mi się podobała. Wszystkie apartamenty są piękne, z dobrym terytorium. Jeśli w Toroni mieszkania są sklejone ze sobą przypadkowo, to tutaj obowiązują dwie ścisłe linie. Pierwsza linia prowadzi wzdłuż morza. Wyszłaś z mieszkania i byłaś już na plaży. Za pierwszą linią znajduje się droga asfaltowa i drugi rząd mieszkań. To tutaj zastanawiam się, jak ich mieszkańcy dostają się na plażę. Sami spędziliśmy bardzo dużo czasu szukając przejścia na plażę: wszędzie płoty i znaki podobne własność prywatna, nie wchodź.

Przyroda jest oczywiście piękna: sosny, kilka małych wysp na morzu. Ale nie chciałbym tu ponownie odpoczywać. Po pierwsze plaża jest gorsza niż w Toroni.

Po drugie, ogromna liczba łodzi. Wydaje mi się, że czystość morza jest tutaj dużą kwestią.

Krótko mówiąc, przyjedź na jeden dzień, wynajmij łódkę, opłyń wyspy, ale oczywiście lepiej mieszkać w Toroni.

Z Vuruvuru około dwudziestu minut jazdy do kolejnej interesującej nas wioski, Ormos Panayas. Ormos Panagias ma dużą przystań. Stąd można wybrać się na wycieczkę wzdłuż góry Athos. Jest to możliwe, ale moim zdaniem nie jest to konieczne. Sądząc po recenzjach, jest to drogie, czasochłonne i niezbyt interesujące.

Jest wiele łodzi i łodzi. Gdzie jest plaża? Wygląda na to, że Ormos Panagias słynie z dobrej plaży. Jedziemy brzegiem wzdłuż wąwozów przez około dwie minuty. Na skale siedzi mnóstwo mew, ale tata nie pozwala mi wyjść i zrobić im zdjęcia. Szkoda. A oto plaża. Duży, ładny, ale dużo ludzi.

Ormos Panagias jest na wyciągnięcie ręki, więc w weekendy jest wyprzedany. Wysiedliśmy na chwilę z samochodu, zrobiliśmy zdjęcie i pojechaliśmy na obwodnicę. Przed wyjazdem jest rzeka. Mówią, że żyją w nim także żółwie.

Następnym celem jest wioska Agios Nikolaos. To nie jest wioska turystyczna, ale pełnoprawna wieś z pocztą, komisariatem policji itp. Chociaż tutaj też jest mnóstwo mieszkań. Domy są zbudowane z kamienia, jak w Afitos czy Partenonas. Ulice są wąskie. Objeżdżamy całą wieś bez zatrzymywania się. To dziwne, za co wioska jest chwalona ładna plaża. A tu nie ma morza. Nawigator mówi, że morze jest trzy kilometry stąd.

Wyruszymy w poszukiwaniu osławionej plaży Livrochio. Po drodze natrafiamy na wioskę o tej samej nazwie, w której znajduje się ładny kościół.

A oto sama plaża. Długie, piaszczyste, nie ma gdzie spaść jabłko.

Jedziemy wzdłuż plaży zakurzoną drogą. Za plażą most z rzeką. Jakieś deja vu. Byliśmy tu jakieś dwadzieścia minut temu. Okazuje się, że Livrochio to plaża pomiędzy Agios Nikolaos i Ormos Panagias.

Patrzymy na zegar. Wow. Jest już czwarta po południu. Dobrze, że wczoraj nie pojechaliśmy na taką wycieczkę. Nawet nigdzie nie pływaliśmy. Zatrzymaliśmy się, zrobiliśmy zdjęcia i ruszyliśmy dalej. Gdzie podział się czas? Kto to ukradł? Musimy się spieszyć do Salonik, bo inaczej nic tam nie zobaczymy. Na tym kończymy rekonesans wiosek i plaż. Pozostaje nam tylko podsumować wyniki. A efekty są takie: Jestem świetny!!! Nawet moi ludzie przyznali to, ale rzadko mnie chwalą. Jeśli więc będziemy się kiedyś przygotowywać do wyjazdu na Sithonię, to na pewno zamieszkamy tylko w Toroni.

Z Ormos Panagias do Nikiti jest rzut beretem. Opuszczamy Sithonię. Jedziemy autostradą. Jakimś cudem jest dużo samochodów. I wtedy ogarnia mnie panika. Dziś niedziela, a to oznacza, że ​​przy wjeździe do Salonik będą straszne korki, takie same, jakie mamy, gdy latem mieszkańcy wracają do Moskwy. Och, horror. Salonik nie zobaczymy.

Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Wszystkie samochody zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i zupełnie pustą autostradą wjechaliśmy do północnej stolicy Grecji. Ulice też były puste, więc niedziela była dobrym dniem na zwiedzanie tak dużego miasta bez korków.

Znalezienie parkingu zajęło dużo czasu. Na nasypie jest dużo miejsc parkingowych, ale 8 euro za pierwszą godzinę to rozbój w biały dzień. Miałem w ściągawce kilka tańszych parkingów, ale szczęśliwie nie znaleźliśmy żadnego z nich. Wycinamy kilka kółek. W końcu znaleźliśmy parking na ulicy Aggelaki (Aggelaki, 27) z boku centrum wystawowego. Parkowanie jest najczęstsze - na ziemi, pod na wolnym powietrzu. Ale z płatnością z dołu. A cena jest dobra – pierwsza godzina to 3 €, każda następna to 1 €. Zatem trzy godziny parkowania kosztowały nas śmieszne 5 euro.

Chodźmy na spacer. Miasto jest ogromne, ale całkiem czyste. Zewnętrznie bardzo przypomina mi Antalyę, niech Grecy mi wybaczą. Ogólnie Saloniki bardzo mi się podobały. Jedyne, co mi się nie podobało, to fakt, że praktycznie nie da się wzdłuż nich wytyczyć trasy okrężnej. Cały czas musieliśmy wracać, podążając tymi samymi ścieżkami.
Naszą znajomość miasta zaczynamy od obiektów noszących imię rzymskiego cesarza Galeriusza.

Łuk Galeriusza został zbudowany w 303 roku dla upamiętnienia zwycięstwa Rzymu nad Persami. Płaskorzeźby na łuku przedstawiają sceny z kampanii perskiej.

Do połowy XX wieku pod łukiem kursowały tramwaje, co niekorzystnie odbiło się na płaskorzeźbach.

Obok łuku można podziwiać rotundę św. Jerzego, który powstał trzy lata później (w 306 r.).

Według jednej wersji rotundę zbudowano jako mauzoleum Galeriusza, choć nigdy nie została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem; według innej stanowiła po prostu część pałacu. Tak czy inaczej, z biegiem czasu rotunda została przekształcona Sobór. Następnie Turcy przekształcili go w meczet i zbudowali minaret. W budynku obecnie mieści się Muzeum Sztuki Chrześcijańskiej.

Rzut kamieniem od Łuku Galerii znajduje się ładny kościół św. Panteleimon. Zwróć uwagę na ogrodzenie. Najwyraźniej myliłem się, gdy w pierwszej części mojej opowieści chwaliłem Greków za pełen szacunku stosunek do kościołów.

Wracamy nad morze obok ruin Pałacu Galeria. Centralnym elementem pałacu jest dziedziniec otoczony galeriami, korytarzami i salami.

Udajemy się do Białej Wieży – głównego symbolu Salonik. Po drodze natrafiamy na ten pomnik, nie wiadomo dla kogo. Nie, nadal trochę denerwuje, że Grecy nie mają alfabetu łacińskiego.

A oto Biała Wieża.

Na razie po prostu przejdziemy obok. Aktualnie interesuje nas pomnik Aleksandra Wielkiego.

Wracamy do Białej Wieży – budowli obronnej zbudowanej przez Turków w XVI wieku. Jak to często bywa w przypadku wież, ten już dawno nie jest biały. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku konserwatorzy przemalowali go.

W niedzielę można wejść na wieżę, ale nie mamy na to ani sił, ani czasu. W wieży znajduje się także muzeum z obrzydliwymi godzinami otwarcia od 8.30 do 15.00. Pracował co najmniej do piątej rano. Nie spędzalibyśmy tyle czasu jeżdżąc po Sithonii, ale od razu pojechalibyśmy do Salonik i spędzilibyśmy najgorętsze godziny w muzeum.

Idziemy wzdłuż nasypu w stronę portu. Dziwny jest ten nasyp – absolutnie nie jest ogrodzony. A co jeśli ktoś się potknie? Nie możesz od razu wyjść.

Naszym celem jest znalezienie latających parasoli - to taka nowoczesna rzeźba. Czterdzieści parasoli leci ku niebu. To prawda, mówią, że teraz pozostało ich trzydzieści dziewięć - jeden zniknął bez śladu. Prawdopodobnie odleciał. Wiem, że na nasypie są parasole. Ale gdzie? Bez względu na to, jak długo szukałem domu, nadal nie mogłem znaleźć jego dokładnej lokalizacji.

Oto port. Ale nadal nie ma parasoli. Smutek. Wracając do domu zapytałem na forum gdzie oni są. Okazało się, że nie dotarliśmy do nich około 100 metrów – znajdują się one niedaleko fontanny za pomnikiem Aleksandra Wielkiego. To wstyd. Co powstrzymało mnie przed zadawaniem pytań ludziom przed podróżą? Ale teraz jest powód, aby wrócić do Salonik.

Po prawej stronie, przy podejściu do portu, znajduje się szeroki i piękny Plac Arystotelesa.

Wielki filozof urodził się na Chalkidiki. My jednak zignorowaliśmy jego ojczyznę, Starożytną Stagirę. Stwierdziliśmy, że nie warto jej odwiedzać.

Oprócz placu, imię Arystotelesa nosi także uniwersytet w Salonikach. Duży palec u nogi wielkiego myśliciela jest dobrze dopracowany wysiłkami miejscowych studentów i turystów. Wysłaliśmy także Nikitę, żeby potrzymał mu palec. Może wielki starożytny Grek pomoże mi poprawić moje B z rosyjskiego?

Zbliża się godzina ósma. Czas zjeść kolację. Podczas spaceru widzieliśmy wiele kawiarni, ale ludzie tylko tam piją. Musimy znaleźć coś bardziej treściwego na jedzenie. I nawet wiemy, gdzie szukać - w dzielnicy portowej Ladadika (tam są tylko tawerny).

Wiemy też, czego szukać – tawerny Palati. Miejsce jest przytulne, ludzi jest jeszcze mało, ale stopniowo pojawiają się chętni na obiad. W fontannie bulgocze woda. Muzycy zaczynają grać.

Pewnie będzie tu chłodno po zmroku. Tylko, że tego już nie zobaczymy. Jedzenie jest bardzo przyzwoite, ale znowu nie dorównywało Gardenii. Nawiasem mówiąc, ceny są nieco wyższe niż na Chalkidiki i Kastraki.

Oddajemy samochód na parkingu, bierzemy bus na lotnisko i jedziemy do Sixt. To tak, jakby w Grecji obowiązywały następujące zasady: zwrócić samochód i udać się do biura. Przekazujemy umowę. Ciocia mówi: „Widzę, że zmieniłeś samochód”. „Dwa razy” – odpowiada tata i spina się, myśląc, że teraz będzie musiał zapłacić coś ekstra. Ale droga ciocia przeprasza za spowodowane niedogodności i zwraca nam 60 euro jako rekompensatę za szkody moralne. W tym pozytywnym tonie nasza grecka podróż dobiega końca.

Czas podsumować. Tata i ja polubiliśmy Grecję, chociaż istniały obawy, że po tureckim ultra wrażenia mogą nie być zbyt dobre. Tak, życie jest oczywiście bardziej spartańskie, ale wrażeń jest mnóstwo. Przecież nudno jest mieszkać przez dłuższy czas w jednym miejscu, a przeprowadzka wydłuża wakacje. Wszyscy mieliśmy wrażenie, jakbyśmy podróżowali po Grecji nie dziesięć dni, a cały miesiąc.

Krótko mówiąc, ja i mój tata w pełni zgadzamy się na lot do Grecji w przyszłym roku, jeśli oczywiście uda nam się znaleźć bilety w rozsądnych cenach. Nikita też lubił Grecję, ale następne lato chce wrócić do Turcji, do Simena Sun Club, do mnóstwa smakołyków 24 godziny na dobę i dmuchańców w morzu. Podobno przyzwyczajanie dzieci do all inclusive jest szkodliwe, ciężko im się zrelaksować jak dzicy.

1) Morze i plaże.
2) Apartamenty i ich właściciele.
3) Drogi i benzyna.
4) Jedzenie.

1) Najbardziej martwiło mnie morze i plaże. Przed wyjazdem do Grecji fraza „plaża miejska” pozytywne emocje nie spowodowało. Wyglądało to jak coś niezbyt czystego z mnóstwem ciał, przez które prawie trzeba było przejść, aby dostać się do morza.

Rzeczywistość okazała się nie taka straszna, bo... Plaże w Grecji są czyste. Nie, oczywiście, czasami natkniesz się na niedopałki i kawałki papieru, ale tak naprawdę jest ich na tyle mało, że nie stanowi to absolutnie żadnego problemu. Oczywiście przez pierwsze dwa dni leżenie na piasku było dla nas trochę stresujące. Nawet nie kładź się, ale usiądź, bo... jeden parasol na trzy osoby nie wystarczył. Jednak z czasem przyzwyczailiśmy się i zakup drugiego parasola w zasadzie pogodził nas z dzikimi wakacjami na plaży.

To prawda, nie przeczytałem ani jednej strony, bo... Nie mogę czytać bez wsparcia pod plecami. Teraz zastanawiam się nad kupnem małych krzesełek, które po złożeniu zmieszczą się w dużej walizce. W zasadzie oczywiście i tym razem dałoby się poleżeć na leżakach, bo... Na większości plaż znajdują się bary plażowe, które umożliwiają korzystanie z leżaków i parasoli w celu zakupu napojów. Ale jakoś nas tam nie przyciągnęło, bo... Bary na plaży często puszczają muzykę, a na morzu najlepiej posłuchać krzyków mew i szelestu fal.

Nawiasem mówiąc, według Internetu temperatura morza podczas całej naszej podróży wynosiła 26 stopni. W pierwszej połowie dnia chciałem, żeby było trochę cieplej. Ale po obiedzie temperatura wody była w sam raz: godzinami nie można było wyjść z wody.

2) Apartamenty. Byłem zaskoczony procesem odprawy. Przyjeżdżasz, a oni już na Ciebie czekają. Nikt nie przegląda wydruków z kasy biletowej, nie zagląda do paszportów. Pytają: „Ekaterina?” „Tak” – mówię. Odpowiadają: „Witamy” i prowadzą do pokoju. Wszystko o wszystkim w dwie minuty. Zaskoczyło mnie też to, że w kuchni nie było soli ani cukru. Nie ma nic. To w jakiś sposób niezwykłe po Barcelonie i Augsburgu. Była nawet oliwa z oliwek i płyn do mycia naczyń, ale tutaj nie było zupełnie nic.

3) Drogi w Grecji są bardzo przyzwoitej jakości - asfalt bez dziur. Jest kręto, to prawda, ale taki jest teren – nic nie da się zrobić. Na poboczach dróg stale można spotkać małe kapliczki – odpowiednik naszych krzyży i wieńców. To trochę denerwujące, chociaż od dziesięciu dni nie widzieliśmy ani jednego wypadku.

Kierowcy na drogach nie przestrzegają przepisów: stale przekraczają dozwoloną prędkość, wyprzedzają na dwóch ciągłych liniach itp. Pierwszego dnia tata był w lekkim szoku: przecież nie ma w zwyczaju jechać dwiema ciągłymi drogami. Ale następnego dnia szok minął i też zaczęliśmy jechać przez dwie ciągłe linie. A dokładniej, byliśmy do tego po prostu zmuszeni, bo... W Grecji chronicznie nie ma skrętów w lewo. Przykładowo, aby dostać się do apartamentu wracając z plaży, musieliśmy objechać około piętnastu kilometrów.

Te same problemy pojawiły się podczas odwiedzania sklepów. Dlatego drugiego dnia nie przejmowaliśmy się tymi dwoma solidnymi i zaczęliśmy skręcać tam, gdzie było nam wygodnie, a nie tam, gdzie pozwalały na to oznaczenia. Co prawda nasz tata długo się oburzał, że w Niemczech każdy jeździ zgodnie z przepisami i prawa międzynarodowe nie są potrzebne, ale w Grecji, gdzie każdy jeździ tak, jak chce, z jakiegoś powodu te międzynarodowe prawa są po prostu konieczne.

O benzynie. Przed wyjazdem czytałam horrory o tym, jak droga jest benzyna w Grecji i że w miastach trzeba tankować, bo inaczej jest bardzo drogo wysokie ceny. W rzeczywistości cena benzyny była w Europie średnia, prawie taka sama jak w Niemczech od 1,35 do 1,45 euro za litr ’95. Ponadto położenie geograficzne stacje benzynowe i bliskość atrakcji nie wpłynęły w żaden sposób na cenę.

No cóż, jeszcze trochę do myślenia. Będąc na stacji benzynowej znaleźliśmy się w następującej sytuacji. Było to w drodze z Meteory na Sithonię. Potrzebowaliśmy toalety, a w Grecji są z tym problemy. Toalety widzieliśmy tylko na drogach płatnych, natomiast na drogach bezpłatnych nie było wiadomo, co robić. Na stacjach benzynowych nie ma też toalet. I ogólnie ich stacje benzynowe nie są takie same jak nasze: po pierwsze są małe, a po drugie zamiast jedzenia sprzedają różne części samochodowe.

I gdzieś w okolicach Nea Moudania natrafiamy na dużą stację benzynową w żółto-zielonych barwach, podobną do BP, ale nie BP. I tam jest toaleta. Zatrzymujemy się. Mamy jeszcze benzynę, ale skoro się zatrzymaliśmy, postanawiamy zatankować. Pytamy pracownika stacji benzynowej o numer dystrybutora – jest czymś zaskoczony. Pytamy ponownie, znowu jest zaskoczony i odpowiada, że ​​nie ma liczb. Tutaj jesteśmy zaskoczeni, ale nie na długo. Nie możemy się długo dziwić, potrzebujemy toalety. Więc nie, nie ma procesu. Odwiedziliśmy wybrany zakład i kupiliśmy trochę wody. Obciążyli nas tylko pieniędzmi przy kasie za wodę.

A co z benzyną? Benzyna jest wymieniona osobno. Podchodzi do nas znajomy, który nas woził z jakimś już wybitym czekiem. Pyta jak zapłacimy: kartą czy gotówką. Tata daje mu pieniądze. Wsiadamy do samochodu i odjeżdżamy. Mam w samochodzie notatnik, w którym zapisuję koszty paliwa. Biorę paragon w ręce i jest 45 litrów. Pytam tatę: „Czy nasz zbiornik był pusty?” „Nie” – mówi – „było jeszcze 10–15 litrów”. „Jaki w ogóle mamy czołg?” – „40 litrów” – mówi.

Krótko mówiąc, zdaliśmy sobie sprawę, że zostaliśmy oszukani na cudzy czek. Długo, bardzo długo oburzyliśmy się i karciliśmy pracownika stacji benzynowej, który okradł nas z 20 euro. I dopiero w ostatni dzień odpoczynku mieliśmy co do tego wątpliwości. Do tego czasu przejechaliśmy ponad dwieście kilometrów drogami Sithonii, a wskaźnik nadal pokazywał pełny zbiornik. Może więc na próżno karciliśmy biednego pracownika stacji benzynowej, którego całą winą było to, że zatankował nam zbyt dużo paliwa. Ale mimo to wyciągnęliśmy wnioski dla siebie i wyciągnęliśmy wnioski.

Wniosek nr 1 – nie tankuj tam, gdzie na stacjach benzynowych nie ma numerów. Wniosek nr 2 – jeden płaci, a drugi nie odrywa wzroku od kolumny. Cóż, musisz sprawdzić paragon przed zapłaceniem, jeśli musisz zatankować na tak przerażającej stacji benzynowej.

4) O jedzeniu. Kuchnia grecka jest zwykle bardzo chwalona: wszystko jest bardzo smaczne, porcje są ogromne itp. Przed wyjazdem spotkałem się tylko z dwiema przeciwstawnymi opiniami. Pierwszą z nich wyrazili przyjaciele rodziny, którzy w tym roku nie dotarli do swojej ukochanej Hiszpanii, a których zaprosiliśmy z nami do Grecji. Nasi znajomi nie chcieli z nami jechać, powołując się na to, że byli tam raz, a jedzenie i wino w ogóle nie zrobiły na nich wrażenia. Drugą opinię wyraził znajomy, z którego relacji korzystałem przygotowując się do wyjazdu. Biedak dostał to na forum od pań, które z pianą na ustach broniły greckiego jedzenia.

Cóż, teraz nasza skromna opinia. Oczywiście Grecja znacznie ustępuje Hiszpanii, która jest pełna świeżych owoców morza i ryb, tanich, pysznych win i egzotycznych owoców.

Zazwyczaj w Grecji ludzie, którzy lubią jedzenie, to miłośnicy mięsa jagnięcego i koziego. W ogóle nie jemy tego rodzaju mięsa, więc jedyne danie mięsne Nasza dieta obejmowała souvlaki. Souvlaki to kebaby na drewnianych szaszłykach. Naprawdę podobało nam się souvlaki z kurczakiem, ale souvlaki z wieprzowiną było twarde i niezbyt smaczne. Na naszej daczy mój tata i dziadek robią znacznie lepszy kebab wieprzowy.

Więcej z dania narodowe próbowaliśmy gemisty - są to warzywa (pomidory, papryka, bakłażany) nadziewane ryżem. Można to zjeść, ale jest tłuste i niezbyt smaczne. Znów nasza babcia robi takie nadziewane papryczki, że palce lizać.

Krótko mówiąc, największe wrażenie zrobiła na nas musaka. To prawda, że ​​każda tawerna ma swój własny przepis i nie znajdziesz dwóch identycznych musaków.

Wymyśliłam też własny przepis w domu i teraz w weekendy rozpieszczam rodzinę kuchnią grecką.

O porcjach. Ogromne porcje to mit. Nie, oczywiście, jeśli zamówisz sałatkę grecką, przyniosą ci całe wiadro, które wystarczy dla czterech osób. A jeśli zamówisz mięso, serdecznie ułożą frytki na Twoim talerzu. Właściwie to mamy małe zęby i zazwyczaj podróżując po Europie, zawsze bierzemy dwa dania za trzy. Zawsze zamawialiśmy tutaj trzy. Ziemniaków na talerzu jest oczywiście sporo, ale dwie porcje tego samego souvlaki na trzy osoby nie wystarczą.

Nawet w Grecji zawsze przynoszą chleb, który jest wliczony w rachunek. Na śniadanie jemy tylko chleb w formie kanapek, a w tawernie zupełnie go nie potrzebujemy. Początkowo próbowali odmówić. Jeśli powiesz, że tego nie potrzebujesz, zabiorą ci to. Nie, najpierw zapytałbym: nosić czy nie. Jednak w wielu tawernach pojemnik na chleb łączy się ze stojakiem na sztućce. W takim przypadku odmowa jest już niewygodna. Potem znaleźliśmy wyjście z sytuacji: zaczęliśmy zabierać ze sobą chleb, na szczęście zawsze mam w plecaku rolkę torebek z jedzeniem i zjadam go na śniadanie.

Kolejnym niuansem jest skromne menu. Na przykład sok pakowany jest prawie zawsze jednego rodzaju. Dobrze, jeśli to jabłko, źle, jeśli jest pomarańcza – Nikita jest na to uczulony. O braku musaki już pisałam. Z souvlaki też nie wszystko było różowo. W jednym miejscu czytamy menu – souvlaki z kurczakiem podawane są zawinięte w boczek. „Czy da się to zrobić bez bekonu?” pytamy. Odpowiadają: „Bez boczku, tylko wieprzowina”. A wieprzowina, patrz wyżej, jest twarda i niezbyt smaczna. Gdzie indziej znów dostępne są tylko souvlaki wieprzowe. Nie chcemy już wieprzowiny – już kilka razy zostaliśmy dźgnięci. Oferowane jako alternatywa pierś z kurczaka na grillu. Weźmy to. Znów twarde i niezbyt smaczne.

Owoce. Nie byliśmy też w stanie zjeść wystarczającej ilości owoców na nadchodzący rok. Smaczne były tylko melony, brzoskwinie i winogrona. Ponadto winogrona kosztują od 2,5 do 3 euro. (Winogrona na naszym targu też są smaczne, ale tańsze.) Wszystko inne: arbuzy, morele, mango i figi ze sklepu były jak trawa.

Mleko jest pyszne. Szczególnie jogurty greckie. Tutaj nie ma żadnych skarg. Czytałam, że w Grecji jest bardzo smaczna szynka. Cóż, nie wiem. W pakowanie próżniowe W ogóle nie byliśmy pod wrażeniem. Może powinienem kupić na wagę?

Cóż, ceny w sklepach są znacznie wyższe niż u nas. Przykładowo za paczkę 6 jajek zapłacili 2 euro. Jedyną rzeczą, która jest tania, jest woda. Zatem jeśli chodzi o żywność, dajemy Grecji cztery minusy.

Ale nie samym chlebem... Morze i przyroda w Grecji to plus, więc ogólne wrażenia bardzo dobre. Chcę więcej. Dlatego serdecznie polecam.

Półwysep Sitonia- to drugi palec półwyspu Chalkidiki(Χαλκιδική), które znajduje się w północno-wschodniej Grecji i jest oblewane czystym Morzem Egejskim.

Najbliższe lotnisko – Saloniki(SKG) – jeśli szukasz tutaj. Region lub prowincja Grecji, w której znajduje się Chalkidiki, nazywa się Macedonia.

Pewnie będę miał rację i mało prawdopodobne, aby ktokolwiek był w stanie mi zarzucić, że morze w Grecji jest najczystsze, najbardziej turkusowe i najcieplejsze w Europie.

Tylko 3 godziny lotu z Moskwy i od +21 z deszczem znajdziesz się w +35 z błękitnym niebem nad głową, które prześwieca przez korony szmaragdowych sosen i tak naprawdę jesteś już po pierś w delikatnym, miękkim, ciepłym, przezroczysta woda morska... No cóż, nie wiem, jakimi innymi epitetami dokuczyć tym, którzy teraz marzną pod szarym niebem w kończącym się lecie środkowej strefy Federacja Rosyjska.

Mapa półwyspu Sithonia. Wszystkie plaże oznaczone są klikalnymi ikonami: zdjęciem plaży i linkiem do jej opisu.

- ze zdjęciami, ocenami i recenzjami. Lepiej od razu skorzystać z tego linku, ponieważ recenzja zawiera najnowsze informacje na temat wszystkich plaż Sithonii
Zaczynamy badać ten palec, wyciągnięty z dłoni Halkidiki.

Zaczynam od wschodniego wybrzeża.

Do zwiedzania plaż wykorzystujemy najmniejszy i najtańszy samochód, który wynajęliśmy na lotnisku w Salonikach za pośrednictwem: Miasto Nea Moudania
było bazą wypadową wyprawy na zjedzenie arbuzów i kąpiel w morzu na Sithonii tylko na jeden dzień. Widząc słabo zaludnione i piękne plaże

Sithonia, spakowaliśmy nasze rzeczy i przenieśliśmy się tam. Jedziemy wzdłuż drogi, zauważając to prawa ręka
od nas Toskania (pola, cyprysy, czerwone kafelki), a po lewej północna Andaluzja (krzaki i cierń wielbłąda).

Jedziemy drogą, która biegnie wokół Sithonii wzdłuż wschodniego wybrzeża.

Vourvourou Pierwszym miejscem, na które natrafiamy po drodze, jest rejon plaż i wysp – pow Vourvourou (Vourvourou). Nazwijmy to wioską, nazwijmy to plażą – ja nazywam to jakiś obszar z plażami, na których znajduje się wiele willi, domków letniskowych, pensjonatów, ale przede wszystkim hoteli apartamentowych:
wyszukaj i zarezerwuj nocleg w Vourvourou

W skrócie: jest to duży obszar turystyczny – Vourvourou.

Wynajem łodzi motorowych
Do zwiedzania plaż wynajmujemy łódź motorową (przy drodze zobaczysz reklamy wypożyczalni. Jest ich wiele)

Najlepsza opcja to 30 KM i po krótkiej odprawie, która dotyczy głównie tego, co z Tobą zrobią, jeśli zepsujesz śmigło, ruszasz w drogę.
Co więcej, na pokładzie masz mapę okolicy.

Właściwie ta mapa jest przydatna - należy słuchać wskazówek, aby nie wpaść plastikową łódką na skały.
A bez śmigła nie wrócisz do domu.

Następnego dnia kierujemy się na południe i pierwszą plażą na naszej drodze będzie jedna z najlepszych plaż na wschodnim wybrzeżu Sithonii.

To jest plaża Bahia gdzie znajduje się prywatny kemping: samochodem nie wpuszczą, ale można zostawić samochód przed bramą i iść nad morze, podziwiając, jak Bułgarzy i Grecy zagospodarowali to terytorium.

Większość turystów to Bułgarzy.
Przychodzą na długo i nie przyjeżdżają pierwszy, czy drugi rok z rzędu.
Przyjeżdżają z własnymi sadzonkami i kwiatami pomidorów, a także łódkami i domkami letniskowymi na kółkach.

Główną zaletą tego miejsca jest prywatność małej zatoczki, cisza, komfort i krystaliczna czystość czysta woda prawie żadnych fal. Jak na basenie.

Na miejscu znajduje się bar i własna tawerna. Na plaży można rzucić ręcznik lub matę i pływać przez kilka godzin, aż do znużenia – nie chce się wychodzić!

Stojąc, wisisz w wodzie i widzisz pod sobą, w odległości 8 metrów, każdy kamyk na dnie. To jest woda.

Egzotyczne klify, krystalicznie czyste turkusowe morze i brak hoteli w okolicy. Czy to nie jest radość?

Pływaj, pij wino lub gin bez toniku i baw się dobrze, a potem możesz zjeść obiad w kolejnym miejscu położonym dalej na południe – w mieście Sarti(Sarti), gdzie możesz porównać, jak to jest być wolnym człowiekiem z samochodem i jak to jest przyjechać na wakacje do Grecji w ramach pakietu wakacyjnego.

Następnie wracamy, zatrzymujemy się ponownie, pływamy na plaży Bahia i dojeżdżamy do Vourvourou, gdzie jemy kolację w restauracji Gorgona i patrzeć, jak słońce zachodzi w morzu.

Sithonia jest słusznie uważana za najpiękniejszy półwysep Chalkidiki. Malownicze zatoczki i plaże, bogata roślinność i przytulne wioski, wszystko to nadaje Sithonii niepowtarzalny smak i oryginalność oraz odróżnia ją od trzech „palców” Chalkidiki. Sithonia jest większa niż Kasandra. Na Sithonii nie ma atrakcji jako takich, zamków, muzeów czy katedr, ale za to Sithonia sama w sobie jest jedną wielką atrakcją. Jego wyjątkowy charakter, zwłaszcza wiosną, zapada w pamięć na całe życie.

Naszą podróż samochodem po Sithonii rozpoczęliśmy wcześnie rano od malowniczej wioski Hanioti, w Kassandrze. Samochód Toyota Yaris w najnowszej konfiguracji, wypożyczony od firmy „rent a car” Hanioti. W sumie w ciągu jednego dnia przejechaliśmy po Sithonii około 300 km. Spłonęło 10 litrów benzyny. Koszt wynajmu na dwa dni wynosi 85 euro. Jeśli nie masz możliwości wypożyczenia samochodu na podróż, gorąco polecam kontakt z indywidualnym przewodnikiem po Marinie Halkidiki. Nie pożałujesz.

Jadąc północnym wybrzeżem Kassandry do miejscowości Nea Moudania (Neo Moudania), na rozwidleniu skręciliśmy w prawo, w stronę środkowego „palca”. Pierwszym miejscem, które postanowiliśmy odwiedzić była wioska Metamorfosi. Plaże są niesamowite! Sama wieś otoczona jest zielenią. Zacienione nasypy, wiele tawern i wszelkiego rodzaju sklepów. Turyści mają tu co robić. W Metamorfosi nie zostaliśmy długo, gdyż chcieliśmy znaleźć przytulną zatoczkę, w której można by się opalać i pływać. Dlatego po przejechaniu wąskimi uliczkami Metamorfosi ponownie wjechaliśmy na główną drogę. Można sobie wyobrazić, co dzieje się tutaj w sezonie. Na pewno nie będzie gdzie zaparkować samochodu.

Nasyp wsi Metamorfosi na Sithonii.

Trzy kilometry przed dotarciem do miejscowości Kalogria zobaczyliśmy to, czego szukaliśmy, a raczej przytulną piaszczystą plażę. Z autostrady zjechaliśmy po zniszczonej ścieżce gruntowej. Stały tu już dwa samochody turystyczne, ale w ogóle nam to nie przeszkadzało. Lubiliśmy opalać się na złotym piasku, a nawet łowiłem ryby.

Woda w zatoce na Sithonii, w której postanowiliśmy popływać, jest niesamowicie czysta.

Nie wszystkie plaże na Sithonii identyczny.

W oddali widać Wyspę Żółwi.

Widok na plażę w pobliżu wioski Metamorfosi.

Wędkowanie w Sionii.

Oto rodzaje ryb, które można złowić na wędkę na Sithonii. I w ogóle na Chalkidiki.

Ryby łowiłem prosto z sąsiednich skał. Gryzie muszle i chleb. Ryba nie jest duża, ale istotny był sam fakt połowu na Sithonii. Właściwie po to pojechaliśmy, żeby poleżeć na zacisznych plażach i cieszyć się lazurowym morzem i niesamowitymi krajobrazami. Podczas naszej ostatniej podróży na Peloponez widzieliśmy wystarczająco dużo zabytków Grecji.
Po wiosce Neos Marmaras teren Sithonii staje się górzysty, a drogi bardziej kręte. Pojawiają się przybrzeżne klify, wśród których przez gęste zarośla można zobaczyć niesamowite, zaciszne plaże, jedne lepsze od drugich. Twoje oczy szaleją, nie wiesz, gdzie lepiej zrobić kolejny przystanek.

Drogi na Sithonii są bardzo wygodne do podróżowania.

Mój aparat prawie nigdy się nie wyłączał. Jednak gdy tylko opuściliśmy Neos Marmaras, od razu z głównej drogi skręciliśmy w stronę morza w pierwszą polną ścieżkę, na którą trafiliśmy. Jedziemy kilka kilometrów szybko opadającą i niesamowicie krętą serpentyną.

Skręciliśmy gdzieś w stronę morza. Ani jednego samochodu na spotkanie. Jednak w sezonie panuje tu większy ruch.

Jechaliśmy za tą panią z prędkością 20 km przez około pół godziny. Nie odważyłem się wyprzedzać na podwójnej, pełnej drodze.

Prędkość nie jest duża, bo w każdej chwili równie dziki turysta w wynajętym samochodzie może wyskoczyć zza kolejnego zakrętu. Samochodem na Sithonii trudno się zgubić. Przez zarośla zawsze widać morze i to jest najlepszy punkt orientacyjny. Musisz jechać tak, aby morze było zawsze po prawej stronie.

Po lewej stronie urwisko, po prawej skały. Próbujemy wydostać się z górskiego ślepego zaułka.

Nagle ścieżka kończy się w morzu. Widzimy szyld z szyldem Hotelu Posejdon, a niedaleko, wśród drzew, ledwo widoczne zarysy domu. Po bliższym przyjrzeniu się dom ten okazuje się samotną tawerną o dumnej nazwie „Panos”. Jak to często bywa, później okazało się, że jest to jedna z najlepszych tawern rybnych na Chalkidiki.

Tutaj zrobiliśmy przerwę na rozgrzewkę.

Z tego miejsca doskonale widać Wyspę Żółwi. Tutaj wychodzimy się rozgrzać i postanawiamy napić się greckiej kawy. Swoją drogą, Grecy bardzo się obrażają, gdy prosi się o „kawę po turecku”. W tawernie przywitała nas znudzona i małomówna kelnerka. Trochę odpoczęliśmy, wypiliśmy kawę i herbatę i kontynuowaliśmy naszą podróż wzdłuż wybrzeża Sithonii.

Dziedziniec w Tawernie Panos.

W tym miejscu za hotelem Poseidon droga zrobiła się na tyle wąska, że ​​gdyby podjechał w naszą stronę samochód, na pewno byśmy się nie minęli. Na szczęście tak się nie stało. Po prawej stronie mieliśmy stromy klif prowadzący do morza, a po lewej stronie mur z wystającymi kamieniami i korzeniami drzew. Podczas ulewnych opadów nie zaleca się podróżowania takimi szlakami wielbłądów. Po pierwsze jest ślisko, po drugie kostka brukowa spada na drogę wraz ze strumieniami wody. Ale przy spokojnej, majowej pogodzie są wspaniałe widoki.

Gdzieś w górach. Sithonia ma wspaniałe krajobrazy i przyrodę. Czyste górskie powietrze, dużo lasów iglastych. Obszar ten jest przydatny nie tylko do rekreacji, ale także dla zdrowia.

Po stukaniu zawieszeniem przez 5-6 kilometrów polną serpentyną, nagle znaleźliśmy się na asfaltowej drodze i już jechaliśmy non-stop z chęcią zjedzenia gdzieś przekąski. Ale niezależnie od tego, jak bardzo byliśmy głodni, przejeżdżając obok Porto Kaufo (miasta Kaufos), wciąż nie mogliśmy powstrzymać się od zatrzymania się na tej malowniczej plaży.

Zatoka „Porto Kaufo”

Dokładniej jest to mała zatoczka ze szkunerami i łodziami rybackimi. Zatokę tę chronią od morza dwie góry, więc przy każdej pogodzie nigdy nie ma tu fal. Pływanie to przyjemność. To właśnie zrobiliśmy. Oprócz nas nie było innych pływaków.
Po zabiegach wodnych nasz apetyt wzmógł się jeszcze bardziej i bardzo wygodnie, tuż przy drodze natknęliśmy się na samotną tawernę. W menu nie znaleźliśmy jednak upragnionej „musaki”.

I jakoś tu wiało. Ale podchmielony starszy Włoch i jego dziewczyna (lub żona) przywiązali się do nas. Po poproszeniu mnie o sfotografowanie ich na tle gór (co oczywiście zrobiłem), zaczął mi opowiadać łamanym angielskim, że we Włoszech też są te same góry, a Rosja to harasho. Albo coś w tym rodzaju. Po czym oszołomiony (i cały czas myślałem, dokąd pojedzie tak „ciepło”?) skierowałem się do wynajętego Opla. Usiedli z dziadkiem za kierownicą i powoli ruszyli dalej swoją trasą.

Widok z tawerny Kalamitsi. Jechaliśmy tą serpentyną zaledwie pół godziny temu.

My też tu nie nocowaliśmy, chociaż widoki z werandy tej tawerny były wspaniałe. Po przejechaniu kilku kilometrów ustawiliśmy się za znajomym już Oplem i z prędkością 30 kilometrów na godzinę podążaliśmy za nim przez około dwadzieścia minut, aż zobaczyliśmy znak wskazujący na wieś Kalamitsi, gdzie natychmiast skręciliśmy.

Tutaj wjechaliśmy prosto na nasyp. W ten sposób dotarliśmy do skrajnego krańca Sithonii. Tutaj postanowiliśmy zjeść lunch. Miejsce było malownicze, z piękną zatoką i wieloma tawernami. W jednym z nich usiedliśmy przy stoliku na świeżym powietrzu z widokiem na morze. Stoły tej tawerny ustawione są tuż pod drzewami na skarpie i na nich bez wahania i strachu przed niczym skaczą greckie wróble i starają się wydziobać kawałek musaki, który przyniesiono nam 20 minut po złożeniu zamówienia. Jedliśmy za 15 euro. Jedna musaka, porcja souvlaki, kawa, herbata i butelka wody. Generalnie nie drogo.

Plaża we wsi „Kalamitsi”.

Na horyzoncie święta Góra Athos.

Droga w tych miejscach wiedzie przez skały. Za każdym zakrętem zobaczysz kolejny wspaniały widok na morze i górę Athos. Koniecznie skręćcie w wioskę Sarti. Miejsce jest bardzo malownicze, wspaniałe piaszczyste plaże, starożytne greckie uliczki i tawerny. Moim zdaniem tylko tutaj można poczuć prawdziwy grecki klimat i oryginalność. To naprawdę najbardziej malownicze miejsce na całej Chalkidiki.

Górskie drogi Sithonii.

Gdy wyjeżdżaliśmy z Sarti, na naszą drogę nagle wyskoczył mały żółw. W ostatniej sekundzie udaje mi się skręcić kierownicą, żeby nie zmiażdżyć tego stwora. Zatrzymuję się na poboczu drogi i wracam, żeby usunąć go z drogi. Korzystając z okazji, robię pamiątkowe zdjęcie z tym lokalnym zabytkiem.

Żółw grecki. Uratowałem ją.

Jadąc przez góry nad wioską Zografou, złapała nas potężna ulewa. Z nieba leciały strumienie wody jak z wiadra. Musieliśmy zatrzymać się na poboczu, bo inaczej: po pierwsze nic nie było widać, po drugie, z gór zaczęły spadać kawałki ziemi z kamieniami tuż pod koła naszej Toyoty, a po trzecie, nie chciało mi się patrzeć jak najmądrzejsi, bo każdy, kto akurat był z nami na tej drodze, również stał na poboczu.

Prysznic Sithonia. Deszcz na Chalkidiki na wiosnę nie jest rzadkością.

Po około pół godzinie przestało padać i znów wyszło słońce. Spokojnie kontynuowaliśmy naszą podróż samochodem po Sithonii.
Dużo czytamy w Internecie o miasteczku Vourvourou. Postanowiliśmy tu przyjechać. Nic specjalnego. To prawda, prawdopodobnie wspaniale jest tu odpocząć. Wiele hoteli, które są w zasadzie apartamentami. Plaża jest piaszczysta, spokojna, niezbyt głębokie zatoczki i brak fal.

Zatoka wioski Wuruvuru.

Tym samym nasza podróż samochodem po Chalkidikach dobiegła końca. Spieszyliśmy się, aby wrócić do hotelu przed zachodem słońca. Dodatkowo zaczęła migać kontrolka poziomu paliwa; stacje benzynowe na Chalkidiki nie działają w nocy. Wydaje się, że od 20.00 do 6 rano. To był drugi dzień naszej podróży samochodem po Chalkidikach. .
Zatem wnioski. Najbardziej piękne miejsce na Halkidiki jest to Sithonia.

Gdzie najlepiej się zatrzymać podczas relaksu na Sithonii?
Oczywiście lepiej trzymać się bliżej morza, plaży:
– nie tracisz czasu na dojazd nad morze
– nie siedzi się cały dzień na plaży – chciałam i poszłam do domu wziąć prysznic.

Teraz powiem Ci, gdzie są najlepsze plaże na Sithonii.
Wszystkie plaże są zaznaczone na mapie, a kliknięcie na znak otwiera okno ze zdjęciem i linkiem do opisu.

Przegląd najlepszych plaż na Sithonii

W Toroni znajduje się wiele tawern, kilka sklepów, poranny targ rybny i sklep z owocami.

Na brzegu znajduje się także kilka tawern serwujących owoce morza oraz sklepy.
Możesz znaleźć i zarezerwować apartament lub hotel w Trani Amuda.
Mogę polecić Antigoni Beach Resort z przestronnymi pokojami.

Plaża Fteroti jest piaszczysta z dogodnym zejściem do morza dla rodzin z dziećmi.
Nie ma tu turystów ani przypadkowych ludzi – cała linia brzegowa plaży jest przecięta pomiędzy kilkoma gospodarstwami domowymi.

To jest wielka wartość tego miejsca.
W tym miejscu nie ma żadnych fal: woda jest lustrem.

Plaża przylegająca do Livari nie ma nazwy.
Na brzegu znajduje się kilka wypożyczalni łodzi motorowych, a nieco dalej znajduje się północny kraniec wioski Vourvourou.