Jak korzystać z Adobe Lightroom 6. Szczegółowy przewodnik po pracy z Lightroomem

Aktualizacja: 03.03.2019

Oleg Łażecznikow

17 833

Dotarłem do ostatniego artykułu związanego z fotografią, hurra! W Internecie można znaleźć wiele holwarów na temat przetwarzania: zarówno odnośnie tego, czego należy/nie należy robić, jak i tego, jak dokładnie to zrobić. Mój pogląd na ten temat opiera się na tym, jaki rezultat osobiście chcę uzyskać i jakim kosztem. Wyjaśnię: po pierwsze robię zdjęcia na potrzeby bloga i archiwum rodzinnego, czyli nie zarabiam bezpośrednio na zdjęciach. Poza tym nie mogę poświęcać im zbyt wiele czasu, bo inaczej nie będę miała czasu na pracę, bo przecież muszę obrabiać mnóstwo zdjęć. Na mojej stronie publikuję 2-3 artykuły tygodniowo, każdy zawierający około 20-40 zdjęć. Z drugiej strony nie mogę też wypuścić zdjęć całkowicie nieprzetworzonych, są wyblakłe (bo RAW), często są tam miejsca za jasne lub za ciemne itp., a ja sam nie lubię takich zdjęć. Oznacza to, że prawdopodobnie można by opublikować dowolny post, ale nie jest to moja opcja.

Jak obrabiam zdjęcia w Lightroomie

Tym samym jestem zwolenniczką płytkiego przetwarzania ze względu na brak motywacji do spędzania na nim dużej ilości czasu, a u siebie nie widzę jeszcze dużej różnicy. Oczywiście czasami udaje mi się wyczarować trochę dłużej, ale to „arcydzieło” i tak nie ma dokąd pójść. Teraz całą obróbkę wykonuję w Lightroomie i już zapomniałem, kiedy korzystałem z innych programów. Jeśli więc znasz się na Photoshopie i wolisz dość intensywną obróbkę zdjęć, to prawdopodobnie nie znajdziesz w tym poście niczego wartościowego :)

Jak powiedziałem, całą edycję wykonuję w Lightroomie i jest to całkiem proste. Tak naprawdę po prostu przycinam i wyrównuję horyzont, rysuję cienie i przyciemniam światła, dodaję koloru i ostrości.

Importowanie zdjęć i ustawień wstępnych

Wkładam pendrive z aparatu do czytnika kart, importuję zdjęcie i przesyłam do niego twardy zewnętrznie dysk. O przechowywaniu zdjęć napiszę poniżej. Podczas importowania używam gotowych ustawień wstępnych: i . Teraz używam tylko tego drugiego (mam Sony A6500), ma on więcej ustawień dla mojego aparatu i sposobu, w jaki fotografuję. Jest jeszcze kilka do telefonu i drugi aparat.

Ale presety są bardzo podobne, różnią się nieznacznie tylko ustawieniami cieni, świateł i ekspozycji, a ja ciągle je dopasowuję, bo albo moje zdanie się zmienia, albo po raz kolejny próbuję dostosować ustawienia do większości zdjęć, aby je przetworzyć mniej. Niektóre z powtarzających się ustawień to: Przejrzystość +25, Żywotność +25, Wyostrzanie +60, Jasność redukcji szumów +65, Włącz korekcję obiektywu. To drugie jest o tyle istotne, że dopasowuje zdjęcie (usuwane są głównie zniekształcenia geometryczne) do obiektywu. Ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy Lightroom zna Twój aparat. Na przykład w przypadku Canona G7xm2 muszę ręcznie wybrać coś podobnego.

Jeśli chodzi o presety, chcę od razu powiedzieć, że nie ma tu nic dobrego ani złego. Cóż, jeśli mówimy o amatorach, to u profesjonalistów wszystko jest inne, chociaż oni też mogą mieć specyficzny, autorski styl. Dlatego możesz stworzyć dla siebie ustawienie wstępne z dowolnymi ustawieniami i będzie ono prawidłowe. W końcu najważniejsze, że Ci odpowiadają, przetwarzasz je po prostu, bo „tak to widzę”. Tutaj oczywiście można się kłócić, nie nalegam :) Nigdy nie jest za późno na przeczytanie o profesjonalnym przetwarzaniu, o tym, jak guru sugerują użycie tego czy innego ustawienia i zmianę ustawień wstępnych.

Nie zmieniam nazw plików, zostawiam je takimi, jakie są.

Przerzedzanie zdjęć

Kolejnym krokiem po imporcie i przed obróbką jest przerzedzanie. Zwykle usuwam: zdjęcia, które są nieostre, duplikaty (kiedy zrobiono około 20 zdjęć tego samego obiektu), wszystkie zdjęcia z wadami (zbyt ciemne, zbyt prześwietlone itp.), tylko te, które mi się nie podobają. Czasami mogę zostawić z defektem, jeśli nic takiego nie ma, ale zdjęcie jest naprawdę potrzebne.

Ale ogólnie rzecz biorąc, po kilku latach fotografii zacząłem spędzać znacznie mniej czasu na przerzedzaniu i przerzedzaniu, początkowo zostawiłem gdzieś prawie 50%. Łatwiej wymienić dyski twarde na pojemniejsze i kupić nowe, niż siedzieć kilka dni i się odchudzać. Co więcej, moje archiwum nie rośnie tak szybko. Poza tym nie raz zdarzał się już taki moment, kiedy nagle potrzebna była fotografia zdalna, nawet jeśli była wadliwa.

Wycienianie odbywa się również w Lightroomie, zaznaczam zdjęcie klawiszem X jako Odrzucone, po czym usuwam wszystkie zaznaczone na raz.

Kadrowanie i niwelowanie horyzontu

Na początku kadrowałem bardzo często, potem najwyraźniej już na etapie fotografowania korygowałem ostrość i budowałem normalną kompozycję. W artykule mówiłem, że stosuję zasadę trójpodziału, więc kadrując, stosuję ją w ten sam sposób. Nie fanatyczny.

Balans bieli

Ponieważ zawsze fotografuję z automatycznym balansem bieli, koryguję go w programie na oko za pomocą dźwigni Temp i Odcień. Najczęściej korzystam z tego pierwszego, drugiego rzadziej. Czasami możesz użyć opcji Auto, aby uzyskać opinię Lightrooma. Swoją drogą na zwykłych monitorach trudno skorygować kolory, bo nie są one skalibrowane, a same matryce słabo odwzorowują kolory. Oznacza to, że zrobisz, co uznasz za stosowne, ale inni użytkownicy będą widzieć wszystko zupełnie inaczej.

Obecnie mam Macbooka Pro 15″ z wyświetlaczem Retina. Uważam to oczywiście za odniesienie, ale bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Do obróbki zdjęć wystarcza mi też 15 cali podwójnej rozdzielczości.

Wyciąganie cieni i przyciemnianie pasm

Ponieważ wiele zdjęć ma pewne problemy z zakresem dynamicznym, obróbka może je zmniejszyć. Aby to zrobić, rozjaśniam cienie dźwignią Cienie (przesuń ją na plus), a następnie przyciemniam zbyt jasne obszary Światła (przesuń ją na minus). Dopasowuję wynikową ekspozycję (plus lub minus, w zależności od sytuacji), a często dopasowuję także biel i czerń. Aha, i prawie zapomniałem, dodaję Kontrast, bo przy rozjaśnianiu cieni gubi się, a okazjonalnie dodaję Przejrzystość (do 50), zwiększając mikrokontrast. Chociaż zwykle kontrast i mikrokontrast są natychmiast ustawiane przez ustawienie wstępne podczas importowania do ustalonych wartości, których potrzebuję (odpowiednio +10 i +25).

Osobiście wolę zdjęcia z mikrokontrastem niż zdjęcia o wysokim kontraście lub wyostrzone. Dlatego czasami nawet mocno podkręcam Cienie, a potem zwiększam Przejrzystość. To, jak bardzo będzie Ci się to oglądało, zależy od Ciebie. Cóż, często tworzę kontrast nie za pomocą kontrastu, ale za pomocą bieli i czerni, w ten sposób można go dokładniej dopasować, ponieważ można go regulować „z obu stron”.

Dodawanie koloru

Wcześniej stosowałem 2 resety: Blue Sky 0,5 () lub Jaśniejszy ton skóry (). Pierwszy preset był podglądany przez Sergeya Dolyę (nazywał się Matts Blue Sky 1), ale trochę go przerobiłem, zmniejszając zmiany parametrów o połowę. Nie pamiętam skąd pobrałem drugi. Tak więc teraz Blue Sky 0.5 jest już „podłączony” do ustawień wstępnych podczas importowania, więc nieco bardziej ograniczyłem kroki przetwarzania.

Błękitne niebo jest potrzebne, aby zwiększyć błękit nieba, ale w tym celu nie powinno być zbyt prześwietlone (w przeciwnym razie będzie bezużyteczne) oraz zwiększyć nasycenie żółci i pomarańczowe kwiaty. Należy wspomnieć, że czasami potrzebna jest Luminacja niebieski ustaw go z powrotem na zero, w przeciwnym razie niebieski kolor nie będzie naturalny.

Tonizacja skóry zmienia równowagę światła, sprawiając, że kolor skóry jest bardziej podobny do rzeczywistego. Ale prawda jest taka, że równowagę zmienia także wszystko wokół, nie tylko skóra. Powiedzmy, że dla fanów ciepłe odcienie i lekkomyślność.

Wyostrzanie i redukcja szumów

Ponieważ wszystkie zdjęcia publikowane są albo na blogu, albo na Instagramie, czyli zdjęcia będą oglądane tylko z ekranu i to nie w maksymalnej rozdzielczości, ale w szerokości około 1000 px, ostrość można bezboleśnie podnieść w programie. Moja ostrość jest również ustawiana przez ustawienie wstępne podczas importu (+60). W zależności od zdjęcia mogę obniżyć wartości wyostrzania, aby uniknąć nadmiernego wyostrzenia lub hałasu. Właściwie neutralizacja szumów następuje także podczas importu i wtedy rzadko kiedy dotykam dźwigni Luminancji (+65). Zasadniczo musisz zmniejszyć wyostrzanie i luminancję w przypadku plików JPEG otrzymanych z aparatu typu „wyceluj i zrób zdjęcie” lub smartfona.

I znowu wspomnę tutaj o narzędziu Clarity. W rzeczywistości sprawia to również, że zdjęcie jest ostrzejsze.

Korzystanie z dodatkowych narzędzi

Najczęściej z prezentowanych filtrów korzystam z filtra gradientowego, aby rozjaśnić/przyciemnić fragment zdjęcia lub zmienić kontrast lub balans bieli określonego fragmentu zdjęcia. Czasami lepiej zamiast tego użyć pędzla, co jest wygodniejsze, gdy trzeba zmienić skomplikowany obszar, na przykład twarz, z której trzeba usunąć Clarity (w przeciwnym razie będzie ona zbyt ustrukturyzowana). W najnowsze wersje W Lightroomie te narzędzia mają znacznie więcej ustawień; możesz zmienić wszystko, co chcesz w wybranym obszarze.

Rzadziej używam stempla, żeby usunąć resztki ze zdjęcia.

Eksport

Po przetworzeniu obrazu zaznaczam flagę (Ustaw flagę -> Oflagowane) za pomocą klawisza P. Pozwoli to, gdy skończę ze wszystkimi obrazami, wyświetlić tylko je za pomocą filtra (Filtruj według flagi -> Oflagowane). tylko), przeglądaj ponownie tylko przetworzone obrazy i eksportuj je wszystkie masowo. Do każdego artykułu przetwarzam zwykle około 20-40 zdjęć.

Stworzyłem już specjalny preset do eksportu. Zawiera folder do eksportu, rozmiar eksportowanego pliku JPEG (2048×2048), jego jakość (75%), ostrość podczas eksportu (Wysoka), zapisywanie metadanych i znak wodny (można skonfigurować i zapisać jako ustawienie wstępne ) są wybrane. Na Instagramie dbam o jakość w 100%, nie dodaję znaku wodnego.

Wynik końcowy

Tak naprawdę w powyższym przykładzie była próba rozszerzenia zakresu dynamiki (jeśli rozszerzysz go za bardzo, będzie to pseudo-HDR). Oczywiście nie zawsze konieczne jest przeprowadzanie dokładnie takich manipulacji na zdjęciach, ale zwykle są one bardzo podobne: dostosowanie balansu koloru niebieskiego/żółtego, rozjaśnienie cieni, przyciemnienie jasnych obszarów, zwiększenie kontrastu. Tyle, że gdy nie ma tak dużej różnicy między ciemnymi i jasnymi obszarami, wówczas dźwignie nie będą musiały być przesuwane do skrajnych pozycji, ale tylko trochę i odbywa się to oczywiście na oko.

Dlaczego Lightroom

To proste, po prostu tak się stało. Spróbowałem i spodobał mi się ten program. Świetnie nadaje się do poprawiania zdjęć, a nie do ich głębokiej edycji. Tutaj wszystko jest zrobione dokładnie w tym celu, są wszystkie narzędzia. Poza tym mam w nim całą bibliotekę zdjęć i szybko mogę znaleźć wszystko, czego potrzebuję: jest mnóstwo różnych filtrów, można oznaczać zdjęcia (tak naprawdę w ogóle tego nie używam).

Jest wiele analogów, ale nie chcę jeszcze niczego próbować, wszystko mi odpowiada.

O zmianie rozmiaru w WordPress

Nie mogę nie wspomnieć o tej rzeczy, która może być istotna dla blogerów na platformie WordPress. Przesyłam na mojego bloga zdjęcia o szerokości 2048 pikseli, ale w poście są one wyświetlane w rozdzielczości 800 pikseli ( pełny rozmiar po kliknięciu zdjęcie wyświetla się w lightboxie). Jeżeli wrzucasz na swojego bloga zdjęcia w pełnym rozmiarze, a silnik sam dopasowuje je do potrzebnego Ci rozmiaru, to nie jest to dobry pomysł, chyba że jakość jest dla Ciebie ważna. Faktem jest, że wbudowana zmiana rozmiaru znacznie zepsuje ostrość, zdjęcia okażą się rozmyte. Jednak niewielu odwiedzających to zauważy, chyba że masz portfolio fotografa oferującego Twoje usługi. No cóż, na hostingu może nie wystarczyć miejsca, gdyż pełnowymiarowy plik JPG może z łatwością zająć 10 megabajtów.

Opcjonalnie użyj wtyczki Sharpen Resized Images, doda ona ostrości podczas zmiany rozmiaru, ale robi to też dość z grubsza.

Jak przechowywać zdjęcia

Wszystkie zdjęcia, filmy i inne pliki są przechowywane na zewnętrznym przenośnym dysku twardym Seagate o pojemności 4 TB, ponieważ nie mieszczą się na dysku laptopa. Zawsze mam ten dysk przy sobie. Archiwum zdjęć zajmuje obecnie około 1,5 TB (stan na 2017 r.), co w rzeczywistości nie jest dużą ilością, jeśli jesteś fotografem lub blogerem i dużo robisz zdjęcia. Strukturę pliku pokazano na zrzucie ekranu poniżej. Z reguły dla każdej podróży istnieje oddzielny folder, w którym znajdują się 2-3 dodatkowe foldery dla każdego aparatu. Ale jeśli podróż jest długa i do różnych miast, każde miasto ma również swój własny folder.

Foldery mają następującą strukturę: Rok/Miesiąc_Data_Nazwa zdarzenia/Urządzenie rejestrujące. Struktura katalogów w Lightroomie jest dokładnie taka sama. A wygodą jest to, że możesz umieścić zdjęcie w dowolnym folderze na dysku, a następnie zsynchronizować ten folder w Lightroomie, a zdjęcie pojawi się w programie. Dla mnie taka struktura jest dość wygodna do przechowywania i nie wymaga dodatkowego czasu na katalogowanie, to wszystko. Obecnie panuje po prostu tendencja do wrzucania wszystkiego do jednego worka i dopiero wtedy program sam rozdziela zdjęcia według różnych kryteriów. Mniej podoba mi się ta opcja.

Zdjęcia przechowuję w oryginałach, czyli w formacie RAW, dzięki czemu w każdej chwili mogę ze zdjęcia zrobić to, czego potrzebuję. A w Lightroomie w moich ustawieniach mam opcję zapisania wszystkich informacji o zdjęciach w plikach XMP. Przecież podczas przetwarzania RAW nic się nie dzieje z samym plikiem; wszystkie informacje o wykonanych akcjach są przechowywane w pliku katalogu. Zatem XMP jest duplikatem informacji o każdym zdjęciu, waży sporo, więc całkowita objętość nie zwiększa się zbytnio. Dzięki plikom XMP łatwiej jest przenosić zdjęcia na inne komputery i jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed tym, że coś się stanie z plikiem katalogu, a nie było już precedensów, trzeba było go usunąć.

Gdzie wykonać kopię zapasową zdjęć

Oprócz sposobu przechowywania zdjęć ważne jest, gdzie jeszcze można je wykonać kopię zapasową. Najpierw musisz pamiętać złota zasada, Co powinny być 2 kopie zapasowe. Jak już powiedziałem, wszystkie moje zdjęcia są przechowywane na zewnętrznym dysku twardym, to znaczy jest to główna baza danych i nadal muszę wykonać na niej 2 kopie zapasowe (kopie). Twoja główna baza może znajdować się na twardym laptopie, tak jest wygodniej.

Pierwszą kopię zapasową robię na innym zewnętrznym dysku twardym. Mniej więcej raz na 3 miesiące (i przed każdą podróżą) robię pełną kopię z jednego zewnętrznego (głównego) na drugi (zapasowy). Żeby to nie zabierało czasu, ustawiam kopiowanie w nocy, a rano wszystko jest gotowe. Drugie trudne Nie zabieram dysku na wycieczki, więc ryzyko jego zniszczenia jest minimalne.

Drugą kopię zapasową do chmury robię z głównego dysku twardego, podając folder z bazą danych jako folder dla chmury. Podczas gdy używam usługa w chmurze Mail.RU, bo w 2014 roku mieli promocję i dali 1 TB na całe życie. Ale to miejsce już mi nie wystarcza, poza tym nie podoba mi się prędkość pobierania i fakt, że pamięć nie jest zbyt niezawodna, zdarzał się już przypadek, gdy usunęli część moich plików. Dlatego chcę przejść na to, co jest obecnie uważane za najbardziej funkcjonalne i bezpieczne. Istnieje dobra płatna taryfa bez ograniczeń przestrzennych. W zasadzie już z niego korzystam, przechowuję ważne pliki, ale na razie jest to plan darmowy.

I jeszcze jedna ważna kwestia, jak mi się wydaje. Ponieważ na wszystkie wyjazdy zabieram tylko jeden zewnętrzny dysk twardy, na którym przechowywana jest główna baza danych, istnieje ryzyko jego zniszczenia. Nie jest to przerażające, ponieważ kopia jest przechowywana w domu, ale możesz stracić zdjęcia z bieżących podróży, jeśli są one stale przenoszone z dysku flash na dysk główny. Dlatego, jeśli to możliwe, zostawiam wszystkie pliki na dysku flash, zamiast usuwać je natychmiast po przeniesieniu na dysk twardy. Tak, do tego potrzebujesz większej ilości pendrive'ów (lub kilku sztuk), aby wystarczyły na całą podróż, ale jest gwarancja. Ponadto, jeśli w podróży jest dobry internet w hotelu, wtedy pliki również lecą do chmury.

P.S. To wszystko, co mogę powiedzieć o przetwarzaniu i przechowywaniu zdjęć. Niewiele, ale co tam :)

Life hack 1 – jak kupić dobre ubezpieczenie

Wybór ubezpieczenia jest teraz niezwykle trudny, dlatego wystawiam ocenę, aby pomóc wszystkim podróżującym. W tym celu stale monitoruję fora, studiuję umowy ubezpieczeniowe i sam korzystam z ubezpieczeń.

Life hack 2 - jak znaleźć hotel 20% taniej

Dziękuję za przeczytanie

4,76 na 5 (oceny: 63)

Komentarze (75)

Nacięcie

Maria Muraszowa

Katarzyna

Tatiana Sadykowa

Aleksiej

Oleg Łażecznikow
- Andriej Łuniaczek
  Aleksander
  - Oleg Łażecznikow
    - Aleksander
      Oleg Łażecznikow
      Oleg Łażecznikow
      Aleksander
      Jewgienij
      Oleg Łażecznikow
      Maria Muraszowa
      Maria Muraszowa
      Jewgienij
      Aleksander
      Oleg Łażecznikow
      13.06.2014 o 16:15 |

Jeśli do obróbki zdjęć używasz Photoshopa, prawdopodobnie wiesz, że to samo zadanie można rozwiązać za pomocą różnych narzędzi. Możliwości Photoshopa są tak duże, że aby osiągnąć ten sam efekt fotografowie mogą podążać różnymi drogami i trudno powiedzieć, która droga jest „właściwa”.

Lightroom jest często nazywany „alternatywnym Photoshopem”. Podobnie jak w Photoshopie, można używać Lightrooma różne instrumenty aby osiągnąć ten sam cel. Oczywista i rzucająca się w oczy droga nie zawsze jest najlepsza.

Celem tego artykułu jest opowiedzenie kilku Sekrety Lightrooma i przedstawię alternatywne, ale bardzo wygodne sposoby rozwiązywania typowych zadań związanych z przetwarzaniem zdjęć.

1. Użyj Luminancji zamiast Nasycenia

Często wydaje się, że w pogodny dzień bardzo łatwo jest zrobić piękne zdjęcie przy jasnym świetle błękitne niebo. Jeśli jednak fotografujesz obiekty znajdujące się na ziemi, zwłaszcza w cieniu, wówczas kadr może zakończyć się prześwietlonym lub przyćmionym niebem.

Przetwarzając zdjęcie w Lightroomie zazwyczaj od razu chcemy zwiększyć nasycenie nieba za pomocą Nasycenia, jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie.

Suwak Nasycenie zwiększa nasycenie wszystkich kolorów jednocześnie, co może stanowić problem, jeśli celem jest jedynie zwiększenie nasycenia kolorów nieba. Używając tego suwaka można nabawić się innych komplikacji, gdyż nasycenie wzrośnie tam gdzie nie jest to potrzebne, np. na skórze modelki.

Alternatywną opcją jest zastosowanie panelu „HSL / Kolor / B&W”.

W tym panelu zobaczysz zakładki Barwa, Nasycenie i Jasność. W zakładce Nasycenie możesz zwiększyć nasycenie tylko poszczególnych kolorów, które kojarzą się z niebem, bez wpływu na inne kolory.

Ale znowu użycie Nasycenia może nie dać najlepszych rezultatów; kolory staną się przesadnie kreskówkowe, jeśli przesadzisz.

Dobrą alternatywą byłby tabulator Luminance. Będziesz operował nie nasyceniem, ale jasnością kolorów. Użyj niebieskiego suwaka zakładki Luminancja, a uzyskasz ładny, głęboki kolor nieba bez wpływu na inne kolory.

Więcej o korzystaniu z Luminance przeczytasz w artykule -

2. Połącz pędzle regulacyjne

Pędzel dopasowania to doskonałe narzędzie do zmiany tylko niektórych części zdjęcia. Jedną z największych zalet pędzla jest to, że w przeciwieństwie do Photoshopa nie wpływa on bezpośrednio na obraz. W każdej chwili możesz zmienić parametry zmian w obszarze pędzla jeśli coś Ci się nie podoba lub po prostu to usunąć.

Nawet jeśli użyto kilku pędzli, łącząc parametry, aby uzyskać najlepszy efekt. Na przykład, aby rozmazać określony obszar, możesz ustawić wartość Ostrość pędzla na -100. A ponieważ to ustawienie nie daje bardzo silnego rozmycia, nałóż pędzel „rozmycia” kilka razy na ten sam obszar, uzyskując pożądany efekt.

Aby wzmocnić efekt pędzla, po pracy z nim kliknij przycisk Nowy. Spowoduje to utworzenie duplikatu pędzla z tymi samymi ustawieniami, którego będziesz mógł używać w stosunku do pierwszego. Powtórz czynność tyle razy, ile potrzeba.

Nie zapominaj, że nadal będą to osobne pędzle. W każdej chwili możesz ponownie wybrać jedno z nich i zmienić ustawienia, np. zmniejszając wartość Ostrość.

Każdy pędzel na zdjęciu wygląda jak okrąg. Najechając na niego kursorem, zobaczysz obszar działania pędzla. Aby wybrać ten, którego potrzebujesz, kliknij go, a na środku okręgu pojawi się czarna kropka. Teraz możesz zmienić ustawienia wybranego pędzla.

3. Szybki retusz skóry na portrecie

Na wygląd skóry na zdjęciach wpływa wiele czynników. Na przykład skóra może okazać się zbyt czerwona i niezbyt gładka.

Aby to naprawić, możesz zastosować kilka technik. Można używać razem lub osobno. Najważniejsze, żeby nie przesadzić. Lepsze jest wrogiem dobrego.

Najpierw należy zmienić jasność. Zwłaszcza jeśli skóra jest czerwonawa lub zbyt ciemna. Zwiększ nieco jasność, aby odcień skóry był bardziej naturalny. Dodatkową zaletą jest to, że dzięki zwiększeniu jasności zmarszczki i pory na skórze będą mniej zauważalne.

W takim razie warto jeszcze raz przypomnieć sobie o tabulatorze Luminance. Spróbuj zwiększyć wartość Luminancji dla kolorów czerwonego i pomarańczowego. Dzięki temu Twoja skóra będzie jaśniejsza i nada jej zdrowszy koloryt.

Aby jeszcze bardziej ułatwić tę czynność, kryje się za tym mały sekret.
Zwróć uwagę, że po lewej stronie nazwy Luminance znajduje się małe kółko. Kliknij na to, a następnie przesuń kursor do obszaru, który chcesz zmienić. Lightroom automatycznie śledzi kolory znajdujące się pod kursorem.
Aby dokonać zmiany wystarczy przesunąć kursor w górę lub w dół trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy.

Ten sekret działa we wszystkich trzech zakładkach Barwa, Nasycenie i Luminancja

Ponadto Lightroom ma wspaniałe narzędzie, które idealnie nadaje się do retuszowania portretów - pędzel Soften Skin. Jeśli tym pędzlem „malujesz” twarz modelki, ostrość zostanie lokalnie zmniejszona ze względu na parametry Przejrzystość i Ostrość.

Możesz ustawić inne parametry, jeśli uznasz, że domyślne nie są odpowiednie w tym przypadku.

Wreszcie istnieje inny sposób na uporządkowanie skóry. Przejdź do zakładki Noise Reduction, która odpowiada za redukcję szumów.
Redukcja szumu powoduje również pewne rozmycie, co może mieć pozytywny wpływ na portret.

Ale bądź ostrożny. Redukcja szumów wpływa na cały obraz jako całość, a nie tylko na jego poszczególne części. Dlatego możesz zrujnować obraz jako całość.

4. Zmiana siatki podczas kadrowania

Przycinanie zdjęcia w Lightroomie ma ukryte funkcje umożliwiające dostosowanie kompozycji. Początkowo siatka dzieli kadr na 9 części zgodnie z zasadą trójpodziału. Ale Lightroom ma 6 opcji siatki, których możesz użyć podczas kadrowania.

Aby wyświetlić inną opcję, wystarczy nacisnąć klawisz „O” (układ klawiatury łacińskiej). Po naciśnięciu kombinacji Shift-O siatka zostanie odzwierciedlona.

Możesz także zobaczyć wszystkie możliwe siatki, wybierając z menu Narzędzia > Nakładka przewodnika przycinania.

5. Podwójne tonowanie dla efektu zdjęcia retro

Split toning to bardzo popularny sposób na uzyskanie różnorodnych efektów. Specjalnie do tworzenia efektów antycznych lub filmowych. Podobne efekty są bardzo aktywnie wykorzystywane przez Instagram i wiele innych redaktorzy internetowi, dając możliwość uzyskania takiego lub innego efektu „poprzez naciśnięcie 1 przycisku”

Jeśli wcześniej korzystałeś z ustawień wstępnych do tworzenia efektów retro, zwróć uwagę na ustawienia ustawione w zakładce Split Toning. Prawdopodobnie zauważysz, że mają tę samą strukturę, zwłaszcza jeśli spojrzysz na wartości Hue dla cieni i świateł (światła, cienie).

W światłach suwak przesuwa się na lewo od środka, w cieniach na prawo. Taka sytuacja prawie zawsze da dość ciekawy efekt.

Spróbuj ustawić Odcień w podobnej pozycji, a następnie pobaw się ustawieniami Nasycenie i Balans. Jednak efekt zmiany tych ustawień będzie w dużej mierze zależał od Twojego zdjęcia, a dokładniej od tego, co się na nim znajduje i jakie kolory są dla niego priorytetem.

Dlatego podwójne tonowanie jest bardzo kreatywnym narzędziem i niektórymi gotowe przepisy Trudno tu dać.

Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby samodzielnie wykonać podwójne tonowanie, tworząc „antyczne” efekty, możesz użyć wspaniałej wtyczki

6. Zmniejszanie siły presetu w Lightroomie

Tak czy inaczej, wszyscy używamy gotowych ustawień dla Lightrooma. Miło jest otrzymać coś wyjątkowego za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Jednak bardzo często użycie presetu daje zbyt mocny efekt. Na przykład kolory mogą stać się przesadnie jasne, co nie zawsze jest dobre.

W takich przypadkach warto nieco osłabić moc presetu, ale Lightroom nie ma standardowego narzędzia do tego działania.

Dokładniej, istnieją sposoby, ale są one niewygodne. Możesz ręcznie śledzić za pomocą zakładek, które parametry zostały zmienione i zmniejszyć siłę każdego z nich.
Drugim sposobem jest użycie Photoshopa. Bierzesz oryginalny obraz, tworzysz na nim warstwę ze zmodyfikowaną za pomocą presetu i zmieniasz przezroczystość tej warstwy, uzyskując pożądany stopień efektu.

Ale jest trzeci sposób. Jarno Heikkinen stworzył specjalną wtyczkę do Lightrooma, którą można łatwo pobrać ze swojej strony internetowej Knobroom.com. Wtyczka nazywa się „The Fader” i robi dokładnie to, czego potrzebujemy – zmniejsza siłę ustawionego efektu.

Po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki otwórz zdjęcie i przejdź do Plik > Dodatki wtyczek > Fader
Pojawi się okno, w którym możesz wybrać ustawienie wstępne i siłę jego wpływu na zdjęcie.

7. Informacje o zdjęciu

Będąc w module Develop, naciśnij I na klawiaturze i po lewej stronie górny róg pojawi się informacja o zdjęciu. Jeśli ponownie naciśniesz I, informacje ulegną zmianie.

Może to być bardzo przydatne, jeśli chcesz szybko wyświetlić informacje o źródle lub podstawowe dane Exif

Ponadto możesz skonfigurować informacje, które chcesz widzieć w tym trybie, korzystając z menu Widok > Opcje widoku
Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym Opcje widoku biblioteki otwórz zakładkę Widok lupy i wybierz najczęściej potrzebne dane.

8. „Wyłącz światła”

Jest to dobrze znane, ale rzadko używane narzędzie Lightrooma, a mimo to może być bardzo przydatne.

Jeśli chcesz skupić się na konkretnym obszarze, użyj funkcji Lights Out. Na przykład, jeśli wybierzesz określone zdjęcia z serii. Funkcja Lights Out przyciemni wszystkie pozostałe zdjęcia z wyjątkiem wybranych.

Jeśli ponownie wciśniemy L, tło, za wyjątkiem wybranych przez nas miniaturek, stanie się całkowicie czarne.

Tryb ten dostępny jest także w module Develop. Przydatna może być dokładniejsza ocena obrazu, bez rozpraszania się szczegółami interfejsu i innymi przeszkadzającymi elementami.

9. Tryb solo

Istnieje jeszcze jeden bardzo ciekawy tryb działania Lightrooma o nazwie Solo.

Choć ogólnie interfejs Lightrooma jest bardzo wygodny i przemyślany, to m.in duża ilość Szybkie znalezienie potrzebnych ustawień i narzędzi może być trudne. Możesz spędzić dużo czasu przewijając panele i ciągle je otwierając i zamykając.

Specjalnie w tym celu programiści Lightroom wprowadzili tryb Solo lub tryb „jednej karty”. Działa to bardzo prosto - za każdym razem, gdy otwierasz dowolny pasek narzędzi, wszystkie pozostałe są automatycznie minimalizowane. Znacząco zwiększa to szybkość pracy z programem.

Nie wierzysz w to? Po prostu spróbuj. Jesteśmy pewni, że już niedługo nie będziecie mogli sobie wyobrazić życia bez tego reżimu.

Aby włączyć ten tryb, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnego panelu i aktywuj pozycję Tryb solo w wyświetlonym menu

10. Przydatne skróty klawiaturowe

Na koniec oprócz artykułu o kilku przydatnych skrótach klawiaturowych.

Automatyczne przejście po Caps Lock. Jeśli naciśniesz CapsLock, to po przypisaniu do zdjęcia znacznika koloru, flagi lub oceny automatycznie przejdziesz do następnego zdjęcia. Jest to niezwykle wygodne przy początkowej selekcji obrazów.
Widoki biblioteki. Naciśnięcie G spowoduje wyświetlenie miniatur w trybie siatki. E - Powiększa wybrane zdjęcie. C to tryb porównania, a D przełącza do modułu Develop dla wybranego obrazu.
Szybko ukryj panele. Klawisze F5-F9 szybko otwierają i ukrywają główne 4 panele interfejsu Ligthroom - górny, dolny, prawy i lewy.
Tryb alternatywny. Naciśnięcie klawisza Alt spowoduje przełączenie niektórych narzędzi w tryb alternatywny. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule „”
Resetowanie suwaków. Dwukrotne kliknięcie dowolnego suwaka przywróci jego wartość do wartości domyślnej. Lub kiedy naciśniesz Alt, zobaczysz przycisk pseudo Reset - kliknięcie na niego spowoduje to samo.
Wyrównanie poziome lub pionowe. W trybie przycinania naciśnij klawisz Ctrl i nie zwalniając go, narysuj myszką linię, która powinna być ściśle pozioma lub pionowa. Lightroom automatycznie obróci zdjęcie. Jest to niezwykle wygodne np. przy wyrównywaniu horyzontu.
Ukryj wszystkie panele. Ctrl + kliknięcie tytułu dowolnego panelu w trybie programowania spowoduje zwinięcie wszystkich paneli.
Zobacz wszystkie skróty klawiaturowe. Naciśnij Ctrl + /, a zobaczysz pole ze wszystkimi dostępnymi skrótami dla wybranego modułu Lightroom

Jedną z najcenniejszych cech Lightrooma jest także jego Pięta achillesowa. Jest tak potężny, że wiele jego przydatnych funkcji nie jest łatwo odkryć — są one ukryte za zbiorem skrótów klawiaturowych i niejasnych menu.

Kiedy po raz pierwszy zacząłem uczyć się programu Lightroom, byłem już długoletnim użytkownikiem oprogramowania do przetwarzania obrazu Aperture firmy Apple i przez jakiś czas po przejściu na Lightroom byłem przytłoczony ogromną liczbą opcji. Mając w rękach tak wiele menu, przycisków, suwaków, myślałam, że nie ma szans, żebym kiedykolwiek zrozumiała ich znaczenie. Po wielu eksperymentach, wyszukiwania w Internecie Metodą prób i błędów, w końcu opracowałem przepływ pracy, który odpowiadał moim potrzebom; dotyczy to również innych fotografów. Nie musisz korzystać ze wszystkich funkcji i opcji dostępnych w Lightroomie, ale chodzi o to, aby znaleźć narzędzia, które będą dla Ciebie odpowiednie i nauczyć się, jak z nich korzystać.

Przejście od ustawienia formatu RAW do ostatecznego wyglądu obrazu zajęło dużo czasu, ale było znacznie łatwiejsze dzięki kilku proste wskazówki i triki opisane poniżej.

Biorąc to pod uwagę, oto pięć najbardziej praktycznych i przydatnych funkcji, z których regularnie korzystam. Wypróbuj je i podnieś poziom doświadczenia użytkownika Lightroom.

Pamiętaj, aby utworzyć ustawienia wstępne

Prawdopodobnie już wiesz, że Lightroom ma dziesiątki ustawień wstępnych, od których możesz rozpocząć edycję zdjęć, co może być bardzo przydatne, gdy chcesz dokonać szybkiej korekty lub efektu, takiego jak postarzane zdjęcie, obejście wybielacza lub wiele opcji konwersji czarno-białej.

Te ustawienia wstępne nie są specjalnymi filtrami, które można znaleźć na Instagramie lub innych podobnych programach do udostępniania zdjęć, ale zasadniczo są to gotowe manipulacje dostępne w module Korekty. Na przykład filtr Zimny ton to zbiór zapisanych ustawień balansu bieli, odcienia i Wygląd w panelu Ustawienia podstawowe.

Powinieneś także wiedzieć, że możesz stworzyć własne ustawienie wstępne, korzystając z dowolnej opcji dopasowania, a następnie wybierając opcję Nowe ustawienie wstępne z menu Edycja. Ale możesz rozszerzyć tę funkcję za pomocą aplikacja automatyczna dany preset, nawet stworzony przez Ciebie, do każdego zdjęcia przy imporcie. Jest to niezwykle przydatne, jeśli masz zestaw ustawień, których chcesz użyć jako punktu wyjścia. Zamiast za każdym razem dostosowywać światła, cienie i klarowność dla każdego zdjęcia, możesz po prostu zastosować określone ustawienia do każdego importowanego obrazu. Aby to zrobić, użyj panelu Zastosuj przy imporcie w oknie Importuj zdjęcie i wybierz dowolne ustawienie wstępne istniejące w Twoim programie lub takie, które sam utworzyłeś.

Jako przykład tego, jak może to być przydatne, często stosuję te same ustawienia do każdego zdjęcia robionego aparatem Nikon D7100, ponieważ nie lubię, jak Lightroom interpoluje moje pliki RAW. Zajęło to tak dużo czasu, że utworzyłem ogólne ustawienie wstępne o nazwie Import D7100. Teraz za każdym razem, gdy importuję zdjęcia z karty pamięci D7100, stosuję to ustawienie wstępne. Mam osobne ustawienie wstępne dla każdej kamery i stosując te ustawienia podczas ładowania, zaoszczędziłem niezliczoną ilość czasu i mnóstwo frustracji. Jest to fantastycznie przydatna funkcja, która może znacznie ułatwić Ci pracę.

Użyj klawiatury numerycznej, aby dostroić moduł Korekty

Podczas pracy w module Korekty ustawienie żądanej wartości poprzez ręczne przesuwanie suwaka może być dość trudne. Aby rozwiązać ten problem, daj sobie więcej miejsca - najedź kursorem na lewą stronę panelu i przeciągnij, aż stanie się znacznie szerszy.

Kolejną przydatną sztuczką jest użycie klawiszy strzałek do wprowadzania zmian w wartościach liczbowych w bardzo małych krokach. Na przykład kliknij numer balansu bieli i naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby zmieniać go w odstępach co 10. Możesz też podświetlić Przejrzystość i naciskaj w górę i w dół, aby zmieniać go w odstępach co 1. Aby dokonać większych korekt, przytrzymaj klawisz Shift i naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby zmienić balans bieli w krokach co 200, klarowność w krokach co 10 itd.

Organizować coś moduł Poprawki

Jeśli jesteś podobny do mnie, możesz być przytłoczony ogromem opcji w module Dopasowania, ale na szczęście istnieje sposób na okiełznanie tej bestii, klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu panelu Opcje. Spowoduje to wyświetlenie menu, które pozwoli Ci wyłączyć nieużywane ustawienia i Twoje obszar roboczy będzie uporządkowany i przejrzysty, a Ty nie będziesz tracić czasu na przewijanie funkcji, których nie używasz.

Szczególnie przydatnym elementem tego menu jest tryb Solo, który jeszcze bardziej usprawnia regulacje, wyłączając wszystkie panele z wyjątkiem tego, którego używasz. Zwykle spędzam dużo czasu przewijając w górę i w dół wszystkie otwarte panele, otwierając je i zamykając, aby dostać się do tego, którego faktycznie używam. Ale w trybie Solo za każdym razem, gdy klikam nowy panel, drugi, którego właśnie użyłem, automatycznie kurczy się do tytułu. Ta mała funkcja nie tylko zaoszczędziła czas, ale także uchroniła mnie od bólów głowy.

Tworzenie Inteligentnej Kolekcji umożliwiającej automatyczne sortowanie zdjęć w module Biblioteka

Biblioteka Lightroom to świetny sposób na porządkowanie zdjęć. Możesz tworzyć wirtualne foldery zwane Kolekcjami (na przykład Ceremonia, Przyjęcie, Przemówienia ślubne), które z kolei można umieścić w zestawach kolekcji (na przykład ślub Smitha-Millera).

Jednak jeszcze bardziej przydatne są dla mnie kolekcje inteligentne, które umożliwiają dynamiczne organizowanie zdjęć w oparciu o szereg ustawionych przez Ciebie warunków. Aby utworzyć inteligentną kolekcję, wybierz opcję Nowa inteligentna kolekcja z menu Biblioteka i ustaw opcje, których chcesz użyć. Każdy obraz spełniający to kryterium w dowolnym momencie procesu edycji zostanie automatycznie umieszczony w utworzonym przez Ciebie wirtualnym folderze.

W powyższym przykładzie stworzyłem Inteligentną Kolekcję, która automatycznie sortuje wszystkie moje zdjęcia według określonych kryteriów, łącznie z tymi, które zaimportuję po jej utworzeniu. Korzystanie z inteligentnych kolekcji to świetny sposób na ulepszenie swoich proces organizacyjny i pomóż uporządkować wszystkie zdjęcia, abyś mógł skupić się na tych, z którymi będziesz faktycznie pracować.

Przytrzymaj przyciskOpcja/ Altpodczas regulacji suwaków Korekta

Efekty wielu ustawień w module Korekty są oczywiste; Wraz ze wzrostem ekspozycji obraz stanie się jaśniejszy, a wraz ze wzrostem nasycenia zdjęcie straci trochę kolorów. Ale co z ustawieniami, które nie są tak łatwo widoczne? Jeden konkretny zestaw dopasowań, którego używam, znajduje się w panelu Ostrość w panelu Szczegół, ale czasami trudno dostrzec wyraźny efekt Promień, Szczegół i Maskowanie. Problem ten można rozwiązać przytrzymując klawisz Alt podczas przesuwania suwaka w module Dopasowania, dzięki czemu w czasie rzeczywistym zobaczysz dokładnie, co się stanie, gdy dokonasz jakiejkolwiek regulacji.

Edytując to zdjęcie, musiałem dokonać poprawek, na przykład zejść w dół w ciemnych obszarach poziomów, ale nie chciałem posuwać się tak daleko, aby niektóre obszary były całkowicie czarne. (to znaczy nie chciałam niczego obcinać na zdjęciu). Przytrzymując klawisz Alt, dostosowałem czarny suwak i mogłem zobaczyć w czasie rzeczywistym, które obszary obrazu zostały dotknięte zmianami:

Na powyższym zdjęciu spód formy jest całkowicie czarny, co oznacza, że nie może być już ciemniejszy, natomiast czerwone obszary również wkrótce staną się czarne, chyba że przestanę przesuwać suwak w lewo. Żółte obszary również uległy zmianom, ale nie w tak dużym stopniu; utraciły dane dotyczące kolorów. Działa to w przypadku prawie każdego suwaka w module Dopasowania i znacznie pomoże Ci ocenić, czy wszystkie regulacje, które masz na myśli, są dokładne.

Dzięki tym pięciu wskazówkom i wskazówkom dotyczącym Lightrooma przyniosłem ogromne korzyści, ponieważ pracowałem z tym programem przez lata, a co z tobą?

Sztuka fotografii urzeka od pierwszego spojrzenia na pięknie wykonaną fotografię. Zanim jednak zdjęcie stanie się atrakcyjne, będzie wymagało niemal tytanicznej pracy nad materiałem filmowym, tzw. obróbki, która wymaga materiału fotograficznego dowolnego formatu, zarówno JPEG, jak i RAW. Jeśli w formacie JPEG wszystko jest mniej więcej proste, to w formacie RAW, który jest dostępny w profesjonalnych aparatach cyfrowych, a nawet w niektórych modelach zwykłych cyfrowych aparatów typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. W tłumaczeniu z języka angielskiego RAW oznacza „surowy”, czyli taką formę, w jakiej żaden fotograf nie odważyłby się udostępnić zdjęcia widzowi, a jest to niemożliwe, ponieważ formatu tego nie da się odczytać na urządzeniach bez specjalnego programu. Po co więc funkcja umożliwiająca zapisywanie zdjęć w tym formacie?

Główną zaletą RAW-u jest to, że jest to nowoczesny odpowiednik negatywu filmowego, z którego można rzeźbić najlepszy wynik dotyczące wyrównania światła, cienia, rozmiaru i innych cech. Aby lepiej zrozumieć zalety formatu RAW, musisz zrozumieć, jaki jest znany format obrazu JPEG. Format ten pozwala na konwersję klatki zdjęcia na obraz cyfrowy zgodnie z ustawieniami aparatu i kompresją, podczas której obraz może utracić swoje walory, które są jedną z najważniejszych wartości dla fotografii. JPEG odpowiada za reprodukcję kolorów, nasycenie, balans bieli, kontrast i kompresję obrazu. RAW charakteryzuje się większą zawartością cech obrazu, gdyż pozwala na przeniesienie materiału na kartę pamięci bezpośrednio po digitalizacji sygnału w celu dalszej, odpowiedniej korekty obrazu. program komputerowy. Oznacza to, że RAW wydaje się zachowywać oryginalność uchwyconego momentu. Większość profesjonalnych fotografów stara się pracować z formatem RAW, aby po przetworzeniu materiału uzyskać maksymalny efekt i szczegółowość na ostatecznym zdjęciu. Do takiej pracy niezbędny jest program Lightroom, będący częścią pakietu Adobe.

Program ten został opracowany specjalnie do obróbki zdjęć cyfrowych, zapewniając bezpośrednią korekcję kolorów i cieni, a jednocześnie ułatwiając wyszukiwanie zdjęć. W Lightroomie możesz spokojnie pracować z plikami duże rozmiary, dzięki czemu można ustawić je w wysokiej rozdzielczości. To ważne, jeśli obraz będzie, że tak powiem, umieszczony na billboardzie, a nie wydrukowany w formacie 15*18. W przypadku formatu RAW Lightroom jest także programem konwertującym.

Aby korzystać z programu, o którym powinieneś wiedzieć wymagania techniczne do komputera, na którym można go zainstalować. Specyfikacje te obejmują: Procesor Intel/AMD, 64-bitowy system operacyjny, tom BARAN najlepiej powyżej 1 GB, wolne miejsce na dysku około 300 MB lub więcej na pliki tymczasowe, które pojawią się podczas pracy z programem.

Lightroom umożliwia wprowadzanie zmian w obrazach RAW i JPEG, zachowując wszystkie szczegóły oryginalnego obrazu. Za pomocą tego programu możesz utworzyć katalog wszystkich obrazów w różnych formatach dostępnych na Twoim komputerze. W przeciwieństwie do już znanych i niezastąpionych Programy Photoshopa w Lightroomie główny nacisk położony jest na korekcję kolorów w bardziej zaawansowanej wersji niż w Photoshopie, a w przypadku fotografii tak wielka wartośćświatło i szczegóły obrazu.

Przyjrzyjmy się więc bliżej funkcjom programu Lightroom. Aby mieć jasny pogląd na konkretną funkcję, zostaną zaprezentowane zrzuty ekranu poszczególnych fragmentów programu.

Obróbka zdjęć krok po kroku w Lightroomie

Po zainstalowaniu programu otwórz go i tu zaczyna się najtrudniejsza część. W tym programie nie jest tak łatwo otwierać pliki i aby poeksperymentować ze zdjęciem, trzeba przejść przez utworzenie katalogu.

Katalog w w tym przykładzie pusty i dlatego prześlemy wszystkie zdjęcia, jak pokazano na rysunku.

Warto dodać, że Lightroom otwiera nie tylko format RAW, ale także JPEG. Korzystając z funkcji „Wszystkie zdjęcia” znajdującej się na dole pola roboczego, będziemy mieli podgląd wszystkich zdjęć, które kiedykolwiek zrobiłeś i przesłałeś z aparatu do komputera. Jeśli Ci to nie odpowiada, możesz kliknąć lewym przyciskiem myszy na jeden z podglądów i w zakładce „Zdjęcia” i wybrać na dole listy „Usuń zdjęcie z katalogu”.

Aby rozpocząć pracę nad obrazem, należy wykonać jego kopię, jak pokazano na rysunku. To właśnie w kopii najlepiej dokonać poprawek, aby zachować oryginał.

Następnie przenosimy je do „Szybkiej kolekcji” klikając lewym przyciskiem myszy skopiowane zdjęcie i w zakładce „Zdjęcie” wybierając „Dodaj zdjęcie do szybkiej kolekcji”. Uprości to zadanie znalezienia poprawionego obrazu.

Przejdźmy do „Szybkiej kolekcji” i zacznijmy wprowadzać poprawki. Aby to zrobić, możesz przejść do zakładki „Okno” i wybrać „Korekta” lub możesz to zrobić prościej, jak pokazano na rysunku. Teraz możesz rozpocząć wprowadzanie zmian w obrazie, nawet w formacie JPEG.

To właśnie na przykładzie obrazu JPEG można rozważyć możliwości Lightrooma, który dosłownie zamienia zdjęcie niskiej jakości w zdjęcie niemal profesjonalne.

Tak wygląda zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym Nikon Coolpix.

Zwracamy uwagę na sekcje znajdujące się po prawej stronie pola roboczego; to tam znajdują się funkcje zmieniające zdjęcie. Zacznijmy od sekcji „Podstawowe”. Aby nadać obrazowi bardziej letni wygląd, należy przesunąć kursor parametru „Temperatura” w prawo i nieco złagodzić „Odcień”.

Nadajmy obrazowi więcej tonów i gęstości, dostosowując „Ekspozycję” i „Kontrast”. Aby kwiaty opadły promienie słoneczne, możesz przesunąć parametr „Światło” w prawo. Jeśli przesuniesz kursor „Cienie” w prawo, możesz odsłonić te obszary obrazu, które są w cieniu.

Należy zachować szczególną ostrożność przy parametrach „Biały” i „Czarny”.

W podsekcji „Wygląd” dostosowujemy „Przejrzystość”, co wyostrzy i uwydatni szczegóły obrazu. Różnimy „Juicy” i „Nasycenie” w zależności od naszych własnych preferencji.

W podsekcji „Obszar” możesz dostosować nasłonecznienie zdjęcia, biorąc pod uwagę cienie i światło, a nawet światła. Ta właściwość dotyczy również funkcji Krzywa tonowa.

Sekcja Split Toning daje szerokie możliwości dostosowywania cieni i świateł w jeszcze bardziej zaawansowany sposób.

W sekcji „Szczegóły” możesz obrysować szczegóły, które po prostu zaginęły w formacie JPEG, dzięki czemu zdjęcie będzie bardzo wyraźne, a jednocześnie zostanie wyeliminowane szumy, które są nieuniknione podczas detalowania.

Aby zapisać wynik korekty należy wykonać następujące czynności: kliknąć prawym przyciskiem myszy obraz w polu roboczym i z menu kontekstowego, które się pojawi wybrać „Eksportuj”, a następnie „Eksportuj”.

W oknie, które się otworzy, należy ustawić ścieżkę do folderu, w którym zostanie zapisany plik, klikając „Wybierz”, a następnie klikając „Eksportuj”.

Oto więc wynik. W ten sposób można dość łatwo zapisać zdjęcie niskiej jakości w formacie JPEG, a nieco później przyjrzymy się, co można zrobić z obrazem w formacie RAW.