Лучшие проекты бань из пеноблоков своими руками. Построить баню из пеноблоков своими руками Строим баню своими руками из пеноблоков

Наличие бани на даче или в загородном доме – почти что обязательное условие. Баня – это и комфорт, и общее оздоровление организма. В некоторых случаях баня – это единственная возможность как следует вымыться (например, на даче). Ну и, конечно, баня – непременная составляющая загородного отдыха с шашлыками. В общем, без бани – никуда.

Однако, сооружение бани может вылететь в копеечку. Настолько, что не захочется ни комфорта, ни даже обязательного мытья. Выходом является сооружение бани своими силами. К примеру, вполне реально построить баню из пеноблоков своими руками – такое строительство обойдётся достаточно недорого, тем более что пеноблоки – материал вполне демократичный по цене и, если правильно с ним обращаться, сооружение будет и качественным, и долговечным.

Пеноблоки обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать, собираясь использовать этот материал для строительства, особенно если речь идёт о строительстве помещения, где будет повышенная влажность – баня как раз и является помещением такого рода, где не только повышенная влажность, но и температура.

пеноблоки обладают повышенной прочностью (устойчивость к сжатию составляет от 3,5 МПа о 5 МПа – в зависимости от марки пеноблоков), так что большинство марок этого материала может применяться при строительстве двух-, а то и трехэтажных сооружений;
пеноблоки являются очень лёгким строительным материалом, их плотность в зависимости от марки колеблется в диапазоне 400-1600 кг/м3, и работы с таким материалом можно осуществлять без применения специального оборудования, подъёмников и прочего, даже один человек может поднимать и устанавливать на место блоки, кроме того, лёгкость пеноблоков позволяет использовать при строительстве облегчённые фундаменты и возводить сооружения практически на любом грунте, кроме, разве что, заболоченных почв;
теплоизоляционные характеристики пеноблоков почти такие же, как у древесины и в три раза лучше, чем у красного кирпича, что очень важно для такого сооружения, как баня, где необходимо поддерживать температуру;
пеноблоки являются пористым материалом, что обеспечивает их отличные звукоизоляционные характеристики;
пеноблоки влагоустойчивы и морозоустойчивы, что очень существенно при холодных зимах, этот строительный материал не трескается из-за морозов, и долгие годы сохраняет свои эксплуатационные качества;
пеноблоки можно резать на части, штробить, пилить и так далее – они сохраняют свою прочность.

Баня – строение относительно небольшое, а пеноблоки – материал в достаточной степени лёгкий, и поэтому баню можно строить практически на любом грунте (если есть выбор, то оптимально выбирать плотные грунты, но подходят и рыхлые), причём, требуется обычный мелкозаглубленный . Единственное требование предъявляется к ровности участка для строительства: перед тем, как начинать устройство фундамента, необходимо измерить угол наклона площадки. Но выравнивать всю площадку нет необходимости, проблему можно решить локальными изменениями глубины траншеи.

Учитывая, что баня – строение с повышенной влажностью, и эта влажность распространяется вокруг, строительную площадку необходимо не только очистить от мусора, но и от плодородного слоя почвы, а также от травы, листьев, древесных веток и так далее – не должно остаться никаких органических материалов, так как в условиях повышенной влажности они могут загнивать, что неизбежно приводит к ускоренному разрушению фундамента и даже стен постройки.

Фундамент – ключ к прочности всего здания. Материал может быть как угодно прочен, но если фундамент с дефектом, то ничто не поможет строению. Фундамент не должен растрескиваться и перекашиваться, ведь от этого зависит устойчивость стен.
Если грунт на строительном участке достаточно плотен, то для постройки бани можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом, если же грунт рыхлый, фундамент придётся заглублять больше, то есть, траншея будет глубже.

Обычно глубина траншеи для ленточного фундамента колеблется в диапазоне 0,5-1 м при ширине около 0,3 м. При расчёте глубины фундамента следует учитывать закладку песчано-гравийной подушки и различных слоёв изоляции (к примеру, гидро- и пароизоляция). То же относится и к ширине фундамента – она зависит от ширины материала стен, в данном случае – пеноблоков. Ширина фундамента не равна ширине пеноблока, но должна быть немного больше, так как потребуется укладка изоляционных материалов.

Неприятной неожиданностью для начинающего строителя может стать пучение грунта на выбранном для постройки месте, или близкое залегание грунтовых вод. Рекомендуется прежде, чем приступать к постройке бани, обратиться в организацию, занимающуюся геодезическими и геологическими изысканиями, чтобы проверить глубину залегания грунтовых вод и способность грунта к пучению. В противном случае постройка может оказаться крайне непрочной, и не выдержит даже двух-трёх сезонов.

Можно обойтись и без дорогостоящих экспертов – достаточно посмотреть на соседние здания, если, конечно, они построены достаточно давно (хотя бы несколько лет), и уточнить у их владельцев – какого типа использовался фундамент при постройке. Если на фундаментах трещины, а При кладкестены хотя бы немного перекашивает, то лучше не экономить и заглубить фундамент для бани побольше. Сильнозаглубленный фундамент, конечно, обойдётся дороже, зато постройка будет гораздо надёжней и прослужит куда как дольше.

Обязательно нужно уточнить уровень промерзания грунта – фундамент должен быть ниже точки промерзания. Кроме того, строительство в районах с холодным климатом требует наличия теплоизоляции фундамента – и это тоже нужно учитывать, рассчитывая размеры траншеи.

Канализация для бани должна быть предусмотрена ещё на стадии обустройства фундамента, то есть – на самом первом этапе, при землеройных работах. Внутри контура здания должен быть заранее создан канал, имеющий такой наклон, чтобы сточные воды могли уходить самотёком за пределы здания. Если в посёлке имеется централизованная система канализации, то этот отвод может быть присоединён к ней. В противном случае нужно либо делать отдельную выгребную яму, предназначенную для сточных вод из бани, либо оборудовать колодец, либо подсоединить этот сток к уже имеющейся автономной канализационной системе.

Фундамент для бани создаётся за шесть этапов, каждый из которых требует пристального внимания и является важным для последующей прочности и долговечности здания:

на дне подготовленной траншеи создаётся песчано-гравийная подушка толщиной около 0,3 м, когда смесь песка и гравия засыпана, её уплотняют с помощью воды также можно сразу при создании подушки использовать мокрый песок;
по краям траншеи устанавливается опалубка из досок, при этом толщина опалубки должна быть как можно меньше (<10 см, но не более 20 см), опалубка может быть как съёмной (при этом части опалубки скрепляются саморезами), так и несъемной;
чтобы фундамент был прочным, он армируется металлическими прутьями, горизонтальные и вертикальные части арматуры соединяются либо сварным способом, либо стальной проволокой;
после подготовки арматуры изготавливается бетонная смесь (щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1), жидкий бетон немедленно заливается в траншею, а после заливки бетонную массу нужно протыкать металлическим прутом, чтобы выпустить попавший внутрь воздух, или обезвоздушить бетон с помощью глубинного вибратора;
смесь затвердевает в течение трёх недель и более (в зависимости от погоды), рекомендуется не надеяться на тепло и солнце, а сразу укрыть фундамент гидроизоляционным материалом, в случае же, если заливка фундамента производится в холодное время года, кроме гидроизоляции, нужно использовать ещё и утеплитель, при этом получается трёхслойная структура: гидроизоляция/утеплитель/гидроизоляция;
после того как бетон полностью застыл, выполняется гидроизоляция фундамента, чаще всего когда строится баня из пеноблоков своими руками в качестве гидроизоляции используется рубероид – материал недорогой и вполне надёжный.

Кладка стен когда строится баня из пеноблоков своими руками является самым простым делом, занимающим минимум времени и требующим минимальных трудозатрат. С этим может справиться даже один человек, но лучше, конечно, когда есть помощники.

Кладка пеноблоков осуществляется аналогично кирпичам, единственное отличие – размеры пеноблоков, которые существенно больше, чем у кирпича, поэтому кладка производится гораздо быстрее.

При кладке стен из пеноблоков используются те же инструменты, что и при кладке кирпича: кельма, молоток-кирка, шнур-причалка, правило, строительный уровень, расшивка, отвес и растворная лопата.

Перед началом кладки стен следует проверить фундамент – ровно ли он установлен. Если имеются какие-либо погрешности, то их необходимо устранить. Для этого используется специальный раствор. Если пришлось устранять погрешности фундамента, то кладку стен нужно отложить до полного застывания раствора.

При укладке первого ряда пеноблоков следует устроить качественную гидроизоляцию, так как именно этот ряд будет контактировать с полом бани в процессе её эксплуатации, и, как следствие, на него будет воздействовать повышенная влажность. К тому же именно первый ряд стен максимально близок к грунту, и, следовательно, на него оказывает воздействие и влажность грунта, особенно во время дождей и в холодное время года. Поэтому под первый ряд пеноблоков подстилается гидроизоляционный материал. Рекомендуется использовать гидроизоляцию рулонного типа (к примеру, бикрост).

Ещё один нюанс при кладке первого ряда из пеноблоков: раствор для кладки должен быть только песочно-цементный, другие растворы для этой кладки не подходят, но их можно использовать при кладке следующих рядов стен.

Кладку начинают от углов и постепенно продвигаются к центру, при этом нужно следить за тем, чтобы блоки стояли ровно.

Для сооружения парной рекомендуются пеноблоки марки М25. Кладку следует производить с максимальной аккуратностью, стараясь выполнить швы как можно более тонкими, чтобы пеноблоки стыковались максимально плотно. Все неровности и подтеки раствора необходимо убирать немедленно, иначе впоследствии придётся затратить много сил на коррекцию кладки.

Второй ряд кладки пеноблоков может быть выполнен со сдвигом до 50% – подобно кирпичной кладке. Здесь уже можно использовать не цементно-песчаный раствор, а специальный клей. Однако, следует учитывать, что рекомендуется использовать один вид клея для всей кладки, а не менять его от ряда к ряду.

После укладки каждого ряда обязательно осуществлять проверку качества кладки (горизонтальность) с помощью строительного уровня. Если обнаруживаются неровности, даже минимальные, то нужно использовать киянку – простучать ею выступающие элементы, устанавливая их на нужное место. Чем более ровной будет кладка, тем надёжнее будут стены постройки. Если вдруг оказывается, что неровность не исчезает после пристукивания киянкой, то следует использовать тёрку.

Для упрощения кладки специалисты строительства рекомендуют создавать порядовку – так же, как это делается при кладке кирпича. Для порядовки используется деревянная рейка или металлический уголок.

Чтобы сделать стены максимально прочными и предотвратить их растрескивание в процессе эксплуатации, рекомендуется выполнять армирование с помощью металлических прутьев. Для этого в пеноблоках просверливаются отверстия, в которые заливается раствор – этот раствор служит защитой арматуры от коррозии, затем арматура просто вдавливается в раствор.

После того как кладка окончена, сооружение должно отстояться несколько дней (желательно – около недели), пока стены полностью не высохнут. Чтобы внутрь постройки не попадала влага при отсутствии крыши, будущая баня накрывается плёнкой, причём плёнка используется не только в качестве заменителя кровли, но и для гидроизоляции стен, и должна покрывать всё строение.

Перекрытия могут быть выполнены в двух вариантах: монолитные либо сборные. Когда строится баня из пеноблоков своими руками, рекомендуется использовать монолитные перекрытия, так как у них есть ряд положительных особенностей:

низкая стоимость;
высокая противопожарная устойчивость;
прочность и долговечность;
простота монтажа;
простота приобретения материалов.

Однако, есть и минусы, которые необходимо учитывать, когда сооружается из пеноблока:

не рекомендуется использовать «домашний» бетон, а следует приобретать заводскую смесь;
необходимо обеспечить подъем бетона на большую высоту и, как следствие, приходится арендовать бетононасос;
необходимо устанавливать опалубку на всю площадь.

К тому же опалубка в данном случае должна выдерживать более чем солидный вес бетона а, следовательно, необходимо использовать брус сечением не менее 10×10 см, а фанерные щиты шириной не менее 1,8 см.

При устройстве перекрытий работы выполняются в следующем порядке:

осуществляется монтаж вертикальных опор, при этом расстояние между опорами не должно быть менее 1 м;
на вертикальные опоры устанавливаются доски;
поверх уже установленных досок укладываются те доски, которые являются основной частью опалубки;
нижняя часть опалубки закрывается рубероидом или другим гидроизоляционным материалом рулонного типа;
устанавливается арматура;
заливается бетон.

Когда строится баня из пеноблоков своими руками можно устроить перекрытия из пустотелых бетонных плит. Правда, для их установки на место потребуется арендовать подъёмный кран, зато все работы проводятся быстро и максимально просто. Плиты скрепляются между собой специальным раствором.

Ещё один вариант перекрытий – использование пенобетонных плит. Правда, перекрытия этого типа рекомендуется делать только в одноэтажных строениях, несмотря на их прочность.

Межэтажные перекрытия можно сконструировать и из деревянных балок, используя монолитный или клеёный брус. А также можно использовать металлические балки, однако, этот вариант довольно дорог.

Прежде чем начинать крепление мауэрлата, необходимо изготовить армирующий пояс, чтобы пенобетонные блоки не опускались друг относительно друга. Армирующий пояс позволяет распределяться равномерно всем нагрузкам, которые появляются при монтаже кровли.

Для создания армирующего пояса:

по периметру здания располагается опалубка;
изготавливается каркас, используя тонкую (около 10 мм) арматуру;
с шагом не более 1 м устанавливаются шпильки с резьбой диаметром 1,4 см;
блоки заливаются бетоном марки М-200 (необходимо приобретать заводскую смесь, а не готовить её самостоятельно);
бетонная смесь должна сохнуть около недели;
после высыхания бетонной смеси опалубка удаляется.

Перед креплением мауэрлата древесину необходимо обработать антисептиками и огнезащитной пропиткой, а также высушить после обработки. Кроме того, рекомендуется обработать древесину гидроизоляционным материалом, причём, для этого используются жидкие материалы (например, битум или полимерные гидроизоляции). В случае если приходится использовать влажную древесину, то необходимо установить регулирующую гайку анкера, чтобы раз в три-пять лет регулировать положение материала до полного его высыхания.

Для крепления мауэрлата:

по длине дюбелей просверливаются отверстия, куда и вставляются крепёжные элементы;
устанавливается до упора анкер;
гарпун вставляется в бетон, при этом зубья осторожно продавливаются в глубину бетона.

Такой способ крепления мауэрлата считается наилучшим. К его недостаткам относят лишь высокую стоимость: комплект из анкера и дюбеля с гарпуном стоит более 3000 руб., однако, когда речь идёт о долговечности и надёжности постройки, лучше немного переплатить.

Стропильную систему можно устанавливать двумя способами. Для реализации первого способа нужно выполнить такую последовательность действий:

в стропилах проделываются запилы (1/3 от длины стропила);
стропила закрепляются с помощью гвоздей к металлическим уголкам (рекомендуется использовать исключительно оцинкованные гвозди и уголки, чтобы снизить гниение древесины);
металлические уголки закрепляются встык.

При реализации второго метода запилы в стропилах не требуются. При этом в качестве опоры используются бруски, а затем так же, как и в первом случае, осуществляется крепление. Второй способ может быть использован только в том случае, если стропила короткие, так как длина опорного бруска не может превышать метра.

Обязательное условие – использование только хорошо высушенной древесины. Кроме того, рекомендуется применять древесину твёрдых пород, несклонных к гниению, устойчивую к воздействию агрессивных биологических сред. А также все стропила необходимо проверить на наличие недостатков: сучковатые, смолистые или содержащие полости стропила не рекомендуется использовать.

Когда сооружается баня своими руками из пеноблоков рекомендуется использовать двускатную конструкцию крыши с коньком в центре. При этом стропила стыкуются в центральной части, на коньке, с помощью системы шип-паз.

Уклон крыши выбирается в зависимости от среднего количества годовых осадков, причём учитываются и дожди, и снег. Если климат отличается дождливостью, а зимы при этом снежные, то рекомендуется уклон около 50-60º. Оптимальный напуск для кровельного свеса – около полуметра.

Когда монтаж каркаса кровли завершён, изготавливается обрешётка из тонких досок. Так как доски тонкие, к их качеству предъявляются повышенные требования: они должны быть однородны, без сучков, смолы и полостей. Допускаются мелкие сучки и зазубрины, которые можно очистить.

Обрешётка может быть сплошной, если в качестве гидроизоляционного материала используется ондулин или рубероид. При этом толщина досок должна быть не менее 2 см.

Кроме гидроизоляции, необходима и теплоизоляция. В качестве теплоизоляционного материала наиболее популярна минеральная вата – материал недорогой и лёгкий в монтаже.

Когда строится баня из пеноблоков своими руками следует помнить, что на возведении коробки здания работы не заканчиваются. Необходима качественная теплоизоляция, а также гидроизоляция. Для стен рекомендуется использовать минеральную вату в качестве теплоизоляционного материала и алюминиевую фольгу для гидро- и пароизоляции. При этом фольга прокладывается с обоих сторон минеральной ваты.

Кроме того, рекомендуется утеплить и фасад бани. Для этого также подходит минеральная вата, особенно если стены будут отделываться пластиковыми панелями. Если же финишная будет осуществляться декоративной штукатуркой, то рекомендуется для теплоизоляции использовать пенопласт или другие материалы плитного типа. Возможно, также использование минеральной ваты в плитах.

В качестве напольного покрытия для бани рекомендуется использовать шлифованные доски и плитку, причём, плитка не должна быть гладкой, чтобы исключить травмы при поскальзывании на ней. Деревянные доски укладываются на заранее смонтированные лаги, а плитка – на железобетонную стяжку. Причём после укладки плитки необходимо применить влагостойкую затирку для швов, в противном случае раствор в швах начнёт быстро рассыпаться, а затем и плитка начнет отставать от основания.

Для того чтобы в парилке удерживался горячий воздух, чтобы он не просачивался под двери в предбанник, нужно поднять уровень пола парилки на высоту от 10 см до 20 см по сравнению с уровнем пола в предбаннике.

В качестве стеновой отделки для парилки рекомендуется древесина лиственных пород – устойчивая к гниению во влажной атмосфере также можно применять различные экзотические породы древесины, которые устойчивы к повышенной температуре и влажности. Многие экзоты при нагреве испускают ароматы, что считается благотворным для человеческого организма. А также экзотическую древесину можно использовать для напольного покрытия – есть интересные долговечные породы, которые совершенно спокойно выдерживают как условия повышенной влажности, так и повышенную температуру. Древесину лиственных пород и экзотических можно использовать и для обустройства полок в парилке.

Пеноблоки являются универсальным материалом. Из них можно построить любые сооружения, в которых поддерживается высокий уровень влажности, поэтому они оптимальный для бань. Если правильно использовать положительные свойства пеноблоков, появляется возможность создать качественную и долговечную конструкцию.

Повышенная прочность. Устойчивость к сжатию оценивается примерно 3,5-5,0 МПа. Многие марки пеноблока можно применять при строительстве двухэтажных и трехэтажных бань.
Минимальная плотность. Эта величина составляет около от 400 до 1600 кг/м. куб, что определяется маркой вещества. Это наиболее низкий показатель даже вреди легкий строительных материалов. На износостойкость и прочность данный показатель оказывает минимальное влияние. Небольшая плотность пеноблоков обеспечивает их удачное хранение и транспортировку. Также увеличивается скорость работ при проведении строительства бани, так как во многих случаях не требуется специальное оборудование. Достаточно даже одного человека для поднятия и установки каждого блока на приемлемую высоту.
Небольшой коэффициент теплопроводности. Если оценить теплоизоляционные показатели материала, можно заметить, что он подобен древесине. При сравнении с глиняным кирпичом проявляет в 3 раза лучшие показатели.
Звукоизоляция. Сквозь стены из пеноблоков практически не перелаются посторонние звуки. Такая защита от шума определяется наличием большого количества пор в конструкции.
Влагостойкость. Этот показатель у пеноблоков отлично подходит именно для бань. Когда блоки производятся в соответствии с ГОСТом, они имеют столько герметизированных пор, чтобы теоретически продержаться на воде от 7 суток.
Морозостойкость. Благодаря наличию пор различного размера вода имеет возможность активного перемещения перед замерзанием. Все положительные свойства пеноблоков остаются неизменными даже при появлении чрезвычайно низких температур.
Огнестойкость. Пенобетон не воспламеняется, а также не поддерживает горение. Открытый огонь не может причинить вреда данным блокам до 8 часов.
Однородная структура. Несмотря на наличие пор данный материал может похвастаться однородностью, так как все отверстия имеют примерно одинаковый размер и обладают геометрическим расположением. Это помогает использовать практически любые методы обработки материала, включая пиление или штробление. При использовании фрагментов блоков готовая конструкция не пострадает.

Видео – Пеноблоки и пенобетон

Цены на пеноблоки

пеноблок

Для возведения бани из пеноблоков подходит практически любой грунт. Следует предварительно выровнять пространство, на котором планируется установка фундамента.

Измеряется уровень наклона участка. Чтобы уточнить его, достаточно по краям уже вырытой траншеи установить металлические или деревянные прутки с шагом примерно 1 м, натянуть между ними веревку и определить ее горизонтальность. При необходимости уровень меняется искусственно путем вырывания более глубокой траншеи в местах, противоположных участкам с сильным наклоном. Небольшая разница в противоположных краях допускается, так как обеспечивает быстрое стекание воды, однако нельзя допускать слишком большого наклона. Если есть возможность выбрать отдельный участок для строительства, необходимо отдать предпочтение местностям с плотным грунтом.

С земли полностью счищается весь мусор. Также снимается верхний плодородный слой почвы. Обязательно обеспечивается удаление всех органических примесей. Если земля каменистая, придется удалить слишком большие, выступающие элементы породы. Чтобы возместить уровень снятого грунта, предпринимается засыпка почвы очищенной землей, которую можно приобрести отдельно. Полная ликвидация всех лишних деталей со всей поверхности земли позволит избежать загнивания отходов возле фундамента уже после построения бани, так как это здание при активной эксплуатации является постоянным источником влажности.

Обычно основой для бань из пенобетона является ленточный фундамент. Если конструкция здания имеет только один этаж, в большинстве случаев можно использовать его мелкозаглубленный вариант, так ка он выдерживает умеренную нагрузку от относительно легкого строительного материала. На построение фундамента следует обратить особое внимание, так как от его ровности и качества зависит уместность пенобетонных блоков и долговечность всего здания бани.

Пеноблоки достаточно прочны, однако в готовой конструкции полностью зависят от фундамента. Нельзя допустить его растрескивания или перекоса, так как стены конструкции изменят форму или нарушат целостность совместно с ним. В зависимости от глубины будущего фундамента вырывается траншея. Следует отдельно рассчитать заглубление для песчаной подушки и возможных изоляционных слоев, а не только для заливки чистого железобетонного раствора. В среднем глубина ямы составляет от 50 см до 1 м. Обычно достаточно ширины 30 см. По данному показателю сориентироваться можно только в том случае, если размер пеноблоков уже назначен. Необходимо позаботиться о том, чтобы ширине фундамента немного превосходила пеноблоки. Это необходимо для возможности свободно уложить все изоляционные слои с обеих сторон конструкции.

Во время принятия решения о заглубленности фундамента следует ориентироваться не только на общие показатели будущей бани, но и на качества грунта. В случае с глинистыми и другими слабыми почвами заглубление стоит выполнять как можно ниже. Если грунт проявляет отличные характеристики, а погодные факторы умеренны, можно сделать достаточно компактный фундамент. Отдельно стоит проверить способность грунтов к пучению и наличие подземных, талых вод близко к земле. Заметить сразу это сложно.

Уровень пучения грунтов можно уточнить в строительной организации или заказать геологические изыскания. Также следует осмотреть соседние конструкции или спросить о состоянии почвы у соседей. Если соседние здания немного перекошены или фундаменты растрескиваются, необходимо сооружать сильнозаглубленный фундамент, так как в этом случае удастся избежать данной проблемы. Фундамент должен находиться ниже уровня максимального промерзания, а в холодных районах требует дополнительной теплоизоляции.

Заранее оборудуется яма или подготавливается отдельный сток в виде частного канализационного отвода, также при возможности систему подсоединяют к центральной канализации. В любом месте, находящемся внутри конструкции, огражденной будущим фундаментом, можно создать специальный канал с небольшим наклоном. В дальнейшем после закладки пола для него предусматривается небольшое отверстие, через которое по трубам будет осуществляться вывод жидкости из помещения. Следует помнить, что яму или другое место для стока следует оборудовать вне контуров здания.

Создание фундамента

Шаг	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.		Дно траншеи покрывается ровным слоем песка или гравия. Толщина этой засыпки примерно 20-30 см. После ее нанесения следует уплотнить материал. Для этого на поверхность разбрызгивается вода. Также можно сразу использовать предварительно увлажненный песок.
Шаг 2.		По краям крепится опалубка. Ее толщина не должна превышать 20 см, оптимально до 10 см. Она необходима для защиты бетонной смеси от растекания. Подходят деревянные доски и металлические листовые материалы. Также можно воспользоваться несъемной опалубкой, с которой в комплекте идут элементы для монтажа. Съемная опалубка предусматривает крепление с помощью опорных столбиков или просто соединяется между собой саморезами, длинными шурупами.
Шаг 3.		Арматурная сетка выполняется с помощью специальных прутьев. Устанавливаются стульчики для арматуры или камни, также выполняющие роль подставки. Устанавливаются вертикальные арматурные прутья, на которые крепятся горизонтальные. Следует монтировать элементы во всех местах стыков с помощью сварки или специальной проволоки из стали.
Шаг 4.		Приготавливается бетонная смесь. Она состоит из щебня, песка и цемента, которые добавляются в пропорции 5:3:1. Сразу после доведения бетона до жидкого состояния следует заливать его в конструкция фундамента, так как при промедлении возможно его застывание до окончания работ. При заливке в бетоне могут оставаться пузырьки воздуха, поэтому для обеспечения плотности и однородности конструкции необходимо выпустить их, протыкая раствор прутиком или используя глубинный вибратор.
Шаг 5.		Фундамент должен полностью затвердеть. Для этого придется ожидать от 3 недель. Если погода ветреная или дождливая, необходимо сразу после заливки укутать фундамент гидроизоляцией, а при сильных морозах сверху ложится утеплитель, который еще раз должен покрыться гидроизоляцией. Когда фундамент будет готов к использованию, необходимо покрыть его одним или двумя слоями рубероида, выполняющего функцию гидроизоляции.

На строительство стен из пеноблоков уходит минимум трудовых и временных затрат. Теоретически данную работу может выполнять даже один человек. Блоки следует крепить аналогично кирпичной кладке. Пеноблоки имеют объемные габариты, поэтому работа продвигается в ускоренном темпе.

Для кладки стен из пеноблоков понадобятся такие инструменты.

Кельма.
Молоток-кирка.
Шнур причалка.
Правило.
Строительный уровень.
Расшивка.
Растворная лопата.
Отвес.

Шаг, №№	Иллюстрация	Описание
Шаг 1.		Осуществляется подготовка фундамента. С помощью строительного уровня необходимо проверить, насколько ровно установлен фундамент. Следует нивелировать любые погрешности с помощью специального раствора (в этом случае придется подождать несколько дней перед строительством стен).
Шаг 2.		Особенность укладки первого ряда пеноблоков заключается в необходимости его изоляции от повышенной влажности, исходящей от пола внутри конструкции и от земли в холодное, дождливое время года снаружи. Для этого перед укладкой первого ряда необходимо проложить качественную гидроизоляцию. Следует выбрать гидроизоляционный материал рулонного типа. Отлично подходит бикрост. Гидроизоляционный слой в один или два ряда выкладываются по всей поверхности без зазоров и выступов. Следует подобрать такой материал, чтобы он был немного шире, чем полный ряд пеноблоков.
Шаг 3.		На слой гидроизоляции нанесите песочно-цементный раствор для крепления пеноблоков. Нужно использовать только цемент в смешении с песком. Для первого ряда другие растворы не подходят. Отдельно выкладываются углы. Нужно следить за тем, чтобы блоки стояли абсолютно ровно, так как симметричность необходима для укладки надежных стен. От углов постепенно продвигаются к центру ряда. Перед нанесением раствора всей крайние блоки можно сбрызгивать водой в умеренном количестве. При окончании ряда иногда требуется положить обрезанный блок. Для этого оба его края покрываются раствором, а затем он аккуратно втискивается между крайними блоками.
Шаг 4.		Обычно для парной застройщики выбирают пеноблоки марки M25. Блоки располагаются на ребро. Следует постараться сократить толщину шва каждого элемента, плотно стыкуя их, однако на растворе при этом экономить не нужно. Нужно вовремя стирать все подтеки и ликвидировать неровности при монтаже блоков, чтобы не пришлось производить коррекцию строения. Если в процессе выполнения работы обнаруживается бракованный элемент, его использовать не рекомендуется, однако при необходимости можно вырезать из него цельную часть, применив для вставки в ограниченный разъем.
Шаг 5.		Второй ряд часто выполняется со сдвигом. Можно осуществить его на 50 %. В некоторых случаях он прокладывается меньшими по размеру блоками, однако их ширину следует предварительно согласовать, чтобы они симметрично вписывались в конструкцию, а все стыки были согласованными. Следует помнить, что цементно-песчаный раствор всегда используется только для обработки первого ряда стен бани. Со второго и в последующих может применяться специальный клей. Можно использовать не только специально для пеноблоков, но и для любых других пористых строительных материалов, если на упаковке не указаны ограничения. Желательно для всей конструкции применять один вид клея. Наносить его необходимо, придерживаясь ограничения в толщине 0,5 см. Ожидать его высыхания необязательно, однако при монтаже последующих рядов следует соблюдать осторожность и не осуществлять сильных или резких нагрузок на стены в течение суток.
Шаг 6.		Если остается незаполненный промежуток вследствие недостаточного расстояния просвета, необходимо разрезать один из блоков и приставить к конструкции. Когда будет достигнута оптимальная ширина этого элемента, необходимо сразу распилить еще несколько блоков и оставить один для примера. Впоследствии при укладке каждого последующего ряда необходимо выкладывать аналогичный участок блока над предыдущим, то есть при необходимости использования неполных элементов необходимо стыковать их так, чтобы каждый раз они наслаивались друг на друга на 50 %.
Шаг 7.		После укладки первого и каждого последующего ряда необходимо проверять горизонтальность блоков строительным уровнем. Если заметны даже небольшие неровности, необходимо уровнять блоки с помощью киянки, аккуратно пристукивая все выступающие части. Следует добиваться идеально ровного уровня, чтобы обеспечить надежность стен бани. Неровности, которые невозможно уровнять таким образом, необходимо нивелировать теркой.
Шаг 8.		Второй и последующие ряды кладки необходимо класть на клей или раствор. Если используется клей, следует делать только один ряд и перевязку до 12 см, обязательно захватывая более 50 % высоты блоков. Слой клея должен составлять около 3 мм. Он наносится сначала на место вертикального стыка, а затем на швов горизонтальном направлении. Для этого применяется зубчатый шпатель. Если используется раствор из смеси цемента с песком, необходимо накладывать его с помощью зубчатого шпателя, напоминающего форму ковша. Следует контролировать уровень заполненности каждого шва. Чтобы кладка была качественной, необходимо все неровности сразу исправлять с помощью шлифовки. Если необходимо снизить теплопотери, следует укладывать блоки в 2 ряда, при этом происходит перекрытие каждого вертикального шва.
Шаг 9.		Чтобы упростить процесс кладки пеноблоков, можно создать порядовку. Материалом для этого может выступать любой объект, однако желательно отдать предпочтение деревянной рейке. Линия должна иметь сечение не менее 50 на 50 мм, а в длину составлять около 2 м. Также подойдет металлический уголок примерно 60x60x5 мм.
Шаг 10.		Чтобы не допустить образование трещин на стенах, необходимо выполнить армирование. Для этого в пеноблоках проделываются пазы, заполняются раствором, чтобы не образовалась коррозия металла. Затем все металлические детали вдавливаются.

Когда стены выложены, желательно оставить их на 3-5 дней для полного высыхания. Их устойчивость повышается по прошествии нескольких дней, поэтому только тогда нужно создавать кровельную конструкцию. На время, когда стены будут стоять без крыши, необходимо накрыть конструкцию бани. Для этого обычно используют специальную пленку. Покрывать следует не только стены, но и внутреннюю составляющую, поэтому необходимо заранее приобрести достаточное количество гидроизоляционного материала.

Видео – Секреты монтажа перегородок из пеноблоков

Видео – Баня из пеноблоков своими руками

Есть 2 вида межэтажных перекрытий.

Монолитные.
Сборные.

Для бань из пенобетона они отлично подходят, так как отличаются многими положительными качествами, среди которых:

небольшая стоимость;
устойчивость к возгоранию;
долговечность;
простой поиск и подбор необходимых материалов;
легкая технология монтажа.

При постройке монолитного перекрытия возникают такие трудности:

бетон поднимается на большую высоту. Для этого пригодится бетононасос;
опалубка устанавливают на всю площадь работ, плотно стыкуя блоки друг с другом.

К производству опалубки необходимо подойти внимательно. Бетонная смесь весит примерно 500 кг на 1 квадратный метр при том, что слой около 15 см. Этот вес должна легко выдерживать опалубка. Также обязателен запас прочности, так как при заливке бетона на конструкцию возлагается сила струи, также выдерживаются все процессы, связанные с постепенным застыванием бетона.

Минимальные параметры для материалов опалубки предусматривают использование бруса по размеру от 10х10 см, а щиты из фанеры в ширину составляют минимум 1,8 см. При производстве опалубки необходимо постоянно проверять ее горизонтальность, пользуясь строительным уровнем.

Порядок работы:

монтаж опор в вертикальном направлении на расстоянии не менее 1 м;
установка досок на опоры на 5-7 см;
поверх начальной конструкции укладываются доски, служащие для основной части опалубки.

Заливка конструкции:

на нижнюю часть опалубки выкладывается рубероид;
арматурные прутья образуют сеть и располагаются на арматурные стульчики максимум на 5 см в высоту;
бетон заливается слоем от 10 см, однако обычно требуется уровень от 15 см и выше.

На верхнюю часть бани укладываются заранее сконструированные плиты с помощью подъемного крана. Между собой они скрепляются с помощью специального раствора. Для обеспечения надежности их установки заранее предпринимается производство деревянного или железобетонного каркаса.

Виды перекрытий:

бетонные плиты;
пенобетонные плиты.

Применяется деревянный и клееный брус. Сначала выполняется монтаж черновых досок, а затем чистовой части конструкции. Образовавшееся пустое пространство необходимо заполнить утеплителем, желательно в плитной форме. Кроме деревянных балок можно использовать металлические.

Перед креплением мауэрлата необходимо приготовить армирующий пояс. Это железобетонный пояс, служащий для предупреждения опускания газобетонных блоков относительно друг друга. С его помощью можно равномерно распределить все виды нагрузок, осуществляющиеся крышей на стены.

Армирующая лента крепится с внутренней поверхности стены в такой последовательности:

сооружается опалубка, располагающаяся по периметру дома, учитывая все выступы. Фронтоны захватываются обязательно;
из тонкой арматуры (достаточно толщины в 1 см) собирают каркас, выделяющийся минимум на 4 см;
чтобы надежно прикрепить мауэрлат к стене, следует с соблюдением шага в 1 м установить шпильки с резьбой, диаметр которых 1,4 см;
образовавшиеся блоки следует залить бетоном. Для этого приобретается материал марки М-200;
примерно через 7 дней можно снять конструкцию опалубки и приступить непосредственно к креплению мауэрлата.

Деревянные материалы пропитывают антисептиками, при необходимости высушивают. Обычно принимается решение обработать дерево гидроизоляционным материалом. Следует использовать смеси на основе битума и полимеров, так как рубероид для этих целей не уместен. С помощью надежных материалов можно сделать качественную конструкцию, поэтому перед монтажом каждой балки следует проверять ее целостность и отсутствие брака.

Если применяется влажная древесина и нет времени на ее высушивание, следует заранее предусмотреть возможность регулировки положения материала с помощью гайки анкера. Это действие придется делать раз в 5 лет, иногда чаще, так как дерево будет высыхать очень медленно.

Крепление мауэрлата к пенобетонным блокам

Применяется анкер в комплекте с шайбой и гайкой. Анкеры могут применяться как в форме буквы Т, так и Г. Маркировку резьбы желательно выбрать из М12 и М14. Если район сейсмически опасен, необходимо придерживаться международных строительных правил и расставлять анкеры с перерывом не более 1-1,2 м. Не следует забывать о гидроизоляции.

Специалисты выбирают наиболее удобный и прочный тип крепежа, который выполняется в таком порядке.

Подготавливаются отверстия по длине дюбелей, затем вставляют крепежные элементы.
Ввинчивается анкер до упора.
Зубья гарпуна необходимо вставить в бетон, аккуратно продавливая его в толщину.

Это самый прочный и удобный способ установки мауэрлата, однако он имеет единственный недостаток: высокая стоимость. Анкер в комплекте со специальным дюбелем, оборудованным гарпуном, оценивается в сумму более 3000 рублей.

Особенности создания стропильной конструкции

Когда монтаж мауэрлата на газобетонную стену выполнен, можно подбирать стропильные ноги, выбирать крепления и приступить к созданию конструкции кровли. Сначала проверяется правильность всех креплений, целостность армопояса и мауэрлата, а затем необходимо выбрать один из двух способов возведения крыши.

1 метод

Первый метод обустройства стропильной системы

В досках, выполняющих функцию стропил, необходимо проделать небольшой запил, примерно на одну третью от протяженности доски.
Стропильные ноги закрепляются на металлические уголки. Фиксацию можно осуществлять гвоздями.
Крепежные элементы необходимо забивать в положении крест-накрест, используя каждый раз по паре элементов.
Поверх каждой стропильной ноги вбивается по гвоздю.
Металлические уголки крепятся в стык.

Запил в стропиле не производится.
Под низ каждого элемента крепят брусок, который служит опорой для конструкции.
Гвозди вбиваются по тому же принципу, как и в первом методе.

Этот метод предназначен для коротких стропил, так как опорный брусок может иметь длину максимум 1 м. Связующий брус крепится только после выполнения работ по расчету и проверки качества материалов. Если приобрести брусья с повышенной влажностью, есть риск сделать ненадежной всю конструкцию.

Если стены бани создаются из пеноблоков, наиболее оптимальным вариантом для крыши является создание двускатной конструкции, оборудованной коньком в центральной части. Стропильные ноги в этом случае стыкуют на коньке, используя классическую систему шип-паз. Длина стропильных ног выбирается с учетом нескольких параметров: полная ширина конструкции (замеряется по стенам и дополнительным конструкциям), необходимый уклон скатов, погодные условия при оценке за весь год. Если баня строится в климате с большим количеством годовых осадков, подходит уклон около 50-60 градусов. Кровельный свес делается с напуском примерно 50 см.

Для соединения стропил необходимы специальные скобы. Брусья следует располагать на расстоянии 1-1,2 м. Стропильная система проявляет отличные эксплуатационные характеристики не только при правильной постройке, но и при использовании качественного сырья. Следует удостовериться, что выбрано дерево из твердых и долговечных пород, также необходима полная обработка дерева защитным составом. При покупке брусьев необходимо проверить, чтобы в них не было большого количества сучков или дефектов, также нежелательно наличие полостей, содержащих смолу.

Обрешетка выполняется по окончании монтажа каркаса кровельной конструкции. Она выполняется из тонких досок, поэтому нужно особенно следить за их целостностью, однородностью и качеством. Перед монтажом нужно убедиться в гладкости досок. Если на них есть зазубрины или попадаются малозаметные сучки, можно самостоятельно провести дополнительную очистку материала.

Если вы используете рубероид или ондулин, то обрешетка должна быть сплошной. Доски следует выбирать толщиной свыше 20 мм

Следует уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. В последнее время распространено использование минеральной ваты. Ее необходимо проложить специальной пленкой или подобрать дополнительный плитный материал. Чтобы утепление было надежным, следует проложить изоляционные материалы, ровно по стыкам.

Теплоизоляция и отделка

Утепление бани следует начинать изнутри, первоначально затрагивая стены и потолок. Для стен в качестве утеплителя рекомендуется применять минеральную вату, однако сразу придется подумать о гидроизоляции. Самым простым вариантом считается прокладка алюминиевой фольги по обеим сторонам утеплителя.

Утепление стен бани пенофолом

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Фасад конструкции бани также часто утепляют. Вид теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от финишного покрытия. Для пластиковых панелей отлично подходит минеральная вата, а для декоративной штукатурки рекомендован пенопласт и аналогичные плитные материалы.

Отделка пола

Для пола максимально подходят шлифованные доски или плитка. Чтобы обеспечить удержание горячего воздуха, в парилке нужно поднять пол примерно на 10-20 см, по сравнению с предбанником.

Пол в бане – схема

Если применяются деревянные доски, сначала осуществляется монтаж лаг, а затем наносится чистовое покрытие. Когда выбирается плитка, сначала делают железобетонную стяжку, а затем укладывают модули. Для плитки заранее приготавливается смесь. После ее укладки придется воспользоваться влагостойкой затиркой для швов.

Отделка парилки

Внутри парилки применяются лиственные породы древесины, чтобы покрыть стены вагонкой. Сначала сооружается каркас из небольших брусков 5 на 5 см и шагом в полметра. Деревянные панели крепятся непосредственно на каркас. Разрешается крепить блоки как вертикально, так горизонтально. Иногда предпринимаются даже диагональные вставки, чтобы сформировать интересный рисунок. Для фиксации деревянных элементов можно применять медные или бронзовые гвозди. Чисто железные не подходят, так как со временем могут пострадать от коррозии. Таким образом можно украсить как стены, так и потолок парилки.

Обшивка бани – схема крепления вагонки и необходимых зазоров

Чтобы сделать красивую и аккуратную баню, необходимо все этапы конструкции делать качественно, соблюдая порядок работ и прислушиваясь к основным рекомендациям. Сначала делается качественный фундамент, затем по установленному порядку выкладываются пеноблоки. Крыша и отделка всех поверхностей также должны выполняться качественно, так как с помощью изоляционных материалов и надежной кровли обеспечивается комфортное парение и неизменно поднимается настроение.

Видео – Утепление потолка бани

Видео – Пример строительства дома из пеноблоков

На сегодняшний день в качестве альтернативы деревянной бане часто выступает баня из модных пеноблоков, которые изготовлены из ячеистого бетона. Каждый новоиспеченный владелец загородного дома, рано или поздно сталкивается с вопросом, как построить баню из пеноблоков. Именно этот процесс мы постараемся максимально подробно и профессионально обсудить в этой статье.

Постройка, без которой не может обойтись ни один загородный дом, это классическая русская баня, помещение, которое непременно должно быть экологически чистым и достаточно теплым. С незапамятных времен наши предки рубили бани из дерева, в последнее время на строительном рынке появилось множество других материалов, которые не уступают по качеству и являются экономически выгодными вариантами.

Строим фундамент

При строительстве бани своими руками фундамент выбирается, учитывая следующие моменты:

тип почвы (болотная, песчаная);
материал, из которого будет возводиться постройка (сруб, кирпич, пеноблоки);
уровень наклона участка;
возможность оползней.

Иногда вопрос о том, можно ли построить баню из пеноблоков на болотной и садовой почве, не даёт покоя домовладельцам. Ответ достаточно прост — при желании лучше всего отдать предпочтение более прочному ленточному фундаменту.

Порядок действий при возведении фундамента под баню своими руками выглядит следующим образом:

Для начала необходимо вырыть траншею 6×3 м, с глубиной 60 см шириной 30 см.

Затем при помощи лазерного уровня забиваются балки по углам котлована.
Натягиваем шнурки и забиваем дополнительные, промежуточные штыри по всей длине фундамента на расстоянии около 2 метров друг от друга.
Сооружаем каркас из арматуры, толщина которой должна составлять 12 мм.

Далее производится опалубка и заливается фундамент бетоном на высоту цоколя 70 см
По прошествии нескольких дней, необходимых для застывания фундамента, нужно проложить канализационные трубы и приемник диаметром 10 см, на участке, где планируется душевая.

Стены

Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, ликвидируя все неровности. Этот ряд стоит проверить уровнем и корректировать резиновым молотком.

Следующий ряд пеноблоков помещается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду.

Обратите внимание! В дальнейшей кладке используется не строительный раствор, а специальный клей для пенобетона

Клей – это очень важная составляющая при кладке блоков, расход его минимален, так как наносится он, как правило, тонким слоем 0,5 см. Приготовление клеящего раствора занимает немного времени, а подробная инструкция и пропорции даны на упаковке. Для приготовления состава необходимо запастись емкостью и электродрелью со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь.

Поднимать стены бани надо по три ряда блоков, при этом не забывать прокладывать между ними армирующий слой металлической сетки, что очень важно для упрочнения конструкции.

Совет! В процессе возведения стен постоянно проверяйте соблюдение горизонтальных и вертикальных линий кладки.

Гидроизоляция

На этапе сооружения деревянной коробки , стен и пола. Перед тем как правильно построить баню из пеноблоков, стоит позаботиться также о гидроизоляционном материале.

В данном случае широко используется фольгированный материал, который, защищая стены от влаги, способен обеспечить хорошую паро- и теплоизоляцию бани. Главный плюс данного гидроизоляционного материала заключается в простоте монтажа.

Благодаря тонкой фольге размеры помещения не уменьшаются, в обычных случаях к каждой стене прибавляется до 4 см в связи с гидроизоляционным слоем.

Технология гидроизоляции с использованием фольгированного материала заключается в следующих этапах:

Сначала крепятся в горизонтальном положении деревянные бруски 40×40;
Между брусками укладывается утеплитель;
На бруски настилается фольга, которую надо тщательно натягивать и фиксировать к брускам с помощью строительного степлера;
Все стыки изолируются специальным алюминиевым скотчем;
Вертикально поверх набиваются брусья уже в вертикальном положении;
К вертикально установленным брускам крепится облицовочная доска либо вагонка.

Гидроизоляция пола в бане зависит от типа самого напольного основания. При гидроизоляции бетонного пола необходимо выровнять поверхность от трещин, неровностей и бугорков. Затем площадь следует промазать битумной мастикой и далее настелить полиэтиленовую плёнку либо рубероид.

Следующий вариант гидроизоляции бетонного пола предусматривает проведение следующих этапов:

К черновому полу крепится фанера, на которую укладывается специальный материал – гидроизол;

Обратите внимание! Края данного материала для лучшего эффекта следует заводить на стены

Все стыки уложенного гидроизола проклеиваем с помощью алюминиевого скотча;
Поверх гидроизолирующего материала устанавливают армированную сетку;
Затем заливают бетонную стяжку;
После застывания стяжки производятся монтажные работы напольной плитки.

Обратите внимание! Для пеноблочного материала необходимо заранее закупить особые дюбеля зонтичного типа, которые также называют «грибками»

Выбираем материал

Рассчитывая, как из пеноблока построить баню, не стоит упускать из вида и выбор самого материала. При покупке обратите внимание на пеноблоки М25, которые обладают плотностью Д700.

Следует отметить, что на современном рынке стройматериалов существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок, размерами 200*300*600 мм.

Их укладку стоит осуществлять на ребро, соблюдая тонкие швы между ними, что предотвращает потерю тепла через так называемые «мостики холода».

Кладка блоков

Кладку блоков необходимо выполнять на ребро, первый ряд блоков при этом укладывается на цементно-песчаный раствор, а последующие ряды на специальную клеящую смесь. Все образующиеся швы между блоками должны быть не более 5 мм, во избежание образования, так называемого, мостика холода.

Дополнительно укрепляется при помощи армированной сетки каждый четвёртый ряд. Профессионалы настоятельно советуют использовать лазерный уровень при строительстве банного сооружения, так как данный тип уровня обладает высокой точностью.

Клеящая смесь наносится на пеноблок специальной кельмой, фиксировать блоки следует при помощи резинового молотка.

Крыша

По прошествии нескольких дней после поднятия стен приступают к укладке стропил под крышу. При укладке двускатной крыши с коньком посредине стропила упираются в затяжки и соединяются на коньке прорезным шипом или другим способом - в полдрева.

При сыром климате угол скатов выбирается больше 60 градусов и напускают свес над стенами нужно примерно на 50 см. Стропила крыши связываются с затяжками с помощью металлических скоб. Расстояние между стропилами зависит от длины самой крыши, примерно 1 м.

Затем производится обрешётка на стропила, для этого используют доски с минимальным количеством сучков. Обрешетка выполняется сплошным слоем. Если используется обычный шифер, то под него обрешетка делается в один слой, а при использовании рубероида - в два слоя.

Под черепицу лучше всего использовать обрешетку из брусьев 50х50 мм. После завершения работ настилается кровля.

Из доски 2,5 см возводится черновой потолок, на который стелют пенопласт и с чердака зашивают досками.

Внутренние работы

Стоит отметить, что постройка бани из пеноблоков непременно включает в себя внутреннюю отделку. Чаще всего баню обшивают древесиной.

Причём для предбанника выбирают хвойные породы:

сосну.

А для отделки парилки лучше подходит липа или осина, которые являются отличными теплоизоляторами и не накаляются при высоких температурах.

Установка печи

Для бани из пеноблоков, построенной своими руками, очень важным моментом является выбор печи. Строится внутренняя перегородка из кирпича.

Для возведения дополнительного фундамента под печь следует:

Выкопать котлованоколо 70 см, который должен быть шире у основания фундамента на 10 сантиметров с обеих сторон;
На дно выкопанного котлована засыпают слой песка толщиной в 15 см и заливают его водой;
Затем еще раз досыпают песок до нужного уровня и снова заливают водой;
Когда вода сойдет, на дно укладывают битый кирпич и камень;
утрамбовывают, снова засыпают песком и заливают водой;
После оседания песка насыпают 10 сантиметров щебня, утрамбовывают;
Внутри котлована делается опалубка, внутри которой устанавливается армированный каркас;
После монтажа армированного каркаса в опалубку наливается бетон, высотой 15 см уровня поверхности грунта.

Установка дверей

Утепление стен

По периметру стен закрепляем брусья 50х50 на расстоянии чуть меньше ширины утеплителя, например при ширине утеплителя 60 см – расстояние 5,9 см. Затем укладываем утеплитель, поверх которого застилается фольга. Просмотрев видео в этой статье, вы получите полную картину правильного строительства бани.

Вагонка

Перед установкой вагонки на поверхности, её следует обработать антисептиком с обеих сторон. На фольгу набиваются брусья с сечением 25×25 см. Это проделывается для образования зазора между фольгой и вагонкой, так называемой воздушной подушки.

В заключении

Денежные затраты на строительство бани из пеноблоков значительно ниже, чем при использовании натуральной древесины. Однако оптимальное соотношение цена- качество оправдает ваши ожидания.

Расчитать сколько стоит построить баню из пеноблоков довольно просто. Стоимость всех необходимых материалов не так высока, и для возведения небольшого по размеру сооружения можно уложится в приемлемую сумму. А проделав все работы самостоятельно, каждый владелец частного дома сможет хорошенько сэкономить.

Более дешевой альтернативой капитальной кирпичной бани либо постройки из оцилиндрованного бревна является баня из пеноблоков. Пеноблок очень хорошо зарекомендовал себя как теплоемкий, недорогой кладочный материал. Далее мы рассмотрим остальные преимущества пеноблоков, а так же предоставим вам полезные советы по строительству бани из пеноблоков своими руками!

Статья
Видео

Достоинства пеноблоков для возведения бани

Пеноблоки представляют собой крупногабаритные блоки (по сравнению с размерами ), изготовленные из ячеистого бетона (пенообразование + цементный раствор). На сегодняшний день существует множество производителей пеноблоков, а сам материал имеется на любом строительном рынке.

Преимущества пеноблока следующие:

Пеноблоки имеют большие габариты при небольшом весе, что положительно влияет на трудоемкость работ при транспортировке материала и строительстве бани из пеноблоков.
Материал обладает отличной теплоемкостью (в несколько раз лучше держит тепло, чем кирпич)
Пеноблок имеет относительно небольшую стоимость
Ячеистый бетон обладает высокой прочностью и долговечностью
Баню из пеноблоков может построить даже неопытный дачник (чего нельзя сказать о )
Для того что бы отрезать часть пеноблока можно воспользоваться ножовкой (либо даже острым ножом)
Материал огнестойкий

Следует так же отметить, что у пеноблока имеются несколько весомых недостатков, которые и портят популярность материала:

Пеноблок не способен выдержать большие нагрузки, поэтому из данного материала рекомендуется возводить максимум 2-3 этажные постройки
Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, из-за чего пеноблок представляет собой губку и требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции бани

Несмотря на то, что у бани из пеноблоков существует два весомых недостатка, их можно легко опровергнуть. Во-первых, баня на даче бывает максимум 2-х этажной постройкой, поэтому пеноблок запросто сможет выдержать вес такой конструкции. Во-вторых, любая баня требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции, к тому же все что нужно, это обработать пеноблок специальными гидрофобными пропитками снаружи и обтянуть фольгированным материалом с внутренней стороны постройки.

Перед тем как перейти непосредственно к строительству бани из пеноблоков своими руками, предоставим вам технологию расчета необходимого количества пеноблоков.

Расчет бани из пеноблоков

До того, как вы начнете строить баню из пеноблоков своими руками, необходимо создать проект бани, а так же подбить смету на стройматериалы.

Что касается проекта бани, то с ним вы можете ознакомиться в статье: своими руками. Не только проекты бань, но и сама технология строительства в данном случае похожи.

Теперь перейдем к расчету бани из пеноблоков. Что бы не столкнуться с ситуацией, когда до конца строительства бани вам не хватило около 10 блоков, либо после строительство осталось больше 50 штук, необходимо правильно осуществить расчет бани из пеноблоков.

Для этого необходимо разделить технологию расчета на 3 группы. Первая группа – несущие стены, их толщина будет равная 2 блокам, уложенным на ребро. Размеры блоков в этом случае должны составлять 200*300*600 мм. Вторая группа – внутренние стены бани из пеноблоков, которые укладываются плашмя в один ряд. В этом случае размеры блоков необходимо использовать аналогичные первым. Ни последняя, третья группа – , которые так же необходимо выкладывать плашмя в один ряд, но только из блоков размерами 100*300*600 мм.

С классификацией групп определились, теперь рассмотрим саму сущность расчета бани из пеноблоков. Каждый блок имеет свой объем (ширина, умноженная на высоту и длину). Путем несложных расчетов можно определить объем каждой стены бани (формула аналогична). После этого посчитать объем, который будут занимать окна и двери в бане (формула опять-таки та же самая). Ну и, в конце концов, от общего объема стен необходимо отнять объем дверей и окон и образовавшийся результат разделить на объем одного блока. Получится необходимое количество блоков для строительства бани. Как и в любых расчетах, обязательно при расчете бани из пеноблоков существует погрешность, равная 5%. Так же около 5% пеноблоков могут разрушиться при транспортировке (точный % вы можете узнать у производителя либо продавца). Именно поэтому к конечному результату количества блоков необходимо прибавить еще 10%, это и будет то количество пеноблоков, которое вам потребуется для строительства бани своими руками.

Помимо пеноблоков, вам еще потребуются такие стройматериалы, как:

Цемент
Песок
Бетон
Прутья арматуры, толщиной 12 мм
Вязальная проволока
Пиломатериалы
Канализационные трубы
Крепежные элементы (гвозди, саморезы, металлические уголки и т.д.)
Профнастил
Кирпич
Материалы для утепления, паро- и гидроизоляции бани
Окна и двери
Отделочные материалы ( , и т.д.)
Электропроводкаи осветительные приборы
Монтажная пена

Это минимум тех материалов, которые необходимы для создания бани своими руками. При поверхностных подсчетах на строительство бани из пеноблоков размерами 6*3 метра потребуется около 120000 рублей (с учетом доставки материалов).

Теперь рассмотрим технологию строительства бани из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков?

Общие сведения

В данной статье мы не будем подробно рассматривать каждый этап строительства бани из пеноблоков, т.к. в отдельности уже были полностью рассмотрены этапы создания любой бани.

Как мы уже говорили, технология строительства бани из пеноблоков имеет много общего с технологией строительства бани из керамзитобетона, отличие только в особенностях кладки пеноблока, о которых мы поговорим ниже.

Что бы вы подробно ознакомились с каждым этапом строительства бани, рекомендуем вам прочитать следующие статьи:

Теперь более подробно поговорим о том, как осуществить кладку пеноблоков при строительстве бани своими руками.

Кладка пеноблоков

Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок, размерами 200*300*600 мм и плотностью D700.

Итак, кладку пеноблоков необходимо осуществлять на ребро, при этом первый ряд блоков необходимо укладывать не цементно-песчаный раствор, а остальные ряды на специальную клеящую смесь. Обращаем ваше внимание на то, что швы между блоками должны быть тонкими – 5 мм, т.к. большие швы ухудшат теплоемкость постройки (образуется так называемый мостик холода).

Каждый четвертый ряд кладки пеноблока необходимо дополнительно укреплять металлической мелкоячеистой сеткой.

Следует отметить, что при строительстве бани из пеноблоков своими руками специалисты советуют использовать не строительный, а лазерный уровень, который обладает более высокой точностью.

Так же обращаем ваше внимание на то, что клеящую смесь на пеноблок рекомендуется наносить специальной кельмой, а укладывать блок нужно с помощью резинового молотка.

Хотя по своей структуре пеноблок отличается от газоблока, технология укладки материалов абсолютно одинаковая, поэтому весь процесс строительств бани вы можете увидеть на данном видео-уроке:

Видео-урок строительства бани из блоков

Ну и последнее, что хотелось рассказать вам, это советы по строительству бани из пеноблоков.

На что следует обратить внимание?

При строительстве бани из пеноблоков может возникнуть много вопросов, таких как: «Какой фундамент лучше подходит?», «Чем утеплить баню?», «Какой материал использовать для обшивки бани изнутри и снаружи?», поэтому сейчас мы вкратце расскажем вам о том, как правильно построить баню из пеноблоков своими руками.

Наиболее подходящим фундаментом для строительства бани из пеноблоков является ленточный фундамент, который должен находиться на глубине около 60 см. Ширина ленточного фундамента должна составлять 30 см.

В наружном утеплении бани из пеноблока нет смысла, а вот изнутри осуществить теплоизоляцию бани рекомендуется минеральной ватой.

Далеко не все хотят ставить деревянные бани: мороки с ними очень уже много, причем и при строительстве, и при эксплуатации. Хоть и не «по феншую» использование не деревянных материалов, но бани из пеноблоков ведут себя в этом плане намного лучше. Главное при строительстве своими руками правильно выбрать проект, а потом все сделать по технологии. И никаких проблем не будет.

Пеноблоками называют пенобетоны или ячеистые легкие бетоны. Этот материал далеко не новинка, но с развитием технологий получает все более широкое распространение: новые материалы позволяют устранить недостатки, которые им присущи (гигроскопичность). Пеноблоки — это три разных материала, созданных по схожей технологии:

Пенобетон любого типа хорош тем, что имеет относительно невысокую цену. Ко всему строится здание быстро, так как блоки имеют большие габариты и при этом весят чуть больше десяти килограммов. С переноской, укладкой легко справится один человек. Не удивительно, что все чаще бани ставят из пеноблоков: их можно построить своими руками. Нужен только проект, который можно немного изменив, реализовать самостоятельно. Ниже расположены готовые чертежи бань разных размеров и форматов.

Сразу оговоримся о том, что должно присутствовать в планировке хорошей бани. Традиционно на всех чертежах бань присутствуют парилка, мойка и комната отдыха. Распределение площадей при этом может быть самым разным: большая парилка и маленькая мойка, наоборот, просторная комната отдыха небольшие функциональные помещения. Выбираете то, что вам больше нравится и кажется более правильным: у всех разное представление о том, как все должно быть организовано. Причем не бойтесь передвигать перегородки так, как вам удобнее, под них потом поставите фундамент и все будет отлично.

Что несомненно, так это то, что при зимнем использовании бани вход должен быть не напрямую в комнату отдыха, а через тамбур. Если его в проекте бани, который вам понравился нет, его можно или выгородить — если позволяют площади и конфигурация, или пристроить снаружи.

Обратите внимание на положение дверей. Они должны располагаться так, чтобы отнимать как можно меньше места, ведь проходы никак нельзя эксплуатировать. Печь подбирают по объему парилки, но берут с запасом, особенно если топить ее будут из другого помещения. Тепло будет частично уходить на отопление этого помещения, а значит, нужна большая мощность.

Проект бани 5 на 5,5 из пеноблоков

Относительно тамбура мы уже писали, если планируете париться и в зимнее время, или отгородите часть комнаты отдыха, или пристройте тамбур снаружи. Поставить перегородку при такой планировке будет проблематично: придется переносить двери в другой угол. Но это неплохой вариант. На фото ниже вы увидите реализацию данного проекта. Баня построена из газоблоков, планируется .

Проект бани 6 на 6 из пеноблоков

Хорошо продуманная планировка компактной и функциональной бани представлена на фото ниже. Проект нарисован с учетом толщины стен и простенков, есть «чистые» размеры помещений. На плане не отмечены входные двери и окна, тамбур будет пристроен снаружи.

Проект бани из газоблоков

Помещения получились с такими площадями:

парилка — 5,3 м 2 ;
мойка — 7 м 2 ;
с/у — 1,8 м 2 ;
раздевалка — 1,7 м 2 ;
комната отдыха — 11,2 м 2 ;

Печка топится из комнаты отдыха, в парилке разместились двухъярусные для лежания, и есть небольшая полка для сидения.

Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)

Варианты планировки бани 6 на 3 из газоблоков

Это далеко не единственные варианты планировки бани 6 на 3. Как видите, отличаются они размерами парилки и душевой, а также расположением их относительно друг друга. В одном варианте также установлена печка, которая топится из парной, в двух других — из комнаты отдыха.

Достоинства и недостатки бань из пеноблоков

Пенобетонные блоки хороши тем, что строения из них получаются очень теплыми и легкими. Стена из газобетона толщиной в 30 см имеет характеристики по теплопроводности аналогичные массиву в 1,7 м из кирпича. Это значит, что при строительстве дома в дополнительном утеплении он не нуждается. При строительстве бань (при достаточной толщине стены) в утепления требует только парилка, и то изнутри.

Но нужно учитывать следующий момент: такие характеристики у стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут значительно хуже. Это потому, что раствор в данной паре в разы лучше проводит тепло, то есть через него оно и «вытекает».

Еще стоит учесть, что на клей класть можно только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Такие нужно поискать. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для коррекции этих отклонений. Вот и кладут газобетон на толстый слой раствора, а не клея (клей существенно дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.

Хороши пеноблоки еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес — 10-14 кг. Так что один человек легко справляется с кладкой. Режутся они ручной пилой, только лучше искать полотно по пенобетонам, а не по металлу — работать будет легче. При необходимости штробятся быстро и легко, можно даже ручным инструментом.

Один совет: ищите блоки, которые имеют шип и паз. Так проще будет добиться герметичности соединений, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут светиться (при недостатке опыта такое случается).

Относительно невысокая плотность газобетонов это одновременно и достоинство и недостаток. Недостаток в том, что на такие стены что-либо прибить проблематично. Для крепежа используют специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорных элементов. Достоинство: конструкция получается легкой, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Менее массивные фундаменты — меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всей стройки.

Второй серьезный минус газобетона — высокая гигроскопичность. Потому при строительстве бань из газобетона своими руками нужно сделать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.

Среди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, потому с этой точки зрения они — не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления применяют более дорогостоящее оборудование — особенности технологии. И как результат блоки имеют лучшую геометрию. И на клей, а не на раствор, ставят чаще именно газоблоки, так как это позволяет геометрия материала. Так что с точки зрения теплопроводности этот материал предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются путем организации вентилируемого фасада и/или .

Стены бани из газоблоков

Для средней полосы России достаточно толщины блоков в 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и больше. Но вопрос тут больше в плотности. В этом материале чем меньше плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который утекает тепло. В то же время большее количество воздуха и меньшее количество бетона приводит к тому, что прочность такой стены немного ниже. Но нужно учесть, что изменения по теплопроводности и изменения по плотности не очень большие, но они есть.

Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки D400 или D500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях — 300 мм, для перегородок используют тот же материал, но толщина их 150-200 мм.

Еще одна особенность возведения стен бани из пеноблоков — необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду. Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.

Для армирования используют по два ребристых прутка диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают штробы. Сделать это можно болгаркой, электролобзиком или ручным штроборезом для газобетона.

Это ручной штроборез — один из инструментов, для работы с пеноблоками

Расстояние от края блока до штробы не менее 5 см, глубина — не менее 12 мм, чтобы прут не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, поверх наносят слой клея и ставят следующий блок.

Утепление

Если в бане постоянно будет поддерживаться плюсовая температура, то утепление снаружи желательно: меньше расходы на поддержание того самого «+». Если баня будет нагреваться только периодически, то смысла в наружном в утеплении нет. Летом и так тепло, а зимой в неотапливаемом помещении все равно будет минус.

В неотапливаемой бане нужно делать хорошую внутреннюю теплоизоляцию. Тогда можно будет протопить помещение, не затрагивая стены. Подробнее слои утепления рассмотрены ниже, так как без пароизоляции они не работают так, как надо.

Гидроизоляция и пароизоляция стен

Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань решается сегодня довольно просто: есть пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые в разы уменьшают количество впитываемой материалом влаги (типа «). Ими и можно промазать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это будет защитой от воды в ее жидком состоянии. Но лучше снаружи сделать вентилируемый фасад: это надежнее в том плане, что и от осадков защищает, и дает возможность проветривать стену, высушивая имеющейся в ней пар.

Но в самых проблемных помещениях — парилке и моечной — нужна будет дополнительная защита от пара. Пароизоляцию изнутри сделают при помощи специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для моечной можно обойтись обычной пароизоляцией.

Изоляция стен парилки

Можно сделать по-другому: без пропитки. Стоит она немало, а расход получается приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Для уменьшения расхода можно сначала стену зашпаклевать (дышащей шпаклевкой), а после обработать. Но при таком раскладе увеличивается трудоемкость.

Если сделать хорошую вентиляцию, и без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать таким (от стены, внутрь):

Если снаружи обеспечить нормальное вентилирование фасада, а не закрыть поры наглухо, работать такое утепление должно нормально, и просыхать будет неплохо. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (от парилки) надежной. Для этого полотна пленки укладывают с нахлестом 10-15 см, и в местах стыка (получается две полосы) проклеивают их двухсторонним скотчем.

Есть второй подход к теплоизоляции стен. Он основан на том, чтобы не допустить влагу к наружной стене. В этом случае рекомендуют внутри устроить каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.

Для этого на стены набивается пароизоляция, на нее — обрешетка, потом черновая стена, еще одна обрешетка, между брусьями которой раскладывается утеплитель. Он закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и отделка (вагонка). Этот каркас «съедает» порядка 20 см по периметру. Роскошь, которую не все могут себе позволить.

В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрываемых дверками. Отверстия не сквозные. Они не выходят в парилку (моечную), а заканчиваются в слое утеплителя. Чтобы не сбивать температуру, на время парения дверки закрывают. Открывают их для просушки после процедур, ведь пар внутрь все равно попадет, хоть и в меньших количествах.

При любом решении низ стены сантиметров на 10-15 оформляется керамической плиткой — она хорошо защищает от брызг, закрывая самую мокрую часть. А выше уже (но с напуском по высоте на плитку) идет обшивка.

Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты пеностекла. Этот материал стоит довольно дорого, но гидроизоляция из него превосходная, а выделений никаких. есть: европейское, белорусское, китайское. Самое дорогое и качественное — европейское, самое дешевое и с низким качеством — китайское. «Сажают» его на специальный клей, мороки с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения нужной степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.

Изоляция стен моечной

В мойке такой пирог городить не особо есть смысл: если стены отделать плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще. Правда, под нее все-таки необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки для того чтобы закрыть поры газобетона, а потом слой тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на основе цемента).

Важно только хорошо стены промазать жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Работает эта обмазка просто: она проникает в поры бетона. Содержащиеся в ней полимеры начинают кристаллизоваться, вырастающие кристаллы препятствуют прохождению воды. Количество впитываемой воды становится меньше в разы.

Таким же составом можно обработать стены и снаружи. Но стоит такая пропитка немало, а расход получается большой. Причем, фасад еще нуждается в этом случае в отделке: не очень привлекательной получается поверхность.

Внутренняя отделка стен

С банями из газобетона вопросов возникает немало. В том числе и по отделке помещений. С парилкой решили — там однозначно требуется вагонка. В мойке целесообразнее уложить на стены плитку.

Остается в основном комната отдыха, иногда тамбур. Многим хотелось бы иметь деревянные стены. Так как влажность все равно будет повышенной, можно на стены закрепить пароизоляционную пленку. Сверху уже пойдет обрешетка, а к ней отделочная доска.

Если в бане продумана хорошая , то и без пароизоляции обойтись можно вполне: газобетон как впитывает пары, так их и отдает. Главное обеспечить ему такую возможность: организовать движение воздуха вдоль стен. Делают это при помощи обрешетки, которая обеспечивает зазор между материалом отделки и стеной в 2-3 см. Только набивается обрешетка вертикально — воздух циркулирует снизу-вверх без проблем. Так что вагонка набивается горизонтально.

Кровля

Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с устройством кровли. Ведь надежно закрепить сложную конструкцию к таким блокам не получится.

Потому над верхним рядом блоков устраивают армированный пояс: из четырех прутков арматуры вяжут каркас, который заливают бетонным раствором. Для продольной арматуры укладывают ребристый пруток 8-14 мм в диаметре, поперечные стойки делают из гладкого прутка 6-8 мм. Шаг установки поперечных стоек — 100-150 мм. Высота армопояса — 200-300 мм в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.

Сделать армопояс можно несколькими способами:

По периметру стены (ширина не менее 200-300 мм) установить съемную опалубку из досок, ДВП, ОСБ и т.д. Нижняя часть щитов крепится саморезами к блокам, затем укладывается арматура и потом вверху края стягиваются поперечными брусками (чтобы раствор не распер опалубку). В эту конструкцию заливается раствор. Только обратите внимание, арматура со всех сторон должна быть залита бетоном слоем не менее 5 см толщины.
Есть U-образные блоки. Из них выкладывают самый верхний ряд. Потом вдоль внутреннего края прокладывают слой утеплителя (который не боится влаги), затем устанавливают связанную арматуру. Заливают все бетонным раствором. В этом случае блоки играют роль несъемной опалубки.
Практически ту же конструкцию можно сделать с использованием тонких стеновых блоков. По краям стены устанавливают на клей блоки толщиной 50-60 мм. Блок, направленный внутрь помещения, прокладывают слоем теплоизоляции, укладывают арматуру, заливают бетон.

Бетон для армопояса используют не ниже чем М 200, заливку производят за один раз. Для обеспечения однородности и повышения прочности из раствора нужно уделить лишний воздух. Если после заливки фундамента у вас остался , можно использовать его. Если нет, берете штырь арматуры и хорошо штыкуете раствор. Если погода жаркая, бетон накрывают пленкой. Начинать работы по устройству стропильной системы можно не ранее чем через 4 дня.