Gawang bahay na suplay ng kuryente sa laboratoryo. DIY laboratory power supply

Ang BP-4A power supply ay binili higit sa 10 taon na ang nakakaraan para sa isang gawang bahay na proyekto. Ang pasaporte ay nagpahiwatig na mayroong proteksyon laban sa mga short circuit at overheating. Sa pagsasagawa, ang power supply ay nagpapatakbo sa kasalukuyang mga antas na mas mataas kaysa sa inirerekomenda (2.7 A), ang step-down na transpormer ay madaling nag-supply ng kasalukuyang hanggang sa 6A, at sa huli ang yunit ay nasunog. Simula noon, wala na siyang swerte sa lahat; ang mga stabilizer chip na binili para sa pagkumpuni ay sunud-sunod na nasunog at ang power supply ay pinalitan ng switching isa at nakalimutan. Gayunpaman, ang mga direktang stabilizer ay hindi gumagawa ng interference sa panahon ng kanilang operasyon, na napaka-maginhawa para sa pagpapagana ng mga kagamitan sa radyo. Para sa mga bagong proyekto, napagpasyahan na i-convert ang power supply sa isang laboratoryo na may adjustable stabilized na boltahe mula 3 hanggang 18 Volts at isang kasalukuyang hanggang 5 Amperes.

Paano gumawa ng supply ng kuryente sa laboratoryo gamit ang iyong sariling mga kamay

Para sa pagbabago, isang simple ngunit malakas na circuit ang ginamit gamit ang isang field-effect transistor at isang adjustable parallel stabilizer na TL431. Ang circuit ng power supply ay simple. Mula sa lumang supply ng kuryente, bilang karagdagan sa pabahay at transpormer, ginagamit ang isang rectifier na may mga electrolytic capacitor at isang radiator. Ang lahat ng katamtamang mga kable ng field-effect transistor ay inilalagay sa isang maliit na scarf, ngunit madaling mai-install gamit ang wall-mounted mounting. Ang transistor ay naayos sa radiator, palaging sa pamamagitan ng isang karaniwang insulating gasket. Hindi rin masakit ang thermal paste. Para sa kadalian ng pag-install, ang radiator ay pinaikot 180 degrees. Tingnan ang mga larawan at video. Ang isang boltahe-regulating potentiometer ay naka-install sa halip na ang fuse housing para sa isang 220-volt network. Ang fuse mismo ay naiwan sa loob ng power supply housing. Ang isyu ng kontrol sa boltahe ay nalutas sa pamamagitan ng pag-install ng built-in na voltmeter (binili sa pamamagitan ng Internet). Para sa layuning ito, ang isang hugis-parihaba na bintana ay pinutol sa pabahay ng suplay ng kuryente. Dahil ang boltahe ng supply ng voltmeter ay lumampas sa 20 Volts, isang maliit na radiator ang na-install sa voltmeter power supply chip. Ang voltmeter at boltahe ng pagsasaayos ng risistor ay naayos sa pabahay na may mainit na pandikit. Ang 5000 × 25V kapasitor sa output ng stabilizer ay hindi na-install dahil sa kalabisan at pinalitan ng isang kapasitor ng ilang daang microfarads.

Ang power supply ay disassembled

Pagsusuri ng layout

Voltmeter na nakapaloob sa panel

Mga elektronikong suplay ng kuryente

Kapag nag-assemble ng power supply housing, para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, kinakailangang maglagay ng insulating gasket sa solder side sa transistor wiring board. Ang field effect transistor ay maaaring nasa uri ng IRLZ24, IRLZ34, IRLZ44. Para sa mas maaasahang proteksyon, ang isang 6 A fuse ay naka-install sa rectifier board na ang mga field-effect transistors ay maaaring makatiis ng sampu-sampung amperes ng kasalukuyang at ang fuse ay malamang na inilaan upang protektahan ang transpormer at rectifier. Kung ang isang inductive load (halimbawa, isang de-koryenteng motor) ay konektado sa power supply, pagkatapos ay kinakailangan upang ikonekta ang isang malakas na rectifier diode kahanay sa output (anode sa +). Ipinakita ng mga pagsubok na ang supply ng kuryente sa laboratoryo ay nakayanan ang mga itinalagang gawain.
Nagustuhan ko ang ideya ng konstruksyon bloke ng laboratoryo DIY na pagkain? Idagdag ang mga tagubilin sa iyong mga paborito at ibahagi ang link sa iyong mga kaibigan.

Mga katulad na crafts

Magandang araw sa lahat! Ngayon ay nais kong ipakita sa inyong atensyon ang Laboratory Power Supply (LBP). Sa palagay ko ang bawat baguhan na radio amateur ay nahaharap sa problema ng pagkuha ng kinakailangang boltahe para sa isa o isa pa sa kanyang mga produktong gawa sa bahay, dahil ang bawat aparato ay nangangailangan ng ibang boltahe. Nakaranas din ako ng parehong problema noong isang araw. Kinakailangan na paganahin ang isang gawang bahay na amplifier, ngunit ang kinakailangang boltahe ay wala sa kamay. Well, hindi ito ang unang produktong gawang bahay na nagkaroon ako ng mga problema. Kaya kailangan kong magtrabaho.

Kaya, kailangan namin:
-Kaso (maaari kang bumili ng isang handa, o maaari mo itong kunin mula sa isang power supply ng computer tulad ng ginawa ko)
-Transformer na may output voltages hanggang 30V at kasalukuyang hanggang 1.5 amperes (Kumuha ako ng mas malakas na trans dahil hindi sapat para sa akin ang 1.5A)
-Simple na hanay ng mga bahagi ng radyo:
-Diode bridge 3A.
-Electrolytic capacitor 50V 2200uF.
-Ceramic capacitor ng 0.1 microfarads (upang mas pakinisin ang mga ripples).
-LM317 microcircuit (sa aking kaso mayroong 2 tulad ng microcircuit).
-Variable risistor sa 4.7 kOhm.
-Resistor sa 200 ohm 0.5W.
-Ceramic capacitor 1 µF.
-Isang lumang analog tester (ginamit ko ito bilang isang voltmeter).
- Textolite at ferric chlorine (para sa pag-ukit sa board).
-Mga terminal.
-Mga wire.
-Mga accessory sa paghihinang.
Magsimula na tayo! Kinuha ko ang case mula sa isang computer power supply. I-disassemble namin ito at inilabas ang mga insides at nakita ang front panel (ang isa kung saan lumabas ang mga wire) tulad ng sa larawan.

Pinutol namin ang mga fastener ng board sa isang gilid at ibaluktot ang mga ito sa paraang maaari naming ilakip ang front panel na ginawa namin sa kanila.

Pumili kami ng isang lugar para sa transpormer, mag-drill ng mga butas sa ibabang bahagi ng pabahay at secure ang transpormer.

Ngayon simulan natin ang pag-assemble ng board, kailangan muna nating i-ukit ito. Inilipat namin ang pre-printed board sa PCB.

At itapon ito sa chlorine sa loob ng 10-20 minuto. Pagkatapos ng pag-ukit, nag-drill kami ng mga butas at lata ang board.

Ihinang namin ang mga elemento ayon sa diagram.

Kinukuha namin ang mga wire, tipunin ang circuit at i-pack ang lahat sa kaso. MAHALAGA! (Ang microcircuit ay dapat na mai-install sa isang radiator, dahil sa ilalim ng mabibigat na pag-load ay nagiging mainit ito at maaaring mabigo). Ito ang nangyari.

Ngayon ay kailangan mong kumuha ng voltmeter mula sa lumang tester. Upang gawin ito, putulin lamang ang tagapagpahiwatig mismo mula sa plastic case.

Mga isang taon at kalahati na ang nakalipas, mayroon na akong DC-DC converter ng pamilyang ZXY60xxS gamit ang junior board.
Ang power supply ay buo at gumagana nang maayos. Ngunit ipinakita ng karanasan sa pagpapatakbo na iba ang gusto ko. Sa pagsasaalang-alang na ito, mga isang taon na ang nakalilipas ay inisip ko ang disenyo ng isang mas pinakamainam (kahit para sa akin) na supply ng kuryente.
Sa pangkalahatan, kung ang sinuman ay interesado sa kung ano ang nakuha ko sa dulo, magtanong ako sa ilalim ng pusa.
Pansin, maraming trapiko, maraming mga larawan.

Upang magsimula, sasabihin ko na sa pagsusuri na ito ay madalas akong sumangguni sa isang serye ng ilang mga pagsusuri mula sa isang taon at kalahating nakalipas, kung saan sinuri ko ang isang hindi gaanong makapangyarihang bersyon ng board na ito, ang aplikasyon nito at mga karagdagang module at mga bahagi na ginamit. pagkatapos.
Bilang karagdagan, ang board na ito ay idinagdag sa assortment ng tindahan sa aking kahilingan. Yung. Ang ideya para sa pagsusuring ito ay matagal bago ko inutusan ang board na ito, at higit pa bago ko ito natanggap.

Ang karanasan sa pagpapatakbo sa nakaraang bersyon ng board ay nagpakita na ito ay medyo madaling gamitin, medyo mahusay na mga katangian, isang malaking hanay ng pagsasaayos ng boltahe ng output, ngunit isang napakaliit na kasalukuyang output.
Oo, ang maximum na output power ng power supply ay 300 Watts, ito ay medyo normal, kadalasan ang mga murang power supply ay may kapangyarihan na 150-200 Watts.
Ngunit ang pinakamataas na kasalukuyang ay limitado sa limang amperes, o mas tiyak na 5.2 amperes.
Madalas kong kailangang harapin ang pag-aayos ng lahat ng uri ng mga power supply, pati na rin ang mga automotive boost inverters. At sa parehong oras, ito ay kinakailangan upang ma-regulate ang supply boltahe ng mga inverters na ito upang makilala ang mga pagkakamali.
At dahil 5.2 Amperes lang ang output current, lumalabas na 73 Watts lang ang makukuha ko sa boltahe na 14 Volts. Ito ay maliit, napakaliit.

Sa oras ng pag-order ng nakaraang board, hindi ko alam ang mga tampok ng pagpapatakbo nito, ngunit sa panahon ng proseso ay lumabas na ang board ay may isang napaka-maginhawang tampok.
Ang espesyal na tampok ay ang kakayahang itakda ang maximum na lakas ng output.
Halimbawa, kailangan ko ng mataas na kasalukuyang sa mababang boltahe, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan ko ng parehong kasalukuyang sa pinakamataas na boltahe. Nagpasya ako na sa isang boltahe na 60 Volts, 5-10 Amps ay talagang sapat para sa akin.

Actually, ito yung idea na pumasok sa isip ko isang taon na ang nakakaraan.
Ang power supply na ito ay nagbibigay-daan sa iyo na makakuha ng higit sa 300 Watts sa boltahe na 14 Volts na may maximum na output power na 700 Watts, at ito ay higit pa sa 73 sa nakaraang bersyon, bilang karagdagan, pinapayagan ka nitong makakuha ng higit sa 600 Watts sa boltahe na 28 Volts (24 Volt inverters).

Kaya, kahit papaano ay naunahan ko ang aking sarili, marahil ay oras na para magpatuloy sa pagsusuri, at sabihin ang iba sa proseso.

Ang converter ay ibinibigay sa isang medyo malaking karton na kahon.

Sa loob, ang lahat ay maingat na naka-pack na may bubble wrap sa itaas ay isang USB-RS232 ttl converter, na hindi ko inaasahan.

At narito ang converter. Hindi ko sasabihin na ito ay malaki para sa ipinahayag na kapangyarihan, sa halip ang kabaligtaran.

Hindi tulad ng nakaraang bersyon ZXY6005, ang isang ito ay binubuo ng dalawang board, gayunpaman, ang gitnang bersyon na ZXY6010 ay may eksaktong parehong disenyo.
Ang bahagi ng kapangyarihan ay binuo sa isang board, ang kontrol, indikasyon at kasalukuyang pagsukat ay nasa pangalawa.

Ipinahayag teknikal na mga pagtutukoy converter
Sa katunayan, ang pinakamataas na boltahe ng output ay 62 volts at ang kasalukuyang ay 22 Amps, na nagbibigay ng higit sa 1300 watts.

Ang disenyo ay napakahusay na naisip, ang mga board ay konektado sa pamamagitan ng dalawang linya, kapangyarihan at kontrol. Ang mga board ay madaling idiskonekta sa isa't isa, na talagang maginhawa.

Una, ipapakita ko sa iyo kung ano ang control board.
Karaniwang ito ay halos kapareho sa ZXY6005 board, sasabihin ko pa na ito ay higit pa sa katulad.
Ang yunit ng processor, circuitry ng analog na bahagi, kontrol at indikasyon ay ganap na magkapareho, maliban sa ilang mga menor de edad na puntos, at siyempre ang mga rating sa kasalukuyang circuit ng pagsukat ay bahagyang naiiba.
Ang pangunahing pagkakaiba ay halos ang buong bahagi ng kapangyarihan at ang pre-voltage stabilizer unit, na gumagawa ng 12 Volts, ay inilagay sa isang hiwalay na board.

Nagulat ako sa mga capacitor ng Jamicon. Hindi ko sasabihin na mayroon silang anumang mga natitirang katangian, ngunit sila ay lubos na maaasahan, mas mahusay kaysa sa mga walang pangalan na pagpipilian.
Ang control unit, mga button at encoder ay ganap na magkapareho sa mas batang modelo ng board.
Ang mga bloke ng terminal ay talagang naging "mas mataba", ngunit ito ay naiintindihan ng isang kasalukuyang hanggang sa 22 Amps ay nagpapataw ng sarili nitong mga kinakailangan sa mga bahagi.

SA reverse side walang laman ang board, wala man lang component, conductors lang naka-print na circuit board at yun lang.

Dahil ang mga board ay idinisenyo upang mai-install ang isa sa itaas ng isa, ang mga sukat ng parehong mga board ay pareho at 130x85mm.

May mga control button sa ibaba ng board; ang mga function ay pareho para sa lahat ng board.
1, 2 - pagtaas/pagbaba, pati na rin ang pagpili ng display mode.
3 - pumili ng memory cell o ilipat ang cursor kapag nag-aayos ng mga parameter
4 - pagpili ng adjustable parameter
5 - i-on/i-off ang power supply sa board output, pati na rin kumpirmahin ang pagpili ng mga parameter.

Tulad ng sa nakaraang bersyon, mayroong dalawang hindi maginhawang punto:
1. Ang mga button na ± ay nakaposisyon sa hindi pangkaraniwang paraan para sa akin, tumataas sa kaliwa at bumababa sa kanan.
2. mga pindutan para sa pagkonekta sa input ng ADC, ngunit ang isang napakaliit na hanay ng mga pagbabago sa boltahe mula sa pagpindot sa mga pindutan ay napili, kaya huwag kalimutan ang tungkol sa pagkakaroon ng isang mode ng pagkakalibrate ng keyboard.
Pag-calibrate - patayin ang kapangyarihan, pindutin ang pindutan ng OK, i-on ang kapangyarihan, kapag ipinakita ang halaga ng pagkakalibrate, bitawan ang pindutan.

Sa kanan ng push-button na keyboard mayroong isang encoder, na mahalagang duplicate ang ± buttons, maliban sa pagpili ng operating mode.
Sa kaliwa ay isang connector para sa pagkonekta sa isang computer, isang medyo kapaki-pakinabang na opsyon.

Ang ilang mga bahagi ay nakatago sa ilalim ng display, na maaaring alisin pagkatapos ng pag-unscrew ng apat na turnilyo.
Dahil ang converter ay medyo kumplikado, at ang pag-install ay isang panig, ang layout ay masikip.
kapansin-pansin agad ang presensya malaking dami mga konektor.
Sa kaliwang itaas ay isang connector para sa pagkonekta sa board sa power module, sa ibaba nito ay isang connector na duplicate ang power switch.
Sa kaliwang ibaba ay mga konektor para sa pagkonekta sa isang computer at para sa isang panlabas na keyboard.
Sa kanang ibaba ay may dalawang maliit na konektor, isang tatlong-pin para sa pagkonekta sa isang panlabas na encoder, isang dalawang-pin para sa pagkonekta ng feedback ng boltahe.
Sa kanang tuktok ay ang connector para sa pagkonekta ng mga LED na nagpapahiwatig ng operating mode.

1. Ang board na ito ay gumagamit ng STM8S105K6T6C microcontroller, ang nakababata ay mayroong STM8S105K4T6C
2. Ang microcontroller ay pinapagana ng isang linear stabilizer na AMS1117 na may output na boltahe na 3.3 Volts
3. Bagama't ang analog na bahagi ay ginawang magkapareho sa nakaraang board, ang mga operational amplifier na ginamit ay iba. Noong nakaraan ay may mga op-amp mula sa Microchip, ngayon ay naka-install na ang mga precision mula sa Texas Instruments.
4. Sa halip na XL1509 PWM control controller, mas malakas ang naka-install.
Kinokontrol ng controller na ito ang isang malakas na transistor na naka-install sa power board.
Dalas ng pagpapatakbo 150 kHz.
5. Ang board ay naglalaman ng tatlong LED na nagpapahiwatig ng operating mode.
Inilapat ang boltahe ng output.
Gumagana ang power supply sa mode ng paglilimita ng boltahe
Gumagana ang power supply sa kasalukuyang limiting mode.
6. Ang lahat ng ito ay pinapagana ng isang 5 Volt linear stabilizer (ang mga operational amplifier ay ginagamit na may 5 Volt power supply).

Sa pangkalahatan, ito ay nagkakahalaga ng noting na ang aparato ay ganap na gumagana sa labas ng kahon, i.e. Ang board ay naglalaman ng lahat ng kinakailangang mga elemento ng kontrol at indikasyon.

Bilang karagdagan sa "pinong" electronics, ang control board ay naglalaman ng mga capacitor ng filter na output ng power supply at isang shunt sa pagsukat ng kasalukuyang.
Ang mga capacitor ay may kapasidad na 2200 μF at idinisenyo para sa mga boltahe hanggang sa 63 Volts.
Ang boltahe ay pinili sa tabi mismo ng bawat isa na may output na boltahe na 62 Volts, ang pag-install ng mga capacitor sa 63 Volts ay medyo hindi ligtas.
Gayundin sa larawan maaari mong makita ang mga malalaking bloke ng terminal para sa pagkonekta ng mga wire ng kuryente, ang mga bloke ng terminal ay mabuti, walang mga komento.

Sa paghusga sa pagtatalaga at sa aking mga pagtatantya, ang shunt ay may resistensya na 2.5 mOhm lamang.
Hindi ako sigurado tungkol sa mga marka, o sa halip ang pagkakasunud-sunod ng mga numero, kaya gumawa ako ng kaunting pagkalkula ng pag-init.
Sa 2.5 mOhm, ang lakas ng pagkakasunud-sunod na 0.0025x22x22 = 1.21 Watt ay ilalabas sa shunt
Sa 25mOhm ito ay magiging tungkol sa 12.1 Watts, at dahil ang paglilipat ay medyo mainit, ang unang pagpipilian ay angkop. 2.5mOhm.

Ang connector para sa pagkonekta sa power card ay may anim na contact lamang, kung saan ang dalawa ay ground contact (ipapaliwanag ko kung bakit mamaya).
Ang iba pang mga contact ay -
12 Volts para paganahin ang control board
PWM signal para sa pagkontrol ng isang malakas na transistor
Kontrol ng fan
Signal mula sa sensor ng temperatura.

Power module.
Narito ang layout ay malinaw na mas libre, malamang na ang laki ng control circuit board ay napili lamang bilang batayan, at pagkatapos ay ang power module ay ginawa sa parehong laki.

Ang board ay naka-screwed sa isang disenteng laki ng heatsink, kung saan inilalagay ang mga transistor at diode assemblies.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit nang hiwalay tungkol sa isa sa mga kapaki-pakinabang na pagpapabuti sa board.
Ang katotohanan ay sa mga nakaraang bersyon ng board, ang kapangyarihan ay ibinigay sa pamamagitan ng pag-convert ng input boltahe sa isang pangalawang boltahe ng 12 o 5 (sa 6005 board) gamit ang isang PWM controller.
Mayroong maraming mga komento tungkol sa disenyo ng circuit na ito, dahil ang pagiging maaasahan ay napakababa. Paulit-ulit na akong nakakita ng mga sanggunian sa pagkabigo ng mga converter na ito.
Ang katotohanan ay mas mahusay para sa board na magbigay ng hindi bababa sa 65-70 Volts sa input, at ito ay medyo mahirap na mode para sa pagpapatakbo ng mga murang PWM controllers. Sa aking 6005 pinalitan ko ang controller ng isang mas mahal at gumamit ng ilang mga pagbabago upang bawasan ang boltahe, ngunit ito ay mahal at mahirap.
Dito, ang tagagawa ay unang nag-install ng isang 54-volt linear converter, ang output kung saan, upang mabawasan ang inrush kasalukuyang, ay konektado sa pamamagitan ng isang risistor sa filter capacitor, at pagkatapos ay mayroong isang 12-volt converter.
Yung. ang circuit ay ganito ang hitsura - Input boltahe - linear stabilizer 54 Volts - PWM stabilizer 12 Volts (fan at power electronics) - linear stabilizer 5 Volts (operational amplifier) - linear stabilizer 3.3 Volts (processor).

Para sa espesyal na ito maraming salamat po. Sa pamamagitan ng paraan, ang datasheet ay naglalaman din ng isang lumang litrato, na walang linear stabilizer.

Ang power board ay mayroon ding connector na may parehong pinout tulad ng sa control board, at sa tabi nito ay may power terminal block.

1. Ginamit bilang isang PWM controller na binabawasan ang 54 Volts hanggang 12. Ito ay may pinakamataas na input boltahe na 65 Volts, kaya 54 Volts ay marami para dito.
Ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang kasalukuyang output ay maximum na 0.5 Ampere, kaya hindi mo dapat ikonekta ang makapangyarihang mga mamimili sa pinagmulang ito. Wala rin naman siya masyado maaasahang proteksyon mula sa isang maikling circuit, na sinuri ko sa huling board na may masamang resulta :(
2. Ang power supply ng fan ay inililipat ng isang bipolar transistor.

Naka-install din sa board ang isang driver para sa isang malakas na field-effect transistor. Yung. ito ay mahalagang cascade para sa pagkontrol sa isang power switch na konektado sa positibong power wire.
Hindi ko naisip ang pamamaraan, ngunit sasabihin ko lang na mayroong ilan hindi karaniwang solusyon, Karaniwan akong gumagamit ng mas pamilyar na mga nangungunang antas ng driver sa mga naturang node.
Ang layunin ng LED ay nananatiling isang misteryo sa akin.

Gumagamit ang driver ng dalawang kilalang timer. Ang isa ay konektado bago ang pulse transpormer at kinokontrol ang transistor kung saan nakakonekta ang transpormer.
Ang pangalawang timer ay naka-install na sa "itaas" na bahagi ng driver.
Kakaiba, hindi maintindihan, ngunit ito ay gumagana :)

Ang choke ay mukhang napakaliit, lalo na kung isasaalang-alang na ang board ay may pinakamataas na power output na 1200 watts.
Bagaman, isinasaalang-alang ang katotohanan na inirerekomenda ng tagagawa ang paggamit ng aktibong paglamig, ito ay posible at normal. Ngunit papalakihin ko pa rin ang laki nito (isinasaalang-alang ang hindi nagbabagong inductance) at gumamit ng wire na may mas malaking diameter, tiyak na mapapabuti nito ang mga kondisyon ng thermal operating.

Dito ang mga capacitor ay ginagamit na may reserba;
Mayroon ding dalawang naka-install dito para sa 100 Volts, na may kapasidad na 1000 μF.
Sa tabi nila ay isang terminal block para sa pagbibigay ng kuryente sa board.
Sa kaliwa ng mga capacitor mayroong isang diode na konektado parallel sa input upang maprotektahan ang board mula sa pagbabalik ng polarity. Ito ay hindi gaanong nagagamit sa matataas na agos, ngunit sa matinding mga kaso, ito ay masusunog at mai-short-circuit ang kapangyarihan, at sa gayon ay mapoprotektahan ang electronics.
Mayroong pangalawang diode malapit sa power choke; ito ay konektado sa parallel sa power transistor.

Inalis namin ang board, sa kabutihang palad para dito kailangan mo lamang ng isang Phillips screwdriver, ito ay maginhawa :)
Ang lahat ng mga elemento ay naka-install sa pamamagitan ng heat-conducting gaskets, i.e. Ang radiator ay walang electrical contact sa mga elemento at maaaring ikabit sa isang metal case.

Ang mga sumusunod ay output sa radiator:
1. Thermal sensor
2. Dalawang STPS20H100C diode assemblies, bawat isa ay na-rate para sa kasalukuyang hanggang 20 Amps (para sa buong assembly) at isang boltahe na hanggang 100 Volts. Dahil mayroong dalawang pagtitipon, ang pinakamataas na kasalukuyang ay 40 Amperes, ito ay walang reserba, dahil ayon sa magandang agos Ang diode ay dapat na 2x mula sa output.
3. Ngunit sa hindi inaasahan, ang isang transistor na ginawa ng IXYS ay nakatayo bilang isang malakas na switch. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng napakahusay na mga elemento ng kapangyarihan, kaya ang pagkakaroon ng isang bahagi mula sa kumpanyang ito ay napaka-kaaya-aya.
Isang transistor na may marka. Ito ay isang malakas na N channel field-effect transistor na may pinakamataas na kasalukuyang 160 Amperes, isang boltahe na 150 Volts at isang open channel resistance na 9 mOhm.
4. Sa kasamaang palad, hindi ko natukoy ang 54 Volt linear stabilizer transistor, ang mga marka ay nawawala sa simula o ganap na nabura :(

Dahil hindi lahat ng mga elemento ay maaaring baluktot, ang mga transistor ay kailangang i-desoldered, sa parehong oras ay nabanggit ko na ang field-effect transistor ay na-soldered sa board "sa lahat ng paraan" at pagkatapos ay baluktot ng kaunti ang board.

Naturally, may ilang mga pagpapabuti.
Sa prinsipyo, maraming pagpapabuti ang ginawa sa board, at ilalarawan ko ang lahat ng mga pagpapahusay na ito.
Ngunit sasabihin ko rin na ang board ay ganap na gumagana kahit na walang mga pagbabagong ito.
Ang layunin ng mga pagpapabuti ay upang mapabuti ang pagiging maaasahan at kalidad ng trabaho. at nauna ang pagiging maaasahan. At mula nang magsimula akong mag-aral, hindi ko mapigilang baguhin ang isang bagay para sa mas mahusay.

Una sa lahat, kumuha ako ng 0.75mm.kv wire at pinalakas ang mga bakas ng kapangyarihan sa board, sabay-sabay na tinning ang mga ito ng malaking halaga ng panghinang.
Ang average na kasalukuyang sa pamamagitan ng mga track na ito ay maaaring umabot sa 22 Amperes, at ang pulse kasalukuyang ay 44 Amperes, samakatuwid sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang cross-section makakakuha tayo ng isang maliit, ngunit pagpapabuti, lalo na dahil ito ay hindi mahirap.

Ang mga diode assemblies ay konektado sa pamamagitan ng maliliit na equalizing resistors, hindi ko masusukat ang kanilang paglaban, ngunit ang katotohanan na ang mga "jumpers" na ito ay matatagpuan kahit na kung saan posible na maglagay lamang ng isang track ay nagmumungkahi na ang mga ito ay mga low-resistance resistors sa anyo ng mga jumper .
Ang desisyon na ito ay tama, ngunit ang mga jumper na ito sa ilang mga lugar ay hindi na-solder nang maayos, kahit na ito ay tila sa akin, kaya sila ay din pagkatapos ay karagdagang soldered.

Ang susunod na pagbabago ay may kinalaman sa pagpapalit ng mga capacitor ng mas mahusay na mga capacitor;
4 capacitors 220uF 25 Volts ay pinalitan ng mga capacitor na may katulad na mga parameter.
Pagkatapos noon ay naghanda na ako karagdagang elemento, na hindi orihinal na nasa board, ngunit ito ay magiging mas mahusay sa kanila.

Ang ilang mga pagbabago na kapaki-pakinabang na gawin sa circuit ng power board.
Una, pagpapabuti ng "proteksiyon" na mga katangian ng board.
1. Gupitin ang track malapit sa input terminal block. Ang track ay mula sa isang maliit na proteksiyon diode na hindi nagpapahintulot ng kapangyarihan na dumaan kung ang input polarity ay baligtad.
2. Ihinang ang fuse sa puwang sa cut track.
3. Gumamit ako ng 315mA fuse. Ang kasalukuyang pagkonsumo ng board ay nag-iiba depende sa input boltahe at mga 200-80mA. Kung mas mataas ang boltahe, mas mababa ang kasalukuyang.
4. Sa daan, para sa proteksyon, bumili ako ng 1.5KE13A suppressor, na mahalagang isang malakas na 13-volt zener diode.
5. Ang suppressor na ito ay ibinebenta nang kahanay sa mga output capacitor na nakatayo sa 12 Volt circuit, pagkatapos ng PWM stabilizer.
Ang layunin nito ay upang maiwasan ang pagtaas ng boltahe kapag ang PWM 12 Volt power controller ay nasira, at upang masunog din ang fuse. Ginagawa ito upang protektahan ang "utak" ng board sa isang emergency na sitwasyon.
6. Nag-install din ako ng 220uF 100V capacitor na kahanay ng power output ng board.
Ang katotohanan ay ang wire mula sa inductor ay may mahabang haba sa mga capacitor ng filter at ang pagkagambala mula sa malalaking kasalukuyang mga surges ay posible.
Sa nakaraang rebisyon ng board mayroong isang kapasitor dito, ngunit pagkatapos ay inilipat ito sa control board. Nagpasya akong gawin ito sa aking paraan at nag-install ng karagdagang kapasitor sa power board. Ang kapasidad nito ay maliit, ngunit tiyak na hindi ito masasaktan.

Well, this modification is more of a series - why not do it kung may opportunity.
Pinalitan ko ang heat-conducting rubber gaskets ng mica gaskets.
Ilang oras na ang nakalilipas gumawa ako ng isang pagsusuri kung saan inihambing ko ang thermal conductivity ng iba't ibang gaskets at ipinakita ng mika ang sarili nito na mas mahusay kaysa sa goma, kaya napagpasyahan na baguhin ito.
Ang gasket sa ilalim ng 54 Volt linear stabilizer transistor ay hindi nabago dahil maliit ang heat generation doon.
Bukod pa rito, pinahiran ko ito ng KPT-19 paste, sa pagkakaintindi ko mayroon itong kaunti mas mahusay na mga katangian kaysa sa sikat na KPT-8.

Ito ang hitsura pagkatapos ng mga pagbabago at bago i-twist ang board at heatsink sa isang bloke.
Sa oras na iyon, hindi ko naisip na kailangan kong i-disassemble muli ang istraktura.

1. Ang isa sa mga power choke pin ay isang jumper sa pagitan ng mga layer ng board.
Yung. ang track ay napupunta sa ibabaw ng board, ngunit sa output point ito ay papunta sa kabilang panig. Nagpasya akong maghinang sa lugar na ito upang mabawasan ang kasalukuyang pagkarga sa metalisasyon ng mga butas ng board.
2. Uri ng pinalitan at idinagdag na mga bahagi.

Pangkalahatang view ng board pagkatapos ng unang yugto ng mga pagpapabuti (Hindi ko akalain na magkakaroon ng higit sa isang yugto ng mga pagpapabuti).

Ang control board ay sumailalim din sa mga pagbabago, bagaman sa isang mas mababang lawak.
1. Binili rin dito ang isang suppressor, ngunit sa pagkakataong ito ito ay 1.5KE6.8A, na na-rate sa 6.8 Volts.
2. Ang suppressor na ito ay konektado sa parallel sa 5 Volt bus upang protektahan, kung hindi ang operational amplifier, at least ang processor.
Ang suppressor na ito ay naka-install kung sakaling ang unang yugto ng proteksyon ay hindi makakatulong.
Ang katotohanan ay maaari mong palitan ang mga operational amplifier, PWM controller, transistors at diodes, ngunit ang pagkamatay ng processor ay tiyak na isang board sa basurahan, at dahil ang board ay hindi mura, hindi ko nais na gawin ito. Noong huling beses na nagkaroon ako ng stabilizer breakdown, nakaligtas ang processor, ngunit tiyak na mas marami akong kulay-abo na buhok.

Pag-activate ng pagsubok pagkatapos ng pagbabago.
Sa pangkalahatan, sinubukan ko ang board nang kaunti bago ang rework, ngunit dahil sa ang katunayan na ang pagsusuri ay tumagal ng napakatagal na oras upang maghanda, ang linearity ng kronolohiya ng mga larawan ay nagambala, kaya't i-publish ko ang mga larawan sa isang hindi ganap na sa tamang pagkakasunod-sunod, sorry.

Ang unang power-up ay ginawa mula sa nakaraang power supply, para lamang sa kaginhawahan.

Kapag naka-on, panandaliang ipinapakita ng screen ang impormasyon tungkol sa modelo at tagagawa ng board, pati na rin ang numero ng bersyon ng firmware.

Pagkatapos nito, ang menu para sa pagpili ng boltahe at kasalukuyang ay ipinapakita.
Bilang default, ang board ay naka-configure para sa 12 Volt 5 Ampere, ngunit kung ninanais, maaari itong baguhin sa anumang iba pa.
Mas tumpak na sabihin na unang naka-on ang board gamit ang mga setting na nakasulat sa memory cell M0, at pagkatapos ay maaari mong piliin ang mga kinakailangang parameter, o ang kinakailangang memory cell (10 cell sa kabuuan) na may mga parameter na na-configure na ( sa una, ang natitirang mga cell ay walang laman)
Ang maximum na maaari mong itakda ay 62 Volts at 22 Amps, kaya mas tama na tawagan ang board na 6222, ngunit nagpasya ang manufacturer na i-round down ang mga parameter at tinawag ang modelong 6020.

Matapos suriin kung gumagana ang board, lumipat ako sa karagdagang mga pagpapabuti.
Ang mga bakas ng kapangyarihan sa control board ay pinalakas din, ngunit isang mahalagang digression ang dapat gawin dito.
Ang katotohanan ay dahil sa mababang pagtutol ng shunt, ang katumpakan ng kasalukuyang pagsukat ay apektado din ng pagtaas sa cross-section ng mga track sa mga lugar (o sa halip sa isang lugar) malapit sa shunt.
Ang isa sa mga shunt contact (pinakamalapit sa output mula sa board) ay konektado nang tama, ang power path ay nasa ilalim ng board, ang signal path ay nasa itaas, kaya ang paghihinang ay walang gaanong epekto sa kawastuhan ng pagsukat.
Ngunit ang pangalawa ay mas kritikal para sa pagbabago; kung hindi mo nais na i-recalibrate, pagkatapos ay mas mahusay na huwag maghinang ng isang lugar na mas malapit sa 5mm malapit sa shunt.
Sa pangkalahatan, ang paghihinang ay hindi nakakaapekto sa katumpakan ng pagsukat, ngunit ang paglaban, maaari mong maghinang ito hangga't gusto mo, ngunit pagkatapos ay kakailanganin mong i-calibrate ang kasalukuyang setting at pagbabasa ng ammeter, nagpasya akong huwag mag-calibrate at hindi lang maghinang sa lugar na ito.

Ang karagdagang pagbabago ay hindi tungkol sa pagpapalit ng mga elemento, ngunit ang kanilang muling pagsasaayos.
Upang gawin ito, kailangan kong tanggalin ang mga malalaking capacitor, sa parehong oras na sinukat ko ang kanilang kapasidad, walang "underfilling" na nakita, lahat ay maayos. Mahirap makita sa larawan, ang kapasidad ay 2290 μF kapag nakasaad sa 2200.
Sa isip, dapat silang mapalitan ng mga capacitor na may boltahe na 80 o 100 Volts, ngunit ito ay gagawin sa ibang pagkakataon, kapag nakakita ako ng isang bagay na angkop.

Ang pagbabago ay binubuo ng muling pag-install ng mga capacitor sa posisyon na "nakahiga" ito ay isang kinakailangang panukala dahil sa mga tampok ng kaso kung saan ilalagay ko ang lahat.
Ang mga capacitor ay na-secure ng isang itali sa mga butas na na-drill sa board, kaya ang mga butas ay maaaring gawin nang walang mga problema.
Kasabay ng pagbura ko ng mga marka sa shunt, kailangan kong ilapat muli ito ng isang marker :)

Upang ayusin ang board sa kaso, gumamit ako ng apat na maliliit na sulok, kahit na ang thread ay para sa mga fastener na may diameter na 2.5mm mayroon lamang isang pares ng mga sulok para sa karaniwang 3mm na mga turnilyo sa bahay.
Kaya, dahil tama na gumamit ng isang uri ng fastener sa pag-fasten ng isang yunit, nagpasya akong gamitin ang lahat ng apat na sulok sa ilalim ng 2.5mm

Ang mga fastener ay ginawa sa isang paraan na ang radiator ay bahagyang nakataas sa itaas ng ibabaw, ito ay bahagyang nagpapabuti sa daanan ng hangin at ginagawang mas madali ang proseso ng screwing. Ang mga sulok ay naka-install na may istante sa loob, upang hindi kumuha ng dagdag na espasyo sa mga gilid ng radiator, at bahagyang pinatataas din nito ang kaligtasan (walang mga turnilyo na lumalabas) at aesthetics.

Ngunit sa mga rack kung saan ang isang board ay nakakabit sa isa pa, nagpasya akong mag-ipon ng kaunti.
Posibleng mag-install ng mga ordinaryong mounting post na may M3 thread, ngunit mayroon akong mga tubo na may panloob na butas na may diameter na 3 mm na nakahiga sa aking itago. Ang mga tubo ay mula sa log-periodic antenna na ginawa sa Poland at makikita sa mga merkado.
Sa isang gilid ng tubo ay mayroon nang pin na may naka-install na M3 thread, ginagawa nitong mas madali ang gawain.
Sa kabilang panig, nag-screw ako sa mga stand mula sa mga computer case. meron sila panlabas na thread isang maliit na higit sa 3mm, at ang panloob ay M3.
Sa tingin ko ang proseso ay malinaw mula sa larawan, i-clamp namin ang tubo sa screwdriver chuck, hawakan ang stand gamit ang mga pliers at i-screw ito sa mababang bilis, napaka-maginhawa.

Ang resulta ay napakaayos (well, almost neat) stands :)

I-screw namin ang mga rack sa halip na ang power board mounting screws.

Susunod, i-install namin ang mga board sa isang "sandwich" na paraan.
Ang taas ng mga rack ay pinili upang mayroong isang maliit na distansya (5-6mm) mula sa tuktok ng mga capacitor hanggang sa ibaba ng itaas na board.
Nagkaroon ng isang opsyon sa pagpupulong kapag ang control board ay inilagay sa kabaligtaran, na ang mga bahagi ay nakababa, kung gayon ang mga capacitor ay hindi kailangang ibenta, ngunit itinuloy ko ang layunin ng paggawa ng isang aparato na madaling mapanatili at, kung kinakailangan, ayusin.

Ganito ang hitsura ng istraktura mula sa gilid, makikita mo ang distansya sa pagitan malalaking capacitor power board at control board.
Noong kinakalikot ko ang pagbabago ng power board, nakalimutan kong sukatin ang inductance ng power choke, kaya habang may pagkakataon ako, nagpasya akong itama ang pagkakamaling ito.
Upang sukatin, inalis ko ang kapasitor na konektado sa output upang hindi ito makaapekto sa mga sukat.
Ang aparato ay nagpakita ng 139.6 µH, sa tingin ko ang impormasyong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang kapag binago ang board sa pagpapalit ng power choke.

Ang istraktura ay binuo, oras na upang lumipat sa mga de-koryenteng koneksyon.

Hindi ko gusto ang orihinal na mga wire ng kuryente, ang cross-section ay tungkol sa 1-1.5mm.kv, at ang kalidad ay hindi masyadong maganda, kaya napagpasyahan na baguhin ang mga ito.
Para dito (at hindi lamang para dito), binili ang mga wire ng mas mataas na flexibility ng iba't ibang mga seksyon, bumili ako ng isang metro ng bawat pares (pula at itim), 2.5-4-6mm.kv, hindi ko matandaan kung magkano ang halaga nila , ngunit ang kabuuang halaga ay hindi masyadong angkop sa badyet.
At kahit na binili ang mga malambot na wire, ginawa ko ang interblock power connection na may 6mm kV hard wire, ito ay maginhawa upang yumuko ito sa kinakailangang pagsasaayos at ito ay naging mas angkop para dito.
Kinuha ko ang mga wire para sa pagkonekta sa mga power supply na may cross-section na 2.5mm, ang kasalukuyang sa circuit na ito ay hindi lalampas sa 11 Amps kahit na sa maximum.
Well, last but not least, inayos ko ang control wires, para lang hindi sila basta-basta nakalabit :)

Sa tingin ko ito ay nagkakahalaga ng kaunting kaguluhan at pag-usapan ang pagpili ng pabahay, dahil naimpluwensyahan nito ang mga pagbabago sa disenyo ng power module, at gayundin sa pagpili ng mga bahagi.
Dahil ang aparato ay binalak na maging malakas at medyo mabigat, agad kong itinapon ang ideya ng mga plastic housing.
Gusto ko ng metal case, mas mabuti na matibay at maganda.
Ang pagpili ng mga ganitong kaso ay napakakaunting, pabayaan ang piliin ang tama tiyak na gawain Ito ay naging halos imposible, kaya ang unang naisip ay bumili ng isang lumang oscilloscope o ilang iba pang sira na aparato, itapon ang pagpuno at gumawa ng gulo upang maging maganda ito.
Ang isang paghahanap sa pamamagitan ng mga flea market at mga forum ay nagpakita na mayroong isang pagpipilian, ngunit alinman sa mga ito ay ganap na kahila-hilakbot, o hindi magkasya sa laki, o may isang hindi abot-kayang presyo.

Natapos ko ang paggamit ng Ali at, sa prinsipyo, napakabilis na nakahanap ng angkop na kaso, ngunit hindi ako nasisiyahan sa presyo. Ito ay naiintindihan; ang pagbili ng mga naturang bagay sa China ay napakamahal dahil sa mga gastos sa pagpapadala.
Isipin ang aking sorpresa nang magpasya akong hanapin ang parehong kaso sa aming mga online na tindahan, at natagpuan ito sa Odessa, sa isang presyo na kapansin-pansing mas mababa kaysa sa China :))))
Nagkakahalaga ito ng humigit-kumulang $30 noong panahong iyon, kasama ang halaga ng paghahatid sa Ukraine, ngunit natanggap ko ito sa loob ng ilang araw.

Kaso ang ganda talaga.
Mga Dimensyon - 220 x 275 x 120 mm - para sa kasong ito at para sa mga variant.

Ang kapansin-pansin at napaka-maginhawa ay ang katawan ay hindi nahahati sa simetriko, ang tuktok na takip ay mas malaki kaysa sa ibaba sa taas, ginagawa nitong mas maginhawa ang pag-install. Matibay ang case, mahigpit ang pagkakaayos ng mga takip sa harap at likod, walang maluwag.
Kasama sa kit ang isang bungkos ng mga itim na turnilyo. Ang tuktok na takip ay naka-screwed sa may 8 turnilyo, sa ibaba na may 6, 4 turnilyo ay ibinigay bilang ekstrang.
Maginhawa na madali mong maalis ang mga panel sa harap at likod;

Gumawa din ako ng isang maliit na pandarambong sa merkado ng radyo, kung saan binili ko ang lahat ng uri ng mga konektor, mga kable, isang fan, isang mesh para dito, at iba't ibang maliliit na bagay. Ang larawan ay nagpapakita ng bahagi ng kung ano ang binili, ang iba ay nabili na "sa panahon ng paglalaro."

Ang isa sa mga bagay na binili ko ay isang bungkos ng mga capacitor na kailangan kong baguhin ang mga power supply.
Nagawa ko na ito, ito ay isang 36 Volt, 10 Ampere, 360 Watt power supply.
Sa prinsipyo, ang mga power supply mismo ay hindi masama, ngunit sa sandaling umupo ako upang tipunin ang mga ito, nagpasya akong agad na baguhin ang mga ito, kung sakali.

Para sa kanila, 6 na capacitor na 1000 μF 63 Volt at apat sa 220 μF 25 Volt ang binili.
Natagpuan din sa bahay ang isang pares ng 100uF 400V capacitor.

Na-install ko lang ang unang dalawang uri ng mga capacitor (220 µF at 1000 µF) sa halip na ang mga nandoon, ngunit para mag-install ng 100 µF 400 Volt capacitor kailangan kong tanggalin ang connector para sa paglipat ng input voltage range.
Ang naka-install na kapasitor ay nakalarawan sa itaas.
Kailangan niyang ibaluktot ang negatibong terminal, ngunit naging maayos ang lahat. Sa pagsusuri ng power supply na ito, isinulat ko na magandang ideya na dagdagan ang kapasidad ng mga input electrolytes, dahil na-install sila ng tagagawa sa mas mababang rating.
Ang kapasitor na ito ay naka-install parallel sa output mula sa diode bridge.

Upang mai-install ang kapasitor, ang isang pares ng mga butas ay drilled sa board, ang mga track ay nalinis at ang mga lead ay soldered doon.
Ipinapakita ng larawan kung saan maghihinang. Sa palagay ko, sa iba pang mga suplay ng kuryente, walang iba sa buong mundo.

Ngunit ang mga ito ay hindi lahat ng mga pagbabago.

Pansin. Sa serial connection Para sa anumang power supply sa isang bakal na pambalot, siguraduhing ang negatibong output contact ay hindi konektado sa power supply housing, kung hindi, ikaw ay nasa para sa hindi kasiya-siyang mga sorpresa!

Dahil ang mga power supply ay konektado sa serye, upang maprotektahan ang mga ito, i-install ang mga diode na kahanay sa output ng power supply.

Pinili ko ang mga diode mula sa lumang stock, 2D213, kahit na hindi ko kailangan ng mga mounting washers.
Matagal kong pinag-isipan kung saan sila ilalagay. Sa prinsipyo, posible na ilagay ang mga ito sa lugar ng nawawalang diode sa output rectifier (may silid para sa dalawang diode, mayroon lamang isa).
Ngunit gusto ko ng isang collapsible na disenyo.
Samakatuwid, nag-install ako ng mga diode sa ilalim ng naka-print na circuit board, at ayon sa ideya, ang diode ay dapat na pinindot laban sa aluminum case ng board mismo.
Dahil mayroong isang plastic insulator sa ilalim ng power supply unit, isang butas ang pinutol dito.

Ginawa ko ang lahat, inilatag ang mica insulator, pinihit ang board, at nalaman na ang diode ay hindi pinindot nang mahigpit, o sa halip ay halos hindi pinindot.
Kinailangan kong kumuha ng makapal na heat-conducting rubber (1.5mm), na nasuri ko na, mula sa stock at gamitin ito.
Dahil ang diode na ito ay nagpapatakbo ng maikling panahon (sa kaganapan ng force majeure) at kahit na sa pinakamasamang kaso ay nawawala nang hindi hihigit sa 10 Watts, ang pagpipiliang ito ay katanggap-tanggap.

Ibinalik ko ang lahat, ngunit sa huling sandali ay naalala ko na sa isa sa mga power supply mula sa kumpanyang ito (48 Volt 5 Ampere), ang diode assembly ay pinindot nang baluktot.
Walang partikular na problema dito, ngunit nagpasya akong i-play ito nang ligtas at ilagay sa isang maliit na piraso ng metal upang mapabuti ang kalidad ng clamp.

Unang pagkakabit ng mga power supply at converter board sa isang bagong case.
Sa tingin ko ngayon ay malinaw na kung bakit ko muling binago ang control board at inilagay ang mga capacitor sa gilid nito.
Sa pangkalahatan, posible na huwag gawin ito, ang buong pagpupulong ay naka-install nang normal alinman kapag ang control board ay nakatayo nang baligtad, ngunit ito ay hindi maginhawa, o kapag ito ay nakatayo tulad ng ngayon, ngunit may mga vertical na naka-mount na capacitor, ngunit ito ay hindi ligtas, dahil ang lahat ay literal na zero .

Isinasaalang-alang ang mga dahilan sa itaas, nagpasya akong ilagay ang mga capacitor sa kanilang panig, at sa parehong oras itaas ang module nang kaunti sa itaas ng ilalim ng kaso, tila mas mabuti sa akin.

Sa panahon ng proseso ng pag-aayos, lumabas na ang mga suplay ng kuryente ay hindi maaaring mai-install malapit sa likurang dingding;
Kahit na mayroon akong espasyo, hindi ko nais na sayangin ito, kaya bahagyang binago ko ang pabahay ng power supply gamit ang mga side cutter.
Kung tatapusin mo rin ito, huwag mong itapon ang mga kagat na iyong kinagat, baka magamit ito mamaya.

Pagkatapos ang lahat ay napunta ayon sa karaniwang plano: Inilagay ko ang mga power supply at ang converter module sa kaso upang ito ay maginhawa at hindi makagambala sa anumang bagay, minarkahan ang mga butas, drilled ang mga ito, at tinanggal ang mga burr. Ang isang butas ay hindi pumila nang kaunti, kailangan kong mag-drill ito sa ibang pagkakataon, ngunit kung hindi man ay maayos ang lahat.

Ini-mount ko ang mga power supply at module sa case, umaasa na hindi ko na kailangang alisin ang mga ito.
Para sa mga power supply, dalawang tornilyo ay sapat para sa bawat isa, mahigpit silang hawak.

Ang disenyo ay naisip upang ang mga tagahanga ng power supply ay nakakakuha ng hangin sa paligid mga butas sa bentilasyon mga pabahay, at ang mga pabahay ng suplay ng kuryente mismo ay bumuo ng isang uri ng "koridor" kung saan nilikha ang daloy ng hangin exhaust fan sa likod na dingding ng kaso.
Ang power supply ay hindi umabot sa tuktok ng kaso sa pamamagitan ng tungkol sa 5mm, maaari mong pagbutihin ang disenyo sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bagay na nababanat sa tuktok na dingding ng power supply case, pagkatapos ay ang hangin ay hihipan ng mas mahusay, ngunit hindi ko ginawa ito.

Sa proseso ng pag-eksperimento sa module, nalaman ko na maaari itong magpakita ng temperatura ng radiator, hindi bababa sa mayroong T-SNS function at sa menu ng mga setting mayroong isang opsyon sa pag-shutdown ng emergency sa isang temperatura na tinukoy ng gumagamit.
Ngunit sa screen ay mayroon lamang ang halaga na 48 at walang nakasulat na tungkol sa 48 (tulad ng sa sikat na biro).

Hindi na ako nagdalawang isip na sirain ang buong structure at i-install sa case, iniisip ko na hindi ito big deal, tapos aayusin ko pa, kumuha pa ako ng litrato bago ang adjustment at larawan ng lugar kung saan ko gagawin. baguhin ang mga halaga ng risistor.

Ngunit ang katotohanan ay naging parehong malupit at ganap na walang kahulugan kung minsan ang talino ng mga inhinyero ng Tsino.
magpapaliwanag ako.
Ikinonekta ko ang isang tuning risistor sa halip na isa at sinubukang ayusin ito, na nagtatakda ng humigit-kumulang sa temperatura ng kapaligiran, sinimulan kong init ang radiator.
ngunit ang mga halaga sa screen ay nagbago sa loob ng ilang mga character sa karamihan. O_o
Ang unang pag-iisip ay ang sensor ay may sira, ang pangalawa ay hindi ito ang tamang sensor.

Ngunit lumabas na hindi ko lang binasa nang mabuti ang datasheet.
At ngayon pansin, sinusubukan naming maunawaan kung ano ang naisip ng mga inhinyero ng Tsino.
Ang screen ay nagpapakita ng mga abstract na numero sa hanay na 0-255.
Bukod dito, ang mga figure na ito ay inversely umaasa sa temperatura, i.e. mas mataas na temperatura - mas mababang halaga.
Nagbabago sila sa loob ng napakakitid na limitasyon.
Ngunit sa datasheet na isinulat nila na ito ay isang tampok, upang malaman ang temperatura, kailangan mong muling kalkulahin ito mula sa base 50, pagkatapos ay kalkulahin namin ang kabaligtaran na relasyon, napapailalim sa pagkalkula ng isang tiyak na bilang ng mga halaga bawat degree.

Maaari mo bang isipin ang prosesong ito? Ang isang tao ay nakaupo, sinusubukang malaman kung gaano karaming mga degree ang nasa radiator para dito, alam ang pag-asa ng mga halaga sa temperatura, gumawa siya ng isang pagkalkula.
Pero nakatali din dito ang automatic shutdown, nabigla ako.
Well, okay, pinagsisihan namin ang isang normal na sensor, at hindi bababa sa isang thermistor, ngunit bakit hindi ilagay ang lahat ng ito sa programa?

Habang nauunawaan ang pagsukat ng temperatura, nalaman ko na upang baguhin ang mga halaga sa screen sa hanay ng 0-255, kailangan mong baguhin ang input boltahe mula 0 hanggang 3.3 Volts.
Yung. Ang kabuuang boltahe mula sa input ng ADC ay sinusukat at muling kinakalkula na isinasaalang-alang ang 8 bits ng resolution.

Pagkatapos nito, nagsimula akong maghanap ng ilang maginhawang sensor ng temperatura.
Sa una gusto kong gumamit ng parehong diode o thermistor, ngunit nais kong iwanan ang sensor na konektado sa pagitan ng input ng ADC at lupa, na nangangahulugang kailangan kong gumamit ng inverting scale amplifier na may bias. Mahirap sabihin, pabayaan mag-apply.
Ang lahat ng mga pagpipilian ay masama at tiyak na hindi nababagay sa akin.
Gusto ko ng simple, maginhawa at, pinaka-mahalaga, nauulit na solusyon.

Ang isang solusyon ay natagpuan; may mga espesyal na analog na sensor ng temperatura na naglalabas ng boltahe sa hanay na 0-1 Volts kapag nagbabago ang temperatura sa hanay na 0-100 degrees. Tulad ng para sa akin, sa kasong ito ay mega-convenient.

Isa pang biyahe sa palengke, panibagong pagbili ng maliliit na bagay.
1. Bumili ako ng sensor (higit pa sa isang dolyar), isang pares ng mga operational amplifier at isang trimming risistor.
2. Ang pagkakaayos ng mga pin ng sensor ay tulad na ang mga panlabas na pin ay ang power supply, at ang gitna ay ang output.
Kung sakali, nag-solder ako ng isang capacitor na kahanay sa power supply ng sensor at direktang ibinenta ito sa mga terminal ng sensor.
3. Nag-solder ako ng sensor na may dalawang binti sa board, at nag-supply ng 12 Volts mula sa capacitor sa board hanggang sa pangatlo, nag-solder ako ng protective suppressor doon). Ang kapangyarihan ay ibinigay sa pamamagitan ng isang 10 Ohm risistor, upang hindi bababa sa bahagyang bawasan ang interference mula sa 12 Volt PWM.
4. Para sa sensor, nag-drill ako sa umiiral na butas sa diameter na 5.5mm, pinunan ito ng i-paste at na-install ang board sa lugar.

Noong una ay ayaw kong mag-publish ng mga larawan ng hindi matagumpay na opsyon, ngunit dahil ang mga larawan ng pagbabago ay kinuha sa panahon ng proseso, kakailanganin ko ring ilakip ang mga ito.
Ang unang pagtatangka ay sa op-amp TL071, ito ay isang single-channel amplifier, ito ay mas maginhawa para sa akin, ngunit hindi ito gumana.
Nais ko lang dagdagan ang boltahe mula sa sensor sa pamamagitan ng isang di-makatwirang halaga, halimbawa 5 beses, pagkatapos ay gumagamit ng isang divider na may risistor ng trimmer makuha na ang kailangan mo.
Bukod dito, ang op-amp ay matatagpuan malapit sa sensor, at ang divider na may trimmer ay matatagpuan malapit sa processor.

Sa pamamagitan ng paraan, upang ikonekta ang control board sa power board, dalawang ground wire ang ginagamit, isa para sa kapangyarihan, at ang pangalawa lamang para sa sensor mula sa punto ng view ng kawastuhan ng mga sukat, ito ay isang napakatamang solusyon. Ang pagkahulog sa isang power ground ay hindi nakakaapekto sa signal mula sa sensor.

Kaya.
1. Naghanda ng amplifier chip at nagsolder ng ilang resistors.
2. Gupitin ang signal track sa power board
3. Nag-solder ako ng microcircuit, kinuha ang kapangyarihan nang direkta mula sa output ng pinakamalapit na NE555 microcircuit, at ikinonekta ang output sa cut track.
4. Ibinenta ko ang risistor ng trimmer sa halip na ang divider ng risistor sa control board, na iniiwan ang kapasitor (ang mga lead ng trimmer ay na-solder dito).
Ang ikatlong binti ng trimmer ay konektado sa pamamagitan ng isang palaging risistor sa output mula sa power board.
Kung nag-install ka ng trimmer resistor tulad ng sa larawan, pagkatapos ay kapag inikot mo ito sa kanan, ang mga pagbasa ay tataas, at kapag inikot mo ito sa kaliwa, sila ay bababa.

At hindi malinaw kung ano ang nakuha ko bilang isang resulta. Bukod dito, ang boltahe kahit na sa mga contact ng sensor ng temperatura ay hindi tumutugma sa katotohanan.
I checked the installation, everything is fine, I checked it again, maayos na ulit ang lahat.

Pagkatapos nito, napagpasyahan na gamitin ang classic, LM358.
Ang pangkalahatang pamamaraan ay naging ganito.
Ang hindi nagamit na op-amp ay naka-on lang sa unity gain mode, ngunit sa hinaharap ay iniisip ko rin itong gamitin.

Ang mga resistors ay muling ibinebenta nang direkta sa mga terminal ng microcircuit.

Ihinang namin ang nagresultang istraktura sa parehong lugar, ikonekta ito sa parehong mga contact tulad ng nakaraang microcircuit.

Gumagana ang lahat :))))
Sa una ay may ipinakita itong abstract, pero okay lang.
Ang proseso ng pagsasaayos ay napaka-simple: ikinonekta namin ang isang multimeter sa mga output ng sensor ng temperatura at itinakda ang parehong mga halaga sa screen ng converter gamit ang isang trimming resistor.
Halimbawa, sa isang multimeter 0.3 Volts, nangangahulugan ito ng 30 degrees. Kung ito ay 0.26 Volts, nangangahulugan ito na 26 degrees.
Ipinakita ng pagsasanay na kahit na ang sensor ay gumagamit ng napakakaunting, mayroon pa rin itong bahagyang pag-init sa sarili pagkatapos ng maikling panahon, ang temperatura ay tumataas ng 2-3 degrees. Sa prinsipyo, walang mali sa ito;

At ngayon tungkol sa libreng elemento ng operational amplifier.
Inaasahan kong makokontrol ng board ang fan depende sa temperatura, ngunit i-on lang ito kapag aktibo ang output (naka-apply ang boltahe sa output ng board), at magsisimula ito ng ilang segundo kapag naka-on lang ito.
Sa prinsipyo, mayroong awtomatikong kontrol sa bilis, ngunit gumagana ito sa isang ganap na hindi maintindihan na paraan, hindi bababa sa hindi ko naiintindihan kung paano. Halimbawa, maaaring bahagyang magbago ang bilis ng fan kapag nagbago ang parameter ng overheat na proteksyon, kaya sa hinaharap plano kong baguhin ang circuit sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kontrol sa bilis depende sa temperatura, gamit ang data mula sa naka-install na sensor.

Paglalarawan ng menu ng converter at isang maliit na pagsubok

Isang maikling paglalarawan menu ng converter.
1. Pangunahing menu para sa pagpili ng kasalukuyang at boltahe.
2. Pag-calibrate ng sanggunian ng boltahe at pagsukat.
3. Pag-calibrate ng sanggunian at kasalukuyang pagsukat
4. Pagtatakda ng threshold para sa awtomatikong pagsara kung sakaling mag-overheating.
5. Minimum 0, kung nakatakda ang value na ito, hindi pinagana ang function.
6. Pinakamataas na 255.

1. Pagpili ng maximum na limitasyon ng output boltahe.
2. Kung nakatakda sa 0, ang function ay hindi pinagana.
3. Pagpili ng pinakamataas na kasalukuyang output.
4. Kung nakatakda sa 0, ang function ay hindi pinagana.
5. Pagpili ng pinakamataas na lakas ng output.
6. Kung 0, pagkatapos ay hindi pinagana, ang maximum ay maaaring itakda sa 1320 Watts

1, 2 Dahil ang board ay maaaring gumana bilang charger, maaari kang magtakda ng limitasyon sa naibigay na kapasidad.
3. 4. Maaari mo ring limitahan ang oras ng pagpapatakbo ng converter, o ang oras ng pag-charge.
5. Pag-save ng data
6. Awtomatikong i-on ang output gamit ang nakatakdang halaga kapag inilapat ang kapangyarihan, na sa simula ay hindi pinagana.

1. Ibinabalik ang lahat ng mga setting sa kanilang orihinal na estado (pag-reset ng mga pagkakalibrate ng user, pag-clear ng mga cell ng memorya)
2. I-mute ang tunog (itinalaga sa bawat memory cell nang hiwalay)
3. Pag-save ng mga parameter sa isang partikular na memory cell (10 sa kabuuan)
4. Pagpili ng address ng device (na may ilang parallel na device sa system)
5. Serial port baud rate
6. Charger mode. Sa mode na ito, i-o-off ang pag-charge kapag bumaba ang charging current sa 1/10 ng nakatakdang isa.

Isang maliit na pagsubok ng mga setting ng kasalukuyang at boltahe.
Upang magsimula, ang katumpakan ng setting ng boltahe at pagsukat ng converter.
Patuloy na nakatakda sa 5, 10, 20 at 30 Volts

Ngayon, ayon sa pagkakabanggit, 40, 50 at 62 Volts.
Hindi ko sasabihin na ang katumpakan ay mahusay, ngunit ito ay lubos na matitiis.

Sa huli, napansin ko na pagkaraan ng ilang oras ang radiator ay nagpainit hanggang sa 32 degrees, kahit na walang mabigat na pagkarga, tila bahagyang pinainit ito ng 54 Volt linear stabilizer sa power board.

Ngayon ay may ilang mga parehong pagsubok, ngunit sa mga tuntunin ng pagsuri sa katumpakan ng gawain at pagsukat ng kasalukuyang.
Ang load ay isang multimeter.
1, 5, 10 at 15 Amp.

Ang multimeter ay may limitasyon na 20 Amps, kaya sinuri ko ito hanggang sa 19, at kahit na pagkatapos lamang ng maikling panahon, dahil ang mga cable sa mga probes ay nagsisimulang uminit.
Napansin na ang mga halaga ay "lumulutang" medyo sa direksyon ng pagbaba; ang kabuuang kapangyarihan na nawala sa shunt at probes ay mga 30 watts.

Lumipat tayo sa pagpapatuloy ng epiko ng pag-assemble ng power supply.
Bago ikonekta ang mga power supply, ipinapayong itakda ang kanilang mga output sa magkaparehong boltahe.
Nagpasya akong huwag gamitin ang mga ito sa karaniwang 36 Volts, ngunit bahagyang bawasan ang mga ito sa 34.
Sa kabuuan, nagbibigay ito ng 68 Volts, na sa maximum na 62 ay sapat na.
Sa pangkalahatan, maaari kang kumuha ng iba pang mga power supply, halimbawa, 48 - 60 o 72 Volts.
Bilang isang opsyon, gamitin ang EATON power supply, kung minsan ang mga ito ay ibinebenta sa mga auction na inalis mula sa PBX (kung hindi ako nalilito).

Nang matapos ang pag-set up, ikinonekta ko ang lahat ng kinakailangang mga wire at itinali ang mga ito kasama ng mga zip ties, na nagbibigay ng higit pa o hindi gaanong disenteng panlabas hitsura. At dahil may pamaypay sa tabi nila, mas maganda kapag ang mga wire ay nakaayos sa mga bundle, kaya mas maliit ang pagkakataong makapasok sa mga lugar na hindi kailangan.

Tuwang-tuwa ako sa mga panel ng katawan; natatakpan na sila ng mesh sa 5mm na mga palugit, na maginhawang gamitin kapag nag-i-install ng iba't ibang elemento at bahagi.
Inilagay ko ang bentilador halos sa pinakailalim, o sa halip ay 5mm mula sa ibaba, ngunit mas mainam na itaas ito ng 5mm na mas mataas, dahil ang mga wiring harness ay hindi magkasya sa ilalim nito.
Sa pamamagitan ng paraan, mayroong isang tornilyo na naka-screwed sa ilalim na gitna ng kaso, ngunit hindi ko ito ginamit upang hindi mabutas ang mga wire.

Sa power supply ginamit ko ang pamilyar na 12-volt SUNON fan, isang modelo na may kapasidad na 68 m3/h at isang idineklarang ingay na 33 dBA.
Sa pangkalahatan, isang medyo magandang kalidad na fan na nagkakahalaga ng halos dalawang dolyar.

Dahil ang isang itim na proteksiyon na takip ay binili para sa fan, at ang panel sa likod ay mayroon ding kulay, ang mga fastener ay pinili sa itim.
Naubusan kami ng mga espesyal na turnilyo, kaya kailangan naming mag-improvise. Kinuha ko ang mga fastener para sa hard drive, at sa halip na mga mani ay gumamit ako ng mga post sa katawan na may naaangkop na mga thread.
Gayundin sa likurang panel ay isang 230 Volt power connector at isang USB connector.

Medyo tungkol sa mga konektor.
1. Upang kumonekta sa computer, ginamit ko ang parehong connector tulad ng sa isang ito, at ang mounting system mismo ay eksaktong pareho, wala akong nakikitang punto sa pag-uulit ng paglalarawan.
2, 3, 4. Para ikonekta ang power switch, ginagamit ang karaniwang 6.3mm na mga terminal na may trangka. Para sa pagkakabukod, kumuha ako ng mga silicone insulator, at dahil ang cable ay hinubad sa isang medyo malaking haba, pagkatapos ay ibinalik ko ang protective sheath gamit ang transparent heat shrink.

Ang mga bagay ay hindi masyadong maayos sa switch ng kuryente.
Pagkabili ng maliit na switch ng kuryente na pamilyar sa akin dahil sa ugali, natuklasan ko sa kalaunan na idinisenyo ito para sa kasalukuyang hanggang 3 Amps lamang, at malinaw na hindi ito sapat sa aking kapangyarihan.
Kinailangan kong bumili ng sabay bagong switch, inirerekomenda ng nagbebenta ang Arcolectric switch bilang napakataas ng kalidad, isa pang dolyar at kalahating minus.
Ngunit sa parehong oras ang isang pangatlo ay binili upang mayroong isang pagpipilian. din ng mataas na kalidad, ngunit ng uri ng push, hindi ang uri ng keyboard. Naka-backlit, maganda tingnan, kaya nakapasok ako ng halos isa at kalahating buck, hindi ko ito nagustuhan, medyo masikip.

Nasa housing na ang test activation. Sa ngayon gumagana ang lahat, o nagpapanggap na gumagana :)

Error: Ang paglalarawan ay dapat nasa pagitan ng 200 at 15000 character

:(
Sa pangkalahatan, ang pagsusuri ay kailangang hatiin sa dalawa.
Magiging tapat ako, hindi ko itinakda ang aking sarili ng layunin na magsulat ng mahabang pagsusuri, at tiyak na hindi ko inaasahan na makita ang inskripsiyong ito. Inilalarawan ko lang ang mga board at ang proseso ng aking pakikibaka sa Chinese engineering, ngunit sa hindi inaasahan para sa akin ang pagsusuri ay naging napakahaba.

Ngunit na sa yugtong ito ay maaari na akong magpakita ng buod ng produktong ito.
Walang magiging kalamangan at kahinaan, magsusulat lang ako ng maikling buod ng aking pananaw sa device na ito.

Ang board ay medyo normal, ang presyo ay napakahusay (hindi bababa sa hindi ako nakakita ng mas mababang presyo kahit saan).
Bilang karagdagan, ang board ay ganap na gumagana sa labas ng kahon;
Ako ay labis na nasisiyahan sa binagong sistema ng kuryente;

Ngunit siyempre, mayroong ilang "jambs", malamang dahil sa pagtitipid sa produksyon nito.
Sa itaas ay inilarawan ko kung anong mga pagbabago ang naranasan ng board ang ilan sa mga ito ay mas mahusay na gawin kaagad, halimbawa:
Palakihin ang cross-section ng mga bakas ng kuryente ng naka-print na circuit board (halos libre)
Ihinang ang mga terminal ng ilang elemento (dito, depende sa iyong swerte, maaaring naka-solder na ito nang normal)
Maipapayo na palitan ang mga output capacitor mula 63 Volts hanggang 80 o 100 Volts. Marahil ito lamang ang mga sangkap na naka-install nang walang anumang reserba.

Ang ilang mga pagpapabuti ay higit sa isang likas na "kosmetik", halimbawa:
Pagpapalit ng lahat ng maliliit na electrolytic capacitor na may mas mataas na kalidad.
Pag-install ng karagdagang kapasitor sa power board
Dagdag mga elemento ng proteksyon, na pumipigil sa pinsala sa analog na bahagi at processor sa kaganapan ng pagkasira ng input PWM stabilizer.

Sa mga halatang pagkukulang, masasabi ko lamang na ang sensor ng temperatura ay lubhang hindi maganda ang pag-iisip;
Mahirap para sa akin na sabihin ang tungkol sa kapangyarihan ng output, dahil pisikal na wala akong pagkakataon na subukan ang pagpapatakbo ng board na ito sa mga naturang kapangyarihan. Ngunit bago iyon, minsan ay nakatagpo ako ng mga pagbanggit sa Internet na ang board ay gumagana nang maayos, at ang nakaraang power supply ay gumagana pa rin.
Bagama't hindi ko ito i-load nang mahabang panahon buong kapangyarihan.

Hindi ko kukumbinsihin ang sinuman na bilhin ang board na ito, hindi ko ito kailangan, ngunit gusto ko lang sabihin na sa ngayon ay masaya ako dito. Sasabihin ng oras kung paano ito gagana sa hinaharap.

Dahil hindi ako magkasya sa balangkas ng isang pagsusuri, kung gayon

Diskwento sa mga ginamit na device

Sa aking kahilingan, ang tindahan ay nagbigay ng mga kupon ng diskwento
- GBDAD, may diskwentong presyo 61.56 Idagdag sa mga paborito Nagustuhan ko ang pagsusuri +91 +191

Gamit ang junior board ng DC-DC converter ng pamilyang ZXY60xxS.
Ang power supply ay buo at gumagana nang maayos. Ngunit ipinakita ng karanasan sa pagpapatakbo na iba ang gusto ko. Sa pagsasaalang-alang na ito, mga isang taon na ang nakalilipas ay inisip ko ang disenyo ng isang mas pinakamainam (kahit para sa akin) na supply ng kuryente.
Sa pangkalahatan, kung ang sinuman ay interesado sa kung ano ang nakuha ko sa dulo, magtanong ako sa ilalim ng pusa.
Pansin, maraming trapiko, maraming mga larawan.

Kaya, kahit papaano ay naunahan ko ang aking sarili, marahil ay oras na para magpatuloy sa pagsusuri, at sabihin ang iba sa proseso.

Sa loob, ang lahat ay maingat na naka-pack na may bubble wrap sa itaas ay isang USB-RS232 ttl converter, na hindi ko inaasahan.

At narito ang converter. Hindi ko sasabihin na ito ay malaki para sa ipinahayag na kapangyarihan, sa halip ang kabaligtaran.

Ipinahayag ang mga teknikal na katangian ng converter.
Sa katunayan, ang pinakamataas na boltahe ng output ay 62 volts at ang kasalukuyang ay 22 Amps, na nagbibigay ng higit sa 1300 watts.

Ang disenyo ay napakahusay na naisip, ang mga board ay konektado sa pamamagitan ng dalawang linya, kapangyarihan at kontrol. Ang mga board ay madaling idiskonekta sa isa't isa, na talagang maginhawa.

Ang likod ng board ay walang laman, walang mga sangkap, ang mga konduktor lamang ng PCB at iyon na.

Dahil ang mga board ay idinisenyo upang mai-install ang isa sa itaas ng isa, ang mga sukat ng parehong mga board ay pareho at 130x85mm.

Ang ilang mga bahagi ay nakatago sa ilalim ng display, na maaaring alisin pagkatapos ng pag-unscrew ng apat na turnilyo.
Dahil ang converter ay medyo kumplikado, at ang pag-install ay isang panig, ang layout ay masikip.
Ang pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga konektor ay agad na kapansin-pansin.
Sa kaliwang itaas ay isang connector para sa pagkonekta sa board sa power module, sa ibaba nito ay isang connector na duplicate ang power switch.
Sa kaliwang ibaba ay mga konektor para sa pagkonekta sa isang computer at para sa isang panlabas na keyboard.
Sa kanang ibaba ay may dalawang maliit na konektor, isang tatlong-pin para sa pagkonekta sa isang panlabas na encoder, isang dalawang-pin para sa pagkonekta ng feedback ng boltahe.
Sa kanang tuktok ay ang connector para sa pagkonekta ng mga LED na nagpapahiwatig ng operating mode.

Sa pangkalahatan, ito ay nagkakahalaga ng noting na ang aparato ay ganap na gumagana sa labas ng kahon, i.e. Ang board ay naglalaman ng lahat ng kinakailangang mga elemento ng kontrol at indikasyon.

Power module.
Narito ang layout ay malinaw na mas libre, malamang na ang laki ng control circuit board ay napili lamang bilang batayan, at pagkatapos ay ang power module ay ginawa sa parehong laki.

Ang board ay naka-screwed sa isang disenteng laki ng heatsink, kung saan inilalagay ang mga transistor at diode assemblies.

Isang espesyal na pasasalamat para dito. Sa pamamagitan ng paraan, ang datasheet ay naglalaman din ng isang lumang litrato, na walang linear stabilizer.

Ang power board ay mayroon ding connector na may parehong pinout tulad ng sa control board, at sa tabi nito ay may power terminal block.

1. Ginamit bilang isang PWM controller na binabawasan ang 54 Volts hanggang 12. Ito ay may pinakamataas na input boltahe na 65 Volts, kaya 54 Volts ay marami para dito.
Ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na ang kasalukuyang output ay maximum na 0.5 Ampere, kaya hindi mo dapat ikonekta ang makapangyarihang mga mamimili sa pinagmulang ito. Mayroon din itong hindi masyadong maaasahang proteksyon ng short circuit, na sinubukan ko sa huling board na may hindi magandang resulta :(
2. Ang power supply ng fan ay inililipat ng isang bipolar transistor.

Naka-install din sa board ang isang driver para sa isang malakas na field-effect transistor. Yung. ito ay mahalagang cascade para sa pagkontrol sa isang power switch na konektado sa positibong power wire.
Hindi ko naisip ang circuit, ngunit sasabihin ko lang na ang isang medyo hindi pamantayang solusyon ay ginagamit dito;
Ang layunin ng LED ay nananatiling isang misteryo sa akin.

Ang mga sumusunod ay output sa radiator:
1. Thermal sensor
2. Dalawang STPS20H100C diode assemblies, bawat isa ay na-rate para sa kasalukuyang hanggang 20 Amps (para sa buong assembly) at isang boltahe na hanggang 100 Volts. Dahil mayroong dalawang pagtitipon, ang pinakamataas na kasalukuyang ay 40 Amperes, ito ay walang reserba, dahil ang kasalukuyang diode ay dapat na 2x ang kasalukuyang output.
3. Ngunit sa hindi inaasahan, ang isang transistor na ginawa ng IXYS ay nakatayo bilang isang malakas na switch. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng napakahusay na mga elemento ng kapangyarihan, kaya ang pagkakaroon ng isang bahagi mula sa kumpanyang ito ay napaka-kaaya-aya.
Isang transistor na may marka. Ito ay isang malakas na N channel field-effect transistor na may pinakamataas na kasalukuyang 160 Amperes, isang boltahe na 150 Volts at isang open channel resistance na 9 mOhm.
4. Sa kasamaang palad, hindi ko natukoy ang 54 Volt linear stabilizer transistor, ang mga marka ay nawawala sa simula o ganap na nabura :(

Ang susunod na pagbabago ay may kinalaman sa pagpapalit ng mga capacitor ng mas mahusay na mga capacitor;
4 capacitors 220uF 25 Volts ay pinalitan ng mga capacitor na may katulad na mga parameter.
Pagkatapos nito, naghanda ako ng mga karagdagang elemento na hindi orihinal na nasa board, ngunit ito ay mas mahusay sa kanila.

Well, this modification is more of a series - why not do it kung may opportunity.
Pinalitan ko ang heat-conducting rubber gaskets ng mica gaskets.
Ilang oras na ang nakalilipas gumawa ako ng isang pagsusuri kung saan inihambing ko ang thermal conductivity ng iba't ibang gaskets at ipinakita ng mika ang sarili nito na mas mahusay kaysa sa goma, kaya napagpasyahan na baguhin ito.
Ang gasket sa ilalim ng 54 Volt linear stabilizer transistor ay hindi nabago dahil maliit ang heat generation doon.
Bilang karagdagan, pinahiran ko ito ng KPT-19 paste sa pagkakaintindi ko, mayroon itong bahagyang mas mahusay na mga katangian kaysa sa sikat na KPT-8.

Ito ang hitsura pagkatapos ng mga pagbabago at bago i-twist ang board at heatsink sa isang bloke.
Sa oras na iyon, hindi ko naisip na kailangan kong i-disassemble muli ang istraktura.

Pangkalahatang view ng board pagkatapos ng unang yugto ng mga pagpapabuti (Hindi ko akalain na magkakaroon ng higit sa isang yugto ng mga pagpapabuti).

Pag-activate ng pagsubok pagkatapos ng pagbabago.
Sa pangkalahatan, sinubukan ko ang board nang kaunti bago ang muling paggawa, ngunit dahil sa ang katunayan na ang pagsusuri ay tumagal ng napakatagal na oras upang maghanda, ang linearity ng kronolohiya ng mga larawan ay nagambala, kaya't i-publish ko ang mga larawan sa isang hindi ganap. tamang ayos, sorry.

Ang unang power-up ay ginawa mula sa nakaraang power supply, para lamang sa kaginhawahan.

Kapag naka-on, panandaliang ipinapakita ng screen ang impormasyon tungkol sa modelo at tagagawa ng board, pati na rin ang numero ng bersyon ng firmware.

Ngunit sa mga rack kung saan ang isang board ay nakakabit sa isa pa, nagpasya akong mag-ipon ng kaunti.
Posibleng mag-install ng mga ordinaryong mounting post na may M3 thread, ngunit mayroon akong mga tubo na may panloob na butas na may diameter na 3 mm na nakahiga sa aking itago. Ang mga tubo ay mula sa log-periodic antenna na ginawa sa Poland at makikita sa mga merkado.
Sa isang gilid ng tubo ay mayroon nang pin na may naka-install na M3 thread, ginagawa nitong mas madali ang gawain.
Sa kabilang panig, nag-screw ako sa mga stand mula sa mga computer case. Mayroon silang panlabas na thread na bahagyang mas malaki kaysa sa 3mm, at isang panloob na M3.
Sa tingin ko ang proseso ay malinaw mula sa larawan, i-clamp namin ang tubo sa screwdriver chuck, hawakan ang stand gamit ang mga pliers at i-screw ito sa mababang bilis, napaka-maginhawa.

Ang resulta ay napakaayos (well, almost neat) stands :)

I-screw namin ang mga rack sa halip na ang power board mounting screws.

Kung titingnan mo ang disenyo mula sa gilid, makikita mo ang distansya sa pagitan ng malalaking capacitor ng power board at ng control board.
Noong kinakalikot ko ang pagbabago ng power board, nakalimutan kong sukatin ang inductance ng power choke, kaya habang may pagkakataon ako, nagpasya akong itama ang pagkakamaling ito.
Upang sukatin, inalis ko ang kapasitor na konektado sa output upang hindi ito makaapekto sa mga sukat.
Ang aparato ay nagpakita ng 139.6 µH, sa tingin ko ang impormasyong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang kapag binago ang board sa pagpapalit ng power choke.

Ang istraktura ay binuo, oras na upang lumipat sa mga de-koryenteng koneksyon.

Sa tingin ko ito ay nagkakahalaga ng kaunting kaguluhan at pag-usapan ang pagpili ng pabahay, dahil naimpluwensyahan nito ang mga pagbabago sa disenyo ng power module, at gayundin sa pagpili ng mga bahagi.
Dahil ang aparato ay binalak na maging malakas at medyo mabigat, agad kong itinapon ang ideya ng mga plastic housing.
Gusto ko ng metal case, mas mabuti na matibay at maganda.
Ang pagpili ng mga naturang kaso ay napakaliit, at naging halos imposible na pumili ng isa para sa isang tiyak na gawain, kaya ang unang naisip ay bumili ng isang lumang oscilloscope o ilang iba pang may sira na aparato, itapon ang pagpuno at gumawa ng gulo sa gawin itong maganda.
Ang isang paghahanap sa pamamagitan ng mga flea market at mga forum ay nagpakita na mayroong isang pagpipilian, ngunit alinman sa mga ito ay ganap na kahila-hilakbot, o hindi magkasya sa laki, o may isang hindi abot-kayang presyo.

Kaso ang ganda talaga.
Mga Dimensyon - 220 x 275 x 120 mm - para sa kasong ito at para sa mga variant.

Para sa kanila, 6 na capacitor na 1000 μF 63 Volt at apat sa 220 μF 25 Volt ang binili.
Natagpuan din sa bahay ang isang pares ng 100uF 400V capacitor.

Ngunit ang mga ito ay hindi lahat ng mga pagbabago.

Pansin. Kapag nagkokonekta ng anumang power supply sa isang bakal na casing, siguraduhing ang negatibong output contact ay hindi konektado sa power supply housing, kung hindi, ikaw ay magkakaroon ng ilang hindi kasiya-siyang sorpresa!

Dahil ang mga power supply ay konektado sa serye, upang maprotektahan ang mga ito, i-install ang mga diode na kahanay sa output ng power supply.

Ang disenyo ay naisip upang ang mga tagahanga ng mga power supply ay nakakuha ng hangin malapit sa mga butas ng bentilasyon ng kaso, at ang mga power supply case mismo ay bumubuo ng isang uri ng "koridor" kung saan ang daloy ng hangin na nilikha ng exhaust fan sa likurang dingding ng kaso na naipasa.
Ang power supply ay hindi umabot sa tuktok ng kaso sa pamamagitan ng tungkol sa 5mm, maaari mong pagbutihin ang disenyo sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bagay na nababanat sa tuktok na dingding ng power supply case, pagkatapos ay ang hangin ay hihipan ng mas mahusay, ngunit hindi ko ginawa ito.

Noong una ay ayaw kong mag-publish ng mga larawan ng hindi matagumpay na opsyon, ngunit dahil ang mga larawan ng pagbabago ay kinuha sa panahon ng proseso, kakailanganin ko ring ilakip ang mga ito.
Ang unang pagtatangka ay sa op-amp TL071, ito ay isang single-channel amplifier, ito ay mas maginhawa para sa akin, ngunit hindi ito gumana.
Nais ko lamang na dagdagan ang boltahe mula sa sensor sa pamamagitan ng isang di-makatwirang halaga, halimbawa, 5 beses, pagkatapos ay gumamit ng isang divider na may isang trimming risistor upang makuha ang kinakailangang halaga.
Bukod dito, ang op-amp ay matatagpuan malapit sa sensor, at ang divider na may trimmer ay matatagpuan malapit sa processor.

Ang mga resistors ay muling ibinebenta nang direkta sa mga terminal ng microcircuit.

Ihinang namin ang nagresultang istraktura sa parehong lugar, ikonekta ito sa parehong mga contact tulad ng nakaraang microcircuit.

Isang maikling paglalarawan ng menu ng converter.
1. Pangunahing menu para sa pagpili ng kasalukuyang at boltahe.
2. Pag-calibrate ng sanggunian ng boltahe at pagsukat.
3. Pag-calibrate ng sanggunian at kasalukuyang pagsukat
4. Pagtatakda ng threshold para sa awtomatikong pagsara kung sakaling mag-overheating.
5. Minimum 0, kung nakatakda ang value na ito, hindi pinagana ang function.
6. Pinakamataas na 255.

Isang maliit na pagsubok ng mga setting ng kasalukuyang at boltahe.
Upang magsimula, ang katumpakan ng setting ng boltahe at pagsukat ng converter.
Patuloy na nakatakda sa 5, 10, 20 at 30 Volts

Ngayon, ayon sa pagkakabanggit, 40, 50 at 62 Volts.
Hindi ko sasabihin na ang katumpakan ay mahusay, ngunit ito ay lubos na matitiis.

Ngayon ay may ilang mga parehong pagsubok, ngunit sa mga tuntunin ng pagsuri sa katumpakan ng gawain at pagsukat ng kasalukuyang.
Ang load ay isang multimeter.
1, 5, 10 at 15 Amp.

Nang matapos ang pag-set up, ikinonekta ko ang lahat ng kinakailangang mga wire at itinali ang mga ito kasama ng mga zip ties, na nagbibigay ng higit pa o hindi gaanong disenteng hitsura. At dahil may pamaypay sa tabi nila, mas maganda kapag ang mga wire ay nakaayos sa mga bundle, kaya mas maliit ang pagkakataong makapasok sa mga lugar na hindi kailangan.

Dahil ang isang itim na proteksiyon na takip ay binili para sa fan, at ang panel sa likod ay mayroon ding kulay, ang mga fastener ay pinili sa itim.
Naubusan kami ng mga espesyal na turnilyo, kaya kailangan naming mag-improvise. Kumuha ako ng mga fastener para sa hard drive, at sa halip na mga mani ay ginamit ko ang mga case stand na may naaangkop na mga thread.
Gayundin sa likurang panel ay isang 230 Volt power connector at isang USB connector.

Ang mga bagay ay hindi masyadong maayos sa switch ng kuryente.
Pagkabili ng maliit na switch ng kuryente na pamilyar sa akin dahil sa ugali, natuklasan ko sa kalaunan na idinisenyo ito para sa kasalukuyang hanggang 3 Amps lamang, at malinaw na hindi ito sapat sa aking kapangyarihan.
Kinailangan kong bumili ng bagong switch sa parehong oras; ang nagbebenta ay nagrekomenda ng isang switch mula sa Arcolectric bilang napakataas na kalidad, minus isa pang dolyar at kalahati.
Ngunit sa parehong oras ang isang pangatlo ay binili upang mayroong isang pagpipilian. din ng mataas na kalidad, ngunit ng uri ng push, hindi ang uri ng keyboard. Naka-backlit, maganda tingnan, kaya nakapasok ako ng halos isa at kalahating buck, hindi ko ito nagustuhan, medyo masikip.

Nasa housing na ang test activation. Sa ngayon gumagana ang lahat, o nagpapanggap na gumagana :)

Susunod na dapat ay isang paglalarawan ng pagpapatuloy ng proseso ng pag-assemble ng power supply, ngunit sa ilang kadahilanan, nang sumunod akong nag-save ay nagbigay ito sa akin -
Error: Ang paglalarawan ay dapat nasa pagitan ng 200 at 15000 na mga character :(
Sa pangkalahatan, ang pagsusuri ay kailangang hatiin sa dalawa.
Magiging tapat ako, hindi ko itinakda ang aking sarili ng layunin na magsulat ng mahabang pagsusuri, at tiyak na hindi ko inaasahan na makita ang inskripsiyong ito. Inilalarawan ko lang ang mga board at ang proseso ng aking pakikibaka sa Chinese engineering, ngunit sa hindi inaasahan para sa akin ang pagsusuri ay naging napakahaba.

Ngunit na sa yugtong ito ay maaari na akong magpakita ng buod ng produktong ito.
Walang magiging kalamangan at kahinaan, magsusulat lang ako ng maikling buod ng aking pananaw sa device na ito.

Ang ilang mga pagpapabuti ay higit sa isang likas na "kosmetik", halimbawa:
Pagpapalit ng lahat ng maliliit na electrolytic capacitor na may mas mataas na kalidad.
Pag-install ng karagdagang kapasitor sa power board
Pagdaragdag ng mga elemento ng proteksyon na pumipigil sa pinsala sa analog na bahagi at processor kung sakaling masira ang input na PWM stabilizer.

Sa mga halatang pagkukulang, masasabi ko lamang na ang sensor ng temperatura ay lubhang hindi maganda ang pag-iisip;
Mahirap para sa akin na sabihin ang tungkol sa kapangyarihan ng output, dahil pisikal na wala akong pagkakataon na subukan ang pagpapatakbo ng board na ito sa mga naturang kapangyarihan. Ngunit bago iyon, minsan ay nakatagpo ako ng mga pagbanggit sa Internet na ang board ay gumagana nang maayos, at ang nakaraang power supply ay gumagana pa rin.
Bagaman hindi ko ito ilo-load sa buong kapasidad sa loob ng mahabang panahon. - walang ibinigay na diskwento, ngunit ang kasalukuyang presyo na $21.73 ay napakaganda sa aking opinyon.

Ang natitirang mga kalakal ay binili, ang mga tindahan ay hindi nagbigay ng anumang mga diskwento.

Ang produkto ay ibinigay para sa pagsulat ng isang pagsusuri ng tindahan.