Do-it-yourself bathhouse: mga proyekto, larawan, paglalarawan ng mga yugto ng konstruksiyon. Konstruksyon ng isang frame bathhouse gamit ang iyong sariling mga kamay na may ulat ng larawan Video halimbawa ng pagtatayo ng isang bathhouse mula sa monolithic wood concrete

Sa panahon ng pagtatayo ng bathhouse, ang mga aksyon ay dapat gawin sa mga yugto, na nagtatayo ng isang maaasahan at mainit na istraktura. Ang isang maaasahang pundasyon ay nilikha kung saan nakakabit ang mga kahoy na dingding. Ang panloob na pagtatapos at mga kisame ay ginawa gamit ang pagkakabukod at mga materyales na lumalaban sa moisture. Ang bubong ay natatakpan ng mga insulating layer at nilagyan ng outlet ng bentilasyon.

Nagtatayo kami ng isang bathhouse gamit ang aming sariling mga kamay - isang hakbang-hakbang na pagtatayo ng pagtatayo

Ang pasukan sa paliguan ay matatagpuan sa timog na bahagi. Ito ay maingat, dahil sa taglamig ang mga snowdrift mula sa posisyon na ito ay naipon sa pinakamaliit na dami at natutunaw sa isang pinabilis na bilis. Upang ang silid ay iluminado ng araw hanggang sa maximum, ipinapayong ilagay ang mga bintana mula sa kanluran.

Kapag ang isang lugar para sa pagtatayo ng isang bathhouse ay pinili malapit sa isang reservoir na may malinis na tubig, ipinapayong hanapin ang gusali nang hindi hihigit sa 20 m mula sa katawan ng tubig. Sa ganitong paraan makakakuha ka ng malaking supply ng tubig at maiwasan ang pag-imbak ng likido sa panahon ng mga pamamaraan ng tubig.

Banyo na may swimming pool

Kung posible na magdagdag ng isang pool, ito ay magiging isang ganap na pool paliguan complex. Maaari kang bumuo ng gayong istraktura gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang isang espesyal na mangkok ay binili sa isang tindahan ng hardware, at isang hiwalay na lugar ay nilagyan para dito. Ang natitira na lang ay ang magsupply at maubos ang tubig. Ang pagkakaroon ng ipinakita ang kanilang imahinasyon, maraming mga may-ari ang nagsasagawa ng disenyo ng mosaic na dekorasyon at nagbibigay ng maliwanag na pag-iilaw, na lumilikha ng isang kamangha-manghang epekto sa gabi.

Ang pool ay maaaring ilagay sa silid na katabi ng bathhouse, kung lagyan mo ito ng isang polycarbonate canopy o bubong nang maaga ang mga pagpipilian na may mga dingding na salamin ay mukhang maganda. Maginhawa rin ang pool kung ito ay matatagpuan sa isang silid na katabi ng steam room. Ang pool ay idinisenyo upang agad na bumulusok sa malamig na tubig pagkatapos ng isang mainit na silid ng singaw.

Ang paggawa ng "cascading pool" ay ang pinaka-sunod sa moda na ideya sa ngayon. Ito ay isang uri ng cascading waterfall, na matatagpuan lamang sa mga natural na lugar. Ang isang saradong sistema ng sirkulasyon ng tubig ay nilikha, at ang mga gilid ng istraktura ay may linya na may mga espesyal na bato, na kadalasang ginagamit para sa mga alpine slide. Upang lumikha ng isang tunay na kapaligiran sa beach, maaari kang lumikha ng isang 3D na pagguhit sa mga dingding na maglalarawan sa iyong paboritong beach o isang magandang tropikal na lugar. Sa yugto ng disenyo, kinakailangan na magbigay para sa isang binuo na de-koryenteng network, malakihang pinagmumulan ng tubig na may posibilidad ng tuluy-tuloy na supply ng tubig at paagusan.

pundasyon ng banyo

Upang lumikha ng isang mataas na kalidad na pundasyon, kailangan mong pumili ng mga teknikal na purong bahagi. Ang halo ay binubuo ng semento, tubig, buhangin o graba. Ang mga nakalistang sangkap, maliban sa tubig, ay pinaghalo sa isang ratio na 1:3:5. Ang likido ay idinagdag nang paunti-unti na may patuloy na pagpapakilos hanggang sa maging likido ang halo.

Ang pamamaraan ay ibinigay sa talahanayan sa ibaba.

Pamamaraan	Paglalarawan
	Minarkahan ang construction site. Lokasyon ng panlabas at panloob na mga dingding minarkahan ng isang kurdon na nakaunat sa pagitan ng mahigpit na patayong mga pusta.
	Dapat itong palalimin batay sa taas ng pundasyon kasama ang pagdaragdag ng mga layer ng sand cushion at waterproofing.
	Ang sand cushion ay matatagpuan 15-20 cm ang taas. Ang magaspang na buhangin ay ginagamit upang punan ang espasyong ito. Ang isang kahalili sa materyal na ito ay graba. Maipapayo na lumikha ng backfill sa mga layer, sa bawat yugto na binabasa ang materyal sa tubig at siksik ito.
	Upang gawin ito, ang sand cushion ay ganap na leveled. Kapag natuyo ito, maaari kang mag-install ng isang uri ng fencing sa anyo ng mahabang board, playwud, o gumamit ng espesyal na permanenteng formwork.
	Naka-on panloob na ibabaw ang mga reinforcement stool ay inilalagay o ang mga bato ay inilatag na sapat na matatag upang suportahan ang mga reinforcing bar. Hindi ka maaaring lumikha ng isang reinforcement frame nang direkta sa buhangin, kung hindi man kapag nagbubuhos ng semento, ang mas mababang mga gilid nito ay mananatiling walang takip. Ang mga reinforcing bar ay binili. Ang pinakamalaking cross-section ay dapat para sa mga elemento na itinutulak sa tulad ng mga peg. Nagsisilbi silang batayan para sa buong istraktura. Dapat silang mai-install sa reinforcement stools sa magkabilang panig, parallel sa linya ng formwork. Ginagawang kumpleto ng mga pahalang na baras ang frame. Ang mga longitudinal na peg ay dapat na ikabit sa mga nakahalang peg sa lahat ng intersection point sa pamamagitan ng welding parts o fastening gamit ang manipis na wire.
	Kaagad pagkatapos ng paghahalo ng halo, kinakailangan upang ibuhos ang pundasyon. Maipapayo na gawin ito sa isang hakbang, gayunpaman, para sa malalaking volume ng trabaho, ang unang hilera ay nabuo muna, at pagkatapos ng ilang oras ang pangalawa.
	Habang ibinubuhos ang pinaghalong, kinakailangan upang gumana nang kahanay sa isang malalim na vibrator. Ito ay kinakailangan para sa mabilis na compaction ng kongkreto. Kung hindi mo ito gagamitin, ang halo ay maaayos kapag ito ay natuyo, at ang mga bula ng hangin ay mananatili sa loob, na gagawing mas matibay ang pundasyon ng banyo.

Uri ng pundasyon - strip. Paayon sa ilalim na layer ng reinforcement

Mga presyo ng brick

Video - Foundation para sa isang log house

Supply ng tubig sa banyo

Ang sistema ng supply ng tubig ay isinaayos na isinasaalang-alang ang mga pangunahing kinakailangan:

• posibilidad ng pagpuno ng tubig sa isang disenyo;
• proteksyon ng tubig mula sa pagyeyelo sa mga sub-zero na temperatura.

Ang silid ng singaw ay dapat gumana sa maraming mga pagpipilian:

1. "Russian" na silid ng singaw, kung saan pinananatili ang patuloy na suplay ng basang singaw;
2. sauna, kung saan ang steaming ay isinasagawa ng eksklusibo gamit ang dry steam.

Paano mahahanap ang pinakamainam na mapagkukunan ng tubig?

Ang pinakamagandang opsyon para sa isang bathhouse ay isang artesian well.

May mga balon para sa buhangin. Ang pagbabarena sa mga ito ay tinatantya na nagkakahalaga ng isang maliit na halaga, ngunit ito ay kinakailangan upang mag-install ng mga espesyal na filter, na kung saan ay isa ring magastos na gawain.

Bago mag-drill ng isang balon, dapat mong tiyakin na walang mga radioactive substance sa lupa. Kadalasan, ang mataas na porsyento ng radon gas ay matatagpuan sa lupa, na isang ganap na radioactive na elemento na nakakapinsala sa kalusugan. Ang pag-aaral ay maaaring i-order mula sa mga espesyal na kumpanya o maaari mong suriin ang impormasyon tungkol sa teritoryo sa rehiyonal na pondo.

Ang pinakamahusay at hindi bababa sa mahal na pagpipilian ay ang paghukay ng isang maginoo na balon.

Kapag nakapagpasya na tungkol sa paraan ng supply ng tubig, ang aquifer ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagmamasid, eksperimento, o pagsubok na pagbabarena. Upang magbigay ng kasangkapan sa isang balon, kailangan mo ng mga espesyal na singsing na may sistema ng dila-at-uka na maaaring mabilis na ikabit sa isa't isa. Tinitiyak ng teknolohiyang ito na ang mga singsing ay hindi gagalaw nang pahalang. Maipapayo na dagdagan ang paggamit ng mga singsing na metal upang higpitan ang mga elemento upang ang pangkabit ay mas maaasahan.

Ang isang ilalim na filter ay dapat mabuo sa ilalim ng balon. Para dito, ginagamit ang mga bato, durog na bato, at maaari ding gamitin ang mga geotextile.

Ang tubig mula sa balon ay ibinibigay sa banyo sa pamamagitan ng tubo ng labasan. Dapat itong ganap na selyadong. Ang bitumen mastic ay hindi angkop para dito. Maipapayo na magsagawa ng multi-layer waterproofing gamit ang mga elemento na gawa sa silicone, kongkreto o likidong salamin.

Teknolohiya ng pagpapatupad ng trabaho.

1. Ang butas ay sarado na may silicone, na nakapalitada na may tile adhesive. Dapat itong 100% lumalaban sa tubig at hamog na nagyelo.
2. Ang pandikit ay ganap na natuyo. Pagkatapos ay inilapat ang fiber rubber dito. Ang materyal na ito Karaniwang ginagamit upang protektahan ang mga shower mula sa pagtulo.
3. Matapos matuyo ang layer na ito, ang pandikit ay dapat na ilapat muli, ngunit sa isang mas malaking kapal.
4. Ang plaster ay inilapat gamit ang tile adhesive.
5. Pagkatapos ng isang araw, ang ibabaw ay natatakpan ng asul na luad, kung saan dapat ilagay ang foam plastic.
6. Ang mga loam ay ginagawang mas pandekorasyon ang balon.
7. Ang lahat ng mga aksyon sa itaas ay dapat gawin sa eksaktong pagkakasunud-sunod mula sa labas at mula sa loob ng istraktura.

Kung kinakailangan ang isang tahimik na sistema, kailangan mong i-install submersible pump, na direktang bumababa sa balon.

SA pumping station Ang receiver ay dapat na konektado upang madali itong magamit nang walang karagdagang paglipat sa bawat 3-5 minuto. Ang aparatong ito ay makakatulong din na gawing normal ang presyon sa system.

Mga presyo para sa isang pumping station

pumping station

Pagpili ng tubo

Ang mga metal-plastic na tubo ay itinuturing na pinaka komportable, ngunit madalas na hindi ito pinakamainam para sa isang bathhouse. Sa taglamig, ang kanilang mga gasket ay natuyo, na maaaring maging sanhi ng pansamantalang pagkagambala sa suplay ng tubig. Ang mga propylene pipe ay hindi nabubulok, may mahusay na paglaban sa pagsusuot at nilagyan ng isang pirasong istraktura nang walang karagdagang mga gasket.

Ang pagtutubero ay isinasagawa mula sa istasyon ng pumping hanggang sa istraktura ng filter, tangke at kolektor. Ang isang katangan ay naka-install sa loob ng balon, na nagsisilbing magdala ng balbula ng paagusan at isang check valve na kinakailangan para sa pag-install ng isang strainer. Bilang karagdagan, ang isang mesh-type na filter ay inilalagay sa harap ng bomba. Maipapayo na tiyakin na ang elementong ito ng system ay idinisenyo para sa hindi bababa sa 30 tonelada ng likido at may isang carbon cartridge.

Kadalasan, ang mga paliguan ay gawa sa kahoy. Ang mga log ay ganap na likas na materyal, huwag mawala ang kanilang mga ari-arian sa loob ng maraming taon, samakatuwid ginagawa nila ang silid na "makahinga" at nagbibigay ng natural na thermal insulation na may pare-parehong air exchange. Ang bentilasyon ng silid ay nangyayari sa awtomatikong mode, gayunpaman, ang isang espesyal na butas para sa air outlet ay kinakailangan, dahil ito ay kinakailangan ng mga code ng gusali.

Ang mga log wall ay mga awtomatikong regulator ng kahalumigmigan. Kung ang bathhouse ay ginagamit para sa layunin nito halos araw-araw, ang mga dingding ay halos hindi natutuyo, kaya ang isang bahagyang amoy ng sariwang kahoy ay patuloy na nararamdaman sa gusali.

Kinakailangang piliin ang pinaka-tuwid na mga log na walang mga may sira na particle o pinsala; ang pagkakaroon ng mga buhol ay hindi rin kanais-nais, dahil ang naturang materyal ay nangangailangan ng karagdagang pagproseso. Bago gamitin, ang mga log ay nalinis, pagkatapos ay ang mga espesyal na proteksiyon na compound ay inilalapat sa kanila, sa tulong ng kung saan ang materyal ay nagiging sunog-lumalaban at hindi madaling kapitan ng pinsala ng mga insekto.

Ang pinakamalakas na species ay pine at spruce, lumalaki sa hilagang rehiyon. Upang matiyak na ang steaming sa isang bathhouse ay sinamahan ng isang maayang aroma, kailangan mong bumuo ng mga pader ng linden. Kung kailangan mong bumili ng isang puno na may patuloy na resinous na amoy, kailangan mong pumili ng isang materyal na may mataas na nilalaman ng mga buhol o cavity na puno ng sangkap na ito. Sa patuloy na paggamit ng paliguan, ang dagta ay tatagas, na makakaapekto sa aesthetic na hitsura ng mga dingding. Maipapayo na ihambing ang amoy ng iba't ibang mga materyales, pumili ng mga solidong elemento na walang mga cavity na may dagta, ngunit may kaaya-ayang aroma.

Mga presyo para sa mga bilugan na log

bilugan na log

Ang pagtatayo ng isang log house "sa paw"

Dapat kang pumili ng mga log na may pantay na kapal. Ang mga dulo ng mga paws ay minarkahan ayon sa isang pre-drawn template. Ang haba ng mga nakausli na dulo ay depende sa lapad ng mga log. Ang mga bar ay dapat na trimmed bago pagtula, ngunit sa karamihan ng mga kaso, para sa unang korona ng gusali, ang materyal ay naiwang ganap na buo. Pinipili ang pinakamataas na kalidad ng mga sample para dito, dahil ito ang lugar na pinaka-expose sa mga negatibong salik na maaaring humantong sa pagkabulok ng puno.

Ang sketch ay nagpapakita ng mga sumusunod na simbolo: 1 – “warm corner” cutting method; 2 – gilid; 3 - kahoy na spike o dowel para sa paglakip ng mga katabing korona; 4 – pagputol sa (pagputol sa) mga pagsingit na gawa sa kahoy upang mai-seal ang mga kasukasuan; 5 - waterproofing layer (materyal sa bubong); 6 – interbensyonal na pagkakabukod(halimbawa, jute); 7 - unang korona; 8 - pundasyon o trim; 9-10 - pag-aayos ng pambungad Ang sketch ay naglalaman ng mga sumusunod na simbolo: 1 - paraan ng pagputol ng isang "mainit na sulok"; 2 – gilid; 3 - kahoy na spike o dowel para sa paglakip ng mga katabing korona; 4 – pagputol sa (pagputol sa) mga pagsingit na gawa sa kahoy upang mai-seal ang mga kasukasuan; 5 - waterproofing layer (materyal sa bubong); 6 - interventional insulation (halimbawa, jute); 7 - unang korona; 8 - pundasyon o trim; 9-10 - pag-aayos ng pagbubukas

Ang mga log ay pinutol sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa dalawang pantay na bahagi, na naiiba sa hugis ng hiwa.

1. Tinik ng ugat.
2. Ipasok ang tenon.

Paglikha ng cutting template

Kapag lumilikha ng isang template, ang sumusunod na scheme para sa paglakip ng mga beam ay ibinigay:

1. Bumubuo ng maliit na butas.
2. Pag-install ng sinag.
3. Pag-fasten ng magkabilang beam.

Pagpuputol sa paa - pagmamarka

Video - Pagputol ng isang log house "sa paa"

Upang bigyan ang mga korona ng katigasan, ang mga ito ay pinagtibay ng mga tenon sa mga pagtaas ng 1 m Ang pamamaraang ito ay kinakailangang ginagamit para sa dalawang pinakamataas na korona, na nagsisilbing batayan para sa pagputol ng mga beam sa kisame. Ang mga pugad para sa mga spike ay ginawa sa lalim na 0.2-0.3 m, habang ang kapal ng mga elementong ito ay 0.25 cm na may lapad na 0.6-0.7 cm Kapag natugunan ang mga parameter na ito, ang taas na hanggang 150 mm ay ibinigay.

Video - Pag-fasten ng mga log gamit ang mga dowel

Video – Nageli. Mga panuntunan sa paggamit at mga error

Ang isang sealant ay dapat na inilatag sa pagitan ng mga bar upang i-insulate ang istraktura. Ang lumot, nadama o hila ay ginagamit bilang pagkakabukod. Ito ay naka-install pagkatapos malikha ang istraktura ng dingding. Upang gawin ito, ang selyo ay naka-install gamit ang tamping. Sikat ang pagkilos na ito ay tinatawag na caulking. Ang pamamaraang ito ay dapat na isagawa nang dalawang beses. Sa unang pagkakataon pagkatapos makumpleto ang pagtatayo ng mga pader, at pagkatapos ay pagkatapos ng isang taon at kalahati, iyon ay, pagkatapos ng pag-urong ng istraktura.

Video - Paano mag-caulk ng log house

Mga pader na gawa sa troso: mga tampok ng konstruksiyon

Ang mga pader na gawa sa mga bar ay na-rate bilang ang pinakamadaling gawin. Ang mga elemento ng istruktura ay dapat may cross-section na 150x150, at ang mga ito ay orihinal na ginawa mula sa mga log. Binibigyan sila ng hugis sa pamamagitan ng pag-file. Ang mga croakers na inalis sa panahon ng paghahanda ng mga beam ay hindi dapat itapon. Ginagamit ang mga ito para sa pag-aayos ng sahig sa attic.

Ang mga bar ay maaaring maayos "sa ulo" o "sa paa", ngunit ang mga kasukasuan ay dapat palakasin ng mga spike, na inilalagay ang mga ito sa isang patayong posisyon.

Mga yugto ng pagputol ng mga dingding ng troso

1. Pagputol ng hugis ng sulok para sa pangkabit na may katabing istraktura at paggawa ng koneksyon sa isang mitsa.
2. Pagputol ng mga sulok sa mga dowel gamit ang mga insert key.
3. Pag-fasten ng mga bar kapag bumubuo ng isang istraktura sa dowels.
4. Kapag gumagamit ng dila at groove beam, ang koneksyon ay ginagawa gamit ang mga insert slats.
5. Naka-key na koneksyon.
6. Pag-fasten ng istraktura gamit ang mga dowel.

Mga presyo para sa troso

Video - Paggawa ng isang bathhouse mula sa troso

Video - Paggawa ng mga pader mula sa troso (bahagi 1)

Video – Konstruksyon mula sa troso (bahagi 2)

Mga yugto ng trabaho sa panahon ng pagtatayo ng isang bathhouse

Ang log house ng bathhouse ay dapat na tipunin bilang pagsunod sa ang tamang teknolohiya pag-install ng lahat ng mga bahagi. Tanging pagkatapos ay sinisiguro ang mataas na kalidad at tibay nito.

Ang hindi tinatagusan ng tubig ay inilalapat sa pundasyon.

Video - Foundation waterproofing

Waterproofing ang pundasyon ng isang log house

Upang maprotektahan ang mas mababang mga korona mula sa pagkawasak, ang isang kahoy na board na may kapal na hindi bababa sa 5 cm at isang lapad na hindi bababa sa 20 cm ay inilalagay sa ilalim ng mga ito Ang kahoy ay sumasailalim sa isang antiseptikong pamamaraan. Sakop ang board bitumen mastic o espesyal na dagta sa tatlong panig. Ang pagbubukod ay ang tuktok na ibabaw at mga bahagi ng dulo.

Sa larawan - isang board na inilatag sa pundasyon para sa isang log house

Kung ang mga materyales na nakalista sa itaas ay hindi magagamit, dapat na gumamit ng roofing felt. Sinasaklaw nila ang tatlong gilid ng board, pagkatapos nito ay namamalagi sa waterproofing layer. Kapag may maluwag na pagkakaakma ng board sa waterproofing, kinakailangang i-level ang ibabaw. Upang gawin ito, ang lahat ng mga puwang ay sinusukat, ang mga maliliit na piraso ng materyales sa bubong ay pinutol upang magkasya ang nakuha na mga parameter at inilatag sa ibabaw. Kapag naglalagay ng mga karagdagang layer, dapat silang pagsamahin nang mahigpit upang walang makabuluhang mga puwang, at ang mga protrusions ay hindi rin katanggap-tanggap.

Kung ang bubong na nadama ay hindi ginagamit sa istraktura, maaari itong mapalitan ng anumang materyal para sa waterproofing, lalo na, hila, nadama, abaka, at ipinapayong linisin ang mga elementong ito at lagyan ng antiseptikong komposisyon. Kung ang lahat ng mga hakbang na ito ay isinasagawa, ang pagbuo ng mga draft ay hindi isasama sa lugar ng korona. Gayundin, ang kahoy ay ganap na mapoprotektahan mula sa pagkabulok.

Ang thermal insulation ay dapat ilagay sa lining, na nagsisilbing batayan para sa unang korona. Upang ang kahoy ay magkasya nang mahigpit sa lining, dapat itong planado o gupitin. Ang mga hakbang na ito ay isinasagawa lamang kung ang kalidad ng materyal ay nagpapahintulot sa mga gilid na malinis. Kapag may panganib na mabulok ang kahoy, ang mga contour ay dapat iwanang hindi nagalaw, tanging ang hindi pantay na masyadong kapansin-pansin ang dapat na putulin.

Ang pangalawang hilera ng mga log ng korona ng frame ay matatagpuan patayo sa una. Ang mga log na ito ay mas mataas kaysa sa mga mas mababa ng 50% ng kanilang diameter. Ang nagresultang espasyo ay dapat na mahigpit na puno ng ladrilyo o pandekorasyon na bato.

Ang thermal insulation ay dapat ilagay sa pagitan ng mga log, sinusubukang punan ang lahat ng posibleng mga puwang. Sa pagtatapos ng trabaho, kailangan mong tiyakin na walang mga draft na lugar. Upang maiwasang maapektuhan ng ulan ibabang bahagi disenyo ng paliguan, kailangan mong pumili ng isang uka sa pagitan ng pangalawa at pangatlong hanay. Ang isang drain board ay naka-install sa butas. Maaari itong mapalitan ng bakal sa bubong. Ang materyal na ito ay sumasakop sa buong haba ng base at dapat na nakababa ng hindi bababa sa 5 cm.

Palapag ng paliguan

Kahit na sa mataas na temperatura ng hangin sa banyo, ang espasyo malapit sa sahig ay bihirang uminit hanggang sa higit sa 30 °C. Ang kalidad ng thermal insulation ay hindi partikular na mahalaga, ngunit dapat itong alalahanin na ang malakas na kaibahan ng temperatura ay hindi dapat pahintulutan.

Inirerekomendang mga materyales sa sahig: fiber mat, cork board, mga tabla. Upang ayusin ang patuloy na pagpapatayo ng sahig, kinakailangan upang itaas ito sa mga joists. Kapag kailangan mong ayusin ang sahig sa isang malawak na palapag, dapat itong gawin sa ilang mga hakbang, na dati nang minarkahan ang mga indibidwal na seksyon.

Naka-mount muna kahoy na balang. Upang gawin ito, ang mga haligi na gawa sa solidong brick ay direktang naka-install sa base ng durog na bato o lupa. Ang mga log ay inilatag sa tinatayang mga pagtaas ng 1 m Upang lumikha ng mga log, ipinapayong gumamit ng mga board ng dila at uka.

Ang mga floor board ay gawa sa hardwood at dapat na hindi bababa sa 3 cm ang lapad.

Ang sahig ay maaaring iwanang kahoy sa lahat ng compartments maliban sa steam room. Ang silid na ito ay patuloy na pinananatili sa ilalim ng mataas na temperatura at mataas na antas ng halumigmig. Ang pinakamahusay na materyal para sa pantakip sa sahig ay ceramic tile. Upang matiyak ang komportableng paggalaw nang hindi nadulas, maaari kang magbigay ng kasangkapan sa mga kahoy na rehas, na ipinapayong ilabas upang matuyo pagkatapos ng singaw.

Ang isang kanal ay naka-install sa lugar ng pinakamalaking slope ng sahig upang walang pagwawalang-kilos ng kahalumigmigan sa silid.

Kapag ang gusali ay napapalibutan ng mga pader ng perimeter, kailangan mong maglaan ng hiwalay na mga silid, na dapat ding ligtas na ihiwalay sa isa't isa.

Upang mag-install ng mga partisyon ng kahoy, ang mga espesyal na bloke ng kahoy ay ibinibigay nang maaga. Kapag ang partition ay inilatag sa pagitan ng mga nakalagay na joists sa sahig, ito ay naka-mount kahit saan, secured sa crossbars.

Minsan ang mga partisyon ay naka-mount sa kabaligtaran ng direksyon sa mga beam ng sahig. Sa kasong ito, ang isang purlin ay naka-install sa inilaan na espasyo, na isang maaasahang batayan para sa pagkahati.

Mayroong ilang mga uri ng mga partisyon.

1. Single solid mula sa mga board.
2. Dobleng solidong board.
3. Doble na may puwang, iyon ay, ang posibilidad ng libreng sirkulasyon ng hangin.
4. Doble na may buong pagpuno, iyon ay, nang walang mga draft.
5. Frame at sheathing.

Kung ang pinakasimpleng disenyo ng partisyon ay pinili, ang mga ito ay ginawa mula sa mga board na 4-5 cm ang kapal at 10-20 cm ang taas. Dapat planuhin muna sila. Ang pagkilos na ito ay maaaring gawin lamang sa isang panig. Ang paggamit ng mga board na may mas malawak na diameter ay hindi inirerekomenda, dahil may posibilidad silang mag-deform. Upang matiyak ang kumpletong pagharang ng mga bitak at ang posibilidad ng pangmatagalang operasyon, kailangan mong pumili ng materyal na dila at uka.

Ang mga bar ay konektado sa matarik na mga tenon na 10-12 cm Ang pitch ng kanilang pag-aayos ay kinakalkula mula sa taas ng mga board na ito ay pinakamainam na kumuha ng mga break na mas mababa sa 1 m Kung ang mga round tenon ay hindi magagamit, ang mga kuko na walang mga ulo ginamit sa halip, ngunit dapat mong tiyakin na ang kanilang haba ay nasa loob ng 6-8 cm

Sa mga dingding sa tabi ng pagkahati ay kinakailangan upang gumuhit ng mga patayong linya at markahan ang mga ito ng isang kurdon. Upang suriin ang kapantay ng mga fastenings, ipinapayong gumamit ng isang linya ng tubo. Bilang karagdagan sa mga dingding, dapat silang iguguhit sa isang linya sa kisame at ang mga board na 4x4 cm ay dapat na ipinako sa kanila Pagkatapos ay nabuo ang mga grooves, ang lapad na tumutugma sa istraktura ng mga bar.

Sa harap ng lugar kung saan plano mong magpasok ng mga board para sa pagkahati, dapat kang mag-iwan ng isang puwang, iyon ay, huwag i-fasten ang mga bar sa layo na 20-30 cm Ang pangkabit na mga istruktura ng gabay na gawa sa kahoy ay pinapayagan sa beam. Ang natural na pag-urong ng istraktura ay dapat ibigay nang maaga. Upang mapakinabangan ang kabayaran nito, ang mga partisyon ay sinusukat ng ilang sentimetro na mas maikli kaysa sa mga pangunahing dingding ng banyo.

Ang mga bar ay unang inilagay sa mga grooves, pagkatapos ay inilipat hanggang sa sila ay sarado. Ang pagkahati ay ibinibigay nang walang mga butas, kaya ang pangkabit ay dapat gawin nang mahigpit hangga't maaari, gamit ang mga spike o quarters.

Ang mga skirting board ay ipinako sa kahabaan ng perimeter ng espasyo na pinaghihiwalay ng partisyon. Karaniwan ang maliliit na butas ay nabuo na naghihiwalay sa mga elemento ng istruktura. Hindi sila dapat palampasin. Dapat silang i-caulked na may hila o plaster.

Ang isang dobleng partisyon ay ginawa gamit ang mga konektor na natitira o kapag sila ay puno ng materyal na gumaganap ng papel ng thermal insulation. Maipapayo na gumamit ng mineral na lana sa anumang pagsasaayos, kabilang ang sa anyo ng mga slab.

Ang kapal ng mga board ay humigit-kumulang 2-2.5 cm Sa mga parameter na ito, ang agwat sa pagitan ng mga hilera ay magiging mga 0.4 cm Ang isang double partition ay itinayo sa pamamagitan ng halili na pag-assemble ng una at pangalawang panig. Kapag ang paglikha ng mga puwang ay hindi binalak, ang pagkakabukod ay dapat na inilatag sa pagitan ng bawat hilera ng mga beam na kahanay sa pagpupulong ng mga dingding. Ang itaas na mga gilid ng mga board ay gaganapin sa lugar sa pamamagitan ng pagpasok ng mga ito sa mga grooves. Ang mga gilid sa ibaba ay ipinako sa mga board na may mahabang mga kuko.

Upang makatipid sa pagtatayo ng mga partisyon, dapat silang itayo gamit ang isang frame-sheathing method. Upang i-assemble ang frame, maaari kang pumili sa pagitan ng mga tenon, notch o nails. Ang pangunahing materyal ay mga board. Ang suporta para sa frame ay isang sinag. Ang isang alternatibong pangkabit ay isinasagawa sa mga crossbar kapag nagpasok ng mga elemento ng istruktura sa mga grooves.

Ang itaas na gilid ng istraktura ay hindi dapat maabot ang kisame sa pamamagitan ng 1-2 cm Ang natitirang puwang ay dapat punan ng paghatak na may halong dyipsum na solusyon. Maaari mo ring gamitin ang mga board na ganap na sumasakop sa joint nang hindi nag-iiwan ng anumang mga puwang. Upang ipasok ang frame ng pinto sa partisyon, ang mga karagdagang board ay dapat ilagay sa malapit upang isara ang dahon ng frame.

Video - Mga partisyon sa banyo

Paglikha ng bubong ng banyo

Ang kisame sa paliguan ay dapat na nilagyan ng maximum na init at singaw na hadlang, dahil ang pinaka-mahalumigmig na hangin ay laging tumataas pataas at naipon sa ilalim ng bubong.

Ang mga board ay naka-mount bilang mga beam sa sahig.

Ang isang vapor barrier ay inilalagay sa pagitan ng mga board.

Vapor barrier ng kisame sa bathhouse na may foil

Ang pagkakabukod ay inilalagay sa ibabaw ng singaw na hadlang.

Ang istraktura ay natatakpan ng mga board na inilatag patayo sa mga beam.

Ang agwat sa pagitan ng pagkakabukod at hindi tinatablan ng tubig ay mapapabuti ang mga katangian ng insulation pie

Ang kisame ay binubuo ng mga sumusunod na elemento:

• hemming boards;
• beam na gumaganap ng function ng beam;
• pangunahing kalupkop;
• hydro- at singaw na hadlang;
• thermal pagkakabukod.

Kapag nag-aayos ng espasyo sa attic, ang disenyo ng kisame ay bahagyang nabago. Ang isang layer ng clay coating na humigit-kumulang 1-2 cm ang kapal ay nilikha sa ibabaw ng mga board. Maaaring gamitin bilang pagkakabukod mga chips ng kahoy. Ang kapal nito ay dapat na kahanga-hanga, higit sa 15 cm, at dapat din itong ihalo muna sa isang mahinang mortar ng semento. Kung kasunod na masyadong maraming condensation form sa kisame, kung gayon ang kapal ng pagkakabukod ay hindi sapat. Dapat itong dagdagan sa pamamagitan ng paglalagay ng backfill sa pangalawang pagkakataon.

Video - Insulating ang kisame ng banyo

Ang sahig na gawa sa kahoy ay itinayo gamit ang sumusunod na pagkakasunud-sunod ng mga aksyon.

1. Pangunahing pagtula ng mga beam.
2. Paglalapat ng mga cranial bar.
3. Pag-install ng mga reel board. Maaari silang likhain mula sa mababang uri ng kahoy, ngunit dapat munang pagsamahin.
4. Paglalagay ng harang ng singaw. Karaniwang ginagamit ang glassine.
5. Pag-install ng pagkakabukod. Kamakailan, ang mineral na lana ay naging popular.
6. Paglalagay ng mga ceiling board.
7. Sila ay isinampa.
8. Ang mga bahagi ay pinagtibay ng mga anchor.
9. Ang pangwakas na waterproofing ay isinasagawa, kung saan ang nadama ng bubong ay mahusay.

Ang mga beam ay dapat ilagay nang hindi hihigit sa 10 cm ang lalim sa istraktura Ang likurang dingding ng pugad ay bumubuo ng isang puwang sa dulo. pinakamainam na lapad na hindi hihigit sa 3 cm. Panloob ang mga pugad ay puno ng semento na mortar.

Kung ang mga beam ay masyadong mabigat sa mga dingding, dapat itong paikliin. Ang isang cross section ay hindi katanggap-tanggap, dahil ang mga biglaang pagkilos ay maaaring humantong sa pag-crack ng bahagi. Ang hiwa ay dapat gawin sa isang matinding anggulo.

Mga presyo para sa mineral na lana

mineral na lana

Video - Paano gumawa ng maaasahang bubong sa isang bathhouse

Video - Do-it-yourself na bubong para sa isang bathhouse

Sa pagtatapos ng nakaraang tag-araw, nagpasya kaming mag-anak na gawin ito sa aming dacha. Mayroon na kaming permanenteng bahay doon, at tsaka wala namang problema sa suplay ng kuryente at tubig. Ang pagpili ay ginawa sa pagtatayo ng frame, dahil hindi lamang ito matipid, ngunit maaari ding itayo sa loob ng ilang araw.

Ang pagkakaroon ng paghahanda ng isang disenyo para sa isang 4.5 x 4.5 m na paliguan, nagsimula akong bumili ng troso, mga tabla, mga fastener, mga tool sa kuryente, mga tile ng metal, pagkakabukod, OSB, hydro- at vapor barrier. Nag-utos din ako ng paghahatid ng fireclay at regular na pulang brick, at refractory clay para sa kalan. Ako nga pala, ako mismo ang nagdisenyo ng kalan para sa paliguan. Tinulungan ako ng isang bihasang master ng kalan sa pagtula, pagkatapos ng lahat, gusto kong maging mahusay at ligtas ang kalan hangga't maaari. Iginuhit ko ang isang diagram ng kalan sa isang checkered sheet ng papel; Sinubukan kong i-film ang proseso ng pagtatayo (kabilang ang pagtatayo ng bahay) nang mas detalyado hangga't maaari upang ang aking karanasan ay maging kapaki-pakinabang sa ibang mga tao.

Siyempre, medyo mahirap magtayo ng paliguan para sa dalawang tao, kaya sa ilang mga punto kami ng anak ko ay tinulungan ng dalawa pang magigiting na manggagawa.

Layout

Upang magsimula, isang proyekto para sa aming hinaharap na paliguan ay iginuhit. Naisip namin ang lokasyon ng rest room, shower room, steam room, at ang lokasyon ng kalan. Ayon sa proyekto, ang lokasyon ng suplay ng tubig at mga tubo ng alkantarilya, at ang lokasyon ng mga kable ng kuryente ay kinakalkula. Nagpasya kaming magtayo ng gable roof na may bintana sa gable. Dapat may espasyo sa ilalim ng bubong para sa isang attic kung saan kami ay mag-iimbak ng mga kagamitan o walis paliguan. Magkakaroon ng dalawang bintana sa kabuuan, hindi isinasaalang-alang kung ano ang nasa ilalim ng bubong. Ang isa ay ginagamit bilang ilaw na pinagmumulan sa relaxation room (120 x 120 cm), ang dalawa pa ay para sa karagdagang bentilasyon ng steam room (60 x 60 cm) at ang washing room (90 x 60 cm). Mag-i-install kami ng metal na pinto para sa higit na seguridad ng ari-arian habang wala kami sa dacha.

Ang pangkat ng pasukan ay bubuuin ng isang maliit na hagdanan na gawa sa kahoy at isang gable canopy, na gawa rin sa kahoy.

Napagpasyahan na itayo ang pundasyon mula sa mga tubo ng asbestos-semento. Mayroong 24 na mga post sa kabuuan, at 5 sa kanila ang hahawak ng kalan. Sa hinaharap, isang bulag na lugar ang ilalagay sa paligid ng pundasyon ng paliguan at isang storm drain ang ilalagay, dahil hindi ako sabik na lumabas sa mamasa, maruming bakuran pagkatapos ng kaaya-ayang mga pamamaraan.

Nahanap namin ang bathhouse sa isa sa mga sulok ng site. Sa malapit ay may mataas na bakod at mga puno. Isang perpektong lugar, sa palagay ko, para sa pagtatayo. Marahil sa malapit na hinaharap ay magtatayo kami ng isang font o isang maliit sa damuhan malapit sa banyo

Pundasyon

Ang pundasyon, tulad ng sinabi ko, sa ilalim ng aming paliguan ay kolumnar. Una, sa tulong ng mga mersenaryo, inalis namin gamit ang mga pala ang isang layer ng lupa na may damo na tumutubo dito. Ang site ay na-level, pagkatapos ay nagsimula ang mga marka.

Ang unang anggulo ay minarkahan sa pamamagitan ng pagdidikit ng isang peg sa lupa at pag-level nito ng tuwid. Para sa karagdagang pagmamarka, kapaki-pakinabang ang isang parisukat at isang limang metrong tape measure. Ang isang kurdon ay nakatali sa unang peg, 450 mm ay sinusukat, ang anggulo ay nasuri at dalawang higit pang mga peg ay ipinasok, ayon sa pagkakabanggit ay nagpapahiwatig ng ikalawa at ikatlong sulok ng bathhouse. Ang paghila ng kurdon sa parehong paraan, na-install namin ang huling ikaapat na peg.

Sa kabila ng katotohanan na sinuri namin ang mga anggulo na may isang parisukat, ang pagsukat ng mga diagonal ay nagpakita ng bahagyang mga kamalian. Kinailangan kong itama ang mga ito sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng mga pusta at malinaw na pag-level sa kanila.

Ang susunod na yugto ng trabaho ay pagmamarka ng lokasyon ng mga haligi, ang distansya sa pagitan ng kung saan ay 112.5 cm Ang lokasyon ay minarkahan sa pamamagitan ng simpleng pagdikit ng mga reinforcement rods nang mababaw.

Ang bathhouse ay magkakaroon ng isang interior partition na konektado sa sulok ng kalan. Gamit ang tape measure, sinukat at minarkahan namin ng anak ko ang posisyon ng isang poste na hahawak sa partition at apat pang poste na mamaya ay nasa ilalim ng kalan.

Matapos ang lahat ng mga kalkulasyon at pagmamarka, oras na upang mag-drill ng mga butas para sa mga haligi ng pundasyon. Sila ay pupunta ng isa at kalahating metro sa ilalim ng lupa at lalabas mula sa lupa ng isa pang 30 cm. Ipinapakita ng larawan na tinanggal namin ang mga kurdon, ngunit iniwan namin ang mga peg. Ang mga butas ay hinukay nang mabilis - ang mga manggagawa ay nag-drill gamit ang isang gas drill, ang anak na lalaki ay tumulong sa pagdala ng lupa. Sa pamamagitan ng paraan, ang diameter ng mga hukay ay humigit-kumulang 30 cm, iyon ay, 5 cm na mas malaki kaysa sa diameter ng mga asbestos-semento na tubo.

Upang matiyak na ang mga poste ay nakatayo nang matatag, nagbuhos ako ng isang layer ng graba at buhangin sa ilalim ng mga butas, at pagkatapos ay siksik ang backfill na ito gamit ang isang hand tamper. Ginawa ko ito sa aking sarili sa pamamagitan ng pagpapako ng isang handle bar patayo sa isang mahabang birch log. Ang prinsipyo ay simple - ibuhos ang graba, kumuha ng isang log, ibababa ito sa butas at kumatok dito ng maraming beses.

Ang buhangin at graba ay ibinuhos sa bawat butas, ang mga haligi ay siksik at inilagay, 5 piraso ay inilagay sa ilalim ng kalan

Pinaghalo namin ng anak ko ang semento para sa mga poste sa isang maliit na electric. Nagbuhos sila ng semento, buhangin, at ilang durog na bato, pinaghalo at ibinuhos sa tubig. Ang mga haligi ay napunan ayon sa lahat ng mga patakaran. Una, ang tubo ay ibinaba sa butas, pagkatapos ay ang unang layer ng solusyon ay ibinuhos dito. Itinaas namin ang tubo upang ang bahagi ng solusyon ay dumaloy sa ilalim ng butas, pagkatapos ay ibinaba namin ito, i-level ito at pagkatapos ay ibuhos ito sa tuktok sa mga layer na 20-30 cm. Ang bawat layer ay kailangang siksikin gamit ang parehong log na may isang crossbar. Sa kabutihang palad, ang diameter ng log ay mas maliit kaysa sa diameter ng mga tubo. Upang maiwasan ang paglamlam ng mga haligi, ang kongkreto ay ibinuhos sa pamamagitan ng isang makitid na chute at isang plastic funnel. Ito ay naging medyo maayos. Pagkatapos magbuhos, nagmaneho kami ng mga reinforcement bar (mga sinulid na baras) sa kongkreto. Ang itaas na gilid ay naiwan na dumikit nang bahagya sa itaas ng kongkreto upang sa kalaunan ay ikabit ang mga bar ng ibabang frame. Panghuli, ibinuhos ang buhangin sa espasyo sa pagitan ng mga dingding ng mga hukay at ng mga tubo. Sa puntong ito, pansamantalang natapos ang gawaing pagtatayo.

Pagkalipas ng dalawang araw, nang makapagpahinga na ako, nagsimula akong magtrabaho sa pundasyon para sa pugon. Pinutol ko ang sheet ng chipboard sa 5 bahagi - 4 para sa mga dingding ng formwork at 1 para sa ibaba. Sinubukan ko ang pinakamalaking sheet sa mga post ng suporta, pagkatapos ay nagpunta sa mga butas sa loob nito para sa mga stud, at sa parehong oras ay ipinako ang mga gilid na may mga kuko. Inilagay ko ang nagresultang kahon na may mga butas sa studs, inihanda ang mga mani at washers at, pag-leveling ng sheet, dahan-dahang hinigpitan ang mga fastener. Ang formwork ay suportado mula sa ibaba gamit ang mga board.

Upang gawing mas malakas ang pundasyon sa ilalim ng kalan, gumawa ako ng isang reinforcement frame. Natagpuan hinanging mesh, gupitin ang dalawang piraso halos sa laki ng formwork at mga welded na piraso ng wire upang ang frame ay naging makapal. Tingnan ang diagram, ipinapakita nito kung paano nakaayos ang mga tungkod. Siyempre, sa isip, huwag gumamit ng welded mesh, ngunit itali ang mga indibidwal na reinforcement bar sa iyong sarili gamit ang malambot na kawad. Ang ganitong koneksyon ay mas nababaluktot at halos hindi na masira.

Ito ay ibinuhos sa formwork na may inilatag na reinforcement frame, halo-halong may isang bahagi ng maliit na durog na bato. Walang gaanong masasabi dito - ibinuhos nila ito, itinaboy ang mga bula ng hangin gamit ang wire, siniksik ito, tinakpan ito ng pelikula at iniwan itong tumigas. Ang prosesong ito ay mahaba at tumatagal ng isang buong buwan. Hindi na kami naghintay ng aking anak, na nagpasya sa panahong ito na gawin ang frame ng bathhouse, ang bubong at ilang kaugnay na gawain.

Bago ako magsimulang maglagay ng mga beam, naghukay ako ng mga imburnal at mga tubo ng suplay ng tubig sa pagitan ng mga haligi upang sa kalaunan ay hindi na ako kailangang gumapang sa ilalim ng mga joists.

Bottom trim at subfloors

Ang ilalim na frame ay ang unang layer ng mga beam na inilatag sa mga haligi ng pundasyon. Kumuha ako ng isang pinatuyong kahoy, 15 x 15 cm, at ginamot ito sa Senezh. Ang kahalumigmigan sa banyo ay medyo mataas;

Ikinonekta ko ang mga beam gamit ang "claw" na paraan. Para sa kalinawan, gumuhit ako ng isang diagram na may mga sukat. Sa trabaho gumamit ako ng hacksaw at gilingan. Una, pinutol ko ang lahat ng mga dulo, pagkatapos ay inilatag ang mga beam sa clearing sa harap ng bathhouse at sinuri ang kawastuhan ng mga koneksyon.

Habang ginagawa ko ito, ang aking anak ay naglalagay ng waterproofing sa pundasyon - pinahiran niya ang mga tuktok ng mga haligi ng bitumen mastic at nakadikit na mga piraso ng bubong na naramdaman dito.

Upang mailagay ang strapping sa pundasyon, kailangan naming mag-drill ng mga butas para sa mga stud na lumalabas sa kongkreto. Ang troso ay inilatag nang direkta sa mga post, ang mga marka ay ginawa sa lugar, pagkatapos ay nag-drill ako. Ang pagkakaroon ng minarkahan ang unang dalawang beam, inilagay namin ang mga ito sa mga suporta, sinuri ang mga ito ng isang parisukat upang ang anggulo ay eksaktong 90 degrees, at pagkatapos lamang nito ay hinigpitan ang mga locking nuts. Sa pamamagitan ng paraan, hindi kami nag-drill ng mga butas para sa mga intermediate na post; Ang troso ay na-screwed na may mga mani lamang sa mga sulok ng banyo. Dalawa pang piraso ng troso ang inilatag sa lugar kung saan makikita ang interior partition.

Ngayon ay oras na upang ilatag ang mga joists sa sahig. Upang hindi na mag-alala tungkol sa pagputol muli ng mga bar, bumili ako ng mga plato na may mga butas para sa mga anchor.

Kinuha ko ang mga board na may isang seksyon ng 150 x 50, pinaglagari ang mga ito at ikinabit ang mga ito sa mga beam gamit ang nabanggit na mga fastener, screw at screwdriver.

Tinakpan ko ng mga OSB sheet ang tuktok ng joists. Ang resulta ay isang magandang subfloor.

Ang zero ay handa na, subfloor - 22 mm OSB

Mga presyo para sa OSB (oriented strand boards)

OSB (oriented strand board)

Pagtitipon ng frame at trusses

Pagpupulong sa dingding

Binubuo namin ang mga dingding mula sa parehong mga board na may isang cross-section na 150 x 50 mm, pinagsama ang mga ito gamit ang mga metal na butas-butas na plato (sulok). Sa teorya, ang distansya sa pagitan ng mga rack ay dapat na mula 60 cm hanggang isang metro, ito ang ginawa namin, maliban na maraming mga board ang na-install sa itaas at sa ibaba ng mga lintel ng bintana mas malapit na kaibigan sa isang kaibigan.

Ang mga dingding ay binuo gamit ang mga sulok at 45 mm na mga tornilyo na bakal

Isinasagawa namin ang pagpupulong sa damuhan malapit sa bathhouse, kaya mas maginhawang kumuha ng mga sukat, gupitin at ayusin. Ang pagpupulong ay napaka-simple - una, ang dalawang itaas at dalawang mas mababang mga board ay pinagsama, pagkatapos ay ang mga parihaba ng mga bintana ay binuo, pagkatapos ay ang mga nawawalang lintel at mga suporta ay idinagdag. Bilang karagdagan, pinalakas namin ang istraktura ng dingding na may mga jibs. Gayundin, upang palakasin ang istraktura, nag-attach kami ng isa pang board bawat isa na may mga self-tapping screws (ginamit namin ang mga galvanized, 45 mm) sa itaas ng tatlong window at isang lintel ng pinto (bigyang-pansin ang larawan).

Ang mga dingding ay na-install nang paisa-isa, simula sa harap. Napakahirap i-install ang istraktura nang walang mga pagbaluktot nang nag-iisa o kahit na magkasama, kaya ang pagpupulong ay isinasagawa ng limang tao - ako, ang aking anak at tatlong katulong. Ang mga dingding ay ikinabit sa isa't isa at sa mga sahig na may hindi kinakalawang na asero na mga pako na 100 mm ang haba, na nagtutulak sa kanila sa dalawang hanay bawat 45-50 cm Sa wakas, ang isa pang hilera ng mga strapping board ay inilatag at ipinako sa ibabaw ng mga dingding. Ang pamamaraang ito ng pagtatayo ng frame ay nakapagpapaalaala sa isang set ng konstruksiyon ng mga bata. Binuo namin at na-install ang mga pader sa loob lamang ng tatlong araw.

Rafters

Ang bubong ng aming paliguan ay gable na may mga nakasabit na rafters. Sa kabuuan ay gumawa kami ng 11 salo. Makikita sa larawan kung paano namin sila binuhat papunta sa bubong.

Ang mga trusses ay ginawa sa isang slope ng 45 degrees at reinforced na may dalawang struts. Ang pagkakaroon ng paggawa ng isang salo at pinagtibay ang mga elemento na may butas-butas na mga plato, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, gamit ang unang tatsulok bilang isang template para sa iba. Ang mga rafters ng bubong ng aking paliguan ay mananatili sa mga tabla ng tuktok na trim at nakakabit dito na may mga sulok. Bigyang-pansin ang mga hiwa na ginawa sa mga lugar kung saan ang mga rafters ay makikipag-ugnay sa tuktok na trim, pati na rin sa mga dulo ng mga rafters, kung saan pinutol ko ang isang sulok para sa higit pa aesthetically kasiya-siya mga overhang.

Mga salo sa bubong

Ang rafter truss, na nagsisilbing isang pediment, ay pinalakas ng apat na vertical strips, at sa gitna ay ipinako ko ang dalawang lintels upang mag-install ng window ng bentilasyon.

Ang dalawang panlabas na trusses ay binuo mula lamang sa dalawang tabla bawat isa. Huling ikinabit namin ang mga trusses na ito. Makikita sa larawan ang mga bar na nakahawak sa kanila sa lugar. Kaya, gumawa kami ng maliliit na canopy sa likod na bahagi ng bathhouse at sa itaas ng harapan.

Frame at halos tapos na ang bubong

Mga presyo para sa iba't ibang uri ng mga fastener para sa mga rafters

Mga pangkabit ng rafter

Pag-install ng mga tile ng metal

Nagpasya akong takpan ang bathhouse ng Finnish Pural matt metal tile, dahil ang matte finish nito ay ang pinaka-lumalaban sa pagkupas at mekanikal na pinsala.

Bago i-install ang mga metal na tile, inilatag ko ang isang layer ng waterproofing sa bubong, na sinigurado ko ng manipis na mga slats nang direkta sa mga rafters. Susunod, na may isang maliit na puwang, ikinabit ko ang mga sheathing board.

Ipinako ko ang mga sheet ng metal na tile sa sheathing. Ang mga ordinaryong self-tapping screw ay hindi angkop dito, kaya bumili ako ng mga espesyal, pininturahan upang tumugma sa patong. Inilatag ko ang mga metal na tile sa isang hilera, na sumusunod sa sumusunod na pattern:

• ang sheet ay itinaas papunta sa bubong na may mga lubid;
• nagsimula ang trabaho mula sa kanang sulok sa ibaba. Ang una ay nakahanay sa cornice at naka-attach sa mga espesyal na turnilyo, at hindi sila ganap na naka-screwed upang posible na itama ang posisyon ng sheet;
• ang pangalawang sheet ay inilatag na may isang overlap sa isang alon at muli screwed sa sheathing na may self-tapping screws;
• Ang huling sheet ng hilera ay na-secure kapag ang pangalawang hilera ay inilatag.

Kaagad, upang hindi na kailangang bumalik sa bubong ng maraming beses, pinutol ko ang lining at tinakpan ang mga cornice.

Pag-install ng isang sistema ng paagusan

Nag-install ako ng gutter sa tulong. Pinili ko ang mga metal gutters dahil ito ang pinakamatibay, bagaman mas mura ang mga plastik. Bumili ako ng mga gutter na may lapad na 100 mm at diameter na 75 mm. Ang haba ng mga ambi ng aking paliguan ay 5 metro bawat isa, ang distansya mula sa mga ambi hanggang sa blind area ay 2.5 metro. Batay sa data na ito, bumili ako ng dalawang tubo na 2.2 metro ang haba, dalawang outlet funnel na angkop para sa mga gutters, dalawang drain elbows, 4 plugs para sa gutters. Ang isa pang 4 na siko ay kinakailangan upang ikonekta ang mga tubo sa mga funnel.

Ang mga tubo ay nakakabit sa dingding na may mga clamp tuwing 30 cm, kaya kumuha ako ng 14 na clamp, at 10 bracket, ilalagay ko ang mga ito sa cornice bawat metro. Apat na kandado rin ang kailangan para ma-secure ang tatlong metrong gutter.

Nagsimula akong magtrabaho sa pagmamarka. Kumuha ako ng stepladder, tape measure, marker, at sinulid at gumapang sa ilalim ng bubong. Kailangan kong higpitan ang thread nang sapat upang ikabit ang kanal na may slope na 5mm bawat 1m, kaya ang kabuuang slope ay 25mm.

Ikinabit ko ang dalawang panlabas na adjustable bracket sa sheathing (15 cm mula sa gilid) at hinila ang sinulid. Sinuri ko ang slope gamit ang tape measure. Ang natitirang mga bracket ay na-secure upang mahawakan nila ang sinulid. Susunod, ipinako ko ang cornice strip sa sheathing.

Sa pamamagitan ng paraan, ginawa ko ang lahat ng gawaing ito bago i-install ang mga metal na tile, at inilatag ang mga gutter nang direkta kapag na-install ang buong takip. Ikinonekta ko ang mga tubo kapag tapos na ang panlabas na cladding ng mga dingding ng bahay.

Ang mga gutter ay konektado sa mga kandado. Inilapat ko ang sealant sa gasket ng goma at ikinonekta ang mga tubo, na nag-iiwan ng puwang na humigit-kumulang 3 mm sa pagitan ng mga dulo ng mga pinagsamang elemento. Ang puwang na ito ay kinakailangan upang mabayaran ang thermal expansion.

Gumamit ako ng hacksaw upang gupitin ang hugis-V na mga butas sa mga gutter, kinuha ang mga funnel at ikinonekta ang bawat isa sa pamamagitan lamang ng pag-slide ng mga gilid sa ilalim ng panlabas na liko ng kanal at pagkatapos ay baluktot ang flange sa harap na gilid ng kanal. Nag-install ako ng funnel sa layo na 15 cm mula sa dulo ng kanal.

Naglagay ako ng mga plug sa dulo ng mga kanal. Ang siko ng paagusan ay na-secure sa tubo na may mga rivet. Hindi ko binili ang gagamba na ipinasok sa funnel;

Inayos ko ang mga may hawak ng tubo gamit ang mga dowel. Ang mga tubo ay pinagsama nang napakasimple - ipinasok sila sa isa't isa at pinagtibay ng mga clamp, na pre-nailed na may mga dowel sa dingding.

Pag-cladding sa dingding ng banyo

Para sa panlabas na cladding ng mga dingding ng bathhouse, pinili ko ang mga slab ng Izoplaat. Mayroon silang mahusay na pagkamatagusin ng singaw, at ang materyal ay natural. Dagdag pa, ang mga slab na ito ay nagpapatibay sa katigasan ng mga dingding ng banyo. Kinuha ko ang "Izoplaat" na 25 mm ang kapal, pinutol ito ng isang lagari at ikinabit ito sa frame na may mga kuko.

Mga berdeng slab - Isoplaate, vapor permeable. Bubong - Pural Matt metal tile

Iniunat ko ang pelikulang Izospan sa ibabaw ng mga slab ng Izoplaat. Ang materyal na ito ay hindi tinatablan ng tubig at windproof, ngunit pinapayagan pa rin ang singaw na dumaan. Sinigurado ko ang materyal gamit ang isang stapler, na gumagawa ng pahalang at patayong mga overlap na humigit-kumulang 10 cm.

Insulated ko ang loob ng bathhouse na may basalt wool. Ang mga slab ay kailangang putulin sa mga lugar dahil hindi sila magkasya sa espasyo sa pagitan ng mga poste. Bukod pa rito, hindi ko na-secure ang cotton wool sa anumang bagay;

Nasa yugto na ito, ang aking mga katulong ay nagsimulang gumawa ng pagtutubero mula sa polypropylene. Ito ay malinaw na nakikita sa larawan. Pinili ko ang nakatagong uri ng pag-install ng pipe para sa mga aesthetic na dahilan. Sa hinaharap, lahat ng mga ito ay itatago sa ilalim ng pagtatapos ng cladding.

Ang panlabas na pandekorasyon na lining ng bathhouse ay gawa sa clapboard. Ang materyal na ito ay hindi pinili ng pagkakataon. Una, ang isang bathhouse na may linyang kahoy ay may magandang hitsura, at pangalawa, kahoy na lining pinapayagan ang mga dingding na "huminga" at ang condensation ay hindi maipon alinman sa pagkakabukod o sa mismong frame.

Upang maibigay ang kinakailangang layer ng hangin, pinalamanan ko ang manipis na mga slat na gawa sa kahoy na 3 cm ang lapad at kalahating sentimetro lamang ang kapal nang direkta sa vapor barrier.

Mga presyo para sa mga materyales sa thermal insulation

Mga materyales sa thermal insulation

Ebb tides para sa base

Sa pamamagitan ng paraan, pagkatapos kong punan ang mga slats at bago magsimula ang pag-install ng lining ay sinimulan kong i-install ang ebb para sa base. Kumuha ako ng berdeng metal strips. Ang lapad na pinili ko ay 50 mm lamang - ito ay sapat na para sa isang bathhouse. Upang ma-secure ang ebb tides nang pantay-pantay, hinila ko muna ang sinulid, sinuri ang linya na may antas, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-install mula sa malayong sulok ng bathhouse.

Kinuha ko ang unang tabla at minarkahan ang isang linya sa buong profile gamit ang isang lapis sa gitna. Umatras ako ng 5 cm mula sa linyang ito sa kanan at kaliwa, naglagay ng mga puntos at ikinonekta ang mga ito upang magkaroon ng isang tatsulok. Ang tatsulok na ito ay pinutol ng metal na gunting, pagkatapos nito ay baluktot ko ang strip, ikinakabit ito sa dingding ng bahay at hinigpitan ang mga espesyal na self-tapping screw na may mga washer. Para mas malinaw, nag-attach ako ng diagram na nakita ko sa Internet.

Ang natitirang mga profile sa paligid ng perimeter ay pinagtibay sa parehong paraan - simpleng pag-screwing sa mga turnilyo at pagsuri sa pahalang sa parehong oras. Ang lahat ng mga joints ay pinahiran ng frost-resistant sealant. Kapag na-install ko ang lahat ng mga tabla, pinalakas ko din ang base ebbs na may polyurethane foam - inilapat ko ito sa isang maliit na halaga sa ilalim ng mga tabla.

Pag-install ng lining

Nagpasya akong i-install ang lining gamit ang mga clamp. Siyempre, maaari mo lamang ipako ang mga board, ngunit ito ay medyo pangit.

Ang aking anak na lalaki at ako ay pinindot lamang ang unang tabla sa dingding, pinatag ito at sinigurado ito ng mga self-tapping screws, na pinipindot ang mga ito sa mga gilid ng tabla. Pagkatapos, ang mga clamp ay ipinasok sa mga grooves ng unang board ng lining sa itaas (sila ay ipinasok sa tabi ng mga battens ng sheathing na pinalamanan sa ibabaw ng vapor barrier) at ang mga pako ay hinihimok sa umiiral na mga butas. Ang pangalawang board ay ipinasok sa uka ng nauna. Ang parehong mga board ay tinapik ng martilyo sa pamamagitan ng intermediate block upang ang mga ito ay mahigpit na konektado. Susunod, ipinasok namin muli ang mga clamp at sinigurado ang mga ito gamit ang mga kuko. Ang natitirang mga tabla ay na-fasten sa parehong paraan, paglalagari off ang labis sa window at pinto openings.

Pasimple kong ipinako ang huling tatsulok sa ilalim mismo ng bubong.

Nang matapos ko ang mga dingding, nagtayo ako ng isang maliit sa itaas pintuan sa harap. Nang maglaon, dinala ko ito sa isip, ginawa itong isang gable, tinatakpan ito ng mga metal na tile at naglalagay ng lampara sa kalye sa ilalim ng canopy.

Windows

Iba ang kwento ng Windows. Dapat na naka-install ang mga ito sa pagsunod sa teknolohiya at pag-iwas sa mga pagbaluktot. Sa isang bathhouse, ang mga bintana ay hindi lamang dapat maging mapagkukunan ng liwanag at magbigay ng bentilasyon, ngunit mapanatili din ang init.

Inorder ko ang mga bintana mismo nang maaga mula sa isang kumpanya, ngunit na-install ko ang lahat. Upang magsimula, kumuha ako ng vapor barrier at waterproofing tape. Ang una ay na-secure sa paligid ng perimeter ng frame ng bintana mula sa loob, ang pangalawa - mula sa labas, iyon ay, mula sa gilid ng kalye. Mamaya ay idikit ko ang mga gilid ng mga teyp na ito sa Izospan.

Nag-install ako ng frame at nag-tap ng mga plastic spacer wedge upang lumikha ng dalawang sentimetro na puwang para sa foam. Ang mga bintana ay may kasamang mga mounting anchor plate na may mga butas kung saan ako naka-screwed ng mahabang self-tapping screws. Pagkatapos ay binubula ko ang mga puwang at muling sinuri ang lahat ng may antas.

Sa pamamagitan ng paraan, kapag nag-i-install ng sash, nag-film lang ako mula sa isang window - ang pinakamalaking. Nag-install ako ng maliliit na bintana nang hindi inaalis ang mga frame.

Pinto

Nag-order ako ng metal na pinto para hindi makapasok ang mga may masamang hangarin sa aking paliguan sa taglamig.

Una, tinanggal ko ang pinto sa mga bisagra nito upang subukan ang frame sa pagbubukas. Ang lahat ng mga sukat ay tumpak at ang kahon ay ganap na magkasya. Sinigurado ko ang kahon gamit ang mga self-tapping screw sa mga mata, na dati nang naglagay ng mga wedge sa ilalim nito para sa leveling. Pinuno ko ng mounting foam ang mga gaps sa pagitan ng frame ng bahay at ng door frame, nang matuyo ito, isinabit ko ang dahon ng pinto.

Kisame sa paliguan

Upang ayusin ang kisame, kumuha ako ng isang ordinaryong larch board na may talim at maingat na ipinako ito sa mga beam sa sahig. Sa lugar kung saan magkakaroon ng hatch para sa pag-access sa attic, pinutol ko ang isang hugis-parihaba na butas.

Nagpatuloy ang karagdagang trabaho sa attic at pagkatapos maitayo ang sauna stove. Naglagay ako ng foil vapor barrier sa magaspang na kisame, at mga slab sa ibabaw nito basalt na lana, ipinapasok ang mga ito nang mahigpit sa pagitan ng mga beam sa sahig. Hinila ko ito sa ibabaw ng cotton wool plastik na pelikula at sinigurado ito ng tape. Para matapos, nagpako lang ako ng isa pang layer ng mga talim na tabla. Ang natitira na lang ay gawin ang hatch cover at i-secure ang hagdan. Kasama ang mga fastener, ngunit pinaikot ko lang ang lahat ng bahagi sa mga beam sa sahig.

Bumili ako ng magandang kalidad na hagdan, maaaring iurong, nilagyan ng hatch cover. Gayunpaman, upang ang takip na ito ay hindi tumayo sa kisame, maingat kong tinakpan ito ng mga slats. Ito ay naging mabuti, ang hatch ay naging halos hindi nakikita kapag sarado.

Mga kable

Lubusan kong hinarap ang isyu ng kuryente, sinusubukan kong gawin ang lahat nang maingat at ayon sa mga patakaran. Ipinapakita ng larawan na ginawa ko ang mga kable, pati na rin ang mga tubo ng suplay ng tubig, na nakatago, naglalagay ng mga wire sa yugto ng panloob na pagkakabukod ng mga dingding ng banyo at bago matapos.

Ang lahat ng mga kable ay nasa metal hoses, ang mga koneksyon ay nasa mga kahon sa mga terminal. Sa panel mayroong isang pangkalahatang RCD para sa 30 mA, pagkatapos ay 3 circuits

Nakuha sa ere ang kuryente mula sa bahay, buti na lang maikli ang distansya. Siya screwed isang hook sa isa sa mga pader ng bathhouse, at screwed ang parehong isa sa pader ng bahay (ang distansya mula sa hook sa lupa ay tungkol sa tatlong metro). Hinila niya ang isang malakas na kable sa pagitan nila, kung saan nakabalot ang isang conductive cable.

Ang larawan ay nagpapakita ng mga clamp na nakakabit sa mga kawit. Ito ay naka-mount tulad nito:

• ang SIP wire ay inilipat nang hiwalay, isang lugar para sa clamp ay inihanda;
• ang SIP wire ay ipinasok sa mga grooves ng anchor clamp;
• ang mga wire na "wedge";
• Ang anchor clamp ay nakakabit sa hook - suporta.

Nag-install ako ng mga socket, switch (class IP-44) at isang panel sa dressing room. Ang distansya mula sa sahig hanggang sa mga socket ay 90 cm Sa silid ng singaw at silid ng paghuhugas ay nagpatakbo ako ng mga wire para lamang sa mga lamp (sinubukan kong gawin ang lahat mula sa kalan), dahil sa mga silid na ito ay masyadong mahalumigmig at ang mga socket ay hindi maaaring gawin. mai-install.

Kumuha siya ng mga kable na tanso at hinila ang mga ito sa isang hindi nasusunog na metal corrugation, na sinigurado niya ng mga clamp. Sa ilang mga lugar kailangan naming mag-drill ng mga butas sa mga support beam upang mai-install ang corrugation. Inilagay ko ang mga kahon ng socket nang tinakpan ko ng clapboard ang mga dingding. At ang mga socket, switch at magagandang lampara mismo (para sa silid ng singaw na kinuha ko gamit ang isang lamp na lumalaban sa init, klase IP-54) ay huling na-install.

Gumagawa ako ng grounding. Ang saligan ay ginawa tulad ng inaasahan - isang tatsulok, ang mga vertical na sulok ay welded na may 40 mm strip. Ang RCD ay na-trigger "sabay-sabay"

Ang saligan ay ginawa ayon sa nararapat - isang tatsulok, ang mga vertical na kalahating metro na sulok ay hinangin na may 40 mm na strip. Para magawa ito, kailangan kong humingi ng tulong sa isang kaibigang electrician na may welding machine. Isang tatsulok na trench ang hinukay malapit sa paliguan. Itinulak nila ang tatsulok na hinangin mula sa mga sulok patungo sa lupa. Pagkatapos ay hinangin nila ang isa pang seksyon ng bakal na strip, na dinala sa itaas ng lupa malapit sa dingding ng banyo. Ang isang M10 bolt ay hinangin sa dulo ng strip. Susunod, kinakailangan na mag-drill ng isang butas sa dingding ng banyo upang maglagay ng isang tansong grounding conductor (ang minahan ay 8 mm ang lapad) mula sa grounding hanggang sa panel ng pamamahagi. Pinulupot namin ang konduktor sa paligid ng bolt, isinara ang buong bagay gamit ang isang terminal box, at isang kwalipikadong electrician at part-time na kaibigan ko ang nagtrabaho sa panel.

Tumagal ng halos dalawang oras ang lahat. Nilagyan ko ng bitumen ang metal strip para maiwasan itong kalawangin. Naghukay ako ng mga kanal, pinutol ang mga ito, at sa susunod na tag-araw ay maghahasik ako ng damuhan doon.

Sewerage

Magkakaroon ng shower sa banyo, at ang mga paggamot sa tubig ay pinaplano sa silid ng singaw, kaya ang pag-install ng sistema ng alkantarilya ay isang pangangailangan. Bilang huling punto ng koleksyon ng basura, naisip ko alisan ng tubig ng mabuti. Naghukay ako ng isa at kalahating metrong butas na may diameter na mga 1.2 metro, siksik sa ilalim, tinakpan ito ng buhangin at maliit na graba. Pagkatapos ay nag-install kami ng dalawang metrong-haba na reinforced concrete ring sa hukay. Ang magkasanib na mga singsing ay pinahiran ng semento na hinaluan ng likidong salamin.

Trench para sa supply ng tubig. Lalim - bawat bayonet

Mga tubo mula sa washing room at steam room. Nagpatakbo ako ng isa pang tubo mula sa lokasyon ng urinal. Tatlong butas ang ginawa sa sahig at ipinasok ang mga tubo sa kanila. Ang tatlong tubo ay konektado sa bawat isa na may angkop na angkop. Ang isang karaniwang tubo ay inilatag sa isang bahagyang dalisdis sa kahabaan ng hinukay na kanal sa balon. Hindi sapat ang haba ng isang tubo, kaya kinailangan kong ikonekta ang dalawang tuwid na seksyon na may pagkabit. Ang lahat ng mga joints ay silicone. Nagdagdag muna ako ng buhangin sa ilalim ng trench, at ginamit ito upang punan ang tubo pagkatapos ng pag-install.

Ang balon ay natatakpan ng isang bilog na reinforced concrete slab na may butas. Binuo ko ang leeg mula sa ladrilyo, at sa halip na takip, nag-install ako ng metal na hatch para sa gripo ng gas. Maliit ang diyametro nito, ngunit sapat para sa pag-inspeksyon ng antas ng paagusan sa balon at pagbomba ng wastewater gamit ang trak ng alkantarilya. Ngunit hindi na kailangang pumasok sa loob, sa palagay ko.

Hatch ng inspeksyon. Sa halip na isang hatch, isang hatch para sa gas tap ang na-install. Maaari mong suriin ang antas at i-pump ito. Hindi na kailangang umakyat sa loob

Ang mga kanal na may mga siphon at mga filter ay na-install sa lugar. Isang compact na bahagi na direktang ipinasok sa pipe ng alkantarilya. Kapag pumipili, mas gusto ko ang isang produkto na may metal grille, na ginagabayan ng mga pagsasaalang-alang sa pagiging maaasahan at tibay. Ang rehas na bakal mismo ay parisukat na may isang bilog na butas sa gitna kapag naglalagay ng mga tile, hindi ko kailangang gumugol ng maraming oras sa kalikot sa paggupit. Nag-install ako ng kanal na kahanay sa pagbuhos ng screed sa sahig at paglalagay ng mga tile, na tatalakayin ko sa ibang pagkakataon.

Brick cutting machine - gilingan sa isang Chinese bed

Ako mismo ang bumuo at nagdisenyo nito. Ang pagtula ay isinagawa ng gumagawa ng kalan, batay sa aking mga sketch. Nagsimula ang trabaho bago mai-install ang pagtatapos ng mga sahig, ang mga dahilan, sa palagay ko, ay malinaw.

Ang nadama ng bubong ay inilatag sa naunang ibinuhos na pundasyon at ang unang hilera ng mga brick ay inilatag. Upang maiwasan ang mga pagbaluktot, ang bawat hanay ng mga brick ay unang inilatag nang walang luwad na mortar. Ang isang antas ay ginamit upang suriin ang horizontality. Ang mga linya ng tubo ay hinila din upang makontrol ang verticality ng masonerya.

Ang larawan ay nagpapakita ng pangalawa at pangatlong hanay ng mga brick na bumubuo sa silid ng abo at ang "apendise" na kinakailangan upang magpainit sa ilalim ng pugon. Ang disenyo na ito ay makabuluhang lumampas sa kahusayan ng mga klasikong kalan na may silid ng abo na may isang lugar na katumbas ng firebox.

Bago i-install, binalot ko ang mga pinto ng asbestos cord at tinatakan ang mga ito ng masking tape. Ipinasok ko ang isang nagbubuklod na kawad sa umiiral na mga butas at pinaikot ito. Sa panahon ng proseso ng pagtula ng mga brick, inilagay ng tagagawa ng kalan ang mahabang dulo ng baluktot na kawad sa pagitan ng mga hilera, na tinitiyak na ang mga pinto ay ligtas na naka-install.

Sa ika-apat na hanay, ang ash pan ay natatakpan, ang mga pinto ay sa wakas ay na-secure at bahagi ng "apendise" ay naharang. Dito naglagay sila ng isang cast-iron grate, pinuputol ang mga hugis-parihaba na hiwa sa mga brick para dito. Ang grid (laki na 20 x 30 cm) ay malayang nakahiga, na may puwang na humigit-kumulang 2 cm na kinakailangan upang mabayaran ang thermal expansion ng metal.

Upang maging sapat na matibay ang kisame, ang mga ladrilyo ay pinutol sa isang kalso. Ang mga sulok ng metal ay hindi ginamit kapag nag-aayos ng kisame.

Sa pagitan ng ikaapat at ikalimang hanay, at pagkatapos ng bawat dalawang hanay, ipinapayo ng tagagawa ng kalan na maglagay ng reinforcing steel mesh.

Susunod, inilatag ng master ang firebox, gamit ang mga dilaw na fireclay brick para sa mga dingding nito. Ang mga kisame at pintuan ng firebox ay inayos ayon sa prinsipyong inilarawan sa itaas. Ang detalyadong proseso ng pagmamason ay makikita sa larawan. Ang mga fireclay brick na may mga triangular na hiwa ay inilagay din sa firebox. Ang mga butas na ito ay kinakailangan para sa pagbibigay ng pangalawang hangin, kung wala ang pagkasunog ng mga gas ng kahoy ay imposible.

Kapag naglalagay ng mga channel ng gas (usok), ang asbestos na karton ay inilatag sa pagitan ng fireclay core at ng mga panlabas na dingding ng pugon. Tandaan ang overlap ng fireclay core. Ang mga brick ay pinutol at inilagay sa gilid.

Makikita rin sa larawan ang mga red brick ledge kung saan ilalagay ang mga cast iron brick. At sa itaas ay magkakaroon ng mga bato ng kalan. Upang gawing mas malinaw, iginuhit ko ang isang diagram ng fireclay core na nagpapahiwatig ng posisyon ng mga cast iron brick at ilang iba pang elemento ng furnace. Ang isang fireplace portal ay mai-install sa kanang bahagi ng kalan, na nakaharap sa silid ng singaw. At ang paglilinis at pagkarga ng mga pinto ng gasolina ay bumukas sa dressing room. Kaya, ang usok ay hindi kailanman tatagos sa silid ng singaw at carbon monoxide, at maaari kang magwisik ng tubig sa mainit na mga bato - "singaw".

Bath stove. Frame ng adaptor

Bath stove. Portal ng fireplace

Matapos takpan ang fireclay core at i-install portal ng fireplace(tingnan ang larawan) nagpatuloy ang pagmamason nang walang pagbabago. Sa loob, nabuo pa rin ang mga tuwid na patayong mga channel ng usok, na pinagsama sa isa sa mga hilera 20-21. Ang isang kisame ay nabuo sa itaas ng malayong channel ng usok, isang balbula frame (bypass view) ay na-install sa pagitan ng mga channel, ang butas kung saan sinisiguro ang libreng paggalaw ng mga gas, at sa itaas ng malapit na channel ng usok, sa halip na isang kisame, ang tagagawa ng kalan ay naka-install. isang chimney valve. Ang bahagi ay inilagay sa pre-prepared cuts sa mga brick at sinigurado ng fireclay clay at dalawang dowels (ang mga butas sa mga brick ay drilled gamit ang Pobedit drill).

Pagkaraan ng dalawang hilera, isa pang pipe valve ang na-install. Mayroong tatlong mga balbula sa kabuuan - dalawa sa kanila para sa tsimenea at isang bypass na naka-install sa pagitan ng mga channel ng usok (direktang stroke).

Tatlong balbula - dalawa sa bawat tubo at isang bypass (direktang stroke)

Ang larawan ay nagpapakita ng isang paglipat sa isang ceramic pipe, na ginawa sa anyo ng apat na hanay ng mga brick, bawat hilera ay bahagyang naka-overhang sa isa sa ibaba. Sa itaas ng ikaapat na overhanging row ng mga brick, tatlong higit pang mga hilera ang inilatag - ang paglipat sa tsimenea. Sa huling hilera ng paglipat na ito maaari mong makita ang isang pabilog na hiwa kung saan mai-install ang isang ceramic chimney, o sa halip ay isang elemento para sa pagkolekta ng condensate.

Mayroon ding mga brick protrusions sa mga side panel ng kalan, na kinakailangan para sa karagdagang pag-aayos ng mga panloob na partisyon.

Ang pugon ay tinakpan hanggang sa kisame. Ginamit ang mga sulok ng metal kung saan inilatag ang huling hilera ng mga brick. Ang mga asbestos sheet ay inilatag sa pagitan ng kisame at ng mga brick.

Ang pag-install ng tsimenea mismo (kumuha ako ng isang ceramic na Italyano, Effie Domus para sa bathhouse) ay tumagal ng napakakaunting oras. Ang mga bloke ay naka-install lamang sa ibabaw ng bawat isa, naayos na may sealant at pagbuo ng clay mortar. Ang isang deflector ay na-install sa tuktok ng tsimenea upang maprotektahan laban sa pag-ulan.

Pagkalipas ng ilang araw sinubukan nila ang sauna stove - sinunog nila ang ilang mga pahayagan. Mahusay lang ang traksyon.

Nang maglaon, noong ginagawa ko ang pagtatapos ng sahig, naglatag ako ng bakal na sheet na may lalagyan ng abo sa harap ng firebox. Mas madaling magwalis sa ganitong paraan, at hindi masusunog ang sahig kung aksidenteng mahulog ang isang karbon.

Lahat ng mga brick na natitira :)

Mga presyo para sa refractory brick

Fire brick

Video - Pag-install ng isang ceramic chimney

Sahig

Insulated namin ito. Ang steam room at shower ay may tiled flooring, at ang dressing room ay may laminate flooring. Una, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa silid ng singaw at shower, mayroong maraming mas mahalagang mga nuances doon.

Paglalagay ng mga tile

Ang mga tile ay binili na may matte finish at magaspang upang hindi sila madulas. Napagpasyahan namin na ang mga tile ay mas mahusay kaysa sa mga sahig na gawa sa kahoy - hindi sila nabubulok at madaling linisin. Ang pandikit ay binili na may pinakamahusay na mga katangian ng moisture resistance.

Ang waterproofing ay inilatag sa subfloor, na nagsasapawan sa mga dingding. Sa ibabaw ng waterproofing, inilatag ang pagkakabukod - EPPS (kapal na 30 mm). Para sa mas mahusay na pagdirikit ng EPS sa waterproofing, ginamit ang assembly adhesive.

Ang isang screed ay ibinuhos sa pagkakabukod kasama ang mga beacon na may slope patungo sa drain funnel. Bago ibuhos ang solusyon, isang reinforcing mesh at isang hanay ng mga beacon ay inilatag. Ipinapakita ng larawan na hindi namin ikinakabit ang mga beacon sa sahig, ngunit sa isang solusyon ng asbestos - inilatag namin ang mga tambak at pinindot ang mga profile sa kanila. Ang solusyon (semento na may buhangin) ay hinalo sa isang inuupahang kongkreto na panghalo, dahil... Mahalagang punuin ang buong palapag sa isang araw. Ang solusyon ay kumalat mula sa balde na may isang kutsara sa grid sa pagitan ng mga beacon at nilagyan ng isang kahoy na tabla - ang panuntunan. Ang sahig ay sa wakas ay pinatag ng isang malawak na kutsara at grawt.

Ang mga tile ay inilatag palayo sa drain gutter para mas madaling mapanatili ang slope. Ang bawat isa ay pre-babad sa tubig. Ang pandikit ay inilapat gamit ang isang bingot na kutsara sa tuyo at primed screed. Sa kasong ito, ang pandikit ay hindi inilapat sa buong ibabaw ng sahig nang sabay-sabay, ngunit sa espasyo lamang para sa pagtula ng 1-2 tile. Ang pandikit ay mabilis na tumigas at hindi dapat gamitin upang takpan ang isang malaking bahagi ng sahig nang sabay-sabay. Ang kapal ng malagkit na layer ay pinananatiling humigit-kumulang katumbas ng kapal ng tile. Nakolekta ko ang labis na pandikit sa paligid ng mga inilatag na elemento na may isang simpleng makitid na spatula.

Una, ang lahat ng mga hilera ng buong tile ay inilatag, pagkatapos ay mga bahagi sa kahabaan ng mga dingding. Pinutol namin ang mga tile na may manu-manong pamutol ng tile. Sa pamamagitan ng paraan, para sa katumpakan na pagmamason ay hinila namin ang linya ng pangingisda at gumamit ng mga krus para sa mga tahi. At para sa mas mahusay na pakikipag-ugnay sa ibabaw ng tile na may panali, kaagad pagkatapos ng pagtula, bahagyang tinapik ko ang bawat parisukat ng tile na may isang goma mallet.

Laminate

Na-install nila ito nang napakabilis. Tinakpan namin ang sahig ng pelikula sa ibabaw ng pagkakabukod, ipinako ang moisture-resistant na plywood, at inilunsad ang backing.

Binuksan ko ang pakete gamit ang kutsilyo. Inilabas niya ang unang panel at inilapag, pinihit ito gamit ang isang maliit na protrusion patungo sa dingding. Nagpasok ako ng 2 plastic wedges sa pagitan ng dingding at ng board. Kinuha ko ang pangalawang strip at inipit ito sa dulong uka ng una. Nilevel ko ito at nilagay ulit ang wedges. Nang makarating ako sa tapat ng dingding, gumamit ako ng circular saw para putulin ang sobrang piraso ng laminate panel. Ang susunod na hilera ay nagsimula sa segment. Ang pangalawang hilera ay pinagsama sa parehong paraan tulad ng una, pagkatapos ay itinaas ko ang buong floorboard sa isang anggulo ng 45 degrees at maingat na ikinonekta ito sa trangka ng unang hilera, at pagkatapos ay pinalo ito sa pamamagitan ng bloke gamit ang isang maso. Huling hilera Kinailangan kong makita kasama, tiyak na pagsukat ng linya ng pagputol.

Mga pader

Ang mga dingding, tulad ng makikita sa ulat ng larawan, ay natatakpan ng clapboard o naka-tile. Una sa lahat.

Paglalagay ng mga tile

Pinahiran namin ang mga dingding sa ibabaw ng pagkakabukod gamit ang moisture-resistant gypsum fiber board. Ang mga self-tapping screws ay ginamit para sa pangkabit. Sila ay screwed in sa increments ng 25 cm at retreating bahagyang mula sa gilid. Ang mga sheet ay pinutol upang ang mga joints ay nahulog sa mga frame beam.

Sa silid ng singaw, napagpasyahan na gumawa ng isang plinth mula sa mga tile, kaya kailangan kong bumili ng dalawang sheet moisture-resistant na plasterboard, maingat na gupitin ang mga ito sa mga piraso at i-screw ang mga ito sa paligid ng perimeter ng mga dingding. Sa pamamagitan ng paraan, ang drywall ay nakakabit na sa nakapirming foil (vapor barrier).

Sa shower ang unang hilera ay inilatag mga tile sa sahig. Kinailangan kong putulin ito ng kaunti itaas na hilera Ang mga tile sa dingding ay binubuo ng buong tile.

Naglagay ako ng pandikit sa dingding gamit ang isang spatula, inilapat ito at tinapik ang mga tile gamit ang isang maso. Nagpasok ako ng mga krus sa pagitan ng mga katabing tile upang ang mga tahi ay pareho. Sinuri ko ang flatness at horizontality na may mahabang antas ng tubig. Ang pangalawa at kasunod na mga hilera ay inilatag na may mga tile ng ibang kulay.

Ang ilang mga tile ay ginamit para sa karagdagang pag-install ng mga tubo at mga de-koryenteng kasangkapan. Gumawa ako ng mga marka gamit ang isang lapis, sinuri ang katumpakan ng posisyon ng butas na may isang ruler at parisukat, pagkatapos nito ay kumilos ang drill. Una kong binutas ang butas gamit ang spear drill. Upang maiwasan ang paghahati ng tile, nagdikit ako ng isang piraso sa itaas masking tape. Matapos ang gitnang butas ay handa na, binago ko ang nozzle sa isang pabilog. Agad akong bumili ng korona na may tungsten carbide coating para sa mga layuning ito. Medyo mahal, ngunit ito ay sapat na para sa buong proseso ng pagtatapos.

Kaagad sa panahon ng proseso ng pagtula, ang labis na pandikit ay tinanggal gamit ang isang basahan hanggang sa matuyo ang komposisyon. Ang mga tahi ng grawt ay naging makinis at maayos.

Isang araw pagkatapos tapusin ang mga dingding na may mga tile, nagsimula akong magtrabaho sa mga tahi. Upang magsimula, hinugot ko ang lahat ng mga krus. Gumamit ako ng dalawang kulay ng grawt - puti at madilim na kayumanggi. Para sa paliguan pumili ako ng dalawang bahagi komposisyon ng epoxy. Hindi ito ang pinakamurang, ngunit perpekto ito para sa mga basang lugar. Pinaghalo ko ang mga bahagi ng grawt sa isang balde at hindi nagdagdag ng tubig.

Bago ilapat ang epoxy grawt, bahagyang binabasa ko ang dingding gamit ang isang spray bottle. Kinolekta ko ang masa sa isang spatula at pagkatapos ay ikinalat ito sa mga tahi, na gumagawa ng mga paggalaw mula kaliwa hanggang kanan patayo sa tahi. Ang spatula ay gaganapin sa isang anggulo ng humigit-kumulang 30 degrees. Ni-level ko ang grawt 30 minuto pagkatapos ng aplikasyon nito gamit ang rubber spatula. Buweno, sa wakas, kapag ang mga tahi ay tuyo, hinugasan ko ang mga dingding na may sabon at tubig.

Lining - pag-install

Ang mga dingding sa silid ng singaw ay hindi nababalutan ng GVL. Iniunat namin ang foil vapor barrier at sinigurado ito ng stapler at tape. Siyanga pala, nai-tape ko rin ng maayos ang joint sa pagitan ng ventilation air duct at ng foil. Sa ibabaw ng foil ay maingat kong pinalamanan ang mga slats - lathing.

Nais kong iguhit ang atensyon ng mga mambabasa sa pahalang na posisyon ng mga tabla na gawa sa kahoy. Espesyal kong inilagay ang mga ito sa paraang maiwasan ang pagtaas ng kahalumigmigan ng maliliit na ugat sa dingding na gawa sa kahoy at upang makamit ang mahusay na sirkulasyon ng hangin na kinakailangan para sa pagpapatuyo ng materyal pagkatapos ng mga pamamaraan ng paliguan. Ito ay magiging lubhang hindi kanais-nais kung ang patuloy na kahalumigmigan ay naging sanhi ng pagkalanta ng lining o kung ito ay nabulok pagkatapos ng ilang taon. Pagkatapos ng lahat, nagtatayo kami ng isang paliguan mula sa puso at sa loob ng mahabang panahon. Nais ko ring sabihin na ang pahalang na pangkabit ay nagbibigay-daan sa iyo upang ayusin o baguhin ang mga indibidwal na tabla, ngunit kung ang lining ay matatagpuan patayo sa mga dingding, kakailanganin mong lansagin ang kalahati ng dingding.

Sa una gusto kong ipako lamang ang mga board, ngunit pagkatapos ay ang pagpipilian ay muling nahulog sa mga clamp. Hindi sila nakikita sa ilalim ng lining, at ang mga kuko ay maaaring kalawang mula sa mataas na kahalumigmigan, na nag-iiwan ng mga itim na mantsa sa mga dingding.

Ginamot ko ang lahat ng tabla gamit ang Neomid impregnation para hindi mabulok ang kahoy. At upang ikabit ang una at huling mga piraso, bumili ako ng tanso-plated na pagtatapos ng mga kuko.

Nagsimula ang pag-install mula sa kisame. Umatras ako ng 3 cm, inilapat ang bar, at ipinako ang kuko sa gitna. Nagmaneho ako ng isa pang pako sa magkabilang panig ng board, at pagkatapos ay sinuri ang antas na may isang antas. Binubuo ko ang lining upang ang tenon ay nasa itaas at ang uka ay nasa ibaba. Mahalaga ito, dahil kung iba-iba ang pag-sheat mo sa dingding, maiipon ang moisture sa mga grooves, ang kahoy ay bumukol at gumagalaw.

Mula sa ibaba, ipinasok ko ang mga clamp sa uka ng unang board, bawat isa sa kanila ay ipinako sa sheathing na may tatlong mga kuko. Ipinasok ko ang pangalawang pagpilit na panel na may isang mitsa sa uka. Bahagya kong tinapik ito ng martilyo mula sa ibaba hanggang sa itaas upang walang natira sa mga puwang, pagkatapos ay ipinasok ko ang mga clamp at ipinako ang mga ito. Kaya inipon ko ito hanggang sa sahig. Pinutol ko ang huling tabla sa ilalim nang pahaba upang mayroong isang puwang na 2 cm sa pagitan ng sahig at ng kahoy ay ipinasok ko ang board sa tenon ng penultimate board at ipinako ito. Sa daan, nag-drill ako ng mga butas para sa mga kable at madalas na sinuri ang pahalang na posisyon. Tinakpan ko ang lahat ng mga kuko ng una at huling mga panel na may isang kahoy na plinth, at nag-install ng mga vertical na piraso sa mga sulok para sa kagandahan.

Mga istante sa silid ng singaw

Sinabi ko sa iyo kung paano gawin ang kisame, sahig at dingding, handa na ang kalan, ang natitira ay gawin ang mga istante sa banyo. Para sa trabaho, kumuha ako ng mga linden board at pine bar. Gumuhit ako ng isang diagram, naghanda ng isang distornilyador, mahabang mga turnilyo, mga anggulo ng pag-mount ng metal, isang martilyo at mga pako.

Una, minarkahan ko ang mga bar at pinutol ang mga ito gamit ang isang gilingan. Pinutol ko ang mga dulo ng pahalang na mga bar na kumokonekta sa mga vertical na poste sa harap gamit ang prinsipyo ng dila-at-uka. Iyon ay, gumawa ako ng "spike" sa mga pahalang na bar, at mga patayong rack"uka".

Ang una kong idinikit sa dingding ay ang mga poste ng suporta. Nais kong tandaan na ang mga suportang ito ay hindi dapat makipag-ugnay sa sahig; Nag-attach ako ng mga cross member sa mga post ng suporta. Kinuha ko lang ang mounting angle at ipinako ito sa ilalim ng mga pahalang na bar sa punto kung saan nakakonekta sila sa mga post ng suporta. Kaya, ipinako ko ang mga bar kung saan ang mga board at bar ay kasinungalingan para sa katatagan.

Katulad nito, nagtipon ako ng isang frame para sa mas mababang bangko at isang maliit na mesa para sa mga walis, pagkatapos ay naglagay ako ng mga board sa frame at sinigurado ang mga ito gamit ang mga self-tapping screws. Para sa kaginhawahan, pinutol ko ang mga nakausli na matalim na mga gilid at lubusan na buhangin ang mga board at frame upang hindi magtanim ng splinter.

Panloob na mga pinto

Ang prinsipyo nito ay katulad ng pag-install ng isang entrance door. Ang pinto sa steam room ay salamin, ang pinto sa dressing room ay kahoy. Ang kahon sa parehong mga kaso ay gawa sa kahoy, na iniutos batay sa laki ng pagbubukas.

Ang kahon ay binubuo ng ilang mga elemento. Ang mga koneksyon ay sawed sa isang anggulo ng 90 degrees. Una, sinigurado ko ang mga side strips at ang tuktok gamit ang mga kuko. Pagkatapos ay nagpasok ako ng mga plastic wedge at ilang spacer sa pagitan ng mga elemento ng kahon at hinipan polyurethane foam. Nang medyo natuyo na ito, maingat kong ipinako ang mga side strips ng frame ng pinto, na sumasakop sa puwang at isang layer ng foam.

Hindi ako kumuha ng mga larawan ng proseso mismo, kaya nag-a-attach ako ng isang diagram ng larawan para sa kalinawan.

Kasama ang mga bisagra; ikinabit ko ang mga ito sa kahon at canvas na may mga self-tapping screws. Sa yugtong ito ng trabaho, mahalagang suriin ang lahat ng mga distansya na may sukat ng tape upang ang pinto ay nakabitin nang pantay-pantay. Susunod, ang natitira na lang ay isabit ang pinto sa mga bisagra nito at i-install ang hawakan ng pinto.

Pagtutubero

Ang larawan ay nagpapakita na mayroon kaming isang douche bucket na nakasabit sa dingding, isang urinal, isang shower at isang gripo na may spout. Ang mga tubo ng alkantarilya at mainit/malamig na tubig ay inilagay sa yugto ng paglalagay ng pundasyon at pagtatayo ng mga dingding. Ngayon ay direktang pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-install ng pagtutubero.

Shower room, urinal

Magsimula tayo sa urinal. Pinili namin ng aking anak na lalaki ang isang compact na modelo na nakadikit sa dingding na may gripo sa halip na isang balon, dinala ito, binuklat ito, at inilapat ito sa dingding upang gumawa ng mga marka. Ang urinal ay may mga mounting hole; minarkahan namin ang kanilang lokasyon, pati na rin ang balangkas, sa dingding gamit ang isang marker pagkatapos naming suriin kung ang produkto ay pantay na nakakabit sa dingding.

Ang mga butas para sa mga dowel ay drilled ayon sa mga marka.

Ang siphon sa urinal ay solid, sinubukan namin ito sa labasan ng pipe ng alkantarilya, at pagkatapos ay ikinonekta ang tubo at siphon gamit ang isang espesyal na tubo. Ang dulo ng tubo, na ipinasok sa pipe ng alkantarilya, ay nakabalot sa sinulid na lino at pinahiran ng pulang tingga.

Ang urinal tap ay napakadaling i-install. Ang bahagi ay konektado sa urinal sa pamamagitan ng isang gasket ng goma. Ang taas ng crane ay nababagay sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga bahagi. Ang koneksyon sa tubo ng supply ng tubig ay ginawa gamit ang isang nut. Pagkatapos ikonekta ang urinal sa suplay ng tubig at alkantarilya, pinahiran ko ang magkasanib na pagitan ng earthenware at ng dingding ng plumbing sealant at sinuri ang pag-andar ng buong sistema.

Medyo tungkol sa dousing bucket. Ito ay isang kahanga-hangang aparato na umiikot kapag hinila mo ang kadena, at ang mekanismo ng float sa loob ng balde ay pinipigilan itong umapaw. Ang bucket frame ay sinigurado gamit ang mga dowel, at ang tubig ay ibinibigay sa pamamagitan ng isang nababaluktot na hose.

Naka-install ayon sa parehong prinsipyo. Ang package ay naglalaman na ng lahat ng kailangan mo, kailangan mo lang ng adjustable wrench at Unipack o Moment plumbing tape. Kinuha ko ang mga eccentric sa labas ng kahon, inilagay ang mga ito sa mainit/malamig na mga tubo ng tubig, pagkatapos ay kumuha ng isang antas at inayos ang mga ito nang pahalang, habang sabay-sabay na dinadala ang distansya sa pagitan ng mga ito sa 150 mm (bahagyang iikot ang bawat sira-sira).

Ang susunod na yugto ay ang pag-install ng produkto mismo. Ang isang thread ay screwed papunta sa eccentrics, goma gaskets ay ilagay sa, pagkatapos ay inilagay ko ang mixer at screwed ang union nuts papunta sa eccentrics.

Nagbabahagi ako ng isa pang video na napanood ko bago i-install ang mga gripo.

Siding ng basement

Upang gawing mas kaaya-aya at kawili-wili ang bathhouse, nagpasya akong takpan ang mga haligi ng pundasyon na may mga panel ng basement na panghaliling daan. Upang ma-secure ito, ang mga metal na piraso ay kinakailangan upang lumikha ng sheathing. Kahit na ang isang profile ng plasterboard ay gagawin. Nais kong tandaan na una kong ibinuhos ang bulag na lugar at gumawa ng boardwalk sa gilid ng harapan, at pagkatapos ay ikinakabit ang sheathing at mga panel. Kung hindi, magiging mahirap kalkulahin ang taas ng mga panel.

Upang ikabit ang sheathing (ibaba ang panimulang profile sa layo na 5 cm mula sa blind area at sahig) Gumamit ako ng self-tapping screws at corners (pinutol ko lang ang mga piraso profile ng plasterboard upang gumawa ng mga sulok). Sa isang distornilyador, ang buong istraktura ay binuo sa loob ng ilang oras, ang pangunahing bagay ay upang tumpak na sukatin ang haba ng mga vertical stiffeners at i-secure ang mga pahalang na profile gamit ang isang antas (para sa kaginhawahan, gumamit ako ng isang antas at hinila ang isang gabay na kurdon) .

Ikinabit ko ang mga panel gamit ang mga self-tapping screws, pini-screw ang mga ito sa humigit-kumulang bawat kalahating metro. Ang mga elemento ng masking ay sinigurado sa mga sulok sa parehong paraan. Agad akong gumawa ng mga parisukat na puwang sa mga panel at nag-install ng mga grill ng bentilasyon (naka-fasten gamit ang mga self-tapping screw sa mga sulok) - 2 grilles sa bawat panig ng bathhouse.

Blind area

Nagbuhos ako sa pagitan ng pundasyon ng banyo at ng bakod. Kaagad na naglatag ng drainage gutter na may rehas na bakal. Ang pagkakasunud-sunod ay ang mga sumusunod:

Mayroon kaming plank flooring sa harap ng front door. Inilatag lang nila ang mga tabla sa tatlong parallel bar, pinutol ang mga gilid gamit ang isang hacksaw at inilatag sa harap ng pintuan.

Larch na sahig. Base - mga plastic panel"sa ilalim ng bato"

Mga pangwakas na pagpindot

Upang bigyan ang banyo ng isang tapos na hitsura, nilagyan namin ang balkonahe ng isang canopy at isang gawang bahay na hagdanan. Ang taas ng mga hakbang sa hagdan ay 18 cm, ang mga bahagi ay binuo gamit ang mga mounting anggulo at self-tapping screws.

Mula sa gate hanggang sa pasukan ay ginawa ko ito, malapit sa bathhouse ay nakuha ko ang isang compost box at isang disenteng firewood bin. Nagdala kami ng mga kasangkapan sa loob ng banyo, nagsabit ng mga istante, mga kurtina, at nagsabit ng mga walis. Sa hinaharap, plano kong mag-ayos ng front garden malapit sa bathhouse at magtayo ng outdoor barbecue.

Kumusta, mahal na mga bisita sa site! Ipinagpapatuloy namin ang serye ng mga artikulo mula sa aming mga mambabasa Sa artikulong ito, ibinahagi ng may-akda personal na karanasan sa kung paano bumuo ng isang log sauna gamit ang iyong sariling mga kamay. Hindi pa tapos ang konstruksyon, kaya hiling namin na magtagumpay siya! Kung mayroon kang mga rekomendasyon o katanungan para sa may-akda, maaari kang magkomento.

Bahagi 1. Pundasyon

Upang maitayo ang bathhouse, pinili ko ang isang medyo patag na lugar na may slope na 20 cm sa isang anim na metro na seksyon. Una sa lahat, pagkatapos ng paunang pagmamarka, pinutol ko ang mayabong na layer sa buong lugar ng hinaharap na pundasyon. Ito ay kinakailangan upang maalis ang mga proseso ng pagkabulok ng mga nalalabi ng halaman at iba pang organikong bagay sa basement.

Ang site ay pinangungunahan ng mabuhangin na lupa, kaya ang pinakamagandang opsyon ay ang taas na 50 cm mula sa base at isang lapad na 40 cm Ang tabas ng pundasyon ay minarkahan ng mga lubid na nakakabit sa mga improvised na sulok ng panloob at panlabas. perimeter. Upang markahan ang perimeter, kumuha ako ng mga scrap ng mga board na mga 70 cm ang haba at itinaboy ang mga ito sa lupa, at i-screwed ang mga pahalang na istante sa itaas na may self-tapping screws na may nakausli na mga turnilyo para sa paglakip ng lubid. Mas mainam na pumili ng isang lubid na hindi madaling mag-inat;

Bilang karagdagan sa mga haba ng mga gilid ng hinaharap na pundasyon, ang mga diagonal sa pagitan ng mga sulok ay dapat na ma-verify, na dapat na katumbas ng bawat isa na may pagpapaubaya ng plus / minus 3-4 cm Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa mga pamamaraan ng pagmamarka ang pundasyon sa artikulong ito. Patuloy naming inaalis ang mayabong na layer at naghuhukay ng trench upang lumikha ng sand cushion.

Bilang isang resulta, nakakakuha kami ng isang ganap na handa na "hukay", kung saan ang ilalim ng mga trenches ay halos pahalang (sinuri namin ito sa isang antas ng gusali). Ang lalim ng mga trenches ay 20 cm, mula sa antas ng lupa sa pinakamataas na lugar ng site 40 cm, sa pinakamababang - 30 cm.

Ang mga sukat ng pundasyon ay tinutukoy ng gitna ng intersection ng mga log. Ito ang magiging sentrong linya. Kung ang diameter ng mga log ay humigit-kumulang 20-22 cm, pagkatapos ay umatras kami ng 15-20 cm sa magkabilang direksyon mula sa gitnang linya. Bilang karagdagan, ang pagkakamali ay praktikal na inalis kapag ang mga log, dahil sa maling pagkalkula sa pundasyon, ay nahulog palabas o papasok, "nakabitin" sa hangin.

Ang bathhouse ay konektado sa strip foundation upang maalis ang multidirectional shifts ng bathhouse at stove. Ang laki ng oven platform ay pinili bilang 120 * 120 cm, bilang ang average para sa pag-install mga hurno ng metal sa ilalim ng brick lining.

Nagsisimula kaming maglagay ng buhangin sa mga trenches. Kasabay nito, binabasa namin ang buhangin at siksik ito. Nagbubuhos kami ng tubig hanggang sa lumitaw ang mga puddles, pagkatapos na masipsip ang kahalumigmigan, nagsisimula kaming mag-tamp. Ang proseso ay paulit-ulit ng 3-4 na beses hanggang ang iyong mga sapatos ay hindi mag-iwan ng mga marka sa siksik na ibabaw ng buhangin.

Pagkaraan ng isang araw, pagkatapos ng trabaho, muli kaming dumaan sa buong base sa ilalim ng pundasyon na may tamper. Siyempre, maaari kang gumamit ng isang mas simpleng opsyon at ikonekta ang isang tamping machine sa trabaho; ito ay bahagyang mapabilis ang proseso. Mayroon akong pinakasimpleng opsyon: isang 100 mm beam, isang 20x20 mm na solong at isang hawakan. Ang hitsura ng tapos na base at manual tamper ay ipinapakita sa ibaba.

Nagbubuhos kami ng sand cushion sa ibabaw ng inihandang lugar sa ilalim ng pundasyon upang i-level ang abot-tanaw at itaas ang site sa itaas ng antas ng site upang maiwasan ang tubig sa ilalim ng pundasyon.

Kung kukuha ka ng konkretong trak, mag-ingat na palakasin ang formwork na may mga diagonal na stop sa labas at loob ng iminungkahing pundasyon. Ang presyur na nilikha kapag nagbibigay ng pinaghalong ay hindi sapat upang dalhin matatag na konstruksyon. Ang parehong naaangkop sa pagbuhos ng pinaghalong mula sa isang kongkretong panghalo. Sa kasong ito lamang kailangan mong palakasin ang lugar kung saan mo alisan ng tubig o ilipat lamang ang kongkreto na panghalo sa paligid ng perimeter.

Mas mainam na ibuhos ang buong dami ng kongkreto sa isang pagkakataon, upang hindi makuha ang epekto ng isang layered pie. Tinatakpan namin ang tuktok ng pundasyon ng isang pelikula na nagpapanatili sa aming pundasyon na basa upang maiwasan ang mga bitak sa kongkreto. Pana-panahong pinatubig namin ang pundasyon ng tubig, hindi pinapayagan itong matuyo.

Pagkatapos ng 7-10 araw, inaalis namin ang formwork, i-unscrew ang mga turnilyo, na gagamitin din sa mga kasunod na yugto. Ang natapos na pundasyon ay ganito ang hitsura. Layout: 2x6 metro - veranda; 4x4 metro - silid ng pahingahan; 2x2 metro - washing room; 2x2 metro - silid ng singaw. Ang lokasyon ng mga butas ng bentilasyon ay humigit-kumulang 20 cm mula sa antas ng lupa, kung kinakailangan, maaari kang bumili ng mga plug upang isara ang mga butas sa taglamig.

Ang tinatayang dami at presyo ng mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng pundasyon ay ipinahiwatig sa talahanayan sa ibaba.

Bahagi 2. Pag-install ng log house at bubong

Upang malagyan ng benda ang isang 6x4 meter log house at isang tinadtad na beranda kakailanganin mo ng 25 bag ng lumot. Kapag bumibili, siguraduhin na ang bag ng siksik na lumot ay tumitimbang ng humigit-kumulang 20 kg. Ang lumot ay dapat na nababanat, iyon ay, may pinakamainam na kahalumigmigan.

Gumagamit kami ng "cuckoo flax," na kinokolekta namin sa huling bahagi ng taglagas, kapag ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay pumunta sa "taglamig" sa lupa at walang panganib na mahuli ang isang ahas na may tuft ng lumot. Ang isang maliit na halaga ng sphagnum moss ay pinapayagan, na mas maikli at gumuho kapag tuyo. Kung ganap mong ginagamit lamang ang sphagnum, pagkatapos ng ilang sandali ay mahuhulog lamang ito sa mga grooves.

Ang haba ng mga moss strands ay dapat na hindi bababa sa 30 cm, upang kapag ang caulking, ang mga dulo ay maaaring kulutin at ang mga grooves ay maaaring selyadong. Kapag ang pagpapatayo, pinag-uuri namin ang materyal, pagpili ng mga sanga, dayuhang halaman at cones. Sa pamamagitan ng paraan, kung ang isang kono ay bumagsak sa isang uka, pagkatapos ay sa isang tiyak na kahalumigmigan ito ay bubukas na may tulad na puwersa, na sapat na upang iangat ang log at lumikha ng isang "malamig na tulay". Ito ang ginawa ng mga installer ng log noong unang panahon, at kahit ngayon ang sitwasyong ito ay hindi pangkaraniwan kung ang may-ari ay "nakakasakit" ng pera.

Nag-i-install kami ng mga rolling log. Mayroon akong maliit na agwat sa pagitan ng pundasyon at ng log house, kaya gumamit ako ng kalahating log sa isang gilid at isang 100 mm beam sa kabilang panig.

Sinisira namin ang lugar kung saan nakikipag-ugnayan ang troso sa bubong na nadama na may lumot.

Natuklasan ang mga pagkakamali na dulot ng pag-aatubili ng mga mamumutol na gawin ang kanilang trabaho nang mahusay. Ang mga uka ay pinutol gamit ang isang chainsaw, na ginawang napakalaki ng mga puwang sa mga troso. Tingnan, ang mga gilid ng mga grooves ay magkasya nang mahigpit sa katawan ng log, ngunit sa katunayan mayroong kawalan ng laman sa loob. Dahil dito, ang dami ng lumot na gagamitin para sa caulking ay tumataas nang husto. At ito ay kung gagawin mo ang caulking sa iyong sarili, at ang mga "shabashniks" ay gagawa lamang ng panlabas na paggamot, walang sinuman ang tumusok sa loob.

materyal	Dami/dami	Presyo
Edged fence board "pulgada" para sa sheathing, 300 mm	1 m 3	4500 rubles
Wood screws 50 mm	2 kg	300 rubles
Lumot	25 bag	6250 rubles
Log house	1 piraso	72,000 rubles
Board 50*150 anim na metro	14 piraso	3600 rubles
Mga metal na tile, kapal 0.5 mm, haba 4.2 metro (karagdagang tagaytay at proteksyon ng hangin)	12 sheet	31,000 rubles
Steam-Wind insulation	1 roll	800 rubles
Tongue board 20 mm	1 m 3	8500 rubles
"Belinka" base	2.5 litro	400 rubles
"Belinka" glaze komposisyon	2.5 litro	600 rubles
Kabuuan:		127950 rubles

Part 3. Caulking ng isang log house

Ang pinakasimpleng, ngunit nakakapagod na trabaho ng caulking isang log house. Gumagamit kami ng maso, bakal at kahoy na caulking. Ang bakal ay may kapal ng talim na 3 mm at lapad na 50 mm, ang kahoy ay gawa sa matigas na kahoy (mayroon akong tuyong birch) at ito ay isang consumable na materyal.

Paunang view ng uka.

Inilalagay namin ang lumot sa uka gamit ang isang trowel ng konstruksiyon. Dati gumamit ako ng spatula, ngunit mabilis itong nabigo at hindi nababanat. Huwag mag-atubiling martilyo nang lubusan ang uka. Mayroong isang opinyon sa mga ordinaryong tao na hindi na kailangang gawing masikip at uniporme ang mga tahi, sabi nila, ang temperatura sa banyo ay sapat na upang mabayaran ang mga pagkalugi. Ngunit hatulan ang iyong sarili, ang mga draft sa silid ng singaw at silid ng paghuhugas ay hindi magdaragdag ng ginhawa at ang pagkonsumo ng kahoy na panggatong ay magiging 2-3 beses na mas mataas.

Namin martilyo ang nagresultang roller na may kahoy na caulk.

Kung kinakailangan, kung ang uka ay hindi sapat na masikip, gumawa kami ng isa pang roller ng lumot at sinuntok ito hanggang sa maramdaman namin ang katigasan ng kahoy kapag hinampas ng bakal.

Panghuling view ng caulked groove.

Upang maiwasan ang pag-drag ng mga ibon sa lumot at para sa aesthetics, isinasara namin ang uka gamit ang isang 100 mm na lapad na jute tape, na pagkatapos ay tratuhin ng impregnation at isang glazing compound upang tumugma sa kulay ng log. Ang mga espesyal na "craftsmen" ay naglalagay ng mga log lamang sa jute o flax, ngunit hindi ito katanggap-tanggap para sa isang bathhouse. Kung mayroon tayong patuloy na kahalumigmigan sa ating bahay, kung gayon ang pagbuo ng singaw ay hinihikayat sa banyo. Ang flax at jute ay sumisipsip ng kahalumigmigan, ngunit huwag matuyo nang mahabang panahon, ang mga grooves ay mabulok at magkaroon ng amag.

Nakatanggap kami ng mga log na inihanda para sa paggiling.

Inilalagay namin nang mabuti ang mga sulok upang maiwasan ang malamig na hangin na pumasok sa banyo. Ang trabaho, kung hindi ka kukuha ng mga espesyalista, ay magiging walang kabuluhan. Kapag umaakit ng "shabashniks" - mula 70 hanggang 150 rubles bawat linear meter.

Bahagi 4. Sanding logs

Kaya, ang caulking ay nakumpleto, ang lumot ay nakatago at siksik sa mga grooves, nagsisimula kaming ihanda ang log house para sa pagpipinta. Sa kasalukuyan, ang mga log ay mukhang napaka-unpresentable - mga marka ng eroplano, mga chips at mga hugot na chips. Bilang karagdagan, ang mga troso ay mabigat na "tanned" sa araw at sa ilalim ng impluwensya ng pahilig na pag-ulan, at ang ilan sa mga buhol ay nangangailangan ng pag-alis at pagbubuklod ng mastic.

Ang mga dulo ng mga log na nasira sa panahon ng pag-iimbak at transportasyon ay nangangailangan din ng pagproseso. Narito ang kahoy ay ang pinakaluwag, at samakatuwid ay may mataas na posibilidad na mabulok at higit pang pagkasira ng log.

Mga tool para sa paggiling ng mga log:

• Bulgarian;
• flap sanding wheel;
• malambot na mop brush;
• spatula.

Ang gilingan na ginamit ay ang pinakamurang - 1200 rubles, na ginawa sa China. Kapansin-pansin na naipasa nito ang lahat ng mga pagsubok nang may karangalan at nanatiling gumagana kahit na matapos ang pagpasa sa 70 metro kuwadrado ng mga pader (idinagdag namin dito ang kalahating bilog na profile ng log). Ang tanging abala ay ang paglilinis ng stator, rotor at ang loob ng gilingan mula sa alikabok ng kahoy. Siyempre, maaari kang maglagay ng medyas sa instrumento, ngunit ang papasok na hangin ay hindi sapat para sa paglamig. Sa pamamagitan ng paraan, ang trabaho ay masyadong maalikabok at agad na naka-stock sa mga baso, sarado sa lahat ng panig, at proteksyon sa paghinga - sapat na ang isang respirator. Ang pagtatrabaho sa isang gilingan ng anggulo ay nangangailangan ng lubos na pansin. Ang mga matataas na bilis at isang tinanggal na proteksyon na takip ay maaaring maglaro ng isang malupit na biro sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay mawala ang iyong pagbabantay at lumapit sa grinding wheel nang masyadong mabilis, at ikaw ay garantisadong masugatan. Dalawang beses akong lumakad sa parehong lugar sa aking kamay - ang guwantes ay putol-putol at ang balat ay napunit sa laman.

Ang grinding wheel ay ginamit na may 80 grit Pagkatapos ng pagsubok at pagpili, ako ay nanirahan sa halagang ito - 60 grit dahon masyadong kapansin-pansin na marka, at 100 grit barado masyadong mabilis. Ang tinatayang pagkonsumo ng mga bilog na talulot ay 1 piraso bawat 3 metro kuwadrado. Maaari mong ipagpatuloy ang paggamit ng bilog, ngunit ang bilis ng trabaho ay bumagal at mapapagod ka lang.

Pansin, bonus! Hindi ko sinasadyang natuklasan na kung lumakad ka sa isang bilog na barado ng alikabok at dagta sa kongkretong pundasyon, kung gayon papel de liha ay nalinis at ang bilog ay handa nang gamitin muli.

Kung wala kang kasanayan at magtrabaho nang may pag-iingat, maaari mong buhangin ang 6-10 parisukat ng dingding sa isang araw. Ang mga presyo ng "shabashniks" ay nagbabago sa pagitan ng 400-500 rubles bawat parisukat at dagdag pa na hindi sila nakatayo sa seremonya na may mga bilog na gumagastos. Bigyang-pansin ang mga pocket ng dagta. Kung ilantad mo ang naturang lugar, pagkatapos ay gamutin ito ng isang solvent, kung hindi man ay lilitaw ang dagta na ito kahit na sa pamamagitan ng isang layer ng pintura.

Nagsimula akong magtrabaho mula sa pinakamaliit na pader, ang mga troso ay binago sa harap ng aking mga mata. Nakatagpo ako ng isang problema na kapag nagpoproseso ng mga grooves, ang gilid ng grinding wheel ay umalis sa ilalim ng log. Ngunit sa karagdagang pagpoproseso, ang mga hiwa ay nabawasan nang maayos at walang natitira pang mga marka.

Lalo na maraming kaguluhan sa mga sulok, ang mataas na bilis ng gilingan at ang higpit ay nagpapabagal sa proseso. Kung saan ang bilog ay hindi sapat, kailangan mong lumipat sa isang mas mabagal na paraan ng pagproseso - isang pait.

Kapag ang nakakagiling na gulong ay halos maupo, ipinapasa namin ang mga dulo ng mga troso. Hindi makatwiran na gumamit ng isang bagong bilog para sa mga dulo - kakailanganin mong itapon ito sa isang dosenang mga log.

Tinatakan namin ang mga dulo ng kahoy na mastic. Sa una ay ginamit ko ang kulay na "pine", ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na mas matipid ang paggamit ng puti, dahil ito ay ipininta sa ilalim nito.

Pagkatapos ng sanding, lumilitaw ang kawili-wiling istraktura ng kahoy, na may masalimuot na mga pattern na tumatakbo sa buong log. Ang mga buhol at hindi pagkakapantay-pantay ng log ay nagdaragdag ng isang tiyak na batayan sa log bathhouse, at natuwa pa ako nang makita ko ang mga partikular na buhol na specimen.

Upang makakuha ng ideya kung ano ang magiging hitsura ng dingding pagkatapos ng pagpipinta, huminto ako at inihanda ang mga log. Batay sa lahat ng pinagsamang pamantayan (kalidad at presyo), pinili ko ang komposisyon sa ilalim ng tatak ng Belinka. Pre-treat ko ito sa Base, na may oras ng pagpapatayo ng 24 na oras, at dumaan sa pinakintab na ibabaw na may unang layer ng glaze composition No. 24 (rosewood). Sumang-ayon, kaakit-akit na kagandahan! Kung nais mong makakuha ng isang ibabaw na makinis sa pagpindot, pagkatapos pagkatapos ng unang layer ng komposisyon at ito ay tuyo, punan ang log nang manu-mano gamit ang papel de liha. Totoo ito sa mga rehas at sa harap na bahagi ng paliguan, kung saan gustong-gusto ng mga bisita na patakbuhin ang kanilang mga kamay sa dingding at suriin ang gawain ng master.

Ang oras ng pagpapatayo para sa unang layer ay 12 oras upang makatiyak, iniwan ko ito sa isang araw at tinakpan ito ng pangalawang layer. Lumitaw ang isang madilim, marangal na matte shine. Ang isa pang lansihin ay pagkatapos gamitin ang komposisyon ng glazing, ang isang maliit na pigment ay nananatili sa ilalim ng garapon. Dilute namin ito ng isang solvent hanggang sa mukhang napakaputla at pumunta sa pangalawang layer ng pinatuyong patong. Maaari mong gawin ang pamamaraan anumang oras pagkatapos ng patong. Bilang isang resulta, nakakakuha kami ng isang ibabaw na kahawig ng isang log na pinapagbinhi ng waks. Napakaganda.

Sa kahabaan ng paraan, ang mga dulo ay ginagamot sa glazing compound No. 11 (puti), na paborableng nagha-highlight sa gawaing nagawa na.

Ako ay ganap na nasiyahan sa resulta, kaya ipinagpatuloy namin ang paggiling na aming sinimulan. Dahil ikaw mismo ang gagawa ng lahat ng gawain, ang kalidad ay nasa pinakamataas na antas. Kung ang mga upahang manggagawa ay maaaring balewalain ang mga kapintasan, kung gayon ang panginoon mismo ay magpapahirap sa kanyang sarili kahit na ang pinakamaliit na pagkakamali. Halimbawa, batid na sa isang lugar sa ilalim ng log ay napalampas ko ang isang hiwa, tulad ng isang kriminal na bumalik sa pinangyarihan ng isang krimen, muli kong sinuri ang aking "jamb". Hanggang sa inayos niya ito.

Lalong gumaganda ang log house. Huwag kalimutang linisin ang mga log mula sa alikabok gamit ang isang brush pagkatapos ng trabaho.

Ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng mga log na ginagamot sa Base at ang mga dulo ay selyado ng puting mastic.

Ang pagkakaroon ng pinahahalagahan ang kulay at texture ng mga ipininta na log, napagtanto ko na sa loob ng veranda ay magmumukhang madilim, at nagsagawa ako ng isang eksperimento sa pamamagitan ng pagpipinta ng log na may komposisyon No. 11 (puti).

Pinapanatili ng puting pintura ang texture ng mga sanded log, at nagpasya akong ganap na ipinta ang veranda. Sa pamamagitan ng unang layer, lumilitaw ang isang bahagyang yellowness ng pine, at walang shine. Katulad na katulad ng kahoy na pinaputi lang. Ngunit ang pangalawang layer ay gumagawa ng mga kababalaghan. Lumiwanag at lumilitaw ang isang tiyak na pagkakumpleto. Sa pamamagitan ng paraan, bumili ng "Belinka Lazur", dahil ang puting "Belinka Top Lazur" ay inilaan para sa mga window frame at nagkakahalaga ng higit pa.

Ngayon ang bathhouse, maliban sa isang dingding, ay natatakpan sa isang layer at mukhang isang bahay na may negatibong pagpipinta ng Khokhloma. Ang tuktok na cross beam ay nakalulugod - ito ay isang buhol na puno ng fir, na nagbibigay sa istraktura ng hitsura ng pagtutugma ng natural na estilo.

Ipinagpatuloy namin ang pagtatayo ng bathhouse at lumipat sa yugto ng pagtula ng mga sahig sa beranda. May bubong sa ibabaw ng silid, ngunit ang kawalan ng isang pediment (para sa airiness ng istraktura) ay hindi pumipigil sa pagpasok ng mga patak ng slanting rain. Sa taglamig, posibleng pumutok ang niyebe at pagkatapos ay matunaw sa panahon ng pagtunaw. Samakatuwid, bibigyan namin ng espesyal na pansin ang pagpapanatili ng mga board at joists, pati na rin ang pagbibigay ng mga katangian ng tubig-repellent sa ibabaw ng sahig kasama ng isang magandang hitsura.

Part 5. Veranda floor

Ang mga log ay magiging 50*150 na tabla na nakalagay sa gilid. Ayon sa unibersal na formula, ang kapal ng board ay pinarami ng isang kadahilanan na 20, at nakukuha namin ang hakbang sa pagitan ng mga log sa aking kaso 1000 mm. Ngunit nagpasya akong palakasin ang istraktura at inilagay ang mga log sa 600 mm na mga palugit. Ito ay naging ganito.

Para sa veranda (kondisyon na 2 metro sa 6 na metro) bumili ako ng 16 na anim na metrong board, na isinasaalang-alang ang mga joists at isang reserba ng isang board. Nagkakahalaga ito sa akin ng 4300 rubles at 500 rubles na paghahatid. Lumitaw ang mga asul na mantsa at amag sa ilang mga tabla, na madaling maalis sa pamamagitan ng sanding at pagpapaputi. Ang pinakamasama sa lahat, maraming mga tabla ang pinamumugaran ng mga wood-boring beetle. Ang larvae nito ay gumawa ng ilang mga butas, na pagkatapos ay tinatakan ko ng mastic. Sa pag-inspeksyon, wala na akong nakitang mga buhay na nilalang, at doon ako huminahon - pagkatapos ng pagpapatuyo, ang kahoy ay hindi gaanong nakakaakit sa kanila, at ang paggamot na may isang antiseptiko at biocide ay magpapabagabag sa loob ng salagubang sa anumang pagnanais na lumapit sa aking beranda . Naglagay ako ng isang vapor-permeable film sa lupa sa loob ng pundasyon upang walang halaman na magkaroon ng pagkakataon na tumubo sa loob ng veranda. Ang mga tabla ay minarkahan at nilagari ayon sa kanilang lokasyon.

Pagkatapos, tinanggal ko ang mga board, binibilang ang mga ito ayon sa lokasyon, at nagsimulang iproseso ang mga joists. Gumamit ako ng isang malakas na antiseptiko na ginawa sa Yaroslavl. Medyo pamilyar ako sa paghahanda ng mga antiseptiko at ang komposisyon ng mga biniling produkto ay nagbigay inspirasyon sa akin. Ang pangangalaga sa kahoy ay idineklara sa loob ng 45 taon, napapailalim sa teknolohiya ng pagpapabinhi. Kinakailangang gumamit ng 500 gramo ng solusyon kada metro kuwadrado, i.e. Ilapat ang unang layer, at pagkatapos ng 1-2 oras ang pangalawa. Ang antiseptiko ay dilaw, kaya ang patong ay malinaw na nakikita. Kapag tuyo ito ay nagiging dark brown.

Sumunod na dumating ang pagliko ng pagproseso ng mga board. Una, nagpatakbo ako ng flap sanding wheel na nakakabit sa isang gilingan sa ibabaw na matatagpuan sa ibaba at sa mga gilid ng mga board upang alisin ang lint. Sa ganitong paraan tinitiyak namin ang mas mahusay na pagsipsip ng antiseptiko. Pagkatapos ay gilingin namin ang harap na ibabaw gamit ang isang 100-grit na gulong ginamit ko rin ang aking mahabang pagtitiis na gilingan ng pinakamababang kategorya ng presyo. Kung natatakot kang gumawa ng mga rut at butas, pagkatapos ay subukang sanding bahagi ng board ang isang hammered wheel upang makakuha ng kaunting karanasan. Huwag kalimutang i-chamfer ang mga gilid ng board.

Pansin, bonus! Upang matiyak na ang ibabaw ng sahig ay perpekto sa pagpindot at kaaya-aya sa mga paa, lumakad sa ibabaw ng sanded board na may banayad na solusyon sa sabon. Ilapat gamit ang isang brush o roller. Kapag tuyo, ang itinaas na natitirang tumpok ay magiging matigas at madaling matanggal gamit ang papel de liha kahit na sa manual mode.

Inilalagay namin ang mga board sa mga log na may puwang na 4 mm. Bilang isang "pamantayan" kumuha kami ng isang ordinaryong kuko, na inilalagay namin nang patayo sa pagitan ng mga board.

Dahil ang aking mga board ay may natural na halumigmig, marahil ay medyo tuyo, may posibilidad na sila ay mag-warping sa panahon ng proseso ng pagpapatayo. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong gumamit ng mga pako ng tornilyo kaysa sa mga self-tapping screw para sa pangkabit. Ang self-tapping screw ay isang weaker fastener para sa mga lateral load at maaaring pumutok lang. Upang maiwasang kumalat ang kalawang sa mga tabla, takpan ang ulo ng kuko ng kahoy na mastic.

Nakikita mo ba ang kuko? At nandito siya!

Sa proseso ng pagtula ng mga board, sinimulan kong iproseso ang mga ito. Napili kong gumamit ng Alpina outdoor terrace oil o Belinka glazing compound bilang patong. Mas nagustuhan ko ang pangalawang opsyon. Una, ang parehong langis at Belinka Base ay tumagos nang malalim sa kahoy at pinoprotektahan ito mula sa kahalumigmigan. Pangalawa, ang tinting ng langis at Belinka No. 24 ay halos magkapareho. Pangatlo, ang komposisyon ng langis at glaze, na walang mataas na pagtutol sa abrasion, ay dapat na i-renew tuwing dalawang taon. At pang-apat, ang Belinka ay mas mura. Ang isang malaking daloy ng mga bisita ay hindi binalak sa veranda at ang pinakamataas na load ay naglalakad sa tsinelas o nakayapak.

Matapos matuyo ang unang layer ng Base (24 na oras), ilapat ang pangalawang layer at bigyan ito ng isa pang araw upang matuyo. At dumating ang rurok - pinahiran ng Belinka No. 24 glazing compound. Kung gusto mo ng higit na epekto at ningning ng sahig, pagkatapos ay bumili ng Top Azure.

–––––– Anim na buwan na ang lumipas ––––––

Matagal na mula noong huli kong kuwento, at unti-unting umusad ang pagtatayo ng paliguan. Unti-unti, dahil kailangan mong gawin ang lahat sa iyong sarili. Hindi ako nagtitiwala sa mga coven. Dalawang beses akong nakipag-ugnayan sa kanila (pag-assemble ng frame at pag-install ng bubong) at labis akong hindi nasisiyahan sa resulta.

Tiningnan ko ang bathhouse mula sa gilid at nagpasya na kailangan ng isa pang pediment upang maprotektahan ang espasyo ng veranda mula sa ulan. Inilagay ko ang clapboard sa iba't ibang direksyon, nag-iwan ng parang bintana. Magkakaroon ng stained glass window - polycarbonate na may pattern na inilapat na may espesyal na stained glass paints.

Ang pagkakasya ng mga board sa gable ay naging medyo masikip, kaya gagawin ko nang walang karagdagang plinth at iwanan ito nang ganoon.

Ang pediment ay pininturahan ng parehong kulay ng bathhouse, at isang side board na may kunwaring mga ukit ay na-install. Ang halaga ng trabaho ay: lining - 2500 rubles; self-tapping screws - 200 rubles; pintura - 200 rubles; wind carved board - 800 rubles. Sa tingin ko ito ay medyo mura para sa ganoong resulta.

Noong nakaraang taon, wala akong oras upang ipinta ang lining ng bubong, tinakpan ko lang ito ng base, at nagsimulang bumaba ang temperatura sa ibaba ng zero. Noong isang araw, na pumili ng panahon na walang ulan, naglakad ako na may dalawang patong ng puting Belinka. Nagustuhan ko ang resulta, ngunit iniisip kong i-secure ito gamit ang ikatlong layer.

At kaya, isang bagong panahon ng pagtatayo ng bathhouse ay nagbukas. Noong taglagas, nakuha ko ang ilang magagandang araw na may positibong temperatura, na nagbigay-daan sa akin na sa wakas ay gumawa ng bintana at pinto. Ang teknolohiya para sa paghahanda ng mga pagbubukas ay pamantayan. Nagmarka kami at pinutol upang bumuo ng spike sa log. Para sa pagbubukas ng bintana gumamit ako ng 100*200 timber, at para sa frame ng pinto gumamit ako ng 100*250 timber. Sa sawmill nakilala nila ako sa kalagitnaan at gumawa ng dalawang anim na metrong blangko sa espesyal na pagkakasunod-sunod. Naningil sila ng katawa-tawang halaga ng pera - mga 2,500 rubles kasama ang paghahatid.

Sa site, ang troso ay sawn sa kinakailangang haba. Ang pagbubukas ng bintana ay naging malinis na 50 * 50 sentimetro, ang pinto ay malinis na 70 * 160. Kaya't talagang ipatupad natin ang sinaunang utos - yumuko sa paliguan kapag pumasok ka. Ang itaas na antas ng threshold ay magiging 15 sentimetro mula sa sahig upang manatiling mainit sa taglamig. Pinutol ko ang isang uka sa beam sa laki ng tenon sa log, kasama ang isang sentimetro ang lapad sa bawat direksyon. Nag-attach ako ng 20 sentimetro na lapad na roll ng pagkakabukod sa tenon, sa palagay ko ito ay lino, hindi ko naaalala kung ano ang binili ko. Ang vertical beam ay nakaunat, at ang mga pahalang na seksyon ay ginamit bilang mga spacer. Ang puwang mula sa tuktok na poste hanggang sa log ay mga 3 cm, na puno ng lumot. Mayroon ding lumot sa ilalim ng threshold at window sill, na, pagkatapos i-install ang lahat ng mga bahagi, ay siksik sa estado ng halos isang log.

Ang isang quarter ay pinili sa window para sa kadalian ng pag-install ng plastic. Ang mga spacer ay naka-install sa pinto, dahil ang pagpapapangit ay posible sa panahon ng natural na pagpapatayo ng troso.

Kung ano ang pinaplano. Ang bintana ay plastik na may imitasyon ng paghahati sa mas maliliit na bintana. Ang larawan ay nagpapakita ng aking hooliganism, wika nga - sa halip na isang window ay ipinasok ko ang polystyrene foam at gumamit ng insulating tape upang markahan ang hinaharap na produkto.

Ang pinto ay metal na may pagkakabukod sa kahabaan ng dahon at mga hamba. Sa kumpanya kung saan ginawa ang mga pinto, ang direktor ay isang mabuting kaibigan ko, tinalakay namin ang lahat ng mga detalye at, umaasa ako, makakakuha kami ng magandang produkto. Magkakaroon ng kahoy na overlay na 1.5 sentimetro ang kapal sa kahabaan ng dahon ng pinto. Gamit ang overlay, tatandaan ko ang kahoy, gagawa ng imitasyon ng mga huwad na bisagra at mga kahoy na transverse. Ngunit iyon ay sa hinaharap, ngunit ngayon ay abala ako sa pag-landscaping ng veranda.

Mayroon kaming isang master na gumagawa ng mga mesa at bangko ng medyo magandang kalidad at napaka mura. Ang headset na ito ay nagkakahalaga lamang sa akin ng 7.5 libong rubles. Kasunod ng tradisyon, tinakpan ko ito ng Belinka base, Rosewood glazing compound at deck varnish mula sa parehong kumpanya.

Sa isang lugar sa ikadaan o dalawang daan na pagtalon mula sa antas ng veranda, napagtanto ko na kailangan ko ng balkonahe. Ang mga plano ay gumawa ng ilang uri ng pekeng produkto gamit ang kahoy na hakbang, ngunit sa ngayon ay nagpasya akong limitahan ang aking sarili sa isang pansamantalang gusali. Bagama't ang pansamantalang kubo ay naging medyo maganda at magsisilbi pa rin sa akin hanggang sa magsawa ako dito. Sa mga gilid gumamit ako ng mga log na nanatili mula sa pagputol ng mga bakanteng, at sa mga hakbang ay gumamit ako ng 50*150 na board. Naglagay siya ng mga bato mula sa isang kalapit na quarry sa base.

At ngayon tungkol sa kagyat na bagay. Una, naglalagay ako ng caulking sa loob ng log house. Ang mga troso ay naayos na sa lugar. Ano ang posible - natuyo, kung ano ang kailangan - pinangunahan, kung ano ang nais - umupo sa sarili nitong permanenteng lugar. Alinsunod dito, lumitaw ang mga bitak sa loob na nangangailangan ng maingat na pagbubuklod.

Kinumpirma ng panlabas na inspeksyon ang magandang kalidad ng caulk. Walang nahulog, ang mga ibon ay hindi kumilos, at ang lumot ay nakahiga ayon sa plano. Kapag pinutol ko ang mga pagbubukas, ang lumot ay na-compact sa isang siksik at matigas na strip, kahit na mahirap i-disassemble, ngunit ang mga naturang piraso ay mabuti para sa pagpuno ng mga bitak. Gumawa ako ng isa pang caulk mula sa birch. Ang spatula ay naging mas malawak at mas malaki; Ang lumot ay lumilipad sa mga bitak na may isang sipol, at kung saan ang log ay namamalagi nang mahigpit na gumagamit ako ng mga birch wedge. Ang proseso ay mahaba, ngunit sapilitan kung ayaw mong mag-steam sa felt boots sa taglamig. Pangalawa, sinuri ko ang pundasyon. Mayroong bahagyang mga chips sa labas, ngunit ang mga ito ay lumulubog sa panahon ng pagbuhos at hindi nakakaapekto sa kalidad. Gayunpaman, kung mayroon akong libreng oras, maglalagay ako ng plaster at tatakpan ito ng façade paint. Hindi ko pa napipili ang tagagawa o kulay. Noong nakaraang taon ay nag-install ako ng ebb tides, na gumanap nang maayos kahit na may malubhang pagkarga ng niyebe. At pangatlo, bibilangin ko ang mga snow guard. Noong nakaraang taon, nabuo ang isang crust sa bubong pagkatapos ng nagyeyelong ulan at 50-60 sentimetro ng niyebe ang bumagsak dito, nagkaroon ng magandang sorpresa sa anyo ng isang malaking siksik na snowdrift malapit sa bathhouse pagkatapos ng unang pagtunaw.

Buweno, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ginagawa ko upang mapanatiling mainit at tuyo ang aking paliguan. Isang buwan na ang nakalilipas bumili ako ng isang metal na kalan mula sa kumpanya ng Izistim para sa 58,000 rubles. Matagal akong pumili, nakakapagod, basahin ang lahat ng mga pagsusuri at natanto - ito ang kailangan ko. Ang mga parameter nito ay matatagpuan sa opisyal na website ng kumpanya, kung saan ibinigay ang isang detalyadong paglalarawan. Habang ang kalan ay nakatayo sa kalye sa harap ng bathhouse, kailangan ko pa ring malaman kung paano maingat na kaladkarin ang 130 kg ng metal, lalo na't wala pa akong sahig at mayroong 600 na brick na nakasalansan sa lupa. Lumalabas na ang mga kalan na ito ay literal na ginawa sa tabi ko, kaya nagkaroon ako ng karangalan na direktang makipag-usap sa mga tagagawa, na talagang tumulong sa payo at rekomendasyon. Ang tubo ay binalak na tumayo sa tabi ng hindi kinakalawang na manggas. Ang istraktura ay magiging mga 5 metro. Nag-order ako ng isang hindi kinakalawang na asero na tubo na may kapal ng dingding na 1 mm doon, mula sa kumpanya ng Izistim. Literal na makalipas ang isang linggo natanggap ko ang aking order. Laser welding, mataas na kalidad at makatwirang presyo. Sa mga tuntunin ng pera, ang kasiyahan ay umabot sa 11,500 buong rubles para sa isang hanay ng mga tubo na 5 metro. kumpanya ng CRAFT.

Ang kumpletong kit ay may kasamang tee, isang plug para sa paglilinis ng pipe mula sa soot at pag-alis ng condensation, at isang uri ng adapter na may platform na magbibigay-daan sa iyong maayos na ayusin ang chimney sa isang brick pipe. Ang istraktura sa kanan sa larawan ay isang pahalang na seksyon ng tubo mula sa kalan hanggang sa tsimenea. Ang hindi kinakalawang na asero na lumalaban sa init, 4 mm ang kapal, ay ginawa sa EasySteam sa halagang 4,300 rubles.

Naturally, hindi ako namili at bumili ng mga convection door nang hindi umaalis sa checkout. Maginhawang mga kandado, normal na hitsura at karagdagang mga sheet ng metal para sa pag-secure ng mga produkto sa brick.

Binili mula sa Kostroma clay brick grade 150, na sapat para sa lining ng pugon. Ang geometry ng brick ay normal kung kinakailangan, ang mga gilid ay maaaring bilugan upang bigyan ang mga produkto ng isang mas kawili-wiling hugis. Kung gusto mo pa magandang brick, pagkatapos ay bumili ng Vitebsk mark 200. Ang bawat brick ay nagkakahalaga sa akin ng 25 rubles bawat isa.

Hindi ako nag-abala sa luad, na kailangan pa ring minahan sa isang lugar at isang solusyon na inihanda, dahil wala akong anumang mga espesyal na kasanayan. Nakuha handa na timpla"Makarov's Stove House" na ginawa sa Kostroma, mga kulay ng Gzhel. Mayroon din silang puting luad na pinaghalong para sa mga aesthetes. Hindi mahanap ang mga gumagawa ng kalan - abala ang lahat. Ang gastos para sa mga manggagawa ay nagsisimula mula sa 40 rubles bawat brick sa lining at 60 rubles bawat brick sa pipe. Maaari mong kalkulahin ang halaga ng trabaho sa iyong sarili. Gagawin ko ito sa aking sarili, kahit na ang trabaho ay magtatagal.

Bahagi 6. Oven

"At nagsisimula muli ang labanan" - ipinagpatuloy namin ang pagtatayo ng bathhouse at landscaping panloob na espasyo. Ang puso ng sauna ay ang kalan. Ang aking mga hangarin para sa klima ng hinaharap na silid ng singaw at iba pang mga silid ay napaka-simple at hindi mapagpanggap. Una, ang iyong mga paa at tainga ay dapat na mainit-init kahit na sa taglamig, at hindi singaw na may matigas na plus sa lugar ng ulo at sa parehong oras ay may suot na felt boots upang ang iyong mga paa ay hindi mag-freeze. Pangalawa, dapat mayroong inertia sauna na kalan upang mapigil ang pagbaha at singaw nang hindi tumatakbo sa paligid para sa panggatong habang pinapanatili ang nais na temperatura sa lahat ng oras. Maipapayo na panatilihin ang init sa banyo sa loob ng dalawa o tatlong araw upang matuyo ang lugar. At pangatlo, ang mainit na tubig ay hindi dapat kumulo sa silid ng singaw, ngunit dapat na matatagpuan sa kompartimento ng paghuhugas sa malayong tangke.

Tulad ng isinulat ko na, napili ang Sochi stove mula sa kumpanya ng Izistim na may naka-mount na heat exchanger para sa pagpainit ng tubig.

Ang heat exchanger ay nilagyan ng mga inlet at outlet pipe na may diameter na isang pulgada. Ang disenyo ay nilayon na matakpan ng ladrilyo, na sabay na magsisilbing screen mula sa matigas na infrared radiation na nagmumula sa metal at bilang heat accumulator. Bago ang pag-install, kailangan mong painitin ang kalan sa labas sa banayad na mode upang masunog ang pintura ng pabrika at maalis ang nasusunog na amoy kapag ginamit nang direkta sa banyo. Ang isang heat-resistant cord ay inilalagay sa pinto at ash pan, na kinakailangan para sa sealing. Hindi pa ito nangyari dati, ngunit ang mga tagapamahala ng kumpanya ay nakikinig sa mga rekomendasyon ng consumer sa pamamagitan ng komunikasyon sa forum at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago.

Ang isang cast iron grate ay naka-install sa loob ng combustion chamber. Ang mga karagdagang sheet ng metal ay hinangin sa mga gilid at dulo ng silid upang mabawasan ang epekto ng apoy sa mga dingding ng pugon upang maiwasan ang pagpapapangit.

Para sa kamag-anak na draft, nag-install ako ng isang metrong haba ng tubo at nagsagawa ng mga unang pagsubok ng isang metal sauna stove. Ang draft kahit na may tulad na isang piraso ng tubo ay medyo mabuti, mayroon lamang isang bahagyang paglabas ng usok mula sa pinto kapag binuksan ito at, nang naaayon, isang maliit na halaga ng soot sa salamin.

Ang pundasyon para sa kalan ay konektado sa pundasyon ng bathhouse, at ang reinforcement ay isinasagawa sa panahon ng pagbuhos. Upang simulan ang pagtula, pinatag ko ang ibabaw na may semento mortar upang hindi makapinsala sa waterproofing. Inilatag ko ang dalawang patong ng bubong na nadama sa pedestal, kung saan magsisimula akong maglagay ng mga brick.

Upang tumaas sa itaas ng antas ng sahig, at mula sa pundasyon ito ay magiging mga 18-19 sentimetro, inilalagay namin ang base sa ilalim ng kalan ng tatlong brick na mataas. May konting trick. Upang i-save ang mortar at brick, naglalagay kami ng isang "balon", at sa loob ay inilalagay lamang namin ang pinakamasamang brick at pinupuno ang natitirang espasyo ng buhangin.

Ang buhangin ay kailangang bahagyang moistened at siksik upang hindi ito tumira, ngunit ito ay hindi kinakailangan ang pagpuno ay hindi pupunta kahit saan;

Ang mga brick na ginawa sa Kostroma, nagkakahalaga ng 24 rubles bawat piraso. Normal ang geometry, may mga chips sa mga sulok at gilid, kaya kailangan mong piliin ang front side ng kalan. Hindi ito tumusok ng mabuti, mas mahusay na putulin ito gamit ang isang gilingan. Para sa solusyon, ginagamit ang pinaghalong kalan na "Makarov's Stove House". Ang solusyon ay mabilis na nagtakda, humahawak ng mabuti sa ladrilyo, at madaling gamitin. Ang mga bag na 25 kg, nagkakahalaga ng mga 400 rubles bawat piraso. Ang isang bag ay dinisenyo para sa pagtula ng 60 brick. Ang solusyon ay dapat na halo-halong may isang malakas na drill na may isang attachment na malamang na hindi ka makakagawa ng isang homogenous na masa gamit ang iyong mga kamay. Ang timpla ay natuyo nang husto at kailangan mong magdagdag ng maraming tubig.

"Isinara" ko ang tuktok na hilera ng mga brick kasama ang base ng kalan na may mortar na nais kong i-install ang istraktura sa mga metal na nikel - ang mga binti ng kalan, tila sa akin, ay itulak sa ladrilyo. Ngunit ito ay lumabas na sa kasong ito ang leeg na may pinto ay tumataas at lumilitaw ang isang puwang. Samakatuwid, kalaunan ay nilinis ko ang solusyon at itinapon ang lining.

Agad kong sinubukan ang mga convection door na kukuha ng hangin mula sa relaxation room papunta sa steam room para sa palitan. Ngunit, tulad ng nangyari sa ibang pagkakataon, hindi sila maaaring mai-install sa lugar na ito;

Ang pinakamahirap na bagay ay ang kaladkarin ang kalan sa loob ng paliguan at huwag buwagin ang anumang bagay sa daan. Ang 130 kg na istraktura ay kahanga-hanga, at kailangan kong mag-order ng dalawang mas malakas na loader. Kung ang unang pagkakataon na ang isang loader mula sa kategoryang "mga binti at takip" ay tumulong sa akin na i-drag ang kalan sa banyo, kung gayon ang mga manggagawa ay talagang dumating. Inilayo nila ako at sa loob ng 10 minuto ay inilagay nila ang "piraso ng bakal" sa lugar ng operasyon.

Nag-install ako ng T-bend sa kalan upang matukoy ang pangunahing tubo. Ang larawan ay nagpapakita ng isang tanawin mula sa likuran, kung saan matatagpuan ang "mga tupa" para sa pag-alis ng bubong at kasunod na paglilinis ng tubo mula sa uling, bagaman tiniyak sa akin ng mga tagagawa na walang soot.

Ang root pipe ay tatakbo sa kaliwa ng furnace at uupo din sa isang pundasyon na konektado sa isang karaniwang banda. Patuloy kaming naglalagay at bumubuo ng isang tubo.

Ang pipe ay gagana lamang pagkatapos na pumasok ang T-shaped na seksyon, kaya ginagawa namin ang mga gilid nito ng isa at kalahating brick ang haba, at pinupuno din ang panloob na espasyo ng buhangin.

Sa loob ng silid ng singaw sa screen ng pugon ay nag-i-install kami ng dalawa pang mga pintuan ng kombeksyon, ngunit may malaking sukat. Ito ay kinakailangan upang mabilis na magpainit sa silid. Hindi namin tinatakpan ang tuktok ng kalan ng mga brick, na nag-iiwan ng espasyo para sa mga bato. Kapag nakabukas ang mga pinto ng convection, kinukuha ang hangin mula sa sahig, dumadaan malapit sa katawan ng kalan at lalabas sa mga batong pinainit na. Maaaring iakma ang daloy ng hangin gamit ang damper. Ang mga pinto ay nakabitin sa gilid na maginhawa para sa iyo.

Binili ko ang mga pinto mula sa kumpanya ng Izistim na ginawang makabago ang disenyo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang hindi kinakalawang na asero na frame sa lapad ng ladrilyo. Ngayon ay naging maginhawa upang i-install ang mga pinto, nang walang karagdagang pangkabit na may kawad. Ang mga maliliit na puwang ay naiwan sa paligid ng perimeter (maliban sa ilalim) ng mga pintuan, na nagbabayad para sa thermal expansion ng metal.

Ang pangunahing tubo, upang ito ay pumasa sa pagitan ng mga rafters at hindi tumatagal ng maraming espasyo, ay matatagpuan sa linya kasama ang "mukha" ng screen ng kalan. Ang T-adapter ay napupunta nang kaunti sa gilid. Ginawa ito ng Izistim para sa akin nang sagana. Ngunit, tulad ng nangyari, ang laki ay ang pinaka-angkop, tulad ng sinasabi nila, hindi bumaba o tumaas. Ang isang 4 mm na produktong hindi kinakalawang na asero ay nagkakahalaga ng 4,500 rubles.

Oras na para isabit ang heat exchanger. Bumili ako ng mga galvanized na anggulo, bends at couplings sa bawat pulgada, ikinakabit ang mga ito sa pangkalahatang istraktura, binabalot ang mga thread na may flax na ginagamot sa heat-resistant sealant (pula sa larawan).

Naabot ng brickwork ang tuktok ng firebox. Nag-install kami ng isang anggulo ng suporta na 50 * 50 mm na may isang overlap na 8-10 cm sa ladrilyo Mayroong isang thermal gap na halos 2 cm sa paligid ng firebox.

Ang harap na bahagi ay halos tapos na, ang mga pintuan ng convection ay nakatakda nang mas mataas kaysa sa binalak, ngunit para sa air exchange ito ay mas maginhawang ang hangin na nagmumula sa silid ng pagpapahinga sa silid ng singaw ay hindi mag-overheat. Ang pakikipag-ugnay sa pinainit na oven ay minimal.

Dahan-dahan naming tinatakpan ang heat exchanger ng masonerya at gumagawa ng mga saksakan ng tubo upang kumonekta sa malayong tangke. Ang mga butas ay hindi masyadong malinis at pagkatapos ay tatakpan ko sila ng hindi kinakalawang na asero na mga disc o iba pang palamuti na hindi natatakot sa kahalumigmigan. Ito ay isang pader sa washing room na ito ay binalak na maglagay ng ladrilyo hanggang sa kisame.

Ang harapan ng kalan ay tapos na, ang susunod na hilera ay magiging isang "mantelpiece" upang ang mainit na hangin mula sa firebox, kapag ito ay binuksan, ay hindi direktang pumunta sa kisame, ngunit may ilang mga hadlang. Oo, at maaari kang maglagay ng mga item sa interior decoration sa istante.

Wall in washing room tapos na, ang mga konklusyon sa pipe ay ginawa. Ang natitira na lang ay bumili ng mga hindi kinakalawang na tubo at gumawa ng mga koneksyon sa hanging tank.

Oras na para sunugin ang tubo. Tinali ang pagmamason mula sa gilid ng silid ng singaw. Ang T-shaped na adaptor ay konektado sa manggas sa pamamagitan ng isang katangan. Ang isang takip ay naka-install sa ilalim ng katangan upang maubos ang condensate at linisin ang tubo mula sa uling.

Mula sa gilid ng silid ng singaw, ganito ang hitsura ng kalan: ang hugis-T na adaptor ay natatakpan ng isang brick screen sa itaas. Isang 40*40 na sulok ang kinuha bilang mga suporta.

Sasaklawin ko ang libreng lukab sa itaas ng kalan at ang adaptor ng mga bato para sa dekorasyon at pagsingaw ng iba't ibang insenso; At marahil ay tatakpan ko ang tubo ng isang sheet ng hindi kinakalawang na asero upang maiwasan ang malupit na thermal radiation mula sa napakainit na metal.

Patuloy kaming nagtatayo ng tubo. Sa lugar kung saan dumadaan ang kisame, bumubuo kami ng isang himulmol upang mapanatili ang mga distansya sa kaligtasan ng sunog mula sa "usok" hanggang sa mga istrukturang kahoy. Tulad ng inaasahan, ang harap at gilid na mga dingding ng kalan ay umabot sa kisame sa hinaharap.

Ayon sa mga kalkulasyon, ang pangunahing tubo ay dapat pumasa sa gitna sa pagitan ng mga beam ng kisame. At nangyari nga. Ang tubo ay "lumago" sa bubong at oras na upang gumawa ng pagbubukas.

At ang "mukha" ng kalan ay ganito ang hitsura. Ang mga pintuan ng kombeksyon ay matatagpuan sa isang hilera na may paglilinis ng tubo. Nabahiran pa rin ito ng luad, ngunit naiintindihan mo na kung ano ang gusto ko.

Susunod na inihahanda namin ang bubong para sa pagpasa ng tubo. Mula sa loob, ang bubong ay na-drill sa mga sulok ng hinaharap na daanan na may margin na isang sentimetro. Gumamit ako ng gilingan upang gupitin ang mga metal na tile sa bubong. Nakakuha ako ng isang daanan na halos mahigpit sa gitna ng tagaytay, na maginhawa para sa pagsara ng butas mula sa ulan. At ang snow ay hindi maglalagay ng presyon sa brickwork.

Una sa lahat, nagpasok kami ng isang hindi kinakalawang na manggas ng tubo sa pagbubukas, pagkatapos ay sinimulan namin ang pagtula.

Hindi ka dapat makuntento sa antas lamang; Ang "Otter", ang proteksyon sa ulan ay gawa sa halos kalahating brick. At kaya ang tubo, na hindi pa nalilinis ng luad, ay tumatagal ng tamang hugis nito.

Ang tubo ay nalinis ng luad at pinahiran ng barnis para sa panlabas na trabaho sa bato at ladrilyo sa tatlong layer. Ang bawat layer ay tumitigas sa halos apat na bahagi sa temperatura na +200°C. Ito ay gumagawa ng epekto ng isang basang bato at tinatakpan ang mga pores. Ang temperatura sa tuktok ng kalan ay humigit-kumulang kapareho ng hangin sa labas, kung mas mainit lang ng kaunti, kaya ang barnis ay lumalaban sa hamog na nagyelo at maaaring makatiis ng mga biglaang pagbabago sa temperatura. Ang resulta ay ang epekto ng basang bato at tinatakan ang mga pores sa ladrilyo at tahi, na magpoprotekta sa materyal mula sa paghuhugas.

Ang mga tubo ay natatakpan sa paligid ng materyal na natitira sa paggawa ng mga casting. Ang diskarte sa brick ay halos 1 sentimetro sa ilalim ng "otter". Ang pinakaunang pag-ulan ay nagpakita ng pagiging epektibo ng disenyo.

Una, linisin ang hurno mula sa luad. Huwag gumamit ng tubig. Sa ganitong paraan, kuskusin mo lamang ang mortar sa loob ng ladrilyo at hindi maalis ang mga mantsa. Kung hindi mo nais na palayawin ang panlabas na bahagi ng ladrilyo, pagkatapos ay maging mapagpasensya, gumamit ng mga basahan at mga brush. Maaari kang gumamit ng pinong papel de liha.

Pangalawa, balutin ang oven na may barnis na lumalaban sa init, sapat na gamitin ang komposisyon hanggang sa 1500 ° C, hindi mo na painitin ang screen, kahit na gusto mo.

At pangatlo, maglagay ng payong sa tubo upang maiwasan ang pag-ulan sa loob.

Isang maliit na lansihin: gumamit ng tubig-ulan upang ihanda ang solusyon, sa gayon ay maiwasan ang mga mantsa ng asin sa mga brick kapag natuyo ang luad.

At, ikalulugod kong sagutin ang lahat ng iyong mga katanungan, dahil ang ulat mula sa eksena ay malayo sa kumpleto at maaaring interesado ka sa ilang mga nuances. Kami ay tutulong, kumuha ng mga larawan, magpapakita sa iyo.

Itutuloy! ( 1 mga rating, average: 5,00 sa 5)

Ipapadala namin ang materyal sa iyo sa pamamagitan ng e-mail

Kung mayroon kang sariling plot ng lupa, kung gayon ang isa sa mga bagay ay maaaring maging isang bathhouse gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang mga proyekto, larawan at tampok ng gawaing pagtatayo ay ipinakita sa aming website. Para sa pagtatayo, maaari kang pumili ng anumang kawili-wiling opsyon o proyekto mula sa aming pagsusuri.

Kaya, upang makabuo ng isang de-kalidad na gusali kailangan mong pag-isipan ang mga sumusunod na punto:

• piliin ang perpektong proyekto;
• isipin ang bawat yugto ng trabaho;
• bumili ng angkop na materyal;
• planuhin ang lahat ng komunikasyon;
• Ang isang mahalagang punto ay ang panloob na dekorasyon.

Ang isang magandang bathhouse sa site ay maaaring hindi lamang isang functional na gusali, kundi pati na rin isang marangyang elemento ng disenyo ng landscape

Upang makagawa ng isang bathhouse nang tama at tama na piliin ang lokasyon nito, kailangan mong sumunod sa lahat ng mga pamantayan ng SNiP. Ang mahalagang pansin ay dapat bayaran sa materyal para sa pagtatayo ng gusali. Ang pagpili ng lokasyon ay dapat isaalang-alang ang ilang mga distansya na may kaugnayan sa iba pang mga bagay.

Bago magtayo ng isang paliguan, isaalang-alang ang mga katangian ng site: disenyo, klimatiko na kondisyon at katangian ng lupa, mga lokal na tampok teritoryo ng landscape at mga katangian ng lupa. Kung ang teritoryo ay hindi pantay, pagkatapos ay mas mahusay na magsagawa ng konstruksiyon sa isang nakataas na lugar, dahil masisiguro nito ang pinakamainam na daloy ng tubig. Hindi mo dapat i-install ang gayong gusali sa mabuhanging lupa. Sa anumang kaso, ang pundasyon ay dapat palakasin. Ang mas matigas ang layer ng lupa, mas mabuti. Kadalasan, ang pagtatayo ng naturang mga gusali ay pinlano sa leeward na bahagi ng mga pangunahing gusali. Pinoprotektahan ng placement na ito mula sa malakas na pag-ulan.

• Madalas ding ginagamit ang budget wood concrete. Kasabay nito, ang gusali ay lumalabas na mainit at matibay.

Banyo na gawa sa kahoy

Ang pagtatayo ng gayong mga gusali ay nakasalalay sa mga pagpipilian sa materyal. Maaaring gawin ang mga proyekto mula sa mga sumusunod na materyales:

• natural na kahoy;
• may talim na kahoy;
• nakadikit na kahoy;
• profiled timber;
• bilugan na mga log.

Mayroong ilang mga paraan upang bumuo ng isang sauna gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang isang simpleng pagpipilian ay makikita sa video:

Kadalasan, ang pagtatayo ay isinasagawa gamit ang mga bilugan na troso at troso. Ang isang timber bathhouse ay isang mas simpleng opsyon kaysa sa mga bilugan na troso. ay isang mas murang materyal kaysa sa mga log. Ang pagtatayo mula sa troso ay isinasagawa gamit.

Kapag nagpapasya kung paano gumawa ng isang gusali mula sa troso, dapat mong sundin ang ilang mga patakaran. Ang ganitong uri ng konstruksiyon ay tumutukoy sa magaan na mga gusali, kaya maaari kang gumamit ng mababaw o hindi nakabaon na pundasyon.

Paano at anong uri ng pundasyon ang gagawin ay depende sa uri ng lupa. Para kay clayey at malago na lupa Hindi gagana ang columnar na bersyon. Sa kasong ito, o ginagamit.

Bago magpasya kung paano ilalagay ang troso, kinakailangan na magsagawa ng waterproofing. Upang gawin ito, ang isang layer ay ipinamamahagi sa ibabaw ng pundasyon, at isang sheet ng materyal na pang-atip ay inilalagay sa itaas. Pagkatapos ay inilapat ang pangalawang layer. At ang mga board na katabi ng pundasyon ay ginagamot ng mga antiseptikong solusyon. Ganito tayo nagtatayo ng bathhouse, maliit man ito o malaki. Ang isang karaniwang opsyon para sa gawaing pagtatayo ay isang maliit na bathhouse na gawa sa mga half-beam.

Kapag nagpapasya kung paano bumuo ng isang sauna sa iyong sarili, kailangan mo munang pumili ng mataas na kalidad na kahoy. Ang materyal ay madalas na ani mula Disyembre hanggang Marso. Ang mga blangko na 150×150 o 100×150 ay gawa sa mga pinutol na puno. Kasabay nito, dapat silang alisin sa balat. Mahalagang suriin ang materyal bago ang gawaing pagtatayo. Dapat ay walang mga palatandaan ng nabubulok o mga bitak. Ang kahoy ay dapat na makinis at pantay. Kapag pumipili ng mga beam, ang mga guhit at sukat ay dapat ihanda nang maaga. Sa kasong ito, ang layunin ng materyal ay mahalaga, halimbawa, isang sahig na gawa sa mga talim na tabla. Kapag itinayo ito sa iyong sarili, kailangan mong malaman kung paano ito gagawin hakbang-hakbang na pagbuo at mga paraan para sa pagsali sa 3x4 o 4x4 logs.

Mahalagang malaman kung paano i-install ang 50x150 boards sa gilid, pati na rin ang mga pagpipilian para sa pagtaas ng haba. Mayroong mga pagpipilian sa koneksyon tulad ng sa paa at sa ulo. Para sa isang istraktura na gawa sa profiled timber, ang paraan ng burl ay angkop, kung saan ang koneksyon ay ginawa kapag lumilikha ng mga key grooves.

Frame bathhouse sa bansa

Isaalang-alang ang iba't ibang mga proyekto para sa . Ang mga dingding ay mga istruktura ng sala-sala. Para sa mga dingding kakailanganin mo:

Kung paano bumuo ng gayong istraktura ay nakasalalay sa pangunahing proyekto. Ang teknolohiya ng konstruksiyon na ito ay may maraming mga pakinabang. Ito ay isang mataas na bilis ng pag-install at mababang lakas ng paggawa. Ayon sa mga pagsusuri, ito ay isang matipid na konstruksyon. Ang natapos na gusali ay nailalarawan sa pamamagitan ng mabilis na pag-init ng mga lugar. Ang isang mini sauna o kahit isang 4x6 o 6x6 na disenyo ay hindi nangangailangan ng pangmatagalang pag-urong. Mayroon ding malaking seleksyon ng mga materyales para sa parehong panloob at panlabas na dekorasyon. Maaari kang gumamit ng iba't ibang mga opsyon sa pundasyon, halimbawa strip o sa mga tambak.

Kung paano gumawa ng gayong istraktura ay ipinakita ng isang ulat ng larawan, kung saan ang larawan ay nagpapakita ng isang detalyadong diagram at mga tampok ng pagtatayo ng naturang mga gusali. Ang ganitong mga istraktura ay mayroon ding ilang mga disadvantages. Una sa lahat, kinakailangan ang maingat na thermal insulation ng naturang mga istraktura. Gayundin, ang mga naturang istruktura ay may maikling buhay ng serbisyo. Depende sa mga proyekto: 3x4, 2x4 o 3x5, pinipili ang mga guhit. Handa nang proyekto dapat maglaman ng mga gumaganang guhit na may tamang pagpupulong ng istraktura, na may mga kagamitan at mga pagtutukoy ng mga materyales.

Nagtatayo kami ng isang bathhouse gamit ang aming sariling mga kamay: isang maikling paglalarawan ng mga yugto ng pagtatayo

Ang anumang pagtatayo ng isang bathhouse sa isang bahay ng bansa ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano. Bago simulan ang pagtatayo, kinakailangang markahan ang site. Upang gawin ito, kakailanganin mo ng isang proyekto, ayon sa kung aling mga marka sa lupa ang ginawa. Kung saan magsisimulang markahan ang mga sukat ay depende sa kung saan matatagpuan ang sulok ng gusali. Ang lugar na ito ay kung saan ginagawa ang pag-uulat mula sa simula. Kasabay nito, ang isang peg ay hinihimok, at ang mga haba ng mga gilid ay sinusukat mula dito. Pagkatapos ay naka-install ang mga compact na peg at sinusukat din ang iba pang mga dingding.

Ang disenyo ng bathhouse at mga sukat ay ipinahiwatig alinsunod sa data ng proyekto. Pagkatapos nito, ang pagmamarka ay ginawa depende sa. Kapag nagtatayo ng isang bathhouse gamit ang iyong sariling mga kamay mula sa bato, ladrilyo o mga bloke, kailangan mong i-level ang pundasyon. Kasabay nito, inilalagay ang materyal sa bubong, at pagkatapos ay inilalagay ang materyal sa bubong sa itaas.

Kung paano magtayo ng isang gusali ay depende sa kung anong materyal ang itatayo nito - mula sa mga board o mula sa. Maaaring ipakita sa iyo ng mga espesyalista ang mga tampok ng pag-install. Ang mga kapaki-pakinabang na video ay matatagpuan sa YouTube.

Kung ginamit ang brickwork, dapat itong simulan sa mga sulok. Sa kasong ito, ang mga unang bloke ay inilalagay sa mortar ng semento. Dapat silang matatagpuan sa parehong eroplano. Kung hindi mo alam kung paano ito gagawin nang tama, gamitin ang string bilang gabay.

Sa video sa ibaba maaari mong makita ang isang hakbang-hakbang na pagpapakita ng gawaing pagtatayo:

Pagkatapos i-install ang mga jumper sa mga bintana o pintuan, ang isang nakabaluti na sinturon ay naka-mount at pagkatapos ay ginawa. Ang mga bolt ng pundasyon ay nakakabit sa bahaging ito. Simple o istraktura ng panel nagsasangkot ng pagtatayo ng isang frame na gawa sa kahoy. Ang elementong ito ay pinahiran at insulated ng iba't ibang uri ng mga materyales sa pagtatapos. Upang gawin ang frame, ang mga board na gawa sa aspen, linden o larch ay ginagamit, dahil ang mga pagpipiliang ito ay nailalarawan sa mababang.

Kahoy na harness gawa sa kahoy sa isang pundasyon. Sa kasong ito, ang mga pagbawas ay ginawa sa mga dulo ng mga bar at ikinakabit sa bawat isa gamit ang mga self-tapping screws. Para sa maliliit na bar, ginagamit ang mga sulok ng metal.

Tandaan natin ang mga pangunahing yugto ng paggawa ng frame base:

Ang anumang sauna ay napapailalim sa mataas na kahalumigmigan, kaya ang silid ng singaw ay ginagamot ng isang vapor barrier film.

Ito ay mapoprotektahan laban sa akumulasyon ng kahalumigmigan mula sa loob. Ang fiberglass o mineral na lana ay maaaring gamitin bilang thermal insulation material. Ang ganitong mga pagpipilian ay nagbibigay ng isang mahusay na antas ng sealing. Isinasagawa ang pagkakabukod at takip sa dingding pagkatapos mai-install ang bubong. Ang pamamaraang ito ay protektahan ang kahoy at mga insulating materyales mula sa pagkabasa. Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran. Bago pumili ng kagamitan para sa isang bathhouse, kinakailangan upang ganap na makumpleto ang gawaing pagtatayo. Ang natapos na gusali ay nilagyan ng mga kasangkapan at lahat kinakailangang kagamitan . Ang isang paliguan sa nayon ay maaaring gawin mula sa iba't ibang materyales

, ngunit hindi mula sa isang slab.

Do-it-yourself bathhouse foundation: sunud-sunod na mga tagubilin

• Kung paano bumuo ng isang bathhouse ay depende sa uri ng pundasyon na ginamit. Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna sa mga sumusunod na pagpipilian:
• Ang mga pundasyon ng slab ay hindi madalas na ginagawa. Ito ay angkop para sa napakalaking at kumplikadong mga gusali. Ang mga marka ay ginawa ayon sa mga sukat ng gusali o bahagyang mas malaki; maaaring gawin strip na pundasyon
• para sa isang 4x4 sauna gamit ang iyong sariling mga kamay. Sa kasong ito, ang pagmamarka ay ginagawa upang ang tape ay tumatakbo kasama ang perimeter ng gusali;
• columnar ay ginagamit para sa pag-install ng mga kahoy na gusali. Depende sa mga sukat na 3 × 4, 3 × 5 o 3 × 6, ang mga marka ay ginawa ayon sa bilang ng mga suporta;

Posible pa ngang magtayo ng walang pundasyon. Maaaring gumamit ng shallow strip foundation kapag matigas at tuyo ang lupa, mababa ang tubig sa lupa at hindi masyadong mabigat ang mga gusali. Ang mababaw na bersyon ay ang pinakasimpleng. Narito ang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang:

Kung paano mag-install ng screw foundation ay makikita sa video sa ibaba:

Banyo na may shower sa bansa: kung paano mag-supply at mag-alis ng tubig

Mayroong iba't ibang mga paraan upang ayusin ang shower sa loob ng banyo gamit ang iyong sariling mga kamay. Mayroong kahit isang espesyal na hakbang-hakbang na gabay. Ang ulat ng larawan ay nagpapakita ng iba't ibang mga opsyon sa pag-install ng shower. Ang pinakamadaling opsyon para sa paglamig ay ang pag-mount ng isang simpleng balde na gawa sa kahoy sa dingding. Ang tubig ay maaaring ibuhos dito sa pamamagitan ng tubo ng tubig may gripo. Sa kasong ito, walang espesyal na pag-init ang kinakailangan. Sa larawan sa ibaba makikita mo ang isang shower na may hydromassage jet. Sa kasong ito, kinakailangang isaalang-alang ang pagpainit ng tubig, pati na rin ang presyon gamit ang pumping equipment.

Hindi na kailangan ng shower malaking lugar, ito ay sapat na upang maglaan ng ilang espasyo sa dressing room. Kailangang . Kinakailangan na mag-install ng isang kanal para sa banyo. Maaari ka ring gumawa ng summer shower sa loob ng banyo. Sa kasong ito, hindi na kailangang mag-set up ng isang hiwalay na cabin sa bakuran. Kahit na sa isang nakagawa na gusali maaari kang makahanap ng isang sulok para sa isang washing room. Ngunit ito ay mangangailangan ng pagtatayo ng isang kanal sa banyo.

Mga tagubilin para sa pagbuo ng bubong ng bathhouse gamit ang iyong sariling mga kamay

Kapag nagtatayo ng isang bathhouse, kailangan mong malaman kung paano i-install ang bubong. Ang mga yugto ng naturang konstruksiyon ay makikita sa ibaba:

Ang mga opsyon para sa paglikha ng isang bubong ay maaaring magkakaiba, ngunit sa anumang kaso kailangan mong mag-isip tungkol sa waterproofing at thermal insulation. Kung walang waterproofing, ang singaw ay pupunta sa attic at tumira sa mga rafters at beam. Sa kasong ito, ang condensation ay maaaring maubos sa pagkakabukod, na makakaapekto sa tibay ng materyal. Mahalagang isaalang-alang ang ilang mga tampok ng mga gusali:

Organisasyon ng mga panloob na kagamitan ng isang bathhouse sa bansa

Ang isang mahalagang punto ay ang pag-aayos ng panloob na kapaligiran. Ang iba't ibang mga panloob na larawan ay makakatulong sa iyo na magpasya kung paano magdisenyo ng interior. Anumang mga proyekto ay dapat magsimula sa pag-install. Bawasan ng disenyo na ito ang konsentrasyon ng mainit na hangin.

Matapos makumpleto ang pagtatayo, ginagawa din ito sa labas gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang isa pang mahalagang punto ay. Kung walang sapat na bentilasyon, ang electric heating ay magdudulot ng pagbaba sa antas ng oxygen.

Dapat nating tandaan na patuloy na subaybayan rehimen ng temperatura. Huwag mag-install ng mercury thermometer. Mas mabuting bumili ng bath thermometer. Upang kontrolin ang kahalumigmigan, gumamit ng -.

Espesyal na atensyon nararapat na panloob na dekorasyon. Ang pinaka angkop na materyal ay kahoy. Ang isang mahusay na solusyon at isang matipid na opsyon ay lining. Ang dekorasyon sa dingding ay dapat gawin sa mga kulay ng pastel. Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa sahig sa banyo.

Ang mga sunud-sunod na tagubilin ay kinabibilangan ng mga yugto pagtatapos ng mga gawain, pati na rin ang layout ng pag-iilaw at bentilasyon. dapat ay may mataas na kalidad. Isipin din ang tungkol sa mga gamit sa paliguan. Hakbang sa hakbang na gabay nagbibigay din ng mahusay na pagkakabukod ng tunog.

Artikulo

Ang isang fireplace ay isang heating device na hindi lamang makapagpapainit ng may-ari nito, ngunit nagbibigay din sa silid ng isang napaka-komportableng kapaligiran. Ngunit ang kagamitan sa pag-init na ito ay medyo kumplikadong disenyo nangangailangan ng maingat na pangangalaga. Bilang karagdagan, ang aparato ay pinapagana ng alinman sa apoy o kuryente, kaya kung hindi mahawakan nang tama, maaari itong magdulot ng malubhang aksidente. Kaugnay nito, nais kong pag-usapan ang mga pangunahing patakaran para sa paggamit ng fireplace, at talakayin din ang ilang mga pagpipilian para sa paglilinis nito.

Ang pagtaas, ang mga may-ari ng mga pribadong bahay ay mas gusto ang pag-install ng fireplace para sa pagpainit at pandekorasyon na mga layunin. Ang ilang mga tao ay nagsisikap na bumuo ng isang fireplace gamit ang kanilang sariling mga kamay, ang iba ay umarkila ng mga espesyalista na gumagawa ng trabaho mula sa simula. Ang pagtatapos ng fireplace ay ang huling yugto ng pagtatayo ng kalan, na kayang hawakan ng sinumang may kaunting karanasan sa gawaing pagtatayo. At ang mga ceramic tile ay ang pinakasikat at tamang pagpili ng materyal sa pagtatapos para sa isang fireplace.

Ang tradisyonal na anyo ng pagtatapos ng isang kalan ay kasalukuyang brick. Gayunpaman, ang brick ay may isang sagabal: ang brick ay hindi angkop para sa bawat interior. May isa pang paraan upang palamutihan ang isang kalan, pagdaragdag hindi lamang mga pandekorasyon na katangian dito, kundi pati na rin ang pagiging praktiko at pag-andar: pagtatapos ng kalan na may mga tile na tile. Kung ikaw ay isang taong malikhain, hindi magiging mahirap para sa iyo na gumawa ng mga tile gamit ang iyong sariling mga kamay. Sa ibang mga kaso, ang may-ari ng bahay ay palaging may pagkakataon na bumili ng mga yari na tile;