Pagbuhos ng pinainit na tubig na sahig. Screed para sa maiinit na sahig: mga subtleties ng paggawa nito sa iyong sarili Ang pinaka-epektibong pamamaraan para sa maiinit na sahig

Kung pinili mo ang isang heated water floor na may kahoy na sistema, pagkatapos ay hindi mo kailangan ang artikulong ito, mas mahusay na suriin muli kung ginawa mo nang tama ang crimping, at pagkatapos ay magpatuloy sa panghuling patong.

Kung gumagawa ka ng isang pinainit na tubig na sahig na may kongkreto na screed, pagkatapos ay basahin muna ang artikulong ito, pagkatapos ay tungkol sa crimping, pagkatapos ito muli.

Ilang screed ang mayroon sa isang mainit na sahig?

Ang tanong ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit ang katotohanan ay maaaring mayroong (at mas madalas kaysa sa hindi mayroong) dalawang screed sa isang kongkretong underfloor heating system:

1) magaspang, na siyang batayan para sa mainit na sahig, ang pagkakabukod ay inilalagay dito. Ang magaspang na screed ay ibinubuhos sa inihandang lupa. Sa halip na isang magaspang na screed, maaaring mayroong isang floor slab, ngunit ang ibabaw ng slab ay kailangan pa ring ihanda na parang ito ay isang screed;

2) screed ng pinakamainit na sahig, na ibinuhos sa mga tubo.

Mahalaga! Ang screed na ito ay maaari lamang ibuhos pagkatapos mong matiyak na ang pipeline ay may hawak na presyon!

Kaya paano ito ginagawa screed para sa maiinit na sahig?

Ano ang kailangang gawin bago magbuhos ng magaspang na screed para sa isang mainit na sahig?

Bago ibuhos ang screed - magaspang! - ang tamang gawin ay ang paglalagay ng plaster sa mga dingding. At mag-install din ng mga bintana at tapusin ang mga slope, i-install ang lahat ng iba pang mga komunikasyon (mga kable ng kuryente, supply ng tubig, alkantarilya). Dahil ang base para sa isang mainit na sahig ay dapat na makinis at malinis: nang walang anumang mga pebbles, mga bukol mula sa adhering mortar, buhangin...

Kung ito ay ginawa sa kabaligtaran: unang ibinuhos, pagkatapos ay i-plaster, pagkatapos ay ang ibabaw ng screed ay dapat na malinis na lubusan: pumili ng mga piraso ng mortar gamit ang BSL, walisin, at rake out. Upang bawasan ang iyong workload, mas mahusay na takpan ang sahig ng polyethylene bago plastering.

Kailangan mong linisin nang lubusan ang screed - kung ito ang base kung saan mo ilalagay ang pagkakabukod! Maingat naming pinipili ang mortar sa mga sulok sa pagitan ng mga dingding at sahig upang ang anggulo sa pagitan ng magaspang na screed at dingding ay 90 degrees, kung hindi man ang pagkakabukod ay hindi magkasya nang mahigpit sa mga dingding.

Ang tolerance para sa hindi pantay sa lugar na inookupahan ng isang contour ay hindi dapat lumampas sa +-5mm. Kung hindi, ang mga tubo ay maaaring yumuko at ang mga air pocket ay maaaring mabuo dito. Upang malampasan ang mga masikip na trapiko na ito kailangan mo ng isang paghahalo ng yunit na may isang bomba.

Kasabay ng paglalagay ng plaster sa mga dingding, maaari mong (mas mabuti) ilagay ang ilalim ng mga ito kasama ang perimeter ng lugar sa taas na 40...50 cm:

Kailangan ang masilya doon kung handa kang gumamit ng branded na damper tape, na may malagkit na layer. Ang pandikit na ito ay mas mananatili sa ibabaw ng masilya.

Ano ang kailangang gawin pagkatapos ibuhos ang magaspang na screed?

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang ibabaw kung saan namin ilalagay ang pagkakabukod ay dapat na walang mga labi. Ang unang bagay na ginagawa natin pagkatapos ibuhos at patigasin ang magaspang na screed - bago ilagay ang pagkakabukod - ay tangayin ang mga labi at alisin ang mga nakaipit na piraso ng mortar, kung mayroon man.

Paghahanda para sa pagbuhos ng pagtatapos ng screed para sa maiinit na sahig

Ang mga inilatag na tubo ng pinainit na mga loop sa sahig ay dapat na protektado mula sa mekanikal na pinsala na may mga board, mga kalasag, atbp., dahil sa panahon ng pagbuhos kailangan mong lumipat sa paligid ng silid, dala ang solusyon, atbp.

Maipapayo na i-insulate ang mga tubo na nagbibigay ng coolant sa kolektor na may kapal na 6-9 mm. At kung ang mga naturang tubo ay plastik, pagkatapos ay ipinapayong "itago" ang mga ito sa mga baseboard, grooves, shaft, sa mga channel na ginawa sa thermal insulation ng sahig. Ang bukas na pag-install ay pinahihintulutan kung saan ang mekanikal at iba pang pinsala, kabilang ang direktang sikat ng araw, ay hindi kasama.

Bago magkonkreto, kailangan mong gumawa (sa papel) ng isang diagram ng inilatag na pipeline na may eksaktong indikasyon ng mga palakol ng mga tubo, upang sa panahon ng karagdagang trabaho ang tubo ay hindi masira (halimbawa, kakailanganin itong i-drill sa ang sahig). Upang i-fasten ang mga istruktura ng gusali sa sahig, ang mga plug, dowel o naka-embed na bahagi ay naka-install sa screed.

Expansion joints kapag nagbubuhos ng screed

Ang mga joint ng pagpapalawak ay kailangan lamang sa panghuling screed at kung ang silid ay malaki (kung ang lugar ng screed ay higit sa 40 m2; ngunit mas mahusay na i-play ito nang ligtas at gawin ito sa isang mas maliit na lugar, halimbawa, bawat 20 m2 ng lugar). Ang mga joint ng pagpapalawak ay kinakailangan upang maiwasan ang pag-crack ng screed dahil sa thermal expansion kapag pinainit. Malinaw na ang magaspang na screed ay hindi uminit, dahil may pagkakabukod sa pagitan nito at ng mainit na tubo sa sahig, kaya ang mga expansion joint sa magaspang na screed ay walang silbi...

Paano gumawa ng expansion joint?

Ito ay inilalarawan ng sumusunod na larawan:

Ang tubo ay dumadaan sa materyal na pinagtahian (sa katunayan, ito ay ang parehong damper tape, hindi lamang sa kahabaan ng perimeter ng silid, ngunit sa isang lugar sa gitna). Sa punto ng pagpasa, ang mga tubo ay nakapaloob sa corrugation. Mayroong isang corrugation na may panloob na diameter na 16 mm, ngunit maaaring mahirap itong magkasya sa ika-16 na tubo; kaya mas mainam na kumuha ng isang sukat na mas malaki na may maliit na margin sa diameter.

Ipinapakita ng diagram ang tama at maling lokasyon ng expansion joint:

Brand at komposisyon ng kongkreto para sa underfloor heating screed

Ang pangunahing katangian ng isang kongkretong screed ay ang density nito. Depende ito sa grado ng kongkreto, at ang grade 150-300 kongkreto ay inirerekomenda para sa maiinit na sahig. Kailangan mong maingat na tingnan ang mga tagapagpahiwatig na ito, dahil higit sa lahat ay nakasalalay sa kalidad ng semento! Bakit may ganitong pagkakaiba-iba sa mga kongkretong grado: mula 150 hanggang 300? Concrete grade 150 para sa residential construction, 300 para sa industrial construction.

Tungkol sa iba't ibang mga additives para sa kongkreto para sa maiinit na sahig. Kung ang kongkreto sa una ay may mataas na kalidad, maaari mong gawin nang walang mga additives kung nais mong makatipid ng pera, maaari kang makatipid ng pera. Ngunit ang mga additives ay tiyak na mapapabuti ang kalidad ng screed at ang kalidad ng underfloor heating: warming up speed at, nang naaayon, energy savings. Bilang karagdagan, ang isang plasticizer ay maaaring idagdag sa kongkreto upang mabawasan ang posibilidad ng pag-crack ng screed sa panahon ng pag-init at paglamig.

Kailangan mong punan ang screed para sa isang pinainitang tubig na sahig hindi ng semento-buhangin mortar, ngunit may kongkreto batay sa mga screening (pinong butil na durog na bato na may buhangin, lahat ay ibinebenta/ipinahatid nang magkasama). Ang kongkretong ginawa mula sa mga screening ay mas malakas kaysa sa cement-sand mortar, mas malamang na mag-crack, at may mas mahusay na heat transfer.

Ang komposisyon ng kongkreto ay ang pinakakaraniwan... ibig sabihin, kung ang kongkretong gawain ay hindi bago sa iyo, kung gayon hindi ka makakatuklas ng anumang bago dito:

Komposisyon ng kongkreto mula sa mga screening: 1:6 (para sa 1 bahagi ng semento 6 na bahagi ng screening);

Komposisyon ng kongkreto na gawa sa buhangin at durog na bato: 1: 4: 3.5 (para sa 1 bahagi ng semento, 4 na bahagi ng durog na bato at 3.5 na bahagi ng buhangin). Sa katunayan, kailangan mong mag-eksperimento sa iyong sarili dito. Marahil ay dapat kang kumuha ng kaunti pang buhangin o, sa kabaligtaran, isang maliit na durog na bato upang ang kongkreto ay may kinakailangang plasticity. Kung may kakulangan ng buhangin (o labis na durog na bato), magiging mahirap na gawing makinis ang ibabaw ng screed.

Maaari ka ring bumili ng mga dry mixture para sa underfloor heating screed:

Ang ganitong mga mixture ay natutunaw ng isang ordinaryong "panghalo" na naayos sa isang drill.

Ang iba't ibang mga plasticizer ay idinagdag sa kanila, kaya mas madaling magtrabaho kasama ang mga naturang mixture.

O maaari kang bumili ng plasticizer, halimbawa, mula sa Rehau:

At idagdag ito sa kongkreto kapag hinahalo. Basahin ang mga proporsyon sa mga tagubilin sa plasticizer packaging.

Ang Rehau ay mayroon ding fiberglass para sa pagpapatibay ng mga kongkretong screed. Ito ay ibinibigay sa mga sumusunod na pakete:

Siyempre, sa larawan imposibleng makilala ang mga nilalaman ng pakete mula sa ibang bagay na mukhang katulad, ngunit maniwala ka sa akin, ito na.

Ang reinforced wool o reinforcing fiber ay hinahalo lang kasama ng kongkreto sa isang concrete mixer at iyon lang. Iyon ay, sa gayong fiberglass maaari mong gawin nang walang iba pang mga kabit (nang walang nagpapatibay ng mesh) sa isang screed.

Pinainit na floor screed kapal

Ang kapal ng magaspang na screed na ibinuhos sa lupa ay sapat na: 5 cm.

Ang kapal ng tapos na screed para sa isang mainit na sahig ay 5...10 cm - depende sa layunin ng silid: para sa mga lugar ng tirahan ay sapat na ang kapal ng screed na 5...7 cm, para sa mga pang-industriyang pasilidad hanggang sa 10 cm ay posible.

Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na ang isa sa mga layunin ng screed ay upang makaipon ng init, kaya ang isang screed na masyadong manipis ay magpapanatili ng init sa mas kaunting oras, kaya naman ang coolant ay kailangang magpainit nang mas madalas, iyon ay, ang ang boiler ay gagana nang mas mahabang panahon... Samakatuwid pinakamainam na kapal underfloor heating screeds 7...8 cm, kung saan 4.5 - 5.5 cm ang dapat masakop ang pipe.

Sa anong temperatura ng hangin maaaring ibuhos ang isang heated floor screed?

Ang lahat ay simple dito: hindi na kailangang ibuhos ang screed sa mga sub-zero na temperatura - anuman ang mga additives na ginamit!

Kaagad bago ibuhos ang screed...

Bago ibuhos ang screed sa mainit na sahig ang isang presyon ay nilikha ng 2 beses na mas mataas kaysa sa nagtatrabaho (kung ang gumaganang presyon ay 1.5 atm., pagkatapos bago pagpuno ay itinataas namin ito sa ~3 atm.). Iyon ay, kapag ibinubuhos ang screed, dapat mayroong presyon sa mga tubo. Ngunit ang coolant ay hindi maaaring magpainit sa itaas ng 25 degrees hanggang ang kongkreto ay ganap na tumigas (17...28 araw).

Karaniwan na ngayon na itago ang mga komunikasyon sa isang kongkretong screed. Kung layunin mo ito, dapat suriin ang lahat ng mga komunikasyon bago mag-concreting: elektrikal - na may isang tester, haydroliko - na may presyon (ang tubo ay may dalawang saksakan, ang isa ay may plug, ang isa ay may compressor).

Pagbuhos ng pinainit na screed sa sahig kasama ang "mga beacon"

Pagkatapos mong "gawin ang cake" ng mainit na sahig at gawin ang crimping, kailangan mong punan ang screed. Upang gawin ito, ang mga "beacon" ay itinakda ayon sa antas:

Ang mga beacon ay simpleng "mga punso" na gawa sa mortar, kongkreto o alabastro, na ang gawain ay suportahan ang isang gabay na itinakda sa kinakailangang antas. Upang maiwasan ang pagkalat ng kongkreto kapag ibinubuhos sa ilalim ng gabay, ang formwork na naka-install sa ilang uri ng mga suporta, ngunit hindi sa ilalim ng sahig na mga tubo ng pag-init (!), ay hindi masasaktan:

Sa larawan sa ibaba, ang isang magaspang na screed ay ibinubuhos, kaya walang pinainit na tubo sa sahig, ngunit para sa pagtatapos ng screed, ang teknolohiya ng pagbuhos ay pareho:

May mga espesyal na gabay sa pagbebenta na na-secure ng isang antas ng mortar, at mas madaling itali ang screed gamit ang mga "beacon" na ito. Susunod, ang solusyon ay ibinubuhos kasama ang naka-install na "mga beacon":

Kapag ibinubuhos ang screed, ang kongkreto ay kailangang tamped - alinman sa isang vibrator (espesyal na idinisenyo para dito, at hindi lamang kung ano...), o gamit ang isang ordinaryong rake o hoe: tamp lang namin ang kongkreto gamit ang isang asarol (rake) hakbang-hakbang at iyon lang, walang kumplikado. Kinakailangan na i-compact ang kongkreto upang paalisin ang mga bula ng hangin mula dito, dahil sa kung saan ang thermal conductivity ng screed ay magiging mas masahol pa.

Ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng isang ganap na napuno na screed para sa isang mainit na sahig ng tubig:

O maaari mong punan ang screed ng isang self-leveling solution, nang walang "mga beacon", na pinupuno ang buong lugar nang sabay-sabay.

Ngunit kung hindi ka tiwala sa iyong mga kakayahan, mas mahusay na makahanap ng mahusay na propesyonal na mga manggagawa.

Paano HINDI gumawa ng screed?

Sa larawan sa ibaba, ang screed ay puno ng ordinaryong semento-buhangin mortar:

Ang mga antas ay itinakda nang napakahina - ang mga marka ay inilalagay sa mga dingding; walang damper tape.

Mga konklusyon sa pag-install ng mga screed para sa maiinit na sahig

Kaya, kapag nagse-set up screed para sa pinainit na sahig ng tubig Sumusunod kami sa mga sumusunod na patakaran:

• gawaing plastering gawin muna ito, at punan ang screed pagkatapos;
• Ikinakabit namin ang damper tape sa mga dingding;
• Maingat naming itinakda ang antas ng hinaharap na palapag gamit ang mga espesyal na "beacon";
• Tama kaming naghahanda ng kongkreto o isang espesyal na timpla para sa maiinit na sahig;
• sa malalaking lugar gumagawa kami ng mga expansion joint.

Kailan ko maaaring simulan ang isang mainit na sahig pagkatapos ibuhos ang screed?

Maaaring maibigay ang init sa underfloor heating system nang hindi mas maaga kaysa sa isang buwan pagkatapos ibuhos ang screed.

Kung, pagkatapos ibuhos ang pinainit na screed sa sahig, ang tubo ay nasira...

Sa katunayan, upang maiwasan ito, bago ibuhos ang screed, kailangan mong kunan ng larawan at/o i-sketch ang lahat ng mga diagram ng komunikasyon na itatago sa ilalim ng screed.

Ngunit kung ang pipe ay nasira, pagkatapos ay mayroon lamang isang paraan out: maingat na guwangin ang kurbatang sa site ng pinsala at ikonekta ang mga bahagi ng pipe na may isang press coupling para sa isang metal-plastic pipe.

screed para sa maiinit na sahig

Kung binabasa mo ang artikulong ito, malamang na iniisip mo ang tungkol sa pag-install ng isang pinainit na tubig na sahig sa iyong tahanan. Ngayon ay naghahanap ka ng impormasyon tungkol sa kung anong kapal ng pinainit na tubig na sahig ang kailangan para sa maiinit na sahig sa iyong tahanan.

Sa katunayan, malamang na interesado ka sa isa sa dalawang tanong:

• kapal ng lahat ng mga layer ng tubig na pinainit na sahig;
• kapal ng water heated floor screed.

Susuriin namin ang bawat tanong nang paisa-isa. Ipakilala natin ang konsepto ng hindi ang kapal ng isang pinainit na tubig na sahig, ngunit .

Ang isang pie ng pinainit na tubig na sahig ay tinatawag na lahat ng mga layer ng pinainit na tubig na sahig, na magkakaugnay. Mukhang ganito:

Ang pinainit na floor pie o ang tinatawag na kapal ay binubuo ng mga sumusunod na elemento:

1. , na kung saan ay naka-mount sa kahabaan ng mga gilid ng mga dingding at nagsisilbi upang mabayaran ang pagpapalawak ng kongkretong screed. Ang taas nito ay 15-20 cm mula sa magaspang na screed. Hindi ito isinasaalang-alang sa mga kalkulasyon ng kapal.
2. , mas madalas na ginagamit sa anyo ng polystyrene. Naghahain ito upang putulin ang mas mababang mga layer mula sa pag-init ng mainit na sahig. Kaya, nakakatipid ka sa pagkonsumo ng coolant at gumagana ang mainit na tubig sa sahig ayon sa nararapat. Ang kapal ng polystyrene sa ground floor sa malamig na mga rehiyon ay dapat na 10 cm Sa mga rehiyon na may katamtamang klima, ang kapal ay magiging 5 cm. Ngunit mas mabuti pa rin na sobrang protektado kaysa sa hindi protektado. Samakatuwid, kumuha ng kapal na 10 cm bilang batayan.
3. Polyethylene. Naka-mount sa thermal insulation upang lumikha ng karagdagang greenhouse effect. Hindi namin isasaalang-alang ang kapal nito sa pangkalahatan.
4. MAC mesh. Ito ay naka-mount sa thermal insulation at nagsisilbi sa isang maginhawang paraan para sa paglalagay ng mga tubo dito. Ang kapal nito ay perpektong 4mm.
5. . Ang aming pangunahing tagapamahagi ng init. Ang taas ng ika-16 na tubo ay humigit-kumulang 2cm.
6. Konkretong screed. Ngayon, inirerekomenda ng mga tagagawa ang M-300 grade concrete mixture para sa pagbuhos. Mula sa aking karanasan, inirerekumenda ko ang mga tatak na M-200, 250, 300. Ang kapal ng screed na pinainit ng tubig na sahig ay 5 cm mula sa tuktok ng tubo! Ito ay eksakto kung ano ang kinakailangan para sa tamang operasyon ng isang pinainit na tubig na sahig.
7. Tapusin ang patong. Parquet o tile. Ang isang kapal na 2 cm ay kinuha bilang batayan.

Kapal ng water heated floor screed

Tulad ng nabanggit sa itaas, ang kapal ng isang pinainit na screed sa sahig na inirerekomenda ng tagagawa ay humigit-kumulang 5 cm Mayroong, siyempre, mga pagpipilian kapag nagbubuhos ng isang screed para sa isang pinainit na tubig na sahig sa kapal na 10 cm. Dito nagsisimulang magtrabaho ang sistema sa prinsipyo ng akumulasyon ng init.

Walang mahigpit na koneksyon sa taas ng screed. Tulad ng ipinapakita ng kasanayan, napakabihirang posible na makamit ang mga inirerekomendang halaga. Samakatuwid, ang pangunahing bagay ay ang pinakamababang kapal ng screed sa itaas ng pinainit na mga tubo sa sahig ay dapat na hindi bababa sa 5 cm Ang maximum na kapal ng screed ay hindi dapat lumampas sa 10 cm At pagkatapos ay ang laki ng screed ay magiging perpekto para sa operasyon ng mainit na sahig.

Gusto mo bang gawing komportable, moderno at mainit ang iyong tahanan? Bigyang-pansin ang mainit na sahig ng tubig. Sa artikulong ito ay ilalarawan namin nang detalyado ang lahat ng mga pakinabang at disadvantages nito, sasabihin sa iyo kung paano pumili ng mga tubo at ilatag ang mga ito, at ilarawan ang layout ng kolektor at control system.

Mga kalamangan at kahinaan ng mga sahig na pinainit ng tubig. Paghahanda ng base. Mga nuances ng pag-install. Pagpili ng mga tubo, mga paraan ng pagtula sa kanila, dalas ng mga pagliko at mga pagpipilian sa pag-aayos. Screed at ripening time.

Disenyo at prinsipyo ng operasyon

Ang pinainit na tubig na sahig ay isang sistema ng pag-init ng silid kung saan ang coolant ay umiikot sa isang circuit na matatagpuan sa ilalim ng pantakip sa sahig. Mangyaring tandaan na ang mga tubo ay hindi palaging naka-screed. May mga "decking system" kung saan ang tabas ay hindi ibinuhos ng kongkreto.

Sa mas malapit na pagsusuri, ang water heated floor cake ay binubuo ng mga sumusunod na elemento:

1. Inihanda na base;
2. Screed (5 cm);
3. Thermal insulator (5 cm);
4. Mga tubo (2 cm);
5. Screed (4 cm);
6. Panakip sa sahig (2 cm).

Depende sa mga tubo na ginamit, maaaring mayroong ilang mga layer ng waterproofing. Ang base ay isang subfloor sa basement o sa unang palapag ng isang pribadong bahay. Ang unang layer ng screed ay kinakailangan nang tumpak sa kawalan ng isang patag na ibabaw.

Ang isang 5 cm makapal na thermal insulator ay isang karaniwang solusyon. Ngunit kung maaari, mas mahusay na dagdagan ang kapal sa 10 cm Pinatataas nito ang kahusayan ng buong sistema ng 10-15%. Lalo na kung ang sahig na pinainit ng tubig ay naka-install sa unang palapag. Ang pinakamahusay na materyal para sa layer na ito ay extruded polystyrene foam.

Ang mga tubo sa karamihan ng mga sahig na pinainit ng tubig ay ginagamit na may diameter na 16 mm.

Ang pangalawang layer ng screed ay sumasakop sa buong sistema at nagsisilbing isang higanteng heat accumulator.

Ang kapal ng water heated floor cake ay nag-iiba mula 18 hanggang 23 cm At ang masa ng 1 m 2 ng sistemang ito ay umabot sa isang-kapat ng isang tonelada. Ang ganitong malupit na mga kondisyon ay makabuluhang nililimitahan ang pagkalat ng mga sahig na pinainit ng tubig.

Ang circuit ay konektado sa pump at boiler sa pamamagitan ng isang adjustment at control system.

Saan ko ito magagamit?

Sa isip sapat na kapal at ang masa ng buong sistema, ang paggamit nito ay limitado sa pagtatayo ng pribadong pabahay. Lubhang hindi makatwiran ang pag-install ng mga sahig na pinainit ng tubig sa mga apartment.

Ang pangunahing dahilan ay ang mga paghihirap sa pagkonekta ng kapangyarihan. Maaari kang kumonekta sa central heating system pagkatapos lamang ng pahintulot mula sa mga awtoridad sa regulasyon. At halos imposibleng makuha ito. Kahit na ito ay umiiral, ang pangunahing leitmotif - awtonomiya - ay mawawala. Alam namin ang mga opsyon para sa pag-install ng mga electric at kahit na gas boiler sa isang apartment, ngunit ito ay mga hiwalay na kaso na nagpapatunay lamang sa panuntunan: ang mga pinainit na tubig na sahig ay ginagamit lamang sa mga pribadong bahay.

Mga Kalamangan at Kahinaan

Ang mga bentahe ng pinainit na tubig na sahig ay ganap na inihayag lamang kapag gumagamit ng murang mapagkukunan ng enerhiya, tulad ng gas, karbon, kahoy na panggatong. Pag-init ng coolant electric boiler, humigit-kumulang 7 beses na mas mahal kaysa sa paggamit ng kagamitan sa gas.

Ang napakalaking kapasidad ng init ng water heated floor system ay isa pang plus. Ang isang silid na naglalaman ng ≈ 100 kg/m2 ng heated concrete ay hindi maaaring lumamig nang mabilis (lamang tuktok na layer screed).

Ngunit mayroon ding mga disadvantages. Una sa lahat, ito ay napakalaking pagkawalang-kilos. Ito ay nangangailangan ng oras at lakas upang magpainit ng gayong layer ng screed.

Ang pagkawalang-kilos ay humahantong sa ang katunayan na ang kontrol ng temperatura ng isang pinainit na tubig na sahig ay napaka-kondisyon. Kinukuha ng control equipment ang mga pagbabasa ng temperatura mula sa coolant, ibabaw ng sahig at hangin (sa ilang mga thermostat). Ngunit ang mga pagbabagong ginawa sa pamamagitan ng thermostat ay lumilitaw nang napakabagal.

Pag-install ng pinainit na tubig na sahig

Ang gawain ay medyo mahirap, ngunit magagawa. Kailangan mo lang munang i-level ang base. Ito ay napaka mahalagang pangangailangan, isinasaalang-alang na kakailanganin pa rin ang pag-level at mas epektibong gawin ito sa unang layer ng screed. Bakit?

Halimbawa, ang pagkakaiba sa taas sa isang silid ay 3 cm Kung agad mong inilatag ang tubo at pagkatapos ay i-level ito ng isang screed, lalabas na sa isang sulok ang taas pinaghalong semento magkakaroon ng isang minimum na 4 cm, at sa iba pang 7. Nangangahulugan ito na sa panahon ng pagpapatakbo ng mga maiinit na sahig, sa isang panig ay magpapainit sila ng 4 at sa iba pang 7 cm ng kongkreto. Ang ganitong hindi pantay na pagkarga ay may napakasamang epekto sa buong sistema sa kabuuan at humahantong sa mabilis na pagkasira ng pantakip sa sahig.

Samakatuwid, ang una at mahalagang hakbang ay ang antas ng mga sahig sa antas ng abot-tanaw. Upang maghanda ng mga kongkretong sahig kakailanganin mo:

• Profile ng beacon;
• antas ng laser;
• Konstruksyon square;
• 5-10 kg ng dyipsum;
• Primer;
• Mobile kongkreto panghalo;
• Semento;
• Polypropylene fiber.

Pag-unlad ng trabaho:

Ang mga sahig ay walis at primed. Habang natutuyo ang lupa, naka-set up ang mga beacon. Upang gawin ito, mag-install ng antas ng laser sa gitna ng silid upang ang projection ng pahalang na sinag ay nasa taas na 15-20 cm mula sa sahig. Pagkatapos, gamit ang isang parisukat, sukatin ang taas mula sa sahig hanggang sa sinag sa iba't ibang sulok ng silid at, batay sa mga resulta, tukuyin ang pinakamataas na punto. Sa lugar na ito, ang taas ng screed ay ang pinakamababang pinapayagan - 4 cm sa ibang mga lugar - ayon sa pangangailangan.

Upang mag-install ng mga beacon, ang dyipsum ay diluted sa isang makapal na estado ng kulay-gatas. Pagkatapos ay ang mga maliliit na pile ay ginawa mula sa nagresultang masa kasama ang isang dingding, sa mga pagtaas ng 60-80 cm, at isang profile ng beacon ay inilalagay sa kanila. Sa pamamagitan ng paglalagay ng isang parisukat dito, i-level ito sa abot-tanaw, ilagay ito sa nais na taas. Dapat mayroong 50 cm mula sa dingding hanggang sa unang beacon sa pagitan ng mga katabing beacon ang distansya ay nag-iiba depende sa haba ng panuntunan (gabay ng 1-1.3 m). Mangyaring tandaan na ang plaster ay mabilis na nagtatakda, ang gawain ay isinasagawa "nang walang pahinga sa usok".

Pagkatapos ng mga 30-40 m, maaari mong ibuhos ang screed. Ang semento ay natunaw ng ASG sa isang ratio na 1:5. Ang polypropylene fiber ay idinagdag sa rate na 80 g. bawat 100 litro ng pinaghalong. Ang hibla ay isang elemento ng dispersed reinforcement, na may husay na pagtaas ng lakas ng patong. Bilang karagdagan, pagkatapos ng hardening, ang bagong ibabaw ay magiging perpektong makinis.

Ibuhos ang nagresultang timpla upang ang bawat kasunod na bahagi ay magkakapatong sa nauna ng 10-15 cm. Ang screed ay naka-level ayon sa panuntunan, na may oryentasyon kasama ang mga beacon.

Matapos punan ang buong ibabaw, kinakailangan ang oras para sa teknikal na pagkahinog ng screed ng semento-buhangin. Ang pagkalkula ay humigit-kumulang sa susunod na 1 cm ng kapal - 1 linggo.

Paglalagay ng heat insulator

Extruded polystyrene foam at cross-linked polyethylene foam, ang dalawang materyales lamang na ito ang maaaring gamitin para sa thermal insulation sa isang water heated floor system.

Bago ilagay ang mga sheet ng pagkakabukod ng init, ang isang damper tape na 10-12 mm ang kapal ay nakadikit sa paligid ng perimeter ng silid. Naghahain ito hindi lamang upang mabayaran ang thermal expansion ng screed, kundi pati na rin upang maiwasan ang init mula sa pagtakas sa mga dingding. Sa taas, dapat itong lumampas sa mga hangganan ng tuktok na layer ng screed.

Ang mga sheet ng pagkakabukod ng init ay inilatag ng staggered at palaging nasa ibabaw ng waterproofing layer. Para sa waterproofing, pinakamahusay na gumamit ng polyethylene film na may kapal na 0.2 mm.

Kung magpasya kang gawing 10 cm ang kapal ng thermal insulation, mas mabuti kung maglatag ka ng dalawang layer ng mga slab na 5 cm ang kapal.

Mayroong isang pagpipilian na gumamit ng mga espesyal na slab na idinisenyo para sa pag-aayos ng mga sahig na pinainit ng tubig bilang isang insulator ng init. Ang kanilang pagkakaiba ay nasa mga boss sa isa sa mga ibabaw. Isang tubo ang inilalagay sa pagitan ng mga boss na ito. Ngunit ang kanilang gastos ay hindi makatwirang mataas. Bilang karagdagan, hindi lahat ng mga tubo ay susuportahan sa naturang mga slab. Halimbawa, polypropylene at mga tubo ng polyethylene masyadong nababanat, mangangailangan sila ng karagdagang pag-aayos.

Ang mga tubo ay hindi nakakabit sa heat insulator. Ang fastener ay dapat dumaan sa layer ng foam at maayos sa screed. Ito ay isang napakahirap na proseso kung isasaalang-alang ang dami ng trabahong kasangkot.

Ang mga mounting tape ay isang mas katanggap-tanggap na solusyon, ngunit napakahirap maglagay ng tubo sa kanila sa isang spiral (snail).

Ang pinakamagandang opsyon ay ang ayusin ang mga tubo sa mesh. Sa kasong ito, ang mesh ay partikular na magsisilbi para sa pangkabit na mga tubo, at hindi para sa pagpapatibay ng screed.

May mga espesyal na meshes na gawa sa biaxially oriented polypropylene, o maaari kang gumamit ng isang simpleng masonry mesh.

Pagpili ng mga tubo at ang kanilang pag-install

Ang mga sumusunod na uri ng mga tubo ay angkop para sa mga sahig na pinainit ng tubig:

• tanso;
• polypropylene;
• Polyethylene PERT at PEX;
• Metal-plastic;
• Corrugated hindi kinakalawang na asero.

May kanya-kanya silang lakas at kahinaan.

Katangian materyal	Radius	Paglipat ng init	Pagkalastiko	Electrical conductivity	Buhay ng serbisyo*	Presyo para sa 1 m.**	Mga komento
Polypropylene	Ø 8	Mababa	Mataas	Hindi	20 taon	22 RUR	Sila ay yumuko lamang sa init. Frost-resistant.
Polyethylene PERT/PEX	Ø 5	Mababa	Mataas	Hindi	20/25 taon	36/55 RUR	Hindi makayanan ang sobrang init.
Metal-plastic	Ø 8	Mas mababa sa average	Hindi	Hindi	25 taong gulang	60 RUR	Baluktot lamang sa mga espesyal na kagamitan. Hindi lumalaban sa hamog na nagyelo.
tanso	Ø3	Mataas	Hindi	Oo, nangangailangan ng saligan	50 taon	240 RUR	Ang magandang conductivity ng kuryente ay maaaring magdulot ng kaagnasan. Kinakailangan ang grounding.
Corrugated hindi kinakalawang na asero	Ø 2.5-3	Mataas	Hindi	Oo, nangangailangan ng saligan	30 taong gulang	92 RUR

Tandaan:

* Ang mga katangian ng tubo ay isinasaalang-alang kapag nagpapatakbo sa mga sahig na pinainit ng tubig.

** Ang mga presyo ay kinuha mula sa Yandex.market.

Ang pagpili ay napakahirap kung susubukan mong i-save ang iyong sarili. Siyempre, hindi mo kailangang isaalang-alang ang mga tanso - ang mga ito ay napakamahal. Ngunit ang corrugated stainless steel, sa mas mataas na presyo, ay may napakagandang heat transfer. Ang pagkakaiba sa temperatura sa pagbabalik at supply ay ang pinakamalaking. Nangangahulugan ito na mas mahusay silang nagpapalabas ng init kaysa sa kanilang mga kakumpitensya. Isinasaalang-alang ang maliit na radius ng baluktot, kadalian ng operasyon at mga katangian ng mataas na pagganap, ito ang pinakakarapat-dapat na pagpipilian.

Ang pagtula ng tubo ay posible sa isang spiral at ahas. Ang bawat pagpipilian ay may mga kalamangan at kahinaan:

• Ahas - simpleng pag-install, halos palaging isang "zebra effect" ay sinusunod.
• Snail - pare-parehong pag-init, pagtaas ng pagkonsumo ng materyal ng 20%, ang pag-install ay mas labor-intensive at maingat.

Ngunit ang mga pamamaraang ito ay maaaring pagsamahin sa loob ng isang circuit. Halimbawa, sa kahabaan ng mga dingding na "nakaharap" sa kalye, ang tubo ay inilalagay sa isang pattern ng ahas, at sa natitirang bahagi ng lugar sa isang pattern ng snail. Maaari mo ring baguhin ang dalas ng mga pagliko.

Kumain karaniwang tinatanggap na mga pamantayan, na pinagtutuunan ng pansin ng mga propesyonal:

• Hakbang - 20 cm;
• Ang haba ng tubo sa isang circuit ay hindi hihigit sa 120 m;
• Kung mayroong ilang mga contours, kung gayon ang kanilang haba ay dapat na pareho.

Mas mainam na huwag mag-install ng mga tubo sa ilalim ng nakatigil at malalaking sukat na panloob na mga item. Halimbawa, sa ilalim ng gas stove.

MAHALAGA: siguraduhing iguhit ang diagram ng pag-install sa sukat.

Ang pagtula ay nagsisimula mula sa kolektor. I-unwinding ang coil, ayusin ang pipe ayon sa diagram. Maginhawang gumamit ng mga plastic clamp para sa pangkabit.

Ang corrugated na hindi kinakalawang na asero ay ginawa sa mga coil na 50 m Upang ikonekta ito, ginagamit ang mga pinagmamay-ariang coupling.

Ang huling elemento na inilatag sa pagitan ng mga pagliko ng mga tubo ay isang sensor ng temperatura. Ito ay itinulak sa isang corrugated pipe, ang dulo nito ay natatakpan at nakatali sa isang mesh. Ang distansya mula sa dingding ay hindi bababa sa 0.5 m. Huwag kalimutan: 1 circuit - 1 sensor ng temperatura. Ang kabilang dulo ng corrugated pipe ay dinadala sa dingding at pagkatapos ay sa pinakamaikling landas ay dinadala sa thermostat.

Control system at pagsubok ng circuit

Ang sistema ng kontrol para sa pinainit na tubig na sahig ay kinabibilangan ng:

1. bomba;
2. Boiler;
3. Kolektor;
4. Thermostat.

Pag-aayos ng lahat ng elemento sa pagsunod teknikal na mga parameter, isang napakakomplikadong problema sa thermal engineering. Maraming mga parameter ang isinasaalang-alang, simula sa bilang ng mga kabit at haba ng mga tubo, at nagtatapos sa kapal ng mga pader at rehiyon ng bansa. Sa mga pangkalahatang tuntunin, maaari kang tumuon sa sumusunod na data:

1. Ang pump ay maaari lamang gamitin bilang circulation pump. Ang "basa" na uri ng bomba ay mas maaasahan kaysa sa "Dry" na uri at hindi gaanong hinihingi upang mapanatili.

Upang kalkulahin ang pagganap, gamitin ang sumusunod na formula:

P = 0.172 x W.

Kung saan ang W ay ang kapangyarihan ng sistema ng pag-init.

Halimbawa, na may kapangyarihan ng system na 20 kW, ang kapasidad ng bomba ay dapat na 20 x 0.172 = 3.44 m 3 / h. Bilugan ang resulta.

Ang presyon ay kinakalkula gamit ang isang mas kumplikadong pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tubo ay matatagpuan nang pahalang, at ang mga katangian ng bomba ay nagpapakita ng vertical na presyon. Gamitin ang sumusunod na formula: H = (L * K) + Z/10. Kung saan ang L ay ang kabuuang haba ng mga circuit, ang K ay ang koepisyent ng pagkawala ng presyon mula sa alitan (ipinahiwatig sa pasaporte ng tubo, na-convert sa MPa), ang Z ay ang koepisyent ng pagbabawas ng presyon sa mga karagdagang elemento

Z 1 – 1.7 termostat balbula;

Z 2 – 1.2 panghalo;

Z 3 – 1.3 na mga balbula at mga kabit.

Gamit ang isang halimbawa, ganito ang hitsura, sabihin nating mayroong 3 mga circuit, 120 m bawat isa. Pipe – corrugated stainless steel ø16 mm, loss coefficient 0.025 MPa.

H = (120*3*0.025) + ((1.7 * 3) + (1.3 * 1) + (1.2 * 18))/10 = 9 + (5.1 + 1.3 + 21 .6)/10 = 11.8 m ang resulta ay bilugan - ang ulo ng bomba ay 12 m.

1. Ang kapangyarihan ng boiler ay kinakalkula gamit ang formula W = S * 0.1. Kung saan ang S ay ang lugar ng bahay. Mayroon ding maraming mga kadahilanan sa pagwawasto, depende sa kapal at materyal ng mga dingding ng bahay, ang klima ng rehiyon, ang bilang ng mga sahig, at ang pagkakaroon ng mga katabing silid.

Pakitandaan na ang temperatura ng tubig sa labasan ay dapat na higit sa 30 - 35˚C. Upang mapaglabanan ang temperatura na ito, ang isang panghalo ay naka-install sa harap ng kolektor. Sa loob nito, ang tubig ay halo-halong sa nais na temperatura bago pumasok sa circuit.

1. Kinokontrol ng kolektor ang supply ng tubig sa bawat circuit. Kung wala ito, susundan ng tubig ang landas ng hindi bababa sa paglaban sa daloy, iyon ay, kasama ang pinakamaikling circuit. Ang pagsasaayos ay isinasagawa ng mga servo drive, ayon sa data mula sa termostat.
2. Sinusubaybayan ng mga thermostat ang temperatura sa mga kinokontrol na silid sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pagbabasa mula sa mga sensor ng temperatura.

Bago i-crimping ang circuit, ito ay hugasan at pagkatapos ay konektado sa manifold. Ang tubig ay ibinibigay sa normal na presyon, ngunit ang temperatura ay tumataas ng 4˚C bawat oras, hanggang 50˚C. Sa mode na ito, dapat gumana ang system sa loob ng 60-72 oras. MAHALAGA: ang patuloy na pagsubaybay ay kinakailangan sa panahon ng crimping!

Sa bahay, nang walang paggamit ng mga espesyal na kagamitan, imposibleng mag-pressure na may mataas na presyon.

Kung ang inspeksyon ay hindi nagpapakita ng anumang mga bahid sa pag-install, maaari kang magpatuloy sa karagdagang mga operasyon.

Screed

MAHALAGA: ang tuktok na layer ng screed ay ibinubuhos lamang kapag napuno ang tabas. Ngunit bago ito, ang mga metal na tubo ay pinagbabatayan at natatakpan ng makapal na plastic film. Ito ay isang mahalagang kondisyon upang maiwasan ang kaagnasan dahil sa electrochemical interaction ng mga materyales.

Ang isyu ng reinforcement ay maaaring malutas sa dalawang paraan. Ang una ay maglagay ng masonry mesh sa ibabaw ng tubo. Ngunit sa pagpipiliang ito, maaaring lumitaw ang mga bitak dahil sa pag-urong.

Ang isa pang paraan ay dispersed fiber reinforcement. Kapag nagbubuhos ng mga sahig na pinainit ng tubig, ang bakal na hibla ay pinakaangkop. Idinagdag sa isang halaga ng 1 kg/m 3 ng solusyon, ito ay pantay na ipapamahagi sa buong volume at husay na tataas ang lakas ng hardened kongkreto. Ang polypropylene fiber ay hindi gaanong angkop para sa tuktok na layer ng screed, dahil ang mga katangian ng lakas ng bakal at polypropylene ay hindi kahit na nakikipagkumpitensya sa bawat isa.

I-install ang mga beacon at ihalo ang solusyon ayon sa recipe sa itaas. Ang kapal ng screed ay dapat na hindi bababa sa 4 cm sa itaas ng ibabaw ng tubo. Isinasaalang-alang na ang pipe ø ay 16 mm, ang kabuuang kapal ay aabot sa 6 cm Ang oras ng pagkahinog ng naturang layer screed ng semento- 1.5 buwan. MAHALAGA: Hindi katanggap-tanggap na pabilisin ang proseso kasama ang pag-init ng sahig! Ito ay isang komplikadong kemikal na reaksyon ng pagbuo ng "semento na bato", na nangyayari sa pagkakaroon ng tubig. At ang pag-init ay magiging sanhi ng pagsingaw nito.

Maaari mong pabilisin ang pagkahinog ng screed sa pamamagitan ng pagsasama ng mga espesyal na additives sa recipe. Ang ilan sa mga ito ay nagdudulot ng kumpletong hydration ng semento sa loob ng 7 araw. At bukod dito, makabuluhang binabawasan nila ang pag-urong.

Maaari mong matukoy ang kahandaan ng screed sa pamamagitan ng paglalagay ng roll sa ibabaw papel sa banyo, at takpan ito ng kasirola. Kung ang proseso ng ripening ay tapos na, pagkatapos ay sa umaga ang papel ay tuyo.

Unang simula

Isang napakahalagang yugto sa pagpapatakbo ng isang pinainit na tubig na sahig. Upang maiwasan ang pag-crack ng screed dahil sa hindi pantay na pag-init at pagkasira ng mga tubo, ang paglipat ay isinasagawa ayon sa sumusunod na pamamaraan:

1 araw - temperatura 20˚C.

Ikalawang Araw – taasan ang temperatura ng 3˚C.

3 at sa susunod na araw, itaas ang temperatura ng 4 ˚C hanggang sa maabot ang operating mode.

Pagkatapos lamang nito maaari kang magpatuloy sa pag-install ng pantakip sa sahig.

Ang mga maiinit na sahig ay isinasaalang-alang sa aming pag-unawa na higit pa modernong sistema pag-init kaysa pag-init ng radiator. Gayunpaman, ito ay malayo sa totoo - lumitaw sila nang mas maaga. Ipinahihiwatig ng mga matigas na katotohanan sa kasaysayan na matagumpay na ginamit ang maiinit na sahig noong panahon ng Sinaunang Roma, sa Korea, at sa Russia din. Totoo, ang pag-init ng kalan lamang ang ginamit noong panahong iyon, dahil ang sistema para sa pagdadala ng mga hydrocarbon sa pamamagitan ng mga tubo ay hindi pa umiiral. SA modernong mundo Ang pinaka-matagumpay na ekonomiya na mga bansa ay malawakang gumagamit ng underfloor heating, at ito ay ginagawa hindi lamang para sa mga kadahilanan ng halatang kaginhawahan, ngunit isinasaalang-alang din ang katotohanan na ang naturang pag-init ay nakakatipid ng mga mapagkukunan ng enerhiya, ang pangangailangan para sa kung saan ay lumalaki bawat taon.

Ang ganitong uri ng pag-init ay hindi isang murang kasiyahan. Napakamahal ng mga piyesa at paggawa. Iyon ang dahilan kung bakit ang sinumang masigasig na may-ari ay maaaring magkaroon ng ideya na gumawa ng isang pinainit na tubig na sahig gamit ang kanyang sariling mga kamay. Bakit hindi? Bukod dito, ang karanasan ng parehong matagumpay at hindi matagumpay na mga pagpapatupad ay sapat na ang naipon upang magbigay ng mga partikular na rekomendasyon. Ang layunin ng aming artikulo ay magbigay ng tiyak na payo sa mga may-ari na gagawa ng isang mainit na sahig ng tubig, ngunit sa parehong oras upang mai-save nila ang kanilang pera at sa huli ay makuha ang gusto nila - komportable at matipid na pag-init.

Bakit pinainit ng tubig ang sahig?

Siyempre, mas simple ang mga ito na ipatupad at mas madaling pamahalaan, ngunit ang gastos ng enerhiya ay gumagawa ng sarili nitong mga pagsasaayos - ang ganitong uri ng pag-init ay mas mahal para sa pagpapatakbo kaysa sa isang pinainit na tubig na sahig. 4-5 taon lamang ang lilipas at ang mainit na sahig ng tubig ay magbabayad para sa sarili nito nang may interes, ngunit sa kondisyon na ito ay tapos na nang may kakayahan at tama. Ito mismo ang gustong sabihin ng mga may-akda ng artikulo sa aming mga mambabasa. Pagwawalang-bahala sa mga makukulay na katalogo na may mamahaling kagamitan, at batay lamang sa karanasan ng mga taong nakapagpatupad ng mainit na sahig ng tubig sa kanilang tahanan.

Karamihan sa mga sistema ng pag-init ay kasalukuyang gumagamit ng natural na gas bilang pinagmumulan ng init - at ito ay may perpektong kahulugan, dahil ang ganitong uri ng gasolina ay mas mura kaysa sa iba. At ang kalakaran na ito ay magpapatuloy nang hindi bababa sa ilang higit pang mga dekada. Samakatuwid, ito ay pinakamahusay na ipatupad ang maiinit na sahig na may tubig, kung saan ang coolant ay pinainit ng enerhiya ng pagkasunog ng natural na gas. Ngunit para dito, maraming mga kundisyon ang dapat matugunan.

Pag-install ng sahig na pinainit ng tubig

Ang isang mainit na sahig ng tubig ay isang kumplikadong multi-component system, ang bawat bahagi nito ay gumaganap ng sarili nitong function. Tingnan natin ang istraktura nito sa sumusunod na pigura.

Karaniwang disenyo"pie" ng isang mainit na sahig ng tubig

Ang ganitong uri ng underfloor heating ay tinatawag na "basa" dahil gumagamit ito ng "basa" na mga proseso ng konstruksiyon, lalo na ang pagbuhos ng screed ng semento-buhangin. Mayroon ding mga tinatawag na dry heated floors, ngunit ang mga ito ay pangunahing ginawa. Sa artikulong ito, isasaalang-alang namin ang "basa" na pinainit na sahig ng tubig, dahil mas mahusay ang mga ito, kahit na mas mahirap ang kanilang pag-install.

Ang mainit na sahig ng tubig ay naka-mount sa isang kuwadra at matatag na pundasyon, na maaaring kongkretong slab o lupa. Ang isang vapor barrier na gawa sa polyethylene film na may kapal na hindi bababa sa 0.1 mm ay inilalagay sa base. Ang susunod na layer ng "pie" ay pagkakabukod; pinakamahusay na gumamit ng extruded insulation, na may napakababang thermal conductivity coefficient, mataas na mekanikal na lakas at makatwirang gastos. Ang isang screed ng semento-buhangin ay naka-install sa tuktok ng pagkakabukod, kung saan ang isang plasticizer ay kinakailangang idagdag - para sa kadaliang mapakilos ng pinaghalong, kadalian ng pag-install at pagbawas ng ratio ng tubig-semento. Maipapayo na palakasin ang screed gamit ang metal wire mesh na may cell pitch na 50*50 mm o 100*100 mm. Doon, sa loob ng screed, may mga underfloor heating pipe na may coolant na nagpapalipat-lipat sa kanila. Inirerekomenda na gawin ang taas ng screed sa itaas ng mga tubo ng hindi bababa sa 3 cm, gayunpaman, ang pagsasanay ay nagmumungkahi na ang 5 cm ay mas mahusay, dahil ang lakas ay magiging mas mataas at ang pamamahagi ng init sa buong sahig ay magiging mas pare-pareho.

Sa kantong ng mga dingding at screed, pati na rin sa mga hangganan ng mainit na mga circuit ng pagpainit ng tubig, inilalagay ang isang damper tape, na nagbabayad para sa thermal expansion ng screed kapag pinainit ito. Ang huling pantakip sa sahig ay dapat na partikular na idinisenyo para sa paggamit sa mga maiinit na sahig. Ang pinakamahusay na solusyon ay ceramic o porselana stoneware, ngunit ang ilang iba pang mga uri ng patong - nakalamina, karpet, o maaari ding gamitin sa maiinit na sahig, ngunit dapat silang magkaroon ng isang espesyal na simbolo sa kanilang mga marka.

Gayunpaman, ang gayong mga coatings ay nangangailangan ng mahigpit na pagsunod sa mga thermal na kondisyon ng sahig, na nakamit sa pamamagitan ng paggamit ng automation - mga espesyal na yunit ng paghahalo.

Mga kinakailangan para sa mga lugar kung saan ipapatupad ang pagpainit na may mainit na tubig sa sahig

Ang pinakamatalinong hakbang sa pagtatayo ay kapag ang underfloor heating pipeline ay inilatag sa yugto ng pagtatayo ng mga sahig. Ito ay matagumpay na ginagamit sa Germany, Sweden, Norway, Canada, at sa iba pang mga ekonomiyang matagumpay na bansa kung saan ang enerhiya ay napakamahal at samakatuwid ay gumagamit sila ng underfloor heating, na 30-40% na mas matipid kaysa sa radiator heating. Posible na ito sa natapos na lugar, ngunit dapat itong matugunan ang ilang mga kinakailangan. Ilista natin sila.

Ang pinakatamang underfloor heating pipeline ay ang inilatag sa panahon ng pagtatayo ng bahay

• Isinasaalang-alang ang makabuluhang kapal ng mainit na sahig ng tubig - mula 8 hanggang 20 cm, ang taas ng mga kisame sa silid ay dapat pahintulutan ang pag-install ng naturang sistema ng pag-init. Kinakailangan din na isaalang-alang ang laki ng mga pintuan, na dapat na hindi bababa sa 210 cm ang taas.
• Ang base ng sahig ay dapat sapat na malakas upang mapaglabanan ang isang mabigat na screed ng semento-buhangin.
• Ang base para sa maiinit na sahig ay dapat na malinis at patag. Ang mga iregularidad ay hindi dapat lumampas sa 5 mm, dahil ang mga pagkakaiba ay lubos na nakakaapekto sa kasalukuyang coolant sa mga tubo;
• Sa silid kung saan ang isang mainit na sahig ng tubig ay binalak, ang lahat ng gawaing plastering ay dapat makumpleto at dapat na mai-install ang mga bintana.
• Ang pagkawala ng init sa lugar ay hindi dapat higit sa 100 W/m2. Kung mas malaki ang mga ito, dapat mong isipin ang tungkol sa pagkakabukod kaysa sa pagpainit ng kapaligiran.

Paano pumili ng isang mahusay na tubo para sa maiinit na sahig

Ang mga mainit na tubo sa sahig ng tubig ay nakasulat sa sapat na detalye sa aming portal. Malinaw, para sa maiinit na sahig, mas mahusay na pumili ng mga tubo na gawa sa cross-linked polyethylene - PEX o PERT. Sa mga PEX pipe, ang kagustuhan ay dapat ibigay sa PE-Xa pipe, dahil mayroon silang maximum na cross-linking density na humigit-kumulang 85% at samakatuwid ay may pinakamagandang "memory effect," iyon ay, ang mga tubo, pagkatapos na maiunat, palaging may posibilidad na bumalik. sa kanilang orihinal na posisyon. Pinapayagan nito ang paggamit ng mga axial fitting na may sliding ring, na maaaring idikit sa mga istruktura ng gusali nang walang takot. Bilang karagdagan, kung ang isang tubo ay nasira, maaari mong ibalik ang hugis nito sa pamamagitan ng pagpainit sa lugar ng problema gamit ang isang hair dryer.

Ang mga PERT pipe ay walang epekto sa memorya, kaya mga push-in fitting lamang ang ginagamit sa kanila, na hindi maaaring i-wall up. Ngunit kung ang lahat ng mga contour ng mainit na sahig ay ginawa gamit ang mga solidong seksyon ng tubo, kung gayon ang lahat ng mga koneksyon ay nasa manifold lamang at posible na gumamit ng mga pipa ng PERT.

Bilang karagdagan, ang mga tagagawa ay gumagawa ng mga tubo ng composite construction, kapag ang aluminum foil ay inilalagay sa pagitan ng dalawang layer ng cross-linked polyethylene, na isang maaasahang oxygen barrier. Ngunit ang heterogeneity ng materyal at ang pagkakaiba sa mga coefficient ng thermal expansion ng aluminyo at polyethylene ay maaaring makapukaw ng delamination ng pipe. Samakatuwid, ito ay mas mahusay na pumili ng PE-Xa o PERT pipe na may polyvinylethylene (EVOH) barrier, na makabuluhang binabawasan ang pagsasabog ng oxygen sa coolant sa pamamagitan ng pipe wall. Ang barrier na ito ay maaaring matatagpuan sa panlabas na layer ng pipe, o sa loob, na napapalibutan ng mga layer ng PE-Xa o PERT. Siyempre, ang mas mahusay na tubo ay ang may EVOH layer sa loob.

Para sa underfloor heating circuit, mayroong tatlong pangunahing sukat ng tubo: 16*2 mm, 17*2 mm at 20*2 mm. Kadalasan ginagamit nila ang 16*2 at 20*2 mm. Paano pumili ng eksaktong "tama" na tubo.

• Una, mahalaga ang tatak sa bagay na ito at kailangan mong bigyang pansin ito. Ang pinakasikat na mga tagagawa: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Pangalawa, ang pagmamarka ng mga tubo ay maaaring "magsabi" ng maraming;
• Pangatlo, ang mga kwalipikasyon ng consultant sa pagbebenta ay nakakatulong kapag pumipili ng pipe. Huwag kalimutang humiling ng mga certificate of conformity, magtanong tungkol sa availability at presyo ng mga fitting, mixing units, manifolds at iba pang kagamitan. Kinakailangang malaman kung aling mga coils ang ibinebenta, at kung gaano karaming metro, upang isaalang-alang ito sa mga kalkulasyon sa hinaharap.
• At sa wakas, kung ang isang pipe ng PE-Xa ay napili, pagkatapos ay maaari kang magsagawa ng isang maliit na pagsubok. Upang gawin ito, kailangan mong yumuko ng isang maliit na seksyon ng pipe, at pagkatapos ay painitin ang lugar na ito gamit ang isang hair dryer. Ang isang mataas na kalidad na pipe ng PE-Xa at PE-Xb ay dapat ding ibalik ang orihinal na hugis nito. Kung hindi ito mangyayari, kung ano man ang nakasulat sa label, ito ay hindi lang PEX pipe.

Mga prinsipyo ng pagdidisenyo ng maiinit na sahig

Ang isa sa pinakamahalagang yugto sa pag-aayos ng mga mainit na sahig ng tubig ay ang kanilang wastong pagkalkula. Siyempre, pinakamahusay na ipagkatiwala ito sa mga espesyalista, ngunit ang sapat na karanasan ay nagmumungkahi na maaari itong gawin nang nakapag-iisa. Makakahanap ka ng maraming libreng programa at online calculator sa Internet. Karamihan sa mga kilalang tagagawa ay nagbibigay ng kanilang software nang libre.

pinainit ng tubig na sahig

Una kailangan mong magpasya kung anong temperatura ang dapat na pinainit na sahig.

• Sa mga lugar ng tirahan kung saan ginugugol ng mga tao ang karamihan ng kanilang oras sa pagtayo, ang temperatura sa sahig ay dapat nasa hanay na 21 hanggang 27°C. Ang temperatura na ito ay pinaka komportable para sa mga paa.
• Para sa lugar ng trabaho - mga opisina, pati na rin mga sala ang temperatura ay dapat mapanatili sa paligid ng 29°C.
• Sa mga pasilyo, lobby at corridors, ang pinakamainam na temperatura ay 30°C.
• Para sa mga banyo at swimming pool, ang temperatura sa sahig ay dapat na mas mataas - mga 31-33°C.

Ang pagpainit na may mainit na tubig sa sahig ay mababa ang temperatura, samakatuwid ang coolant ay dapat ibigay sa mas mataas na temperatura. mababang temperatura kaysa sa mga radiator. Kung ang tubig ay maaaring ibigay sa mga radiator sa temperatura na 80-90°C, kung gayon ang maiinit na sahig ay hindi maaaring ibigay sa higit sa 60°C. Sa heat engineering mayroong isang mahalagang konsepto bilang pagbaba ng temperatura sa heating circuit . Ito ay walang iba kundi ang pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng supply pipe at ng return pipe. Sa mga sistema ng heated water floor, ang pinakamainam na mode ay 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C at 40/30°C.

Ang isang napakahalagang tagapagpahiwatig ay (mga loop) ng isang mainit na sahig ng tubig. Sa isip, dapat silang lahat ay magkapareho ang haba, kung gayon ang mga problema sa pagbabalanse ay hindi lilitaw, ngunit sa pagsasagawa ito ay malamang na hindi makamit, kaya tinatanggap ito:

• Para sa isang tubo na may diameter na 16 mm, ang maximum na haba ay 70-90 m.
• Para sa isang tubo na may diameter na 17 mm - 90-100 m.
• Para sa isang tubo na may diameter na 20 mm - 120 m.

Bukod dito, ipinapayong tumuon hindi sa itaas na limitasyon, ngunit sa mas mababang isa. Mas mainam na hatiin ang silid sa mas maraming mga loop kaysa subukang makamit ang sirkulasyon na may mas malakas na bomba. Naturally, ang lahat ng mga loop ay dapat gawin ng mga tubo ng parehong diameter.

Hakbang ng paglalatag (paglalatag) ng pinainit na mga tubo sa sahig - isa pang mahalagang tagapagpahiwatig, na ginawa mula sa 100 mm hanggang 600 mm, depende sa thermal load sa mainit na sahig, ang layunin ng silid, ang haba ng circuit at iba pang mga tagapagpahiwatig. Halos imposible na gumawa ng isang pitch na mas mababa sa 100 mm na may mga tubo ng PEX ay may mataas na posibilidad na masira lamang ang tubo. Kung ang pinainit na sahig ay nilagyan lamang para sa kaginhawahan o karagdagang pag-init, kung gayon ang pinakamababang hakbang ay maaaring gawin 150 mm. Kaya, anong hakbang sa layout ang dapat gamitin?

• Sa mga silid kung saan may mga panlabas na pader, pag-init sa ilalim ng sahig gawin ang tinatawag na gilid zone , kung saan ang mga tubo ay inilalagay sa mga palugit na 100-150 mm. Sa kasong ito, ang bilang ng mga hilera ng mga tubo sa mga zone na ito ay dapat na 5-6.
• Sa mga sentro ng mga silid, pati na rin sa mga kung saan walang mga panlabas na dingding, ang hakbang ng pagtula ay 200-300 mm.
• Ang mga banyo, paliguan, mga landas na malapit sa mga swimming pool ay inilalagay na may mga tubo na may pitch na 150 mm sa buong lugar.

Mga pamamaraan para sa pagtula ng pinainit na mga contour ng sahig

Ang mga contour ng isang pinainit na tubig na sahig ay maaaring ilagay sa iba't ibang paraan. At ang bawat pamamaraan ay may sariling mga pakinabang at disadvantages. Tingnan natin sila.

• Paglalagay ng isang mainit na tubo sa sahig sa isang pattern ng "ahas". mas madaling i-install, ngunit ang makabuluhang disbentaha nito ay magkakaroon ng kapansin-pansing pagkakaiba sa temperatura sa sahig sa simula ng circuit at sa dulo - hanggang 5-10°C. Ang coolant, na dumadaan mula sa supply manifold patungo sa return manifold sa heated floor structure, ay lumalamig. Samakatuwid, ang gayong gradient ng temperatura ay lumitaw, na malinaw na nadarama ng mga paa. Ang pamamaraang ito ng pag-install ay nabibigyang katwiran sa mga boundary zone kung saan dapat bumaba ang temperatura sa sahig panlabas na pader sa gitna ng silid.

• Paglalagay ng isang mainit na tubo sa sahig na "snail" mas mahirap ipatupad, ngunit sa pamamaraang ito ang temperatura ng buong sahig ay magiging humigit-kumulang pantay, dahil ang supply at return ay pumasa sa loob ng isa't isa, at ang pagkakaiba ay na-level out ng isang napakalaking screed sa sahig kapag ang mga kinakalkula na kinakailangan ng hakbang sa pagtula ay nakilala. Sa 90% ng mga kaso ang pamamaraang ito ay ginagamit.

• Pinagsamang mga paraan ng pagtula ng mga tubo ng pagpainit sa ilalim ng sahig ay madalas ding ginagamit. Halimbawa, ang mga gilid na zone ay inilatag na may isang ahas, at ang pangunahing lugar na may isang suso. Makakatulong ito upang wastong hatiin ang silid sa mga contour, ipamahagi ang pipe coil na may isang minimum na nalalabi at tiyakin ang nais na mode.

Sa bawat isa sa mga pamamaraan na maaari itong gamitin variable laying step , kapag nasa mga gilid na zone ito ay 100-150 mm, at sa silid mismo 200-300 mm. Pagkatapos ay posible na matugunan ang mga kinakailangan para sa mas matinding pag-init ng mga gilid na zone sa isang silid nang hindi gumagamit ng iba pang mga paraan ng pag-install. Ang mga bihasang installer ay kadalasang ginagawa iyon.

Layout ng heating circuit na "snail" na may pare-parehong pitch (kaliwa) at may variable na pitch (kanan)

Upang makalkula ang mga contour, pinakamahusay na gumamit ng isang espesyal at napakadaling matutunan software. Halimbawa, sikat na tagagawa Valtec, na namamahagi ng programa nito nang libre. Mayroon ding mas simpleng mga programa para sa pagkalkula ng layout ng mga contour na kinakalkula ang haba ng mga loop, na kung saan ay napaka-maginhawa. Halimbawa, ang programang "Snail", na ibinahagi rin nang walang bayad. Para sa mga hindi masyadong computer friendly, maaari mong kalkulahin ang mga contour sa iyong sarili sa pamamagitan ng paggamit ng graph paper, kung saan maaari kang gumuhit ng isang floor plan upang sukatin at, sa sheet na ito, "ilagay" ang mga contour gamit ang isang lapis at kalkulahin ang kanilang haba.

Kapag hinahati ang mga silid sa mga circuit na pinainit ng tubig sa sahig, dapat matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan:

• Ang mga circuit ay hindi dapat lumipat mula sa silid patungo sa silid - lahat ng mga silid ay dapat na kinokontrol nang hiwalay. Maaaring hindi kasama ang mga banyo kung malapit ang mga ito. Halimbawa, isang banyo sa tabi ng banyo.
• Ang isang heating circuit ay hindi dapat magpainit ng isang silid na may lawak na higit sa 40 m2. Kung kinakailangan, ang silid ay nahahati sa maraming mga circuit. Pinakamataas na haba anumang panig ng tabas ay hindi dapat lumampas sa 8 metro.
• Ang isang espesyal na damper tape ay dapat ilagay sa kahabaan ng perimeter ng silid, sa pagitan ng mga silid, pati na rin sa pagitan ng mga indibidwal na circuit, na, pagkatapos ibuhos ang screed, ay magbabayad para sa thermal expansion nito.

Pagpili ng uri ng pagkakabukod para sa isang mainit na sahig at ang kapal nito

Ang pagkakabukod para sa isang mainit na sahig ng tubig ay ipinag-uutos, dahil walang gustong gumastos ng kanilang pera sa pag-init ng lupa, sa kapaligiran o hindi kinakailangang mga istraktura ng gusali, ngunit ang sahig ay eksakto kung ano ang kinakailangan, na dapat tumanggap ng bahagi ng leon ng init mula sa heating circuit. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ang pagkakabukod. Anong mga uri ang dapat gamitin? Sa lahat ng kanilang pagkakaiba-iba, inirerekomenda ng mga may-akda ng artikulo na dapat mong bigyang pansin ang dalawa lamang sa kanila.

• Extruded polystyrene foam (EPS). Ang materyal na ito ay may mababang thermal conductivity at mataas na mekanikal na lakas. Ang EPS ay hindi natatakot sa kahalumigmigan, halos hindi ito sumisipsip. Ang presyo nito ay medyo abot-kaya. Ang pagkakabukod na ito ay ginawa sa anyo ng mga slab mga karaniwang sukat 500*1000 mm o 600*1250 mm at kapal 20, 30, 50. 80 o 100 mm. Para sa mahusay na pagsali ng mga plato ay may mga espesyal na grooves sa mga gilid na ibabaw.

• Profile thermal insulation na gawa sa high-density polystyrene foam. Sa kanilang ibabaw mayroong mga espesyal na bilog o hugis-parihaba na mga boss, sa pagitan ng kung saan ito ay napaka-maginhawa upang ilatag ang tubo nang walang karagdagang pag-aayos. Ang pipe fastening pitch ay karaniwang 50 mm. Ito ay napaka-maginhawa para sa pag-install, ngunit ang presyo ay mas mataas kaysa sa mga EPS board, lalo na mula sa mga sikat na tatak. Ang mga ito ay ginawa na may kapal na 1 hanggang 3 cm at mga sukat na 500 * 1000 mm o 60 * 1200 mm - depende ito sa tagagawa.

Ang mga eps board ay maaaring may karagdagang layer ng foil na may karagdagang mga marka. Ang pagmamarka ng mga slab ay, siyempre, kapaki-pakinabang, ngunit ang pagkakaroon ng foil ay nagpapataas lamang ng halaga ng pagkakabukod, at ito ay walang silbi sa dalawang kadahilanan.

• Ang reflectivity na ipinahayag ng mga tagagawa ay hindi gagana sa isang opaque na kapaligiran, tulad ng isang screed.
• Ang cement mortar ay isang malakas na alkaline medium na perpektong "kakain" ng isang hindi gaanong (ilang sampu ng microns) na layer ng aluminyo bago ito tumigas. Kailangan mong mapagtanto na ang mga foil plate ay isang marketing ploy at wala nang iba pa.

Inirerekomenda ng mga may-akda ng artikulo ang paggamit ng mga EPS board para sa pagkakabukod. Ang mga matitipid kumpara sa mga profile mat ay makikita. Ang pagkakaiba sa gastos ay magiging sapat para sa mga fastener, at magkakaroon pa rin ng maraming pera na natitira. Alalahanin natin ang popular na karunungan na ang pera na naipon ay katulad ng perang kinita.

Gaano dapat kakapal ang pagkakabukod sa pagtatayo ng isang mainit na sahig ng tubig? May mga espesyal at kumplikadong mga kalkulasyon, ngunit magagawa mo nang wala ang mga ito. Kung matututo ka ng ilang simpleng panuntunan.

• Kung ang maiinit na sahig ay gagawin sa lupa, kung gayon ang kapal ng pagkakabukod ay dapat na hindi bababa sa 100 mm. Pinakamainam na gumawa ng dalawang layer na 50 mm bawat isa at ilagay ang mga ito sa magkaparehong patayo na direksyon.
• Kung ang mga pinainit na sahig ay binalak sa mga silid sa itaas ng basement floor, kung gayon ang kapal ng pagkakabukod ay hindi bababa sa 50 mm.
• Kung ang mga pinainit na sahig ay binalak sa itaas ng mga silid na pinainit mula sa ibaba, kung gayon ang kapal ng pagkakabukod ay hindi bababa sa 30 mm.

Bilang karagdagan, kinakailangan na magbigay para sa pag-fasten ng mga EPS board sa base na materyal, dahil kapag ibinubuhos ang screed ay may posibilidad silang lumutang. Ang mga dowel na hugis disc ay mainam para dito. Dapat itong gamitin upang ma-secure ang lahat ng mga slab sa mga joints at sa gitna.

Upang ikabit ang tubo sa EPS, ginagamit ang mga espesyal na harpoon clamp, na ligtas na ayusin ang tubo. Ang mga ito ay naka-fasten sa pagitan ng 30-50 cm, at sa mga lugar kung saan ang PEX pipe ay lumiliko, ang hakbang ay dapat na 10 cm Karaniwang kinakalkula na ang 500 piraso ng harpoon clamp ay kinakailangan para sa isang bay ng 200 metro ng pipe. Kapag binili ang mga ito, hindi na kailangang habulin ang tatak, dahil ito ay nagkakahalaga ng ilang beses na mas mataas. Mayroong napakataas na kalidad at murang mga staple mula sa mga tagagawa ng Russia.

Pagpili ng collector-mixing unit para sa maiinit na sahig

Ang kolektor ng sahig ng tubig ay ang pinakamahalagang elemento na tumatanggap ng coolant mula sa pangunahing, ipinamamahagi ito sa mga circuit, kinokontrol ang daloy at temperatura, binabalanse ang mga loop ng circuit, at nagtataguyod ng pagtanggal ng hangin. Walang kahit isang mainit na palapag ng tubig ang magagawa kung wala ito.

Pagpili ng isang kolektor, o, upang ilagay ito nang mas tama, kolektor- yunit ng paghahalo Mas mainam na ipagkatiwala ito sa mga espesyalista na pipili ng mga kinakailangang sangkap. Sa prinsipyo, maaari mong tipunin ito sa iyong sarili, ngunit ito ay isang paksa para sa isang hiwalay na artikulo. Ililista lang namin kung anong mga elemento ang dapat isama para hindi magkamali sa pagpili.

• Una, ito ang mga kolektor mismo, na maaaring nilagyan ng iba't ibang mga kasangkapan. Dapat silang nilagyan ng mga tuning (pagbabalanse) na mga balbula na mayroon o walang mga flow meter, na matatagpuan sa manifold ng supply, at sa return manifold ay maaaring mayroong mga thermostatic valve o simpleng shut-off valves.

• Pangalawa, ang anumang manifold para sa pag-alis ng hangin mula sa system ay dapat na nilagyan ng isang awtomatikong air vent.
• Pangatlo, ang mga supply at return manifold ay dapat may mga drain valve upang maubos ang coolant mula sa manifold at mag-alis ng hangin kapag napuno ang system.
• Pang-apat, upang ikonekta ang tubo sa kolektor, dapat gamitin ang mga kabit, na pinili nang paisa-isa sa bawat partikular na kaso.

• Ikalima, ang mga espesyal na bracket ay ginagamit upang i-fasten ang mga kolektor at matiyak ang kinakailangang distansya sa gitna.

• Pang-anim, kung ang boiler room ay hindi nilagyan ng hiwalay na riser para sa maiinit na sahig, kung gayon ang isang mixing unit, kabilang ang isang pump, thermostatic valve, at bypass, ay dapat na responsable para sa paghahanda ng coolant. Ang disenyo ng node na ito ay may maraming mga pagpapatupad, kaya ang isyung ito ay tatalakayin sa isang hiwalay na artikulo.

• At sa wakas, ang buong collector-mixing unit ay dapat na matatagpuan sa isang collector cabinet, na naka-install alinman sa isang angkop na lugar o lantaran.

Ang collector-mixing unit ay matatagpuan sa isang lugar na ang lahat ng mga haba ng mains mula dito hanggang sa mainit na mga loop ng sahig ay humigit-kumulang pantay at ang mga pangunahing tubo ay malapit. Ang manifold cabinet ay madalas na nakatago sa isang angkop na lugar, pagkatapos ay maaari itong ilagay hindi lamang sa mga pagbabago sa bahay at boiler room, ngunit sa mga dressing room, corridors at kahit na mga sala.

Video: Anong mga kalkulasyon ang kinakailangan bago mag-install ng isang mainit na sahig

Do-it-yourself na pag-install ng sahig na pinainit ng tubig

Pagkatapos gumawa ng mga kalkulasyon at pagbili ng lahat ng kinakailangang mga bahagi, maaari mong unti-unting ipatupad ang isang mainit na sahig ng tubig. Una, kinakailangan na balangkasin ang mga lugar kung saan ilalagay ang mga manifold cabinet, guwangin ang mga niches kung kinakailangan, at gumawa din ng mga sipi sa pamamagitan ng mga istruktura ng gusali. Ang lahat ng slotting at drilling work ay dapat makumpleto bago ang susunod na hakbang.

Pag-install ng pagkakabukod

Bago ang yugtong ito, kinakailangan upang ihanda ang mga lugar para dito - alisin ang lahat ng hindi kailangan, alisin ang lahat basura sa pagtatayo, walisin at i-vacuum ang mga sahig. Ang silid ay dapat na ganap na malinis. Kapag nag-i-install ng mga slab, dapat kang magsuot ng mga sapatos na may flat soles, dahil ang mga takong ay maaaring makapinsala sa ibabaw. Inilista namin ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon kapag nag-i-install ng pagkakabukod.

• Una sa lahat, ang antas ng malinis na sahig ay minarkahan sa mga dingding gamit ang isang laser o tubig. Ang lahat ng mga base iregularidad ay sinusukat gamit ang isang mahabang tuntunin at isang antas.
• Kung ang hindi pagkakapantay-pantay ay lumampas sa 10 mm, pagkatapos ay maaari silang ganap na mai-level sa pamamagitan ng pagdaragdag ng malinis at tuyo na buhangin, na dapat pagkatapos ay i-leveled.

• Kung ang pinainit na sahig ay ginawa sa lupa o sa itaas ng ground floor, pagkatapos ito ay kumalat waterproofing film na may overlap ng mga katabing strip na hindi bababa sa 10 cm at magkakapatong sa dingding. Ang mga joints ay naka-tape na may tape. Ang isang polyethylene film na 150-200 microns ay angkop bilang waterproofing.
• Simula sa malayong sulok ng silid, nagsisimula ang proseso ng pagtula ng mga EPS board. Ang mga ito ay inilatag malapit sa mga dingding na may markang ibabaw na nakaharap.
• Ang mga EPS board ay dapat magkasya nang mahigpit gamit ang mga grooves sa kanilang mga gilid na ibabaw. Kapag inilalagay ang bawat slab, dapat itong magkasya nang mahigpit sa base at nasa isang pahalang na eroplano, na sinusuri ng antas ng gusali. Kung kinakailangan, magdagdag ng buhangin sa ilalim ng slab.

• Kung sa kahabaan ng landas ng pagtula ay may mga hadlang sa anyo ng mga protrusions, mga haligi at iba pang mga elemento, pagkatapos pagkatapos ng paunang pagmamarka ang slab ay pinutol. kutsilyo sa pagtatayo kasama ang isang metal ruler. Sa kasong ito, ang EPS ay dapat ilagay sa ilang uri ng hindi solidong base upang ang kutsilyo ay hindi maging mapurol, halimbawa, isang piraso ng playwud o OSB.
• Kapag inilalagay ang susunod na hilera, dapat itong isaalang-alang na ang mga joints ng mga slab ay hindi dapat magkasabay, ngunit magkahiwalay, tulad ng gawa sa ladrilyo. Upang matiyak na hindi bababa sa 1/3 ng haba nito ay nananatili mula sa huling natitirang EPS slab sa isang hilera, pagkatapos ay ang pagtula sa susunod na hilera ay dapat magsimula dito.
• Kung ito ay pinlano na ilagay ang pangalawang layer ng EPS, pagkatapos ay dapat itong ilagay sa isang magkaparehong patayo na direksyon kasama ang unang layer.
• Pagkatapos ilagay ang thermal insulation, gumamit ng hammer drill na may mahabang drill at martilyo upang ma-secure ang disc dowels sa bawat joint - sa bawat joint at sa gitna ng bawat EPS board. Ang mga joints sa pagitan ng EPS ay tinatakan ng construction tape.

• Kung pagkatapos i-install ang pagkakabukod ay may natitira na mga cavity o bitak, maaari silang punuin ng mga pinagputulan ng EPS at pumutok polyurethane foam, ngunit maaari itong gawin sa ibang pagkakataon, pagkatapos na mai-install ang mga tubo.

Pagkatapos nito, maaari nating sabihin na ang pag-install ng pagkakabukod ay nakumpleto na. Bagama't ang mga EPS board ay sapat na siksik upang suportahan ang bigat ng isang nasa hustong gulang, kailangan mo pa ring mag-ingat kapag gumagalaw sa mga ito. Pinakamainam na gumamit ng malalawak na tabla o piraso ng playwud o OSB.

Pag-install ng mainit na tubo sa sahig ng tubig

Dumating na ang pinakamahalaga at mahirap na sandali - pag-install ng mga underfloor heating pipe. Sa yugtong ito kailangan mong maging mas matulungin at maingat, at hindi mo ito magagawa nang walang katulong. Maipapayo rin na magkaroon ng isang espesyal na aparato para sa pag-unwinding ng pipe, dahil ang pag-alis ng pipe mula sa coil na may mga singsing ay mahigpit na ipinagbabawal, dahil magkakaroon ng napakalakas na mga stress dito, na magpapalubha o magiging imposible ang pag-install. Ang pangunahing panuntunan ay ang likid ay dapat na baluktot, at hindi tinanggal mula sa nakapirming likid. Sa prinsipyo, maaari itong gawin nang manu-mano, ngunit sa isang aparato ay mas madali.

Kung may mga marka sa tuktok na bahagi ng mga slab ng EPS, kung gayon ito ay kahanga-hanga lamang, kung gayon ang pagtula ng mga tubo ay magiging lubos na pinasimple. At kung hindi, pagkatapos ay hindi ka dapat pumunta para sa pagbili ng manipis na pagkakabukod ng foil na gawa sa foamed polyethylene na may mga marka na inilapat. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Maaari mong ilapat ang mga marka sa iyong sarili. Upang gawin ito, ang mga marka ay ginawa gamit ang isang marker sa tuktok na bahagi ng mga slab sa layo ng kinakailangang hakbang sa contour, at pagkatapos ay ang mga linya ay minarkahan ng thread ng pintura - sa ganitong paraan maaari kang gumawa ng mga marka sa maikling panahon. Pagkatapos nito, maaari mong iguhit ang mga ruta ng pinainit na mga contour ng sahig.

screed para sa maiinit na sahig

Ang isang manifold cabinet ay nakakabit sa inilaan na lokasyon at isang manifold ay naka-mount dito, nang walang pumping at mixing group sa ngayon, kakailanganin ito sa ibang pagkakataon. Sa pasukan sa kolektor, sa labasan mula dito, at gayundin sa pasukan sa tubo, ang bawat tubo ay dapat protektahan ng isang espesyal na corrugation. Gayunpaman, ang corrugation mula sa mga sikat na tagagawa ay nagkakahalaga ng nakakagulat na pera, kaya medyo katanggap-tanggap na palitan ito ng thermal insulation ng naaangkop na diameter. Gayundin, ang mga tubo ay dapat na protektahan sa panahon ng paglipat mula sa silid patungo sa silid at mula sa circuit patungo sa circuit.

Ang pag-install ng mga underfloor heating pipe ay dapat magsimula sa mga lugar na pinakamalayo sa mga collectors, at ang lahat ng transit pipe ay dapat na sakop ng thermal insulation na gawa sa foamed polyethylene, na magsisiguro ng maximum na pagtitipid ng enerhiya hanggang sa destinasyon at hindi "mawawalan" ng init sa daan. . Susunod, ang tubo ay "lumabas" mula sa mga slab ng EPS, na "hubad" na ito ay lumalampas sa buong heating circuit at "dives" pabalik at, na nasa thermal insulation, ay sumusunod sa kolektor. Ang mga tubo ng transit mismo ay inilalagay sa loob ng mga slab ng EPS para dito, ang mga ruta ng daanan ay unang pinutol sa kanila gamit ang isang kutsilyo.

Kung ang thermal insulation ay binubuo ng dalawang layer ng EPS boards, pagkatapos ay ang unang layer ay inilatag muna, pagkatapos ay ang lahat ng mga komunikasyon ay inilatag, kabilang ang mga pipe ng transit para sa pinainit na sahig, at pagkatapos ay ang pangalawang layer ay nababagay at trimmed sa site.

Bilang karagdagan, sa lugar kung saan matatagpuan ang mainit na sahig, ang mga tubo sa mga radiator, pati na rin ang mainit at malamig na mga linya ng supply ng tubig, ay maaaring tumakbo. Kung mayroong maraming mga tubo, maaari silang mai-secure sa isang bundle alinman sa mga disc dowel o may isang butas-butas na metal strip at dowels. Sa anumang kaso, hindi sila dapat lumampas sa tuktok na ibabaw ng mga slab ng EPS, upang ang pinainit na tabas ng sahig ay maaaring mailagay sa itaas nang walang anumang sagabal. Ang lahat ng mga cavity ay puno ng polyurethane foam, na, pagkatapos ng hardening, ay pinutol na flush mula sa ibabaw ng mga insulation board.

Sa kahabaan ng perimeter ng silid kung saan magkakaroon ng maiinit na sahig, ang isang damper tape ay nakadikit sa mga dingding, na idinisenyo upang mabayaran ang thermal expansion ng screed. Ang tape ay may o walang malagkit na layer. Kapag binili ito, hindi mo kailangang habulin ang tatak at magbayad ng ilang beses nang higit pa. Ang isang Russian-made damper tape na karapat-dapat sa lahat ng kahulugan ay ginagawa na ngayon. Kung walang tape, kung gayon hindi rin ito problema - maaari itong mapalitan ng foam plastic na 1 o 2 cm ang kapal, na nakadikit sa dingding na may likidong mga kuko o polyurethane foam.

Dapat ding i-install ang damper tape sa pagitan ng mga silid at iba't ibang mga circuit. Para sa layuning ito, ang isang espesyal na tape ay ginawa gamit ang T-profile. At sa kasong ito, maaari itong mapalitan ng manipis na foam plastic na nakadikit sa polyurethane foam o pandikit.

Ang pag-install ng pipe ay ginagawa tulad ng sumusunod:

• Ang 10-15 m ng pipe ay natanggal mula sa coil, ang thermal insulation at isang kaukulang angkop para sa koneksyon sa kolektor ay inilalagay sa dulo nito.
• Ang tubo ay konektado sa supply ng kaukulang outlet ng manifold.
• Ang tubo ay inilalagay sa mga naunang minarkahan na mga ruta at sinigurado ng mga harpoon clamp sa mga tuwid na seksyon pagkatapos ng 30-40 cm, at sa mga liko pagkatapos ng 10-15 cm Ang tubo ay dapat na baluktot nang maingat, nang walang mga tupi.

• Kapag naglalagay, hindi mo dapat subukang i-fasten kaagad ang tubo, ngunit dapat munang ilatag ito ng humigit-kumulang sa mga ruta para sa 5-10 m, at pagkatapos ay i-fasten ito ng mga bracket. Ang tubo ay dapat nakahiga sa pagkakabukod nang walang pag-igting, dapat na walang puwersa na sumusubok na hilahin ang mga staple mula sa EPS.
• Kung sa ilang kadahilanan ang bracket ay lumipad mula sa lugar nito, pagkatapos ito ay naka-mount sa ibang lugar, sa layo na hindi bababa sa 5 cm.
• Matapos lampasan ang buong circuit ng mainit na sahig, ang return pipe ay babalik sa supply pipe nito at sumusunod sa tabi nito sa kolektor. Kung kinakailangan, inilalagay ang thermal insulation dito.
• Sa pagdating sa kolektor, ang tubo ay konektado dito gamit ang naaangkop na angkop.

• Malapit sa kaukulang loop ng mainit na sahig sa dingding, pati na rin sa papel, ang haba ng tabas ay dapat isulat. Ang data na ito ay kinakailangan para sa karagdagang pagbabalanse.

Ang lahat ng mga contour ay inilatag sa parehong paraan. Sa una ay magiging mahirap, ngunit pagkatapos, pagkatapos na mailagay ang isang "snail", ang lahat ay magiging malinaw at ang gawain ay magpapatuloy nang walang mga problema. Kapag gumagalaw sa mga nakalagay na contour, kailangan mong maglagay ng mga board, playwud o OSB sa ilalim ng iyong mga paa o tuhod.

Ang paglalakad sa sapatos sa pamamagitan ng mga tubo ay hindi inirerekomenda. Mas mainam na ayusin ang gayong "mga landas"

Video: Paglalagay ng isang mainit na tubo sa sahig

Pag-install ng reinforcing mesh

Ang mga pagtatalo tungkol sa pagiging angkop ng reinforcing mesh ay nagpapatuloy. May nagsasabi na kailangan ito, ang iba naman ay nagsasabi na kabaligtaran. Mayroong maraming mga halimbawa ng matagumpay na pagpapatupad ng isang mainit na sahig na walang reinforcing mesh at, sa parehong oras, may mga halimbawa ng hindi matagumpay na pagpapatupad ng isang mainit na sahig na may reinforcement. Sinasabi ng mga may-akda ng artikulo na ang reinforcement ay hindi kailanman magiging kalabisan, ngunit kung gagawin lamang nang tama.

Ang Internet ay puno ng mga halimbawa kung saan ang isang metal mesh ay inilatag at sinigurado sa pagkakabukod, at pagkatapos lamang ng isang mainit na tubo sa sahig ay nakakabit dito gamit ang mga plastik na kurbatang. Tila maginhawa, ngunit hindi ito pampalakas, ngunit simpleng paglalagay ng isang ganap na walang silbi na mesh sa ilalim ng screed, kung saan ginugol ang pera. Ang reinforcement ay kapag ang mesh ay nasa loob ng screed at hindi sa ilalim nito. Ito ang dahilan kung bakit inirerekomenda ng mga may-akda ang paglalagay ng mesh sa ibabaw ng tubo.

Upang mapalakas ang screed, ang isang metal mesh na gawa sa wire na may diameter na 3 mm na may laki ng cell na 100 * 100 mm ay angkop - ito ay sapat na. Hindi inirerekomenda na gumamit ng mesh na ginawa mula sa reinforcement dahil sa ang katunayan na ang reinforcement ay may corrugated na ibabaw at sa panahon ng pag-install ay maaaring makapinsala sa makinis na ibabaw ng pipe. At hindi ka dapat gumastos ng labis na pera sa labis na lakas ng screed, dahil ipinapalagay na ang mainit na sahig ay naka-install na sa isang medyo matatag na pundasyon. Ang mesh ay inilatag na magkakapatong sa isang cell at nakatali sa alinman sa pagniniting wire o plastic clamp. Ang matalim na nakausli na dulo ay dapat makagat upang hindi masira ang tubo. Bukod pa rito, ang mesh ay nakakabit sa tubo sa ilang lugar na may mga plastic clamp.

Sa halip na isang metal mesh, maaaring gamitin ang isang plastic mesh, na perpektong magpapatibay sa screed at i-save ito mula sa pag-crack. Ito ay mas maginhawa upang maglatag ng plastic mesh, dahil ito ay nagmumula sa mga rolyo. Aplikasyon plastic mesh praktikal na inaalis ang pinsala sa mga tubo, at ang gastos nito ay makabuluhang mas mababa.

Pagkatapos ng pagtula ng mesh, ang tanong ng pagprotekta sa mga tubo muli arises, dahil kapag gumagalaw sa sapatos kasama metal mesh, madali mong mapinsala ito at ang pipe Samakatuwid, muling inirerekumenda na ilipat lamang sa mga board, playwud o OSB. Ngunit mayroon pa ring isang napaka-matalinong solusyon na maiiwasan ang pinsala sa mga tubo kapag nagbubuhos ng screed.

Ang isang mortar ng semento ay inihanda - kapareho ng kapag inilalagay ang screed (1 bahagi ng M400 na semento at 3 bahagi ng buhangin) at sa proseso ng pagtula, ang mga "lappers" ay ginawa mula sa mortar, na bahagyang nakausli sa ibabaw ng mesh. - 2 cm ay sapat na. Ang mga "blunders" na ito ay ginawa sa ganoong dalas (30-50 cm) na magpapahintulot sa iyo na maglagay ng mga board o playwud sa mga ito sa ibang pagkakataon at ganap na ligtas na lumipat. Ang isa pang bentahe ng diskarteng ito ay ang pag-aayos ng mesh, dahil kapag naglalakad dito ay may posibilidad na yumuko ito, at maaari itong makapinsala sa mga welds.

Aayusin ng "mga banda" mula sa solusyon ang mesh at tutulungan kang gumalaw nang ligtas

Pagpuno ng mga contour. Mga pagsubok sa haydroliko

Ang operasyon na ito ay dapat na tiyak na isagawa bago ibuhos ang screed, dahil sa kaso ng isang nakatagong pagkakamali ay mas madaling alisin ito kaagad kaysa pagkatapos na ibuhos ang mga sahig. Upang gawin ito, ang isang hose ay konektado sa pipe ng paagusan sa manifold at pinalabas sa alkantarilya, dahil maraming tubig ang matapon sa mga heating circuit. Pinakamainam kung ang hose ay transparent - gagawin nitong madaling subaybayan ang paglabas ng mga bula ng hangin.

Kumonekta sa input ng supply manifold, na dapat nilagyan ng shut-off ball valve. tubig sa gripo sa pamamagitan ng hose o tubo. Kung ang kalidad ng tubig sa gripo ay mababa, kung gayon ito ay nagkakahalaga ng pagpuno sa sistema sa pamamagitan ng isang mekanikal na filter. Ang isang pressure testing pump ay konektado sa anumang iba pang output na konektado sa underfloor heating circuits. Ito ay maaaring ang libreng outlet ng supply manifold, ang return outlet mula sa manifold, at iba pang mga lugar - ang lahat ay depende sa tiyak na pagpapatupad ng manifold assembly. Sa huli, maaari mong i-screw ang tee sa ball shut-off valve ng supply manifold at gamitin ito para punan ang system at magsagawa ng pressure testing. Pagkatapos ng pagsubok, maaaring tanggalin ang katangan at ang manifold ay konektado sa linya ng supply.

Ang pagpuno sa system ay ginagawa tulad ng sumusunod:

• Sa kolektor, ang lahat ng mga contour ng mainit na sahig ay sakop, maliban sa isa. Dapat na bukas ang mga awtomatikong air vent.
• Ang tubig ay ibinibigay at ang kadalisayan at air output nito ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng drain hose. Naka-on panloob na ibabaw Sa panahon ng paggawa ng tubo, maaaring manatili ang proseso ng grasa at mga shaving, na dapat hugasan ng tubig na tumatakbo.
• Matapos ang lahat ng hangin ay nakatakas at ang tubig ay ganap na malinis, patayin ang balbula ng alisan ng tubig, at pagkatapos ay patayin ang na-flush at napuno na circuit.
• Ang lahat ng mga operasyong ito ay ginagawa sa lahat ng mga circuit.
• Pagkatapos mag-flush, mag-alis ng hangin at punan ang lahat ng circuits, patayin ang water supply valve.

Kung ang mga pagtagas ay napansin sa yugto ng pagpuno, ang mga ito ay tinanggal kaagad pagkatapos na mailabas ang presyon. Ang resulta ay dapat na isang sistema ng mainit-init na tubig sahig na puno ng malinis na coolant at de-air.

Upang subukan ang system, kakailanganin mo ng isang espesyal na tool - isang pressure testing pump, na maaari mong arkilahin o mag-imbita ng isang bihasang technician na may ganoong device. Ilarawan natin ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon sa panahon ng crimping.

• Ang lahat ng underfloor heating circuit na konektado sa kolektor ay ganap na nakabukas.
• Ang malinis na tubig ay ibinubuhos sa lalagyan ng pressure testing pump, at ang pump supply tap ay binuksan.
• Ang pump ay nagtatayo ng presyon sa system nang dalawang beses na mas mataas kaysa sa gumaganang presyon - 6 na mga atmospheres ay kinokontrol ng pump pressure gauge at sa manifold (kung mayroon itong pressure gauge).
• Matapos itaas ang presyon, ang isang visual na inspeksyon ng lahat ng mga tubo at koneksyon ay isinasagawa, na, sa prinsipyo, ay dapat lamang sa manifold. Ang presyon ay sinusubaybayan din gamit ang isang pressure gauge.
• Pagkatapos ng 30 minuto, ang presyon ay muling itataas sa 6 bar at lahat ng mga tubo at koneksyon ay muling siniyasat. Pagkatapos pagkatapos ng 30 minuto ang mga hakbang na ito ay paulit-ulit. Kung ang mga tagas ay napansin, ang mga ito ay agad na inaayos pagkatapos ilabas ang presyon.
• Kung walang natukoy na pagtagas, ang presyon ay muling itataas sa 6 bar at ang system ay naiwan sa isang araw.
• Kung pagkatapos ng 24 na oras ang presyon sa system ay bumaba ng hindi hihigit sa 1.5 bar at walang nakitang pagtagas, kung gayon ang underfloor heating system ay maaaring ituring na tama na naka-install at naka-sealed.

Kapag tumaas ang presyon sa sistema, ang tubo, ayon sa lahat ng mga batas ng pisika, ay susubukan na ituwid, kaya posible na "i-shoot" ang ilang mga staple sa mga lugar kung saan sila ay "matakaw" sa kanila. Samakatuwid, ang "mga patak" mula sa solusyon ay makakatulong upang hawakan ang tubo sa lugar. Sa hinaharap, kapag ang screed ay ibinuhos, ang tubo ay ligtas na maayos, ngunit sa panahon ng mga pagsubok sa presyon, ang isang hindi maayos na secure na tubo ay maaaring magpakita ng hindi kasiya-siyang mga sorpresa.

Video: Pagpuno sa system ng coolant

Video: Pagsubok ng presyon ng isang sistema ng pinainit na sahig

Pag-install ng mga beacon

Ang heated floor screed ay dapat ibuhos sa pamamagitan ng mga tubo sa ilalim ng operating pressure. Isinasaalang-alang na sa karamihan sa mga closed heating system ang operating pressure ay dapat nasa hanay na 1-3 bar, maaari mong kunin ang average na halaga at iwanan ang presyon sa mga circuit sa 2 bar.

Pinakamainam na gumamit ng mga gabay bilang mga beacon mga profile ng plasterboard PN 28*27/UD 28*27. Ang mga ito ay may sapat na tigas at isang makinis na tuktok na ibabaw, na kung saan ay lubhang kapaki-pakinabang kapag leveling screeds.

Ang mga beacon ay dapat na naka-install sa antas ng natapos na sahig na binawasan ang kapal ng pagtatapos na pantakip sa sahig. Upang ma-secure ang mga ito, kadalasan ay gumagamit lamang sila ng mga mortar pad, kung saan inilalagay ang isang profile ng gabay, at pagkatapos ay i-recess ito ayon sa antas. Ngunit ang diskarte na ito ay may kawalan na kung ang beacon ay bumaba sa ibaba ng kinakailangang antas, kailangan itong alisin, idinagdag ang sariwang solusyon at itakda muli.

Pinakamainam kung ang mga beacon na gawa sa profile ng gabay ay may matibay na suporta sa ilalim, at ang mga konkretong dowel at isang tornilyo na may naaangkop na haba ay maaaring magsilbi bilang ito. Mas mainam na gumamit ng mga espesyal na kongkretong tornilyo - mga pin, na hindi nangangailangan ng pag-install ng isang dowel, at, samakatuwid, ang diameter ng pagbabarena ay magiging mas maliit. Kung kailangan mong mag-drill ng isang butas na may diameter na 10-12 mm para sa dowel, pagkatapos ay 6 mm ay sapat na para sa dowel. Ang tuktok na ibabaw ng ulo ng tornilyo ay dapat na kapantay sa ibabaw ng hinaharap na screed.

Mga konkretong tornilyo - dowels

Ang mga beacon ay dapat na matatagpuan sa layo na hindi hihigit sa 30 cm mula sa mga dingding. Dapat ay walang anumang pagitan ng mga beacon mahabang distansya, dahil ang solusyon ay may posibilidad na manirahan at maaaring magkaroon ng butas sa natapos na screed. Pinakamainam - 1.5 m, pagkatapos ay ang panuntunan sa pagtatayo ng 2 m ay ginagamit upang i-level ang screed Kapag nag-i-install ng mga beacon, gawin ang sumusunod:

• Dalawang linya ang iginuhit mula sa mga dingding sa kaliwa at kanan ng pasukan sa layo na 30 cm - ito ang magiging posisyon ng mga panlabas na beacon.
• Ang distansya sa pagitan ng dalawang linyang ito ay nahahati sa pantay na mga bahagi upang hindi ito lalampas sa 150 cm Ito ay kanais-nais na ang isa sa mga guhitan ay direktang bumagsak sa pasukan sa silid. Kung kinakailangan, ang strip sa pasukan ay maaaring mas maliit.
• Ang mga linya para sa posisyon ng hinaharap na mga parola ay iginuhit sa sahig. Ang mga marka ay ginawa sa kanila para sa lokasyon ng mga dowel sa mga palugit na 40-50cm.
• Gamit ang isang martilyo drill na may isang drill naaayon sa dowel, butas ay drilled sa isang ibinigay na lalim.

Upang ihanay ang mga ulo ng dowel sa isang eroplano, pinakamahusay na gumamit ng antas ng laser. Kung ang isang manggagawa sa bahay ay wala nito sa kanyang arsenal, kung gayon hindi mahalaga, ngayon ang napaka-kapaki-pakinabang na tool na ito ay maaaring marentahan, lalo na dahil kakailanganin lamang ito ng isang araw.

Ang antas ng laser ay isang kailangang-kailangan na katulong kapag nagmamarka at nag-i-install ng mga beacon

Ang posisyon ng mga beacon ay minarkahan sa dingding. Upang gawin ito, ibawas ang kapal ng pagtatapos na pantakip sa sahig mula sa natapos na antas ng sahig na dati nang iginuhit sa dingding. Ang antas ng laser ay nakatakda sa markang ito, at pagkatapos, sa pamamagitan ng pag-screw o pag-unscrew ng mga dowel, ang kanilang mga takip ay nakahanay sa parehong antas. Kung gagamit ka ng regular na antas ng gusali para sa operasyong ito, mas magtatagal ito, at magiging mas mataas ang error.

Susunod, ang mga profile ng gabay ay inilalagay sa mga takip ng dowel, at ang tamang pag-install ay sinusuri gamit ang antas ng gusali. Upang ayusin ang mga beacon sa kanilang mga lugar, gumamit ng mortar ng semento ng parehong recipe tulad ng para sa screed sa sahig (1 bahagi ng semento + 3 bahagi ng buhangin).

Ang mga beacon ay tinanggal mula sa mga takip ng dowel, at pagkatapos ay ang mga slide ay ginawa mula sa handa na solusyon na bahagyang mas mataas kaysa sa taas ng screed. Ito ay sapat na upang gawin ang mga ito bawat 1 metro, dahil ang beacon ay ligtas nang ikakabit sa mga takip ng dowel. Susunod, ang profile ay inilatag at pinindot sa solusyon, at ang labis nito sa itaas ay agad na tinanggal gamit ang isang spatula. Sa wakas, sinusuri ng antas ang tamang pag-install ng lahat ng mga beacon.

Kasabay nito, maaari mong suriin ang tamang pag-install ng lahat ng mga damper tape na naghihiwalay sa mga silid at mga contour at, kung kinakailangan, palakasin ang kanilang posisyon sa isang solusyon.

pinainit ng tubig na sahig

Video: Pag-install ng mga beacon para sa underfloor heating screed

Pagbuhos ng pinainit na screed sa sahig

Ang pagtaas ng mga pangangailangan ay inilalagay sa isang pinainit na screed sa sahig ng tubig, dahil bilang karagdagan sa mga mekanikal na pag-load na dala nito, nakakaranas din ito ng mga pagpapapangit ng temperatura. At kadalasan ang isang semento-buhangin mortar ay hindi gagana dito ang kongkreto na halo ay dapat mabago sa isang plasticizer at hibla.

Ang plasticizer ay idinisenyo upang bawasan ang ratio ng tubig-semento, dagdagan ang kadaliang mapakilos ng pinaghalong at dagdagan ang lakas nito kapag natuyo. Ang kadaliang kumilos kapag naglalagay ng underfloor heating screed ay napakahalaga, dahil ang solusyon ay dapat na mahigpit na "hawakan" ang mga tubo at madaling maglabas ng mga bula ng hangin. Nang hindi gumagamit ng plasticizer, ang tanging paraan upang madagdagan ang kakayahang magamit ng pinaghalong ay ang pagdaragdag ng tubig dito. Ngunit pagkatapos ay bahagi lamang ng tubig ang tutugon sa semento, at ang natitira ay sumingaw sa loob ng mahabang panahon, na magpapataas ng setting at hardening time at mabawasan ang lakas ng screed. Ang ratio ng tubig-semento ay dapat na eksaktong kapareho ng upang payagan ang screed na itakda. Karaniwan, ang 1 kg ng semento ay nangangailangan ng 0.45-0.55 kg ng tubig.

Ang plasticizer ay magagamit sa likido at tuyo na anyo. Dapat itong gamitin nang eksakto tulad ng inirerekomenda ng tagagawa, at walang ibang paraan. Lahat ng uri ng "mga kapalit" sa anyo ng likidong sabon, panghugas ng pulbos, hindi katanggap-tanggap ang PVA glue.

Ang hibla ay inilaan para sa dispersed reinforcement ng isang kongkretong pinaghalong, na nagbibigay-daan upang makabuluhang bawasan o halos alisin ang pagbuo ng mga bitak, dagdagan ang lakas at abrasion resistance, at dagdagan ang baluktot at compressive strength. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng katotohanan na ang mga fiber microfibers ay ipinamamahagi at i-fasten ang screed sa buong dami ng kongkretong pinaghalong.

Ang hibla ay maaaring metal, polypropylene at basalt. Upang mag-scree ng maiinit na sahig, inirerekumenda na gumamit ng polypropylene o basalt fiber. Ito ay idinagdag ayon sa mga rekomendasyon ng tagagawa, ngunit inirerekomenda na gumamit ng hindi bababa sa 500 gramo ng polypropylene fiber bawat 1 m 3 ng tapos na solusyon. Upang makakuha ng pinaghalong may pinakamahusay na mga katangian, magdagdag ng 800 o higit pang gramo bawat 1 m3.

Sa pagbebenta maaari kang makahanap ng mga handa na halo para sa pagbuhos ng pinainit na mga screed sa sahig mula sa mga kilalang at hindi kilalang mga tagagawa. Ang mga mixture na ito ay naglalaman na ng plasticizer, fiber, at iba pang bahagi. Sa kabila ng kanilang walang alinlangan na kadalian ng paggamit at mataas na kalidad, ang gastos tapos na screed ay makabuluhang mas mataas kaysa sa isang solusyon na inihanda nang nakapag-iisa.

Bago ibuhos ang screed, kinakailangang alisin ang lahat ng hindi kinakailangang bagay mula sa sahig at, kung kinakailangan, i-vacuum ang mga ibabaw. Kinakailangan din na ihanda ang lahat ng mga kasangkapan at kagamitan para sa paghahalo at pagdadala ng solusyon. Ang lahat ng trabaho sa pagbuhos ng isang pinainit na screed sa sahig sa isang silid ay dapat gawin sa isang pagkakataon, kaya ipinapayong magkaroon ng dalawang katulong: ang isa ay naghahanda ng solusyon, ang pangalawa ay nagdadala nito, at ang pangunahing tao ay naglalagay at nag-level ng screed. Ang lahat ng mga bintana sa silid ay dapat na sarado, ang screed ay dapat na limitado mula sa pagkakalantad sa mga draft at direktang liwanag ng araw.

Ang independiyenteng paghahanda ng isang solusyon para sa screeding ng isang mainit na sahig ay dapat gawin lamang sa pamamagitan ng mekanisasyon - ang kalidad ng solusyon ay dapat na mataas. Ang isang kongkreto na panghalo o isang panghalo ng konstruksiyon ay maaaring gamitin bilang mga pantulong na mekanismo. Walang attachment para sa drill o hammer drill ang gagana rito, anuman ang sinasabi ng iba't ibang "makatotohanang" source.

Ang batayan ng solusyon ay Portland semento ng isang grado na hindi mas mababa sa M400, na dapat na tuyo at may istante ng buhay na hindi hihigit sa 6 na buwan pagkatapos ng petsa ng isyu. Ang buhangin ay dapat ding tuyo, hugasan at agag. Ang buhangin ng ilog ay hindi gagana - mayroon itong labis tamang anyo. Para sa screed, ang ratio ng semento sa buhangin ay dapat na 1: 3 ayon sa timbang, ngunit sa pagsasagawa, kakaunti ang mga tao na tumitimbang ng buhangin at semento, at ginagamit ang isang unibersal na paraan ng pagsukat - isang balde. Isinasaalang-alang na ang density buhangin ng konstruksiyon ay nasa hanay na 1.3-1.8 t/m 3, at ang semento sa panahon ng transportasyon ay 1.5-1.6 t/m 3, kung gayon hindi ka matakot na sukatin ang semento at buhangin sa mga balde, dahil ang kalidad ng halo ay magiging katanggap-tanggap. .

Ang tubig sa solusyon ay dapat na humigit-kumulang isang katlo ng masa ng semento, iyon ay, para sa 1 bag ng 50 kg ng semento, humigit-kumulang 15 litro ng tubig ang kinakailangan. Gayunpaman, ang paggamit ng isang plasticizer ay binabawasan ang ratio ng tubig-semento, kaya kapag naghahanda ng isang solusyon na may tubig kailangan mong maging maingat - mas mahusay na mag-underfill ng kaunti at pagkatapos ay idagdag ito, sa halip na labis na punan ito.

Ang teknolohiya para sa paghahanda ng solusyon na may isang panghalo at isang kongkreto na panghalo ay bahagyang naiiba. Gamit ang isang panghalo, kailangan mong paghaluin ang tuyong semento, buhangin at fluffed polypropylene o basalt fiber sa mababang bilis at pagkatapos ay unti-unting magdagdag ng tubig na may plasticizer na natunaw dito. Sa gravity-type concrete mixer, kung saan ang karamihan ay, mahirap paghaluin ang tuyong semento at buhangin (tuyong semento ay dumidikit sa basang mga blades at drum), kaya ang unang bahagi ng tubig na may plasticizer ay ibinuhos dito, at pagkatapos unti-unting magdagdag ng unang semento, pagkatapos ay buhangin, pagkatapos ay isa pang bahagi ng semento at ang natitirang tubig. Ang hibla ay idinagdag nang paunti-unti. Ang isang bahagi ay may tubig, ang isa naman ay may buhangin. Sa kasong ito, ang hibla ay hindi maaaring itapon sa drum ng isang kongkretong panghalo sa isang bukol, ngunit dapat nahahati sa mga bahagi at fluffed bago i-load.

Ang oras para sa paghahanda ng solusyon sa isang kongkreto na panghalo ay karaniwang 3-4 minuto, at sa isang panghalo ay medyo mas mahaba - 5-7 minuto. Ang kahandaan ng solusyon ay tinutukoy ng pare-parehong kulay at pagkakapare-pareho nito. Kung kukuha ka ng isang bukol ng solusyon sa iyong mga kamay at pisilin ito, walang tubig ang dapat lumabas dito, ngunit sa parehong oras ang solusyon ay dapat na plastik. Kung ilalagay mo ang solusyon sa isang bunton sa sahig, hindi ito dapat kumalat nang marami, ngunit tumira lamang ng kaunti sa ilalim ng sarili nitong timbang. Kung gumawa ka ng mga pagbawas dito gamit ang isang spatula, hindi sila dapat lumabo, ngunit dapat hawakan ang kanilang hugis.

Ang pagtula ng screed ay nagsisimula mula sa malayong sulok ng silid at isinasagawa sa mga piraso kasama ang mga beacon. Pagkatapos lamang makumpleto ang isang strip, ang susunod ay inilatag at leveled ang proseso ay dapat magtapos sa pasukan sa silid. Sa panahon ng proseso ng leveling, hindi na kailangang agad na subukan na perpektong i-level ang ibabaw ng screed kasama ang mga beacon. Ang pangunahing bagay ay walang mga dips sa screed, at ang maliit na sagging at mga marka mula sa panuntunan ay madaling maitama sa ibang pagkakataon.

Pagkatapos ng 1-2 araw (depende ang lahat sa panlabas na kondisyon), kapag nakakalakad ka na sa screed, kailangan mong linisin ang ibabaw nito. Una, ang damper tape na nakausli mula sa screed ay pinutol gamit ang isang kutsilyo ng konstruksiyon at inalis, at pagkatapos ay kinuha ang panuntunan sa pagtatayo at pinindot gamit ang matalim na dulo sa eroplano ng mga beacon. Sa direksyon na malayo sa iyo, na may maikli ngunit masiglang paggalaw, ginagawa ang paghuhubad hanggang sa tuluyang malantad ang mga beacon. Pagkatapos ay aalisin ang nagresultang mga labi, ang screed ay moistened sa isang spray bottle at natatakpan ng plastic wrap.

Sa susunod na araw, ang mga beacon ay maingat na inalis, ang mga dowel ay maaaring i-unscrew, at ang mga resultang grooves ay hadhad sa mortar o tile adhesive. Ang screed ay moistened at tinakpan muli inirerekumenda na gawin ito araw-araw para sa unang 10 araw pagkatapos ng pagbuhos.

Pagbalanse ng mga contour ng isang mainit na sahig. Commissioning

Matapos ang screed ay ganap na matured, na kung saan ay hindi bababa sa 28 araw, maaari mong simulan upang balansehin ang mga contours ng mainit na sahig. At malaki ang maitutulong ng mga manifold flow meter sa prosesong ito. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan na bumili ng isang manifold na may mga balbula ng pagbabalanse at mga metro ng daloy.

Ang katotohanan ay ang mga loop ng mainit na sahig ay may iba't ibang haba, at naaayon ay mayroon silang iba't ibang haydroliko na pagtutol. Malinaw na ang "bahagi ng leon" ng coolant ay palaging susunod sa landas ng hindi bababa sa paglaban - iyon ay, kasama ang pinakamaikling circuit, habang ang iba ay makakakuha ng mas kaunti. Sa kasong ito, sa pinakamahabang circuit ang sirkulasyon ay magiging tamad na hindi maaaring pag-usapan ang anumang pag-alis ng init. Ang isang mahusay na disenyo ng underfloor heating project ay palaging nagpapahiwatig ng daloy ng rate sa bawat circuit at ang posisyon ng mga control valve, ngunit kung ang underfloor heating ay ginawa nang mag-isa, pagkatapos ay isang pinasimple ngunit epektibong paraan ang gagawin.

• Kung ang pumping at mixing unit ay hindi pa konektado, pagkatapos ito ay naka-install. Ang underfloor heating collector ay konektado sa supply at return lines.
• Ang lahat ng mga contour ng mainit na sahig ay ganap na nakabukas, at ang mga kolektor ay bubukas sa pasukan mga balbula ng bola pakainin at ibalik. Dapat na bukas ang mga awtomatikong air vent valve.
• Naka-on ang sirkulasyon. Inilagay sa ulo ng yunit ng paghahalo pinakamataas na temperatura, ngunit ang boiler ay hindi pa nakabukas, ang coolant ay dapat magpalipat-lipat sa temperatura ng silid.
• Ang presyon sa buong sistema ng pag-init ay dinadala sa gumaganang presyon (1-3 bar).
• Ang lahat ng mga contour ng mainit na sahig ay sarado, maliban sa pinakamahabang isa. Ang posisyon ng flow meter sa circuit na ito ay nabanggit at naitala.
• Ang pangalawang pinakamahabang circuit ay bubukas nang buo. Kung ang daloy ng rate sa loob nito ay mas malaki, pagkatapos ay ang balancing balbula ay tightened hanggang ang daloy rate ay katumbas ng pinakamahabang isa.

• Susunod, ang lahat ng mga circuit ay binuksan nang sunud-sunod sa pababang pagkakasunud-sunod ng kanilang haba, at ang daloy ay kinokontrol ng mga balbula ng pagbabalanse.
• Bilang resulta, ang daloy ng rate sa lahat ng mga circuit ay dapat na pareho. Kung hindi ito ang kaso, maaari mong ayusin ang pagsasaayos sa mga contour nang hindi hawakan ang pinakamahabang loop.

Ang lahat ng mga operasyon sa itaas ay isinasagawa nang tama at ang mga flow meter ay nagpapakita na ang sirkulasyon sa mga circuit ay nangyayari, pagkatapos ay maaari mong simulan ang pagsubok sa pinainit na sahig na may pinainit na coolant. Kailangan mong magsimula sa mababang temperatura - mula sa 25°C, at pagkatapos araw-araw ay unti-unting taasan ang temperatura ng 5°C, hanggang sa maibigay ang coolant sa mga circuit sa operating temperature nito. Ano ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon sa yugtong ito?

• Ang temperatura sa thermostatic valve ng mixing unit ay nakatakda sa 25°C, ang circulation pump ay naka-on sa unang bilis, at ang system ay pinapayagang gumana sa mode na ito sa loob ng isang araw. Kasabay nito, ang sirkulasyon sa mga flow meter ay kinokontrol at inaayos.
• Pagkatapos ng isang araw, ang temperatura ay tumataas sa 30°C, at ang underfloor heating system ay naiwan na muli sa loob ng isang araw. Ang daloy at temperatura ng supply at pagbabalik ay kinokontrol.
• Sa susunod na araw ang temperatura ay tumaas ng isa pang 5°C, hanggang 35°C. Ito ay mas malapit sa operating mode ng isang mainit na sahig, kaya sulit na ayusin ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng mga kolektor ng supply at return. Kung ito ay nasa hanay na 5-10°C, normal ito, ngunit kung higit pa, dapat mong dagdagan ang bilis circulation pump isang hakbang.
• Ang pinakamataas na temperatura kung saan maaari mong taasan ang temperatura sa pinainit na palapag na supply manifold ay 50°C, ngunit mas mainam na huwag gawin ito, ngunit suriin ito sa mga operating mode - 45°C o 40°C. Ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng supply at pagbabalik ay sinusuri sa parehong paraan. Ang bomba ay dapat gumana sa pinakamababang posibleng bilis upang mapanatili ang pagkakaiba ng temperatura na hanggang 10°C.

Ang kawastuhan ng pagsasaayos ng pag-init sa ilalim ng sahig ay hindi maaaring masuri kaagad, dahil ang gayong sistema ng pag-init ay napaka-inertial. Maaaring tumagal ng ilang oras bago maramdaman ang pagbabago. rehimen ng temperatura. Samakatuwid, ang sinumang gumawa ng isang mainit na sahig sa kanilang sarili ay dapat magbigay ng pasensya sa kanilang sarili at unti-unting dalhin ang system sa isang mode na masisiguro ang nais na temperatura ng sahig na isinasaalang-alang ang patong. Upang gawin ito, kakailanganin mong "maglaro sa paligid" sa mga setting ng mga balbula ng pagbabalanse, mga thermal head (kung ang kolektor ay nilagyan ng mga ito) at ang bilis ng circulation pump. Ang pangunahing bagay ay ang sistema ng pinainit na tubig sa sahig, na ginawa ng iyong sarili, ay gumagana.

Alamin kung paano sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga tagubilin na may mga larawan sa isang espesyal na artikulo sa aming portal.

Konklusyon

Ipinakikita ng mga istatistika ng matigas ang ulo na ang sistema ng mainit na tubig sa sahig, bilang karagdagan sa halatang kaginhawahan, ay nagbibigay din ng makabuluhang pagtitipid sa enerhiya. Ang parehong mga istatistika ay nagpapahiwatig na ang bilang ng mga matagumpay na independiyenteng pagpapatupad ng naturang pag-init ay lumalaki bawat taon. Ang lahat ng mga teknolohiya ay binuo na, ang merkado ay binaha ng anumang mga sangkap para sa bawat panlasa, kulay at badyet. Ang kinakailangang impormasyon ay palaging magagamit sa mga bukas na mapagkukunan maaari kang humingi ng payo sa mga eksperto. Inaasahan ng pangkat ng mga may-akda na pinawi ng artikulong ito ang unang takot at nilinaw sa mga mambabasa na posible na gumawa ng pinainit na tubig na sahig gamit ang iyong sariling mga kamay.

Video: Paano makalkula at gumawa ng pinainit na tubig na sahig gamit ang iyong sariling mga kamay

Paano pumili at mag-install nang tama!

Ano ang nagbubuklod sa iyo at sa mga mayayamang mamamayan ng Sinaunang Roma? Magugulat ka - ang pagnanais na magpainit sa sahig sa bahay at ang kakayahang gawin ito. Oo, maraming mayayamang bahay ng Imperyo ng Roma ang may maiinit na sahig. At ngayon ay kayang-kaya mo na rin. Mula sa artikulong ito matututunan mo ang tungkol sa 15 mga katotohanan na makakatulong sa iyong piliin ang pinakamahusay na pinainit na sahig para sa iyong tahanan at maiwasan ang mga pagkakamali kapag ini-install ito.

Katotohanan 1: Ang sistema ng pag-init ay nagpapataas ng antas ng sahig sa silid. Ang isang mainit na sahig ng tubig ay kumukuha ng pinakamaraming espasyo, habang ang isang film floor ay kumukuha ng pinakamaliit na espasyo.

Ang karaniwang diameter ng mga tubo kung saan dumadaloy ang coolant ay 20 mm. Idagdag dito ang kapal ng screed - at mauunawaan mo kung gaano kataas ang iyong sahig. Ang cable system ay dapat na inilatag sa isang screed tungkol sa 5 cm ang kapal ay maaaring ilagay sa isang layer ng tile adhesive - at ang kapal ng sahig ay hindi tataas dahil sa sistema ng pag-init. Ang film heated floor mismo ay mayroon pinakamababang kapal at hindi makakaapekto sa taas ng silid. Kung mahalaga sa iyo ang bawat sentimetro, pumili ng thermomat o pelikula. Upang mapanatili ang isang minimum na antas ng sahig, ang mga maiinit na sahig mula sa seryeng Teplolux-Tropix ay angkop. Ginagamit ang Modification 160 sa maiinit na silid(kabilang sa mga silid ng mga bata). Ang Teplolux-Tropix-200 system ay naaangkop para sa malamig na mga silid ( mga bahay sa bansa, balkonahe, atbp.).

Katotohanan 2: para sa isang country house o cottage, ang pinaka-matipid sa enerhiya na pinainit na sahig ay tubig.

Sa mga bahay ng bansa, ang mga maiinit na sahig ay kadalasang ginagamit bilang pangunahing pinagmumulan ng init. Halimbawa, ang mga produkto mula sa Kermi (Germany) - metal-plastic at polyethylene pipe ay ginagamit sa floor heating at radiator heating system. Kapag kailangan mong magpainit malaking lugar, ang mga sahig na pinainit ng tubig ay mas kumikita, dahil halos hindi sila kumonsumo ng kuryente. Mainit na tubig gumagalaw mula sa kolektor sa pamamagitan ng mga tubo gamit ang isang bomba, at walang kuryente ang nasasayang upang baguhin ang temperatura ng hangin.

Larawan: waterenergy.ru

Katotohanan 3: sa maraming mga apartment ng lungsod ang pag-install ng mga pinainit na tubig na sahig ay ipinagbabawal. Ang tanging posibleng solusyon sa kasong ito ay isang electrical system.

Hindi mo maaaring ikonekta ang anumang mga aparato sa central heating nang walang kasunduan sa organisasyon ng serbisyo. Nalalapat din ito sa mga sahig na pinainit ng tubig. Ang tubig mula sa karaniwang riser, na dumadaan sa pinainit na mga tubo sa sahig, ay nagbibigay ng init at pumapasok sa mga kalapit na apartment na bahagyang pinalamig. Bumababa ang presyon sa pangkalahatang sistema. Posibleng mag-install ng sahig ng tubig sa lungsod lamang sa bago mga modernong bahay, kung saan ang mga tagabuo ay nagbigay ng hiwalay na riser partikular para sa layuning ito.

Katotohanan 4: pinahihintulutan ka ng mga electric heated floor na mabilis na ayusin ang temperatura sa silid. Minsan ang isang merman ay walang pagkakataong ito.

Kung ang sahig ng tubig ay konektado sa sentralisadong pag-init o sa isang heating boiler, kung gayon ang temperatura ng coolant ay hindi nakasalalay sa iyo. Kahit na mayroong isang hiwalay na riser at termostat, hindi posible na agad na baguhin ang pag-init ng temperatura ng tubig ay unti-unting magbabago. Ang mga infrared heated floor ay pinakamabilis na tumutugon sa mga bagong setting. Kapag binuksan mo ito, napakabilis mong mararamdaman ang init. Ang ilang mga modelo ay may function na self-regulation - halimbawa, pelikula CALEO GOLD 170-0.5-2.0. Salamat sa function na ito, ang kuryente ay natupok nang mas matipid - habang ang temperatura sa sahig ay tumataas, bumababa ang pagkonsumo ng kuryente.

Larawan: www.freetorg.com.ua

Katotohanan 5: Ang paghahanap at pag-aayos ng nasirang lugar ng isang electric heated floor ay mas madali kaysa sa paghahanap at pag-aayos ng pinsala sa isang hydronic floor.

Ang isang espesyalista ay makakahanap ng isang sira na seksyon ng cable kung saan walang boltahe nang mabilis at may mahusay na katumpakan. Upang palitan ang isang piraso ng wire, hindi mo kailangang buksan ang buong sahig. Kung ang isang tubo ay nasira, hindi ganoon kadaling hanapin ang tumagas. Para maayos ang system, malamang na kailangang lansagin ang sahig.

Katotohanan 6: pinainit na sahig na may thermal insulation ay nagpapataas ng kanilang kahusayan ng 30-40%.

Ang isang mainit na palapag na walang thermal insulation ay pantay na nagpapainit sa iyong silid at sa ibabang apartment o basement. Upang hindi mag-aksaya ng enerhiya, ang thermal insulation (halimbawa, penofol) ay dapat ilagay bilang ilalim na layer ng mainit na sahig. Sa ilalim ng isang manipis na pinainit na sahig (halimbawa, isang Teplolux-Mini thermomat na may kapal ng mesh na 1 mm, isang kapal ng cable na 3 mm), hindi naka-install ang thermal insulation dahil sa mga kinakailangan ng dokumentasyon ng konstruksiyon para sa lakas ng mga sahig - ito ay inilagay lamang sa ilalim ng screed layer. Sa kasong ito, ang pababang pagkawala ng init ay hindi gaanong mahalaga, dahil ang screed ay mananatili ito.

Katotohanan 7: ang kahusayan ng isang mainit na sahig ay naiimpluwensyahan ng uri ng pantakip sa sahig (ang kakayahang magsagawa ng init, paraan ng pag-install, paglaban sa init).

Kapag pumipili ng isang sistema ng pagpainit sa sahig, tandaan na ang isang naka-tile na sahig ay epektibong magpapainit ng mga cable at thermomat. Isang perpektong pinainit na sahig para sa linoleum, nakalamina (manipis na materyales) - thermal film. Hindi inirerekumenda na mag-install ng pinainit na sahig sa ilalim ng parquet, dahil ang kahoy na takip ay maaaring matuyo mula sa pag-init. Ito ay hindi ipinapayong sa ilalim ng isang makapal na karpet (ang init ay hindi maabot ang iyong mga paa).

Katotohanan 8: kung maglagay ka ng isang mainit na sahig sa ilalim ng isang pagtatapos na patong, ang kalidad ng kung saan ay may pagdududa, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi kasiya-siya.

Walang mangyayari sa magandang pantakip sa sahig sa ilalim ng impluwensya ng mainit na sahig. Ang mura, mababang kalidad na linoleum, kahit na may kaunting pag-init, ay maaaring maging deformed at magsimulang amoy.

Katotohanan 9: hindi na kailangang maglagay ng maiinit na sahig sa buong lugar ng silid. At sa ilang mga kaso, ang naturang pag-install ay maaaring humantong sa pagkansela ng warranty.

Una, ito ay hindi kinakailangang pagkonsumo ng enerhiya. Bakit pinapainit ang lugar ng sahig kung saan nakaupo ang wardrobe? Pangalawa, ang underfloor heating elements na matatagpuan sa ilalim ng mga sofa, cabinet, carpets, atbp. ay mag-overheat at mabibigo. maaga sa iskedyul.

Katotohanan 10: pagkatapos mag-install ng isang mainit na sahig, dapat kang magkaroon ng isang plano para sa lokasyon nito sa iyong mga kamay.

Ang laying diagram ay dapat magpakita ng mga linya ng cable, mga distansya sa mga dingding, relatibong lokasyon ng kagamitan sa pagtutubero, at lokasyon ng mga coupling. Kung ito ay pinagsama-sama paunang pamamaraan, maaari kang gumawa ng mga huling tala tungkol dito. Kung hindi, kakailanganin mo ng metal detector upang matukoy ang mga lugar kung saan hindi ka maaaring mag-drill sa sahig, mag-install ng mga kasangkapan, o mag-install ng mga bagong plumbing fixture.

Katotohanan 11: Hindi mo maaaring i-install ang parehong sistema ng pag-init sa mga silid na may iba't ibang kondisyon ng temperatura.

Ang pagpainit sa sahig sa silid-tulugan at, halimbawa, sa balkonahe ay dapat ayusin nang isa-isa. Ang pagnanais na makatipid ng pera at mag-install ng isang solong sistema ay hindi hahantong sa anumang mabuti. Imposible ring pahabain ang kawad at dagdagan ang lugar ng naka-install na pinainit na sahig. Samakatuwid, kalkulahin ang lakas ng sahig para sa bawat silid nang hiwalay.

Katotohanan 12: ang mga infrared na pinainit na sahig ay hindi maaaring ilagay na "basa".

Dapat mong malaman na ang pelikula na bumubuo sa batayan ng infrared na pinainit na sahig ay lumalaban sa mga agresibong kapaligiran. Sa partikular, ang alkaline na kapaligiran ng tile adhesive o pinaghalong semento-buhangin maaaring makasira nito. Samakatuwid, ang mga pelikula ay inilalagay lamang "tuyo".

Fact 13: para sa nursery, sala, kwarto, dapat kang gumamit ng electric heated floor batay sa isang two-core cable. Para sa mga balkonahe, banyo, at koridor, maaari kang gumamit ng single-core cable.

Sa paligid kawad ng kuryente mayroong isang electromagnetic field. Ang pinahihintulutang halaga nito ay itinatag sa SNiP. Ang mga electric cable para sa underfloor heating ay lumilikha din ng mga electromagnetic field. Ngunit ang antas ng radiation ay mababa. Bilang karagdagan, ang disenyo ng cable ay may kasamang isang layer ng braided shielding. Salamat dito, ang radiation ng isang single-core cable ay halos 60 beses na mas mababa kaysa sa pinapayagan. Ang mga maiinit na sahig mula sa tagagawa ng British na Energy Light 0.5 - 50 ay maaaring gamitin sa mga tuyong silid na may anumang uri ng mga panakip sa sahig. Ang kapal ng cable ay 2.8 mm lamang, at napapalibutan ito ng tuluy-tuloy na screen aluminyo palara at tansong tirintas.

Larawan: stylehome.org

Ang isang two-core cable, na inirerekomenda para sa pag-install sa mga silid kung saan ang mga tao ay patuloy na naroroon, ay may antas ng radiation na 300 beses na mas mababa kaysa sa pinahihintulutang halaga. Samakatuwid ito ay ganap na ligtas. Bilang halimbawa, kumuha tayo ng mainit na palapag mula sa parehong kumpanya - Energy Light Plus 8.0-1200. Diametro ng cable: 3.6 mm, maaaring gamitin sa mga basang lugar, sa ilalim ng mga tile, porselana stoneware. Temperatura ng pagpapatakbo - hanggang 27°.

Katotohanan 14: ang isang sensor ng temperatura na sinusubaybayan ang temperatura ng mainit na sahig ay dapat ilagay sa isang espesyal na corrugated tube at ilagay malapit sa dingding sa isang hindi mahahalata na sulok.

Ang pagkabigo ng sensor ng temperatura ay isa sa mga pinakakaraniwang problema. Kung ang sensor ay mahigpit na napuno ng semento, ang sahig ay kailangang buksan. Ito ay madaling iwasan. kung ilalagay mo ang sensor sa isang plastic corrugation nang maaga. Pagkatapos, kahit na pagkatapos ng huling pagtatapos ng sahig, ang sensor ay maaaring ligtas na maalis at, kung kinakailangan, palitan.

Katotohanan 15: kailangan mong punan kaagad ang sahig pagkatapos ilagay ang cable, at maaari mong i-on ang sistema ng pag-init nang hindi mas maaga kaysa sa ganap na tuyo ang screed. Ito ay dapat tumagal ng halos isang buwan!

Kinakailangan na ang pinaghalong natural na tuyo. Imposibleng pabilisin ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-on sa pag-init - sa ilalim ng impluwensya ng temperatura, ang semento ay magtatakda nang hindi pantay, at ang screed ay magiging marupok. Kapag naglalagay ng maiinit na sahig, gumamit ng mga mixtures na inilaan para sa layuning ito. Tingnan ang packaging para sa layunin at panahon ng pagpapatayo.

Kaya ano ang natutunan natin? Para sa isang bahay sa labas ng lungsod, ang isang pinainit na tubig na sahig ay angkop; Sa mga apartment ng lungsod, ang pag-install ng mga sahig ng tubig ay maaaring hindi posible, ngunit ang mga electric ay lubos na katanggap-tanggap. Ang pagpili ng uri ng electric heating system ay direktang nauugnay sa mga katangian ng pangunahing palapag (screed, finishing coating).