Пошаговая инструкция работы с зеркальным фотоаппаратом. Какое значение компенсации экспозиции выбрать? Хотите, чтобы камера «летала»

Не злоупотребляйте вспышкой. Если вы хотите получить что-то получше, чем бледные фотографии с вечеринки, избегайте съемок в помещении, при которых вы вынуждены использовать накамерную вспышку. Идите на улицу - там у вас появится множество возможностей работать с естественным освещением. С другой стороны, Nikon разработали отличные вспышки (чего стоит одна только скорость синхронизации - 1/500, и это на старых камерах!). Их можно использовать при съемке на природе для того, чтобы избежать теней под глазами, если вы фотографируете на ярком солнце.

Установите значение ISO. ISO - это показатель чувствительности сенсора к свету. Низкое значение ISO означает небольшую чувствительность, которая дает минимум шума снимку, но требует большой выдержки (а, как известно, удержать камеру в руках на длинной выдержке не так просто), и наоборот. Если вы снимаете в ярком дневном свете, устанавливайте минимальное значение ISO (обычно это 200, но многие камеры позволяют устанавливать и 100).

Есть быстрый способ определить, каким должно быть значение ISO. Возьмите фокусное расстояние вашего объектива (например, 200 мм) и умножьте его на 1.5 (для всех камер, кроме D3, D4, D600, D700 и D800). Если вы используете объектив со стабилизатором (что мы вам очень рекомендуем делать) и работаете со включенным стабилизатором (что мы вам также очень рекомендуем делать), разделите полученное число на 4 (например, вы получите 75). Как правило, следует выбирать значение выдержки не меньше, чем полученное число (то есть 1/80 секунды или 1/300 для объективов без стабилизатора). Увеличивайте значение ISO до тех пор, пока не добьетесь хорошей картинки при таких коротких выдержках.

В большинстве камер значение ISO устанавливается зажатием кнопки ISO и поворотом основного регулятора. Вы увидите значения ISO на экране (на одном или на обоих). Обладателям камер D3000, D40 и похожих фотоаппаратов придется искать эти настройки в меню.

Мы подготовили для всех пользователей зеркалок Canon несколько хитростей, советов и трюков, способных помочь вам лучше освоить камеру и использовать её более эффективно. Статья будет интересна и новичкам и более опытным пользователям.

Любая зеркалка, независимо от модели, – это точно настроенный инструмент, сочетающий в себе как слаженно работающие механические элементы, так и высокотехнологичную электронику.

Большинство пользователей используют лишь незначительную часть функционала своих камер. Отчасти причиной этому служит недостаточная опытность начинающих фотографов или слабое знание возможностей своей зеркалки, но во многих случаях причина кроется совсем в другом – в особенностях функционала и управления, заложенных производителем.

Иногда Canon для группировки функций камеры выбирает не самый очевидный и логичный вариант, из-за чего пользователю бывает непонятно, как получить к ним доступ (и даже инструкция не всегда добавляет ясности в этом вопросе). Так что, для того чтобы эффективно использовать свою зеркалку Canon, вам нужно знать вот что:

В качестве формата изображения выбирайте RAW

Пользователю зеркалки доступны несколько вариантов формата и качества изображений, но для получения наилучших результатов вам всегда следует выбирать RAW (несжатый или со сжатием без потери качества). Изображения в этом формате демонстрируют лучший диапазон тонов, а также дают больше простора для маневра при редактировании. Выбор этого формата изображений оправдан практически всегда.

Если снимаете в JPEG, выбирайте максимальное качество

Хотя вам и следует использовать RAW-формат в большинстве случаев, бывают ситуации, когда компромиссным вариантом будет выбор JPEG максимального качества. Например, если вы собираетесь снимать непрерывную серию изображений, выберите JPEG с максимальным качеством – так вы сможете увеличить время съёмки камеры до момента заполнения её буфера.

При необходимости экономьте место на карте памяти

Выбор JPEG максимального качества также может пригодиться в случаях, если на вашей карте памяти не хватает места, потому что вы совсем забыли о необходимости взять с собой запасную.

Своевременно обновляйте прошивку камеры

Canon продолжает улучшать надёжность и производительность своих камер, даже после того, как они покинули завод. Вот почему нелишним будет регулярно мониторить официальный сайт на наличие обновлённой версии прошивки для вашей зеркалки. Проверьте в меню камеры, какую версию прошивки вы используете. Затем зайдите на официальный сайт Canon и найдите раздел «Поддержка», а затем – «Программное обеспечение». В этом разделе вы сможете проверить актуальность используемой в зеркалке прошивки и при необходимости скачать её обновление.

Попробуйте формат sRaw

Многие современные зеркалки Canon позволяют снимать не только в JPEG или RAW, но и в sRAW (RAW Size Small, то есть RAW малого размера), позволяющий сэкономить место на картах памяти. Но вы должны помнить, что при съёмке в sRAW, камера использует меньшее количество пикселей, поэтому файл изображения будет содержать меньше информации, чем обычный RAW-файл, а вам придётся мириться с более низким разрешением или качеством изображения.

Выполните диоптрийную настройку видоискателя

Мы уже писали о настройке видоискателя в статье.

Настройка видоискателя с учётом особенностей вашего зрения позволит видеть снимаемую сцену более чётко. Для диоптрийной настройки используется небольшое колёсико в правом верхнем углу видоискателя. Вращайте его в одну или другую сторону бля подстройки оптики видоискателя.

ВАЖНО! При настройке видоискателя ориентируйтесь на чёткость цифр внутри видоискателя, а не на резкость сцены!

Установите цветовое пространство Adobe RGB

Одна из наиболее глубоко спрятанных опций в меню вашей зеркалки – Цветовое пространство. По умолчанию в качестве цветового пространства задано sRGB , но если вы выберите Adobe RGB, то сможете захватывать более широкий цветовой диапазон. А это позволяет получить лучшие результаты при печати изображений.

Форматируйте / очищайте карту перед использованием

Если вы собираетесь на фотопрогулку или просто планируете снимать в течение дня, то лучше очистите карту памяти от имеющихся на ней изображений, предварительно скопировав их на компьютер. Естественно, проще всего удалить все изображения разом, а не по одному. Для этого можно использовать команду «Удалить все» или же «Форматировать». Первая просто удаляет все изображения (кроме защищённых от удаления файлов), вторая же удаляет полностью всю информацию с карты памяти – независимо от того, защищена ли она от удаления или нет.

Не шумите!

Вас раздражает звук сигнала подтверждения фокусировки? Эта опция всегда включена по умолчанию в настройках зеркалок Canon. Выключите её, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания или не пугать обитателей дикой природы, которых вы собираетесь снимать.

Сброс настроек

Если вы чересчур увлеклись изменением параметров камеры и хотите вернуться к заводским настройкам, то вы можете использовать соответствующий пункт меню для сброса всех настроек. После этого камера вернется к тем параметрам, которые были предустановлены в ней на заводе. Затем вы можете начать экспериментировать с настройками своей зеркалки снова и снова!

Убедитесь, что ваши фотографии сохраняются

Функция «Съёмка без карты памяти» очень удобна для демонстрации возможностей камеры при её покупке в магазине, но крайне вредна при использовании камеры. Из-за неё вы можете снимать, забыв установить карту памяти, что приведет к потере всех отснятых фотографий. Чтобы избежать этого, отыщите в меню функцию «Съёмка без карты памяти» и отключите её.

Экспериментируйте со стилями изображения

Canon предлагает множество стилей изображения. Наиболее полезный из них – монохромный. Он позволяет вам определить, какие из отснятых изображений хорошо подойдут для преобразования в монохром на стадии постобработки. При этом RAW-файлы будут содержать цветные изображения (вы ведь не забываете снимать в RAW, так ведь?)

Парадоксально, но преобразование цветного RAW-изображения в монохромное при постобработке даёт гораздо лучший результат, чем фотографии, полученные непосредственно из камеры при съёмке в чёрно-белом режиме.

Используйте функцию Сдвиг программы

Программный режим (Р) на самом деле более полезен, чем многие пользователи думают. Он автоматически выставляет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и используемом объективе.

Тем не менее в программном режиме вы можете не просто навести камеру и снимать – вы можете изменить выдержку или значение диафрагмы, установленные камерой. Для этого в программном режиме вам достаточно просто повернуть колёсико, расположенное рядом с кнопкой спуска затвора. Это очень удобно, если вы хотите немного подстроить параметры, выбранные вашей зеркалкой автоматически.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы (AV) – отличный универсальный вариант для творческой съёмки. Вы задаёте значение диафрагмы, а камера подбирает выдержку с учётом выбранного режима замера экспозиции Вы устанавливаете диафрагму с помощью Основного набора, и камера устанавливает выдержку затвора с учетом режима замера экспозиции и Компенсации экспозиции, которую вы установили.

Режим приоритета диафрагмы также удобно использовать для выбора определенной выдержки. Всё очень просто: если вы хотите получить максимальную выдержку, вы просто вращаете главный диск до тех пор, пока в видоискателе не увидите желаемое значение выдержки. Это гораздо более гибкий в плане использования режим, чем Приоритет выдержки, в котором вы задаёте выдержку, а камера устанавливает значение диафрагмы.

Самый простой способ настройки экспозиции

В вашей зеркалке есть множество режимов экспозиции и способов её настройки, но самый простой способ проверить экспозицию, какие бы вы ни использовали настройки – сделать снимок, а затем просмотреть его на ЖК-дисплее камеры. Гистограмма подскажет вам недоэкспонирован снимок или же, наоборот – переэкспонирован. После этого вы можете использовать , чтобы сделать следующий снимок более светлым или тёмным. Для этого вам нужно нажать кнопку Av +/-, а затем вращать диск, расположенный за кнопкой спуска затвора. Смещение в сторону «+» делает изображение более тёмным, в сторону «-» – светлее.

Какое значение компенсации экспозиции выбрать?

Если снимаемая сцена (или объект) преимущественно тёмная, камера будет переэкспонировать снимок, поэтому используйте отрицательную компенсацию экспозиции. Если сцена преимущественно светлая, выберите значение компенсации экспозиции +1 или +2 – так вы получите более сбалансированное в плане экспозиции изображение.

Частичный замер

Для съёмки объектов, расположенных на ярком или тёмном фоне, вам придётся использовать компенсацию экспозиции, чтобы не получить на фотографии только силуэт снимаемого объекта. Вы также можете выбрать режим замера экспозиции, при котором яркость замеряется только в центре кадра. Таким режимом в зеркалках Canon является частичный замер экспозиции, и он хорошо справляется с поставленной задачей в большинстве ситуаций.

Блокировка фокуса (AF-lock)

Одна из самых удобных функций зеркалок – блокировка фокуса, позволяющая автофокусу фокусироваться на определённой области снимаемой сцены. Чтобы использовать его перейдите в режим One-Shot AF, затем аккуратно нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы активировать систему автофокусировки. После того как камера сфокусируется, не отпуская палец с кнопки затвора, перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора полностью.

Блокировка автоэкспозиции (AE-lock)

К недостаткам блокировки фокуса можно отнести тот факт, что он блокирует и фокус и экспозицию. А это может привести к неправильному экспонированию кадра. Чтобы избежать этого, используйте кнопку блокировки экспозиции на задней панели камеры (отмечена звёздочкой). Используйте блокировку фокуса, как описано выше, затем, когда кадр перекомпонован, нажмите кнопку фиксации экспозиции, чтобы сбросить настройки экспозиции, прежде, чем сделать снимок.

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого . Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света . Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy) , которые добавят немного тепла вашим изображениям.

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка - лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

Применение наименьшего значения , напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты - применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

Решение - взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке) , либо Select AF (Выбор АФ) .

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync) . Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива . Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения . Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки - от 1/125 до 1/16.

Одно из гениальных изобретений современности – цифровые фотоаппараты, имеющие среди прочего режим автоматической съемки. Теперь при необходимости быстро поймать и запечатлеть мгновения повседневной жизни сложности не возникают. Желание разобраться в хитросплетениях рычажков и кнопочек и научиться настраивать фотоаппарат появляется несколько позднее, вместе с тягой к творческим экспериментам.

• Баланс белого – в связи с тем, что цветовая температура различных источников света существенно разнится, фотокамера, а точнее находящаяся внутри фотоматрица, неспособна точно передать цвета. Встроенный датчик измерения температуры для корректировки цветопередачи не всегда помогает установить баланс белого правильно. Поэтому и предусмотрена возможность выставить этот параметр вручную.
• ISO – это светочувствительность матрицы, её восприимчивость к свету. Высокое значение ISO означает, что вы можете делать снимки при слабом освещении. При ярком солнце светочувствительность должна принимать одно из минимальных значений.

Интерфейс и эргономика

Общий интерфейс камеры достаточно продуман и имеет некоторые вполне “взрослые” функции: такие как сдвиг экспопары в программном режиме или переназначение режимов блокировки фокуса и экспозиции, экспокоррекция до 5 ступеней, спуск затвора без присоединенного объектива и постоянное отображение выбранного значения ISO в видоискателе. При этом удивление вызывает необходимость установки и настройки брекетинга через меню.

Время включения камеры и готовности съемке вполне на уровне старших моделей. Единственное замечание - небольшая, но ощутимая задержка при съемке в режиме Live View.

Экран камеры в целом справляется со своими функциями, однако он достаточно сильно теряет контраст на солнце (увеличение яркости частично решает эту проблему), а его разрешение по современным меркам оставляет желать лучшего.

Практически все необходимые функции вынесены на отдельные кнопки, что не может не радовать. Для быстрого доступа к многим параметрам используется быстрое меню, вызываемое кнопкой Q на задней панели. По умолчанию в камере активирована функция подсказок к выбираемым режимам и параметрам.

Настройки камеры сгруппированы на 10 страницах меню.

Как и в старших камерах, практически любой пункт можно назначить в список Моё меню.

Ещё 10 дополнительных функций спрятаны в подменю пользовательских функций, к примеру, назначение функции кнопки SET, по умолчанию никак не задействованной.

В режиме просмотра изображений доступен вывод на дисплей гистограммы, как по каналам RGB, так и яркостной с подсветкой пересвеченных областей). А в режиме просмотра видео - простейшее редактирование (резка роликов на части).

Live View и видео

Эти функции сейчас - неизменный атрибут камер, и EOS 1100D умеет и то, и другое. Видеорежим имеет собственный пункт на селекторе режимов, и чтобы переключится с творческих режимов (P, Av, Tv, M), диск режимов нужно прокрутить больше чем на 180 градусов.

Экспозиция и чувствительность рассчитывается автоматически, пользователю можно использовать лишь экспокоррекцию.

Разрешение записи 1280х720, прогрессивная развертка, 25 или 30 кадров/c. Файл в формате MOV ограничен в объеме 4 ГБ или продолжительностью 29 минут 59 секунд, кодек видео - H.264, битрейт 3,7 МБ/с, аудиокодэк - PCM Linear, моно. Бросающихся в глаза артефактов электронного затвора (т.н. Rolling shutter) замечено не было.

Для записи используется встроенный микрофон в левой части корпуса (которому не помешала бы ветрозащита).

Автофокус во время съемки видео не работает, однако можно сфокусироваться перед записью (доступны как контрастный, так и фазовый способы, а также режим определения лиц).

В режиме Live View доступны практически все функции камеры в том числе и быстрый автофокус (камера на мгновение опустит зеркало и использует датчики фазового автофокуса).

Контрастный автофокус чрезвчайно медленный, хотя к точности нареканий нет. Следящий автофокус (Ai focus, Ai servo) не работает в режиме Live View. Для удобства ручной фокусировки предусмотрено два уровня увеличения фрагмента.

Экспозиция и баланс белого

Новый экспонометр, названный iFCL (что расшифровывается как Focus, Colour, Luminosity - фокус, цвет и яркость), должен учитывать названные свойства измеряемой сцены. Однако, в большинстве случаев экспоавтоматика склонна пересвечивать снимки. Но при этом камера оборудована специальным режимом, включаемым в меню пользовательских функций - приоритет светов (Highlight Priority).

Для примера мы сняли чрезвычайно контрастную сцену (бликующий металлический объект на солнце) и посмотрели, как камера справится с таким сложным для экспонометра сюжетом.

По результатам этого небольшого эксперимента можно сказать, что функция приоритета светов гораздо полезнее автокоррекции яркости, экспозамер в режиме Live View значительно точнее (в данном, немного искусственном, примере разница в экспозиции составила целых 1,33 ступени). При съемке в RAW это не представляет проблемы, а для JPEG лучше в солнечные дни выставлять экспокоррекцию -0,3 или даже -0,7 ступеней. Автоматический баланс белого работает вполне точно.

Автофокус и серийная съемка

Пожалуй, главное преимущество EOS 1100D перед стремительно завоевывающими себе место на рынке беззеркалками - это хороший автофокус. Камера оборудована проверенным на других моделях EOS 9-точечным датчиком, используемым во многих старших камерах фирмы (начиная с ветерана Canon EOS 20D и заканчивая новейшей EOS 600D). Точки фокусировки привычно расположены в форме ромба, захватывающего достаточно большую площадь кадра. Центральный датчик - крестовой и самый чувствительный. Подсветка выбранных точек яркая и видна даже в солнечный день на светлом фоне.

В реальной съемке автофокус работал на «отлично», даже с «темным» китовым объективом, цепляясь практически без ерзания и ошибок. В режиме автоматического выбора точки фокусировки камера иногда пыталась зацепиться за фон, но лишь в единичных случаях. Порадовала также и цепкость датчиков в темноте. В тех условиях, когда света хватало лишь для съемки на пределе возможностей объектива и матрицы (чувствительность 6400 единиц ISO, выдержка 1/13 с, диафрагма F3,5), автофокус наводился с первого раза (при использовании центрального датчика).

Немаловажна при съемке не только событий, но и просто бытовых семейных сцен, серийная съемка. На коробке, в спецификациях и пресс-релизах мелькает цифра 3 кадра в секунду (и даже 3,2), однако такая скорость серийной съемки доступна только в формате JPEG без ограничения числа снимков в серии (мы использовали карту памяти SDHC Class 10). Если же снимать в RAW, то серия составит всего два кадра. Настолько мал буфер камеры. Затем скорость съемки резко падает.

Для съемки играющих с мячом детей или подобных чисто бытовых сюжетов пользователю придется ограничится съемкой в “любительском” формате JPEG.