Jak wypełnić pas monolityczny. Wybór i montaż szalunków do pasów pancernych zrób to sam

Podczas każdej budowy niezwykle ważne jest nie tylko prawidłowe zbudowanie konstrukcji, ale także nadanie jej wytrzymałości. Dzięki pasowi wzmacniającemu każdy budynek nie tylko zwiększa swoje walory wytrzymałościowe, ale także zapewnia równomierny rozkład obciążeń. Żaden fundament - domu ani ogrodzenia - nie może obejść się bez pasa pancernego, ponieważ w przeciwnym razie żywotność takiego budynku nie przekroczy kilku lat.

Aż 30% właścicieli gruntów woli samodzielnie budować dom, a aż 60% preferuje prostsze budynki. Dlatego pytanie, jak wykonać pas pancerny, jest jednym z najważniejszych na etapie projektowania i budowy.

Rodzaje pasów pancernych

Budując dom, profesjonaliści rozróżniają kilka rodzajów pasów wzmacniających:

Grillage: to pierwszy pas pancerny, umieszczony na poziomie fundamentów domu. Jest to najważniejsze, ponieważ odpowiada nie tylko za wytrzymałość fundamentu, ale także zapobiega ewentualnemu osiadaniu części fundamentu w zależności od sezonowych ruchów gruntu. Dlatego do jego montażu należy podchodzić z najwyższą ostrożnością.
Drugi pas pancerny znajduje się na gotowym fundamencie, pomagając prawidłowo rozłożyć obciążenie ścian na podstawę domu. Dzięki już ułożonemu rusztowi drugi pas wzmacniający może być znacznie mniejszy.
Trzeci (i kolejne) pasy pancerne układane są w trakcie budowy pięter budynku. Nie tylko wzmacniają ściany nośne i całą konstrukcję, ale równomiernie rozkładają obciążenie przegrody wewnętrzne, okno i drzwi, ale także dosłownie powstrzymują ściany przed ich ewentualną rozbieżnością.

Jako wzmocnienie wzmacniające przy układaniu pasa pancernego często stosuje się metalową siatkę z prętów żebrowanych o grubości 10-15 mm lub pojedyncze metalowe pręty żebrowane o tej samej lub większej średnicy.

Siatka wzmacniająca nigdy nie jest przyspawana na połączeniach prętów: zmniejszy to wytrzymałość metalu, a tym samym całego wzmocnionego pasa. Dlatego połączenie odbywa się za pomocą zwykłego przewodu.

Każda konstrukcja rozpoczyna się od budowy fundamentu. Im większy budynek, tym mocniejszy powinien być fundament. Na przykład, jeśli 30 cm wystarczy na garaż fundament monolityczny, wówczas budynek mieszkalny będzie wymagał fundamentu z pasem wzmacniającym umieszczonym znacznie głębiej.

Układ fundamentu domu za pomocą pasa wzmacniającego:

W wykopie przygotowanym stosownie do stopnia zamarzania gleby umieszcza się poduszkę z piasku i żwiru. Zamontowana jest na nim siatka wzmacniająca. Aby zapobiec możliwej korozji, eksperci zalecają instalowanie zbrojenia na połówkach cegły, aby podczas wylewania zaprawy metal był całkowicie zakopany w zaprawie.
W narożnikach domu lepiej jest użyć kilku metalowych prętów o średnicy co najmniej 15 mm. Zwykle umieszcza się je w kwadracie, ponieważ znacznie wzmacnia to konstrukcję przyszłego domu.
Siatka wzmacniająca jest bardziej odpowiednia do ścian. Zwykle stosuje się pojedynczą siatkę o wysokości równej głębokości wykopu. Jeśli gleba na placu budowy podlega ruchom w zależności od różnych warunki klimatyczne, wysokość siatki jest podwajana i umieszczana w rowie złożona na pół. W ten sposób fundament otrzymuje większe właściwości wytrzymałościowe.
Aby uzyskać większą wytrzymałość rusztu, należy początkowo wlać niewielką ilość betonu, ostrożnie układając w nim siatkę lub pręty wzmacniające. Po „związaniu” pierwszej warstwy zaprawy można ostatecznie wypełnić przygotowane rowy zaprawą betonową.

Drugi pas wzmacniający

To raczej konwencja niż rzeczywista konieczność, o mocno wzmocnionych podstawach budynek parterowy. Ponieważ drugi pas pancerny odpowiada za stan zewnętrznych ścian nośnych, to dwa lub więcej piętrowy dom wymaga dodatkowego wzmocnienia.

Przed założeniem pasa pancernego gotowy fundament Bloczki betonowe należy układać wzdłuż krawędzi półceglanej ściany działowej o wysokości do 40 cm. Pomiędzy nimi umieszcza się metalowe pręty o średnicy co najmniej 15 mm lub pojedynczą siatkę wzmacniającą. Na wierzch wylewa się roztwór betonu.

Trzeci pas wzmacniający

Ten pas pancerny znajduje się na poziomie sufitów i odgrywa nie mniejszą rolę niż ruszt. Ma on zawierać całą konstrukcję oraz wzmacniać ściany zewnętrzne i wewnętrzne wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi.

Cechy układania pasów pancernych na podłogi:

Jego wysokość nie przekracza 40 cm.
Jeśli szerokość ścian wynosi co najmniej 50 cm, wówczas półceglana cegła wzdłuż krawędzi ściany może służyć jako szalunek. Jeśli szerokość ściany jest mniejsza niż 50 cm, przygotowuje się drewniany szalunek.
Trzeci pas pancerny musi być mocno wzmocniony, dlatego stosuje się do niego ramę wzmacniającą: metalową siatkę z prętów o średnicy 10-12 cm, złożoną 2-3 razy.
Ułożenie trzeciego pasa pancernego jest równie ważne jak pierwszego. Jeśli ruszt zostanie ułożony nieprawidłowo lub w ogóle go nie będzie, po kilku latach w fundamencie i ścianach utworzą się pęknięcia, grożąc zawaleniem się całego budynku. Brak trzeciego pasa pancernego gwarantuje niestabilność podłóg i ułożonych na nich płyt, otworów okiennych i drzwiowych. Innymi słowy, naraża to na ryzyko całą konstrukcję budynku.

Wideo

W tym filmie porozmawiamy o wylaniu pasa pancernego w domu z bloków gazowanych.

Pas pancerny to konstrukcja żelbetowa przeznaczona do wzmocnienia ścian domu. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć ściany przed obciążeniami powstającymi pod wpływem czynników zewnętrznych/wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne obejmują ekspozycję na wiatr, nachylenie terenu/pagórkowatość, pływającą glebę i aktywność sejsmiczną ziemi. Lista czynników wewnętrznych obejmuje wszystkie domowe urządzenia budowlane stosowane w dekoracji wnętrz domu. Jeśli nieprawidłowo wykonasz pas pancerny, to z powodu tych zjawisk ściany po prostu pękną, a co gorsza, ulegną korozji. W związku z tym bardzo ważna jest świadomość, jak wykonać pas pancerny. Rodzaje, przeznaczenie i sposób montażu pasa pancernego zostaną omówione w tym artykule.

Istnieją 4 rodzaje pasów pancernych:

ruszt;
piwnica;
podłoga;
pod Mauerlatem.

Przed przystąpieniem do pracy należy przygotować następujące narzędzia/materiały:

Armatura.
Cement.
Piasek.
Kruszony kamień.
Drut do wiązania zbrojenia.
Deski.
Wkręty samogwintujące.
Cegła.
Łopata.
Łom/łom.

Aby mieć pewność, że wszystkie prace, które wykonujesz, zostaną wykonane z wysoką jakością, sugerujemy zapoznanie się z technikami wytwarzania wzmocnionych siatek/konstrukcji i szalunków.

Aby wzmocniony pas był wysokiej jakości, a co za tym idzie, dom był niezawodny, trzeba wiedzieć, jak prawidłowo wykonać wzmocnioną siatkę/ramę. Połączenie prętów zbrojeniowych ze sobą odbywa się za pomocą drutu dziewiarskiego, a nie szwu spawalniczego. Wynika to z faktu, że podczas spawania obszar w pobliżu wykonywanego szwu przegrzewa się, co prowadzi do osłabienia wytrzymałości zbrojenia. Ale podczas tworzenia siatki nie można obejść się bez szwów spawalniczych. Środek i końce ramy są spawane, a pozostałe węzły łączące są ze sobą wiązane.

Pręty mocuje się w celu unieruchomienia zbrojenia w wymaganej pozycji podczas wylewania betonu. Do tych celów stosuje się cienki drut, od którego nie zależy wytrzymałość siatki/ramki.

Do produkcji pasów pancernych stosuje się wyłącznie pręty żebrowane. Beton przylega do żeber, co pomaga zwiększyć nośność konstrukcji. Taki pasek może pracować w napięciu.

Aby wykonać ramę, weź 2 druty o grubości 12 mm i długości 6 m, natomiast do wzmocnienia poprzecznego potrzebne będą pręty o grubości 10 mm. Zbrojenie poprzeczne należy zespawać w środku i na krawędziach. Reszta prętów jest po prostu dziana. Po wykonaniu dwóch siatek powiesić je tak, aby powstała szczelina. Zgrzewaj je od krawędzi i pośrodku. W ten sposób otrzymasz ramkę. Do wykonania paska nie ma potrzeby spawania ram. Układa się je z zakładką 0,2–0,3 m.

Montaż i mocowanie szalunków odbywa się kilkoma metodami. Aby zainstalować panele drewniane, należy przełożyć przez nie kotwy i zainstalować na nich kołki za pomocą spawania elektrycznego. Celem tych działań jest takie zamocowanie szalunku, aby nie uległ on wyciśnięciu pod ciężarem betonu.

Aby zabezpieczyć szalunek podczas wylewania międzypodłogowego pasa pancernego, często stosuje się prostszą metodę. Do dolnej części osłony należy przykręcić śrubę o średnicy 6 mm i długości 10 cm. Odległość między nimi wynosi 0,7 m. Przymocuj więc drewnianą osłonę do ściany, wywierć w niej otwór, włóż a włóż w niego grzybek i wkręć śrubę.

Otwór w osłonie powinien mieć średnicę nieco większą niż 6 mm. Jest to konieczne, aby łatwo zainstalować grzyb.

Górna część szalunku jest również stała szybki montaż. Ale w tym przypadku należy wkręcić wkręt samogwintujący, a nie śrubę. Zrób więc dziurę w cegle licowej. Następnie wbij w niego zbrojenie. Jeśli cegła jest solidna, sytuacja jest prostsza - wystarczy wbić gwóźdź/zbrojenie w pionowy szew. Dokręć wkręt samogwintujący i wzmocnienie drutem wiążącym. Odległość między elementami mocującymi wynosi 1–1,2 m. Takie mocowanie jest w stanie wytrzymać nadchodzące obciążenia.

Po stwardnieniu pasa pancernego szalunek można zdjąć za pomocą łomu/wyciągacza do gwoździ. W ciepły sezon beton zastyga w ciągu jednego dnia. W takim przypadku demontaż szalunku można przeprowadzić następnego dnia. W zimnych porach roku procedurę tę przeprowadza się kilka dni później.

Na początek należy określić głębokość fundamentu. Parametr ten zależy od rodzaju gleby, głębokości jej zamarzania, a także głębokości wody gruntowe. Następnie powinieneś wykopać rów na obwodzie przyszłego domu. Można to zrobić ręcznie, co jest długie i żmudne, lub przy pomocy koparki, co jest szybkie i wydajne, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Po zastosowaniu specjalnego sprzętu dno i ściany wykopu należy wyrównać do stałego podłoża. Powierzchnia powinna być możliwie twarda i gładka.

Teraz musisz uformować poduszkę z piasku, której wysokość powinna wynosić 50–100 mm. Jeśli konieczne jest zasypanie piasku o grubości większej niż 100 mm, należy go zmieszać z kruszonym kamieniem. Czynność ta może być konieczna w celu wyrównania dna wykopu. Innym sposobem wyrównania dna jest wylanie betonu.

Po wypełnieniu poduszki piaskowej należy ją zagęścić. Aby szybciej wykonać zadanie, polej piasek wodą.

Następnie należy ułożyć zbrojenie. Podczas budowy w normalnych warunkach należy zastosować zbrojenie składające się z 4–5 rdzeni, średnica każdego pręta powinna wynosić 10–12 mm. Ważne jest, aby podczas wylewania rusztu pod fundament zbrojenie nie dotykało podstawy. Należy go zatopić w betonie. W ten sposób metal będzie chroniony przed korozją. Aby to osiągnąć, należy podnieść siatkę wzmacniającą ponad poduszkę z piasku, podkładając pod nią połówki cegieł.

Jeśli budujesz dom na falującej glebie lub tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki, ruszt powinien być trwalszy. Zamiast tego siatka wzmacniająca należy zastosować klatkę wzmacniającą. Wyobraża sobie 2 siatki składające się z 4 drutów o średnicy 12 mm. Należy je układać poniżej i powyżej pasa pancernego. Zamiast poduszki z piasku stosuje się granulowany żużel. Jego przewaga nad piaskiem polega na tym, że z czasem granulowany żużel zamienia się w beton.

Do wykonania siatki zamiast szwu spawalniczego stosuje się drut dziewiarski.

Do rusztu należy zastosować beton M200. Aby upewnić się, że wysokość napełnienia odpowiada określonej wartości, zainstaluj w rowie lampę ostrzegawczą - metalowy kołek o długości równej wysokości rusztu. Będzie służyć jako przewodnik.

Przed wzniesieniem ścian na fundament należy wylać pas zbrojony piwnicą. Należy go wylać wzdłuż obwodu budynku ściany zewnętrzne, ale nie można tego robić wzdłuż wewnętrznych ścian nośnych. Pas pancerny cokołu służy jako dodatkowe wzmocnienie konstrukcji. Jeśli wypełniłeś ruszt wysokiej jakości, pasek cokołu może być mniej trwały. Wysokość pasa pancernego wynosi 20–40 cm, stosuje się beton M200 i wyższy. Grubość prętów zbrojeniowych dwurdzeniowych wynosi 10–12 mm. Zbrojenie układa się w jednej warstwie.

Jeśli chcesz wzmocnić pas podstawowy, użyj zbrojenia o większej grubości lub zainstaluj więcej przewodów. Inną opcją jest ułożenie wzmocnionej siatki w 2 warstwach.

Grubość piwnicy i ścian zewnętrznych jest taka sama. Wynosi od 510 do 610 mm. Podczas wylewania podstawowego pasa pancernego można obejść się bez szalunku, zastępując go cegłą. Aby to zrobić, musisz wykonać mur z cegły po obu stronach ściany. Powstałą pustkę można wypełnić betonem po umieszczeniu w niej zbrojenia.

W przypadku braku rusztu nie ma sensu tworzyć podstawowego pasa pancernego. Niektórzy rzemieślnicy, decydując się zaoszczędzić na ruszcie, wzmacniają pas podstawowy, stosując wzmocnienie o większej średnicy, co rzekomo poprawia nośność domu. W istocie taka decyzja jest nierozsądna.

Kratka jest fundamentem domu, a pas cokołowy stanowi uzupełnienie lub wzmocnienie nośności wzmocnionego pasa fundamentu. Współpraca Kratka i pas cokołowy stanowią gwarancję niezawodnego fundamentu nawet na falujących glebach i przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Pomiędzy ścianą a płytami podłogowymi należy również wykonać pas pancerny. Wylewany jest wzdłuż ścian zewnętrznych o wysokości od 0,2 do 0,4 m. Pas pancerny Interfloor pozwala zaoszczędzić na nadprożach drzwi/okien. Mogą być małe i przy minimalnym wzmocnieniu. W ten sposób obciążenie konstrukcji zostanie rozłożone równomiernie.

Jeżeli pas pancerny zostanie zamontowany na ścianach wykonanych z materiału słabo nośnego, obciążenie od płyt stropowych będzie rozłożone równomiernie na całej długości ścian, co będzie miało korzystny wpływ na ich właściwości wytrzymałościowe.

Wzmocnienie pasa międzywarstwowego odbywa się za pomocą siatki żebrowanych prętów zbrojeniowych o grubości 10–12 mm w 2 rdzeniach. Jeżeli grubość ścian waha się w granicach 510–610 mm, wówczas jako szalunek można zastosować dwustronny mur, podobnie jak w przypadku pasa podstawowego. Ale jednocześnie należy stosować cegły podkładowe do murów wewnętrznych i cegły licowe do murów zewnętrznych. W tym przypadku pas pancerny będzie miał szerokość 260 mm. Jeżeli ściany są cieńsze, należy ułożyć cegłę nośną na krawędzi lub zastosować szalunek drewniany, a cegłę licową ułożyć na zewnątrz w taki sam sposób jak w poprzednim przypadku.

Pas pancerny można wlać pod Mauerlat dopiero po stwardnieniu kleju/zaprawy do ścian murowanych. Technologia zastosowana do układania zbrojonego pasa na gazobetonie różni się konstrukcją szalunku, ale o tym porozmawiamy nieco później. Produkcja szalunków drewnianych odbywa się według znanego już schematu. Beton przygotowuje się według następującego wzoru: 2,8 części piasku na 1 część cementu i 4,8 części kruszonego kamienia. W ten sposób otrzymasz beton M400.

Po napełnieniu usuń wszelkie pęcherzyki powietrza pozostałe w mieszance. Do wykonania tych zadań użyj wibratora budowlanego lub wbij pręt w płynną masę.

Konstruując monolityczny pas pancerny, należy przestrzegać zasad mocowania Mauerlat. Podczas montażu ramy wzmacniającej należy z niej usunąć sekcje pionowe na wysokość określoną w projekcie. Pręty zbrojeniowe powinny wznosić się ponad wzmocniony pas o grubość Mauerlat + 4 cm w belce należy wykonać otwory przelotowe równe średnicy zbrojenia, a na jego końcach należy wyciąć gwinty. Otrzymasz więc niezawodny uchwyt, który da ci możliwość wykonania wysokiej jakości instalacja dachy o dowolnej konfiguracji.

Beton komórkowy jest alternatywą dla cegły, która przy jednoczesnej niskiej cenie charakteryzuje się wysokimi właściwościami termoizolacyjnymi. Bloczki z betonu komórkowego mają gorszą wytrzymałość niż cegła. Jeśli podczas instalowania pasa pancernego ceglane ściany Cóż, nie ma potrzeby wylewania betonu, ponieważ zbrojenie jest układane podczas procesu układania, a następnie w przypadku betonu komórkowego wszystko jest inne. Jak wykonać pas pancerny na drewnianym szalunku, omówiono już powyżej, więc w tym podrozdziale przyjrzymy się, jak to zrobić wzmocniony pasek z bloczków z betonu komórkowego D500 w kształcie litery U. Chociaż warto od razu zauważyć, że ta technologia jest droższa.

W tym przypadku wszystko jest niezwykle proste. Umieść klocki na ścianie w zwykły sposób. Następnie wzmocnij ich środkową część, a następnie wypełnij ją betonem. Dzięki temu ściany Twojego domu będą trwalsze i niezawodne.

Jeśli nadal masz pytania na ten temat, zadaj je specjaliście pracującemu na stronie. W razie potrzeby możesz skonsultować się z naszym ekspertem w sprawie wypełnienia pasa pancernego. Jeść osobiste doświadczenie? Podziel się nim z nami i naszymi czytelnikami, napisz komentarz do artykułu.

Wideo

Jak zrobić pas pancerny do domu z betonu komórkowego, możesz dowiedzieć się z wideo:

Do budowy domu stosuje się różne materiały, które mają swoje własne cechy funkcjonalne. Jedną z opcji materiałów budowlanych są bloczki z betonu komórkowego. Materiał ma wystarczające zalety, ale na niektórych etapach i miejscach instalacji wymaga wzmocnienia. Elementem pomocniczym w procesie jest konstrukcja pasa żelbetowego.

Co to jest pas pancerny?

- jest zamknięty element konstrukcyjny budynki wykonane z monolitycznego żelbetu, który dokładnie dopasowuje się do konturów budynku na całym obwodzie. Można go stosować zarówno do ścian nośnych, jak i ścian wewnętrznych. Pas wzmacniający ma inne nazwy, takie jak sejsmiczne i rozładunkowe.

Do czego to służy?

Zwiększa poziom odporności ścian budynków na szkodliwe wpływy atmosferyczne.
Bloczki z betonu komórkowego pod naciskiem dachu mogą ulegać pewnemu odkształceniu pod wpływem silnego nacisku na nie, a wzmocniony pas zapewnia sztywność całej konstrukcji.
Jeśli dom zostanie zbudowany na terenie z luźną glebą lub w strefie sejsmicznej, ściany mogą pękać z powodu nierównomiernego skurczu fundamentu. Pas rozładowczy zapewnia równomierny skurcz.
Bloki mają delikatną konstrukcję i nie zaleca się mocowania do nich belek za pomocą kotew podczas montażu dachu, ponieważ obciążenie punktowe przekracza wskaźniki stateczności. Wysokiej jakości podstawą jest pas pancerny.

Co to reprezentuje?

Elementem konstrukcyjnym budynku, czyli pasem pancernym, jest metalowa rama (w kształcie różnych kształty geometryczne- równoległościan, kwadrat), wypełniony betonem lub mieszanką klejową. Po całkowitym stwardnieniu betonu konstrukcja staje się formacją monolityczną z podstawą (bloczki z betonu komórkowego) i umożliwia prowadzenie dalszych prac budowlanych.

Metody konstrukcji pasa pancernego

Najczęstszym sposobem konstruowania pasa wzmacniającego jest mocowanie go bezpośrednio do ścian budynku.
Szalunkiem do pasa żelbetowego mogą być specjalne formy z betonu komórkowego w kształcie litery U, w których proces budowy ramy i wylewania betonu nie różni się od metody z użyciem desek drewnianych. Z jednej strony jest to szybkie i wygodne, z drugiej jednak bardzo drogie.
Pas wzmacniający może być również wykonany przy użyciu, ale jako sztywnego mocowania, siatki wzmacniającej.

Rodzaje pasów pancernych

Dla każdego etapu budowy budynku istnieje własny rodzaj pasa wzmacniającego - wszystko zależy od potrzeby ich zastosowania:

Pas fundamentowy ().
Pas podstawowy (sejsmiczny).
Pas międzykondygnacyjny.
Pas główny do konstrukcji dachu, do mocowania.

Wymagane materiały i narzędzia

Narzędzia:

Betoniarka.
Drewniane deski i gwoździe.
Łopata – bagnet i „robak”.
Piła ręczna lub wyrzynarka elektryczna.
Młotek.
Spawarka i elektrody.
Szczypce.
Poziom konstrukcyjny.

Przybory:

Piasek.
Gatunek cementu M400-500.
Spadkowicz
Pręty metalowe o średnicy 10-12mm.
Drut dziewiarski (elastyczny).

Montaż pasa pancernego na gazobetonie

Budowa pasa wzmacniającego nie jest procesem wcale prostym i wymaga pewnych umiejętności. Należy wziąć pod uwagę wszystkie parametry i odpowiednio dobrać materiały. Składa się z kilku etapów:

Budowa szalunków.
Produkcja i montaż ramy wzmacniającej.
Wylewanie betonu.

Szczegółowy przewodnik krok po kroku

Budowa szalunków

Aby zbudować drewniany szalunek, będziesz potrzebować drewniane deski o różnych szerokościach, ale o grubości co najmniej 20 mm, aby zapobiec ewentualnemu efektowi pękania w miejscach sękowych. Jeśli to możliwe, możesz użyć drewnianych tarcz.
Dolna część desek jest mocowana bezpośrednio do bloczków z betonu komórkowego. W deski można wbić długie gwoździe (150-180 mm) lub dokręcić wkręty samogwintujące.
Kolejne deski mocuje się do oryginalnej podstawy, łącząc je ze sobą za pomocą deski krawędziowej poza wzdłuż (prostopadle).
Identyczne połączenia płyt występują po zewnętrznej i wewnętrznej stronie ścian na całym obwodzie.
Podczas budowy szalunków konieczne jest ciągłe sprawdzanie poziomu górnej płaszczyzny desek, ponieważ jest to granica przyszłej mieszanki betonowej. Różnice w płaszczyźnie względem poziomu zerowego od poziomu zagrażają dodatkowym pracom budowlanym.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się równoległych płaszczyzn drewnianego szalunku w różnych kierunkach pod wpływem nacisku betonu podczas wylewania betonu, między nimi instaluje się zworki. Zworki powinny mieć rozstaw 800-1000mm.

Produkcja i montaż klatki wzmacniającej

Należy zauważyć, że konstrukcja metalowej ramy odbywa się bezpośrednio w szalunku, ponieważ umieszczenie zmontowanej ramy jest niemożliwe ze względu na przegrody i znaczny ciężar samej konstrukcji.
Aby rama znajdowała się w stanie „zawieszonym”, a jej elementy nie przylegały do bloczków z betonu komórkowego, pod nią umieszcza się resztki cegieł lub innych gruzu budowlanego.
Obliczanie elementów bocznych metalowa rama(pręty usztywniające) przyjmuje odległość od szalunku 50 mm z każdej strony.
Aby rozpocząć proces, należy ułożyć dwa długie metalowe pręty równolegle do spodu szalunku i pomiędzy nimi przyspawać przewężenia (łączniki). Jeśli nie korzysta się ze spawarki, złącza łączy się drutem opatrunkowym.
Pręty są przyspawane lub przywiązane prostopadle do utworzonej podstawy „drabiny”. Aby stworzyć pełnoprawną „klatkę” wzmacniającą, górna część jest przymocowana do prętów w podobny sposób, jak wersja dolna.
Na całej długości ramy, a zwłaszcza w narożach budynku, zbrojenie należy wzmocnić dodatkowymi sąsiadującymi prętami. Im więcej zworek i dodatkowych elementów w ramce, tym lepiej.

Wylewanie betonu na metalową ramę

Zanim zaczniesz wylewać zbudowaną ramę, musisz upewnić się, że możliwości betoniarki i ilość materiałów do betonu są wystarczające, aby nie było szczelin. Przecież głównym warunkiem stworzenia wysokiej jakości pasa jest ciągłość dostaw (wylewania) betonu. Jeśli proces jest zgodny z technologią, w pasie pancernym nigdy nie pojawią się pęknięcia, a integralność konstrukcji będzie gwarantowana.

Składniki betonu:

Cement M400-500.
Piasek.
Przesiewanie frakcyjne (5×6 lub 5×7mm).
Proporcje to 1:3:5 plus woda w wymaganej ilości.

Przygotowany roztwór stopniowo wlewa się do szalunku, aby zapobiec tworzeniu się „ poduszki powietrzne» musisz chodzić po powierzchni narzędzia ręczne– płyta wibracyjna. Za jego pomocą mieszanka betonowa wniknie we wszystkie obszary szalunku.

Szalunków wypełnionych betonem nie można rozbierać w ciągu pierwszych dwóch dni (naturalne wiązanie mieszanki). Po upływie terminu konieczny jest demontaż, jednak dalszych prac nie można rozpocząć, gdyż ostateczną wytrzymałość wzmocnionego pasa uzyskuje się po 15-20 dniach od zalania.

Aktualne ceny

1 metr liniowy pręt (12 mm) – 80-100 rubli.
Drut opatrunkowy (100 m) – 250-300 rubli.
Piasek (1000kg) – 800 rubli.
Eliminacja (1000kg) – 1700 rubli.
Cement (50 kg) – 450-500 rubli.

Zgodnie z aktualnymi kursami wymiany rubla, ceny mogą się różnić i są cenami względnymi. Należy również wziąć pod uwagę, że jeśli praca jest wykonywana poprzez zatrudnianie wyspecjalizowanych pracowników, do ogólnego szacunku zakupu materiałów należy doliczyć + 45-50% do ich wynagrodzeń.

Wymiary/grubość pasa pancernego

Zgodnie z obowiązującymi normami grubość pasa odpowiada szerokości ściany wznoszonego budynku (30-60cm). Wysokość paska może się różnić, ale mistrzowie budowy zalecają 25-35 cm.

Zmiany w gabarytach są całkiem dopuszczalne, bo budynki tak mają różne cechy, a wytrzymałość ścian może zagwarantować jedynie pas pancerny.

Beton komórkowy bez pasa pancernego

W 95% przypadków nie zaleca się wznoszenia budynków bez wzmocnienia ich ścian pasem wzmacniającym, ponieważ żywotność jest znacznie zmniejszona. Przy najmniejszych wibracjach spowodowanych skurczem gleby lub zjawiskami naturalnymi budynki ulegają lekkiej deformacji, a w ścianach pojawiają się pęknięcia (jest to przeciąg).

Czym to zastąpić?

Biorąc pod uwagę fakt, że konstrukcja żelbetowa (pas zbrojony) jest dość drogim elementem konstrukcyjnym przy budowie domu, można ją zastąpić tańszym - cegłą. Z reguły stosuje się go, który podczas procesu murowania spełnia dwie funkcje - nadaje estetyczny wygląd i wzmacnia bloczki z betonu komórkowego.

Jak wymienić?

Zamiast konstrukcji żelbetowej można zastosować cegłę. W tym procesie jakość cegły nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w przyszłości jej powierzchnia zostanie uszlachetniona - otynkowana.

Pas pancerny wykonany jest jak zwykły, z jednym dodatkiem - pomiędzy rzędami umieszczona jest metalowa siatka (0,5-07mm). W ten sposób zapobiega się możliwości najmniejszego ruchu (deformacji) pomiędzy cegłami. Ta metoda może w 70% odpowiadać prawdziwemu pasowi pancernemu, ale da ci pewność.

Nie zaleca się wykonywania wylewki betonowej w temperaturze poniżej -5-10°C.
Wszystkie prace muszą wykonywać mistrzowie budownictwa, a nie „szabasznicy”.
Konieczne jest monitorowanie jakości materiałów i ich zgodności z GOST (normy dostarczone przez producenta).

Wniosek

Konstrukcja domu z bloczków z betonu komórkowego musi ZAWSZE być wyposażona w pas pancerny, aw niektórych przypadkach więcej niż jeden. Pas ten na długo zachowa integralność budynku.

Pas pancerny to monolityczna konstrukcja żelbetowa biegnąca wzdłuż obwodu całego budynku w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji na obciążenia zewnętrzne i wewnętrzne. Może to być skurcz w domu, zjawiska naturalne, dekoracja wnętrz i wiele innych, które powodują deformację ścian. Pas pancerny do betonu komórkowego jest zwykle instalowany między podłogami pod belkami podłogowymi i bezpośrednio pod dachem; jest to konieczne, aby ściany mogły wytrzymać ciężar dachu i nie tworzyły się pęknięcia.

Przy budowie domu z bloczków z betonu komórkowego uważa się to za obowiązkowe z kilku powodów:

Podczas budowy konstrukcji więźby dachowej do mocowania Mauerlat do ściany stosuje się kotwy i kołki. Tworzy to obciążenie punktowe, którego beton komórkowy nie jest w stanie wytrzymać.
Jeśli ułożysz belki systemu krokwi bezpośrednio na gazobetonie, bez tworzenia wzmocnionego pasa, może to prowadzić do wielu problemów. W przypadku najmniejszego odchylenia poziomu dachu pojawią się pęknięcia.
Pas sejsmiczny to sztywna rama, która jednocześnie rozkłada obciążenie równomiernie w całym domu. Jest to istotne w przypadku stosowania w systemie krokwi wiszących krokwi.

Aby konstrukcja była mocna i trwała, pas rozładunkowy należy wykonać konsekwentnie, przestrzegając wielu zasad.

Materiały, narzędzia, kolejność prac

Aby stworzyć takie urządzenie, potrzebne będą następujące materiały:

Woda.
Bloki gazowe np.
Deski.
Armatura.
Kamień.
Mieszanka betonowa.
Internet.
Fragmenty cegieł lub gruz.
Izolacja.
Bruzdownice ścienne, elektryczne i ręczne.
Średnice.
Sprzęt do betonu komórkowego.

Potrzebne będą również następujące narzędzia:

Ruletka.
Wkręty samogwintujące.
Knypel.
Śruby kotwowe lub kołki.
Maszyna wibracyjna.
Betoniarka.
Paca zębata.
Poziom.
Elementy dystansowe, elementy złączne.

Najpierw musisz dokonać dokładnych obliczeń. Zazwyczaj grubość pasa sejsmicznego jest równa lub węższa niż ściana, a wysokość wynosi 30 cm, w zależności od wielkości domu i obciążenia, średnicy zbrojenia i jego wymagana ilość.

Szalunki

Aby wypełnić konstrukcję betonem, należy wykonać zdejmowalny szalunek; najczęściej jest on wykonany z desek, których grubość wynosi 2 cm lub więcej. Odpowiednie są również U-bloki i cegła, ale my skupimy się na wersji klasycznej.

Zbrojenie umieszcza się i mocuje w szalunku, który wypełnia się zaprawą betonową; łatwo jest je przygotować samodzielnie za pomocą betoniarki, ponieważ potrzebna będzie duża ilość zaprawy.

Do ułożenia szalunku zwykle używa się drutu dziewiarskiego i przekładek, które są wykonane z drewna o długości 15 cm prosta opcja Za szalunki uważa się ramę wykonaną z desek. Sklejane są ze sobą od zewnątrz kawałkami drewna. Górę skrzynki należy zabezpieczyć poprzecznymi ściągaczami, aby wytrzymała zalanie betonem i nie zawaliła się. Dolną część całej drewnianej konstrukcji należy przykręcić do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących. W wyniku wszystkich prac powinna pozostać nisza wypełniona izolacją. Jest to konieczne, aby straty ciepła przez taśmę rozładowczą były minimalne.

Rama wzmacniająca

Rama jest wyposażona na kilka sposobów: kilka prętów lub cztery (wtedy w przekroju będzie wyglądać jak kwadrat). Można to obliczyć na podstawie tego, jakie będzie obciążenie. Jeśli w budynku nie ma ciężkich bloczków betonowych, wystarczą dwa pręty. Nie zaleca się stosowania spawania do mocowania zbrojenia. Najlepiej zawiązać go specjalnym drutem bezpośrednio w szalunku. Można to zrobić wcześniej, jednak podniesienie takiej konstrukcji po złożeniu będzie problematyczne. Rama musi być ustawiona poziomo, sprawdza się to za pomocą poziomicy. Ważne jest, aby zbrojenie znajdowało się w odległości co najmniej 5 cm od ścian szalunkowych.

Duże znaczenie ma prawidłowe wypełnienie pasa rozładunkowego, ponieważ jest on monolityczny, dlatego należy go napełniać jednorazowo. Wiele osób zamawia beton gotowy, jednak musi on mieć klasę co najmniej M200. Wykonując zaprawę samodzielnie, należy wymieszać kruszony kamień, piasek i cement w stosunku 5:3:1 i doprowadzić roztwór do pożądanej konsystencji, dodając wodę, najlepiej wypożyczyć betoniarkę.

Najważniejsze jest to, że beton wylewa się tylko raz; nie można wylewać wielu warstw. Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe przygotowanie wymaganej ilości roztworu, instaluje się pionowe odcięcia. Gdy kolejna porcja będzie gotowa do wylania, przegrodę usuwa się, a spoinę należy dokładnie zwilżyć wodą.

Aby usunąć puste przestrzenie, które mogłyby utworzyć się wewnątrz mieszanki w szalunku, zwykle stosuje się metodę bagnetową - kilkakrotnie przebija się roztwór kawałkiem zbrojenia. Gdy wszystko będzie gotowe, należy poczekać 3-4 dni i zdemontować szalunek.
Aby szybko i skutecznie stworzyć pas pancerny, najważniejsze jest zrozumienie, jak prawidłowo go wzmocnić. Wszystko da się zrealizować w ciągu kilku dni, w dużej mierze zależy to od profesjonalizmu i ilości pracowników. Wzmocnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego jest czasami obowiązkowe; bez monolitycznego pasa konstrukcja może szybko się zawalić.

Wzmocniony pas w domu wykonanym z betonu komórkowego, cegły (innych materiałów blokowych) podczas budowy służy jako dodatkowa ochrona ścian i innych konstrukcji nośnych przed odkształceniami i ruchem. Innymi słowy, pas ten to nic innego jak konstrukcja żelbetowa przeznaczona do wzmacniania ścian i fundamentów domu przed różnymi obciążeniami, które powstają pod wpływem czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynniki zewnętrzne obejmują wpływ wiatru, ruch gleby, cechy terenu terenu i oczywiście aktywność sejsmiczną ziemi. DO czynniki wewnętrzne przypiszmy redystrybucję obciążenia z elementy nośne

, połączenie elementów słupowych (fundament), montaż dodatkowych elementów złącznych i konstrukcji. Aby bardziej szczegółowo przestudiować ten problem, rozważmy proces instalowania pasa pancernego na przykładzie domu z betonu komórkowego. Jednakże tę technologię

ma zastosowanie do innych typów domów, w których ściany mogą być wykonane z cegły, bloczków keramzytowych i innych materiałów bloczków. Ale przede wszystkim określmy czynniki działające na ściany i dowiedzmy się, dlaczego w tym czy innym przypadku potrzebny jest pas pancerny.

Aby zrozumieć zasadę działania wzmacniającej konstrukcji zabezpieczającej, rozważmy ją w ramach budowy domu. Każdy kamień lub blok działa lepiej przy ściskaniu niż przy rozciąganiu. Obciążenia rozciągające i skręcające mogą powstawać zarówno w wyniku osiadania budynku, falowania gruntu przy fundamencie, jak i z innych powodów. Może to być również spowodowane nieprawidłowym obliczeniem nośności, w wyniku czego ściany w różnych obszarach będą przyjmować zarówno obciążenia ściskające, jak i bardziej krytyczne rozciągające. Te obszary murowe mogą nie być na nie gotowe pod względem konstrukcyjnym. W rezultacie ściany pękną. Dodając zbrojenie betonem w górnej części muru między piętrami, dodatkowo zabezpieczymy ściany przed zniszczeniem.

Weźmy jako przykład dom z betonu komórkowego i spójrzmy na schemat. W dolnej części prawie zawsze wykonywany jest ten sam pas ochronny. Prawidłowo wykonane wypaczenie dobrze radzi sobie z obciążeniami, więc na tym poziomie nie powinno być problemów. Stosując międzypodłogowy pas pancerny, dodajemy wzmocnienie konstrukcji radzącej sobie z naprężeniami. Jednocześnie sama ściana staje się sztywniejsza i warunkowo działa jak dwuteownik. Pas monolityczny znacznie lepiej wytrzymuje także obciążenia boczne od wiatru i obciążenia rozrywające z dachu. Suma wszystkich tych właściwości zwiększa odporność sejsmiczną domu, co jest obowiązkowym wymogiem dla każdego budynku mieszkalnego na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi. Dokonaliśmy przeglądu schemat wielokondygnacyjny jednak pas pancerny ma zastosowanie również w domu parterowym z poddaszem lub bez. W tym przypadku pas pod Mauerlat stosuje się w połączeniu z fundamentem.

Pas pancerny dobrze rozkłada również obciążenia punktowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku materiałów, które nie są gotowe do pracy z lokalnymi obciążeniami punktowymi - są to bloki gazokrzemianowe i inne podobne materiały. Dlatego w domu z betonu komórkowego konieczne jest wykonanie zbrojenia pod żelbetowymi płytami stropowymi. Podobna zasada redystrybucji obciążenia dotyczy również drewniana podstawa Dla nogi krokwi. Ale jednocześnie, aby prawidłowo przymocować Mauerlat do strukturalnie słabej ściany, potrzebny jest pas pancerny. Pas poddachowy zwiększy sztywność konstrukcyjną ścian, a także rozwiąże problemy związane z mocowaniem konstrukcji dachowych.

Obliczanie wzmocnionego pasa

Armopoyas - główne etapy produkcji

Rama zbrojeniowa

Montaż ramy rozpoczyna się od zamontowania zbrojenia górna częśćściany. Podczas układania konieczne jest jego późniejsze zagłębienie w betonie co najmniej 40 mm od zewnętrznych granic pasa monolitycznego. Podczas pracy z gazobetonem dla wygody można wbić w niego kontrolne sekcje zbrojenia. I przymocuj ramę do segmentów w określonej odległości od szczytu muru. Do połączenia zbrojenia potrzebny będzie miękki drut wiążący. Aby ustawić wymiary ramy, zaleca się utworzenie kwadratu z czterech kołków lub wygięcie go z litego pręta (zacisk poprzeczny). Zaciski te mocuje się przede wszystkim do profili wbijanych w ścianę w określonych odstępach – zwykle 250-300 milimetrów

. Jeśli nie wbijesz kołków sterujących, będziesz potrzebować specjalnych podkładek - zacisków do podniesienia samej ramy. Dlatego rozważ wykonalność tej lub innej metody. Po zakończeniu tej pracy przystępujemy do mocowania zbrojenia. Dolny rząd zbrojenia podłużnego wsuwa się w ramy - zaciski i łączy drutem. Górny rząd mocuje się w ten sam sposób (wzmocnienie podłużne powinno znajdować się wewnątrz zacisku). Jak omówiono powyżej, wymagane minimum to dwa wzmocnienia na dole i dwa na górze. Aby uzyskać dodatkową sztywność, można zmienić ilość zbrojenia i konfigurację ramy.

Szalunki

Oczywiście wpłynie to na koszty materiałów. Ale jeśli jest to konieczne, nie należy zaniedbywać obliczeń. Zauważamy również, że długość segmentów lub pełnych kwadratów (zacisków poprzecznych) jest powiązana z grubością pasa pancernego. Na przykład grubość paska wynosi 300 milimetrów, wówczas wymiary zacisków poprzecznych wynoszą 220 x 220 milimetrów (biorąc pod uwagę, że wysokość paska wynosi również 300 milimetrów). Oznacza to, że zostawiamy wcięcia od krawędzi co najmniej 40 milimetrów.

Rozważmy szalunek. Jakie opcje instalacji monolitycznego paska w prywatnym domu mogą być:
Używanie fabrycznie lub samodzielnie wykonanych U-bloków jako szalunków.

U-bloki z betonu komórkowego stosowane są jako deskowanie trwałe przy montażu zbrojonych nadproży monolitycznych zakrywających otwory w ścianach i przegrodach, a także przy montażu monolitycznych zbrojonych pasów spinających, które nadają sztywność przestrzenną całemu budynkowi i redystrybuują obciążenie z podłogi. Bloczki U-kształtne są elementami szalunków trwałych do betonu zbrojonego. Średnicę zbrojenia i klasę betonu do wypełnienia U-bloku dobiera się obliczeniowo, w zależności od odczuwalnego obciążenia. Wybierając te elementy jako szalunki, należy zastanowić się, jak zaizolować pas betonowy. Wskazane jest zaizolowanie bloku od zewnątrz, jeśli jednak w niektórych przypadkach nie jest to możliwe, należy umieścić izolację wewnątrz (biorąc pod uwagę wewnętrzne wymiary fabryczne, nie jest to najlepsza opcja).

Przy możliwej grubości ściany zewnętrznej wynoszącej 375-400 milimetrów może mieć następującą konstrukcję:

Na zewnątrz - blok o grubości 100-150 mm.
W następnej kolejności izolujemy pas pancerny, aby odciąć mostek zimny. Zamiast ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 50-100 mm można zastosować wełna mineralna zwiększona gęstość, która jest stosowana w technologii „mokrej elewacji”.
Rama wzmacniająca.
Z wewnątrzścian, jako szalunki trwałe stosuje się bloki o grubości 50-100 milimetrów. Pozostała przestrzeń jest wypełniona betonem.

Zaletami tego typu szalunków jest szybkość jego montażu. Aby wzmocnić konstrukcję, można zastosować dodatkowe ściągi z prętów lub zbrojenie łączące bloki wewnętrzne i zewnętrzne.

Spełnia kilka funkcji: nadaje kształt betonowi, chroni go przed rozprzestrzenianiem się, a następnie jest doskonałym izolatorem.

Zalety tej metody szalunkowej:

Łatwe w montażu szalunki. Wydany gotowe blokiłącznie z połączeniami narożnymi.
Wysoka prędkość instalacji.
Montaż zbrojenia jest łatwiejszy, ponieważ znajdują się w nim specjalne rowki.
Łatwiej jest kontrolować wymiary taśmy betonowej.
Beton stwardnieje w szalunku, co zabezpieczy go przed szybkim wysychaniem i nagłymi zmianami temperatury.
Ekstrudowana pianka polistyrenowa jest materiałem hydroizolacyjnym.

Technologia ta może wydawać się bardzo droga. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę koszt izolacji, koszt montażu i demontażu konwencjonalnych szalunków drewnianych, różnica stanie się nieistotna. Alternatywnie możesz wykonać ten szalunek nie z bloków fabrycznych, ale sam ze styropianu. Będzie to jednak bardziej pracochłonna opcja.

W przypadku pasa pancernego w domu z betonu komórkowego jego produkcja jest najbardziej pracochłonna. W pierwszym etapie musisz wykonać tarcze z desek. Aby to zrobić, należy je złożyć i połączyć za pomocą drewnianych klocków i gwoździ.

W drugim etapie gotowe panele instalowane są na obwodzie przyszłego wzmocnionego pasa. Zaprawa betonowa wytworzy nacisk na ścianki szalunku, dlatego aby zapobiec rozsuwaniu się szalunku, konieczne jest przymocowanie całej konstrukcji za pomocą zacisków.

Wylewanie betonu

Ogólnie rzecz biorąc, ten etap nie powinien powodować trudności. Jedyną niedogodnością jest dostarczanie betonu na sam szczyt ściany. Jakość betonu nie powinna być niższa. Na produkcja własna rozwiązanie przy użyciu cementu M-500, pomoże następująca proporcja: wiadro cementu / trzy wiadra piasku / pięć wiader kruszonego kamienia. Zaleca się stosowanie grubego betonu – dzięki temu nie będzie on wywierał zbyt dużego nacisku na szalunek. Nie należy zapominać, że beton musi być odpowiednio zagęszczony. Po wylaniu betonu przykryj go folią. W ten sposób ograniczysz parowanie wilgoci. Z reguły całkowite związanie betonu zajmuje około dwóch dni, po czym można usunąć szalunek (pod warunkiem, że jest składany).

Wideo: pas pancerny w domu z betonu komórkowego

Ten film pokazuje montaż wzmocnionego pasa Mauerlat na ścianach z betonu komórkowego. Szalunki w tym przypadku wykonane są z paneli desek. Podczas oglądania należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia zbrojenia w narożach. Lepiej jest dodatkowo połączyć kołki do mocowania dachu ze wzmocnieniem ramy i nie marnować energii na niepotrzebne zbrojenie w kruchym bloku gazokrzemianowym.

Podsumowując, zauważamy, że pas pancerny w domu wykonany z betonu komórkowego i innych materiał blokowy, przed dalszymi etapami prac są impregnowane. To, czy jest to wskazane, czy nie, zależy od Ciebie. Oczywiście, biorąc pod uwagę pas fundamentowy, w każdym przypadku należy go przykryć izolacją, ponieważ w pobliżu znajduje się wilgotna gleba. Z pasami nad fundamentem, z prawidłowe urządzenieścian, w betonie nie powinna znajdować się wilgoć. Ale nadal nie byłoby źle oddzielić pas Mauerlat za pomocą hydroizolacji od drewnianych konstrukcji systemu krokwi.

Beton komórkowy to materiał ciepły, niedrogi i łatwy w montażu. Dlatego uważana jest za bardzo dobrą alternatywę dla cegły. Jednak pod względem wytrzymałości bloki wykonane z tego materiału są niestety znacznie gorsze od tych ostatnich. Dlatego układanie ścian z tego materiału ma pewne niuanse. Po pierwsze, należy go wykonać na bardzo niezawodnym fundamencie, a po drugie, podczas budowy należy dokładnie sprawdzić równość konstrukcji. Trzecim warunkiem niezawodności ścian z betonu komórkowego jest montaż żelbetowego pasa pancernego na górze na całym obwodzie. Porozmawiamy o tym w tym artykule.

Cel projektu

Pas pancerny do betonu komórkowego wylewa się specjalnie, aby zapobiec pękaniu ścian pod naciskiem dachu. Poza tym ten projekt służy do bardziej niezawodnego mocowania Mauerlat. Jedną z wad betonu komórkowego jest to, że nie trzyma zbyt dobrze elementów złącznych. Oczywiście pas pancerny powinien być skonstruowany ściśle według przepisanej technologii.

Metody urządzeń

Pas pancerny do ścian z betonu komórkowego można wykonać prawidłowo i własnymi rękami na dwa sposoby - za pomocą drewnianego szalunku lub specjalnych dodatkowych bloków. Pierwsza opcja wypełnienia jest trudniejsza technologicznie. Konstruowanie konstrukcji z bloków jest bardzo prostą procedurą, ale będzie kosztować więcej.

Jak zrobić pas pancerny za pomocą szalunku?

Dzięki tej metodzie konstruowania konstrukcji wzmacniającej konieczne będzie przygotowanie następujących materiałów:

Tworzywo	Charakterystyka	Do czego to służy?
Deska krawędziowa	Minimalna grubość 2,5 cm	Produkcja szalunków
drewno	40x40mm	Produkcja szalunków
Paznokcie		Mocowanie desek do ściany
Drut	Elastyczny	Aby zwiększyć sztywność konstrukcji szalunku
Styropian ekspandowany	20mm	Izolacja pasa pancernego

Potrzebne narzędzia to wiertarka i piła do metalu.

Wysokość pasa pancernego wynosi zwykle 40 cm, dlatego każdą stronę szalunku trzeba będzie zrzucić z dwóch desek o szerokości 20 cm. Zamiast desek można zastosować grubą sklejkę.

Ważne: Deskowanie należy natychmiast zamontować na całym obwodzie ściany. W betonie nie powinno być żadnych spoin poziomych.

Mocują płyty szalunkowe do ścian za pomocą wkrętów samogwintujących lub po prostu przybijają elementy długimi gwoździami. Przekładki z drewna 40x40 są instalowane na górze między tarczami, przekładki są przycinane na tę samą długość, równą szerokości pasa pancernego. Montuje się je pomiędzy osłonami w odstępach co 1,5 metra. Aby wzmocniony pas na gazobetonie był absolutnie równy, konstrukcji należy nadać sztywność. Aby to zrobić, przeciwległe belki trzymające razem tarcze (powinny wystawać około 20 cm nad powierzchnię) są przechwytywane drutem i skręcone żelaznym prętem, mocno dociskając ściany do przekładek.

Wskazówka: Wewnątrz domu panel szalunkowy (od wewnątrz) można wyłożyć arkuszami styropianu. Beton ma znacznie wyższy stopień przewodności cieplnej niż gazobeton, dlatego bez izolacji pas pancerny stanie się mostkiem zimnym, co pogorszy się charakterystyka wydajności zabudowania. Po wylaniu pasa zbrojonego i zdjęciu płyty szalunkowej styropian można przymocować do betonu za pomocą kołków „grzybowych” lub w inny sposób.

Wypełnić

Pas pancerny jest instalowany dla budynku z betonu komórkowego z obowiązkowym zbrojeniem. Aby konstrukcja była bardziej niezawodna, zastosowano pręt 12 mm. Rama jest powiązana ze sobą za pomocą drutu dziewiarskiego. Spawanie jest niedozwolone, ponieważ metal wewnątrz betonu szybko zacznie rdzewieć.

Rama montowana jest wewnątrz szalunku na blokach 30 mm lub specjalnych stojakach z tworzywa sztucznego. Samo wypełnienie należy wykonać jednorazowo. Jeśli nie jest to możliwe, należy najpierw bez przerw wylać warstwę na całym obwodzie szalunku. Następny będzie musiał zostać wypełniony nie później niż 12 godzin później.

Budowa pasa pancernego z bloków

Dzięki tej instalacji pasa pancernego wszystko jest niezwykle proste. Bloki montuje się na ścianach w zwykły sposób. Następnie ich środkowa pusta część jest zbrojona i również wypełniana betonem.

Mamy nadzieję, że teraz rozumiesz, jak wykonać pas pancerny do betonu komórkowego. Ten projekt jest obowiązkowy dla domów tego typu. Wypełnienie go, jak widać, nie jest trudne, ale ściany będą znacznie bardziej niezawodne i trwałe.

Film na temat „Jak zrobić pas pancerny do betonu komórkowego własnymi rękami”:

Usuń z drewniana beczka stalowe obręcze i się rozpadnie. Usuń wzmocniony pas z domu, a budynek nie będzie długo stał. Jest to uproszczone, ale bardzo jasne wyjaśnienie konieczności wzmacniania ścian. Każdy, kto zamierza zbudować trwały dom, skorzysta z informacji na temat przeznaczenia, rodzajów i konstrukcji pasów pancernych.

Czym jest ta konstrukcja i jakie pełni funkcje? Armopoyas to taśma wykonana z monolitycznego żelbetu, którą układa się na kilku poziomach budowanego budynku.

Wzmocniony pas wylewa się w fundamencie, pod płyty podłogowe i pod mauerlatami (belkami nośnymi krokwi).

Ta metoda amplifikacji spełnia cztery ważne funkcje:

Zwiększa sztywność przestrzenną budynku.
Chroni fundamenty i ściany przed spękaniami spowodowanymi nierównym osiadaniem i mrozowym falowaniem gruntu.
Zapobiega przepychaniu się ciężkich płyt podłogowych przez kruchy gazobeton i piankę.
Niezawodnie łączy system więźby dachowej ze ścianami wykonanymi z lekkich bloczków.

Żelbet był i pozostaje głównym materiałem zwiększającym sztywność ścian. W przypadku małych budynków gospodarczych można zastosować słabszy ceglany pas pancerny. Składa się z 4-5 rzędów muru, których szerokość jest równa szerokości ściany nośnej. W szwie każdego rzędu na zaprawę nakłada się siatkę z oczkiem 30-40 mm wykonaną z drutu stalowego o średnicy 4-5 mm.

W jakich przypadkach potrzebny jest pas pancerny?

Do ścian

Wzmocnienie ścian wzmocnionym pasem nie zawsze jest wymagane. Dlatego nie ma potrzeby marnować pieniędzy na urządzenie w następujących przypadkach:

pod podstawą fundamentu leży mocna gleba (skalisty, gruboziarnisty lub gruby piasek, nienasycony wodą);
ściany zbudowane są z cegły;
w budowie parterowy dom, który jest pokryty drewnianymi belkami, a nie panelami żelbetowymi.

Jeśli na terenie znajdują się gleby słabe (piasek sproszkowany, glina, glina, less, torf), odpowiedź na pytanie, czy potrzebny jest pas wzmacniający, jest oczywista. Nie można się bez tego obejść, nawet jeśli ściany zbudowane są z betonu komórkowego lub bloczków komórkowych (pianki lub betonu komórkowego).

Są to materiały kruche. Nie wytrzymują ruchów podłoża i obciążeń punktowych od płyt podłogowych. Pas pancerny eliminuje ryzyko deformacji ściany i równomiernie rozkłada obciążenie z płyt na bloki.

W przypadku (grubość ściany nie jest mniejsza niż 30 cm, a klasa wytrzymałości nie jest niższa niż B2,5) pas pancerny nie jest potrzebny.

Dla Mauerlata

Drewniana belka, na której spoczywają krokwie, nazywa się Mauerlat. Nie jest w stanie przebić się przez blok piankowy, więc ktoś może pomyśleć, że pas pancerny pod nim nie jest potrzebny. Jednak prawidłowa odpowiedź na to pytanie zależy od materiału, z którego zbudowany jest dom. Mocowanie Mauerlat bez pasa pancernego jest dozwolone w przypadku ścian ceglanych. Bezpiecznie trzymają kotwice, za pomocą których przymocowany jest do nich Mauerlat.

Jeśli mamy do czynienia z lekkimi blokami, wówczas pas pancerny będzie musiał zostać wypełniony. B, a kotew nie można bezpiecznie zamocować. Dlatego bardzo silny wiatr może oderwać Mauerlat od ściany wraz z dachem.

Dla fundamentu

Tutaj podejście do problemu wzmocnienia nie ulega zmianie. Jeśli fundament jest złożony z bloków FBS, zdecydowanie potrzebny jest pas pancerny. Co więcej, należy to zrobić na dwóch poziomach: na poziomie podeszwy (podstawy) fundamentu i na jego górnym nacięciu. Rozwiązanie to zabezpieczy konstrukcję przed intensywnymi obciążeniami powstającymi podczas podwyższania i osiadania gruntu.

Fundamenty z listew gruzowych również wymagają wzmocnienia wzmocnionym pasem, przynajmniej na poziomie podeszwy. Beton gruzowy jest materiałem ekonomicznym, ale nieodpornym na ruchy gleby, dlatego wymaga wzmocnienia. Ale monolityczna „taśma” nie potrzebuje pasa pancernego, ponieważ jej podstawą jest stalowa trójwymiarowa rama.

W tym projekcie nie ma potrzeby stosowania solidnej płyty fundamentowej, która jest wylewana pod budynkami na miękkich glebach.

Jakie rodzaje sufitów międzykondygnacyjnych wymagają pasa pancernego?

Pod panelami spoczywającymi na bloczkach z betonu keramzytowego, gazobetonie lub piance należy wykonać wzmocniony pas.

Do monolitu podłoga żelbetowa nie wymaga wylewania, gdyż równomiernie przenosi obciążenie na ściany i mocno łączy je w jedną przestrzenną konstrukcję.

Pas pancerny do podłogi drewnianej spoczywającej na lekkich blokach (beton komórkowy, keramzyt, piankowy beton) nie jest wymagany. W tym przypadku wystarczy pod belki podlać betonowe podesty wsporcze o grubości 4-6 cm, aby wyeliminować ryzyko przebicia się przez bloki.

Ktoś może się nam sprzeciwić, wskazując szereg przypadków, gdy pod drewnianą podłogę wylewa się pas pancerny. Jednak w tym przypadku wzmocnienie jest wymagane nie dlatego drewniane belki NA podkładki betonowe są w stanie przebić się przez mur i zwiększyć przestrzenną sztywność szkieletu budynku.

Jak prawidłowo wykonać pas pancerny?

Technologia budowy wzmocnionego pasa usztywniającego nie różni się od metody wylewania fundamentu monolitycznego.

Generalnie składa się z trzech operacji:

Produkcja ramy wzmacniającej;
Montaż szalunków;
Wylewanie betonu.

Pewne subtelności i niuanse w pracy pojawiają się w zależności od obszaru, w którym znajduje się pas pancerny.

Wzmocniony pas do podłoża

Odpowiadając na pytanie, jak wykonać wzmocniony pas pod fundamentem (poziom 1), powiedzmy, że jego szerokość powinna być o 30-40 cm większa niż szerokość części nośnej głównej „wstęgi” betonowej. Znacząco zmniejszy to nacisk budynku na podłoże. W zależności od ilości kondygnacji domu grubość takiego pasa usztywniającego może wynosić od 40 do 50 cm.

Pas wzmocniony pierwszego poziomu przeznaczony jest do wszystkich ścian nośnych budynku, a nie tylko do ścian zewnętrznych. Rama do niego wykonana jest przez dzianie zacisków wzmacniających. Spawanie stosuje się wyłącznie do wstępnego połączenia (sczepienia) zbrojenia głównego we wspólną konstrukcję przestrzenną.

Armoyas drugiego poziomu (na fundamencie)

Ten projekt jest w zasadzie kontynuacją podkład listwowy(gruzbeton, bloczek). Aby go wzmocnić, wystarczy użyć 4 prętów o średnicy 14-18 mm, wiążąc je zaciskami o średnicy 6-8 mm.

Jeśli główny fundament jest , wówczas nie ma problemów z montażem szalunku pod wzmocnionym pasem. Aby to zrobić, należy pozostawić w nim wolną przestrzeń (20-30 cm) na montaż klatki wzmacniającej, biorąc pod uwagę warstwę ochronną betonu (3-4 cm).

Sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ szalunki nie są dla nich instalowane. W takim przypadku należy zastosować drewniane podkładki dystansowe, które podpierają płyty szalunkowe od dołu. Przed montażem na deski nabijane są pocięte deski, które wystają 20-30 cm poza wymiary szalunku i uniemożliwiają przesuwanie się konstrukcji w prawo lub w lewo. Aby połączyć panele szalunkowe, do górnej części desek przybija się krótkie poprzeczki.

System mocowania można uprościć stosując pręty gwintowane. Umieszcza się je parami w płytach szalunkowych w odległości 50-60 cm Dokręcając kołki nakrętkami, uzyskujemy wystarczająco mocną i stabilną konstrukcję do wylewania betonu bez drewnianych podpór i poprzeczek.

System ten nadaje się również do szalunków, które wymagają pasa pancernego do płyt stropowych.

Kołki, które będą wypełnione betonem, należy owinąć szklanką lub nałożyć na nie odrobinę oleju maszynowego. Dzięki temu łatwiej będzie je usunąć z betonu po jego stwardnieniu.

Armobelt do płyt podłogowych

Idealnie, jego szerokość powinna być równa szerokości ściany. Można to zrobić, gdy elewacja jest całkowicie pokryta. izolacja płyty. Jeśli do dekoracji zdecydowano się użyć tylko zaprawa tynkarska, wówczas szerokość pasa pancernego będzie musiała zostać zmniejszona o 4-5 centymetrów, aby pozostawić miejsce na piankę lub wełnę mineralną. W przeciwnym razie w miejscu układania pasa usztywniającego powstanie mostek termiczny o bardzo dużych wymiarach.

Wykonując pas pancerny na gazobetonie, możesz zastosować inne rozwiązanie. Polega na zainstalowaniu dwóch cienkich bloków wzdłuż krawędzi muru. W przestrzeń pomiędzy nimi umieszcza się stalową ramę i wylewa beton. Bloki pełnią rolę szalunku i izolują pas.

Jeżeli grubość ściany z betonu komórkowego wynosi 40 cm, można w tym celu zastosować bloczki działowe o grubości 10 cm.

Jeśli grubość ściany jest mniejsza, możesz własnymi rękami wyciąć wnękę na pas pancerny w standardowym bloku murowym lub kupić gotowy blok U z betonu komórkowego.

Wzmocniony pas pod Mauerlat

Główną cechą, która odróżnia pas pancerny pod Mauerlat od innych rodzajów wzmocnień, jest obecność w nim kołków kotwiących. Za ich pomocą drewno jest trwale przymocowane do ściany bez ryzyka wyrwania się lub przesunięcia pod wpływem obciążenia wiatrem.

Szerokość i wysokość ramy wzmacniającej musi być taka, aby po osadzeniu konstrukcji pomiędzy metalem a powierzchnia zewnętrzna pasie ze wszystkich stron pozostało co najmniej 3-4 cm ochronnej warstwy betonu.

Przy budowie pomieszczeń blokowych ważnym krokiem jest ułożenie wzmocnionego pasa. Układa się go na końcu każdego piętra, co jest niezbędne do nadania sztywności i wzmocnienia budynku. Jeśli nie masz umiejętności konstrukcyjnych, lepiej powierzyć doświadczonym specjalistom procedurę tworzenia pasa pancernego w domu z betonu komórkowego. Można także poznać podstawowe zawiłości pracy i wykonać ją samodzielnie.

Informacje ogólne i cel

Głównym celem monolitycznego pasa z betonu komórkowego jest zapewnienie niezawodności i trwałości domu. Faktem jest, że podczas pracy konstrukcje ścian mogą podlegać różnorodnym wpływom, w tym:

Wiatr.
Nierównomierny skurcz ważnych elementów.
Wahania temperatury, które mogą wystąpić wraz ze zmieniającymi się porami roku, a nawet w ciągu jednego dnia.
Osiadanie gruntu pod ciężarem fundamentu.

Wzmocniony pas (inna nazwa to pas sejsmiczny) jest w stanie sam przejąć część obciążeń, przedłużając w ten sposób żywotność konstrukcji i zapobiegając jej zniszczeniu. Jak wiadomo, beton dobrze radzi sobie z obciążeniami ściskającymi, a obecność wbudowanego zbrojenia utrzymuje sztywność ścian pod obciążeniem rozciągającym.

Tandem tych dwóch materiałów pozwala, aby domy z betonu komórkowego nie odkształcały się pod ogromnymi obciążeniami przekraczającymi standardowe. Konstrukcja przewiduje niezbędne żebro usztywniające w pomieszczeniu wykonanym z materiałów gazokrzemianowych, co znacznie wydłuża żywotność budynku i zapobiega jego zniszczeniu. Konieczność wyposażenia pasa sejsmicznego przy budowie domu z betonu komórkowego wynika z następujących powodów:

Pasy wzmocnione mają jeden podstawowy wymóg – ciągłość i niezawodność. Zapewnia się to poprzez okrężne wylewanie odcinka żelbetu.

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych ważne jest przeprowadzenie wielu obliczeń i wybranie odpowiedniego rozmiaru. Szerokość przyszły projekt powinien odpowiadać szerokości ściany, w której zostanie zamontowany, a wysokość powinna wynosić co najmniej 18 centymetrów. Rolę odgrywa dokładność wysokości kluczową rolę w sztywności pasa pancernego.

Przygotowanie szalunków

Większość współczesnych ludzi ufa procedurze budowy pasa sejsmicznego doświadczonym specjalistom. W przypadku braku umiejętności konstrukcyjnych takie rozwiązanie może być optymalne, ale jeśli włożysz trochę wysiłku i zrozumiesz przewodnik krok po kroku, możesz własnymi rękami wykonać wzmocniony pas do domu z bloku gazowanego.

Więc, Cały proces dzieli się na następujące etapy:

W zasadzie taki proces niewiele różni się od układania nadproży w oknach.

Po obliczeniach możesz rozpocząć przygotowanie szalunku. W większości przypadków podobny projekt zbudowane z prefabrykatów, na przykład dużych desek. Zamiast desek można zastosować także panele meblowe. Gotowy szalunek mocuje się do konstrukcji ściany:

W części bocznej za pomocą kawałków zbrojenia lub drutu.
Z góry (w tym celu usztywnienia są zbudowane wcześniej ze skrawków drewna, które są przybijane do góry równoległych paneli szalunkowych w odstępach co półtora metra).

Aby zapobiec przesuwaniu się konstrukcji, najcięższa część została dodatkowo zabezpieczona wzmocnieniem. Jeśli chodzi o grubość desek, zależy ona od wysokości, z której będzie dostarczane rozwiązanie betonowe. Algorytm jest prosty: niż więcej wskaźnika wysokość, tym grubszy powinien być szalunek.

Aby zapobiec wyciekaniu roztworu przez wszelkiego rodzaju pęknięcia i szczeliny, wszelkie nieszczelne rogi i zakręty należy dokładnie pokryć szczeliwem.

Następnie należy zamontować ramę wykonaną ze zbrojenia, która składa się z mocnych elementów stalowych o grubości 12 mm i drutu dziewiarskiego. Konstrukcję montuje się wewnątrz szalunku bezpośrednio na specjalnych stojakach z tworzywa sztucznego (często zastępuje się je drewnianymi klockami o szerokości 3 centymetrów).

Ważna wskazówka: Na etapie produkcji ramy lepiej nie spawać elementów. Faktem jest, że takie podejście narusza wytrzymałość konstrukcji i powoduje rozwój procesów korozyjnych wewnątrz betonu.

Następnie ramę pokrywa się zaprawą betonową, a po określonym czasie szalunek demontuje się za pomocą ściągacza do gwoździ. Latem od momentu montażu są to 24 godziny, a zimą – 72 godziny.

Nie jest tajemnicą, że beton znacznie przewyższa krzemian gazowy pod względem przewodności cieplnej, dlatego tę metodę budowy szalunków można zastosować tylko wtedy, gdy zapewniona jest staranna izolacja zewnętrzna ścian. W przeciwnym razie konstrukcje ścian ulegną zamarznięciu w rejonie pasa pancernego. Jednak zastosowanie poniższej techniki zapobiega takim problemom.

Aby uniknąć znacznych strat ciepła, stosuje się go na styku betonu i gazokrzemianu. szalunki stałe. Aby go utworzyć, zwykle stosuje się fabryczne bloki U o standardowym kształcie pudełka. Sam proces budowy składa się z następujących etapów:

Jeśli zastosujesz tę technikę, potrzeba montażu i demontażu konstrukcji szalunkowej po prostu zniknie, a prędkość pracy znacznie wzrośnie. Bloczki w kształcie litery U są jednak znacznie droższe od klasycznych paneli drewnianych. Ponadto w tym przypadku konieczne jest dodatkowe piłowanie betonu komórkowego do szalunków.

Oprócz powyższych metod możesz również użyć metoda łączona. Polega na ułożeniu bloków o grubości 150 milimetrów na zewnętrznych częściach ścian, a także wykonaniu szalunków z drewniane tarcze wewnątrz.

Podczas instalowania pasa pancernego na gazobetonie pod drewniane podłogi ważne jest, aby zwrócić należytą uwagę na izolację przyszłej konstrukcji. Jest to wymagane tylko w przypadkach, gdy projekt domu nie przewiduje kompleksowej izolacji zewnętrznej części ścian. Przy wykonywaniu takich prac wykorzystuje się wszelkiego rodzaju materiały posiadające dobre właściwości termoizolacyjne. Wśród nich:

Mieszkańcy średnich szerokości geograficznych mogą izolować swoje domy materiałem o grubości 50 milimetrów. Należy go pociąć na paski odpowiadające wielkości odpowiadającej wysokości wzmocnionego pasa, a następnie zainstalować wewnątrz szalunku z boku ściana zewnętrzna. Dodatkowo nie ma potrzeby mocowania izolacji, ponieważ zostanie ona bezpiecznie dociśnięta zaprawą zbrojeniową i wylewana

Przyszła rama tworzona jest na podstawie 4 lub więcej rozmieszczonych wzdłużnie prętów o średnicy 10-14 milimetrów (dokładne wymiary zależą od projektu). Kształt konstrukcji w przekroju powinien być kwadratowy lub prostokątny. Następnie zbrojenie mocuje się do głównych elementów ramy za pomocą drutu stalowego o średnicy 6-8 mm. Maksymalny dopuszczalny krok wynosi 40–50 milimetrów.

Jeśli chodzi o odległość pomiędzy krawędzią pasa sejsmicznego a zbrojeniem, zależy ona od środowiska pracy. Dokładne dane liczbowe znajdują się w odpowiedniej dokumentacji. Gotową ramę należy umieścić w szalunku, a następnie przykryć mieszanką betonu.

Eksperci zalecają wcześniejsze obliczenie wymaganej ilości i wymiarów zbrojenia dla pasa betonowego, aby go kupić wraz z materiałami do wzmocnienia fundamentu i ścian. W ten sposób możesz zaoszczędzić na wysyłce. Towary lepiej też kupować w składach metalowych, gdzie sprzedawane są znacznie taniej niż w hipermarketach budowlanych i oficjalnych sklepach detalicznych.

Jeśli mówimy o pasie pancernym, który został zbudowany pod Mauerlat, to przed zalaniem należy zainstalować kołki montażowe. W przeciwnym razie będziesz musiał wykonać otwory na kołki w gotowej ramie, co wymaga dodatkowego czasu i wysiłku. Przed wylaniem betonu kołki pokrywa się polietylenem (można go zastąpić zwykłymi workami plastikowymi, na przykład z worków kanapkowych i zabezpieczyć taśmą). Ta czynność zapobiegnie przedostawaniu się betonu do gwintów.

Wybierając beton, należy użyć produktów co najmniej klasy M200, a także tłucznia kamiennego. I chociaż markę określa projektant, najczęściej do prac wypełniających używa się mieszanki pod numerem M250 z kruszonym wypełniaczem żwirowym.

Konstrukcję wylewa się równomiernie w całej objętości szalunku za pomocą pompy do betonu ze specjalnym lejkiem, który jest wyposażony w mechanizm blokujący. Jeśli woluminy są małe, możesz użyć metoda ręczna wypełnienie pasa pancernego. Aby to zrobić, będziesz musiał nosić rozwiązanie w wiadrach. Po zakończeniu pracy mieszaninę należy zagęścić bagnetem lub wibracją. Można także użyć zwykłej pacy budowlanej.

Często zamiast metalowego pasa pancernego do betonu komórkowego Pod belkami stropowymi montowany jest pas ceglany. W istocie jest to zwykłe murowanie, które dodatkowo wzmocniono zbrojeniem między rzędami. Nie zaleca się stosowania takich konstrukcji, co tłumaczy się niską wytrzymałością i wieloma innymi wadami. Nawet obecność wzmocnienia nie poprawia znacząco wytrzymałości takiego pasa.

Ponadto dwa lub trzy rzędy cegieł nie są w stanie zapewnić stabilnego rozkładu obciążenia na ścianie, co może powodować wszelkiego rodzaju odkształcenia i pęknięcia. W najgorszym przypadku ściana całkowicie się zawali, dlatego zdecydowanie nie zaleca się dopuszczania do takiego ryzyka. Jednak pozbawieni skrupułów budowniczowie często używają cegły wzmocnione konstrukcje, próbując uprościć swoją pracę i zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że montaż wzmocnionego pasa do ścian z betonu komórkowego jest bardzo ważnym etapem budowy, który należy traktować z pełną odpowiedzialnością. Tylko wysokiej jakości pas sejsmiczny może zapewnić niezawodność i trwałość budynku, niezależnie od wpływów środowiska.

Czy w każdym przypadku konieczne jest konstruowanie pasa pancernego dla konstrukcji gazokrzemianowych? Nie bardzo. Przecież jeśli mówimy o budowie małego wiejski dom, wtedy ściany można wzmocnić w inny, tańszy i prostszy sposób. Wystarczy wbić w ścianę metalowe kołki i zabetonować je. Elementy mocujące są instalowane 2-3 rzędy od góry muru i muszą całkowicie przechodzić przez belkę.

Podczas budowy bardziej złożonych budynków obecność wzmocnionego pasa - warunek wstępny i gwarancja długiej żywotności domu.

Wzmocnienie we wzmocnionym pasie składa się ze zbrojenia roboczego (10-12mm) oraz zbrojenia konstrukcyjnego o mniejszej średnicy (rama - 6mm). Często zbrojenie składa się z 4 lub 6 prętów. W tym artykule szczegółowo opiszemy i pokażemy schematy zbrojenia, metody zginania zbrojenia i inne niuanse wzmocnionego pasa.

Do zamocowania zbrojenia roboczego potrzebna jest rama wzmacniająca prawidłowa pozycja. Oznacza to, że dwa lub trzy pręty zbrojenia u dołu wzmocnionego pasa i dwa pręty u góry.

W przypadku ramy odpowiednie są okucia o średnicy 6 mm, można nawet użyć grubego drutu.

Rozmiar ościeżnicy powinien odpowiadać grubości ściany, biorąc pod uwagę warstwę izolacyjną i ochronną z betonu. Jako izolacja najlepiej sprawdzi się ekstrudowana pianka polistyrenowa o grubości od 30 do 50 mm.

Często rama ma wymiary krawędzi około 120-200 mm.

Takie kwadratowe ramki można łatwo wykonać w następujący sposób.

Bierzemy deskę (grubość 20-50 mm, szerokość 200 mm), rysujemy kwadrat, na przykład 150 na 150 mm, wiercimy otwór w rogach kwadratu.

Otwory powinny mieć około 9 mm, aby 10 mm wzmocnienie ściśle przylegało. Same pręty wzmacniające powinny mieć około pół metra długości.

Połóż deskę na podłożu, wbij w ziemię cztery pręty wzmacniające przez otwory deski. Szablon do gięcia ram jest gotowy. Wygodniej jest zgiąć zbrojenie wzdłuż ramy za pomocą rury. W przypadku takiej ramy półfabrykaty wzmacniające powinny mieć długość około 600 mm.

Okucia robocze pasa pancernego

Okucia robocze to gruby drut żebrowany o średnicy 10 mm, najlepiej 12 mm. Zbrojenie robocze w pasie pancernym ulega zginaniu, tworząc dużą sztywność konstrukcji. Zbrojenie musi być ciągłe (okrągłe) i przechodzić nad całością ściany nośne. Jeżeli budynek posiada bardzo długie otwory, wówczas miejsca wzmocnionego pasa nad otworami należy wzmocnić dodatkowym dolnym prętem wzmacniającym.

Okucia robocze muszą znajdować się wewnątrz ramy i są przymocowane do ram zwykłym drutem wiążącym, nie jest tutaj potrzebne spawanie;

Wysokość pasa pancernego wynosi od 200 do 300 mm.
Odległość pomiędzy ramami powinna wynosić od 200 do 400mm.
Zakład prętów zbrojeniowych powinien wynosić 500 mm.
Aby zmniejszyć zużycie zbrojenia, lepiej zastosować dłuższe pręty, aby zmniejszyć liczbę zakładek.
Nie zapomnij o ochronnej warstwie betonu, która powinna mieć 40 mm ze wszystkich stron.

W narożach należy zagiąć zbrojenie robocze i zastosować dodatkowe zaciski wzmacniające, patrz schemat poniżej. Wygodnie jest zginać zbrojenie za pomocą długiej rury.

Schematy wzmocnień pasów pancernych

Warto również zauważyć, że klatkę wzmacniającą lepiej jest zainstalować w miejscu jej wylania, ponieważ po złożeniu będzie dużo ważyć.

Deskowanie musi być wystarczająco mocne, aby wytrzymać nacisk betonu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypoziomowanie szalunku we wszystkich płaszczyznach.

Jeśli profesjonalne narzędzie Jeśli nie masz betonu do wibrowania, możesz zastosować następującą metodę: weź wiertarkę udarową i użyj trybu udarowego, aby uderzyć w zbrojenie, beton zostanie zagęszczony i wyjdą pęcherzyki powietrza.