Podstawy fotografii. Związek między czasem otwarcia migawki, przysłoną i czułością ISO

Chcę od razu zauważyć, że ten artykuł nie rości sobie pretensji do kompletnej prezentacji podstaw fotografii. Jest to raczej przewodnik po fotografii dla początkujących, skierowany do entuzjastycznych początkujących, którzy chcą poznać podstawy fotografii i nauczyć się robić technicznie sprawne zdjęcia, ale jednocześnie nie wiedzą, od czego powinni zacząć.

Głównym i najważniejszym ustawieniem aparatu jest ekspozycja. W procesie nauki ekspozycji dowiesz się, jak prawidłowo korzystać z aparatu, a co za tym idzie, uzyskać lepsze zdjęcia. Gdy zrozumiesz pojęcia czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO oraz zrozumiesz istotę określania prawidłowej ekspozycji, możesz odejść od pełnego trybu automatycznego i zrozumieć, do czego zdolny jest Twój aparat w różnych warunkach.

Jeśli masz czas na przestudiowanie tylko jednego z aspektów fotografii, to niewątpliwie powinieneś zacząć od ekspozycji, a raczej od zapoznania się z jej trzema parametrami: przysłoną, czasem otwarcia migawki i czułością ISO, które w różny sposób wpływają zarówno na ekspozycję siebie i innych właściwości obrazu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę ekspozycję w kolejności, w jakiej światło pada na czujnik aparatu, to przysłona jest pierwszą na swojej drodze. Zasada działania przysłony jest bardzo podobna do pracy źrenicy oka – im bardziej się rozszerza, tym więcej światła wpuszcza. Oznacza to, że apertura kontroluje ilość światła przechodzącego przez soczewkę poprzez zwiększanie lub zmniejszanie średnicy apertury. Ponadto wartości przysłony wpływają również na inne ważne wskaźniki, z których głównym jest głębia ostrości, ale wrócimy do jej rozważenia nieco później. Ekspozycję uważałem za coś skomplikowanego i niezrozumiałego, ale tylko do czasu, gdy poznałem skalę wartości przysłony standardowej. Dlatego radzę najpierw przestudiować tę skalę, zrozumieć zależność wartości apertury od jej średnicy i spróbować to wszystko zapamiętać.

Standardowa skala przysłony: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Fragment

Po przysłonie następuje czas otwarcia migawki. Określa on, na jaki okres czasu należy otworzyć migawkę aparatu, aby odpowiednia ilość światła trafiła na matrycę. Szybkość migawki jest bezpośrednio związana z tym, co fotografujesz i ile masz dostępnego światła. Różne ekstrakty mogą mieć różne zastosowania. Tak więc w przypadku nocnego fotografowania ze statywu czas otwarcia migawki jest dłuższy, około 30 sekund, i na przykład z reguły stosuje się krótki czas otwarcia migawki, około 1/1000 sekundy, co pozwala na zamrożenie ruch. Ale jako technika i aby podkreślić dynamikę tego, co dzieje się w kadrze, ustawiają czas otwarcia migawki na sekundę, a następnie poruszający się obiekt pozostawia za sobą niewyraźny ślad.

Kiedy dostałem swoją pierwszą lustrzankę, zapoznanie się z jej ustawieniami zacząłem od czasu otwarcia migawki, ponieważ w tamtym momencie bardzo chciałem mieć możliwość zamrożenia ruchu w kadrze i usunięcia z niego ewentualnych nieostrości. Chociaż teraz, patrząc wstecz, rozumiem, że nadal powinienem był zacząć od przepony.

Niestety, nawet przy prawidłowym ustawieniu czasu otwarcia migawki i przysłony nie zawsze można uzyskać wystarczająco jasny i nierozmyty obraz. Wynika to z braku światła. W takich sytuacjach przydatne może być ustawienie ekspozycji, takie jak zwiększenie czułości ISO czujnika. Wartość czułości (ISO) charakteryzuje zdolność czujnika aparatu do postrzegania strumienia światła. Tak więc przy niskich wartościach ISO aparat jest mniej wrażliwy na światło i odwrotnie, im wyższa czułość czujnika na światło, tym jest on bardziej czuły, dlatego potrzebuje mniej światła, aby uzyskać dobre zdjęcie. Z reguły wartości ISO są zwiększane w warunkach słabego oświetlenia lub jeśli chcesz uchwycić coś wyjątkowego. Ale bądź ostrożny, zwiększanie wartości ISO zwiększa szum czujnika lub ziarno filmu.

dozowanie

Nie każdy nowicjusz jest w stanie znieść nawet trudną sytuację prawidłowa ekspozycja. Dlatego radzę aktywnie korzystać z systemu automatycznego pomiaru ekspozycji na samym początku treningu. Miernik ekspozycji ocenia stopień oświetlenia obiektu w kadrze i wybiera żądaną przysłonę i czas otwarcia migawki. Wystarczy spojrzeć na wyświetlacz i dowiedzieć się, jakiemu przysłonie odpowiada żądany czas otwarcia migawki.

Dostępne są 3 rodzaje pomiaru ekspozycji: punktowy, matrycowy i centralnie ważony. W prostych sytuacjach, gdy nie ma gwałtownych zmian jasności, wszystkie trzy pomiary dadzą w przybliżeniu takie same odczyty. Jednak w trudniejszych warunkach strzeleckich ich wyniki mogą być zupełnie inne. Moja rada: ćwicz więcej, eksperymentuj z pomiarem, pamiętaj, wyciągaj wnioski, a wkrótce będziesz w stanie zrozumieć i poczuć związek między tymi parametrami w swojej pracy, a ustawienie prawidłowej ekspozycji nie będzie już dla Ciebie trudnym zadaniem.

Głębia pola

Podczas fotografowania w słabym świetle zawsze należy zwiększyć rozmiar przysłony, aby uzyskać wystarczającą ilość światła do obiektywu. Ale szeroko otwarta przysłona ma jeden dość imponujący efekt uboczny - małą głębię ostrości. I chociaż rozmyte tło spowodowane małą głębią ostrości sprawia, że główny obiekt wyróżnia się i można go dość kreatywnie wykorzystać, nie zawsze jest to pożądane na zdjęciu. Istnieje wiele sytuacji, takich jak makrofotografia, fotografia krajobrazowa lub gdy chcesz, aby wszystko było ostre, a to wymaga węższej przysłony.

balans bieli

Balans bieli ustawi główny ton całego zdjęcia i od jego ustawień zależy, które tony będą dominować na Twoim zdjęciu - ciepłe czy zimne. Ponieważ w większości przypadków automatyczne ustawienie aparatu nie działa, stosuje się głównie ręczny balans bieli. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy fotografowanie odbywa się przy użyciu kilku źródeł światła o różnych temperaturach barwowych. Dlatego, aby uniknąć rozczarowań w przyszłości i mieć gwarancję uzyskania zdjęć z realistycznym odwzorowaniem kolorów, zalecam jak najwcześniej nauczyć się samodzielnie ustawiać prawidłowy balans bieli.

Ogniskowa określa kąt widzenia obiektywu, a także stopień pomniejszenia lub powiększenia obiektu w określonym punkcie widzenia. Zmniejszając ogniskową usuwamy obraz i jednocześnie zwiększamy perspektywę, poszerzając granice kadru. I odwrotnie, wraz ze wzrostem ogniskowej przybliżamy obiekt bez zmiany naszego położenia. W zależności od ogniskowej obiektywy dzielą się na szerokokątne (10-20mm), standardowe (18-70mm) i teleobiektywy (70-300mm), a każdy z nich ma swoje typowe zastosowanie. Tak więc obiektywy szerokokątne są zwykle używane do fotografowania krajobrazów i architektury, obiektywy standardowe do fotografii dokumentalnej i ulicznej, a teleobiektywy do fotografowania wydarzeń sportowych, ptaków i dzikiej przyrody.

czynnik uprawy

Czujnik aparatu cyfrowego rejestruje mniejszą część wyświetlanego obrazu niż tradycyjna klatka filmu 35 mm, co powoduje węższy kąt obiektywu, co skutkuje niepełnym i lekko przyciętym obrazem na krawędziach. Innymi słowy, współczynnik przycięcia to różnica między rozmiarem matrycy a ramką 35 mm. Ten wskaźnik jest bardzo ważny i służy głównie do określania ogniskowej obiektywu, gdy jest on montowany na różnych aparatach. Współczynnik przycięcia jest jednym z tych pojęć w fotografii, które należy zrozumieć. Znając współczynnik przycięcia, będziesz mógł dokonywać bardziej świadomych wyborów przy zakupie i używaniu soczewek.

„Pół rubla”

Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest „pięćdziesiąt kopiejek”, zaznaczam, że jest to nazwa standardowego obiektywu o ogniskowej 50 mm. Jego kąt widzenia jest praktycznie taki sam, jak ludzkie oko, dzięki czemu zdjęcia wykonane tym obiektywem wyglądają jak najbardziej naturalnie, nawet bez zmiany perspektywy. Wszystkim początkującym, którzy chcą opanować fotografię, radziłbym zacząć od „pięćdziesięciu kopiejek”, ponieważ po pierwsze jest łatwy w użyciu, a po drugie ma dość wysoką jakość za stosunkowo niską cenę.

Nie twierdzę, że wszystkie dobre fotografie, bez wyjątku, zawierają zasady kompozycyjne. Może to zabrzmieć głupio, ale w rzeczywistości te zasady to tylko przewodniki, których wcale nie musisz przestrzegać, ale im więcej o nich wiesz, tym lepiej zrozumiesz fotografię, tym bardziej kompetentnie będziesz w stanie łamać wszystkie te zasady.

Jest to prawdopodobnie pierwsza zasada kompozycyjna, z którą zetknie się każdy fotograf, i nie bez powodu — jest dość prosta i działa bez zarzutu. Zasadą jest, że dzieląc kadr w pionie i poziomie na trzy równe części, można łatwo znaleźć punkty przecięcia tych linii warunkowych, które będą najbardziej spektakularnymi obszarami, w których powinien znajdować się główny temat.

waga wizualna

Ciężar wizualny jest dość potężnym narzędziem w budowaniu kompozycji, pozwala na stworzenie wizualnej symetrii, harmonii i równowagi w kadrze. Przyjmuje się, że każdy obiekt w kadrze ma określoną wagę w stosunku do wszystkiego innego. Często waga wizualna jest oczywista, na przykład między małymi i dużymi przedmiotami, ponieważ zawsze myślimy, że im większy przedmiot, tym jest cięższy. Jeśli wymiary są takie same, na wagę może mieć wpływ kolor przedmiotu. Używając prawidłowo wagi, możesz skuteczniej zwrócić uwagę widza na określony temat na zdjęciu.

Zasada równowagi

Zasada równowagi polega na tym, że obiekty znajdujące się w różne części rama musi być wyważona, to znaczy pasować do siebie rozmiarem i kolorem. Równowaga ma duży wpływ na to, jak się czujemy, patrząc na zdjęcie. Niezbalansowane zdjęcie powoduje więc pewien dyskomfort, dlatego wszystko w kadrze powinno być wyważone. Naprawdę nie ma znaczenia, czy robisz zdjęcia symetryczne, czy asymetryczne, o ile rozumiesz, dlaczego wybrałeś jedno lub drugie i czy istnieją powody uzasadniające ten wybór. I znowu jest to jedna z tych sytuacji, w których im więcej o tym wiesz, tym łatwiej będzie Ci osiągnąć zamierzony efekt.

Mam nadzieję, że moje wskazówki dotyczące podstaw fotografii dla początkujących okazały się przydatne i teraz wiesz, od czego zacząć swoją przygodę z fotografią. Dziękuję za przeczytanie.

Mając możliwość zasięgnięcia porady profesjonalnego fotografa lub nauczyciela fotografii, większość początkujących pyta o „właściwy” aparat lub „najlepszy” obiektyw lub „najważniejszą wskazówkę”, jak stać się 50 razy lepszym w jednej chwili. Takie pytania wydają się całkiem logiczne, gdy po raz pierwszy bierzesz do ręki aparat.

Ale początkujący fotograf-amator powinien trzymać się z daleka od tych pytań… przynajmniej przez jakiś czas. Sprzęt fotograficzny jest ważny i wiele nauczysz się od profesjonalistów przydatne porady, ale konieczne jest nadanie priorytetu sprawom nadrzędnym.

Postępuj zgodnie z tymi siedmioma wskazówkami i rozpocznij swoją fotograficzną podróż od właściwych kroków.

Pierwsza jazda pociągiem. Źródło zdjęcia: Spragues

1. Edukacja jest podstawowa, technologia jest drugorzędna

Wiesz, co mówią: „wydawaj pieniądze na doświadczenia, a nie rzeczy”. Badania naukowe potwierdzają to stwierdzenie. Faktem jest, że nawet ulotne doświadczenie pozostanie częścią Twojej osobowości, a nie tylko przedmiotem, który posiadasz.

To nie tylko świetna rada na całe życie, ale także zupełnie niedoceniana rekomendacja dla fotografów. Wybierając między zupełnie nowym aparatem lub obiektywem a seminarium lub wycieczką do niesamowitego miejsca, większość początkujących stawia na technologię. Nie popełniaj tego błędu.

Weź udział w dobrych seminariach lub wybierz się na fotograficzne wycieczki do nieznanych miejsc. Słynny fotograf National Geographic, Jim Richardson, powiedział kiedyś: „Jeśli chcesz być najlepszy fotograf„Bądź tam, gdzie dzieje się coś ciekawego”.

Canon EOS-1D X na nic się nie przyda, jeśli nie wiesz, jak go używać... i chyba, że masz coś na podwórku, co trzeba sfotografować z szybkością 14 kl./s. Wydaj pieniądze na edukację, zdobądź doświadczenie, zapomnij na chwilę o sprzęcie fotograficznym.

Nowe zdjęcie profilowe. Autor zdjęcia: Valentin Kouba

2. Strzelaj dla siebie, nie dla innych

Jeśli robisz zdjęcia w celu stworzenia czegoś podobnego do innych popularnych zdjęć, zbierania polubień lub komentarzy, to nie jesteś na dobrej drodze. Dotyczy to wszystkich form sztuki, zwłaszcza gdy jesteś początkującym. Twoim głównym odbiorcą jesteś ty sam.

Fotografuj to, co kochasz. Skoncentruj się na rzeczach, które Cię inspirują. Powinien przede wszystkim przynosić radość Tobie. Ludzie zauważą i docenią Twoją kreatywność i indywidualność.

Mały fotograf. Zdjęcie: Jaromir Chalabala

3. Stwórz sobie sztuczne ograniczenia

Jeden z lepsze sposoby dla początkującego doskonalenie umiejętności to ograniczanie się. W gatunku jest to możliwe, ale teraz mówimy o technologii.

Spróbuj przez miesiąc fotografować wyłącznie smartfonem i zobacz, jak zmienia się Twoja zdolność wizualizacji kompozycji, gdy przestajesz myśleć o jakości obrazu. Albo ogranicz się do jednego obiektywu przez dwa lub trzy miesiące, a zauważysz, jak Twoje rozumienie ogniskowej rośnie skokowo.

Ograniczenia to jeden z najlepszych sposobów na rozwój. Zamierzone granice w korzystaniu ze sprzętu, fotografowanie tylko w określonych porach dnia, fotografia czarno-biała przez miesiąc to świetne opcje na sztuczne granice.

Skutecznym sposobem rozwijania w sobie mistrzostwa jest opanowanie nowych aspektów rzemiosła poprzez wyznaczanie sobie granic.

Weź mnie, fotograf! Autor zdjęcia: Vadim Trunov

4. Znajdź swoją niszę

To pierwsza rada, którą daję każdemu nowicjuszowi, choć rzadko jej słuchają.

Każdy początkujący fotograf marzy o tym, aby Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson i Paul Nicklen byli jednocześnie ucieleśnieni na jego twarzy. Ale nie możesz jednocześnie opanować fotografii ulicznej i podróżniczej, portretowej i dzikiej przyrody… albo możesz, ale pewnego dnia później, nie od razu.

Eksperymentuj z różne kierunki fotografii, nie musisz dokonywać chwilowego wyboru. Ale kiedy znajdziesz to, co lubisz najbardziej, skup się na tym. Zdziwisz się, o ile szybszy będzie Twój rozwój, gdy pozbędziesz się kompulsywnej potrzeby robienia wszystkiego.

Zdefiniuj swoją specjalizację. Znajdź swoją niszę i skup się na niej. Poznaj głębię swojego gatunku, zamiast opisywać wszystko powierzchownie.

Nic do stracenia. Zdjęcie: Pedro Quintela

5. Zwolnij

Jedną z rzeczy, które straciliśmy wraz z eksplozją fotografii cyfrowej, jest wartość spędzonego czasu. Mając do 1000 zdjęć RAW na karcie pamięci, dlaczego nie ustawić jej w trybie zdjęć seryjnych i nagrywać z szybkością 14 klatek na sekundę, prawda? Nie, nie w porządku.

Tak, prędkość czasami pomaga uchwycić świetne ujęcie, ale przypomina to powiedzenie: „Nawet ślepa wiewiórka może przypadkowo znaleźć żołądź”. Nie bądź ślepą wiewiórką. Naucz się spokojnie oddychać, rozpoznaj teren, starannie komponuj kadr, cierpliwie strzelaj.

Naciśnięcie migawki powinno być zwieńczeniem przemyśleń i przygotowań. Planujesz kompozycję, którą chciałbyś uwiecznić? Z wyprzedzeniem zbadaj teren i określ Najlepszy czas dni lub nawet sezon na zrobienie zdjęcia? Czy oceniasz potencjał filmowy sceny, którą widzisz, nawet nie będąc na planie?

Fotografia cyfrowa przyniosła ze sobą wiele możliwości i nie proponujemy jej odmówić. Po prostu zacznij fotografować tak, jakby w aparacie znajdowała się 36-klatkowa rolka filmu. Zwolnij, warto.

Młodzi mnisi buddyjscy. Autor zdjęcia: Saravut Intarob

6. Dołącz do społeczności

Wybierz społeczność, którą lubisz i dołącz do 500px, Facebooka, Google+ lub cokolwiek innego.

Dołączenie do grona fotografów amatorów ma niezaprzeczalne zalety. Bardziej prawdopodobne jest, że zostaną ci wytknięte błędy, które popełniłeś, lub zaoferujesz interesujące perspektywy, których sam mogłeś się nie domyślić.

Niezwykle satysfakcjonujące jest również dzielenie się swoją miłością do fotografii z innymi fotografami i całym światem. Nie daj się wciągnąć w konkursy popularności, kręć dalej dla siebie. Ale w społeczności twój profesjonalizm zacznie rosnąć szybciej.

Masz dobry aparat, ale brakuje Ci wiedzy teoretycznej, aby tworzyć świetne ujęcia? Istnieje zestaw książek, które każdy szanujący się fotograf powinien przeczytać. Są one wielokrotnie testowane i testowane przez tysiące doświadczonych fotografów. Serwis Kabanchik.ua stworzył dla Ciebie wybór specjalnej literatury. Co pozwoli Ci zrozumieć ustawienia aparatu, poznać cechy fotografii gatunkowej, poprawnie zbudować kompozycję i znacząco podnieść swój poziom.

1. Fotomistrz

Najbardziej szczegółowa (przynajmniej w wersji rosyjskiej) książka o historii fotografii. w wydaniu duża liczba ilustracje – w tym odtworzone zdjęcia wykonane pierwszymi prototypowymi aparatami. Historia jest bardzo ważna dla każdego fotografa, ponieważ pomimo zmieniających się technologii, podstawy tworzenia obrazu pozostają takie same.

2. Podstawy kompozycji i fotografii artystycznej

Książka obejmuje prawie wszystkie aspekty fotografii: od wartości artystycznej zdjęć po obróbkę gotowych zdjęć. Główną zaletą publikacji jest duża ilość ćwiczeń dla fotografów po każdym dziale. Wykonując je, możesz zwiększyć profesjonalizm podczas czytania książki i wnieść wiele umiejętności do automatyzmu.

3. Tao fotografii cyfrowej: sztuka robienia dobrych zdjęć

Mimo dość nieudanego tłumaczenia tytułu, książka okazała się niezwykła - materiał w niej przedstawiony jest przystępnym językiem, z dużą ilością autorskich przykładów. To dosłownie ABC współczesnego fotografa, od którego warto zacząć zagłębiać się w sztukę. Uczy nie tylko techniki, ale także rozwija oko artysty, aby robić zdjęcia z sensem i emocjami.

4. Nowa historia fotografii

Pod redakcją Michela Friso, tom I

Kolejna wspaniała książka historyczna, obejmująca czas od narodzin rysunków automatycznych do piktoralizmu. Książka powstała przy udziale najlepszych historyków i badania naukowe. Praca przemyśla wiele stereotypowych podejść do sztuki.

5. Fotografia jako…

Jeden z najlepsze książki dla fotografów. Uczy nie bezmyślnie „klikać”, ale planować, czuć, wypełniać znaczeniem każde ujęcie. Autor książki jest przekonany, że fotografia to ciężka praca, cała filozofia, którą trzeba opanować, aby odnieść sukces w pracy. Wraz z rozwojem technologii trzeba przeczytać ten podręcznik.

6. Oko fotografa

Książka porusza wiele pytań: jak i dlaczego zdjęcia są uznawane za dzieła sztuki, jak prawidłowo oceniać koszt obrazów, jak rozumieć style i trendy współczesnej fotografii. Szczególną uwagę zwraca się na gatunki, środki i techniki twórcze, tajemnice fotografów. Jako przykłady podano 200 powszechnie uznanych arcydzieł fotograficznych.

7. Fotografia emocjonalna

Książka zawiera ponad 230 fotografii ze szczegółową analizą technik technicznych i kompozytorskich. Przedstawiono przegląd metod i narzędzi stosowanych przez najlepszych fotografów na świecie. Czytelnik będzie mógł nauczyć się dostrzegać ciekawe obiekty do fotografowania, budować przekonującą kompozycję, robić świetne zdjęcia nawet „mydelniczką” i edytować zdjęcia w wysokiej jakości.

8. Żywa postać

Książka jest poświęcona kolorowi w fotografii cyfrowej. Jej autorem jest fotograf-kolorysta, który w swojej pracy wykorzystuje wiedzę o kolorze oraz możliwości nowoczesnych narzędzi komputerowych. Uwzględniane są wszystkie aspekty pracy z kolorem: cechy postrzegania przez ludzkie oko, związek między kompozycją a kolorem, poprawna techniczna korekcja koloru. Książka spodoba się nie tylko fotografom, ale także projektantom.

9. Pamiętnik gorącej stopki

Autorem książki jest światowej sławy fotograf z USA. Jego głównym talentem jest umiejętność pracy ze światłem. Wie, jak to opisać, jak to kształtować, jak sterować oświetleniem. Mistrz może stworzyć optymalne warunki świetlne nawet przy użyciu standardowej lampy błyskowej typu gorąca stopka. Książka zawiera wiele osobistych refleksji i przykładów, które będą przydatne dla wszystkich fotografów.

10. Fotografia ślubna

Książka zdradza tajniki tworzenia wspaniałych zdjęć ślubnych. Podano przykłady 350 fotografii wraz ze szczegółową analizą techniczną i kompozycyjną. Ujawnił wiele tajemnic i zawodowych „żetonów”.

11. Retusz portretów w programie Photoshop dla fotografów

Najpopularniejszy współczesny autor podręczników dla fotografów w kolejnej książce ujawnia kilka technik pracy z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu. W szczególności czytelnicy dowiedzą się, jak pracować z portretami: wygładzać skórę, tworzyć luksusowe usta, poprawiać oczy, rzęsy i brwi, eliminować defekty skóry, retuszować zdjęcia z zachowaniem naturalności.

12. Wzór. Stwarzanie problemów

Autor nie ogranicza swoich uczniów i nie napełnia im głowy zakazami i dogmatami. Wskazuje tylko najczęściej popełniane błędy i uczy patrzeć na świat w nowy sposób. Jeśli fotograf odkryje w sobie ten talent, sam uniknie wielu błędów podczas pracy z modelem i będzie mógł pracować w dowolnym stylu.

13. Sztuka cyfrowej fotografii krajobrazowej

Z pomocą tej książki dowiesz się, jak tworzyć zapierające dech w piersiach ujęcia krajobrazów. Autor uczy pracy z kompozycją, oświetleniem, kolorem, wszystko szczegółowo opisuje nowoczesne metody fotografii krajobrazowej i zawiera ponad 300 przykładów zdjęć wraz ze szczegółową analizą. Bonus jest najbardziej kompletna kolekcja tajemnice zawodowe współczesnych fotografów.

14. 101 sekretów fotografii cyfrowej

Ta książka to dar niebios dla początkującego fotografa. Zawiera wskazówki dotyczące ekspozycji i kompozycji w przystępnym języku, podaje definicje podstawowych pojęć, podpowiada, jak prawidłowo posługiwać się techniką.

15. Fotografia cyfrowa

Idealna książka dla tych, którzy nie lubią długich wywodów przestrzennych. Autor udziela konkretnych i prostych porad: jakiego obiektywu użyć, jaką wartość przysłony wybrać, jak ustawić ostrość obrazu dla każdego konkretnego przypadku. Wszystko to - bez skomplikowanych terminów i charakterystycznego dla wielu autorów narcyzmu. Po przeczytaniu tej książki zrobisz bardzo duży krok w kierunku profesjonalizmu.

Chyba każdy początkujący fotograf, poważnie pasjonujący się swoją pracą, prędzej czy później myśli o zakupie lustrzanki. Nie myśl jednak, że samo nabycie „lustrzanki” wystarczy, aby zacząć tworzyć arcydzieła.

Oczywiście większość lustrzanek cyfrowych ma przyzwoite ustawienia automatyczne, aby robić przyzwoite zdjęcia amatorskie, ale korzystanie z pełnego potencjału aparatu jest o wiele przyjemniejsze. A on, uwierz mi, może wiele zrobić - wystarczy nauczyć się go poprawnie używać.

Zacznijmy więc mówić o tym, jak robić zdjęcia lustrzanką.

ostrość i głębia ostrości

Z pewnością patrząc na prace profesjonalnych fotografów w Internecie czy w czasopismach, zwróciłeś uwagę na różnicę w ostrości między pierwszym planem a tłem. Główny obiekt zdjęcia jest ostry i wyraźny, podczas gdy tło jest rozmyte.

Osiągnięcie takiego efektu aparatem amatorskim jest prawie niemożliwe, a wynika to z mniejszych rozmiarów matrycy. Ostrość takich obrazów jest równomiernie rozłożona na całym ekranie, to znaczy wszystkie szczegóły mają w przybliżeniu taką samą wyrazistość.

To wcale nie jest złe i świetnie nadaje się do fotografowania krajobrazów lub obiektów architektonicznych, ale w portretach dobrze szczegółowe tło odwróci uwagę od głównego obiektu, a ogólny obraz będzie wyglądał płasko.

Lustrzanka, mająca duży rozmiar matrycy, pozwala na regulację głębi ostrości.

Głębia ostrości przedstawionej przestrzeni (DOF)- zakres między przednią i tylną granicą ostrego obszaru na zdjęciu, czyli dokładnie ta część obrazu, którą fotograf podkreśla na zdjęciu.

Co wpływa na IPIG i jak nauczyć się nim zarządzać? Jednym z takich czynników jest ogniskowa. Ogniskowanie - skierowanie soczewki na obiekt, zapewniając mu maksymalną ostrość. Lustrzanki mają kilka trybów ustawiania ostrości, z których trzeba wybrać najbardziej odpowiedni określone warunki strzelanie. Rozważmy każdy z osobna.

Pojedynczy autofokus – najpopularniejszy i wygodny tryb w warunkach statycznych, w którym ustawianie ostrości odbywa się, jak wspomniano powyżej, przez wciśnięcie spustu migawki do połowy. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość zmiany położenia aparatu według własnego uznania bez odrywania palca od przycisku. Wybrany obiekt pozostanie ostry. Wadą tego trybu jest opóźnienie, które jest spowodowane koniecznością każdorazowego ponownego ustawiania ostrości na obiekcie.
Ciągły autofokus – tryb odpowiedni do fotografowania poruszających się obiektów. Ostrość przesuwa się w tym samym czasie co obiekt i nie trzeba za każdym razem ponownie ustawiać ostrości. Oczywiście ten tryb ma szereg błędów: ze względu na zmianę prędkości i odległości urządzenie nie zawsze udaje się ustawić ostrość we właściwy sposób i nie każda klatka będzie udana. Jednak szanse na wykonanie przynajmniej kilku dobrych ujęć są również dość duże.
Mieszany autofokus – połączenie dwóch pierwszych opcji. Po jego włączeniu aparat wykonuje zdjęcia w pierwszym trybie dokładnie do momentu, gdy obiekt zacznie się poruszać, a następnie automatycznie przełącza się na drugi tryb. Ten tryb fotografowania jest świetny dla początkujących, ponieważ aparat zajmuje się ustawianiem ostrości, pozostawiając fotografowi swobodę skupienia się na kompozycji i innych czynnikach.

Dowiedz się, jak pozbyć się pierwszych kroków w karierze, a Twoja droga stanie się łatwiejsza.
Zawsze staraj się rozwijać i ulepszać. Oprócz praktyki przydatna będzie również teoria: duży wybór Fotostrony dla fotografów.
Do wysokiej jakości portretów potrzebne jest dobre światło. Możesz dowiedzieć się, jak zrobić softbox własnymi rękami pod tym adresem:

Szybkość migawki i przysłona

Drugim czynnikiem wpływającym na głębię ostrości jest wartość przysłony.

Przysłona kontroluje ilość światła słonecznego wpadającego do obiektywu poprzez otwieranie i zamykanie przesłony przysłony obiektywu. Im bardziej otwarte skrzydło, tym więcej światła wpuszcza. To z jego pomocą możesz rozłożyć ostrość na obrazie i osiągnąć pożądany efekt twórczy.

Musisz pamiętać o prostej proporcji:

im mniejszy otwór przysłony, tym większa głębia ostrości.

Jeśli przysłona jest zamknięta, ostrość rozkłada się równomiernie w całym kadrze. Otwarta przysłona umożliwia po prostu rozmycie tła lub innych mniej znaczących obiektów, pozostawiając ostre tylko to, na czym chcesz ustawić ostrość aparatu.

Fragment- okres czasu, w którym żaluzja jest otwarta. Zatem liczba promieni świetlnych, które dojrzały, aby przejść do środka, zależy od czasu trwania tej przerwy. Oczywiście wpływa to na wygląd twojego obrazu w bardzo bezpośredni sposób. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym bardziej „rozmyte” będą obiekty. Przeciwnie, krótki czas otwarcia migawki powoduje, że stają się statyczne.

Przy stabilnym oświetleniu czas otwarcia migawki i przysłona są do siebie wprost proporcjonalne: im bardziej otwarta przysłona, tym krótszy czas otwarcia migawki — i odwrotnie. Dlaczego tak jest, nietrudno zgadnąć. Oba te czynniki wpływają na ilość światła potrzebną do wykonania zdjęcia. Jeśli przysłona jest szeroko otwarta, ilość światła jest już wystarczająca i długi czas otwarcia migawki nie jest wymagany.

Czułość światła

Czułość na światło (ISO)- podatność matrycy na światło podczas otwierania przepony.

Wartość ISO również nie musi być ustawiana samodzielnie – można skorzystać z trybu automatycznego, w którym aparat sam ją ustawi. Ale aby zrozumieć, czym jest ISO i na co wpływa, nadal lepiej zrobić przynajmniej kilka klatek, podnosząc i zmniejszając ISO i porównując wyniki.

Wysoka lub maksymalna wartość pozwala robić zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia, będąc tym samym alternatywą dla lampy błyskowej. Będzie to idealne rozwiązanie dla Ciebie w sytuacjach, w których fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione, na przykład na koncertach lub innych oficjalnych wydarzeniach.

Ponadto ISO pomoże ci w sytuacji, gdy szeroko otwarta przysłona i długi czas otwarcia migawki powodują, że obraz jest zbyt ciemny. Ale eksperymentując z ISO szybko zauważysz, że zwiększenie jego wartości zwiększa również ilość szumów w kadrze. Jest to efekt nieunikniony, ale można go wygładzić np. za pomocą edytorów graficznych.

Tryby fotografowania

Lustrzanka posiada szeroki wachlarz trybów fotografowania, które można podzielić na manualne i automatyczne. Te ostatnie z grubsza odpowiadają podobnym trybom w aparacie amatorskim: nazywają się „Sport”, „Krajobraz”, „Portret nocny” itp.

Po wybraniu tego trybu aparat automatycznie dobiera ustawienia niezbędne do danych warunków, a Ty nie musisz się już o nic martwić. Jest to dość wygodne, a zdjęcia wykonane w takich trybach mogą być bardzo udane. Jeśli jednak ustawisz lustrzanka do ustawień ręcznych, to masz pole do popisu, a osoba, która poważnie myśli o fotografowaniu, musi się z nimi zapoznać.

Więc czym są ręczne tryby fotografowania są do naszej dyspozycji?

P (zaprogramowany)- tryb podobny do AUTO, ale pozostawiający więcej miejsca na samodzielne działanie. Za jego pomocą możesz samodzielnie zmieniać czułość ISO i balans bieli, a także regulować czas otwarcia migawki i przysłonę automatycznie ustawiane przez aparat. Wszystkie inne ustawienia, podobnie jak w trybie automatycznym, kamera opiekuńcza wybierze się sama.
Av (przysłona)- tryb pozwalający ustawić wartość przysłony według własnego uznania, bez martwienia się o czas otwarcia migawki - aparat sam ją dobierze. Doskonały do portretów i innych eksperymentów z głębią ostrości.
S (migawka)- w przeciwieństwie do poprzedniej opcji jest to tryb priorytetu migawki. Nietrudno się domyślić, że w tym przypadku aparat sam ustawi przysłonę. Odpowiedni do fotografowania poruszających się i dynamicznych obiektów.
M (ręczny)- prawdziwie ręczny tryb, w którym aparat w ogóle już nie ingeruje. Tutaj wszystkie ustawienia: przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO zależą od Ciebie. Korzystając z tego trybu, możesz zapewnić sobie pełną swobodę twórczą i wypróbować szeroką gamę kombinacji w nietypowych warunkach fotografowania. Oczywiście warto korzystać z tego trybu, gdy naprawdę rozumiesz ustawienia swojego aparatu i podchodzisz do sprawy z wiedzą.

W codziennym, naturalnym strzelaniu najlepszym i najłatwiejszym sposobem jest użycie trybu Av. Jest najwygodniejszy do kontrolowania głębi ostrości i pozwala w pełni oddać się artystycznemu procesowi tworzenia najlepszej kompozycji.

Błysk

Wbudowana lampa błyskowa- Prawdziwy asystent podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Ale ona, podobnie jak inne funkcje lustrzanki, musi być używana mądrze. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się istnieje duże prawdopodobieństwo zepsucia ramy poprzez jej oświetlenie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci tego uniknąć:

Użyj ręcznej mocy błysku, którego wartość można zmniejszyć w przypadku otrzymania zbyt jasnych ramek.
Próbować przełącz aparat na tryb automatyczny „Zdjęcia nocne”. W przeciwieństwie do AUTO, ten tryb „zmiękcza” działanie lampy błyskowej i lekko rozprasza światło wokół obiektu, zamiast skupiać się tylko na nim.
Eksperymentuj z rozpraszanie światła(jak to zrobić pisaliśmy tutaj). Aby to zrobić, możesz użyć białej szmatki, papieru lub innego materiału, który będzie musiał zostać naprawiony przed błyskiem. Nie należy jednak używać do tego celu materiałów barwionych na inne kolory – mogą nadać skórze niewłaściwy ton i ogólnie źle wpłynąć na zdjęcie.
Korzystaj z omówionych powyżej trybów aparatu — czułości ISO, przysłony i czasu otwarcia migawki. Spróbowawszy różne warianty, będziesz w stanie znaleźć dokładnie taki, w którym Twoje zdjęcia odniosą sukces.

balans bieli

Matryca aparatu jest bardziej czuła niż ludzkie oko i wrażliwiej odbiera temperaturę barwową. Prawdopodobnie widziałeś zdjęcia z dziwnymi efektami świetlnymi: twarze na nich mogą okazać się niebieskie, zielone, pomarańczowe. Dzieje się tak często podczas fotografowania w pomieszczeniach przy świetle żarowym. Ustawienie balansu bieli w aparacie pomoże poprawić sytuację.

Oczywiście użyj automatycznego strojenia (AWB), ale wtedy nadal istnieje ryzyko błędu. Najlepiej „powiedzieć” aparatowi, jaki kolor jest biały, co można zrobić w trybie ręcznym (MWB). Najpierw musisz wybrać ręczne ustawienie balansu bieli w menu aparatu.

Następnie wystarczy wziąć dowolny biały przedmiot, na przykład kartkę papieru, zrobić mu zdjęcie i ustalić kolor jako prawidłowy. Algorytm może się różnić w zależności od modelu aparatu, ale jeśli napotkasz trudności, instrukcje pomogą ci.

Aby rozpocząć, wybierz lustrzankę

Wybierając sprzęt fotograficzny na początek, początkujący fotograf powinien zdawać sobie sprawę z kilku ważnych szczegółów, na które zdecydowanie należy zwrócić uwagę przy wyborze lustrzanki. Oczywiste jest, że nie należy zaczynać pracy na drogim sprzęcie. I to nie tylko z powodu wysoka cena, przede wszystkim dlatego, że bez znajomości podstaw opanowanie funkcji „fantazyjnego” aparatu będzie nie tylko trudne, ale często niemożliwe. Niedrogie aparaty posiadają wiele wskazówek, trybów automatycznych, które na starcie są po prostu niezbędne.

Powinieneś szczególnie zrozumieć rozdzielczość matrycy. Są to dokładnie piksele wskazane w głównych cechach i na korpusie aparatu. Ale jednocześnie pamiętaj, że dla początkujących lepiej wybrać „SLR” z matrycami upraw.

Jeśli poważnie myślisz o robieniu zdjęć, wybierz technikę z ustawieniami ręcznymi. W przyszłości taka technika da Ci dobre doświadczenie i szansę na wielkie możliwości w tej dziedzinie działalności. A sam aparat lepiej wybrać z listy najbardziej polecanych modeli lustrzanek dla początkujących, które są produkowane przez znanych światowych producentów. Nie wahaj się dotrzeć do osób, które fotografią zajmują się od dawna i pomogą Ci w wyborze odpowiedniego aparatu na początek.

Jeśli obfitość trudnych terminów Cię nie przestraszyła, a nadal jesteś pełen entuzjazmu, gotowy do pracy i doskonalenia się, śmiało! Kilka prostych wskazówek pomoże Ci w Twojej twórczej podróży:

Aby nauczyć się profesjonalnie fotografować lustrzanką cyfrową, wymagana ciągła praktyka. Staraj się zabierać ze sobą aparat, gdziekolwiek jesteś, i nie przegap okazji, aby zrobić dobre zdjęcie. Rozwijaj swój artystyczny umysł! Jako fotograf musisz umieć w myślach zbudować odpowiednią kompozycję, odciąć ciekawe ujęcia od zwykłych, umieć dostrzec to, na co inny by nie zwrócił uwagi.
Poznaj tryby swojego aparatu, wypróbuj różne kombinacje. Nie bój się robić przysiadu, przybieraj różne pozycje w poszukiwaniu najlepszego kąta. Dzięki temu znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie pożądanego rezultatu!
Wyciągnij wnioski na podstawie gotowego materiału. Zaznacz swoje błędy – możesz nawet mieć do tego specjalny zeszyt – i staraj się ich unikać w przyszłości.
Zobacz prace znanych fotografów. Im więcej czasu na to poświęcisz, tym więcej pomysłów otrzymasz i wyciągniesz właściwe wnioski. Na początkowych etapach nie ma nic złego w naśladowaniu jednego z profesjonalistów i kopiowaniu ich pracy. Z czasem na pewno wypracujesz swój własny styl, ale na początku nie powinieneś zaniedbywać doświadczeń innych.
Czytaj odpowiednią literaturę, oglądaj samouczki wideo, bierz udział w kursach, komunikuj się z profesjonalnymi fotografami. Musisz być biegły w technicznej stronie procesu fotografowania, to przyda się w twoich rękach. Nie zauważysz, o ile pewniej będziesz posługiwać się aparatem.

DSLR to Twoja przepustka do świata profesjonalnej fotografii. Pracując, eksperymentując, zdobywając dodatkowy sprzęt - taki jak obiektywy i lampy błyskowe - można osiągnąć najbardziej niesamowite rezultaty. Mamy nadzieję, że informacje o tym, jak nauczyć się obsługi lustrzanki, okażą się dla Ciebie przydatne.

Wykorzystaj w pełni swój aparat i niech stanie się Twoim niezawodnym przyjacielem i pomocnikiem w realizacji Twoich pomysłów!

Ta strona o fotografii nie rości sobie pretensji do kompletnej prezentacji podstaw fotografii. Jest to raczej mały samouczek fotograficzny dla początkujących, którzy chcą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowego fotografowania w przystępnym języku.

Który aparat jest najlepszy dla „osobiście dla mnie” i jaki wybrać – to kluczowe pytanie wielu początkujących, na które nie bardzo lubię odpowiadać, dlatego napisałem „Jak wybrać aparat”, a potem jeszcze „ Podręcznik fotografii”, przeczytaj teraz. Dzisiaj, ze względu na swoje niewielkie rozmiary i dostępność, kompakt jest używany przez ogromną liczbę osób: od przeprowadzek po top managerów dużych firm, a lustrzanka cyfrowa, ze względu na swoją wysoką cenę, rozmiar i duże możliwości, jest również bardzo często używana :) Humor polega na tym, że większość tych i innych fotografów generalnie nie zna nawet podstaw fotografii. Sześć na dziesięć osób nie przeczytało instrukcji obsługi aparatu, siedem na dziesięć fotografuje księżyc z lampą błyskową, osiem usuwa małżeństwo, nie zastanawiając się, dlaczego to nie wyszło, a dziewięć uważa, że lustrzanka zawsze automatycznie świetne zdjęcia. A lustrzanka cyfrowa różni się od kompaktu tylko możliwościami, dlatego problem nie zawsze tkwi w aparacie (a nawet nie w cenie), ale w niechęci do studiowania albo aparatu, albo podstaw fotografii.

Dlatego stworzyłem ten poradnik dla pasjonatów, którzy chcą robić dobre zdjęcia, opanować fotografię i aparat, ale nie wiedzą od czego zacząć. Podstawy fotografii dla początkujących to znajomość aparatu i umiejętność wykonania poprawnego technicznie zdjęcia; fotograf amator dodatkowo musi posiadać jakiś zestaw kreatywne techniki, a fachowiec - żeby móc strzelać na zamówienie. Tego drugiego nie weźmiemy pod uwagę, łatwo zostać profesjonalistą: jeśli znajomy poprosił cię o zrobienie mu zdjęcia i jest gotów zapłacić za pracę, to od razu uważaj się za profesjonalistę :) Artysta, który wie, jak zabrać nie tylko piękne zdjęcie, ale wypełnij je głębią zawartość wewnętrzna, lub odkryj duchowy świat postaci. Jeśli ktoś obiecuje, że Cię tego nauczy - nie wierz, lepiej zacząć od podstaw :)

Nauka fotografowania jest łatwa. Trudno nauczyć się robić dobre zdjęcia :)

Jak strzelać

Osoba, która po raz pierwszy bierze do ręki aparat, musi przede wszystkim nauczyć się prawidłowo trzymać go w dłoniach. I w obu. To są podstawy fotografii! Typowym błędem początkującego jest trzymanie aparatu w jednej ręce wyciągniętej do przodu.

Na przykład w ten sposób. Konkluzja jest jasna. Ręka drży, a drżenie przenosi się oczywiście na niestabilne położenie aparatu, czego efektem jest nieostry obraz. Fotografowie nazywają również taki nieprzyjemny efekt poruszeniem, ten incydent nie zdarza się za każdym razem, ale zwykle przy słabym oświetleniu. Najtrudniej sfotografować posiadaczy mydelniczek, w których widać tylko na wyświetlaczu. Ale nawet w tym przypadku nie jest konieczne wyciąganie ramion jak najdalej do przodu, jeśli kąt widzenia ekranu pozwala na trzymanie ich bliżej. Nie powinni się też oszukiwać posiadacze lustrzanek – tam lusterko może wywołać poruszenie, choć lustrzanka ze względu na swoją wagę stabilniej trzyma się w dłoniach. Podobno w szczególnej sytuacji są posiadacze dużych „kompaktowych” aparatów z wizjerem :) Shevelenka - główny wróg fotografem, dokładniej przygotujemy się na zwyczaje tej bestii.

Po prawej kolejny bardzo niefortunny przykład fotografii. Aby zrozumieć taki błąd, nie trzeba całymi miesiącami rozumieć podstaw fotografii, obłożonych podręcznikami. A to się nie uda z dwóch powodów. Nie dość, że strzelanie odbywa się na wyciągniętej ręce, to jeszcze w dodatku dekielek obiektywu nie jest zdejmowany :) Klikając na ramkę wyraźnie to zobaczysz...

A efektem takiego strzelania (jeśli ostrość pozwoli) z pewnością będzie arcydzieło - Absolutnie czarny kwadrat Malewicza :) A raczej prostokąt...
Nie uśmiechajcie się panowie, ptak nie odleci!

Jak trzymasz aparat? Jak strzelać? Na lewym zdjęciu poniżej widać najbardziej stabilną pozycję aparatu podczas fotografowania. Łokcie są mocno dociśnięte do ciała, okular jest do oka, prawa ręka trzyma aparat (palec jest w pogotowiu na wyzwoleniu migawki), lewa trzyma obiektyw. Aparat należy trzymać mocno w dłoniach, ale bez nadmiernego napięcia. Zdarza się też, że im bardziej ściskasz aparat, tym bardziej się trzęsie, co jest spowodowane napięciem mięśni. Aparat musi być wyczuwalny, musi być przedłużeniem rąk (a jeszcze lepiej oczu!) fotografa. Dla większej stabilności możesz rozłożyć nogi szerzej niż ramiona, aby wiatr się nie trząsł :). Jeszcze lepiej jest oprzeć się o coś ramieniem - ścianę, filar, płot - wszystko się uda! Samą kamerę możesz oprzeć np. o parapet nasypu lub o stół. A idealnie dla statyw . Wielu początkujących zaniedbuje statyw, bez którego pełnowymiarowy autoportret jest nie do pomyślenia (można to zrobić z przyjaciółmi!), czy wyraźne zdjęcia miasta nocą.

Krótko mówiąc, masz pomysł. Aparat nie powinien się trząść, aby uniknąć poruszenia, rozmyte zdjęcie nie jest piękne. Zawsze trzymaj aparat obiema rękami, nawet podczas fotografowania telefonem komórkowym. Naciskaj przycisk zwalniający powoli i nie zwalniaj palca gwałtownie, ponieważ może to spowodować niepożądane oscylacje. W kadrze odetnij wszystko, co zbędne, niepotrzebne - tylko esencję! To są pierwsze podstawy fotografii dla początkujących.

I dalej. Zwykle początkujący w ogóle nie zwracają uwagi na światło. Pamiętaj, że źródło światła powinno oświetlać obiekt, a nie tło za nim, obce przedmioty i obiektyw aparatu! Nie fotografuj pod światło, robią to tylko doświadczeni fotografowie - za pomocą przeciwbłysku. Mała rada. Staraj się fotografować w dobrym świetle - zwykle jasnym świetle dziennym. W każdym pomieszczeniu warunki fotografowania stają się dość trudne dla każdego aparatu. Jeśli nadal nie znasz okropnych słów ekspozycja, czas otwarcia migawki i przysłona, strzelaj na maszynie. Przy dobrym świetle dziennym nawet prosta mydelniczka daje całkiem przyzwoite rezultaty. Fotografia dla początkujących sprowadza się tu zazwyczaj do kadrowania – wyznaczania granic kadru przyszłego zdjęcia za pomocą wizjera lub wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Jednocześnie czasami używają zoomu, przybliżając to, co chce się sfotografować, lub nawet prościej - „kadrując nogami”, podchodząc bliżej (lub dalej) do obiektu. Oprócz granic ramy należy wybrać kąt, tj. ustal, z jakiego punktu (i pod jakim kątem) fotografować, aby przedstawić obiekt swoich pragnień fotograficznych w jak najkorzystniejszym świetle.
Na ten temat krąży słynna anegdota. Idzie dwóch fotografów, jeden potknął się i wpadł do kałuży. Drugi natychmiast pada obok niego, chwytając aparat z okrzykiem:
- jaki kąt? co nagrywamy???

Żarty żartami, ale tak naprawdę są tym, czym są - wyborem granic kadru, kątem i pracą ze światłem. W rzeczywistości pojęć tych jest tak dużo, że starczyłoby na wiele tomów... Nasze zadanie jest jeszcze skromniejsze - nauczyć się elementarnych pojęć, takich jak czas otwarcia migawki i przysłona, czym jest rozmycie, szum i jak ich (i innych) uniknąć ) nieszczęścia. Aparat jest twoim narzędziem i dobrze jest go najpierw opanować, abyś mógł nauczyć się, jak go używać i jak prawidłowo fotografować - w najbardziej podstawowym tego słowa znaczeniu. Takie fundamenty natychmiast rodzą następujące pytanie:

A jakiego samouczka fotograficznego powinien nauczyć się początkujący, aby nauczyć się poprawnie fotografować? Pierwszym podręcznikiem powinna być instrukcja obsługi Twojego aparatu! Jest to bardzo przydatne do nauki (i to nie tylko dla początkującego!), zwłaszcza jeśli ma więcej niż jeden przycisk. Oczywiście w aparacie :)

Ci z was, którzy wciąż chcą się poprawić, powinni wiedzieć, jak pracować z ekspozycją. Ekspozycja to, z grubsza mówiąc, czas, w którym wymagana ilość światła pada na materiał fotograficzny i jest realizowana przez stosunek czasu otwarcia migawki i przysłony przy danej czułości. Oczywiście w tym celu aparat musi mieć takie ustawienia, jak czas otwarcia migawki i przysłona. Zacznijmy od podstaw.

Co to jest ekspozycja

Szybkość migawki to czas otwarcia migawki aparatu. Im więcej czasu – tym więcej światła będzie oddziaływać na materiał fotograficzny (kliszę lub matrycę). W rzeczywistości nie jest to takie trudne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Jeśli jest ciemno (na przykład wieczór, noc, słabe oświetlenie), czas otwarcia migawki oczywiście powinien być dłuższy. Na przykład 2 sekundy, 1 sekunda, 1/2 sekundy lub powiedzmy 1/15 sekundy. Dlaczego? Bo jeśli ustawisz szybki czas otwarcia migawki w nocy (na przykład 1/100 lub 1/250 sekundy), to na zdjęciu praktycznie nic nie będzie widać - solidna ciemność... Film, czyli matryca, po prostu nie będzie miał czasu na „usmażenie” w tak krótkim czasie. Kiedyś było dobre stare kamera "Smena 8m"... Oto jak zaimplementowano w nim fragment:

Pierwsze zdjęcie przedstawia małe obrazy chmur. Od prawej do lewej: jasne słońce, dzień, zachmurzenie, zachmurzenie, wieczór. I żeby fotograf zupełnie nie zapomniał, które zdjęcie odpowiada wymaganej wartości, po drugiej stronie obiektywu były te same gradacje, ale w liczbach: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("B" nie mylić z 1/8, w tym aparacie nie było 1/8... "B" to ręczny czas otwarcia migawki - tak długo jak trzymasz przycisk, migawka jest otwarta tak długo) . Czerwony znak znajduje się na drugiej chmurze (pochmurno), co odpowiadało 1/30 sekundy. Umiejscowienie ryzyka naprzeciw pożądanej wartości osiągnięto poprzez obracanie pierścienia czasu otwarcia migawki obiektywu. Nietrudne? dobra technika było, proste i zrozumiałe jak za 3 ruble... Teraz, gdy wchodzisz, aby przeczytać opis aparatu cyfrowego z listą ustawień, robi się tak źle. "Ustawienie zoomu cyfrowego"! Tak, wcale nie jest potrzebny do strzelania ...

Moim zdaniem wszystko jest tutaj wystarczająco jasne. Szkoda tylko, że zakres czasów otwarcia migawki nie był zbyt duży 1/15 - 1/250. Ale co chcieć od starego, niedrogiego, uniwersalnego aparatu... A strzelił, nieźle... Nowoczesne aparaty cyfrowe (z manualnymi ustawieniami) mają znacznie większy zakres: od ok. 30 - 8 sekund, do 1/ 4000 (a nawet do 1/8000!) sek. i oczywiście „B”. Fajny? Cóż, postęp nie stoi w miejscu (a przy okazji cena też!). Jednak myślę, że nie trzeba tłumaczyć, że obecność dużego asortymentu nie gwarantuje wysokiej jakości i (tym bardziej) ciekawych zdjęć!

Nie należy używać wyrażenia „więcej” lub „mniej” w odniesieniu do ekspozycji – może to być mylące, ponieważ im większa liczba w mianowniku, tym krótszy czas ekspozycji! Dlatego dokładniej i łatwiej jest powiedzieć „czas otwarcia migawki jest krótszy” lub „dłuższy”.

Podczas fotografowania poruszających się obiektów musisz użyć krótkiego czasu otwarcia migawki - im szybszy ruch, tym krótszy czas otwarcia migawki.

Autor oczywiście dał ciekawe zdjęcie z chmurami na starym sowieckim obiektywie, ale gdzie mogę zobaczyć odczyty czasu otwarcia migawki w nowoczesnych aparatach? W mydelniczkach, niestety, nigdzie. W lustrzance – zawsze w wizjerze, a dopiero w nowoczesnych modelach lustrzanek również na ekranie. W kompakcie zawsze – na ekranie, a tylko w niektórych modelach – na wizjerze. Podobnie jest z przysłoną, wyborem punktu ostrości, potwierdzaniem ostrości i kilkoma innymi ciekawymi parametrami, których stanem można sterować włączając tryb fotografowania.

A jak korzystać z tego bogactwa, które przyciski naciskać, które koła kręcić - zobacz instrukcje do aparatu, ponieważ modele są różne i wszystko jest w nich realizowane na różne sposoby. Instrukcja to najlepszy podręcznik fotografii i bynajmniej nie moja strona, jak lekkomyślnie myśleli niektórzy fotografowie-amatorzy :)

Ale poradnictwo nie jest panaceum. Zgodnie z treścią poradnika, nadal będą pojawiać się różne niezrozumiałe foto-słowa, które zostaną wyjaśnione bezpośrednio „podczas meczu”. Ale jeśli coś przegapiłeś, strona jest dość kompletna Słownik fotograficzny. Nie zapomnij stamtąd wrócić :) Podstawy fotografii (podobnie jak każdego innego biznesu) implikują nie tylko chęć klikania guzików, ale także umiejętność konsekwentnego zdobywania wiedzy - od prostej do złożonej. Zaopatrzcie się w wytrzymałość, panowie-towarzysze :)

Oto kilka wartości fragmentów:

Bieganie, czas otwarcia migawki 1/250 sek.

1/4 sek. i dłużej - zdecydowanie potrzebujesz statywu
1/8 - słabe światło, potrzebny statyw
1/15 - Pochmurno. Najczęściej potrzebny jest statyw.
1/30 — to najdłuższy czas otwarcia migawki do fotografowania z ręki.
1/60 - można fotografować z ręki, ale bez teleobiektywu
1/128 - chodzący człowiek
1/250 - bieganie
1/500 - rowerzysta
1/1000 i krótsze - wyścigi samochodowe.

Dlaczego pierwsza liczba to 3,5, a nie 4? W końcu standardowe wartości przysłony opierają się na zwiększeniu lub zmniejszeniu oświetlenia obiektu o czynnik dwukrotny (a w matematyce o √ 2, czyli 1,4142 razy :)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; F 16; f22; f32.

Jednak pierwsze liczby przysłony na obiektywach mogą nie odpowiadać standardowym i wynosić na przykład f3,5; lub f1.8 - wynika to z konstrukcji obiektywu. Przesunięcie przysłony o jedną działkę powoduje również zmianę czasu otwarcia migawki o jedną działkę (zwykle jest to dwukrotność czasu otwarcia migawki, ale można to zmienić, ustawiając wartości pośrednie, aby uzyskać większą dokładność). W ten sposób uzyskuje się to samo oświetlenie.

Fotografia dla początkujących wymaga opanowania czasu otwarcia migawki i przysłony. Tylko bardzo bystre i porywcze osoby nie mają czasu otwarcia migawki, ale fotograf jest zobowiązany - w każdym razie! Ustawienie czasu otwarcia migawki i przysłony nazywa się ekspozycją. Zwykle dla określonego oświetlenia konieczne jest dopasowanie tych dwóch wartości, co czasami nazywane jest również parą ekspozycji. Zasady są następujące:

Im bardziej przymkniesz przysłonę, tym dłuższy powinien być czas otwarcia migawki (o tę samą liczbę wartości) i odwrotnie. Podstawy fotografii!

Ta zasada działa, aby uzyskać taką samą ekspozycję (nie zmieniać jej dla ujęcia w tym samym oświetleniu). Okazuje się, że aparat ma właściwie 2 „identyczne” ustawienia i oba robią to samo – dozują światło. Jednak efekty zastosowania tych ustawień są różne i fotografowie bardzo aktywnie z tego korzystają. Czasami przysłona służy nie tylko do zwiększania/zmniejszania ilości światła, ale także do kontrolowania głębi ostrości. Na przykład tak:

Jak widać, postać na pierwszym planie jest ostra (w tym przypadku - dla nieobeznanych z szlachetną grą - jest to czarny król), a rozmycie tła można regulować za pomocą przysłony. Co to jest skupienie, skupienie? Każda encyklopedia powie co następuje (lub coś w tym stylu):

Ognisko (ang. Focus) - punkt, w którym równoległa wiązka promieni świetlnych przechodzących przez pojedynczą soczewkę (lub układ optyczny) jest zbierana po ich załamaniu.

I co przybysz zrozumiał z tej definicji? Co mu to wyjaśnia i jak pomaga fotografowi w fotografii? Nic i nic. Bądźmy bardziej wyrozumiali.

Ostrość to punkt, w którym obiektyw tworzy wyraźny obraz obiektu.
Ogniskowanie – ustawienie obiektywu na taką odległość od obiektu, przy której najdokładniej i najostrzej widzimy jego obraz.

Wspomniane „ustawienie”, czyli ustawienie obiektywu, odbywa się albo automatycznie – poprzez wciśnięcie do połowy przycisku „start”, albo ręcznie. W przypadku lustrzanek cyfrowych ręczne ustawianie ostrości odbywa się poprzez obracanie pierścienia ostrości na obiektywie, aż obiekt stanie się szczególnie wyraźny w okularze wizjera. Następnie mamy termin „obiekt w centrum uwagi”, „skoncentrowany”, „skoncentrowany” itp. Co się dzieje w tle? Tło - a to właśnie widziałeś za królem na lewym obrazku - może być "rozmyte", "nieostre", "nieostre", "nieostre", "nieostre", niewyraźne, "zamglone" ", "rozmazany" - do gustu :) W kompakcie wszystko sprowadza się z reguły tylko do wybrania pewnych punktów ostrości w menu ekranowym (lewy, prawy, środek itp.), ale w mydle naczyń nie ma wcale, jeden autofokus.

Ale nie wybiegajmy wprzód - wrócimy zarówno do ustawiania ostrości, jak i mówienia o głębi ostrości. Zobaczmy jeszcze jeden ciekawy efekt, który można uzyskać zmieniając przysłonę. Gdy jest zamknięty, świecące obiekty zamieniają się w… gwiazdy – im bardziej je zamykamy, tym promienie stają się dłuższe i ostrzejsze. Co ciekawe, liczba promieni często zależy od liczby listków apertury, im więcej listków, tym więcej promieni. Jeśli liczba płatków jest parzysta, na przykład 8, będzie dokładnie taka sama liczba promieni.

Do tej pory prawdopodobnie zorientowałeś się, że przysłona i czas otwarcia migawki to dość potężne kreatywne narzędzia w rękach fotografa. I oczywiście statyw! Otwierając przysłonę do f/2 (zdjęcie po prawej) otrzymujemy bardzo długi czas otwarcia migawki wynoszący 1/6 s., a jeśli przysłona jest przysłonięta do f/13, a nawet w nocy, uzyskujemy znacznie dłuższy czas otwarcia migawki (W ten przykład 30 sekund!). Domyślacie się już, co tu się stanie, gdy zabraknie statywu? Zgadza się, wszystko będzie rozmazane - w ciemności nie klikają rękami!
...Jeśli jeszcze nie uciekłeś (albo nie zaspałeś), to dowiesz się "jak", "co" i "po co".

Zawsze rozróżniaj zwroty „zwiększ przysłonę” i „zwiększ wartość przysłony”. Ich znaczenie jest dokładnie odwrotne. Przy wartości przysłony 2 jej przysłona jest znacznie większa niż na przykład przy wartości 8. Innymi słowy, otworzyłeś (mówią też „lekko”) przysłonę. Ale „okładka” - jest wręcz przeciwnie! Jednocześnie wyobraź sobie DZIURĘ, a dopiero potem liczby.

Co to jest ekspozycja i expopara

Już wiemy ekspozycja- jest to czas otwarcia migawki i przysłona niezbędne do uzyskania odpowiedniej ilości światła przy danej czułości czujnika (regulowanej przez ustawienia ISO). Właściwa ekspozycja jest kluczem do prawidłowego wyświetlenia obrazu. A sam czas otwarcia migawki i przysłona w tym pakiecie nazywane są parametrami ekspozycji. Wielu początkujących pyta: „Skąd mam wiedzieć, jaka przysłona odpowiada żądanemu czasowi otwarcia migawki”. Odpowiadanie na nie „w zależności od oświetlenia i celów” oznacza nieodpowiadanie na nic (chociaż odpowiedź jest jak najbardziej poprawna!). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej (i poznać podstawy fotografii), zajrzyj tutaj:

Jeszcze lepiej, poeksperymentuj więcej, a przekonasz się sam. Cóż, kto jest totalnym leniuchem, bierze aparat, celuje w obiekt (w trybie automatycznym) i patrzy na wyświetlacz - jaka przysłona odpowiada żądanemu czasowi otwarcia migawki :) Uwierz mi, uczy lepiej niż jakikolwiek podręcznik! W tym samym czasie nie trzeba nawet robić zdjęć, nie zdjęć, ale sam aparat można zabrać na wystawę !! :)

Najbardziej pomocny eksperyment

Tak więc czas otwarcia migawki odpowiada za dozowanie światła w czasie i walkę z drganiami, a przysłona odpowiada za ilość światła i głębię ostrości. Zacznijmy od prostego, tj. ze świata. Skracając czas otwarcia migawki (lub zmniejszając przysłonę) przyciemniamy zdjęcie, a zwiększając wartości rozjaśniamy. Nie radzę czytać tego 17 razy z rzędu, lepiej wziąć aparat i spróbować samemu - szybciej to zrozumiesz! Umieść doświadczenie. Aparat - w trybie ręcznym (M)! Bez zmiany przysłony rób zdjęcia z długim czasem otwarcia migawki, na przykład 1/2, 1/15, 1/60 s. itp. sprawdzając wynik za każdym razem. Obraz powinien stać się ciemniejszy. Na przykład tak:

Jeśli wykonasz ten eksperyment bez statywu, fotografując z ręki, zauważysz spadek rozmycia (poruszania) przy krótkich czasach naświetlania i wzrost przy długich czasach naświetlania. Następnie, nie zmieniając czasu otwarcia migawki, poeksperymentuj w podobny sposób z przysłoną. Przydatność tej rady zastąpi ci czytanie setek stron na podobne tematy (w tym moją), z których wiele to bardziej afiszująca się terminologia niż próba wyjaśnienia czegokolwiek. Dlatego najlepszym tutorialem fotograficznym jest własny aparat i chęć nauczenia się prawidłowego robienia zdjęć.

A oto kolejny przykład wykorzystania czasu otwarcia migawki do osiągnięcia „kreatywnych rezultatów”. Ujmuję to w cudzysłów, ponieważ „wyniki twórcze” to pojęcie stronnicze i każdy ma swoje.

Zdjęcie nr 1 zostało wykonane ze statywu, a długi czas otwarcia migawki (1/4 s) wykorzystano właśnie po to, aby uzyskać… ruch, rozmycie. Jak widać szybko poruszający się (względem kamery) obiekt jest rozmyty, ale w efekcie czujemy prędkość odjeżdżającego pociągu. Czy jest piękny, czy nie, każdy sam decyduje. Na zdjęciu nr 2 krótki czas otwarcia migawki (1/227 s) umożliwił „zatrzymanie” (zatrzymanie, zamrożenie) szybko poruszającego się ptaka w kadrze. To bardziej techniczne niż kreatywne. Ptak rozmazany po chmurach raczej nie ozdobi obrazu. Chociaż może komuś się przyda :)

Jak uniknąć poruszania się, będziemy kontynuować naukę. Mam dość dziwny tutorial fotograficzny, bo po raz kolejny proponuję uzyskać efekt rozmycia (i to z korzyścią dla zdjęcia), a dopiero potem - możliwości radzenia sobie z nim. Robię to, aby pokazać, jak czas otwarcia migawki i przysłona współpracują ze sobą. Ta urocza para świetnie pokazuje podstawy fotografii dla początkujących. Czy zdjęcie nr 1, zrobione w metrze, nie nadawałoby się do tego celu? Chodźmy po kolei.

Po lewej stronie widzimy zdjęcie z dość pięknym efektem wodospadu spadającego na skały. Ten efekt rozmycia strumieniowego uzyskuje się przy długim czasie otwarcia migawki i statywie. Zastosowano tu czas otwarcia migawki 1/6 sekundy. Uzyskanie takiej wartości przy słabym oświetleniu (jak na zdjęciu w metrze) nie stanowi problemu, ale co jeśli oświetlenie jest więcej niż wystarczające? Problem polega na tym, że aparat automatyczny będzie próbował dać krótszy czas otwarcia migawki - aby uniknąć rozmycia, a nam potrzeba czegoś wręcz przeciwnego! Tutaj należy przełączyć aparat w tryb ręczny i przytrzymać przysłonę (światła będzie mniej!) - i dzięki temu spokojnie wydłużymy czas otwarcia migawki o taką samą liczbę kroków (jednocześnie wyrównamy światło ). A jeszcze łatwiej jest od razu ustawić żądany czas otwarcia migawki i przysłonę :)

Możesz to zrobić zarówno w trybie ręcznym, jak iw trybie priorytetu migawki lub trybie priorytetu przysłony - według własnego uznania. W przypadku wodospadu musiałem przymknąć do f/16!, aby uzyskać długi czas otwarcia migawki wynoszący 1/6 sek. Ale jeśli celowo używamy rozmycia do celów artystycznych, to jaki jest sens statywu? Jest to potrzebne, aby tylko strumienie wody były rozmyte, a reszta szczegółów krajobrazu pozostała wyraźna.

Teraz rozumiesz, dlaczego automatyzacja aparatu (nawet najdroższego!) nie zawsze radzi sobie z ujęciem? Tak, po prostu nie wie, co dokładnie chcesz uzyskać na zdjęciu! inteligentna technologia stara się zapobiegać poruszeniu i ustawia krótki czas otwarcia migawki, co absolutnie nie jest odpowiednie dla tego stylu fotografowania! A co z konkluzją? A wniosek jest prosty:

robi to fotograf, a nie aparat.

To także podstawy fotografii!
Świetnie, ale co, jeśli masz mydelniczkę i nie masz ustawień ręcznych? Możesz kupić lustrzankę cyfrową lub poczekać na obrzydliwe oświetlenie, wyłączyć lampę błyskową i fotografować poruszające się obiekty przy długim czasie otwarcia migawki ze statywu! Jak na tym zdjęciu w metrze: w metrze jest złe światło i nie trzeba czekać! Jeśli nie potrzebujesz często zdjęć w tym stylu, wcale nie musisz kupować drogiego aparatu :)
Należy jednak zrozumieć różnicę - z mydelniczką spodziewasz się złego oświetlenia, az aparatem z ustawieniami ręcznymi robisz to sam, dociskając przysłonę w takim stopniu, aby uzyskać pożądany czas otwarcia migawki.

Możesz bezpiecznie pominąć kolejne 2 nagłówki dotyczące ogniskowej i szumu. Oczywiście, jeśli jesteś biegły w tym materiale, w przeciwnym razie niektóre fragmenty mojego Podręcznika nie będą do końca jasne. Ogólnie ogniskowa obiektywu odnosi się do podstawowych pojęć; czym jest EFG jest również konieczne do reprezentowania. Dlatego nie bądź zbyt leniwy, aby skorzystać z linków i wrócić. Nie bój się, link nie jest usunięciem osoby skazanej na przymusowe osiedlenie się na określonym terenie (na przykład na Syberii), a jedynie przejściem do odpowiedniej strony tej witryny. Powrót będzie tak prosty, jak bezmyślne klikanie migawki aparatu!

Co to jest ogniskowa

Ponieważ o ogniskowej i EGF napisałem całą stronę, nie będę się powtarzał, ale kto nie zna, ten opanuje tutaj:
Ogniskowa w ekwiwalencie 35 mm (EGF)
reszta czytaj dalej. Kto jeszcze nie umie czytać lub zapomniał po zdanym egzaminie, uczy się alfabetu rosyjskiego. Żadnej tolerancji, strona jest tylko dla tych, którzy znają rosyjski! :)

Tak więc, zmieniając ogniskową obiektywu, możesz przybliżać lub oddalać fotografowany obiekt. Ale nie wszyscy wiedzą, jak możesz to wykorzystać, aby osiągnąć spokój ciekawe efekty i bez photoshopa. Aby to zrobić, potrzebujesz obiektywu zmiennoogniskowego, tj. obiektyw ze zmienną ogniskową i możliwością jej ręcznej zmiany (z reguły jest to zoom do lustrzanek cyfrowych).

Aby uzyskać takie zdjęcia wystarczy zmienić ogniskową obracając karbowany pierścień na obiektywie, a należy to zrobić w momencie, gdy migawka aparatu jest otwarta – tj. bezpośrednio podczas sesji zdjęciowej. Aby mieć czas na skręcenie, potrzebujesz długiego czasu naświetlania, dlatego pożądane jest fotografowanie ze statywu. Używałem długich czasów otwarcia migawki (1 sek.) podczas fotografowania z lampą błyskową. Nikt Ci nie powie jak szybko kręcić kółkiem i jakiej wytrzymałości potrzebujesz, bo różne są sytuacje i inny też może być wynik – zarówno udany, jak i niezbyt :-)

Co to jest hałas

Jak uniknąć smarowania

Co to jest lubrykant? Smarowanie, on się trzęsie, to rozmyty, nieostry obraz. Krótko mówiąc, rozmazane :) Całe zdjęcie jest rozmazane po lewej stronie (fotografowanie z ręki, czas otwarcia migawki 1/90 s), po prawej tylko poruszający się obiekt - dziewczyna, wszystko inne jest ostre (fotografowanie ze statywu, czas otwarcia migawki 1 /4 sek.).

1. 2.

Zacznijmy więc od odwiecznych rosyjskich pytań „kto jest winny” i „co robić”! Nie myśl, że to pytanie jest czysto rosyjskie, dotyczy wszystkich, nawet czarnych :) Tym, którzy lubią robić awanturę o tolerancję, radzę poszukać nowego słowa „tolerancja” w słowniku objaśniającym języka rosyjskiego Ożegowa i Szwedowa. Nie ma czegoś takiego jak nie ma czegoś takiego jak słowo "poprawność polityczna" :) Podobnie jak słowa Afro-Francuz, Afro-Chińczyk, czy Afroamerykanin - ale jest Murzyn. Twórcom słownika nigdy nie przyszło do głowy, że rozsądni ludzie w XXI wieku dojdą do tego, że będą nazywać rzeczy NIE ICH imionami :) Co więcej, nawet dobrze znane słowo Afrykanin nie oddaje istoty, mogłoby być biała osoba urodzona w Afryce... I Papuasem aw Danii Papuasem :)

Czym więc jest „tolerancja”? Każda papuga ze strony gazety powtórzy, że jest to tolerancja dla innej kultury (religii, tradycji narodowej itp.), ale nie wyjaśni, co dokładnie należy tolerować w obcej kulturze i, co najważniejsze, dlaczego. Poza tym trudno zrozumieć, jak kultura może być inna, inna - albo istnieje, albo niestety nie istnieje :) W tej kwestii lepiej zwrócić się do lekarzy o wyjaśnienie pojęcia, zapewniam będziesz w szoku: tolerancja to całkowity lub częściowy brak reaktywności immunologicznej!! Innymi słowy, utrata odporności na obce wpływy... Wielu nie uleczy, ale da do myślenia... Nie będziemy więc leczyć chorego społeczeństwa i wracać do zamazanych obrazów. Wybierzmy ślad z tego samego słownika. znaczenie: smarować - pozbawić wyrazistości, pewności, ostrości. Bardziej nadaje się dla fotografów niż "nasmarowanie twarzy" :)

Więc kto jest winny? Smarowanie występuje z 4 głównych powodów:

Wszystko jasne w punkcie pierwszym. Powyżej widzieliście już latającego ptaka. Ale nikt nie chce być tolerancyjny dla rozmytego ptaka na fotografii i traktować go z tolerancją :) Takie „tradycje” ewidentnie prowadzą do wadliwego odbioru zdjęcia, nawet na prymitywnym poziomie, a oczywiście nie można narzucić takiego „fotokultura” (jak również nie można tolerować niektórych zwyczajów tubylczego kanibala ze wspaniałego plemienia Mumbo-Yumbo).
Co robić?
Rozwiązaniem problemu jest skrócenie czasu otwarcia migawki, im krótszy, tym lepszy, jeśli pozwala na to przysłona. Jeśli nie, możesz zwiększyć czułość ISO, jeśli hałas jest akceptowalny. Doświadczeni fotografowie nadal wykorzystują ruch aparatu – szybko prowadzą go za ptaszkiem, tak aby cały czas pozostawał w kadrze i się nie ruszał (oczywiście względem obiektywu, inaczej pechowy ptaszek upadnie; być może na Twoim głowa). Ta technika fotograficzna nazywa się „fotografią okablowania”. Poniżej widzimy całkiem godną latającą mewę przy czasie otwarcia migawki 1/1500 sek. I rzeczywiście, dlaczego miałaby nie latać przy tak krótkim czasie otwarcia migawki :)

Zwróć uwagę, że tło (drzewa) nawet przy tak krótkim czasie otwarcia migawki okazało się lekko rozmazane. Efekt dobrze podkreśla ruch ptaka, ale okazało się to właśnie dzięki strzelaniu z okablowaniem.

W drugim przypadku (drżenie rąk) nie wszystko jest proste. Drżenie rąk jest przesyłane do kamery, ale dlaczego ręce się trzęsą? Pytanie jest oczywiście retoryczne! Od napięcia mięśni, od niewygodnego chwytu, od zmęczenia, od starości, a nawet od złego samopoczucia. Dobra, niech tak będzie - nie zapomniałem, pamiętam, co chciałeś usłyszeć ... iz picia też. Ach, ręce mi się cały czas trzęsą :)
Co robić?
Chociaż każdemu ręce trzęsą się inaczej, rada jest taka sama: prowadź zdrowy tryb życia, prawidłowo trzymaj aparat i płynnie naciskaj przycisk!

Punkt trzeci: słabe oświetlenie. Dlaczego występuje złe oświetlenie? Kto nie wie, zaraz otworzę straszna tajemnica. A ponieważ Ziemia kręci się wokół własnej osi, a dzień ustępuje nocy :) A ilu fanatyków nie spaliło ludzi na stosie Inkwizycji, wciąż się kręci! Wierzący, przeczytajcie 7 razy 10 przykazań Chrystusowych, zanim skorzystacie ze straszliwego prawa waszych praw przyjętego przez niewierzących polityków. Papieżu, żałuj herezji nierozsądnych, którzy torturowali tysiące ludzi w podziemiach średniowiecza, aby chrzęst kości i krzyki nie zaciemniały nocą śpiącego umysłu, kupuj okulary i czytaj podręczniki szkolne o poranku . Naprawdę się kręci (i świeci słońce)!

Znaleźliśmy więc przyczynę słabego oświetlenia. Dlaczego powoduje to smarowanie? Aparat się trzęsie. Oczywiście musisz zrozumieć, że w rzeczywistości to nie kamera drży, ale znowu twoje ręce. Ale to nie do końca twoja wina! W bardzo słabych warunkach oświetleniowych (wieczór, noc, pochmurno) potrzebny jest długi czas naświetlania, np. sekunda, dwie, czasem więcej - a to sprawia, że nawet minimalne drżenie dłoni jest bardzo odczuwalne. Ani zdrowy tryb życia, ani stabilizator obrazu, ani prawidłowy chwyt aparatu tutaj nie uratuje. Im gorzej oświetlony jest obiekt, tym bardziej cholerny wstrząs psuje twoje dzieło.
Co robić?
Radykalnie to nieszczęście leczy tylko statyw. A inwazję głodnych aborygenów z odległego Mumbo-Yumbo wyleczy tylko zdrowa polityka migracyjna i silna granica państwowa! :) Nie jest jasne, jak poprawić stan zdrowia demagogów kraju, nadających „nie mamy dość pracy” ręce" - i to w obliczu bezrobocia... Poza tym tanie ręce półpiśmiennych Tadżyków wrócą, by nawiedzać obniżki pensji i będą dużo droższe niż wyjeżdżający z kraju naukowcy. W rezultacie kupujemy statywy i aparaty projektowane gdziekolwiek poza Rosją.

Punkt czwarty. Przy różnych ogniskowych rozmycie jest również różne: im dłuższe ogniskowanie, tym większe rozmycie. Kto jest winny? W rzeczywistości jest to również uścisk dłoni. Oczywiste jest, że konieczne jest skrócenie czasu otwarcia migawki, jeśli nie ma statywu, ale może być konieczne szybkie określenie, jaki minimalny czas otwarcia migawki należy ustawić dla określonej ogniskowej.
Co robić?
Jeśli przyjmiemy stopień drżenia ręki jako w przybliżeniu stałą wartość (nie wykraczającą poza zakres trzeźwego życia i skrajnej starości), wówczas obliczany jest przybliżony wzór na określenie czasu otwarcia migawki - wartość jego mianownika powinna być większa niż ogniskowa długość obiektywu. W przypadku lustrzanek cyfrowych innych niż pełnoklatkowe i aparatów kompaktowych najpierw obliczamy EGF, a następnie „przymierzamy” ekspozycje na nie.

Na przykład przy ogniskowej 30 mm w EGF lepiej nie fotografować z czasem otwarcia migawki dłuższym niż 1/30 sekundy, ale fotografować z czasem 1/60 lub nawet krótszym. W przypadku obiektywu 100 mm użyj czasu otwarcia migawki krótszego niż 1/100, na przykład 1/128. Oczywiście, jeśli obiekt się porusza, należy go jeszcze bardziej skrócić.

Oczywiście definicja uścisku dłoni nie podlega precyzyjnym pomiarom, a niektóre osoby mogą wykraczać poza regułę w tym czy innym kierunku, ale w większości przypadków zasada nadal działa całkiem dobrze. Należy pamiętać, że aparat pełnoklatkowy (aparat formatu 35 mm) ma ogniskową i EGF równe sobie, więc jeszcze łatwiej jest określić czas otwarcia migawki, aby zwalczyć drgania.

Warto dodać, że statyw (najlepszy stabilizator obrazu!) Co robić?

Po pierwsze mniej pij przed zrobieniem zdjęcia, po drugie dobrze trzymaj aparat, a po trzecie włącz stabilizator obrazu jeśli go masz (w przypadku ptaka to nie pomoże!). A następnie skróć czas otwarcia migawki, jeśli nie wystarczy - użyj lampy błyskowej, jeśli lampa błyskowa nie wystarczy lub jej użycie jest niepożądane, a następnie podnieś ISO. Nic nie pomaga? Kup statyw!

Ale do ataku - gdy jesteś w trybie ręcznym (inne tryby fotografowania zostaną omówione poniżej) ustaw krótszy czas otwarcia migawki, wtedy wpadnie mniej światła! A obraz w tym przypadku stanie się ciemniejszy (niedoświetlony, jak mówią fotografowie). Aby temu zapobiec, konieczne jest zwiększenie apertury membrany o tę samą kolejność. Na przykład istnieją czasy otwarcia migawki 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sek. itp. A są przysłony f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 itd. Na przykład skróciliśmy czas otwarcia migawki, przesuwając go o 2 pozycje - z 1/15 do 1/60. Otwarcie przysłony w tym przypadku również należy zwiększyć o 2 pozycje, na przykład z f / 8 do f / 4. W rezultacie zdjęcie otrzyma dokładnie taką samą ilość światła, ale ewentualne rozmycie przy krótkim czasie otwarcia migawki będzie mniej zauważalne dla oka niż przy długim. I otrzymamy wysokiej jakości (a przynajmniej nie rozmazany) obraz. Cóż, jeśli oczywiście pozwala na to przysłona obiektywu (jeśli masz oznaczenie f / 2.8 na obiektywie, to wartość przysłony f / 2 lub, powiedzmy, f / 1,4 będzie oczywiście niedostępna, co oznacza, że nawet krótsze czasy otwarcia migawki są niedostępne). W takich przypadkach należy zwiększyć czułość ISO. Lepiej niech będzie hałas niż rozmazany obraz!

Tryby fotografowania

Istota głównych trybów sprowadza się w przybliżeniu do następujących. Polecam lekturę tylko tym, którzy zgubili instrukcję, lub jej nie mają, ale mają aparat :)

Tryb zielony(w pełni automatyczny) Tutaj wszystko jest jasne. „Ty naciskasz przycisk, my robimy resztę”- to słynne hasło reklamowe D. Eastmana (twórcy pierwszego automatycznego aparatu fotograficznego Kodak w 1888 roku) najlepiej opisuje tryb zielony. Czas otwarcia migawki, przysłona, ostrość, lampa błyskowa i wszystko inne (nawet ISO) są ustawiane automatycznie za naciśnięciem jednego przycisku. Tryb zielony jest niezbędny dla początkujących, a także wtedy, gdy trzeba szybko zrobić zdjęcie bez majstrowania przy ustawieniach. Prawie wszystkie aparaty cyfrowe mają taki tryb, aw tanich mydelniczkach jest to właściwie jedyny tryb do fotografowania :) P - półautomatyczny To samo co zielone - wszystko jest na maszynie, ale można zmienić niektóre ustawienia (punkty ostrości, balans bieli, ISO, lampa błyskowa). Czasami „P” jest nazywane „oprogramowaniem”, ale moim zdaniem „półautomatyczny” jest bardziej dokładny. S - priorytet migawki tryb półautomatyczny z priorytetem migawki. W niektórych aparatach jest to oznaczone symbolem (Tv). Ty ustawiasz czas otwarcia migawki, aparat ustawia przysłonę za Ciebie! A - priorytet przysłony Tryb półautomatyczny z preselekcją przysłony. W niektórych aparatach jest to oznaczone (Av). Ty ustawiasz przysłonę, aparat ustawia czas otwarcia migawki za Ciebie! M - w pełni manualny Fotograf ma pełną kontrolę nad całym procesem fotografowania. Sam włączasz kamerę i… wszystko inne robisz za niego :)

Koło wyboru trybu.
Wybrany jest tryb przeglądania zdjęć, nieco wyższy jest tryb zielony.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: tryb zielony, PSAM [omówione w tekście powyżej], SCENE (scena lub tryb niestandardowy [omówiony poniżej]), nagrywanie filmów, SETUP (ustawienia), jakość ⁄ rozmiar zdjęcia, ISO (czułość na światło), WB (balans bieli) ), przeglądaj zdjęcia.

Oczywiście kółko może się różnić w różnych aparatach (po prostu nie występuje w niedrogich aparatach), ale każdy ma zielony tryb i przeglądanie zdjęć, nawet jeśli nie ma koła :).

Często słyszymy: jeśli istnieje zielony reżim, który „robi wszystko sam”, to po co nam reszta? Tak, urządzenie wybierze prawidłowe (ale przeciętne!) wartości czasu otwarcia migawki i przysłony. A oto zdjęcie rowerzysty, dobrze naświetlone, okazuje się niewyraźne z powodu długiego czasu otwarcia migawki. Maszyna nie wie, co chcesz sfotografować! Cóż, autofokus nie wie, czy kolarz jedzie, czy stoi, stąd błędny czas otwarcia migawki, ale funkcja wykrywania uśmiechów w kadrze nauczy Cię uśmiechać się i śmiać z niepowodzeń! :)

Aby „powiedzieć” aparatowi, czego potrzebujesz, istnieją po prostu inne tryby, które w przeciwieństwie do zielonego są zwykle nazywane kreatywnymi lub ręcznymi. Spośród nich najbardziej przydatne są "priorytet migawki" I „priorytet przysłony”, które są obecnie dostępne w wielu aparatach cyfrowych. Teraz łatwo uniknąć pomyłki: załóżmy, że trzeba szybko zmienić czas naświetlania, a następnie w trybie „priorytet migawki” skracamy go (np. wartość przysłony. Podobnie możesz szybko zmienić przysłonę. Ale nawet to nie wystarczyło producentom. Niektóre aparaty mają tryb „priorytet czułości” – ustawiasz ISO – aparat dobiera czas otwarcia migawki i przysłonę… a nawet „priorytet czasu otwarcia migawki i przysłony” – maszyna w odpowiedzi dobiera czułość. Hmm... Pozostaje tylko narzekać na brak czerwonego przycisku: "zrób arcydzieło"...

Moim zdaniem wystarczą tylko 2 tryby:
1) priorytet przysłony (w celu szybkiego ustawienia i kontroli głębi ostrości widoczny jest również czas otwarcia migawki, co oznacza, że będzie on kontrolowany przez Ciebie), oraz
2) instrukcja (do wszystkiego innego).
No chyba, że dla początkujących i tak zostawiłbym maszynę. Wszystko inne pochodzi od złego :)

Nie będę wchodził w szczegóły na temat tak zwanych trybów niestandardowych, takich jak "krajobraz", "portret", "krajobraz nocny", "muzeum", "sport" i masy podobnych, które są w prawie każdej komórce. W każdym razie istota takich trybów sprowadza się do elementarnej kombinacji czasów otwarcia migawki i przysłony, ponieważ tryby te są na ogół nieobecne w profesjonalnych aparatach - jako zupełnie bezużyteczne otwórz przysłonę zamiast trybu „portret” lub „nocny krajobraz” ( bez statywu) i oczywiście wyłączaj lampę błyskową podczas fotografowania w muzeum ...

Głębia pola

Istnieją inne efekty użycia przysłony, takie jak zmniejszenie lub zwiększenie głębi ostrości, a to jest aktywnie wykorzystywane przez fotografów do wyostrzania np. Krajobrazów lub odwrotnie, rozmywania tła portretów… Oto przykład rozmytego lub rozmytego tła, które nie trafiło w płytką głębię ostrości lub, jak to się mówi, małą głębię ostrości (ostra infekcja drogi oddechowe wywołane wirusem? brak, głębia ostrości):

Na zdjęciu nr 1 przysłona wynosi 2,9, co daje głębię ostrości zaledwie kilku centymetrów, co jest wystarczające dla figury, ale nie dla tła, które jest oddalone o 20 centymetrów. W efekcie tło nie mieściło się w małej granicy głębi ostrości, a przez to było rozmyte. Na zdjęciu nr 2 przysłona jest lekko zasłonięta (f4,4), ponieważ głębia ostrości jest większa, ale ponieważ odległość do greenu jest jeszcze większa, to nadal jest rozmyty. Notabene te zdjęcia są dobitnym przykładem, który obala obiegową opinię, którą gorliwie propaguje się na wielu forach - kompaktem nie da się rozmyć tła. Strzeżcie się koneserów, którzy dużo piszą, ale nie podają przykładów w czynach, tj. z twoimi zdjęciami. Oba zdjęcia zrobiłem kompaktem (Nikon Coolpix 5400), starym (2003 rok) i nawet nie najdroższym w swojej klasie. Co więcej, strzał nr 2 nie został wykonany na maksymalnym otworze względnym, tj. Rozmycie jest teoretycznie możliwe jeszcze bardziej.

Poniższe zdjęcie do strony zostało mi uprzejmie dostarczone przez mojego przyjaciela Siergieja Andriejewa. Nie chcę nikogo szokować – to zdjęcie zostało zrobione nawet nie kompaktem, a… komórką!

Jak widać, telefon komórkowy może również uzyskać niewielką głębię ostrości. Ale bardzo trudno jest kontrolować głębię ostrości i uczynić ją przewidywalną: taki aparat nie ma ustawienia przysłony. Mimo to pozostaje faktem, że nawet aparat w telefonie komórkowym może rozmyć tło!

Te klasyczne przykłady wykorzystania głębi ostrości nie powinny jednak oznaczać, że kompakt w niczym nie ustępuje lustrzance. Zamontowany na lustrze, jasny obiektyw stałoogniskowy sprawi, że efekt bokeh (rozmycie tła) będzie znacznie głębszy (jeśli to konieczne!) piękny wzór. Trzeba pamiętać, że długoogniskowa optyka najlepiej „myje” tło. Ale nawet z obiektywem wieloryba lustrzanka ma więcej opcji zarówno pod tym względem, jak i pod względem łatwości kontrolowania głębi ostrości. Oto typowe zdjęcia z rozmytym tłem:

Mała sztuczka dla posiadaczy kompaktu. Nadaje się oczywiście do lustrzanek. Jeśli chcesz sfotografować portret z rozmytym tłem, to rób zdjęcia tak, aby tło było jak najdalej od twarzy portretowanej osoby :), a sama twarz zajmowała jak najwięcej kadru - wtedy tło będzie bardziej rozmazane. W takim przypadku przysłona powinna być maksymalnie otwarta, a obiektyw lepiej ustawić w telepozycji (bo ostrość jest większa na szerokim kącie). Jeśli głębia ostrości twojego kompaktu jest za duża do mieszkania (obiekt nie mieści się w kadrze!), to oczywiście będziesz musiał kupić bardziej przestronne mieszkanie, ale osobiście wolę fotografować na ulicy lub użyj lustrzanki :)
Na przykład tak:

Co daje mała głębia ostrości i bokeh? Możliwość podkreślenia głównego tematu i uczynienia obrazu bardziej obszernym. W tym przypadku ręka, która pisze te linie na klawiaturze, jest podświetlona :)

Co decyduje o głębi ostro przedstawionej przestrzeni.

Przy tym samym rozmiarze macierzy (i innych parametrach równych) głębia ostrości zależy od następujących zasad:

◆ jeśli liczba f jest większa (f8 jest większe niż f2, czyli przysłona jest mniejsza), to głębia ostrości jest większa;
◆ im większa odległość od obiektu, tym większa głębia ostrości;
◆ jeśli ogniskowa obiektywu jest dłuższa, to głębia ostrości jest mniejsza;

innymi słowy:

Głębia ostrości zależy od przysłony i odległości od obiektu. Im większy otwór przysłony i im bliżej obiektu znajduje się obiektyw, tym mniejsza jest głębia ostrości. I nie ma znaczenia, czy zbliżyłeś się stopami, czy przybliżyłeś obiekt.

Jeśli odległość do obiektu (i ogniskowa) pozostają niezmienione, tylko przysłona może zmienić głębię ostrości.

Należy rozumieć, że głębia ostrości jest bardzo zależna od wielkości matrycy, ale ponieważ zakłada się, że fotograf fotografuje tylko jednym aparatem na raz (a nie strzela jak kowboj z 2 różnej wielkości beczek na raz!), potem pomijamy :) Powiedzmy jedno: na dużej matrycy łatwiej uzyskać mniejszą głębię ostrości.
Jaki jest wynik? Im mniejsza głębia ostrości, tym bardziej rozmyte będzie tło. Jeśli głębia ostrości jest duża (jak w kompaktach), albo tło nie jest daleko za obiektem (czyli wpada w głębię ostrości), to rozmycie tła nie zadziała - wszystko będzie ostre, zarówno obiekt, jak i obiekt tło. A teraz wszystko jest takie samo, ale w bardziej przystępnym języku:

Jeśli chcesz mocno rozmyć tło za portretem, to zbliż się (lub powiększ) tak, aby twarz zajmowała większą część kadru (jeszcze lepiej użyć długiego obiektywu), maksymalnie otwierając przysłonę . Jeśli nie chcesz, to zakryj przysłonę, aby tło nie było zbyt zachmurzone :)

W sieci można znaleźć wiele kontrowersji na temat „czy głębia ostrości zależy od ogniskowej”. Jedni myślą, że to zależy, inni oczywiście, że nie :) W ogóle demokracja i wolność słowa to bardzo dziwna rzecz: nawet zwykła kartka papieru zostanie przez niektórych nazwana czarną, jeśli większość uzna że jest biały. I dlaczego? Ale ponieważ wolność i możesz robić, co chcesz! :) Nota bene, stopień idiotyzmu społeczeństwa ocenia się po nieumiejętności określenia granicy głębi ostrości tego, co jest dozwolone, a to zakłopotanie wynika z niezrozumienia, że nieograniczone wolności są tak złe, jak gdyby były całkowicie zaciśnięte (jak przepona)! Swoją drogą fundamenty fotografii (a nie demokracji) opierają się na naturze światła, konstrukcji obiektywu i zdrowym rozsądku fotografa :)

Ponieważ często zadawano mi pytania „dlaczego inna strona mówi o IPIG nie tak, ale odwrotnie”, autor tych wierszy zmęczył się odpowiadaniem - „możesz wybrać dowolny zasób” - i napisał krótki artykuł na temat opinia:

Jeśli nie jesteś zainteresowany, możesz go pominąć. Fotografia dla początkujących nie przewiduje angażowania tych ostatnich w spory teoretyczne. Jak i wszyscy inni. Autor wyraził jedynie swoją opinię na temat „problemu” – ulegając życzeniom społeczności fotograficznej. Mam nadzieję, że podstawy fotografii na tym nie ucierpi :)

Muszę ostrzec początkujących: nie róbcie jakiegoś celu samego z małej głębi ostrości. Po pierwsze, rozmycie tła nie zawsze jest właściwe. Po drugie, nie rzadziej wymagana jest duża głębia ostrości, aw makrofotografii jest to po prostu konieczne. Najczęściej podczas fotografowania krajobrazów wymagana jest ostrość „w całym polu”, dlatego warto zastanowić się nad tym tematem bardziej szczegółowo. Te. Nie zatrzymujemy się, czytamy dalej :)

Jak fotografować krajobraz

Do krajobrazów przysłona z reguły jest zasłonięta - tak, żeby wszystko było ostre, „od pępka po nieskończoność”, jak to często bywa w aparatach kompaktowych – w krajobrazach tam w ogóle nie da się zakryć przysłony :). Lustrzanka cyfrowa jest trudniejsza w użyciu (cokolwiek mówią w reklamach!) - jasny obiektyw może rozmyć się na początku panoramy przy ogniskowaniu na odległych obiektach. Rozmycie bliskiej (lub dalekiej) części obrazu w krajobrazie nie jest wcale konieczne. Dokładniej, nie zawsze jest to konieczne. Dlatego radzę zasłaniać przysłonę nawet na kompakcie – żeby wyrobić w sobie nawyk zwany „poprawnym fotografowaniem”.

Tak wyglądają typowe krajobrazy :)

Jak na poniższych zdjęciach.
Krajobraz nr 1: przysłona do f8, EGF 24 mm. Krajobraz nr 2: przysłona do f8, EGF 36 mm.

Ogniskowa do krajobrazów jest zwykle wybierana mniej niż standardowa, zapewnia to szeroki kąt - „więcej miejsca zmieści się w kadrze”. Typowym przykładem takiego planu jest fotografia nr 1, na której zastosowano najszerszy (jak na ten obiektyw) kąt. Oczywiście krajobraz można sfotografować z dłuższą ostrością: wszystko zależy od tego, co chcesz sfotografować, od kąta, od możliwości zbliżenia. Np. nie miałem takiej możliwości - "kadrować stopami", fotografując nr 2 - po prostu utopiłbym się z aparatem, a chciałbym mieć większego spadochroniarza, bo to ważny "szczegół" z krajobrazu... :)

Samouczek fotograficzny nie pretenduje do miana bardziej szczegółowego przedstawienia podstaw fotografii krajobrazowej, dlatego dla tej ostatniej przeznaczono osobną stronę ze zdjęciami. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że krajobraz jest najłatwiejszym miejscem dla początkującego. Na tej stronie omówiono nie tylko analizę typowych błędów, ale także fotografię krajobrazu standardowym obiektywem. Wszystko to znajduje się w głównym menu witryny, ale łatwiej jest kliknąć tutaj:

Ponieważ czujnik jest sercem, a procesor mózgiem, obiektyw jest duszą aparatu. A fotograf po prostu wciska przycisk :) Jeśli tak poważnie myślisz, to lepiej trochę poczekać z zakupem lustrzanki i jednocześnie usunąć ten podręcznik z zakładek :) Krajobraz (jak wszystko inne!) Ty można po prostu patrzeć oczami "podczas meczu" i nie zawracać sobie głowy aparatami, obiektywami, fotositami i innymi fotograficznymi bzdurami :) , łatwo zrozumiesz, czy potrzebujesz aparatu, czy nie tak bardzo! Właściwie to podejście dotyczy nie tylko krajobrazu i nie tylko fotografii...

Do wykonywania portretów najlepiej nadają się obiektywy o ogniskowej 50 mm (standard w EGF) i większej. teleobiektywy. Aby oddzielić osobę od tła i rozmyć tło, musisz użyć „teleobiektywu”. Jeśli chcesz, aby osoba popisała się na pięknym tle i to tło jest widoczne, to wcale nie musisz robić teleobiektywu :) W takim przypadku możesz fotografować standardowym obiektywem lub po prostu zmniejszyć ogniskową długości (jeśli masz zoom), możesz też przytrzymać, jeśli to możliwe, przysłonę. Podstawy fotografii zakładają, że fotograf nadal fotografuje, a nie swój aparat! Nie zmęczę się powtarzaniem :)

Obiektyw Pentax 16-45/f4, który omówiliśmy wcześniej, bardziej nadaje się do fotografowania krajobrazów (nie dlatego, że Pentax, ale dlatego, że jest szerszy niż normalnie!), ale można nim również fotografować portrety. Celowo podaję przykłady zrobione tym konkretnym obiektywem, ponieważ przypomina on standardowy obiektyw dołączony do aparatu (zwykle nazywany jest „wielorybem”) – taki jest używany na początku przez początkujących. Nie myśl, że proponują Ci – „najpierw naucz się grać na gitarze bez strun, a dopiero potem kupisz sobie prawdziwy błotnik…” – często zadawano mi pytania „czy da się robić dobre portrety z wieloryba”, „co potrafi wieloryb w makro” i tym podobne, więc uznałem za konieczne zastosowanie obiektywu bliżej wieloryba. Dlaczego właściwie nie wieloryb? Tak, bo po prostu go nie mam :)

Ponieważ współczynnik przysłony obiektywu 16-45 / 4 jest stosunkowo niski (f4), aby zrobić portret, należy maksymalnie otworzyć przysłonę. I oczywiście ustaw obiektyw w maksymalnej pozycji teleobiektywu - przy ogniskowej 45 mm, która jest już całkiem odpowiednia dla portretu - zniekształcenia geometryczne będą mniejsze. Zauważalne zniekształcenie może być akceptowalne dla krajobrazu, ale dla portretu będzie to wyraźna wada. Podczas fotografowania należy skupić się na oczach (lub oku najbliższym), ponieważ oczy są najbardziej wyrazistą częścią portretu, nie bez powodu nazywane są zwierciadłem duszy. Jeśli głębia ostrości jest bardzo mała, to nawet jeśli uszy są „rozmyte” wraz z nosem, ale oczy są zawsze w strefie ostrości. To jest część techniczna.

Ale część kreatywna jest nieco bardziej skomplikowana. Zidentyfikowałem więc kilka dobrze znanych zasad konstruowania kompozycji, które nawet mistrzowie rzadko pozwalają sobie na łamanie. Początkujący powinien raczej przestrzegać tych zasad niż zaprzeczać im; przeciwieństwo nie dowodzi mistrzostwa. Konstrukcję kompozycji przypiszemy nie tylko portretowi, ale także dowolnemu głównemu tematowi fotografowania.

Obca ręka w kadrze obok twarzy bohatera momentalnie zamienia dobre zdjęcie w gówno.
Nic ekstra! W kadrze należy pozostawić tylko znaczące obiekty. To podstawy fotografii, nie tylko portretowej.
Lepiej strzelać do dzieci z wysokości ich wzrostu, a nawet niżej!
Ludzi nie należy ciąć przypadkowo, nawet jeśli jesteś chirurgiem. Źle jest odcinać stopy ramką, a strzelając z profilu odcinać twarz (pozostawiając tył głowy). To jest straszne! Nie należy również przecinać postaci ludzkiej na pół wzdłuż linii horyzontu (lub płotu).
Osoba portretowana musi być asygnowany(głębia ostrości, oświetlenie, rozmiar i dogodne położenie w kadrze, gra światłocienia, wszystko, byle nie podświetlone). W rzeczywistości dotyczy to każdego przedmiotu fotografowania.
Tło nie powinno być kolorowe i rozpraszać widza niezrozumiałymi przedmiotami. Wyrzuć wszystko, co niepotrzebne z tła, rozmyj, zniszcz, zrób to sam - po prostu skup całą swoją uwagę na portrecie.
Główny obiekt nie zawsze powinien znajdować się dokładnie na środku kadru.

Początkującemu przyda się często stosowana w fotografii „reguła trzech części” (podział kadru na trzy równe części); zaznaczone na zielono punkty semantyczne, „przyciągające wzrok”. Uwierzmy geometrii harmonii! Ale... bez przesadnego fanatyzmu.)

Ponadto portret powinien w miarę możliwości wyrażać istotę osoby i jej najbardziej wyraziste cechy, które ujawniają jej charakter. Jeśli to się nie uda, to możemy powiedzieć, że portret się nie udał, ale można to zrobić w inny sposób - ale normalne zdjęcie wyszło na pamiątkę! Zobaczmy typowy portret zwykłego rosyjskiego macho :)

Rosyjski macho.
przysłona otwarta do f4, ogniskowa (EGF) 67 mm.

Aby uzyskać tak rozmyte tło, trzeba nie tylko maksymalnie otworzyć przysłonę, ale także fotografować z bardzo bliskiej odległości, tak aby twarz zajmowała większą część kadru. A tło tutaj oczywiście zostało zrobione nieostre, nie po to, żeby pokazać, że tło jest nieostre (to jest głupie!), a wręcz przeciwnie, żeby podkreślić główny temat :)

A ten obiekt, należy zauważyć, ma bardzo surowy wygląd ... Co za typ! Coś w rodzaju prawdziwego rosyjskiego macho, bohatera i ulubieńca kobiet, postrachu wrogów :) Jednak określenie macho nie ma nic wspólnego z tym „seksualnie heroicznym” wizerunkiem kreowanym przez głupie latynoamerykańskie programy telewizyjne, nie mniej głupią amerykańską akcję filmy, i skrzętnie wyolbrzymione przez naszą (nie mniej chujową) przez krajową telewizję. Kobiety nie dajcie się zwariować! W rzeczywistości macho to niegrzeczny i okrutny mężczyzna, który bierze kobiety siłą (czytaj gwałty), a wszelkie problemy rozwiązuje pięściami i butami, w ogóle rodzaj pijanego wiejskiego głupka, od którego ciężka praca (czy lenistwo?), Niestety, nie zrobił człowieka ... Przepraszam, ten typ postaci zupełnie nie pasuje do tego Rosjanina, a on wcale tak nie wygląda, tylko fotografia jako taka może wiele wyrazić - jeśli chcesz :) tzn. ekspresyjnie podkreślają i uwypuklają niektóre nieuchwytne rysy twarzy. Czy potrafisz teraz zgadnąć, co to znaczy poprawnie wykonać portret?

Teraz trochę o fotografowaniu dzieci. Mówią, że dzieci to kwiaty życia. Niektórzy twierdzą, że kwiatami życia są hipisi :) Wszystko to jest z gruntu błędne, bo kwiaty trzeba jeszcze hodować, a punków trzeba wychowywać… A nawet jeśli dzieci nie dorastają w naszym ogródku, trzeba być w stanie ich sfotografować. Zgadnij, jakie zdanie pojawi się teraz? Tak, tak, jak prawidłowo fotografować dzieci :)

W obu ujęciach przysłona jest otwarta na f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Dzieci bardzo łatwo fotografować - są spontaniczne, naturalne, ich uśmiechy nie są wymuszone. Bardzo trudno jest fotografować dzieci - cały czas kręcą się jak bąki, nagle odwracają się plecami do obiektywu, a w dodatku ciągle wymykają się z kadru... Wyobraź sobie - nawet nie chcą pozować! A jeśli dzieje się to w słabo oświetlonym pomieszczeniu (a zdarza się to prawie zawsze!), to po kilku nieostrych ujęciach możesz już mieć wymuszony uśmiech! Zrób cokolwiek, wyjmij zabawkę dla dzieci, zrób minę, opowiedz dowcip, złap ich nastrój, ale tylko nie zmuszaj dziecka do poważnego patrzenia przez kilka minut prosto w obiektyw, obiecując, że „wyleci ptak Teraz." Szczerze mówiąc to nie wyleci, próbowałam 17 razy pod rząd - nie ma sensu :) Lepiej zrobić zdjęcie, gdy dziecko jest pasjonatem własnych spraw, przytłoczone emocjami i nie zwraca na ciebie uwagi albo robić zdjęcia...

Kto powiedział, że nie można robić portretów obiektywem szerokokątnym? Przy długim ogniskowaniu można je usunąć dowolnym obiektywem, nie tylko jasnym obiektywem portretowym. Bez względu na to, co fotografujesz, zawsze powinieneś mieć możliwość korzystania z oświetlenia, nawet jeśli masz tylko wbudowaną lampę błyskową. Uważa się, że należy unikać fotografowania z lampą błyskową w czoło, że do portretu należy używać miękkiego, rozproszonego światła, używać światło dzienne, czy zewnętrzna lampa błyskowa skierowana w sufit, czy reflektory… Wszystko to prawda, a jeszcze lepiej mieć własne studio fotograficzne z fotomodelkami. Pamiętaj, ta strona jest dla początkujących. Nawet w jasnym świetle słonecznym włącz lampę błyskową, aby oświetlić głębokie cienie na twarzy, zwłaszcza pod światło. I przede wszystkim szukaj ciekawe kąty filmowanie. Ale jeśli pozwala na to oświetlenie, należy wyłączyć lampę błyskową, ponieważ naprawdę zabija naturalne światło i daje płaski obraz.

Lampa błyskowa wbudowana w aparat jest oczywiście słaba, ale trzeba umieć z niej korzystać.

Widząc mnóstwo błyskających fleszy na trybunach ogromnego stadionu, nie należy zakładać, że w kraju nastąpił masowy rozwój duchowy ludności, a zamiast sprzedawców i handlarzy reklamowymi śmieciami pojawiło się wielu fotografów: )

Należy mieć świadomość, że lampa błyskowa wbudowana w aparat zwykle nie uderza dalej niż 3-5 metrów. Dlatego autentycznie zaskakuje: co ludzie będą podkreślać z odległości trybun? Aby nie zawieść się na człowieczeństwie i znaleźć spokój umysłu, zawsze myśl o prostym zapominaniu przez „fotografów” o wyłączeniu automatycznego wyzwalania błysku. Nie daj się sklerozie - prowadzi to do przedwczesnego rozładowania baterii :)

Jak używać flasha? Na maszynie jest to możliwe, ale w zaawansowanych aparatach istnieje możliwość regulacji mocy impulsu (-+). Aby nie prześwietlić twarzy, zmniejsz moc przy bliskich odległościach i odwrotnie, zwiększ ją, jeśli obiekt znajduje się kilka metrów dalej. Korzystanie z tej funkcji jest szczególnie przydatne podczas fotografowania pod światło padające z przeciwka. Niestety, w mydelniczkach lampa błyskowa nie jest regulowana, można jej używać tylko w trybie automatycznym lub wyłączyć.

Zdjęcie nr 3 zostało zrobione w słabo oświetlonym pomieszczeniu, a tutaj po prostu trzeba włączyć lampę błyskową - dzieci są w ciągłym ruchu, stąd prawdopodobieństwo rozmycia jest zbyt duże. Oczywiście otworzyłem przysłonę na f4, aby uzyskać minimalną głębię ostrości, resztę powierzyłem automatyzacji i fotografowałem na ISO - 100. Właściwie zawsze fotografuję na minimalnym ISO, a tylko czasami na wyższym :)

Na obu obrazach EGF = 67 mm. Ale różne ISO, przysłony i
różne tryby błysku...

Ujęcie nr 4 jest szczególnie godne uwagi pod względem użycia lampy błyskowej. Zdjęcia musiałem robić późnym wieczorem, bez statywu, a nawet na przysłonie, dokręconej aż do 8 - a wszystko przez moje dziwactwo, by uchwycić w kadrze nie tylko dziewczynę, ale i tło nocnego pejzażu i chciałem, aby to tło nie było całkowicie rozmyte, co byłoby nieuniknione przy szeroko otwartej przysłonie i tak usuniętym tle. Nie ma sensu używać do tego celu lampy błyskowej wprost – twarz oczywiście będzie oświetlona, ale krajobrazu nie będzie widać – flesz do niej nie dotrze.

Dlatego strzelanie odbywało się w trybie powolnej synchronizacji na tylnej kurtynie. To taki tryb lampy błyskowej: aparat długo naświetla tło przy długim czasie otwarcia migawki, a dopiero na samym końcu szybko oświetla tło lampą błyskową (w tym przypadku twarz). Ale w końcu czas otwarcia migawki wynosił 8 sekund! Musiałem podnieść ISO do 400 i uzyskać znacznie krótszy czas otwarcia migawki - „tylko” 2 sekundy. Smarowanie było nadal nieuniknione. Co robić? Najprościej było nie dać się zwariować, całkowicie otworzyć przysłonę, ustawić lampę błyskową na automatyczną i zrobić normalne zdjęcie na ISO - 100 i czasie otwarcia migawki 1/60 s. Pomyśl tylko, tło nie jest widoczne, my nie jesteśmy tłem, ale robimy nocny portret. Swoją drogą uwaga, ostrość była nie na oku, a na wąsach :) - w centrum kadru - typowy błąd początkujących, którzy po raz pierwszy wzięli lustrzankę do ręki. Do prawidłowego ustawienia ostrości wrócimy później...

Ale byłem uparty... i zdecydowanie chciałem mieć nocny portret tylko z lampkami nocnymi, ale 2 sek. fragmenty były przeszkodą, a ISO nie chciałem jeszcze bardziej podnosić. Poradziłem modelce, aby oparła łokieć na kamieniu, tym samym mocno mocując podbródek i nie ruszając się, a aparat był nie mniej mocno zamocowany w dłoniach, opierając łokcie na innym kamieniu - okazało się, że jest to coś w rodzaju statywu. Ogólnie rzecz biorąc, dziewczynie udało się zrobić wszystko dobrze: wytrzymać 2 sekundy bez mrugnięcia, uśmiechnąć się i jednocześnie wyglądać całkiem naturalnie. Sam czas ekspozycji został poświęcony na naświetlenie tła (i częściowo pierwszego planu), a błysk pod koniec ekspozycji wyraźnie utrwalił nasz model tuż przed zamknięciem migawki.
Nie ośmielam się oceniać, czy wyszedł dobry portret, ale dziewczyna na pewno była dobra… W każdym razie udało mi się zrobić dokładnie to, co było zamierzone, a nie to, co mogło wyjść :) I nie należy patrzeć za dwuznaczności w moich słowach - nawet jeśli jest napisane "jak strzelać do dziewczyn!" :)

— Ha! Więc każdy głupiec będzie mógł robić zdjęcia! Daj mi drogi profesjonalny aparat z zestawem topowych obiektywów, a dam ci więcej! - wykrzykuje kolejny przybysz i... będzie miał rację. Ale będzie miał rację nie dlatego, że kliknie, ale dlatego, że być może nie widział złych zdjęć zrobionych bynajmniej mydelniczką z plastikowym obiektywem. A oto przykład, miłego oglądania:

Więc zdjęcie numer 5. Co można powiedzieć? O wyborze obiektywu do swojego aparatu można mówić długo. Można powiedzieć, że to zdjęcie jest dobrze naświetlone, skupione, nie ma ruchu, balans bieli nie jest przytłoczony, nie ma też żadnych szumów. Wszystko jest dobrze tak? Stopy są odcięte, z głowy wystaje rynna, a tło… po rosyjsku brakuje słów, by wyrazić absurdalność tła i nędzę fabuły. Tak, generalnie to jest poza dobrem i złem :) Żaden najdroższy aparat nie uchroni Cię przed takimi błędami - nie da się tak zobaczyć świata - dziewczyna w kamiennej korycie z rynną w głowie - nie da się sfotografować tak! Jestem nieznośnie zraniony i boleśnie zawstydzony tym zdjęciem (i oczywiście za wszystkie lata, które przeżyłem :) Chociaż ... po wieczornym oglądaniu naszej telewizji takie zdjęcie może wydawać się arcydziełem ....
Ale numer 6 to zupełnie normalny pełnometrażowy portret. Oczywiście nie Cartier-Bresson, ale przynajmniej przyzwoity amatorski strzał na pamiątkę. To nie wstyd dawać, tylko data to za mało. No to oczywiście moje zdanie :)

Zdjęcie po lewej wygląda już przyjemniej niż tylko migawka dla pamięci. Jeśli jeszcze nie zestarzałeś się w swojej duszy w naszym całkowicie zwariowanym świecie i jeśli jeszcze nie postradałeś zmysłów w społeczeństwie, które nazywa się albo świeckim, albo ortodoksyjnym, albo przestępczym, albo społeczeństwem konsumpcyjnym - a nawet demokratycznym - to jest szansa, że to bezpretensjonalne zdjęcie babci z wnuczką nie pozostawi obojętnym. Ich twarze lśnią, z obrazu tchnie ciepło i spokój. Aby to zrobić, nie trzeba używać aparatu z funkcją rozpoznawania twarzy i uśmiechu :) Jeśli fotograf nie jest w stanie rozpoznać twarzy, to musi przestać pić, a jeśli to nie pomoże, przestać robić zdjęcie ! Ogólnie usunięcie tego nie jest trudne. Zwłaszcza, gdy portretowani absolutnie nie zwracają uwagi na fotografa i nie podejrzewają, że są filmowani. Gdyby siedzieli przed kamerą i zmuszali do patrzenia w obiektyw, to cała bezpośredniość zniknęłaby w mgnieniu oka, dobrze, jeśli są jeszcze wymuszone uśmiechy. I wiesz, w przypadku tego zdjęcia nie chcę w ogóle wskazywać, jaki czas otwarcia migawki i przysłona zostały ustawione i czy szum jest bardzo zauważalny. A tym bardziej nie ma ochoty dyskutować o rodzaju matrycy producenta, czy promocji marki :)

Zdjęcie po prawej zostało zrobione aparatem kompaktowym. To nawet nie portret, ani inscenizacja, ale czysto reportażowe ujęcie wykonane małym kompaktem z obrotowym ekranem. Patrzysz w dół na ekran obrócony poziomo i strzelasz do przodu i lekko do góry spod stołu! To tylko zdradliwy błysk, ale tak naprawdę nie mogłem wyłączyć zaciągnięcia w słabo oświetlonym pokoju! Najważniejsze, że zdjęcie zostało już zrobione! Znowu myślisz o rosyjskim macho? nie, ale typ okazał się też bardzo kolorowy :)

Widzieliśmy już, jak robić portrety za pomocą szerokokątnego zoomu. I byłoby nieuczciwością nie podać przykładu klasycznego obiektywu z linii Pentaxa: to jasny obiektyw 50/1.4. Oczywiście podobne modele można znaleźć u innych producentów (zarówno drogie f1.4, jak i tańsze f1.7); i generalnie poprawki nadal istnieją z powodzeniem dzięki najlepszemu stosunkowi ceny do jakości i najlepszemu stosunkowi ceny do apertury. Wyraża się to następująco:

Przy tej samej przysłonie zniekształcenie optyczne obiektywu stałoogniskowego jest mniejsze, a przy tej samej jakości i współczynniku przysłony zoom będzie o rząd wielkości droższy. I nawet we śnie zoom nie będzie w stanie konkurować z poprawkami o przesłonie większej niż f2/8.

Jedynymi wyjątkami są obiektywy niektórych topowych kompaktów, a wyjątek, jak wiadomo, tylko potwierdza regułę - takie aparaty są bardzo drogie. I nawet w nich prawie nie ma obiektywów stałoogniskowych: aparaty kompaktowe są ustawione dla początkujących, a producent nie chce tłumaczyć początkującemu, dlaczego potrzebna jest poprawka, gdy jest szybki zoom. Spróbuję: obiektyw zmiennoogniskowy ma więcej zniekształceń, ale łatwiej i taniej jest zrobić go na małą matrycę niż na dużą :)

Pojawienie się szybkich zoomów (a 2,8 to bardzo drogi zoom, często droższy niż sam aparat!) nie położyło kresu pięćdziesięciu dolarom i innym obiektywom o stałej ogniskowej w lustrzankach cyfrowych. Nawiasem mówiąc, takie „pięćdziesiąt kopiejek” na aparacie o współczynniku przycięcia 1,5 pewnie zamienia się w mini-teleobiektyw z EGF = 75 mm. Ogólnie jest to dość dobry portret. Przy szerokim otworze względnym, na jaki pozwala ten obiektyw, zdjęcia z miękką ostrością wyglądają bardzo dobrze.

Ale oto paradoks. Jeśli zaleca się fotografowanie portretów przy otwartej przysłonie, to dla szybkiego fotografa portretowego można zalecić coś wręcz przeciwnego: zacisnąć przysłonę o kilka działek!

Po pierwsze, gdy jest zamknięty, minimalizowane są niektóre zniekształcenia optyczne, charakterystyczne dla otworów otwartych. Po drugie, przy całkowicie otwartej przysłonie f1,4 głębia ostrości staje się tak mała, że większość twarzy będzie w ogóle nieostra, zwłaszcza podczas fotografowania portretu zbliżenie.

Na przykład pysk po lewej został sfotografowany przy aperturze 1,4 z ostrością na prawym oku (hmm, kot myśli, że to jej lewe!). A teraz drugie oko jest już nieostre. Zasadniczo jest to normalne (nawet przy zbliżeniu), ale jeśli pozwala na to czas otwarcia migawki, przysłonę można tutaj nieco zakryć. Swoją drogą u mnie opinia jakiegoś zwierzęcia na temat umiejscowienia oczu jest mi głęboko obca... więc kot ma coś innego i pojawi się jego własna wizja świata :)

Każdy fotograf-amator ma dobre sto zdjęć zwierząt domowych (i być może więcej niż jedno), więc nie spodziewam się nikogo zaskoczyć: pomyśl tylko, kot. Ale spójrzcie wszyscy tak samo, jak zero uwagi poświęca się koronie natury - człowiekowi :) Tak, tak. Ten, który robi zdjęcie. Modelka nawet nie odwróciła głowy!

Ta bestia ma gdzieś czyjeś rozumienie świata - ma swoje iw dodatku jest całkowicie samowystarczalna... nie, nie boli mnie to! Pomyśl o modelce z ogonem...

Wracając do obiektywu, powiem, że wygodnie jest fotografować szybką optyką bez lampy błyskowej nawet w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Tutaj oświetlenie umożliwiło przymknięcie przysłony do f2.

- Jak to!? - pyta fotograf-amator - wybierasz obiektyw ze względu na jego przysłonę, a potem zmniejszasz właśnie tę przysłonę zasłaniając przysłonę! Nonsens…

I to nie jest pytanie, jest to bardzo prosto wyjaśnione. W rzeczywistości kupujesz obiektyw wcale nie ze względu na potężną przysłonę, jak wielu ludzi myśli, ale po to, aby Twoje zdjęcia wyglądały tak, jak zostały zamierzone! A im więcej okazji do tego, tym większa apertura obiektywu…

Na zdjęciu po lewej przysłona była lekko dokręcona do f1.7 przy ISO 400. Ten stary „filmowy” obiektyw na szerokich przysłonach (nawet przymknięty do f1.7 też jest dość otwarty) sprawia, że zdjęcie jest miękkie, co może być korzystne do portretów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że chęć zrobienia zdjęcia ostrego „jak najszybciej”, „do pryszczy na skórze”, a nawet „do bólu oczu” jest charakterystyczna dla wielu amatorów. Fotografia z „miękkim portretem” wydaje im się zarówno mydlana, jak i mętna, i warta wszystkich innych fotograficznych (i nie takich) słów. Swoją drogą, to źle. Co jest dobre dla pejzażu (a nawet wtedy nie zawsze!), dla portretu to po prostu śmierć. Porównaj to zdjęcie z ostrymi twarzami uchwyconymi powyższym Pentaxem 16-45/f4. Jeśli wolisz takie ostre portrety, to może lustrzanka została kupiona za wcześnie i przez jakiś czas powinieneś fotografować mydelniczką?

Obiektyw stałoogniskowy jest dobry dla każdego, ale nie należy zakładać, że nie ma wad. Każdy ma wady :)

Główną wadą obiektywu stałoogniskowego jest całkowity brak zoomu! Tak, tak, wszystko dobrze zrozumiałeś - będziesz musiał biegać tam iz powrotem nogami, nogami, aby wziąć to, co chcesz na zdjęciu, w ramkę ramy :)

Straszny! I to zamiast wygodnego obracania karbowanego pierścienia zmiany ogniskowej na obiektywie lustrzanki stojąc nieruchomo lub naciskania przycisku zoomu na kompakcie :) Właściwie główna wada Poprawka nie polega na tym, a nawet na niemożności zbliżenia się do tematu lub, przeciwnie, oddalenia się. Ten problem „łatwo” rozwiązuje zestaw ciężkich obiektywów o różnej ogniskowej i lekka torba na nie :) Albo nawet modny plecak fotograficzny :) Ale co zrobić, gdy trzeba od razu uwiecznić ulotną chwilę? Tutaj zoom jest poza jakąkolwiek konkurencją.

Najprawdopodobniej będę kontynuował temat „jak fotografować pejzaże i portrety”, być może wyróżnię portret na osobnej stronie, jak np. „krajobraz” i „makrofotografia”. Doskonale rozumiem, że tematy nie są całkowicie (a nawet w jednej trzeciej!) niejawne, ale przynajmniej widzieliście, co i jak można kręcić niedrogimi obiektywami bez użycia specjalnego oświetlenia studyjnego. We wszystkich przykładach użyto (lub nie użyto!) tylko lampy błyskowej wbudowanej w aparat.

Co to jest pomiar ekspozycji

Nie każdy aparat cyfrowy ma ręczne ustawienia czasu otwarcia migawki i przysłony, ale wierz mi, każdy ma automatyczne :) Aby określić oświetlenie obiektu w kadrze, aparat ma system pomiaru ekspozycji, który najpierw ocenia stopień tego oświetlenia, a następnie następnie sam ustawia żądany czas otwarcia migawki i przysłonę. Aby uzyskać obraz, który przedstawia obiekt tak, jak go faktycznie widzimy, potrzebny jest odpowiedni pomiar. Robi to automatycznie wbudowany w aparat system pomiaru światła – światłomierz, który zwykle dobrze sobie z tym zadaniem radzi.

Pewien fotograf powiedział mi, że teraz fotografowanie stało się nieciekawe, aparat w większości przypadków radzi sobie doskonale ze wszystkimi ustawieniami, nawet na pełnym aucie, a człowiek musi tylko głupio pociągnąć za spust. Mówią, że duch kreatywności, który był na filmie, odchodzi itp. i tak dalej. Ale co stoi na przeszkodzie, aby fotograf przełączył się na tryb ręczny i fotografował tak, jak chce? Ponieważ moja strona jest przeznaczona dla początkujących, a nie dla guru, chcę od razu udzielić porady - spróbuj strzelać z ustawieniami ręcznymi! A jeśli to nie zadziała, to podczas fotografowania na maszynie nie bądź leniwy, aby porównać swoje mentalne czasy otwarcia migawki i przysłony z tymi, które pokazuje pomiar aparatu. to jest przydatne! Zarówno rozwija ducha twórczego eksperymentu, jak i świetnie uczy. Nawiasem mówiąc, automat jest daleki od bezużyteczności, ponieważ czasami trzeba zrobić zdjęcie bardzo szybko - zdarza się, że nie ma czasu na majstrowanie przy ustawieniach - ptak może odlecieć!

Poradziłem mojemu przyjacielowi fotografowi, który tęskni za filmem, aby wyrzucił aparat cyfrowy i kupił mechaniczny aparat na kliszę, aby na zawsze zapomnieć o „kreatywnym kryzysie technologii cyfrowej”. Z jakiegoś powodu patrzył na mnie bardzo niedowierzająco… to zrozumiałe: kryzys nie jest cyfrowy ani filmowy, ale tylko w jego własnym mózgu! I dotyczy to daleko nie tylko fotografii, ale ponieważ filozofia, czy polityka (jak na przykład u pana Miedwieputkina, w której nie ma miejsca na domowy sprzęt fotograficzny, a także inne rosyjskie towary) nie jest tematem tego artykułu, wróćmy do pomiaru i pokrótce opiszmy jego rodzaje.

Pomiar jest niezbędny do prawidłowego określenia pary ekspozycji - czasu otwarcia migawki i przysłony, a także do ich kontrolowania w wizjerze lub na ekranie.

Kontrolowanie czasu otwarcia migawki jest konieczne, aby uniknąć rozmycia, a przysłona jest niezbędna do zrozumienia szacunkowej głębi ostrości. To są podstawy fotografii!

W zaawansowanych aparatach dostępne są 3 główne typy ustawień automatycznego pomiaru: matrycowy, centralnie ważony i punktowy. Zacznijmy od najmniejszego :)

1. Pomiar punktowy. Pozwala zmierzyć ekspozycję tylko na małym obszarze kadru, mówiąc z grubsza w dużym punkcie, czyli w małym kółku :) To około 3% powierzchni matrycy. Zwykle jest to środek kadru, ale niektóre aparaty pozwalają ustawić ten punkt w innych miejscach. Pomiar punktowy jest stosowany, gdy występują duże różnice w dynamicznym zakresie jasności; zwykle wtedy musisz wybrać mniejsze zło: nieistotne szczegóły przejdą do prześwietlenia / niedoświetlenia, ale prawidłowy pomiar zostanie wykonany zgodnie z ważną dla fabuły częścią fotografowanego obiektu.
2. Pomiar centralnie ważony. Jak sama nazwa wskazuje pomiar dokonywany jest w centrum - wzdłuż "punktu" w centralnej części kadru (około 12%) i zwraca znacznie mniejszą uwagę na "peryferie", ale się opłaca :) punkt pierwszy (poza powyższym) tylko wielkością mierzonego obszaru - to znacznie więcej. Częściej używany jest pomiar centralnie ważony, na przykład wygodniej jest im robić portrety.
3. Pomiar matrycowy. W tym przypadku pomiar dokonywany jest na całej powierzchni matrycy, podzielonej na wiele stref; następnie wyniki pomiarów są porównywane z bazą danych dla kombinacji czasu otwarcia migawki i przysłony najlepszy wynik. Pomiar matrycowy nadaje się do większości scen, to on jest w ustawieniach domyślnych - nawet w mydelniczkach, gdzie w ogóle nie ma wyboru ustawień.

W prostych sytuacjach - gdy nie ma dużej różnicy w jasności - wszystkie trzy typy mogą dawać w przybliżeniu ten sam wynik, ale w złożonych sytuacjach szacunki mogą być bardzo różne. Dlatego oprócz pomiaru matrycowego jest punktowy i centralny. Poza tym pomiar ekspozycji można wykonać za pomocą specjalistycznych zewnętrznych gadżetów… hm, urządzeń takich jak światłomierz czy błyskomierz :)

Co warto wiedzieć o ostrości

Jeśli fotografujesz mydelniczką, to nie musisz nic wiedzieć o ostrości! Kto się nie zgodzi, niech czyta dalej :) Rzeczywiście, sama maszyna idealnie ustawi ostrość mydelniczki na nieskończoność – wszystko będzie ostre: jak to mówią, od pępka – po sam horyzont. To jest jednocześnie dobre i złe. Dobrze – bo wszystko będzie ostre, źle – bo nie uda się wyeksponować głównego obiektu, jednocześnie rozmywając drobne szczegóły tła. Jak wiemy, to ostatnie jest szczególnie łatwe w przypadku lustrzanek. Ale nie wierz ślepo tym, którzy twierdzą, że nawet gospodynie domowe mogą z łatwością robić zdjęcia lustrzanką cyfrową na maszynie. Oto kilka ujęć lustrzanką, które pozwoliłem zrobić niedoświadczonej osobie. Zdając sobie sprawę, że po raz pierwszy trzymał aparat, ustawiłem go na automatyczny. Po kilkukrotnym kliknięciu mężczyzna spojrzał na zdjęcia i powiedział: „po co nam taki duży aparat, małe pudełko po mydle robi jeszcze wyraźniejsze zdjęcia”.
Powiększmy i zobaczmy, co mu się nie podobało:

1. 2.

Nie znajdziemy nic złego w kiepskiej kompozycji kadru tych ujęć, a tym bardziej w ich walorach artystycznych. Założymy, że jest to zwykłe zdjęcie do pamięci, a tutaj nie mówimy o twórczych osiągnięciach, ale o czymś zupełnie innym - o jakości technicznej. Konkluzja: zła głębia ostrości. Na zdjęciu nr 1 trawa na pierwszym planie absolutnie nie jest tematem i tylko przeszkadza w odbiorze obrazu. Fotografując ludzi wystarczająco blisko, nadal przyjmuje się, że głównym obiektem są ludzie, co oznacza, że muszą być dobrze ustawieni. Ale tego po prostu nie ma, skupiając się na tle! Dlatego nawet mało wymagający początkujący zauważył, że „mydelniczka strzela wyraźniej”. Czy lustrzanka jest naprawdę gorsza? Rozwiążmy to.

Domyślnie autofokus działa na środku kadru, więc na zdjęciu nr 1 brakuje ostrości. Ale tak naprawdę nie jest to wina aparatu, tylko błąd snajpera fotografa, który skierował aparat na środek - za obiema osobami. Więc nawet pijani policjanci, teraz ubrani w policyjne mundury, nie strzelają :) Nawiasem mówiąc, dla weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej słowo policjant i policjant jest równoznaczne ze słowem zdrajca ...

Co mamy na zdjęciu? Tło — woda i przeciwległy brzeg są ostro pokazane, a gracze na środku są nieostre, jeszcze bardziej nieostra jest trawa, która jest na pierwszym planie. Na zdjęciu nr 2 kamera skupiła się na trawie, a wszystko inne było nieostre. Zdjęcia mają jedno podobieństwo - główni bohaterowie nie wyostrzyli się! Te prawdziwe (a nie inscenizowane) zdjęcia to najlepszy sposób na pokazanie, że maszyna z aparatem nie rozumie, gdzie ma celować! Zwłaszcza jeśli fotograf nie myśli o ustawianiu ostrości, tylko po prostu naciska przyciski :) W tym przypadku lustrzanka jest naprawdę gorsza od mydelniczki, która daje ostre ujęcie od pierwszego planu po horyzont (a nawet dalej!).
Wracając do tematu wyboru aparatu, zauważam, co następuje:

Jeśli nie chcesz studiować fotografii, majstrować przy ustawieniach, myśleć, czytać instrukcji i nudnych stron - kup najtańszy kompakt z jednym przyciskiem i bez ręcznego sterowania.

Nawiasem mówiąc, ludzie, którzy nie chcą niczego studiować, są mile widziani i żądani przez państwo w niewiarygodnie dużych ilościach. Kupiłem lustrzankę cyfrową, ale nie pasowała - to nonsens, kupię kompakt. Czarna mydelniczka nie pasuje do Twojego wizerunku - kupujemy różowy, a potem zielony. Masz dość mebli i starego aparatu - wyrzuć wszystko i kup ponownie! To prawda. Oszczędzając pieniądze, jesteś złym obywatelem, ponieważ nie przyczyniasz się do budowy społeczeństwa z rozwiniętym uśmiechem kufla kapitalizmu.

Kupiłem samochód - nie lubiłem korków, drogiej benzyny i braku parkingów - Kupiłem motocykl, ukradli - Kupiłem drugi i jak się okazało, że ciężko go dowieźć do 2 piętro, kupiłem rower :) W porządku, budujemy społeczeństwo konsumpcyjne i konsumpcyjne, prawda? :) Wiesz jak fajnie jest konsumować bez zastanawiania się nad przyczynami tego co się dzieje! :) Nie, no, chociaż trochę... no, przyznaj się sama przed sobą... No dobra, czytaj dalej. :)

Ale nadal - co zrobić, jeśli główne obiekty znajdują się na krawędziach? Jeśli masz mniej lub bardziej poważne urządzenie, a ustawienia są manualne, to możesz ustawić miejsce ogniskowania – w końcu maszyna nie wie, co dokładnie chcesz sfotografować i na czym dokładnie ustawić ostrość: obiekt jest na po prawej, pośrodku, czy po lewej... Typowym błędem w tym przypadku jest wycelowanie aparatu w środek. Na przykład, jak na zdjęciu nr 1.

1. 2.

Już to widzieliśmy. W ujęciu nr 1 kamera jest ustawiona na środku (tj. w tle), a filiżanka i słoik z kawą znajdują się po lewej i prawej stronie środka, dlatego były nieostre, tj. nieostre. Ale na zdjęciu nr 2 skupiamy się na pucharze i mamy to, czego chcieliśmy. Obiekty ujęć są podświetlone, a tło, które w tym przypadku jest nieistotne, jest rozmyte...

Jak to zrobić? Jeśli nie ma możliwości ustawienia miejsca ogniskowania, wówczas można skorzystać z funkcji „blokada – ostrość”, która jest dostępna w wielu aparatach. W pierwszym przypadku skierowaliśmy aparat na środek i wciśnięcie spustu migawki od razu zrobiło zdjęcie, co było błędem. W drugim przypadku skierowaliśmy aparat na kubek i wcisnęliśmy spust migawki, ale nie do końca, ale tylko do połowy. W tym samym czasie kamera ustawiła ostrość (jak można się domyślić po kubku). Następnie, nie puszczając przycisku (ważne, żeby nie wciskać go do końca!), skierowaliśmy aparat na środek, aby nie tylko filiżanka, ale i kawa zmieściły się w kadrze, i dopiero teraz wcisnęliśmy przycisk przycisk do końca. Aparat przez cały czas pamiętał odległość ogniskowania do kubka. Obraz jest gotowy. Zdjęcia z „właściwą” ostrością będą wyglądać bardziej obszernie i artystycznie.

Nawiasem mówiąc, główny przedmiot fotografowania - w tym przypadku kubek - od dawna jest zepsuty, ale jego obraz nadal służy początkującym do zrozumienia podstaw fotografii. Teraz pochłaniam kilogramy kawy, niestety, kolejnym kubkiem, który jeszcze nie zasłużył na rolę modelki :)

Ale jak fotografować lustrzanką jednoobiektywową z bliska iz daleka z zachowaniem ostrości? Zgadza się, zaciskamy membranę!

Im bliżej nas jest pierwszy plan, tym mniej tracimy serce, ale jeśli nagle wszystkiego chcemy, zaciskamy mocniej :)

W zaawansowanych aparatach dostępne są inne ustawienia, na przykład podświetlanie obszaru ostrości specjalną ramką lub ustawianie ostrości na obiekcie poprzez obracanie pierścienia na obiektywie (ręczne ustawianie ostrości). Jednak nie każdy ma takie ustawienia, ale głównie w lustrzankach i niektórych szczególnie zaawansowanych kompaktach cyfrowych.

W fotografii jest taki moment czysto techniczny, jak np dokładność autofokusa. Albo jak kto woli autofokus chybi :) Tęsknie, serdeczne, nawet w drogich aparatach, bo nie zna ludzkich celów i pragnień - a mianowicie na czym się skupić. Zwłaszcza na takie tematy jak np. po lewej (lepiej powiększyć zdjęcie). Cienkie gałązki są czasem poważną przeszkodą dla tępego karabinu maszynowego, nawet jeśli fotograf stara się celnie skierować je na celownik. Ale ustawianie ostrości dzieje się albo w tle, albo na gałązkach, kamera brzęczy, obiektyw porusza się tam iz powrotem, próbując wycelować w nieznany cel. W bardziej cywilizowanych wersjach nic nie będzie szumiało, ostrość po prostu będzie tęsknić za tłem, ale komu tak jest łatwiej. Ale łatwiej jest od razu wyłączyć autofokus, ponieważ możesz celować ręcznie znacznie szybciej i dokładniej, obracając pierścień na obiektywie w „staromodny sposób” i kontrolując głębię ostrości oko w wizjerze.

Nawiasem mówiąc, w aparatach kompaktowych prawie nie ma takiego problemu, ponieważ głębia ostrości jest zbyt duża jak na kompakt. A w odległości 1-2 metrów wszystko wokół niego będzie ostre, a chybienie (jeśli takie było) nie będzie zauważalne dla oka. Oczywiste jest, że jest to nie tyle zaleta, co wada: w tej fabule gałązki odgrywają wiodącą rolę, ważne jest, aby je podkreślić - w przeciwnym razie całkowicie stopią się z kolorowym tłem. I ogólnie podstawy fotografii mówią, że podkreślenie głównego tematu fotografowania jest nie tylko całkiem naturalne i niebrzydkie, ale wręcz konieczne.

Zastanówmy się bardziej szczegółowo nad takim problemem jak szybkość autofokusa. Autofokus w niektórych rodzajach reportażu wyraźnie pokaże, co kompakt może, a czego nie. Strony tej witryny wspominały już o szybkości autofokusa, ale bez przykładów, co nie jest dobre, więc oto kilka. A więc, co „niezbyt” może zagęścić:

Szybkość migawki 1/1500

1. 2.

A co jest takiego niemożliwego? Przy krótkim czasie otwarcia migawki nie stanowi to żadnego problemu. Jednak sprawa tkwi w ulotności chwili (zdjęcie nr 1). W następnej chwili startująca łódka wpadnie do wody iw ramie może być już przewrócona (zdjęcie nr 2), a nawet „wylecieć” z ramy. Bo cyfrowy kompakt w takim czasie po prostu nie będzie miał czasu na skupienie. Oznacza to, że przy krótkim czasie otwarcia migawki wyjdzie kadr, może nawet wysokiej jakości, ale… to będzie zupełnie inny kadr! Nie jest trudno to usunąć za pomocą lustrzanki cyfrowej, zwłaszcza jeśli masz pewne umiejętności. Odbywa się to podczas fotografowania „z okablowaniem” (aparat porusza się synchronicznie z ruchem, cały czas trzymając obiekt w wizjerze), a przycisk zostaje wciśnięty w odpowiednim momencie (w naszym przypadku podczas startu hulajnogi). I tutaj lustrzanka cyfrowa pokaże prędkość fotografowania, ale kompakt nie. Kompakt ma powolny autofokus, opóźnienie migawki i inne irytująco powolne rzeczy.

Powolność kompaktów sprawia, że nie nadają się one do takich reportaży. Ponadto bardzo trudno jest strzelać mydelniczką z okablowaniem przez ekran, a nie przez wizjer, którego po prostu nie ma ... Co możesz zrobić, taka jest funkcja projektowa. Można oczywiście ustawić zdjęcia seryjne, jeśli aparat na to pozwala (a jeśli nie?), i tu można mieć szczęście (lub nie szczęście…). Możesz ręcznie ustawić wszystkie ustawienia z wyprzedzeniem (oczywiście, jeśli je masz) i ustawić ostrość z wyprzedzeniem na zamierzony punkt fotografowania (jeśli dokładnie wiesz, gdzie ten punkt będzie). Osiągamy w ten sposób, że kompakt mniej myśli, ale niestety same przygotowania są czasochłonne - kadr można przegapić! Dlatego wszystkie te sztuczki nie dają żadnej gwarancji pożądanego rezultatu. To prawda, wspomniałem wcześniej, że mydelniczka wyrwana z kieszeni koszuli może czasem wyprzedzić dużą lustrzankę w reportażu. Nie ma tu żadnej sprzeczności, po prostu to sformułowanie odnosi się do początkujących, a nie reporterów, którzy zawsze trzymają aparat w gotowości – zwłaszcza jeśli czują, że nadszedł ten moment…

A jaki reportaż można zrobić kompaktem? Albo chociaż ten:

balans bieli

Balans bieli (WB) jest czasami określany jako temperatura barwowa światła otoczenia. Na przykład mówią: „zdjęcie żółknie”, „zablokowanie koloru na niebieski”, „kolor jest za zimny” itp., o czym można przeczytać w moim słowniku fotograficznym. Ale coraz łatwiej jest pokazać zdjęcia, aby zrozumieć różnicę. Na drugim zdjęciu poprawiono balans bieli - moim zdaniem oczywiście. W tym przypadku wygląd oparto na naturalnym oddaniu koloru, tj. ten, który był w momencie robienia zdjęcia.

Zimny i ciepły balans bieli.

Balans bieli można ustawić zarówno w aparacie przed zrobieniem zdjęcia, jak i później skorygować w edytorze graficznym. Jest to możliwe, ale nie konieczne! Prosta światowa prawda mówi, że uczą się na błędach. Mądrzejsza filozofia głosi bardziej rozsądną myśl: należy uczyć się na cudzych błędach, aby później nie poprawiać własnych. Absolutnie prawdziwe pod każdym względem, nie tylko w fotografii!

Ale mówię wam: błędy trzeba przewidywać, żeby ich w ogóle uniknąć :)

Rzeczywiście, lepiej ustawić balans bieli przed zrobieniem zdjęcia, niż później poprawiać go w edytorach, z reguły z pewną utratą jakości. Fotografowanie w pliku RAW (format RAW) ułatwia oczywiście edycję WB, ale nie zawsze jest to panaceum.

Niestety, każda metoda ma swoje zalety i wady, RAW nie jest wyjątkiem. A jeśli wstępne ustawienie WB zmniejsza efektywność sesji zdjęciowej, to „surowy format” zmniejsza dodatkowo wydajność przygotowalni i pojemność karty pamięci :)

Dlatego sam musisz przewidzieć własne preferencje dotyczące koloru w fotografii!

Do tego RAW jest bardzo ograniczony (a nawet zupełnie bezużyteczny) w przypadku uzyskiwania szczegółów z czysto wybijanych świateł, a jaśniejsze rozciąganie cieni prowadzi do zwiększonego szumu. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy używać surowego formatu. Ale to bardzo pomoże tylko przy najwyższej możliwej jakości strzelania, do której radzę dążyć. Lepiej od razu ustawić poprawną ekspozycję i balans bieli - nawet podczas fotografowania w formacie RAW.

Typowe ustawienia balansu bieli aparatu

Na skali temperatury znajdują się również ustawienia BB. Tutaj dobrze jest ponownie nauczyć się instrukcji dla aparatu, eksperymentując z jego ustawieniami. Domyślnie aparat kręci „na maszynie”, ale automatyka, jak wiemy, nie zawsze nadąża za zamysłem fotografa.

Eksperyment! Czy znasz różnicę między wiarą w Boga a prawdą? Prawdę można sprawdzić eksperymentem naukowym, ale nigdy nie można sprawdzić istnienia Boga. Eksperymentuj, a zostaniesz nagrodzony :)

Analiza zdjęć

Ale kiedy odszedłem od tej zasady, oto przykładowy dialog:

Nie chcesz krytykować, ale przynajmniej coś powiedz...

— Wysyłając zdjęcia, sam musiałeś przynajmniej coś o nich powiedzieć. Czego oczekujesz od oceny, czy sam jesteś zadowolony z krajobrazu, czy jest coś krępującego na tym zdjęciu? Co kręciliście, co chcieliście wyrazić i przekazać widzowi? Jakie w końcu były warunki fotografowania, jaki czas otwarcia migawki, przysłona, ISO, ogniskowa.

No dobra, postanowiłem sobie powiedzieć, po co torturować dziewczynę. Zdjęcie jest jak zdjęcie, nie zobaczysz na nim nic szczególnego. Tu nie ma co komentować. Zwykła rzeka, zwykły brzeg, zwykły krajobraz. Ale co autor chciał zobrazować, jakimi środkami wizualnymi się posłużył? Na początek spojrzałem na metadane obrazu i możesz zobaczyć te narzędzia (a raczej narzędzia) po prawej stronie zdjęcia.

Analiza zdjęć

Aparat: Fujifilm FinePix S7000
Czujnik: CCD 1/1,7
Obiektyw: 35-210mm f/2.8-3.1

Opcje migawki:
Ogniskowa: 7,8 mm (35 mm EGF)
Przysłona: f4,5
Szybkość migawki: 1/1000 s.
ISO: 200

Pomiar ekspozycji: matrycowy
Oświetlenie: światło dzienne
Lampa zgaszona

Teraz powiększyłem i dokładnie obejrzałem zdjęcie. Radzę również zwiększyć go w każdym przypadku.
Przez czysty jakość techniczna następujące skargi. Zdjęcie jest normalnie naświetlone, ale ostrość jest ustawiona na pierwszym planie (trawa), więc wszystko inne jest nieostre. Zwykle w przypadku krajobrazów tworzą dużą głębię ostrości (w tym celu zakrywają przysłonę). Tutaj tego nie zrobiono (chociaż czas otwarcia migawki 1/1000 s. pozwolił zacisnąć przysłonę znacznie bardziej niż f4,5 - jeśli dobrze odczytałem metadane pliku obrazu). Ale światłoczułości nie da się tutaj zmniejszyć: jak słusznie poprawił mnie właściciel aparatu, ISO-200 w tym aparacie jest minimalne.

Dalej. Ten krajobraz ma 3 plany: bliski (trawa), środkowy (woda z odbiciami drzew) i daleki (park). I z jakiegoś powodu tylko trawa z przodu jest w centrum uwagi. Ogólnie rzecz biorąc, tak fotografuje się krajobraz, gdy na pierwszym planie znajduje się jakiś główny obiekt. Tutaj może to być rybak lub zacumowana łódź z dziobem wyciągniętym na brzeg. Wtedy skupienie się na pierwszym planie było uzasadnione. Ale ponieważ wciąż brakuje głównego tematu (co już jest wadą), na tym zdjęciu nie tylko trawa powinna przykuwać uwagę widza. Ale ostrość ledwo sięga środka rzeki, nie docierając do parku na przeciwległym brzegu.

Na zdjęciu (po lewej stronie parku) widoczny jest jakiś budynek. Albo przystanek autobusowy, albo pomalowany dom, albo stodoła - nie możesz się rozeznać. Czy to zamysł autora, czy przedmiot, który przypadkowo wpadł w kadr? Co i dlaczego jest pokazywane widzowi, jakie myśli lub emocje powinien mieć podczas oglądania? Nie jest jasne... Po dalszej korespondencji okazało się, że jest to... basen dla morsów :)

Jednak taki nieoczekiwany zwrot mógłby posłużyć jako doskonała fabuła na kolejny sezon i oczywiście z postaciami w kadrze!

A jakie są twórcze osiągnięcia fotografii?

Fotografia ta może być dokumentalnym przedstawieniem terenu i mieć niezaprzeczalną wartość osobistą dla autora fotografii.

Wszystkie powyższe pochodzą z osobiste doświadczenie, zrozumienia i smaku. Jeśli krytyka wykracza poza ramy ogólnie przyjętej opinii, to przepraszam… Łatwo usiąść na kanapie i przybliżyć monitor w poszukiwaniu wad, a tam, nad rzeką, każdy mógł się pomylić. Wyrażam wdzięczność autorce zdjęcia - Tatyanie Parfyonovej z Moskwy - za udostępnienie zdjęcia w celach edukacyjnych.

Nie przysyłajcie mi dziesiątek wysoce artystycznych zdjęć ze swoich albumów. Lepiej wziąć jeden z nich i przyjrzeć się uważnie, jakby z boku. To jest Twoje zdjęcie, Twój pomysł i fotografia. Jakie było oświetlenie i warunki fotografowania? Co chciałbyś uwiecznić? Co się stało? i czy był sposób na poprawę? Możesz doskonale nauczyć się samodzielnie wykonywać powyższą analizę zdjęć.

Analiza i twórcza wizja świata to fundamenty fotografii. Jeśli dzieje się to przed naciśnięciem spustu migawki (a nie po) - to podstawa ciekawego zdjęcia!

Co to jest ciekawe zdjęcie? Nikt nie jest w stanie podać dokładnego brzmienia. Ciekawy kadr to ciekawy kadr.

Jest też koncepcja ciekawej książki, ciekawego filmu, ciekawej gry, ciekawej znajomości. Co więcej, na 100 osób pewna liczba z pewnością powie, że ten film (zdjęcie, książka) jest ciekawy, inni będą twierdzić, że jest odwrotnie, a reszta – że można go obejrzeć raz, ale nie więcej.

Są też fotografie, które są interesujące i zrozumiałe tylko dla wąskiego kręgu osób. Na przykład zdjęcie znajomych, które może być interesujące tylko dla nich i nikogo innego. Są fotografie, które po prostu kopiują otaczającą rzeczywistość. Kłopot ten można zniwelować pięknem przedstawionego miejsca. Ponadto istnieją fotografie, które są interesujące i zrozumiałe tylko dla wąskiego kręgu koneserów. Nie ma jasnych i precyzyjnych kryteriów „interesowności”. Niektóre zdjęcia możesz zapamiętać do końca życia, a o wielu innych zapomnieć już po 2 sekundach. oglądanie.

A jednak są rzeczy, które zmuszają do myślenia lub wywołują emocje. Tutaj większość wyraźnie rozróżni, czy jest to dla niego interesujące, czy nie. Tak, tak, dobrze mnie zrozumiałeś, nie mówię o nagości :) Ale łatwiej mi pokazać kilka zdjęć niż opisać istotę zjawisk. Spójrzmy na 2 przykłady. Poniższe fotografie pokazują praktycznie to samo: Jeździec miedziany to pomnik Piotra I w Petersburgu. Przypomnienie dla tych, którzy wierzą, że to jeździec w ataku. Z całym szacunkiem dla kultury narodowej :)

Zdjęcie Jeździec miedziany.

1. 2.

Jakość techniczna tych obrazów jest mniej więcej taka sama. Są dobrze naświetlone, wystarczająco ostre itp. Ale jedno z tych zdjęć wygląda bardziej interesująco, prawda? Jeden z nich przedstawia tylko pomnik, a drugi ukazuje połączenie czasów. Zauważyliście, że nawet nie zaznaczyłem który :)

Poniżej widzimy jeszcze dwa zdjęcia, które pokazują prawie to samo, nawet pod tym samym kątem. Ale na jednym z nich widzimy jakąś niewyraźną szklaną figurkę na kolorowym, ale zupełnie niezrozumiałym tle i zastanawiamy się: co jest przedstawione?

Dwa zdjęcia.

3. 4.

Żółty Szczur Słoń? Fotografia przedmiotowa? Próbka wyrobów huty szkła "Gus-Khrustalny"? Niefortunny autoportret autora? To, co jest przedstawione i co chcieli przekazać widzowi pod względem znaczeniowym lub gatunkowym, jest zupełnie niezrozumiałe.

Ale na innej fotografii widz, który oczywiście nie jest pozbawiony pewnej dozy wyobraźni, z łatwością dostrzeże wejście artysty na scenę w promieniach światła - na oczach zastygłej w półmroku publiczności publiczności. sali, czekając na jego występ! I tutaj zbędne jest mówienie, o jakim zdjęciu mówimy, ponieważ jest to oczywiste.

Oto kilka innych zdjęć z serii Znajdź 2 różnice. Nie mają one nic wspólnego z tematem „jak dobrze robić zdjęcia za pierwszym razem”, ponieważ mówimy o retuszu, za pomocą którego eliminowane są ewentualne wady obrazu (losowe kropki, plamy, pryszcze na skórze, piegi , itp.), aw tym przypadku możesz się o tym przekonać & nbsp :-)

Lwy i gołębie.

5. 6.

Przeczytaj więcej o retuszu w moim słowniku zdjęć. W zaawansowanych edytorach graficznych (Photoshop, Gimp itp.) taki retusz (korekta obszaru w obrazie cyfrowym poprzez wypełnienie go teksturami z innych obszarów) najwygodniej wykonuje się narzędziem „stempel”, po uaktywnieniu obszaru klonowania przyciskiem Klawisz „Alt” w Photoshopie (lub „Ctrl” w Gimp) - chyba że określono inne klawisze). Kto nie chce opanować edytora, może zetrzeć plamy mokrą szmatką z mydłem, a potem zawołać gołębie i zrobić zdjęcia :-)

Nie jestem jednak pewien, czy zestaw miotły, wiadra, szmaty i mydło będą najlepszym akcesorium do aparatu. Wyobraź sobie taki zestaw w sklepie fotograficznym!

Które zdjęcie gołębi jest ciekawsze - oryginał czy retusz - nie będę sugerował. W końcu nie spierają się o gusta & nbsp :-) No, jak możesz, nie kpię, społeczeństwo od dawna forsuje modę na alternatywne spojrzenie na sztukę & nbsp :-)

Przysłona została tutaj ustawiona na f9,5, aby lwy w ogóle nie rozmywały się z tłem. Zapomnij o tym io retuszu też. Zobacz lwy i gołębie, szukaj harmonii w otaczającym cię świecie.

I ostatnia para. Tutaj widzimy zdjęcia, które fotografowie zwykle robią do kalendarzy z widokami miast, niezapomnianych miejsc czy zespołów architektonicznych. I gdzie zwykle lubią pozować początkujący, aby później mogli z dumą napisać „Fedya tu była”, czego zdecydowanie nie polecam, aby nie zepsuć całkowicie i nieodwołalnie zdjęcia :)

Pałac Gatczyna.

7. 8.

Zdolność fotografa (lub aparatu?!) do ustawienia żądanego czasu otwarcia migawki i przysłony jest zupełnie niewystarczająca, aby piękny krajobraz wyglądał korzystniej. Inny punkt widokowy i nieoczekiwany kąt mogą zamienić pałac nad jeziorem w prawdziwą pocztówkę artystyczną! Czy zauważyłeś, że tutaj też nie jest napisane, które zdjęcie wygląda bardziej interesująco? :)
Ponieważ dostaję dużo maili, ale nikt jeszcze nie zadał tego pytania, uznajmy, że podręcznik fotografii spełnia swoją skromną rolę.

Bezpośrednią kontynuacją tego samouczka jest strona

Tym, którzy nauczyli się podstaw fotografii i opanowali ten mały poradnik, radzę odwiedzić pozostałe strony serwisu (menu poniżej), a jeśli posunęliście się świetnie, a moje materiały wydają się prymitywne (lub po prostu nie wystarczyło) - oto przydatne linki do innych -

Jeśli masz chęć, popraw.

Tak, powodzenia ze zdjęciami!