Podstawy fotografii. Zależność pomiędzy czasem otwarcia migawki, przysłoną i ISO

1/4 sek. i dłużej – na pewno przyda Ci się statyw
1/8 - słabe oświetlenie, potrzebny statyw
1/15 — Pochmurno. W większości przypadków potrzebny jest statyw
1/30 — to najdłuższy czas otwarcia migawki w przypadku fotografii ręcznej.
1/60 - można fotografować z ręki, ale bez teleobiektywu
1/128 - chodzący człowiek
1/250 - bieganie
1/500 - rowerzysta
1/1000 i w skrócie - wyścigi samochodowe.

Dlaczego pierwsza liczba to 3,5, a nie 4? Przecież standardowe wartości przysłony opierają się na zwiększeniu lub zmniejszeniu oświetlenia obiektu o połowę (a według matematyki o √ 2, czyli 1,4142 razy:)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; f16; f22; f32.

Jednak pierwsze liczby przysłony na obiektywach mogą nie pokrywać się ze standardowymi i mogą wynosić np. f3,5; lub f1.8 - wynika to z konstrukcji obiektywu. Zmiana przysłony o jeden dział powoduje również zmianę czasu otwarcia migawki o jeden dział (zwykle jest to dwukrotność wartości czasu otwarcia migawki, ale można to dostosować, ustawiając wartości pośrednie dla większej dokładności). Zapewnia to takie samo oświetlenie.

Fotografia dla początkujących wymaga opanowania czasu otwarcia migawki i przysłony. Tylko osobom bardzo bystrym i porywczym brakuje samokontroli, ale fotograf jest zobowiązany - w każdym razie! Ustawianie czasu otwarcia migawki i przysłony nazywa się ekspozycją. Zwykle dla określonego oświetlenia konieczne jest dopasowanie tych dwóch wartości, które czasami nazywane są także parą ekspozycji. Zasady są następujące:

Im bardziej zaciśniesz przysłonę, tym dłuższy powinien być czas otwarcia migawki (o tę samą wartość) i odwrotnie. Podstawy fotografii!

Ta zasada działa, aby uzyskać tę samą ekspozycję (nie zmieniaj jej na zdjęcie w tym samym oświetleniu). Okazuje się, że aparat faktycznie ma 2 „identyczne” ustawienia i oba robią to samo – dozują światło. Jednak efekty korzystania z tych ustawień są różne i fotografowie aktywnie z tego korzystają. Czasami przysłona służy nie tylko do zwiększania/zmniejszania ilości światła, ale także do kontrolowania głębi ostrości. Na przykład tak:

Jak widać, postać na pierwszym planie jest ostra (w tym przypadku – dla niewtajemniczonych w szlachetną grę – jest to czarny król), a rozmycie tła można kontrolować za pomocą przysłony. Co to jest skupienie? Każda encyklopedia powie co następuje (lub w przybliżeniu co następuje):

Ognisko to punkt, w którym równoległa wiązka promieni świetlnych przechodzących przez pojedynczą soczewkę (lub układ optyczny) jest zbierana po ich załamaniu.

A co przybysz zrozumiał z tej definicji? Co mu to wyjaśnia i jak pomaga fotografowi w fotografii? Nic i nie ma mowy. Sformułujmy to jaśniej.

Ostrość to punkt, w którym obiektyw tworzy wyraźny obraz obiektu.
Ustawianie ostrości polega na ustawianiu obiektywu na taką odległość od obiektu, przy której widzimy jego obraz najwyraźniej i najostrzej.

Wspomniane „ustawianie”, czyli celowanie obiektywu odbywa się albo automatycznie – poprzez wciśnięcie do połowy przycisku „start”, albo ręcznie. W przypadku lustrzanki cyfrowej ostrość ustawia się ręcznie, obracając pierścień ostrości na obiektywie, aż fotografowany obiekt stanie się szczególnie wyraźny w okularze wizjera. Następnie mamy termin „obiekt wyostrzony”, „wyostrzony”, „skoncentrowany” itp. Co się dzieje w tle? Tło – a to właśnie widzieliście za królem na lewym zdjęciu – może być „rozmazane”, „nieostre”, „nieostre”, „nieostre”, „nieostre”, „brak głębi ostrości” , niewyraźne, „mętne”, „rozmazane” - jak lubisz :) W kompaktach z reguły wszystko sprowadza się do wybrania niektórych punktów ostrości w menu ekranowym (lewy, prawy, środkowy itp.) , ale w aparatach typu „wyceluj i strzelaj” w ogóle ich nie ma, tylko autofokus.

Ale nie przesadzajmy – powróćmy do ustawiania ostrości i rozmowy o głębi ostrości. Przyjrzyjmy się kolejnemu ciekawemu efektowi, który można uzyskać zmieniając przysłonę. Kiedy jest zamknięta, świecące obiekty zamieniają się w... gwiazdy - im bardziej ją zamykamy, tym dłuższe i ostrzejsze są promienie. Co ciekawe, liczba promieni często zależy od liczby listków przysłony; im więcej listków, tym więcej promieni. Jeśli liczba płatków jest parzysta, na przykład 8, wówczas będzie dokładnie taka sama liczba promieni.

Teraz prawdopodobnie rozumiesz, że przysłona i czas otwarcia migawki to dość potężne narzędzia twórcze w rękach fotografa. I oczywiście statyw! Otwierając przysłonę do f/2 (zdjęcie po prawej) uzyskujemy bardzo długi czas otwarcia migawki wynoszący 1/6 sek., a przy zamknięciu przysłony do f/13 i nawet w nocy otrzymamy znacznie dłuższy czas otwarcia migawki (W w tym przykładzie 30 sekund!). Czy domyślacie się już, co się tutaj stanie bez statywu? Zgadza się, wszystko będzie rozmazane - nie klikają rękami w ciemności!
...Jeśli jeszcze nie pobiegłeś strzelać (lub nie zasnąłeś), to później dowiesz się „jak”, „co” i „dlaczego”.

Zawsze rozróżniaj wyrażenia „zwiększ wartość przysłony” i „zwiększ wartość przysłony”. Ich znaczenie jest dokładnie odwrotne. Przy wartości przysłony 2 jej otwarcie jest znacznie większe niż na przykład przy wartości 8. Innymi słowy, otworzyłeś (mówią też „lekko otworzyłeś”) przysłonę. Ale „zatuszowanie” jest czymś zupełnie odwrotnym! Jednocześnie wyobraź sobie DZIURĘ, a dopiero potem liczby.

Co to jest ekspozycja i expopara?

Już wiemy ekspozycja- jest to czas otwarcia migawki i przysłona niezbędne do uzyskania wymaganej ilości światła przy danej światłoczułości matrycy (regulowanej ustawieniami ISO). Prawidłowa ekspozycja jest kluczem do prawidłowego wyświetlenia obrazu. A sam czas otwarcia migawki i przysłona w tej kombinacji nazywane są parą ekspozycji. Wielu początkujących pyta „jak dowiedzieć się, która przysłona odpowiada żądanemu czasowi otwarcia migawki”. Odpowiedź na nie „w zależności od oświetlenia i celów” oznacza nieudzielenie żadnej odpowiedzi (choć odpowiedź jest jak najbardziej poprawna!). Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej (i poznać podstawy fotografii), zajrzyj tutaj:

albo jeszcze lepiej, eksperymentuj więcej, a sam wszystko zrozumiesz. Cóż, ci, którzy są całkowicie leniwi, biorą aparat, kierują go na fotografowany obiekt (w trybie automatycznym) i patrzą na wyświetlacz, aby zobaczyć, jaka przysłona odpowiada wymaganemu czasowi otwarcia migawki :) Uwierz mi, to uczy lepiej niż jakikolwiek podręcznik ! Jednocześnie nie trzeba nawet robić zdjęć, na wystawę można włączyć nie zdjęcia, ale sam aparat!! :)

Najbardziej przydatny eksperyment

Czas otwarcia migawki odpowiada zatem za dozowanie światła w czasie i zwalczanie ruchu, przysłona za ilość światła i głębię ostrości. Zacznijmy od czegoś prostego, tj. ze świata. Skracając czas otwarcia migawki (lub zmniejszając otwarcie przysłony) przyciemniamy zdjęcie, a zwiększając wartości rozjaśniamy je. Nie polecam czytać tego 17 razy z rzędu, lepiej wziąć aparat i spróbować samemu - szybciej to zrozumiesz! Postaw na eksperyment. Aparat znajduje się w trybie ręcznym (M)! Bez zmiany przysłony rób zdjęcia ze skróceniem czasu otwarcia migawki, na przykład 1/2, 1/15, 1/60 s. itp. za każdym razem patrząc na wyniki. Zdjęcie powinno stać się ciemniejsze. Na przykład tak:

Jeśli wykonasz ten eksperyment bez statywu, fotografując z ręki, zauważysz zmniejszenie rozmycia (drgań) przy krótkich czasach otwarcia migawki i wzrost przy długich czasach otwarcia migawki. Następnie, nie zmieniając czasu otwarcia migawki, poeksperymentuj w ten sam sposób z przysłoną. Przydatność tej rady zastąpi Ci czytanie setek stron o podobnej tematyce (w tym mojej), z których wiele bardziej obnosi się z terminologią, niż próbuje cokolwiek wyjaśnić. Dlatego najlepszym tutorialem fotograficznym jest własny aparat i chęć nauczenia się, jak prawidłowo robić zdjęcia.

Oto kolejny przykład wykorzystania wytrzymałości do osiągnięcia „twórczych rezultatów”. Umieściłem to w cudzysłowie, ponieważ „kreatywne rezultaty” to koncepcja stronnicza i każdy ma swoją.

Zdjęcie nr 1 zostało wykonane ze statywu, a długi czas otwarcia migawki (1/4 sek.) został użyty tylko po to, aby uzyskać... ruch, czyli rozmycie. Jak widać, szybko poruszający się (w stosunku do kamery) obiekt jest rozmazany, ale w efekcie odczuwamy prędkość odjeżdżającego pociągu. Czy to jest piękne, czy nie, każdy decyduje sam. Na zdjęciu nr 2 krótki czas otwarcia migawki (1/227 s) pozwolił „zamrozić” (zatrzymać, zamrozić) szybko poruszającego się ptaka w kadrze. Jest to bardziej technika techniczna niż twórcza. Ptak rozmazany po chmurach raczej nie rozjaśni zdjęcia. Chociaż może komuś się przyda :)

Nadal będziemy się uczyć, jak unikać ruchu. Mam dość dziwny podręcznik fotografii, bo po raz kolejny proponuję osiągnąć efekt rozmycia (i to z korzyścią dla zdjęcia), a dopiero potem - możliwości poradzenia sobie z nim. Robię to, aby pokazać, jak czas otwarcia migawki i przysłona współdziałają ze sobą. Ta urocza para świetnie radzi sobie z prezentacją podstaw fotografii początkującym. Ale czy zdjęcie nr 1, zrobione w metrze, nie nadawałoby się do tego celu? Chodźmy po kolei.

Po lewej stronie widzimy zdjęcie z dość pięknym efektem wodospadu spadającego kaskadą na skały. Ten efekt rozmycia strumienia uzyskuje się przy użyciu długiego czasu otwarcia migawki i statywu. Zastosowano tutaj czas otwarcia migawki wynoszący 1/6 sekundy. Uzyskanie tej wartości przy słabym świetle (jak na zdjęciu w metrze) nie stanowi problemu, jednak co zrobić, jeśli oświetlenie jest więcej niż wystarczające? Problem w tym, że aparat automatyczny będzie próbował ustawić krótszy czas otwarcia migawki, aby uniknąć rozmycia, a my potrzebujemy czegoś zupełnie odwrotnego! Tutaj należy przełączyć aparat w tryb ręczny i przytrzymać przysłonę (będzie mniej światła!) - dzięki temu spokojnie wydłużamy czas otwarcia migawki o tę samą liczbę kroków (jednocześnie wyrównamy światło ). Jeszcze łatwiej jest od razu ustawić żądany czas otwarcia migawki i przysłonę :)

Można to zrobić w trybie ręcznym lub w trybie priorytetu migawki lub przysłony - według własnego uznania. W przypadku wodospadu musiałem przymknąć przysłonę do f/16, aby uzyskać długi czas otwarcia migawki wynoszący 1/6 sek. Ale jeśli celowo używamy rozmycia do celów artystycznych, to po co nam statyw? Jest to konieczne, aby zamazać jedynie przepływy wody, a pozostałe szczegóły krajobrazu pozostały wyraźne.

Czy teraz rozumiesz, dlaczego aparaty automatyczne (nawet te najdroższe!) nie zawsze radzą sobie z kadrem? Tak, ona po prostu nie wie, co dokładnie chcesz uzyskać na zdjęciu! Inteligentna technologia stara się zapobiegać rozmyciu i ustawia krótki czas otwarcia migawki, co jest całkowicie nieodpowiednie dla tego stylu fotografowania! A wniosek? A wniosek jest prosty:

Fotograf robi zdjęcia, a nie aparat.

To także podstawy fotografii!
Świetnie, ale co, jeśli masz mydelniczkę i nie masz ręcznych ustawień? Możesz kupić lustrzankę cyfrową lub poczekać na obrzydliwe oświetlenie, wyłączyć lampę błyskową i fotografować poruszające się obiekty ze statywu z długim czasem otwarcia migawki! Jak na tym zdjęciu w metrze: w metrze jest złe światło i nie trzeba czekać! Jeśli nie potrzebujesz często zdjęć w tym stylu, to nie musisz kupować drogiego aparatu :)
Należy jednak zrozumieć różnicę – w przypadku aparatu typu „wyceluj i zrób zdjęcie” oczekujesz złego oświetlenia, a w przypadku aparatu z ustawieniami ręcznymi robisz to sam, dokręcając przysłonę w stopniu zapewniającym pożądany czas otwarcia migawki.

Możesz bezpiecznie pominąć kolejne 2 nagłówki dotyczące ogniskowej i szumu. Oczywiście, jeśli dobrze władasz tym materiałem, w przeciwnym razie niektóre fragmenty mojego Podręcznika nie będą do końca jasne. Ogólnie rzecz biorąc, ogniskowa obiektywu to pojęcie podstawowe; Należy także przedstawić, czym jest EFG. Dlatego nie bądź leniwy, aby skorzystać z linków i wrócić. Nie bójcie się, link nie oznacza usunięcia osoby skazanej na przymusowe osiedlenie się na określonym obszarze (np. na Syberii), ale jedynie przejście do odpowiedniej strony tego serwisu. Powrót będzie tak prosty, jak bezmyślne kliknięcie migawką aparatu!

Co to jest ogniskowa

Ponieważ o ogniskowej i EGF napisałam całą stronę, nie będę się powtarzać, ale ci, którzy nie wiedzą, mogą dowiedzieć się tego tutaj:
Ogniskowa w ekwiwalencie 35 mm (EGF)
reszta czytaj dalej. Kto jeszcze nie umie czytać, albo zapomniał zdanie jednolitego egzaminu państwowego— uczy alfabetu rosyjskiego. Żadnej tolerancji, strona jest tylko dla tych, którzy znają rosyjski! :)

Zatem zmieniając ogniskową obiektywu, możesz przybliżyć lub oddalić fotografowany obiekt. Ale nie każdy wie, jak osiągnąć z tego satysfakcję ciekawe efekty i bez Photoshopa. Do tego potrzebny jest obiektyw zmiennoogniskowy, tj. obiektyw ze zmienną ogniskową i możliwością ręcznej zmiany (zazwyczaj zoom dla lustrzanek cyfrowych).

Aby uzyskać takie zdjęcia, wystarczy zmienić ogniskową, kręcąc karbowanym pierścieniem na obiektywie i należy to robić przy otwartej przesłonie aparatu, czyli tj. właśnie podczas sesji zdjęciowej. Aby mieć czas na obrót, potrzebujesz długiego czasu otwarcia migawki, dlatego wskazane jest fotografowanie ze statywu. Podczas fotografowania z lampą błyskową korzystałem z długiego czasu otwarcia migawki (1 sek.). Nikt nie powie Ci, jak szybko obrócić pierścień i jaki czas otwarcia migawki jest potrzebny, ponieważ sytuacje są różne i wynik może być również inny - zarówno udany, jak i nie taki :-)

Co to są dźwięki

Jak uniknąć rozmazywania

Co to jest tłuszcz? Smudge, czyli poruszenie, to rozmyte, nieostre zdjęcie. Krótko mówiąc rozmyte :) Po lewej całe zdjęcie jest rozmazane (zdjęcie z ręki, czas otwarcia migawki 1/90 s), po prawej tylko poruszający się obiekt - dziewczyna, cała reszta jest ostra (zdjęcie ze statywu, czas otwarcia migawki 1/4 sek.).

1. 2.

Zacznijmy więc od odwiecznych rosyjskich pytań „kto jest winny” i „co robić”! Nie myślcie, że to pytanie jest czysto rosyjskie, dotyczy wszystkich, nawet czarnych :) Tym, którzy lubią robić zamieszanie wokół tolerancji, radzę poszukać ukutego słowa „tolerancja” w słowniku objaśniającym języka rosyjskiego autorstwa Ożegowa i Szwedowa. Nie ma tam czegoś takiego, tak jak nie ma słowa „poprawność polityczna” :) Podobnie jak słowa afro-francuski, afro-chiński czy afroamerykański - ale jest Murzyn. Twórcom słownika nigdy nie przyszło do głowy, że rozsądni ludzie w XXI wieku posuną się tak daleko, że będą nazywać rzeczy innymi nazwami niż ich własne :) Co więcej, nawet znane słowo Afrykanin nie oddaje istoty, mogłoby bądź białym człowiekiem urodzonym w Afryce... Oraz Papuasem i Papuasem w Danii :)

Czym zatem jest „tolerancja”? Każda papuga ze strony gazety powtórzy, że jest to tolerancja dla innej kultury (religii, tradycji narodowej itp.), ale nie wyjaśni, co dokładnie należy tolerować w obcej kulturze i, co najważniejsze, dlaczego. Poza tym słabo wiadomo, jak kultura może być inna, inna - albo istnieje, albo, przepraszam, nie :) W tej kwestii lepiej zwrócić się o wyjaśnienie do lekarzy, a nie nawet filologów tego terminu, zapewniam cię, będziesz w szoku: tolerancja to całkowity lub częściowy brak reaktywności immunologicznej! Inaczej mówiąc, utrata odporności na obce wpływy... Wielu nie uleczy, ale da do myślenia... Dlatego nie będziemy leczyć chorego społeczeństwa i będziemy wracać do nieostrych zdjęć. Wybierzmy ślad z tego samego słownika. znaczenie: rozmycie - pozbawić przejrzystości, wyrazistości, ostrości. Bardziej nadaje się dla fotografów niż „rozsmarowywanie go po twarzy” :)

Więc kto jest winien? Smarowanie występuje z 4 głównych powodów:

Pierwszy punkt jest jasny. Powyżej widzieliście już lecącego ptaka. Ale nikt nie chciałby być tolerancyjny wobec rozmazanego ptaka na zdjęciu i traktować go tolerancyjnie :) Takie „tradycje” wyraźnie prowadzą do błędnego postrzegania fotografii nawet na prymitywnym poziomie i takiej „kultury fotograficznej” oczywiście , nie można narzucić (tak jak nie można tolerować niektórych zwyczajów tubylczego kanibala ze sławnego plemienia Mumbo-Yumbo).
Co robić?
Rozwiązaniem problemu jest skrócenie czasu otwarcia migawki, im krótszy, tym lepszy, jeśli pozwala na to przysłona. Jeśli nie, możesz podnieść czułość ISO wyżej, jeśli szum jest akceptowalny. Doświadczeni fotografowie wykorzystują także ruch aparatu - szybko przesuwają go za ptakiem, tak aby przez cały czas pozostawał w kadrze i nie poruszał się (oczywiście względem obiektywu, inaczej nieszczęsny ptak spadnie, być może na Twoją głowę). Ta technika fotografowania nazywa się „fotografowaniem za pomocą okablowania”. Poniżej widzimy mewę lecącą całkiem przyzwoicie przy czasie otwarcia migawki 1/1500 sek. A właściwie dlaczego nie miałby latać z tak krótkim czasem otwarcia migawki :)

Zwróć uwagę, że tło (drzewa) okazało się lekko rozmyte nawet przy tak krótkim czasie otwarcia migawki. Efekt ładnie podkreśla ruch ptaka, a został osiągnięty właśnie dzięki strzelaniu z okablowania.

Drugi przypadek (drżenie rąk) nie jest już taki prosty. Drżenie rąk jest przekazywane do kamery, ale dlaczego ręce się trzęsą? Pytanie jest oczywiście retoryczne! Od napięcia mięśni, od niewygodnego chwytu, od zmęczenia, od starości, a nawet od złego nastroju. OK, niech tak będzie – nie zapomniałem, pamiętam, co chciałeś usłyszeć… i z picia też. No cóż, ręce mi się zawsze trzęsą :)
Co robić?
Chociaż każdemu ręce drżą inaczej, rada jest ta sama: ołów zdrowy wizerunekżycia, trzymaj aparat prawidłowo i płynnie naciskaj przycisk!

Punkt trzeci: słabe oświetlenie. Dlaczego występuje słabe oświetlenie? Kto nie wie, zaraz otworzę straszny sekret. Ale dlatego, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, a dzień ustępuje nocy :) I niezależnie od tego, jak bardzo fanatycy spalili ludzi na stosie Inkwizycji, ona wciąż się obraca! Wierzący, przeczytajcie 7 razy 10 przykazań Chrystusa, zanim skorzystacie ze straszliwego prawa dotyczącego waszych praw, przyjętego przez niewierzących polityków. Papieżu, żałuj herezji głupców, którzy torturowali tysiące ludzi w piwnicach średniowiecza, i aby trzask kości i krzyki nie zaćmiły Ci w nocy śpiącego umysłu, kupuj okulary i czytaj rano podręczniki szkolne. Ona naprawdę się kręci (i świeci słońce)!

Znaleźliśmy więc przyczynę słabego oświetlenia. Dlaczego powoduje to smarowanie? Aparat się trzęsie. Oczywiście musisz zrozumieć, że to nie sam aparat się trzęsie, ale znowu twoje ręce. Ale to już nie jest całkowicie twoja wina! W bardzo złych warunkach oświetleniowych (wieczór, noc, pochmurno) potrzebny jest długi czas naświetlania, np. sekunda, dwie, czasem więcej - a to sprawia, że ​​nawet minimalne drżenie dłoni jest bardzo zauważalne. Nie pomoże tu ani zdrowy tryb życia, ani stabilizator obrazu, ani odpowiedni chwyt aparatu. Im gorsze oświetlenie obiektu, tym bardziej ten przeklęty ruch psuje Twoje arcydzieło.
Co robić?
Tylko statyw może zasadniczo wyleczyć ten problem. A inwazję głodnych Aborygenów z odległego Mumbo-Yumbo wyleczyć może jedynie zdrowa polityka migracyjna i silna granica państwowa :) Nie wiadomo, jak poprawić zdrowie przywódców kraju, demagogów, którzy nadają „nie chcemy!” mieć dość pracowników” – i to w obliczu bezrobocia… W dodatku tanie ręce pół-piśmiennych Tadżyków wrócą, by ich prześladować obniżką pensji i okażą się znacznie droższe niż opuszczanie przez naukowców kraj. Dzięki temu kupujemy statywy i aparaty zaprojektowane gdziekolwiek, byle nie w Rosji.

Punkt czwarty. Rozmycie jest również inne przy różnych ogniskowych: im dłuższa ostrość, tym większe rozmycie. Kto jest winien? Właściwie jest to również drżenie rąk. Oczywiste jest, że jeśli nie masz statywu, trzeba skrócić czas otwarcia migawki, ale czasem trzeba szybko ustalić, jaki minimalny czas otwarcia migawki należy ustawić dla danej ogniskowej.
Co robić?
Jeśli przyjmiemy stopień drżenia rąk jako w przybliżeniu stałą wartość (nie wykraczającą poza zakres trzeźwego życia i skrajnej starości), wówczas obliczany jest przybliżony wzór na określenie czasu otwarcia migawki - wartość jego mianownika powinna być większa niż ogniskowa długość obiektywu. W przypadku pełnoklatkowych lustrzanek cyfrowych i kompaktów najpierw obliczamy EGF, a następnie „przymierzamy” dla niego czasy otwarcia migawki.

Na przykład przy ogniskowej 30 mm w EFR lepiej nie fotografować z czasem otwarcia migawki dłuższym niż 1/30 s, ale fotografować z czasem otwarcia migawki 1/60 lub nawet krótszym. W przypadku obiektywu 100 mm użyj czasu otwarcia migawki krótszego niż 1/100, na przykład 1/128. Oczywiście, jeśli obiekt się porusza, należy go jeszcze bardziej skrócić.

Oczywiście definicji uścisku dłoni nie można dokładnie zmierzyć, a niektóre osoby mogą wykraczać poza tę regułę w tym czy innym kierunku, ale w większości przypadków zasada nadal sprawdza się całkiem dobrze. Należy pamiętać, że aparat pełnoklatkowy (aparat formatu 35 mm) ma ogniskową i EGF równe sobie, dlatego jeszcze łatwiej jest określić czas otwarcia migawki, aby walczyć z ruchem.

Warto dodać, że wiele paskudów najłatwiej wyleczyć statywem (najlepszy stabilizator obrazu!), choć nie zawsze mamy go pod ręką. Co robić?

Po pierwsze, mniej pij przed zrobieniem zdjęcia, po drugie, trzymaj aparat prawidłowo, po trzecie, mimo to włącz stabilizator obrazu, jeśli go posiadasz (w przypadku ptaka to nie pomoże!). A następnie skróć czas otwarcia migawki; jeśli to nie wystarczy, użyj lampy błyskowej; jeśli lampa błyskowa nie wystarczy lub jej użycie jest niepożądane, zwiększ czułość ISO. Nic nie pomaga? Kup statyw!

Ale tu jest problem – gdy jesteś w trybie ręcznym (przyjrzymy się innym trybom fotografowania poniżej), ustawisz krótszy czas otwarcia migawki, a wtedy do wnętrza wpadnie mniej światła! A zdjęcie w tym przypadku stanie się ciemniejsze (niedoświetlone, jak mówią fotografowie). Aby temu zapobiec, konieczne jest zwiększenie otwarcia przysłony o ten sam rząd wielkości. Na przykład dostępne są czasy otwarcia migawki 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sek. itp. I są przysłony f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 itd. Przykładowo skróciliśmy czas otwarcia migawki, przesuwając go o 2 pozycje - z 1/15 do 1/60. W tym przypadku otwór przysłony również należy zwiększyć o 2 pozycje, na przykład z f/8 na f/4. W rezultacie zdjęcie otrzyma dokładnie taką samą ilość światła, ale ewentualne rozmycie przy krótkim czasie otwarcia migawki będzie mniej zauważalne dla oka niż przy długim czasie otwarcia migawki. I otrzymamy wysokiej jakości (a przynajmniej nie rozmyty) obraz. No cóż, jeśli oczywiście przysłona obiektywu na to pozwala (jeśli Twój obiektyw jest oznaczony f/2.8, to wartość przysłony f/2, czyli powiedzmy f/1.4 będzie oczywiście niedostępna, co oznacza jeszcze krótszy czas otwarcia migawki nie będzie dostępny). W takich przypadkach należy zwiększyć czułość ISO. Lepiej mieć szum niż niewyraźne zdjęcie!

Tryby fotografowania

Istota głównych trybów sprowadza się do w przybliżeniu następujących kwestii. Polecam przeczytać tylko tym, którzy zgubili instrukcję lub jej nie mają, ale mają aparat :)

Koło wyboru trybu.
Wybrany jest tryb przeglądania zdjęć, nieco wyższy - tryb zielony.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: tryb zielony, PSAM [omówione w tekście powyżej], SCENE (scena lub tryb niestandardowy [omówione poniżej]), wideo, SETUP (ustawienia), jakość/rozmiar zdjęcia, ISO (czułość na światło), WB (balans bieli) , przeglądanie zdjęć.

Oczywiście koło może się różnić w różnych aparatach (w niedrogich aparatach go po prostu nie ma), ale każdy ma tryb zielony i przeglądanie zdjęć, nawet jeśli koła nie ma :).

Często słyszymy: skoro istnieje tryb zielony, który „robi wszystko sam”, to po co potrzebne są inne? Tak, aparat wybierze prawidłowy (ale przeciętny!) czas otwarcia migawki i wartość przysłony. I tak zdjęcie rowerzysty, dobrze naświetlonego, okazuje się nieostre ze względu na długi czas otwarcia migawki. Maszyna nie wie, co chcesz sfotografować! No cóż, autofokus nie wie, czy rowerzysta jedzie, czy stoi, stąd błędny czas otwarcia migawki, ale funkcja wykrywania uśmiechów w kadrze nauczy Cię uśmiechać się i śmiać, gdy ci się nie uda! :)

Aby „powiedzieć” aparatowi, czego potrzebujesz, istnieją inne tryby, które w przeciwieństwie do zielonego zwykle nazywane są kreatywnymi lub ręcznymi. Spośród nich najbardziej przydatne są: „priorytet migawki” I „priorytet przysłony”, które są obecnie dostępne w wielu aparatach cyfrowych. Teraz łatwo uniknąć błędu: załóżmy, że trzeba szybko zmienić czas otwarcia migawki, a następnie w trybie „priorytet migawki” go skrócić (na przykład, aby uniknąć rozmycia) - a następnie aparat automatycznie ustawi odpowiednią liczbę przysłony. W ten sam sposób możesz szybko zmienić przysłonę. Ale nawet to nie wystarczyło producentom. Niektóre aparaty mają tryb „priorytet czułości” – ustawiasz ISO – aparat wybiera czas otwarcia migawki i przysłonę… a nawet „priorytet czasu otwarcia migawki i przysłony” – w odpowiedzi maszyna wybiera czułość. Hmmm... Pozostaje tylko ponarzekać na brak czerwonego przycisku: „zrób arcydzieło”…

Moim zdaniem wystarczą tylko 2 tryby:
1) priorytet przysłony (np szybki montaż i kontroluj głębię ostrości, czas otwarcia migawki jest również widoczny, co oznacza, że ​​będziesz nim sterował) oraz
2) instrukcja (do wszystkiego innego).
No cóż, może nadal zostawiłbym karabin maszynowy dla początkujących. Wszystko inne pochodzi od złego :)

Nie będę szczegółowo omawiał tzw. trybów użytkownika, jak np „krajobraz”, „portret”, „pejzaż nocny”, „muzeum”, „sport” i mnóstwo podobnych, które są w prawie każdej komórce. W każdym razie istota takich trybów sprowadza się do prostej kombinacji czasów otwarcia migawki i przysłony, dlatego w profesjonalnych aparatach tych trybów na ogół nie ma - bo są zupełnie niepotrzebne :) Myślę, że nawet nie będąc profesjonalistą, sam są w stanie ustawić krótki czas otwarcia migawki zamiast trybu „sportowego”, maksymalnie otworzyć przysłonę zamiast trybu „portret” lub „nocny krajobraz” (bez statywu) i oczywiście wyłączyć lampę błyskową podczas fotografowania w muzeum...

Głębia ostrości

Istnieją inne efekty stosowania przysłony, takie jak zmniejszenie lub zwiększenie głębi ostrości, co jest aktywnie wykorzystywane przez fotografów do wyostrzania na przykład krajobrazów lub odwrotnie, rozmywania tła portretów... Oto przykład rozmyte lub rozmyte tło, które nie zostało uchwycone przy małej głębi ostrości lub, jak to się też mówi, małej głębi ostrości (ostry choroba zakaźna drogi oddechowe wywołane wirusem? nie, głębia ostrej przestrzeni obrazu):

Na zdjęciu nr 1 przysłona wynosi 2,9, co daje głębię ostrości zaledwie kilku centymetrów, która jest wystarczająca dla sylwetki, ale nie dla tła, które znajduje się 20 centymetrów dalej. W rezultacie tło nie mieściło się w limicie małej głębi ostrości i dlatego jest rozmyte. Na zdjęciu nr 2 przysłona jest lekko przymknięta (f4,4), bo głębia ostrości jest większa, ale dlatego, że... odległość do greenu jest jeszcze większa, nadal jest rozmyta. Swoją drogą te zdjęcia są wyraźnym przykładem obalającym popularną opinię, która jest gorliwie promowana na wielu forach - nie da się zamazać tła kompaktem. Uważaj na ekspertów, którzy dużo piszą, ale nie podają praktycznych przykładów, tj. z twoimi zdjęciami. Obydwa zdjęcia zostały wykonane kompaktem (Nikon Coolpix 5400), starym (2003) i nawet nie najdroższym w swojej klasie. Co więcej, zdjęcie nr 2 nie zostało wykonane na maksymalnym otworze przysłony, tj. rozmycie jest teoretycznie możliwe jeszcze bardziej.

Poniższe zdjęcie do witryny otrzymałem dzięki uprzejmości mojego przyjaciela Siergieja Andriejewa. Nie chcę nikogo szokować – to zdjęcie zostało zrobione nawet nie kompaktem, ale… telefonem komórkowym!

3.

Jak widać, małą głębię ostrości można uzyskać także telefonem komórkowym. Jednak kontrolowanie głębi ostrości i zapewnienie jej przewidywalności wydaje się bardzo trudne: taki aparat nie ma ustawienia przysłony. Mimo to faktem jest, że nawet aparatem w telefonie komórkowym można rozmyć tło!

Te klasyczne przykłady wykorzystania głębi ostrości nie powinny jednak oznaczać, że kompakt jest w jakikolwiek sposób gorszy od lustrzanki cyfrowej. Jasny obiektyw stałoogniskowy zamontowany na lustrze sprawi, że efekt bokeh (rozmycia tła) będzie znacznie głębszy (jeśli to konieczne!) i większy piękny projekt. Warto pamiętać, że optyka długoogniskowa najlepiej „rozmywa” tło. Jednak nawet z obiektywem kitowym lustrzanka jednoobiektywowa ma więcej możliwości zarówno pod tym względem, jak i pod względem łatwości kontroli głębi ostrości. Oto typowe zdjęcia z rozmytym tłem:

Mała sztuczka dla tych, którzy mają kompakt. Oczywiście nadaje się do lustrzanek cyfrowych. Jeśli chcesz wykonać portret z rozmytym tłem, to zrób zdjęcie tak, aby tło było jak najdalej od twarzy portretu :), a sama twarz zajmowała jak najwięcej kadru - wtedy tło będzie bardziej rozmyte. W takim przypadku przysłona powinna być jak najbardziej otwarta, a obiektyw lepiej ustawić w pozycji tele (ponieważ przy szerokim kącie jest większa ostrość). Jeśli głębia ostrości Twojego kompaktu jest zbyt duża dla mieszkania (obiekt nie mieści się w kadrze!), to oczywiście będziesz musiał kupić bardziej przestronne mieszkanie, ale osobiście wolę strzelać na ulicy lub użyj lustrzanki cyfrowej :)
Na przykład tak:

Co to daje? mała głębia ostrości i bokeh? Możliwość podkreślenia głównego tematu i zwiększenia objętości zdjęcia. W tym przypadku podświetlona jest ręka pisząca te linie na klawiaturze :)

Co decyduje o głębi ostro ukazanej przestrzeni?

Przy tej samej wielkości matrycy (i innych równych warunkach) głębia ostrości zależy od następujących zasad:

◆ jeśli liczba przysłony jest większa (f8 jest większa niż f2, czyli otwór przysłony jest mniejszy), to głębia ostrości jest większa;
◆ im większa odległość od obiektu, tym większa głębia ostrości;
◆ im dłuższa ogniskowa obiektywu, tym mniejsza głębia ostrości;

innymi słowy:

Głębia ostrości zależy od przysłony i odległości od obiektu. Im większy otwór przysłony i im bliżej obiektu znajduje się obiektyw, tym mniejsza głębia ostrości. Nie ma znaczenia, czy przybliżyłeś się stopami, czy przybliżyłeś obiekt.

Jeśli odległość od obiektu (i ogniskowa) nie uległy zmianie, wówczas głębię ostrości można zmienić jedynie za pomocą przysłony.

Należy rozumieć, że głębia ostrości jest bardzo zależna od wielkości matrycy, ale skoro zakłada się, że fotograf fotografuje tylko jednym aparatem na raz (a nie jak kowboj z 2 pistoletów innego kalibru na raz!), potem omawiamy związek wielkości matrycy z głębią ostrości, pomińmy to :) Powiedzmy jedno: na dużej matrycy łatwiej uzyskać mniejszą głębię ostrości.
Jaki jest wynik? Im mniejsza głębia ostrości, tym bardziej rozmyte będzie tło. Jeśli głębia ostrości jest duża (jak kompakty) lub tło znajduje się blisko obiektu (tj. mieści się w głębi ostrości), to rozmycie tła nie zadziała - wszystko będzie ostre, zarówno obiekt, jak i tło . A teraz wszystko jest takie samo, ale w bardziej przystępnym języku:

Jeśli chcesz mocno rozmyć tło za portretem, podejdź bliżej (lub przybliż), tak aby twarz zajmowała większość kadru (jeszcze lepiej użyć długiego obiektywu), jednocześnie otwierając maksymalnie przysłonę. Jeśli nie chcesz, to przymknij przysłonę na tyle, żeby tło nie było zbyt mętne :)

W Internecie można znaleźć wiele dyskusji na temat „czy głębia ostrości zależy od ogniskowej?” Niektórzy uważają, że to zależy, inni oczywiście nie :) W ogóle demokracja i wolność słowa to bardzo dziwna rzecz: nawet zwykła kartka papieru na pewno przez niektórych zostanie nazwana czarną, jeśli większość w to uwierzy jest biały. Dlaczego? Ale dlatego, że jest wolność i mogę robić, co chcę! :) Swoją drogą, stopień idiotyzmu społeczeństwa ocenia się na podstawie niemożności określenia granicy głębi ostrości tego, co dozwolone, a to zakłopotanie wynika z niezrozumienia, że ​​nieograniczone wolności są tak samo złe, jak gdyby były całkowicie zaciśnięty (jak membrana)! Swoją drogą podstawy fotografii (nie demokracji) opierają się na naturze światła, konstrukcji obiektywu i zdrowym rozsądku fotografa :)

Ponieważ często zadawano mi pytanie „dlaczego na innej stronie jest inaczej powiedziane o głębi ostrości, ale odwrotnie”, autorowi tych linijek znudziło się odpowiadanie: „możesz wybrać dowolny zasób” – i napisał krótki artykuł na temat opinii:

Jeśli nie jesteś zainteresowany, możesz to pominąć. Fotografia dla początkujących nie polega na wciąganiu ich w teoretyczne dyskusje. Podobnie jak wszyscy inni. Autor wyraził jedynie swoją opinię na temat „problemu” – ulegając życzeniom środowiska fotograficznego. Mam nadzieję, że podstawy fotografii nie ucierpią na tym :)

Muszę ostrzec początkujących: nie rób z małej głębi ostrości celu samego w sobie. Po pierwsze, rozmycie tła nie zawsze jest właściwe. Po drugie, nie rzadziej wymagana jest większa głębia ostrości, a w makrofotografii jest to po prostu konieczne. Najczęściej podczas fotografowania krajobrazów wymagana jest ostrość „pełnego pola”, dlatego powinniśmy zastanowić się nad tym tematem bardziej szczegółowo. Te. nie zatrzymujemy się, ale czytamy dalej :)

Jak prawidłowo fotografować krajobraz

W przypadku krajobrazów z reguły przysłona jest zamknięta, aby wszystko było ostre, „od pępka do nieskończoności”, jak to często bywa w przypadku aparatów kompaktowych, gdzie w krajobrazach nie trzeba w ogóle zasłaniać przysłony :) . Lustrzanka jest trudniejsza w obsłudze (cokolwiek mówią w reklamach!) - szybki obiektyw może powodować rozmycie na początku panoramy, gdy skupiamy się na odległych obiektach. Rozmycie bliższej (lub dalszej) części zdjęcia krajobrazu nie jest wcale konieczne. Dokładniej, nie zawsze jest to konieczne. Dlatego nawet w aparacie kompaktowym radzę zasłaniać przysłonę – aby wyrobić w sobie nawyk zwany „poprawną fotografią”.

Tak wyglądają typowe krajobrazy :)

Jak na przykład na poniższych zdjęciach.
Krajobraz nr 1: przysłona zamknięta na f8, EGF 24 mm. Krajobraz nr 2: przysłona zamknięta na f8, EGF 36 mm.

Ogniskowa dla krajobrazów jest zwykle wybierana mniejsza niż standardowa, co zapewnia szeroki kąt - „w kadrze zmieści się więcej miejsca”. Typowym przykładem takiego planu jest zdjęcie nr 1, gdzie zastosowano możliwie najszerszy kąt (dla danego obiektywu). Oczywiście krajobraz można też sfotografować na dłuższej ogniskowej: wszystko zależy od tego, co chcesz fotografować, kąta i możliwości zbliżenia się. Ja np. nie miałem takiej możliwości – „kadrować stopami” przy fotografowaniu nr 2 – po prostu utonąłem wraz z aparatem, a chciałem mieć większego spadochroniarza, bo on jest ważnym „ detal” krajobrazu... :)

Podręcznik fotografii nie pretenduje do bardziej szczegółowego przedstawienia podstaw fotografii krajobrazowej, dlatego tej ostatniej przeznaczono osobną stronę fotograficzną. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że dla początkującego najłatwiej jest zacząć od krajobrazu. Na tej stronie omówiono nie tylko analizę typowych błędów, ale także fotografię krajobrazową przy użyciu standardowego obiektywu. Wszystko to znajduje się w menu głównym witryny, ale łatwiej jest kliknąć tutaj:

Skoro matryca jest sercem, a procesor mózgiem, tak obiektyw jest duszą aparatu. A fotograf po prostu naciska przycisk :) Jeśli poważnie tak myślisz, to lepiej wstrzymaj się z zakupem lustrzanki, a jednocześnie usuń ten podręcznik z zakładek :) Krajobraz (jak wszystko inne!) Możesz po prostu patrzeć oczami „w trakcie meczu” i nie zawracać sobie głowy aparatami, obiektywami, portalami fotograficznymi i innymi fotograficznymi bzdurami :) A kiedy nauczysz się patrzeć na otaczający Cię świat pod różnymi kątami, szukając w myślach tego najkorzystniejszego , łatwo zrozumiesz, czy potrzebujesz aparatu, czy nie! Właściwie to podejście dotyczy nie tylko krajobrazów i nie tylko fotografii...

Do wykonywania portretów najlepiej sprawdzają się obiektywy o ogniskowej 50 mm (standard w EFR) i wyższej, czyli tzw. teleobiektywy. Aby oddzielić osobę od tła i rozmyć tło, musisz użyć teleobiektywu. Jeśli chcesz, żeby ktoś popisał się na pięknym tle i to tło było widać, to wcale nie musisz brać teleobiektywu :) W tym przypadku możesz fotografować standardowym obiektywem, lub po prostu zmniejszyć ogniskowej (jeśli masz zoom), a także możesz przytrzymać, jeśli to możliwe, przysłonę. Podstawy fotografii zakładają, że to fotograf robi zdjęcia, a nie jego aparat! - Nie znudzi mi się to powtarzać :)

Recenzowany przez nas wcześniej obiektyw Pentax 16-45/f4 bardziej nadaje się do fotografowania krajobrazów (nie dlatego, że to Pentax, ale dlatego, że ma szerszy kąt niż normalny!), ale radzi sobie też z portretami. Celowo podaję przykłady wykonane tym konkretnym obiektywem, ponieważ przypomina on standardowy obiektyw dostarczany z aparatem (zwykle nazywany „zestawem”) – z tego początkowo korzystają początkujący. Nie myśl, że oferują Ci „najpierw naucz się grać na gitarze bez strun, a dopiero potem kup sobie prawdziwy fender…” – po prostu często zadawano mi pytania „czy można robić dobre portrety za pomocą wieloryb”, „co potrafi wieloryb w makro” i tym podobne, dlatego uznałem za konieczne użycie obiektywu bliżej obiektywu wieloryba. Właściwie dlaczego nie wieloryb? Tak, bo po prostu go nie mam :)

Ponieważ przysłona obiektywu 16-45/4 jest stosunkowo mała (f4), aby wykonać portret, należy maksymalnie otworzyć przysłonę. I oczywiście ustaw obiektyw w maksymalnym położeniu teleobiektywu - przy ogniskowej 45 mm, która jest całkiem odpowiednia do portretu - zniekształcenia geometryczne będą mniejsze. Zauważalne zniekształcenia mogą być akceptowalne w przypadku krajobrazu, ale w przypadku portretu będą wyraźną wadą. Robiąc zdjęcia, należy skupić się na oczach (lub oku najbliżej ciebie), ponieważ oczy są najbardziej wyrazistą częścią portretu, nie bez powodu nazywane są zwierciadłem duszy. Jeśli głębia ostrości jest bardzo mała, to nawet jeśli uszy są „zamazane” wraz z nosem, oczy zawsze są w strefie ostrości. To jest część techniczna.

Ale część twórcza jest nieco bardziej skomplikowana. Dlatego zwróciłem uwagę na kilka dobrze znanych zasad konstruowania kompozycji, które nawet mistrzowie rzadko pozwalają sobie na złamanie. Początkujący powinien raczej przestrzegać tych zasad, niż im zaprzeczać; w przeciwnym razie nie będzie to dowodem mistrzostwa. Konstrukcję kompozycji odniesiemy nie tylko do portretu, ale także do dowolnego głównego tematu fotografii.

Czyjaś ręka w ramce obok twarzy głównego bohatera natychmiast zamienia dobre zdjęcie w bzdurę.
Nic ekstra! W kadrze należy pozostawić jedynie istotne obiekty. To podstawy fotografii, nie tylko portretowej.
Lepiej filmować dzieci z ich wzrostu, a nawet niżej!
Nie należy cięć ludzi przypadkowo, nawet jeśli jesteś chirurgiem. Źle jest w strzale odciąć stopy, a strzelając z profilu odciąć twarz (pozostawiając tył głowy). To okropne! Nie należy również przecinać postaci osoby na pół linią horyzontu (lub płotem).
Powinna być twarz portretowanej osoby podświetlone(głębia ostrości, oświetlenie, rozmiar i korzystne położenie w kadrze, gra światła i cienia, wszystko, ale nie podświetlone). Dotyczy to w rzeczywistości każdego obiektu strzeleckiego.
Tło nie powinno być kolorowe i rozpraszać widza niezrozumiałymi obiektami. Wyrzuć z tła wszystko, co niepotrzebne, rozmyj, zniszcz, zrób to sam - po prostu całą uwagę skup na portrecie.
Główny obiekt nie powinien zawsze znajdować się dokładnie pośrodku kadru.

Dla początkującego przydatna będzie często stosowana w fotografii „reguła trójpodziału” (podzielenie kadru na trzy równe części); Kolorem zielonym zaznaczono punkty semantyczne, które „przyciągają wzrok”. Uwierzmy, że geometria to harmonia! Ale... bez nadmiernego fanatyzmu.)

Ponadto portret powinien, jeśli to możliwe, wyrażać istotę osoby i jej najbardziej wyraziste cechy, które ujawniają jej charakter. Jeśli to nie wypali, to możemy powiedzieć, że portret się nie udał, albo mogło być inaczej – ale okazało się, że to zwykłe zdjęcie na pamiątkę! Spójrzmy na typowy portret zwykłego rosyjskiego macho :)

Rosyjski macho.
przysłona otwarta do f4, ogniskowa (EGF) 67 mm.

0.

Aby uzyskać tak rozmyte tło, trzeba nie tylko maksymalnie otworzyć przysłonę, ale także fotografować z bardzo bliskiej odległości, tak aby twarz zajmowała większość kadru. A tło tutaj oczywiście zostało zrobione nie po to, żeby pokazać, że tło nie jest ostre (to głupota!), a wręcz przeciwnie, żeby podkreślić główny motyw zdjęcia :)

A ten przedmiot, należy zauważyć, ma bardzo surowy wygląd... Co za typ! Coś w rodzaju prawdziwego rosyjskiego macho, bohatera i ulubieńca kobiet, grozy wrogów :) Jednak określenie macho nie ma nic wspólnego z tym „seksualnie heroicznym” wizerunkiem kreowanym przez głupie seriale latynoamerykańskie, nie mniej głupie amerykańskie filmy akcji i starannie wyolbrzymione przez naszą (nie mniej kiepską) telewizję krajową. Kobiety, nie pochlebiajcie sobie! Tak naprawdę macho to niegrzeczny i okrutny mężczyzna, który porywa kobiety siłą (czytaj gwałt), a wszelkie problemy rozwiązuje pięściami i butami, ogólnie rzecz biorąc, rodzaj pijanego wiejskiego głupka, od którego ciężka praca (czy bezczynność?) niestety, nie stworzyłem człowieka... Przepraszam, ten typ zupełnie nie pasuje do tego Rosjanina, a on wcale tak nie wygląda, tylko fotografią jako taką można wiele wyrazić - jeśli chcesz do :) To znaczy. wyraziście podkreślają i podkreślają pewne nieuchwytne rysy twarzy. Czy zgadniesz teraz, co to znaczy poprawnie wykonać portret?

Teraz trochę o fotografowaniu dzieci. Mówią, że dzieci są kwiatami życia. Niektórzy twierdzą, że kwiaty życia to hipisi :) Wszystko to jest zasadniczo błędne, bo kwiaty trzeba jeszcze uprawiać, a punki wychowywać... A nawet jeśli w naszym ogrodzie nie dorastają dzieci, to musimy umieć fotografować ich. Czy zgadniesz, jakie zdanie będzie następne? Tak, tak, jak prawidłowo fotografować dzieci :)

Na obu zdjęciach przysłona jest otwarta na f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Bardzo łatwo jest fotografować dzieci – są spontaniczne, naturalne, ich uśmiechy nie są wymuszone. Bardzo trudno jest fotografować dzieci – ciągle kręcą się jak bąki, nagle odwracają tył głowy w stronę obiektywu, a w dodatku ciągle wymykają się z kadru… Wyobraźcie sobie – nawet nie chcą pozować! A jeśli dzieje się to w słabo oświetlonym pokoju (a prawie zawsze się to zdarza!), to po kilku rozmytych zdjęciach możesz już mieć wymuszony uśmiech! Rób co chcesz, wyjmij zabawkę dla dzieci, zrób minę, opowiedz dowcip, uchwyć jego nastrój, ale po prostu nie zmuszaj dziecka do poważnego patrzenia przez kilka minut prosto w obiektyw, obiecując, że „ptak będzie wylecieć teraz. Szczerze mówiąc, nie rozbije się, próbowałem 17 razy z rzędu - to bez sensu :) Lepiej zrobić zdjęcie, gdy dziecko jest zajęte swoimi sprawami, przytłoczone emocjami i nie zwraca uwagi na żadne ty albo robienie zdjęć...

Kto powiedział, że nie można robić portretów szerokokątnym? Przy długich ogniskowych można je fotografować dowolnym obiektywem, a nie tylko jasnym obiektywem portretowym. Nie ma znaczenia, czym fotografujesz, ale zawsze powinieneś wiedzieć, jak korzystać z oświetlenia, nawet jeśli masz tylko wbudowaną lampę błyskową. Uważa się, że należy unikać fotografowania z lampą błyskową z przodu, a do portretu należy używać miękkiego, rozproszonego światła, używać światło dzienne, czy zewnętrzna lampa błyskowa skierowana w sufit, czy reflektory światła... To wszystko prawda, a jeszcze lepiej mieć własne studio fotograficzne z fotomodelkami. Przypomnę, że ta strona jest dla początkujących. Nawet w pełnym słońcu używaj lampy błyskowej, aby uwypuklić głębokie cienie na twarzy, szczególnie jeśli fotografujesz je pod światło. I co najważniejsze, spójrz ciekawe kąty filmowanie. Ale jeśli pozwala na to oświetlenie, lampę błyskową należy wyłączyć, ponieważ naprawdę zabija naturalne światło i daje płaski obraz.

Lampa błyskowa wbudowana w aparat jest oczywiście słaba, ale trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać.

Widząc mnóstwo migających fleszy na trybunach ogromnego stadionu, nie należy zakładać, że w kraju nastąpił masowy rozwój duchowy społeczeństwa, a zamiast sprzedawców i handlarzy śmieciami reklamowymi pojawiło się wielu fotografów :)

Należy pamiętać, że lampa błyskowa wbudowana w aparat zwykle nie strzela dalej niż 3-5 metrów. Dlatego też jest to naprawdę zaskakujące: co ludzie będą podkreślać z daleka od trybun? Aby nie zawieść się w człowieczeństwie i zyskać spokój ducha, zawsze bądź skłonny pomyśleć o prostym zapomnieniu „fotografów” o wyłączeniu automatycznej lampy błyskowej. Nie poddawaj się sklerozie - prowadzi to do przedwczesnego rozładowania akumulatora :)

Jak korzystać z lampy błyskowej? Można to zrobić automatycznie, ale w zaawansowanych aparatach istnieje możliwość regulacji mocy impulsu (- +). Aby uniknąć prześwietlenia twarzy, zmniejsz moc przy bliskich odległościach i odwrotnie, zwiększ ją, jeśli obiekt znajduje się kilka metrów dalej. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas fotografowania pod światło nadjeżdżające. Niestety, lampy błyskowej w aparatach typu „wyceluj i strzelaj” nie można regulować; można jej używać tylko w trybie automatycznym lub wyłączyć.

Zdjęcie nr 3 zostało wykonane w słabo oświetlonym pomieszczeniu i tutaj wystarczy po prostu włączyć lampę błyskową – dzieci są w ciągłym ruchu, stąd prawdopodobieństwo poruszenia jest zbyt duże. Oczywiście otworzyłem przysłonę na f4, aby uzyskać minimalną głębię ostrości, całą resztę zleciłem automatyzacji i fotografowałem na ISO 100. Właściwie zawsze fotografuję na minimalnej wartości ISO, a tylko czasami na wyższej :)

Na obu zdjęciach EGF = 67 mm. Ale różne ISO, przysłona i
różne tryby lampy błyskowej...

Szczególnie godne uwagi pod względem użycia lampy błyskowej jest zdjęcie nr 4. Zdjęcia musiałam robić późnym wieczorem, bez statywu, a nawet z przysłoną dokręconą aż do 8 – a wszystko z powodu mojego dziwactwa, aby uchwycić nie tylko dziewczynę, ale także tło nocnego krajobrazu i chciałam aby tło nie było całkowicie rozmyte, co byłoby nieuniknione przy otwartej przysłonie i tak bardzo usuniętym tle. Nie ma sensu używać w tym celu bezpośrednio lampy błyskowej - twarz oczywiście zostanie oświetlona, ​​ale krajobrazu nie będzie widać - lampa błyskowa do niej nie dotrze.

Dlatego strzelanie przeprowadzono w trybie powolnej synchronizacji tylnej kurtyny. Jest to tryb lampy błyskowej: aparat naświetla tło przez długi czas przy długim czasie otwarcia migawki i dopiero na samym końcu szybko oświetla tło (w tym przypadku twarz) lampą błyskową. Ale ostatecznie czas otwarcia migawki okazał się 8 sekund! Musiałem podnieść czułość ISO do 400 i uzyskać znacznie krótszy czas otwarcia migawki - „tylko” 2 sekundy. Rozmaz był nadal nieunikniony. Co robić? Najprościej było nie dać się zwariować, otworzyć całkowicie przysłonę, ustawić lampę błyskową na automatyczną i zrobić normalne zdjęcie z czułością ISO - 100 i czasem otwarcia migawki 1/60 s. Pomyśl tylko, tło nie jest widoczne, nie jesteśmy tłem, ale nocnym portretem. Swoją drogą zauważcie, że ostrość była nie na oko, a na wąsy :), - w centrum kadru - typowy błąd początkujących, którzy po raz pierwszy wzięli lustrzankę do ręki. Do prawidłowego ustawiania ostrości wrócimy później…

Ale byłem uparty... i zdecydowanie chciałem portret nocny tylko z nocnymi światłami, ale 2 sek. szybkości migawki były przeszkodą, a nie chciałem jeszcze bardziej zwiększać czułości ISO. Poradziłem modelce, aby oparła łokieć o kamień, mocno unieruchamiając brodę i nie ruszając się, a aparat był nie mniej sztywno unieruchomiony w dłoniach, opierając łokcie na innym kamieniu - okazało się, że jest to coś w rodzaju statywu. Ogólnie rzecz biorąc, dziewczynie udało się zrobić wszystko dobrze: wytrzymać 2 sekundy bez mrugnięcia okiem, uśmiechnąć się i jednocześnie wyglądać całkiem naturalnie. Sam czas naświetlania był poświęcony eksponowaniu tła (i częściowo pierwszego planu), a lampa błyskowa pod koniec ekspozycji wyraźnie uchwyciła naszą modelkę tuż przed zamknięciem migawki.
Nie potrafię ocenić, czy portret wyszedł dobrze, ale dziewczyna na pewno była dobra... W każdym razie udało mi się zrobić dokładnie to, co miałam na myśli, a nie to, co mogło wyjść :) I nie należy szukać niejasności w moich słowach - nawet jeśli jest napisane „jak prawidłowo podrywać dziewczyny!”:)

- Ha! Każdy głupiec może robić takie zdjęcia! Dajcie mi drogi, profesjonalny aparat z kompletem topowych obiektywów, a powiem Wam coś innego! – zawoła kolejny przybysz i… będzie miał rację. Ale będzie miał rację nie dlatego, że kliknie, ale dlatego, że być może nie widział kiepskich zdjęć zrobionych czymkolwiek innym niż aparatem typu „wyceluj i zrób zdjęcie” z plastikowym obiektywem. A oto przykład, ciesz się:

A więc zdjęcie nr 5. Co możemy powiedzieć? Na temat wyboru obiektywu do aparatu można marudzić długo. Można powiedzieć, że to zdjęcie jest dobrze naświetlone, ostre, nie ma ruchu, balans bieli nie jest za niski, nie ma też szumu. Wszystko jest w porządku, prawda? Nogi są obcięte, z głowy wystaje rynna, a tło... w języku rosyjskim brakuje słów, żeby wyrazić absurdalność tła i nędzę fabuły. Tak, to w ogóle jest poza dobrem i złem :) Od takich błędów nie uratuje nawet najdroższy aparat - tak nie można patrzeć na świat - dziewczyna w kamiennej rynnie z rynną w głowie - można' nie strzelaj tak! Czuję nieznośny ból i przenikliwy wstyd za to zdjęcie (i oczywiście za te wszystkie lata, które przeżyłem):) Choć... po wieczorze spędzonym na oglądaniu naszej telewizji, taka fotografia może wydawać się arcydziełem....
Ale nr 6 to zupełnie normalny portret pełnometrażowy. Oczywiście nie Cartier-Bresson, ale przynajmniej porządne amatorskie zdjęcie na pamiątkę. To żaden wstyd dać coś takiego, ale brakuje daty. No cóż, to oczywiście moje zdanie :)

Zdjęcie po lewej wygląda przyjemniej niż tylko zdjęcie pamiątkowe. Jeśli jeszcze nie zatwardziliście duszy w naszym całkowicie zwariowanym świecie i jeśli nie postradaliście jeszcze zmysłów w społeczeństwie nazywanym albo świeckim, albo ortodoksyjnym, albo przestępczym, albo konsumpcyjnym – a nawet demokratycznym – to tam jest szansa, że ​​to proste zdjęcie Twojej babci z wnuczką nie pozostawi Cię obojętnym. Ich twarze promienieją, ze zdjęcia emanuje ciepło i spokój. Aby to zrobić, nie trzeba używać aparatu z funkcją rozpoznawania twarzy i uśmiechów :) Jeśli fotograf nie potrafi rozpoznać twarzy, musi przestać pić, a jeśli to nie pomoże, rzucić fotografię! Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to trudne do usunięcia. Zwłaszcza, gdy portretowani absolutnie nie zwracają uwagi na fotografa i nie podejrzewają, że są fotografowani. Gdybyś posadził ich przed kamerą i zmusił do spojrzenia w obiektyw, wówczas wszelka spontaniczność zniknęłaby w mgnieniu oka, dobrze, jeśli nadal pojawiają się wymuszone uśmiechy. I wiesz, w przypadku tego zdjęcia tak naprawdę nie chcę wskazywać, jaki czas otwarcia migawki i przysłonę ustawiono i czy szum był bardzo zauważalny. A tym bardziej nie ma co dyskutować o rodzaju matrycy producenta, czy promocji marki :)

A zdjęcie po prawej zostało zrobione aparatem kompaktowym. To nawet nie jest portret czy zdjęcie inscenizowane, a fotografia czysto reportażowa, zrobiona małym kompaktem z obrotowym ekranem. Patrzysz w dół na ekran obrócony poziomo, a spod stołu strzelasz do przodu i lekko w górę! To tylko charakterystyczny błysk, który to zdradza, ale naprawdę nie mogłem wyłączyć zaciągnięcia się w słabo oświetlonym pokoju! Najważniejsze, że zdjęcie zostało już zrobione! Myślisz, że znowu jest rosyjskim macho? nie, ale typ też okazał się całkiem kolorowy :)

Przyjrzeliśmy się już, jak robić portrety przy użyciu zoomu szerokokątnego. I nieuczciwością byłoby nie podać przykładu wykonanego klasycznym obiektywem z linii Pentaxa: to jasna 50/1.4. Oczywiście inni producenci również będą mieli podobne modele (zarówno drogie f1.4, jak i tańsze f1.7); ogólnie rzecz biorąc, obiektywy stałoogniskowe nadal cieszą się powodzeniem dzięki najlepszemu stosunkowi ceny do jakości i najlepszemu stosunkowi ceny do apertury. Wyraża się to w następujący sposób:

Przy tej samej przysłonie zniekształcenie optyczne stałoogniskowego obiektywu jest mniejsze, a przy tej samej jakości i przysłonie zoom będzie o rząd wielkości droższy. I nawet we śnie zoom nie będzie w stanie konkurować z stałoogniskami pod względem przysłony większej niż f2/8.

Wyjątkiem są obiektywy niektórych topowych kompaktów, a wyjątek, jak wiadomo, tylko potwierdza regułę – takie aparaty są bardzo drogie. I nawet w nich prawie nie ma obiektywów stałoogniskowych: aparaty kompaktowe są pozycjonowane dla początkujących, a producent nie chce początkującemu tłumaczyć, po co potrzebny jest obiektyw stałoogniskowy, gdy jest szybki zoom. Spróbuję: obiektyw zmiennoogniskowy ma większe zniekształcenia, ale łatwiej i taniej jest zrobić dla małej matrycy niż dla dużej :)

Pojawienie się obiektywów zmiennoogniskowych o dużej przysłonie (a 2,8 to bardzo drogi zoom, często droższy od samego aparatu!) nie położyło kresu pięćdziesiątom dolarów i innym obiektywom o stałej ogniskowej w lustrzankach cyfrowych. Nawiasem mówiąc, takie „pięćdziesiąt dolarów” w aparacie o współczynniku przycięcia 1,5 z pewnością zamienia się w mini-teleobiektyw z EGF = 75 mm. Ogólnie jest to całkiem niezły portret. Przy otwartej przysłonie, na jaką pozwala ten obiektyw, zdjęcia z miękką ostrością wyglądają bardzo dobrze.

Ale tu jest paradoks. Jeśli zaleca się wykonywanie portretów z otwartą przysłoną, w przypadku portretów z dużą przysłoną możesz doradzić coś zupełnie odwrotnego: dokręć przysłonę o kilka stopni!

Po pierwsze, gdy jest zamknięty, minimalizowane są pewne zniekształcenia optyczne charakterystyczne dla otworów otwartych. Po drugie, przy całkowicie otwartym otworze f1.4 głębia ostrości staje się tak płytka, że ​​większość twarzy będzie nieostra, zwłaszcza jeśli robisz portret ścieśniać.

Przykładowo, twarz po lewej stronie została sfotografowana przy przysłonie 1.4 z ostrością na prawe oko (hmm, kot myśli, że to lewe!). A teraz drugie oko nie było już ostre. Zasadniczo jest to normalne (nawet przy zbliżeniu), ale jeśli pozwala na to czas otwarcia migawki, możesz tutaj lekko przymknąć przysłonę. Swoją drogą, zdanie jakiegoś zwierzęcia na temat umiejscowienia oczu jest mi głęboko obce... i wtedy kot będzie miał swoją wizję świata :)

Każdy fotograf amator ma dobre sto zdjęć zwierząt domowych (a być może więcej niż jedno), więc nie spodziewam się, że kogokolwiek zaskoczę: pomyśl tylko o kocie. Ale spójrzcie na brak dbałości o koronę natury - człowieka :) Tak, tak. Ten, który ją fotografuje. Modelka nawet nie odwróciła głowy!

Tej bestii nie przeszkadza niczyje rozumienie świata - ma swoje, a w dodatku jest całkowicie samowystarczalna... nie, mi to nie przeszkadza! Pomyśl tylko, modelka z kucykiem...

Wracając do obiektywu, powiem, że optyka o dużej aperturze jest wygodna do fotografowania bez lampy błyskowej, nawet w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Tutaj oświetlenie pozwoliło nam zacisnąć przysłonę do f2.

- Jak to!? – pyta fotograf amator, – wybierasz obiektyw ze względu na jego przysłonę, a następnie tę samą przysłonę zmniejszasz, zamykając przysłonę! Jakiś nonsens...

I to nie jest pytanie, jest to bardzo prosto wyjaśnione. Tak naprawdę nie kupujesz obiektywu ze względu na mocną przysłonę, jak wiele osób myśli, ale po to, aby Twoje zdjęcia wyglądały tak, jak powinny! A im większa przysłona obiektywu, tym większe możliwości w tym zakresie...

Na zdjęciu po lewej przysłona została lekko przymknięta do f1,7 przy ISO 400. Ten stary „filmowy” obiektyw przy otwartych przysłonach (nawet przysłona przymknięta do f1,7 też jest dość otwarta) sprawia, że ​​zdjęcie jest miękkie, co może być korzystne w przypadku portretów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że chęć, aby każde zdjęcie było tak ostre, jak to tylko możliwe, „aż do pryszczy na skórze”, a nawet „do bólu oczu”, jest cechą wielu amatorów. Fotografia z „miękkim portretem” wydaje im się mydlana, zabłocona i godna najróżniejszych innych fotograficznych (i nie tylko) słów. Swoją drogą, na próżno. To, co jest dobre dla pejzażu (a nawet wtedy nie zawsze!), to po prostu śmierć dla portretu. Porównaj to zdjęcie z ostrymi twarzami wykonanymi aparatem Pentax 16-45/f4 powyżej. Jeśli wolisz takie ostre portrety, to może za wcześnie kupiłeś lustrzankę i warto przez jakiś czas fotografować aparatem typu „wyceluj i strzelaj”?

Każdy kocha obiektyw stałoogniskowy, jednak nie należy zakładać, że nie ma on swoich wad. Każdy ma wady :)

Główną wadą obiektywu stałoogniskowego jest całkowity brak zoomu! Tak, tak, wszystko dobrze zrozumiałeś - będziesz musiał biegać nogami tam i z powrotem, nogami, aby wykadrować to, co chcesz uzyskać na zdjęciu :)

Co za horror! A to zamiast stać w miejscu i wygodnie kręcić radełkowanym pierścieniem zoomu w lustrzance cyfrowej, albo wciskać przycisk zoomu w kompaktie :) A właściwie główna wada Rozwiązaniem nie jest to, ani nawet brak możliwości zbliżenia się do tematu fotografii lub odwrotnie, odsunięcia się. Problem ten można „łatwo” rozwiązać za pomocą zestawu ciężkich obiektywów o różnych ogniskowych i lekkiej torby na nie :) Albo nawet modnego plecaka fotograficznego :) Co jednak zrobić, gdy trzeba od razu skadrować szybki moment? Tutaj zoom przewyższa jakąkolwiek konkurencję.

Najprawdopodobniej będę kontynuował temat „jak fotografować krajobrazy i portrety”, być może wyróżnię portrety na osobnej stronie, np. „Krajobraz” i „fotografia makro”. Doskonale rozumiem, że tematy nie zostały wyczerpane w całości (a nawet w jednej trzeciej!), ale przynajmniej widzieliście, co i jak można fotografować niedrogimi obiektywami bez użycia specjalnego oświetlenia studyjnego. We wszystkich przykładach użyto (lub nie wykorzystano) wyłącznie lampy błyskowej wbudowanej w aparat.

Co to jest pomiar ekspozycji

Nie każdy aparat cyfrowy ma ręczne ustawienia czasu otwarcia migawki i przysłony, ale wierzcie mi, każdy ma automatyczne :) Aby określić oświetlenie obiektu w kadrze, aparat posiada układ pomiaru ekspozycji, który najpierw szacuje stopień tego oświetlenia, a następnie następnie ustawia żądany czas otwarcia migawki i przysłonę. Prawidłowy pomiar ekspozycji jest niezbędny, aby uzyskać obraz odzwierciedlający obiekt tak, jak go faktycznie widzimy. Robi to automatycznie wbudowany w aparat system pomiaru światła – światłomierz, który zwykle dobrze sobie radzi z tym zadaniem.

Jeden z fotografów powiedział mi, że fotografowanie stało się teraz nieciekawe; w większości przypadków sam aparat radzi sobie doskonale ze wszystkimi ustawieniami, nawet na pełnej automatyce, a wystarczy głupio nacisnąć spust. Mówią, że duch kreatywności, który był w filmie, odchodzi itp. itp. Co jednak powstrzymuje fotografa od przejścia na tryb ręczny i fotografowania tak, jak chce? Ponieważ moja strona jest przeznaczona dla początkujących, a nie dla guru, chciałbym od razu udzielić rady - spróbuj strzelać z ustawieniami ręcznymi! A jeśli to nie zadziała, podczas fotografowania automatycznego nie wahaj się porównać swoje mentalne czasy otwarcia migawki i przysłony z tymi pokazywanymi przez miernik ekspozycji aparatu. To jest przydatne! To rozwija ducha twórczego eksperymentowania i uczy wielkich rzeczy. Nawiasem mówiąc, automat nie jest wcale bezużyteczny, ponieważ czasami trzeba zrobić zdjęcie bardzo szybko - zdarza się, że nie ma czasu na majstrowanie przy ustawieniach - ptak może odlecieć!

Poradziłem mojemu znajomemu fotografowi, który tęsknił za filmem, aby wyrzucił aparat cyfrowy i kupił mechaniczny aparat na kliszę, aby na zawsze zapomnieć o „twórczym kryzysie technologii cyfrowej”. Z jakiegoś powodu patrzył na mnie z wielkim niedowierzaniem... co jest zrozumiałe: kryzys nie dotyczy technologii cyfrowej czy filmowej, ale tylko jego własnych mózgów! I dotyczy to nie tylko fotografii, ale skoro filozofia czy polityka (jak na przykład pan Miedwieputkin, w którym nie ma miejsca na domowy sprzęt fotograficzny, a także inne rosyjskie towary) nie jest tematem tego artykułu, to wróćmy do pomiaru ekspozycji i krótko porozmawiamy o jego rodzajach.

Pomiar ekspozycji jest niezbędny do prawidłowego określenia pary ekspozycji - czasu otwarcia migawki i przysłony, a także do kontrolowania ich za pomocą wizjera lub ekranu.

Konieczne jest kontrolowanie czasu otwarcia migawki, aby uniknąć rozmycia, oraz przysłony, aby zrozumieć ocenę głębi ostrości. To podstawy fotografii!

W zaawansowanych aparatach istnieją 3 główne typy ustawień automatycznego pomiaru ekspozycji: matrycowy, centralnie ważony i punktowy. Zacznijmy od najmniejszego :)

1. Pomiar punktowy. Umożliwia pomiar ekspozycji tylko na mały obszar w kadrze, z grubsza mówiąc, w dużym punkcie, lub w małym okręgu :) To około 3% powierzchni matrycy. Zwykle jest to środek kadru, ale niektóre aparaty pozwalają ustawić ten punkt w innych miejscach. Pomiar punktowy stosuje się w przypadku dużych różnic w dynamicznym zakresie jasności; zazwyczaj wtedy trzeba wybrać mniejsze zło: nieistotne szczegóły zostaną prześwietlone/niedoświetlone, ale prawidłowy pomiar zostanie dokonany na istotnej dla fabuły części fotografowanego obiektu.
2. Pomiar centralny - ważony. Jak sama nazwa wskazuje, pomiar odbywa się w centrum - wzdłuż „punktu” w centralnej części kadru (ok. 12%), a „peryferiom” poświęca się znacznie mniej uwagi, ale jednak :) Różni się od pomiar punktowy (poza powyższym) tylko w wielkości mierzonej powierzchni - to znacznie więcej. Częściej stosuje się pomiar centralny – ważony, np. wygodniejszy do wykonywania portretów.
3. Pomiar matrycowy. W tym przypadku pomiar wykonywany jest na całym obszarze matrycy, podzielonym na wiele stref; następnie wyniki pomiarów porównuje się z bazą danych pod kątem kombinacji czasów otwarcia migawki i przysłon, a następnie najlepszy wynik. Pomiar matrycowy sprawdza się w większości scen; to on jest w ustawieniach domyślnych – nawet w aparatach typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, gdzie w ogóle nie ma możliwości wyboru ustawień.

W prostych sytuacjach - gdy nie ma dużej różnicy w jasności - wszystkie trzy typy mogą dać w przybliżeniu ten sam wynik, ale w skomplikowanych sytuacjach szacunki mogą się znacznie różnić. Dlatego oprócz pomiaru matrycowego istnieje punktowy i centralny. Poza tym pomiar ekspozycji można wykonać za pomocą specjalistycznych gadżetów zewnętrznych... ugh, urządzeń takich jak światłomierz czy miernik błysku :)

Co musisz wiedzieć o skupieniu

Jeśli fotografujesz aparatem typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, nie musisz wiedzieć nic o ustawianiu ostrości! Ci, którzy się z tym nie zgadzają, czytajcie dalej :) Rzeczywiście, sama maszynka idealnie ustawi ostrość mydelniczki na nieskończoność - wszystko będzie ostre: jak to mówią, od pępka po sam horyzont. Jest to jednocześnie dobre i złe. Dobrze – bo wszystko będzie ostre, źle, bo nie uda się podkreślić głównego tematu zdjęcia, jednocześnie zamazując nieistotne szczegóły tła. Jak wiemy, to drugie jest szczególnie łatwe w przypadku lustrzanki. Nie należy jednak ślepo wierzyć tym, którzy twierdzą, że nawet gospodynie domowe mogą robić zdjęcia automatyczną lustrzanką cyfrową. Oto kilka zdjęć lustrzanką cyfrową, które dałem niedoświadczonej osobie do zrobienia zdjęć. Zdając sobie sprawę, że to jego pierwszy kontakt z aparatem, ustawiłem go na tryb automatyczny. Po kilkukrotnym kliknięciu mężczyzna spojrzał na zdjęcia i powiedział: „Po co nam taki duży aparat, mały aparat typu „wyceluj i zrób zdjęcie” robi jeszcze wyraźniejsze zdjęcia”.
Powiększmy i zobaczmy, co mu się nie podobało:

1. 2.

Nie będziemy mieli nic do zarzucenia kiepskiej kompozycji kadru tych fotografii, a zwłaszcza ich wartości artystycznej. Załóżmy, że jest to zwykłe zdjęcie ku pamięci i nie mówimy tu o osiągnięciach twórczych, ale o czymś zupełnie innym - o jakości technicznej. Rzecz jest krótka: niewłaściwa głębia ostrości. Na zdjęciu nr 1 trawa w tle jest zupełnie wyrwana z kontekstu i jedynie zakłóca odbiór zdjęcia. Fotografując ludzi z dość małej odległości, nadal zakłada się, że głównym tematem zdjęcia są ludzie, co oznacza, że ​​muszą być dobrze skupieni. Ale tak nie jest, skupiając się na tle! Dlatego nawet mało wymagający początkujący zauważył, że „aparat mydlany robi zdjęcia wyraźniej”. Czy lustrzanka cyfrowa jest naprawdę gorsza? Rozwiążmy to.

Domyślnie autofokus działa w centrum kadru, więc na zdjęciu nr 1 brakuje ostrości. Ale tak naprawdę nie jest to wina aparatu, ale błąd snajpera fotografa, który wycelował aparat w środek – obok obu osób. Więc nawet pijani policjanci, teraz ubrani w policyjne mundury, nie strzelają :) Swoją drogą, dla weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej słowo policjant i policjant jest równoznaczne ze słowem zdrajca...

Co mamy na zdjęciu? Tło – woda i przeciwległy brzeg są przedstawione ostro, gracze na środku są nieostry, a trawa w tle jest jeszcze bardziej nieostra. Przeciwnie, na zdjęciu nr 2 aparat skupił się na trawie, a wszystko inne było nieostre. Zdjęcia łączy jedno - główni bohaterowie nigdy nie byli skupieni! Te prawdziwe (nie inscenizowane) fotografie pokazują w najlepszy możliwy sposób, że karabin maszynowy z kamerą nie rozumie, gdzie powinien celować! Zwłaszcza jeśli fotograf nie myśli o ustawianiu ostrości, tylko naciska przyciski :) W tym przypadku lustrzanka jest naprawdę gorsza od aparatu typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, który daje ostry kadr od tła po horyzont (a nawet dalej!).
Wracając do tematu wyboru aparatu zwrócę uwagę na następujące kwestie:

Jeśli nie chcesz uczyć się fotografii, grzebać w ustawieniach, myśleć, czytać instrukcji i nudnych stron internetowych, kup najtańszy kompakt z jednym przyciskiem i bez ręcznego sterowania.

Swoją drogą, ludzie, którzy nie chcą się niczego uczyć, są mile widziani i poszukiwani przez państwo w niewiarygodnie dużej liczbie. Kupiłem lustrzankę cyfrową, ale nie pasowała - bzdura, kupię kompaktową. Czarna mydelniczka nie pasuje do Twojego wizerunku - kup różową, a potem zieloną. Masz dość mebli i starego aparatu - wyrzuć to wszystko i kup ponownie! To prawda. Oszczędzając pieniądze, jesteś złym obywatelem, ponieważ nie przyczyniasz się do budowania społeczeństwa z rozwiniętym uśmiechem kapitalizmu.

Kupiłem samochód – nie podobały mi się korki, droga benzyna i brak parkingu – kupiłem motocykl, został skradziony – kupiłem drugi, a gdy okazało się, że trudno go dowieźć na 2. piętro, kupiłem rower :) Dobra, budujemy społeczeństwo konsumpcji i konsumentów, prawda? :) Czy wiesz, jak miło jest konsumować, nie zastanawiając się nad przyczynami tego, co się dzieje! :) Nie, no, chociaż trochę... no, przyznaj się przed sobą... No cóż, czytaj dalej. :)

Ale co zrobić, jeśli główne obiekty znajdują się na krawędziach? Jeśli masz urządzenie mniej lub bardziej poważne i są ustawienia ręczne, to możesz ustawić lokalizację ostrości - automat nie wie, co dokładnie chcesz sfotografować i co dokładnie ma być ostre: obiekt po prawej, na środku, albo po lewej stronie... Typowe Błąd w tym przypadku polega na tym, że aparat jest skierowany na środek. Przykładowo jak na zdjęciu nr 1.

1. 2.

Widzieliśmy to już wcześniej. Na zdjęciu nr 1 aparat ustawił ostrość w centrum (tj. w tle), a filiżanka i dzbanek z kawą znajdują się po lewej i prawej stronie od centrum, dlatego były nieostre, tj. nieostry. Ale na zdjęciu nr 2 skupiliśmy się na pucharze i mamy to, czego chcieliśmy. Tematy są podkreślone, a tło, co w tym przypadku nieistotne, rozmyte...

Jak to zrobić? Jeśli nie ma możliwości ustawienia miejsca ustawiania ostrości, można skorzystać z funkcji „lock-focus”, która jest dostępna w wielu aparatach. W pierwszym przypadku skierowaliśmy aparat na środek i wcisnęliśmy spust migawki, od razu robiąc zdjęcie, co było błędem. W drugim przypadku skierowaliśmy aparat na miskę i wcisnęliśmy spust migawki, ale nie do końca, a tylko do połowy. W tym samym czasie kamera ustawiła ostrość (jak można się domyślić, na filiżance). Następnie, nie puszczając przycisku (ważne, żeby nie wciskać go do końca!), skierowaliśmy aparat na środek tak, aby w kadrze zmieściła się nie tylko filiżanka, ale i puszka po kawie i dopiero teraz wcisnęliśmy przycisk przycisk do końca. Przez cały ten czas aparat pamiętał odległość ostrzenia od muszli. Zdjęcie jest gotowe. Zdjęcia z „prawidłową” ostrością będą wyglądać na bardziej obszerne i wyraziste artystycznie.

Nawiasem mówiąc, główny temat zdjęcia – w tym przypadku filiżanka – już dawno się zepsuł, ale jego obraz nadal dobrze służy początkującym w zrozumieniu podstaw fotografii. Wypijam teraz kilogramy kawy, niestety, z kolejną filiżanką, która nie zasłużyła jeszcze na rolę modelki :)

Jak jednak prawidłowo wykonywać zdjęcia z bliska i z dużej odległości, jednocześnie zachowując ostrość, za pomocą lustrzanki? Zgadza się, zaciśnij membranę!

Im bliżej nas jest pierwszy plan, tym mniej się zniechęcamy, ale jeśli chcemy wszystkiego na ostro, to mocniej się zaciskamy :)

Zaawansowane aparaty posiadają także inne ustawienia, np. podświetlanie pola ostrości specjalną ramką, czy ustawianie ostrości na obiekcie poprzez obracanie pierścienia na obiektywie (ręczne ustawianie ostrości). Nie każdy jednak ma takie ustawienia, ale głównie w lustrzankach i niektórych szczególnie zaawansowanych kompaktach cyfrowych.

W fotografii jest taki czysto techniczny punkt jak dokładność autofokusa. Albo, jak kto woli, brak autofokusa :) Tęskni, kochany, nawet w drogich aparatach, bo nie zna ludzkich celów i pragnień - czyli na czym się skupić. Zwłaszcza w scenach takich jak ta po lewej (lepiej powiększyć zdjęcie). Cienkie gałązki są czasem poważną przeszkodą dla tępego karabinu maszynowego, nawet jeśli fotograf stara się precyzyjnie umieścić je na celowniku. Ale ogniskowanie odbywa się albo w tle, albo na gałązkach, aparat brzęczy, obiektyw porusza się tam i z powrotem, próbując skupić się na nieznanym mu celu. W bardziej cywilizowanych wersjach nic nie brzęczy; ostrość po prostu będzie tęsknić za tłem, ale kogo to obchodzi? Ale łatwiej jest od razu wyłączyć automatyczne ustawianie ostrości, ponieważ można znacznie szybciej i dokładniej ustawić ostrość ręcznie, obracając pierścień na obiektywie w „staromodny sposób” i kontrolując głębię ostrości za pomocą oka w wizjerze.

Swoją drogą w aparatach kompaktowych takiego problemu prawie nie ma, bo głębia ostrości w aparatach kompaktowych jest za duża. A w odległości 1–2 metrów wszystko wokół niego będzie ostre, a chybienie (jeśli takie było) nie będzie zauważalne dla oka. Oczywiste jest, że jest to nie tyle zaleta, co wada: w tej fabule gałązki odgrywają wiodącą rolę, ważne jest, aby je podkreślić - w przeciwnym razie całkowicie połączą się z pstrokatym tłem. I w ogóle podstawy fotografii mówią, że wyeksponowanie głównego tematu fotografii jest nie tylko całkiem naturalne i nie brzydkie, ale wręcz konieczne.

Zatrzymajmy się bardziej szczegółowo nad takim problemem jak prędkość autofokusa. Autofokus w niektórych rodzajach fotografii reportażowej wyraźnie pokaże, co kompakt potrafi, a czego nie. Strony tej witryny wspominały już o szybkości autofokusa, ale bez przykładów, a to nie jest dobre, więc oto kilka. A więc czego kompakt „nie bardzo” potrafi:

Czas otwarcia migawki 1/1500

1. 2.

A co jest takiego niemożliwego? Przy krótkich czasach otwarcia migawki nie stanowi to żadnego problemu. Chodzi jednak o ulotność chwili (zdjęcie nr 1). Już w następnej chwili wystartowana łódź wpadnie do wody i w kadrze może być już przewrócona (strzał nr 2) lub może w ogóle „wylecieć” z kadru. Ponieważ cyfrowy kompakt po prostu nie będzie miał czasu na skupienie się w takim czasie. Oznacza to, że przy krótkim czasie otwarcia migawki wyjdzie klatka, może nawet wysokiej jakości, ale… będzie to zupełnie inna klatka! Uchwycenie tego za pomocą lustrzanki cyfrowej nie jest trudne, zwłaszcza jeśli masz pewne umiejętności. Odbywa się to podczas fotografowania „ze śledzeniem” (aparat porusza się synchronicznie z ruchem, stale utrzymując obiekt w wizjerze), a przycisk zostaje wciśnięty w odpowiednim momencie (w naszym przypadku podczas startu hulajnogi ). I tutaj lustrzanka pokaże prędkość fotografowania, ale kompakt nie. Kompakt ma powolny autofokus, opóźnienie migawki i inne nieprzyjemnie powolne rzeczy.

Powolność wyprasek sprawia, że ​​nie nadają się one do takich reportaży. Poza tym bardzo trudno jest fotografować aparatem typu „wyceluj i strzelaj” z okablowaniem przez ekran, a nie przez wizjer, którego po prostu nie ma... Co możesz zrobić, jest to cecha konstrukcyjna. Można go oczywiście ustawić na zdjęcia seryjne, jeśli aparat na to pozwala (a jeśli nie?), i tutaj możesz mieć szczęście (lub pecha...). Możesz ręcznie ustawić wszystkie ustawienia z wyprzedzeniem (jeśli oczywiście takie istnieją) i wcześniej ustawić ostrość na zamierzonym punkcie fotografowania (jeśli dokładnie wiesz, gdzie ten punkt będzie). W ten sposób osiągamy to, że kompakt mniej myśli, ale niestety same przygotowania wymagają czasu - można przegapić kadr! Dlatego wszystkie te sztuczki nie dają żadnej gwarancji pożądanego rezultatu. Wspomniałem jednak wcześniej, że mydelniczka wyrwana z kieszeni koszuli może czasami prześcignąć dużą lustrzankę cyfrową kręcenie reportażu. Nie ma tu żadnej sprzeczności, po prostu to sformułowanie dotyczy nowicjuszy, a nie reporterów, którzy zawsze mają aparat w pogotowiu – zwłaszcza jeśli czują, że nadszedł ten moment…

Jakie zatem ujęcie reportażowe można wykonać kompaktem? Albo przynajmniej ten:

Balans bieli

Balans bieli (WB) jest czasami nazywany temperaturą barwową światła otoczenia. Mówią na przykład: „zdjęcie jest żółte”, „kolor jest za niebieski”, „kolor jest za zimny” itp., o czym można przeczytać w moim fotosłowniku. Ale coraz łatwiej jest pokazać zdjęcia, aby zrozumieć różnicę. Na drugim zdjęciu poprawiony jest balans bieli - moim zdaniem oczywiście. W tym przypadku wygląd opierał się na naturalnym oddaniu koloru, tj. ten, który był w momencie robienia zdjęcia.

Balans bieli chłodny i ciepły.

Balans bieli można ustawić zarówno w aparacie przed wykonaniem zdjęcia, jak i edytować go później w edytorze graficznym. Jest to możliwe, ale nie konieczne! Prosta codzienna prawda mówi, że uczysz się na błędach. Mądrzejsza filozofia potwierdza bardziej rozsądną ideę: należy uczyć się na błędach innych, aby później nie poprawiać własnych. Absolutna prawda pod każdym względem, nie tylko w fotografii!

Ale mówię Ci: błędów trzeba przewidywać, żeby w ogóle ich uniknąć :)

Rzeczywiście, lepiej ustawić balans bieli przed zrobieniem zdjęcia, niż później edytować go w edytorach, zwykle z pewną utratą jakości. Fotografowanie w pliku RAW (format surowy) ułatwia oczywiście edycję kulki, jednak nie zawsze jest to panaceum.

Niestety, każda metoda ma swoje zalety i wady, RAW nie jest wyjątkiem. A jeśli wstępne ustawienie BB zmniejsza efektywność sesji zdjęciowej, to „surowy format” zmniejsza efektywność przygotowania pre-press i pojemność karty pamięci do rozruchu :)

Dlatego sam musisz przewidzieć własne preferencje dotyczące koloru w fotografii!

Poza tym RAW jest bardzo ograniczony (a nawet zupełnie bezużyteczny) w przypadku wydobycia szczegółów z całkowicie wybitych świateł, a łatwiejsze wydobywanie cieni prowadzi do zwiększonego szumu. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy stosować formatu surowego. Ale pomoże to znacznie tylko w przypadku fotografowania o najwyższej możliwej jakości, do czego radzę dążyć. Lepiej od razu ustawić prawidłową ekspozycję i balans bieli – nawet podczas fotografowania w formacie RAW.

Typowe ustawienia balansu bieli w aparacie

Dostępne są także ustawienia BB na skali temperatury. W tym miejscu warto ponownie przestudiować instrukcję obsługi aparatu podczas eksperymentowania z jego ustawieniami. Domyślnie aparat fotografuje „automatycznie”, ale automatyka, jak wiemy, nie zawsze radzi sobie z zamierzeniami fotografa.

Eksperyment! Czy znasz różnicę pomiędzy wiarą w Boga a prawdą? Prawdę można zweryfikować eksperymentem naukowym, ale istnienia Boga nigdy nie da się zweryfikować. Eksperymentuj, a zostaniesz nagrodzony :)

Analiza zdjęć

Kiedy jednak odstąpiłem od tej zasady, oto przykładowy dialog:

- Nie chcesz krytykować, ale przynajmniej powiedz coś...

— Wysyłając zdjęcia, powinieneś był chociaż coś o nich powiedzieć. Czego oczekujesz od oceny? Czy jesteś zadowolony z krajobrazu, czy jest w tym zdjęciu coś mylącego?

No cóż, postanowiłem sam mu powiedzieć, dlaczego torturować dziewczynę. Zdjęcie to tylko zdjęcie, nie zobaczysz tam nic specjalnego. Tutaj nie ma co komentować. Zwykła rzeka, zwykły brzeg, zwykły krajobraz. Ale co jednak autor chciał przedstawić, jakich środków wizualnych użył? Na początek przyjrzałem się metadanym obrazu i widać te narzędzia (a dokładniej narzędzia) po prawej stronie zdjęcia.

Analiza zdjęć

Aparat: Fujifilm FinePix S7000
Matryca: 1/1,7 CCD
Obiektyw: 35-210mm f/2.8-3.1

Parametry zdjęcia:
Ogniskowa: 7,8 mm (35 mm EGF)
Przysłona: f4,5
Czas otwarcia migawki: 1/1000 s.
ISO: 200

Pomiar ekspozycji: matryca
Oświetlenie: światło dzienne
Lampa błyskowa: wyłączona

Teraz powiększyłem i dokładnie obejrzałem fotografię. Radzę również w każdym przypadku ją zwiększyć.
Przez czysty jakość techniczna Skargi są następujące. Zdjęcie było normalnie naświetlone, ale ostrość była skupiona na pierwszym planie (trawa), więc wszystko inne było nieostre. Zwykle w przypadku krajobrazów wykonują dużą głębię ostrości (w tym celu zamykają przysłonę). Tutaj tego nie zrobiono (chociaż czas otwarcia migawki wynoszący 1/1000 s pozwolił na dociśnięcie przysłony znacznie mocniej niż f4,5 - jeśli dobrze odczytuję metadane pliku obrazu). Ale światłoczułości tutaj nie da się zmniejszyć: jak słusznie poprawił mnie właściciel aparatu, ISO-200 w tym aparacie jest minimalne.

Następny. Krajobraz ten ma 3 plany: bliski (trawa), środkowy (woda z odbiciami drzew) i daleki (park). Ale z jakiegoś powodu ostrość widać tylko na trawie z przodu. Ogólnie rzecz biorąc, w ten sposób fotografuje się krajobraz, gdy na pierwszym planie znajduje się jakiś główny obiekt. Tutaj może to być rybak lub zacumowana łódź z dziobem wyciągniętym na brzeg. Wtedy skupienie się na zbliżeniu uzasadniło się. Ponieważ jednak nadal brakuje głównego tematu (co już jest wadą), na tym zdjęciu nie tylko trawa powinna przyciągnąć uwagę widza. Ale ostrość ledwo sięga środka rzeki, nie docierając do parku na przeciwległym brzegu.

Na zdjęciu (po lewej stronie parku) widać jakiś budynek. Czy to przystanek autobusowy, czy pomalowany dom, czy stodoła, trudno powiedzieć. Czy to zamierzenie autora, czy obiekt przypadkowo uchwycony w kadrze? Co i dlaczego jest pokazywane widzowi, jakie myśli, emocje powinny w nim powstać podczas oglądania? Nie jest jasne... W trakcie dalszej korespondencji okazało się, że jest to... basen dla morsów :)

Jednak taki nieoczekiwany zwrot może służyć jako doskonała fabuła na inną porę roku i oczywiście z postaciami w kadrze!

Jakie są twórcze osiągnięcia fotografii?

Fotografia ta może stanowić dokumentalny obraz okolicy i mieć niewątpliwą wartość osobistą dla autora fotografii.

Wszystko powyższe pochodzi z osobiste doświadczenie, zrozumienie i smak. Jeśli krytyka wykracza poza ramy ogólnie przyjętej opinii, proszę o wybaczenie... Łatwo jest usiąść na kanapie i przybliżać obraz na monitorze, szukając wad, ale tam, nad rzeką, każdy może się pogubić . Wyrażam wdzięczność autorce fotografii, Tatyanie Parfyonovej z Moskwy, za udostępnienie fotografii do celów edukacyjnych.

Nie powinniście przesyłać mi dziesiątek wysoce artystycznych zdjęć ze swoich albumów. Lepiej wziąć jeden z nich i przyjrzeć się uważnie, jakby z zewnątrz. To jest Twoje zdjęcie, Twój pomysł i fotografia. Jakie było oświetlenie i warunki fotografowania? Co chciałeś zobrazować? Co się stało? i czy był sposób na poprawę? Możesz łatwo nauczyć się samodzielnie przeprowadzać powyższą analizę zdjęć.

Analiza i twórcza wizja świata to fundamenty fotografii. Jeśli dzieje się to przed naciśnięciem spustu migawki (a nie po) – to podstawa ciekawej fotografii!

Co to jest ciekawe zdjęcie? Nikt Ci nie poda dokładnego brzmienia. Ciekawe ujęcie to ciekawe ujęcie.

Jest koncepcja ciekawej książki, ciekawego filmu, ciekawa gra, ciekawa znajomość. Co więcej, na 100 osób pewna liczba z pewnością powie, że ten film (zdjęcie, książka) jest ciekawy, inni powiedzą odwrotnie, a reszta powie, że można go obejrzeć raz, ale nie więcej.

Są też fotografie ciekawe i zrozumiałe tylko dla wąskiego kręgu osób. Na przykład zdjęcie znajomych, które może zainteresować tylko ich i nikogo więcej. Istnieją fotografie, które po prostu kopiują otaczającą rzeczywistość. Problem ten można zrekompensować pięknem przedstawianego miejsca. Poza tym istnieją fotografie ciekawe i zrozumiałe tylko dla wąskiego kręgu ekspertów. Nie ma jasnych i precyzyjnych kryteriów „ciekawości”. Niektóre obrazy zapamiętasz na całe życie, ale wiele innych zapomnisz natychmiast po 2 sekundach. oglądanie.

A jednak są rzeczy, które zmuszają do myślenia lub wywołują emocje. W tym miejscu większość ludzi może jasno stwierdzić, czy są zainteresowani, czy nie. Tak, tak, dobrze mnie zrozumiałeś, nie mówię o nagości :) Ale łatwiej mi pokazać kilka zdjęć, niż opisać istotę zjawisk. Spójrzmy na 2 przykłady. Poniższe fotografie właściwie pokazują to samo: Jeździec Brązowy to pomnik Piotra I w Petersburgu. Przypomniałem tym, którzy myślą, że to jeździec w ataku. Z całym szacunkiem dla kultury narodowej :)

Zdjęcie Jeźdźca Brązowego.

1. 2.

Jakość techniczna tych obrazów jest w przybliżeniu taka sama. Zwykle są odsłonięte, dość ostre itp. Ale jedno z tych zdjęć wygląda bardziej interesująco, prawda? Jedna z nich przedstawia po prostu pomnik, a druga pokazuje związek między czasami. Zauważyliście, że nawet nie wskazałem który :)

Poniżej widzimy jeszcze dwie fotografie, które pokazują prawie to samo, nawet kąt jest ten sam. Ale na jednej z nich widzimy jakąś matową szklaną postać na kolorowym tle, ale zupełnie niezrozumiałym dla percepcji i zastanawiamy się: co jest przedstawione?

Dwie fotografie.

3. 4.

Żółty szczur-słoń? Fotografia produktowa? Próbka wyrobów z huty szkła Gus-Chrustalny? Nieudany autoportret autora? To, co jest przedstawiane i co chcieli przekazać widzowi pod względem znaczeniowym czy gatunkowym, jest całkowicie niejasne.

Ale na innej fotografii widz, który oczywiście nie jest pozbawiony pewnej dozy wyobraźni, z łatwością widzi artystę wchodzącego na scenę w promieniach światła – na oczach zastygłej w półmroku sali publiczności , czekam na jego występ! I tu nie trzeba mówić, o jakim zdjęciu mówimy, bo to oczywiste.

Oto więcej zdjęć z serii Znajdź 2 różnice. Nie mają one nic wspólnego z tematem „jak poprawnie robić zdjęcia za pierwszym razem”, ponieważ mówimy o retuszu, za pomocą którego eliminujesz możliwe wady obraz (przypadkowe kropki, plamki, pryszcze na skórze, piegi itp.), ale w tym przypadku sami możecie zobaczyć co :-)

Lwy i gołębie.

5. 6.

Przeczytaj więcej o retuszowaniu w moim słowniku fotograficznym. W zaawansowanych edytorach graficznych (Photoshop, Gimp itp.) taki retusz (poprawa obszaru obrazu cyfrowego poprzez wypełnienie go teksturami z innych obszarów) najwygodniej przeprowadza się za pomocą narzędzia „stempel”, po aktywowaniu obszaru klonowania przyciskiem Klawisz „Alt” w Photoshopie (lub „ Ctrl” w Gimpie) – chyba że określono inne klawisze). Ci, którzy nie chcą opanować edytora, mogą przetrzeć plamy wilgotną szmatką z mydłem, a następnie przywołać gołębie i zrobić zdjęcia :-)

Nie jestem jednak pewien, czy zestaw składający się z miotły, wiadra, szmat i mydła będzie najlepszym dodatkiem do Twojego aparatu. Wyobraźcie sobie taki zestaw w fotosklepie!

Nie będę Wam mówić, które zdjęcie gołębi jest ciekawsze – oryginalne czy wyretuszowane. W końcu o gustach się nie dyskutuje :-) No cóż, jak można, nie kpię, społeczeństwo od dawna wciska modę na alternatywne spojrzenie na sztukę :-)

Przysłona została tutaj ustawiona na f9,5, aby lwy w ogóle nie rozmywały się w tle. Zapomnij o tym i o retuszowaniu. Zobacz lwy i gołębie, szukaj harmonii w otaczającym Cię świecie.

I ostatnia para. Widzimy tu zdjęcia, które fotografowie zwykle robią do kalendarzy z widokami miast, zapadających w pamięć miejsc lub zespołów architektonicznych. I gdzie nowicjusze zazwyczaj lubią pozować, żeby potem móc z dumą napisać „Fedya tu był”, co zdecydowanie nie jest zalecane, aby nie zrujnować zdjęcia całkowicie i bezpowrotnie :)

Pałac Gatczyna.

7. 8.

Umiejętność fotografa (a może aparatu?!) w zakresie ustawienia wymaganego czasu otwarcia migawki i przysłony jest czasami zupełnie niewystarczająca, aby piękny krajobraz wyglądał korzystniej. Inny punkt strzelecki i nieoczekiwany kąt mogą zamienić pałac nad jeziorem w prawdziwą artystyczną pocztówkę! Czy zauważyłeś, że nie jest tutaj wskazane, które zdjęcie wygląda ciekawiej? :)
Ponieważ otrzymuję mnóstwo listów, a nikt jeszcze nie zadał mi tego pytania, możemy przyjąć, że podręcznik fotografii spełnia swoją skromną rolę.

Bezpośrednią kontynuacją tego poradnika jest strona

Tym, którzy przestudiowali podstawy fotografii i opanowali ten mały poradnik, radzę odwiedzić pozostałe strony serwisu (menu poniżej), a jeśli poczyniliście duże postępy, a moje materiały wydają się prymitywne (lub są po prostu za mało) - tutaj są przydatne linki do innych -

Jeśli masz chęć, udoskonalaj się.

Tak i życzę powodzenia ze zdjęciami!