Instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z aparatu DSLR. Którą wartość kompensacji ekspozycji wybrać? Chcesz, żeby kamera „latała”?

Nie nadużywaj lampy błyskowej. Jeśli chcesz czegoś lepszego niż wyblakłe zdjęcia z imprezy, unikaj sesji w pomieszczeniach, które wymagają użycia lampy błyskowej w aparacie. Wyjdź na zewnątrz – będziesz miał mnóstwo okazji do pracy przy naturalnym świetle. Z drugiej strony Nikon opracował doskonałe lampy błyskowe (sama szybkość synchronizacji jest tego warta - 1/500, i to w starszych aparatach!). Można ich używać podczas fotografowania na świeżym powietrzu, aby uniknąć cieni pod oczami podczas fotografowania w jasnym słońcu.

Ustaw wartość ISO. ISO jest miarą wrażliwości czujnika na światło. Niska wartość ISO oznacza niską czułość, co daje minimum szumów na obrazie, ale wymaga długiego czasu otwarcia migawki (a jak wiemy, przy długim czasie otwarcia migawki nie jest łatwo trzymać aparat w dłoniach) i odwrotnie. Jeśli robisz zdjęcia w jasnym świetle dziennym, trzymaj czułość ISO na jak najniższym poziomie (zwykle 200, ale wiele aparatów pozwala ustawić ją na 100).

Istnieje szybki sposób ustalenia, jaka powinna być wartość ISO. Weź ogniskową swojego obiektywu (np. 200 mm) i pomnóż ją przez 1,5 (dla wszystkich aparatów z wyjątkiem D3, D4, D600, D700 i D800). Jeśli używasz obiektywu ze stabilizatorem (co zdecydowanie zalecamy) i pracujesz z włączonym stabilizatorem (co również zdecydowanie zalecamy), podziel uzyskaną liczbę przez 4 (na przykład otrzymasz 75). Generalnie należy wybierać czas otwarcia migawki nie dłuższy niż otrzymana liczba (tj. 1/80 sekundy lub 1/300 w przypadku obiektywów bez stabilizacji). Zwiększaj czułość ISO, aż uzyskasz dobry obraz przy tak krótkich czasach otwarcia migawki.

W większości aparatów wartość ISO ustawia się poprzez przytrzymanie przycisku ISO i obrócenie głównego pokrętła. Wartości ISO zobaczysz na ekranie (na jednym lub obu). Właściciele aparatów D3000, D40 i podobnych będą musieli poszukać tych ustawień w menu.

Dla wszystkich użytkowników lustrzanek cyfrowych Canon przygotowaliśmy kilka trików, porad i trików, które pomogą Ci lepiej opanować aparat i efektywniej z niego korzystać. Artykuł zainteresuje zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych użytkowników.

Każda lustrzanka cyfrowa, niezależnie od modelu, jest precyzyjnie dostrojonym instrumentem, który łączy w sobie oba dobrze skoordynowane elementy mechaniczne i zaawansowaną elektronikę.

Większość użytkowników wykorzystuje tylko niewielką część funkcjonalności swoich aparatów. Częściowo jest to spowodowane brakiem doświadczenia początkujących fotografów lub słabą znajomością możliwości ich lustrzanki cyfrowej, ale w wielu przypadkach przyczyna leży w czymś zupełnie innym – w funkcjonalności i funkcjach sterowania określonych przez producenta.

Czasami Canon wybiera niezbyt oczywistą i logiczną opcję grupowania funkcji aparatu, przez co dla użytkownika nie jest jasne, jak uzyskać do nich dostęp (a nawet instrukcja nie zawsze wyjaśnia tę kwestię). Aby efektywnie korzystać z lustrzanki cyfrowej Canon, oto co musisz wiedzieć:

Wybierz RAW jako format obrazu

Użytkownik lustrzanki cyfrowej ma do dyspozycji kilka opcji formatu i jakości obrazu, ale aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zawsze wybierać format RAW (nieskompresowany lub skompresowany bezstratnie). Obrazy w tym formacie charakteryzują się lepszą gamą tonów, a także zapewniają większe pole manewru podczas edycji. Wybór tego formatu obrazu jest prawie zawsze uzasadniony.

Jeśli robisz zdjęcia w formacie JPEG, wybierz maksymalną jakość

Chociaż w większości przypadków należy używać formatu RAW, zdarzają się sytuacje, w których wybór najwyższej jakości JPEG jest kompromisem. Przykładowo, jeśli zamierzasz wykonać ciągłą serię zdjęć, wybierz JPEG z maksymalną jakością – pozwoli to wydłużyć czas fotografowania aparatu przed zapełnieniem jego bufora.

W razie potrzeby zaoszczędź miejsce na karcie pamięci

Wybranie najwyższej jakości pliku JPEG może się również przydać, jeśli na karcie pamięci jest mało miejsca, ponieważ zapomniałeś zabrać ze sobą zapasową.

Niezwłocznie zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatu

Firma Canon stale udoskonala niezawodność i wydajność swoich aparatów, nawet po opuszczeniu przez nie fabryki. Dlatego warto regularnie sprawdzać oficjalną stronę internetową pod kątem dostępności zaktualizowanej wersji oprogramowania sprzętowego dla Twojej lustrzanki cyfrowej. Sprawdź w menu aparatu, jakiej wersji oprogramowania używasz. Następnie przejdź do oficjalnej strony internetowej Canon i znajdź sekcję „Wsparcie”, a następnie „Oprogramowanie”. W tej sekcji możesz sprawdzić aktualność oprogramowania sprzętowego używanego w lustrzance cyfrowej i, jeśli to konieczne, pobrać jego aktualizację.

Wypróbuj format sRaw

Wiele nowoczesnych lustrzanek cyfrowych Canon umożliwia fotografowanie nie tylko w formacie JPEG lub RAW, ale także w formacie sRAW (RAW Size Small, czyli mały RAW), co oszczędza miejsce na kartach pamięci. Trzeba jednak pamiętać, że fotografując w formacie sRAW, aparat zużywa mniej pikseli, przez co plik obrazu będzie zawierał mniej informacji niż zwykły plik RAW i trzeba będzie zaakceptować niższą rozdzielczość lub jakość zdjęcia.

Wyreguluj dioptrię wizjera

O ustawianiu wizjera pisaliśmy już w artykule.

Dostosowanie wizjera do własnego wzroku pomoże wyraźniej zobaczyć fotografowaną scenę. Do regulacji dioptrii użyj małego pokrętła po prawej stronie górny róg wizjer. Obróć go w jedną lub drugą stronę, aby wyregulować optykę wizjera.

WAŻNY! Regulując wizjer, skup się na przejrzystości liczb w wizjerze, a nie na ostrości sceny!

Ustaw przestrzeń kolorów Adobe RGB

Jedną z najbardziej ukrytych opcji w menu lustrzanki cyfrowej jest Przestrzeń kolorów. Domyślnie przestrzeń kolorów jest ustawiona na sRGB, ale jeśli wybierzesz Adobe RGB, możesz uchwycić szerszy zakres kolorów. A to pozwala uzyskać najlepsze wyniki podczas drukowania obrazów.

Sformatuj/wyczyść kartę przed użyciem

Jeśli wybierasz się na spacer fotograficzny lub po prostu planujesz robić zdjęcia w ciągu dnia, lepiej wyczyścić kartę pamięci ze zdjęć, kopiując je najpierw na komputer. Naturalnie najłatwiej jest usunąć wszystkie obrazy na raz, a nie pojedynczo. Aby to zrobić, możesz użyć polecenia „Usuń wszystko” lub „Formatuj”. Pierwszy po prostu usuwa wszystkie obrazy (z wyjątkiem plików chronionych przed usunięciem), natomiast drugi całkowicie usuwa wszystkie informacje z karty pamięci – niezależnie od tego, czy są one chronione przed usunięciem, czy nie.

Nie rób żadnego hałasu!

Czy denerwuje Cię dźwięk potwierdzenia ostrości? Ta opcja jest zawsze domyślnie włączona w ustawieniach lustrzanek cyfrowych Canon. Wyłącz go, aby nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi i nie straszyć mieszkańców dzika przyroda, z którego będziesz strzelał.

Zresetuj ustawienia

Jeśli jesteś zbyt pochłonięty zmianą ustawień aparatu i chcesz wrócić do ustawień fabrycznych, możesz użyć odpowiedniej pozycji menu, aby zresetować wszystkie ustawienia. Po tym czasie kamera powróci do parametrów, które zostały w niej ustawione fabrycznie. Następnie możesz w kółko eksperymentować z ustawieniami lustrzanki cyfrowej!

Upewnij się, że Twoje zdjęcia zostały zapisane

Funkcja „Zdjęcia bez karty pamięci” jest bardzo wygodna do zademonstrowania możliwości aparatu przy zakupie w sklepie, ale jest niezwykle szkodliwa podczas użytkowania aparatu. Dzięki temu możesz fotografować, nie zapominając o zainstalowaniu karty pamięci, co doprowadzi do utraty wszystkich wykonanych zdjęć. Aby tego uniknąć, znajdź w menu funkcję „Fotografuj bez karty pamięci” i wyłącz ją.

Eksperymentuj ze stylami obrazu

Firma Canon oferuje wiele stylów obrazu. Najbardziej przydatny z nich jest monochromatyczny. Pozwala określić, które z przechwyconych obrazów będą dobrymi kandydatami do konwersji na monochromatyczny w postprodukcji. W tym przypadku pliki RAW będą zawierać kolorowe obrazy (nie zapomnij robić zdjęć w formacie RAW, prawda?)

Paradoksalnie konwersja kolorowego obrazu RAW na monochromatyczny w postprocessingu daje znacznie lepsze rezultaty niż zdjęcia robione bezpośrednio z aparatu podczas fotografowania w czerni i bieli.

Użyj funkcji zmiany programu

Tryb programowania (P) jest w rzeczywistości bardziej przydatny, niż wielu użytkownikom się wydaje. Automatycznie ustawia czas otwarcia migawki i przysłonę w oparciu o warunki oświetleniowe i używany obiektyw.

Jednak w trybie Program możesz zrobić więcej niż tylko wycelować i zrobić zdjęcie — możesz zmienić czas otwarcia migawki lub wartość przysłony ustawione przez aparat. Aby to zrobić w trybie programu, wystarczy obrócić pokrętło znajdujące się obok spustu migawki. Jest to bardzo wygodne, jeśli chcesz nieco zmodyfikować parametry wybierane automatycznie przez lustrzankę cyfrową.

Priorytet przysłony

Tryb priorytetu przysłony (AV) to doskonała, wszechstronna opcja do kreatywnej fotografii. Ty ustawiasz przysłonę, a aparat ustawia czas otwarcia migawki w oparciu o wybrany tryb pomiaru. Ty ustawiasz przysłonę za pomocą zestawu podstawowego, a aparat ustawia czas otwarcia migawki w oparciu o ustawiony tryb pomiaru i kompensację ekspozycji.

Tryb priorytetu przysłony jest również przydatny do wybierania określonego czasu otwarcia migawki. To bardzo proste: jeśli chcesz uzyskać maksymalny czas otwarcia migawki, wystarczy kręcić głównym pokrętłem, aż zobaczysz żądany czas otwarcia migawki w wizjerze. Jest to tryb znacznie bardziej elastyczny niż priorytet migawki, w którym ustawiasz czas otwarcia migawki, a aparat ustawia przysłonę.

Najłatwiejszy sposób dostosowania ekspozycji

Twoja lustrzanka cyfrowa ma wiele trybów ekspozycji i sposobów ich regulacji, ale najłatwiejszym sposobem sprawdzenia ekspozycji, niezależnie od używanych ustawień, jest zrobienie zdjęcia, a następnie wyświetlenie go na wyświetlaczu LCD aparatu. Histogram powie Ci, czy zdjęcie jest niedoświetlone, czy odwrotnie, prześwietlone. Następnie możesz użyć tej opcji, aby następne zdjęcie było jaśniejsze lub ciemniejsze. Aby to zrobić, należy wcisnąć przycisk Av +/-, a następnie obrócić pokrętło znajdujące się za spustem migawki. Przesunięcie w stronę „+” powoduje przyciemnienie obrazu, w stronę „-” rozjaśnienie.

Którą wartość kompensacji ekspozycji wybrać?

Jeśli fotografowana scena (lub obiekt) jest przeważnie ciemna, aparat prześwietli zdjęcie, dlatego należy zastosować ujemną kompensację ekspozycji. Jeśli scena jest przeważnie jasna, wybranie kompensacji ekspozycji +1 lub +2 zapewni bardziej zrównoważony obraz pod względem ekspozycji.

Częściowe dozowanie

Aby fotografować obiekty na jasnym lub ciemnym tle, należy zastosować kompensację ekspozycji, aby na zdjęciu nie pozostała sama sylwetka obiektu. Można także wybrać tryb pomiaru ekspozycji, w którym mierzona jest tylko jasność w środku kadru. Ten tryb w lustrzankach cyfrowych Canon to pomiar częściowej ekspozycji, który sprawdza się dobrze w większości sytuacji.

Blokada ostrości (blokada AF)

Jedną z najwygodniejszych funkcji lustrzanek cyfrowych jest blokada ostrości, która pozwala autofokusowi ustawić ostrość na określonym obszarze sceny. Aby z niej skorzystać, należy przejść do trybu One-Shot AF, a następnie delikatnie nacisnąć spust migawki do połowy, aby włączyć system autofokusa. Gdy aparat ustawi ostrość, nie puszczając palca ze spustu migawki, zmień kompozycję ujęcia i naciśnij spust migawki do końca.

Automatyczna blokada ekspozycji (blokada AE)

Wady blokowania ostrości obejmują fakt, że blokuje ona zarówno ostrość, jak i ekspozycję. A to może prowadzić do nieprawidłowej ekspozycji ramki. Aby tego uniknąć, użyj przycisku blokady ekspozycji znajdującego się z tyłu aparatu (oznaczonego gwiazdką). Użyj blokady ostrości w sposób opisany powyżej, a następnie po zmianie kompozycji kadru naciśnij przycisk blokady AE, aby zresetować ustawienia ekspozycji przed zrobieniem zdjęcia.

Zdecydowana większość zdjęć jest wykonywana w tzw tryb automatyczny balans bieli. Jest to prosty wybór, który w większości przypadków ma sens. Ale nie jest to w 100% niezawodne.

Ogólnie rzecz biorąc, systemy balansu bieli mają tendencję do korygowania naturalnych odchyleń kolorów w jasnych obszarach, przez co obrazy wydają się zbyt mdłe. Na przykład ciepło światło słoneczne wcześnie rano lub wieczorem może być zbyt zimno.

Podczas fotografowania na powietrzu w wielu przypadkach najlepsze rezultaty osiąga się stosując te tryby Światło dzienne Lub światło słoneczne. Mogą one dawać jeszcze lepsze rezultaty niż ustawienie Auto w zacienionych lub pochmurnych warunkach.

Większość aparatów ma również ustawienia balansu bieli cienie (Shady) Lub pochmurny dzień (pochmurny), które dodadzą odrobinę ciepła Twoim zdjęciom.

W niektórych sytuacjach ta zmiana koloru może być nadmierna. Warto jednak poeksperymentować z aparatem, aby zrozumieć, jak każde ustawienie balansu bieli sprawdza się w różnych warunkach.

Aby uzyskać maksymalną kontrolę, użyj personalizacja (Podręcznik Celny) balans bieli i ustaw wartość ręcznie.

Instrukcja obsługi aparatu powie Ci dokładnie, jak to zrobić, ale podstawowa metoda polega na sfotografowaniu białego lub neutralnie szarego celu (kawałek tektury dobrze się sprawdza) w tym samym oświetleniu co fotografowany obiekt i użyciu tego zdjęcia do ustawienia balansu bieli. . Gdy ponownie sfotografujesz biały lub szary karton po ręcznym ustawieniu balansu bieli, powinieneś zobaczyć, że stał się on neutralny.

Jeśli chcesz, możesz użyć ustawień balansu bieli aparatu, aby ocieplić lub ochłodzić zdjęcia. Możesz spróbować poeksperymentować z nieneutralnym celem kalibracji.

2. Ostrość

Większość aparatów cyfrowych umożliwia dostosowanie poziomu wyostrzania stosowanego do obrazów JPEG podczas ich przetwarzania.

Niektórzy fotografowie to sugerują ustawienie maksymalne- najlepsza opcja, ponieważ zapewni to najczystsze obrazy. Niestety, nie zawsze to działa. Wysoce kontrastujące krawędzie, takie jak wyraźny horyzont, mogą się odłamać, stając się zbyt ostre i przypominające aureolę.

Aplikacja najniższa wartość wręcz przeciwnie, może to prowadzić do tego, że drobne szczegóły będzie wyglądać nieco niewyraźnie. Jednak zwykle wygląda to lepiej niż zbyt spiczaste krawędzie.

Najlepszy sposób na zdobycie dobre wyniki- Ostrożnie stosuj wyostrzanie, stopniowo zwiększając od obrazu do obrazu, aż do uzyskania idealnego rezultatu. Albo chociaż użyć instalacja w środku zasięg dla większości strzałów.

3. Autofokus

Wielu fotografów pozwala swoim aparatom automatycznie ustaw punkt ostrości, aby fotografować szybciej i wygodniej. Jednak większość aparatów zakłada, że ​​głównym celem zdjęcia jest najbliższy obiekt i znajduje się on blisko środka kadru.

Chociaż w większości przypadków daje to dobre rezultaty, jeśli fotografujesz kogoś spoza centrum kadru i w pobliżu wielu obiektów, aparat może źle ustawić akcenty.

Rozwiązaniem jest przejęcie kontroli nad wyborem punktu AF. Dzięki temu możesz umieścić hotspot we właściwym miejscu.

Instrukcja obsługi aparatu wyjaśni dokładnie, który tryb należy wybrać, ale zwykle nazywa się to jednym i drugim Jednopunktowy AF, Lub Wybierz opcję AF.

Po ustawieniu prawidłowego trybu użyj elementów sterujących nawigacją aparatu, aby wybrać punkt AF znajdujący się na docelowym obiekcie w kadrze.

W niektórych przypadkach może się okazać, że na żądanym obiekcie nie ma punktu AF. W takiej sytuacji warto zastosować technikę ustawiania ostrości i rekompozycji kadru. Aby to zrobić, po prostu wybierz środkowy punkt AF (ponieważ jest on zwykle najczulszy) i przesuń aparat tak, aby znalazł się na obiekcie. Następnie lekko naciśnij spust migawki, aby aparat mógł ustawić ostrość obiektywu. Teraz trzymaj palec na spuście migawki i skomponuj ujęcie. Gdy będziesz zadowolony z kompozycji, naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

4. Synchronizacja Flash

Domyślnie aparaty są ustawione na wyzwalanie lampy błyskowej na początku ekspozycji. Nie stanowi to problemu przy krótkich czasach otwarcia migawki lub gdy obiekt i/lub aparat są nieruchome. Jednak w przypadku długich ekspozycji lub poruszających się obiektów może to prowadzić do dziwnych rezultatów.

Problem w tym, że upiorny, rozmyty obraz obiektu zostaje przeniesiony na odpowiednio naświetloną, ostrą wersję. Sprawia to wrażenie, że obiekt porusza się w przeciwnym kierunku.

Możesz łatwo wyjść z tej sytuacji, jeśli zagłębisz się w menu aparatu (lub lampy błyskowej) i włączysz tę funkcję Synchronizacja błysku z drugą kurtyną (synchronizacja z tyłu). Spowoduje to uruchomienie lampy błyskowej pod koniec ekspozycji. Wtedy ruch dowolnego obiektu zostanie zarejestrowany jako rozmycie za nim, a nie przed nim, co sprawi, że obraz będzie znacznie bardziej naturalny i może naprawdę podkreślić prędkość ruchu.

5. Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji

Funkcja redukcji szumów porównuje główny obraz z czarną ramką i odejmuje szumy, aby uzyskać ostateczne zdjęcie. Czarna ramka wykorzystuje dokładnie ten sam czas naświetlania, co zdjęcie główne, jednak migawka nie otwiera się, a światło nie dociera do czujnika. Pomysł polega na rejestrowaniu nielosowego szumu powstałego na skutek zmian czułości pikseli i widocznego przy długich czasach ekspozycji.

W efekcie przy korzystaniu z funkcji redukcji szumów wykonanie zdjęcia trwa niemal dwukrotnie dłużej, co jest szczególnie irytujące przy długich czasach ekspozycji. Dlatego wielu fotografów kusi, aby wyłączyć tę funkcję.

Jednak na wyniki redukcji hałasu warto poczekać.

Oczywiście możesz niezależnie wyodrębnić „czarną ramkę” za pomocą oprogramowanie do edycji zdjęć, ale nadal zaleca się wykonanie co najmniej kilku „czarnych klatek” podczas fotografowania, ponieważ poziom szumów ma tendencję do zwiększania się z powodu nagrzewania się czujnika podczas intensywnego użytkowania.

Najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest użycie wbudowanego w aparat systemu redukcji szumów.

6. Długi czas otwarcia migawki

Wielu początkujących fotografów przecenia swoją zdolność do pewnego trzymania aparatu, a co za tym idzie, do dobrego fotografowania przy stosunkowo długich czasach otwarcia migawki.

Ogólna zasada uzyskiwania ostrych zdjęć podczas fotografowania z ręki aparatem pełnoklatkowym polega na używaniu czasu otwarcia migawki co najmniej jedna sekunda podzielona przez ogniskową obiektywu. Oznacza to, że jeśli fotografujesz obiektywem 100 mm, czas otwarcia migawki powinien wynosić co najmniej 1/100 s.

Regułę tę można dostosować do pracy z kamerami DX, uwzględniając współczynnik przycięcia (współczynnik zwiększenia ogniskowej). Na przykład obiektyw 100 mm w aparatach cyfrowych typu SLR (innymi słowy lustrzankach cyfrowych) z czujnikiem APS-C (na przykład Canon EOS 700D) ma współczynnik przycięcia 1,6. Dlatego do zrobienia ostrego zdjęcia wymagany będzie czas otwarcia migawki wynoszący co najmniej 1/160 sekundy.

Przypomnę, że stosuje się migawki współczesnych aparatów standardowa skala czasu otwarcia migawki w ułamkach sekundy: dla krótkich czasów otwarcia migawki licznik pomija się, a czas otwarcia migawki opisuje mianownik: 1/100 → 100; 1/250 → 250 i tak dalej.

Wiele obiektywów fotograficznych i niektóre aparaty mają teraz wbudowane soczewki systemy stabilizacji obrazu. Umożliwia to stosowanie krótszych czasów otwarcia migawki podczas fotografowania z ręki.

Ponadto niektóre soczewki zapewniają kompensacja ekspozycji do 4eV, co pozwala na dalsze skrócenie czasu otwarcia migawki - z 1/125 do 1/16.

Jednym z genialnych wynalazków naszych czasów są aparaty cyfrowe, które mają między innymi automatyczny tryb fotografowania. Teraz, jeśli to konieczne, szybko uchwyć i uwiecznij chwile życie codzienne nie pojawiają się żadne trudności. Chęć zrozumienia zawiłości dźwigni i przycisków oraz nauczenia się ustawiania aparatu pojawia się nieco później, wraz z chęcią twórczych eksperymentów.

• Balans bieli - w związku z tym, że temperatura barwowa różnych źródeł światła znacznie się od siebie różni, aparat, a właściwie umieszczona w nim fotomatryca nie jest w stanie wiernie odwzorować barw. Wbudowany czujnik temperatury do korekcji kolorów nie zawsze pomaga w prawidłowym ustawieniu balansu bieli. Dlatego istnieje możliwość ręcznego ustawienia tego parametru.
• ISO to światłoczułość matrycy, jej podatność na światło. Wysoka czułość ISO oznacza, że ​​możesz robić zdjęcia przy słabym oświetleniu. W pełnym słońcu światłoczułość powinna przyjmować jedną z minimalnych wartości.

Interfejs i ergonomia

Ogólny interfejs aparatu jest dość dobrze przemyślany i ma kilka dość „dorosłych” funkcji: jak przesunięcie pary ekspozycji w trybie programu lub ponowne przypisanie trybów ostrości i blokady ekspozycji, kompensacja ekspozycji do 5 stopni, zwolnienie migawki bez obiektywu podłączony i stale wyświetla wybraną wartość ISO w wizjerze. Zaskakująca jest konieczność instalowania i konfigurowania nawiasu poprzez menu.

Czas potrzebny na włączenie aparatu i przygotowanie się do zrobienia zdjęcia jest na poziomie starszych modeli. Jedyną krytyką jest niewielkie, ale zauważalne opóźnienie podczas fotografowania w trybie Live View.

Ekran aparatu generalnie radzi sobie ze swoimi funkcjami, jednak w słońcu traci sporo kontrastu (zwiększenie jasności częściowo rozwiązuje ten problem), a jego rozdzielczość jak na współczesne standardy pozostawia wiele do życzenia.

Prawie wszystkie niezbędne funkcje umieszczono na osobnych przyciskach, co jest dobrą wiadomością. Aby uzyskać szybki dostęp do wielu parametrów, użyj szybkie menu, wywoływany przyciskiem Q na tylnym panelu. Domyślnie kamera posiada funkcję podpowiedzi dla wybranych trybów i włączonych parametrów.

Ustawienia aparatu pogrupowano na 10 stronach menu.

Podobnie jak w starszych aparatach, do listy Moje Menu można przypisać niemal każdą pozycję.

jeszcze 10 dodatkowe funkcje ukryte w podmenu funkcji użytkownika, np. przypisanie funkcji do przycisku SET, który domyślnie nie jest w żaden sposób aktywowany.

W trybie przeglądania obrazu na wyświetlaczu można wyświetlić histogram, zarówno w kanałach RGB, jak i jasności z podświetleniem prześwietlonych obszarów). A w trybie oglądania wideo - prosta edycja (cięcie filmów na części).

Podgląd na żywo i wideo

Funkcje te są obecnie stałym atrybutem aparatów, a aparat EOS 1100D może obsługiwać jedno i drugie. Tryb wideo ma swoją własną pozycję na selektorze trybów i aby przełączyć się z trybów kreatywnych (P, Av, Tv, M), pokrętło trybu musi zostać przekręcone o więcej niż 180 stopni.

Ekspozycja i czułość są obliczane automatycznie; użytkownik może jedynie skorzystać z kompensacji ekspozycji.

Rozdzielczość nagrywania 1280x720, skanowanie progresywne, 25 lub 30 kl./s. Rozmiar pliku MOV jest ograniczony do 4 GB lub długości 29 minut i 59 sekund, kodek wideo – H.264, przepływność 3,7 MB/s, kodek audio – PCM Linear, mono. Nie stwierdzono zauważalnych artefaktów elektronicznej migawki (tzw. Rolling migawki).

Do nagrywania wykorzystywany jest mikrofon wbudowany po lewej stronie obudowy (przydałaby się osłona przeciwwiatrowa).

Autofokus nie działa podczas nagrywania wideo, ale można ustawić ostrość przed nagraniem (dostępne są zarówno tryby kontrastu, fazy, jak i tryb wykrywania twarzy).

W trybie Live View dostępne są prawie wszystkie funkcje aparatu, w tym szybki autofokus (aparat chwilowo opuszcza lustro i wykorzystuje czujniki autofokusa z detekcją fazy).

Kontrastowy autofokus jest wyjątkowo powolny, chociaż nie ma żadnych skarg na dokładność. Śledzenie autofokusa (Ai focus, Ai servo) nie działa w trybie podglądu na żywo. Dla wygody ręcznego ustawiania ostrości przewidziano dwa poziomy powiększenia fragmentów.

Ekspozycja i balans bieli

Nowy miernik ekspozycji, nazwany iFCL (co oznacza Focus, Color, Luminosity – ostrość, kolor i jasność), musi uwzględniać te właściwości mierzonej sceny. Jednak w większości przypadków automatyzacja ekspozycji ma tendencję do prześwietlania obrazów. Ale jednocześnie aparat jest wyposażony w specjalny tryb zawarty w menu funkcji użytkownika - Priorytet podświetlenia.

Przykładowo kręciliśmy niezwykle kontrastową scenę (odblask metalowego przedmiotu w słońcu) i sprawdzaliśmy, jak aparat poradzi sobie z tak trudną dla miernika ekspozycji sceną.

Na podstawie wyników tego małego eksperymentu możemy stwierdzić, że funkcja priorytetu jasnych świateł jest znacznie bardziej użyteczna niż automatyczna korekcja jasności; pomiar ekspozycji w trybie Live View jest znacznie dokładniejszy (w tym nieco sztucznym przykładzie różnica w ekspozycji wyniosła ok aż 1,33 kroku). Podczas fotografowania w formacie RAW nie stanowi to problemu, ale w przypadku JPEG lepiej jest ustawić kompensację ekspozycji na -0,3 lub nawet -0,7 stopnia w słoneczne dni. Automatyczny balans bieli działa dość dokładnie.

Autofokus i zdjęcia seryjne

Być może główną przewagą modelu EOS 1100D nad bezlusterkowcami, które szybko zdobywają popularność na rynku, jest dobry autofokus. Aparat wyposażono w 9-punktową matrycę, sprawdzoną w innych modelach EOS, stosowaną w wielu starszych aparatach firmy (od weterana Canona EOS 20D po najnowszego EOS 600D). Punkty ostrości są zwykle ułożone w kształcie rombu, co wystarcza do uchwycenia duży obszar rama. Czujnik centralny jest czujnikiem krzyżowym i jest najbardziej czuły. Podświetlenie wybranych punktów jest jasne i widoczne nawet w słoneczny dzień na jasnym tle.

Podczas prawdziwego fotografowania autofokus działał doskonale, nawet przy „ciemnym” obiektywie kitowym, ustawiając ostrość praktycznie bez wiercenia i błędów. W trybie automatycznego wyboru punktu ostrości aparat czasami próbował złapać tło, ale tylko w pojedynczych przypadkach. Byłem również zadowolony z wytrzymałości czujników w ciemności. W warunkach, w których światła było zaledwie wystarczająco dużo, aby wykonać zdjęcia z maksymalnymi możliwościami obiektywu i matrycy (czułość 6400 ISO, czas otwarcia migawki 1/13 s, przysłona F3.5), po raz pierwszy udało się uzyskać autofokus (przy użyciu czujnika centralnego).

Zdjęcia seryjne są ważne przy filmowaniu nie tylko wydarzeń, ale także po prostu codziennych scen rodzinnych. Na pudełku, w specyfikacjach i notatkach prasowych liczba miga 3 klatki na sekundę (a nawet 3,2), ale ta prędkość zdjęć seryjnych jest dostępna tylko w formacie JPEG bez ograniczenia liczby zdjęć w serii (użyliśmy karty SDHC klasy 10 karta pamięci). Jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW, seria będzie liczyła tylko dwie klatki. Bufor aparatu jest tak mały. Następnie prędkość fotografowania gwałtownie spada.

Aby sfotografować dzieci bawiące się piłką lub podobne sceny o charakterze czysto codziennym, użytkownik będzie musiał ograniczyć się do fotografowania w „amatorskim” formacie JPEG.