Stół do łupania drewna DIY. Jak zrobić domową mechaniczną łuparkę do drewna


Każdy może stworzyć łuparkę do drewna własnymi rękami, której rysunki, zdjęcia i instrukcje zostały opracowane przez doświadczonych rzemieślników. Można w tym celu skorzystać z dużej liczby dostępnych narzędzi, które w żaden sposób nie obniżą efektywności tworzonego sprzętu. Znacząco ułatwi prowadzenie domu i zautomatyzuje trudny proces zbierania drewna opałowego.

Klasyfikacja łuparek do drewna i ich cechy

Domowa łuparka do drewna - świetne rozwiązanie w porównaniu do drogiego sprzętu tego typu. Zwykle działa to na zasadzie: silnik przesuwa drzewo na specjalne noże, które rozłupują je na kilka części. Przy wyborze projektu domowy aparat Należy zwrócić uwagę na następujące funkcje:

  • metoda układania kłód– pionowe lub poziome. Pierwsza opcja jest mocniejsza, druga pomaga ciąć zakrzywione kłody;
  • wydajność. Takie urządzenia mogą być przeznaczone do celów domowych lub przemysłowych;
  • moc napędu. W domu najlepiej wykonać jednostkę o mocy do 2,5 kW.

Klasyfikacja sprzętu

Łuparki do drewna ze względu na rodzaj napędu dzielą się na następujące typy:

  • na benzynie lub oleju napędowym, co zapewnia wysoki stopień wydajności i autonomii;
  • typ mechaniczny. Takie jednostki przydadzą się podczas pracy z małymi ilościami materiałów;
  • na napędzie elektrycznym. Takie modele są zwykle stacjonarne, ale charakteryzują się wysoką wydajnością.



Rodzaje łuparek do drewna

Wykonując łuparkę do drewna własnymi rękami, powinieneś zrozumieć, że może to mieć inny projekt. Ma to wpływ na wygląd następujących typów sprzętu.

Typ zębatkowy (elektryczny).

Wykonanie tego typu sprzętu jest dość łatwe. Wyróżnia się obecnością specjalnego popychacza, który podaje kłody do mechanizmu tnącego. Aby samodzielnie wykonać takie urządzenie, możesz użyć części z podnośnika stojakowego. Trudności rzadko pojawiają się podczas obsługi tego sprzętu (ze względu na brak skomplikowanych mechanizmów).

Typ hydrauliczny

Urządzenie to działa na zasadzie prasy hydraulicznej. W tym przypadku siłownik hydrauliczny przesuwa kłodę na ostry klin, który dzieli ją na kilka części. Działanie takich łuparek do drewna jest możliwe dzięki obecności w ich konstrukcji pompy olejowej. Napędzany jest zazwyczaj silnikiem wysokoprężnym lub benzynowym.

Główną wadą takiego sprzętu jest jego wysoki koszt. Rekompensuje to jednak wysoka wydajność i łatwość obsługi.

Typ ręczny

Ręczna łuparka do drewna ma prosty projekt. Składa się z metalowa rura, która jest połączona z podstawą za pomocą zawiasu. Na rodzaju „dźwigu” znajduje się robocze ostrze i kilka elementów wzmacniających. Aby ułatwić proces podnoszenia rury, czasami instaluje się na niej dodatkowe przeciwwagi.

Aby rozłupać drewno, „dźwig” jest gwałtownie opuszczany. Pod wpływem siły bezwładności drzewo rozpada się na kilka części.

Zaletą takiej łuparki do drewna jest prostota konstrukcji i niski koszt. Aby wyprodukować urządzenie, wystarczy kupić kilka rur. Główną wadą jest konieczność użycia siły fizycznej.

Jak samodzielnie wykonać łuparkę do drewna?

Aby samodzielnie wykonać łuparkę do drewna, musisz przygotować wszystkie materiały i znaleźć rysunki. Następnie można przystąpić do produkcji głównych części konstrukcyjnych i montażu urządzenia.

Materiały i narzędzia

Aby wykonać działającą łuparkę do drewna, należy przygotować następujące materiały:

Elementy tworzące łuparkę do drewna

  • stożek. Jeśli masz odpowiednie umiejętności, możesz wykonać to sam lub kupić gotową część;
  • koła pasowe;
  • gwiazdy;
  • pasek napędowy. Możesz użyć łańcucha z samochodu lub motocykla;
  • łożyska wyposażone w obudowy;
  • metalowy narożnik lub rury;
  • blacha stalowa o grubości 4 mm tworząca powierzchnię roboczą;
  • skrawki metalu;
  • silnik elektryczny;
  • okablowanie;
  • śruby i nakrętki;
  • rozrusznik magnetyczny.

Zasady montażu

Po przygotowaniu wszystkich niezbędne materiały i narzędzia, możesz przystąpić do montażu łuparki do drewna własnymi rękami:

  1. Za pomocą szlifierki kątowniki i rury są cięte na kawałki o wymaganej długości, aby wykonać ramę.
  2. Nakrycie stołu i półka wycięte są z blachy.
  3. Używanie spawarka połączyć elementy ramy łuparki.
  4. Aby urządzenie było mobilne, zaleca się przymocowanie do niego kółek.
  5. Na gotowej ramie zamontowany jest blat i półka.
  6. Zamontuj ramę nośną silnika elektrycznego i sam zespół napędowy.
  7. Wał stożkowy jest zmontowany: łożyska są zamontowane w obudowach, zamontowany jest wał i koła pasowe.
  8. Po zmontowaniu urządzenie mocuje się do ramy za pomocą śrub i nakrętek. Powinien się swobodnie obracać.
  9. Zamontuj pasy. Aby sprzęt działał sprawnie należy koniecznie sprawdzić prostoliniowość jego ruchu.
  10. Stożek śruby montowany jest na wale za pomocą połączenia wpustowego.
  11. Zamontuj rozdzielacz.
  12. Zainstaluj RCD, rozrusznik magnetyczny i okablowanie elektryczne.
  13. Jeśli udało Ci się zrobić wszystko poprawnie, łuparka zacznie działać.

Jak zrobić hydrauliczną łuparkę do drewna?

Jeśli chcesz zrobić hydrauliczną łuparkę do drewna własnymi rękami, oprócz głównej listy materiałów musisz przygotować zbiornik oleju i pompę, metalowe belki, węże wysokie ciśnienie, cylinder hydrauliczny. Technologia produkcji urządzenia jest następująca:

  1. Rama wykonana jest z materiałów walcowanych.
  2. Siłownik hydrauliczny jest zainstalowany nad belką na wysokości 5 cm.
  3. Na końcu pręta zamontowany jest popychacz wykonany z blachy.
  4. Konieczne jest wykonanie obudowy noża, aby zapewnić jego ruch po łożu.
  5. W korpusie wykonano kilka otworów, a nóż zabezpieczono za pomocą śrub i nakrętek.
  6. Wszystkie elementy układu hydraulicznego są połączone w jeden obwód - pompa, zbiornik, cylinder hydrauliczny, jednostka sterująca.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi łuparki do drewna

Środki bezpieczeństwa podczas pracy łuparką do drewna

Jeśli udało Ci się zrobić łuparkę do drewna własnymi rękami, musisz podejść do jej obsługi równie odpowiedzialnie. Ze względu na wysoki moment obrotowy na wale stożkowym, urządzenie to może być niebezpieczne. Zaleca się sadzić kliny gołymi rękami. To jest główne niebezpieczeństwo. Pracownik używa rękawiczek, więc istnieje ryzyko, że zostanie złapany przez śrubę. Może to spowodować poważne obrażenia kończyn górnych.

Szczególną ostrożność należy zachować przy rozłupywaniu kłód z dużą liczbą sęków, klinów z tylnej części drewna okrągłego. Nawet jeśli zrobisz wszystko poprawnie, istnieje taka możliwość sytuacje awaryjne. Wał może się zaciąć, drzazgi mogą zostać wyrzucone w różnych kierunkach lub kłoda może się obracać.

Potencjalne zagrożenie stwarza także zwiększona prędkość obrotowa stożka. W takim przypadku bardzo trudno jest kontrolować przepływ pracy. Dlatego zaleca się upewnienie się, że prędkość obrotowa wału mieści się w dopuszczalnych granicach.

Wideo: Jak zrobić łuparkę do drewna własnymi rękami

Fizyczne rąbanie drewna rozwinięta osoba przyjemniejsze niż ciężar. I oczywiście jest to przydatne: ta aktywność harmonijnie ładuje wszystkie grupy mięśni. Ale to, co jest w nadmiarze, nie jest zdrowe. Jeśli rąbanie drewna jest wyczerpujące i/lub nie pozostawia energii na inne prace domowe, w gospodarstwie niezbędna będzie oczywiście łuparka do drewna. Jednak wybór prototypu wg cechy techniczne dobrze znane produkty przemysłowe w tym przypadku są mało wskazane, choćby dlatego, że istnieją dziesiątki odmian ich konstrukcji, a użycie każdego z nich wymaga środków bezpieczeństwa, które nie zawsze są możliwe do wykonania w domu. Dlatego, aby zrobić łuparkę do drewna własnymi rękami, musisz najpierw określić, w jakim celu jest ona potrzebna:

  1. Do regularnego przygotowania dużych ilości drewna opałowego do ogrzewania duży dom w trudnym klimacie;
  2. To samo, ale dom jest mały i/lub położony w miejscu z łagodna zima, tj. wymagana jest niewielka ilość drewna opałowego;
  3. Do nieregularnego przygotowania drewna opałowego jako paliwa dodatkowego (np. do węgla) lub do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych;
  4. Do okazjonalnego przygotowania drewna opałowego do dekoracyjnych urządzeń grzewczych (np. kominka) lub do ogrzewania domek zimowy dzień wolny od pracy.

Uderzać czy pchać?

Łupanie zrębków drzewnych jest uważane za niebezpieczny proces produkcyjny: półfabrykat wychodzący z maszyny może spłaszczyć osobę, a latające zrębki mogą go przebić. Nie da się całkowicie wykluczyć sytuacji awaryjnych podczas rąbania dzikiego drewna - pod tym względem nie jest to całkowicie przewidywalny materiał. W związku z tym należy pamiętać o niektórych rodzajach klasyfikacji technicznej urządzeń do łupania surowego drewna, aby stworzyć łuparkę w miarę bezpieczną w codziennym użytkowaniu. Mianowicie, czy jest to akcja uderzeniowa, czy akcja naciskowa:

  • Zmechanizowane łuparki udarowe z pośrednim magazynowaniem energii są bardzo wydajne, ekonomiczne i niemal całkowicie odciążają operatora od wysiłku mięśniowego, ale są złożone konstrukcyjnie i najbardziej niebezpieczne w działaniu. Radzą sobie z wszelkiego rodzaju głupcami, m.in. z grzbietami grzbietowymi wiązu i modrzewia.
  • Takie same, ręczne, bez mechanicznego akumulatora energii - nieulotne, tanie i konstrukcyjnie proste. Można je stosować w trybie ciśnieniowym, rozłupując w ten sposób skręcone i sękate drewno o długości do 25-30 cm. Wymagają mniejszego wysiłku mięśni, a bezpieczeństwo pracy jest większe niż przy ręcznym rąbaniu tasakiem na bloku. Niska produktywność; nadaje się do nieregularnego i okazjonalnego przygotowywania drewna opałowego.
  • Splittery push napędzane silnikiem spalinowym lub silnikiem elektrycznym są dość drogie (patrz poniżej). Ponadto wysiłek mięśni operatora jest prawie całkowicie wyeliminowany. Wydajność jest wystarczająca, aby regularnie dostarczać drewno opałowe do domu o powierzchni do 200-300 mkw. m w zimie z mrozami do –40 i poniżej. Najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa jest osiągalny dla tej klasy urządzeń. Wadami są złożoność konstrukcji i dość duże zużycie energii w postaci energii elektrycznej lub paliwa płynnego.

Notatka: churak (termin leśny) – surowe drewno bez kolby i korony lub jej części. Użycie potocznych synonimów churbak, churban i churka jest z pewnością uzasadnione, jeśli nie ma rozbieżności w kontekście.

Dlaczego - nie uderzaj

W łuparkach udarowych o działaniu mechanicznym stosunkowo słaby silnik obraca kołem zamachowym poprzez sprzęgło hydrokinetyczne. Dzięki temu silnik pracuje niemal cały czas na optymalnych obrotach i zużywa minimalną ilość paliwa/prądu. Następnie korba z popychaczem sprzęga się z kołem zamachowym (hydraulicznym lub ciernym), podając blok na nóż rozłupujący. Siła uderzenia jest kolosalna: więcej energii można „wpompować” w koło zamachowe o średnicy 60–80 cm niż w 100-kilogramową bombę lotniczą. Churak tak naprawdę nie pęka, lecz jest cięty nożem, pomimo wszelkich wad drewna.

Za granicą, gdzie zasoby energii i wysokiej jakości drewno jednowarstwowe są drogie, produkowane są domowe łuparki mechaniczne udarowe, na które jest popyt, patrz zdjęcie na początku. Do Federacji Rosyjskiej nie ma importu takich urządzeń, a urządzenia przemysłowe finalizują swoje zasoby i nie opracowywane są analogi, które je zastąpią. Powodem jest to, że są niezwykle niebezpieczne. Nowoczesne kompozytowe koła zamachowe nie pękają, ale nie da się zatrzymać nacisku koła zamachowego i tym samym zapobiec przekształceniu się sytuacji awaryjnej w zagrażającą i niebezpieczną. Dlatego w dalszej części artykułu nie uwzględniono mechanicznych łuparek do drewna z magazynowaniem energii.

To nie mogłoby być prostsze

Najprostsza nieulotna ręczna łuparka do drewna to nic innego jak siekiera do rozłupywania. Jeśli będziesz go używać stopniowo, ale regularnie, aby rozwinąć umiejętności i oko, będzie on nawet bezpieczniejszy niż mechaniczne i zmechanizowane oraz bardziej produktywny niż ten pierwszy. Pod warunkiem, że konfiguracja tasaka i siekiery będzie optymalna i spójna.

Topór rozłupujący przeszedł długą ewolucję i wciąż jest udoskonalany. Po prawej stronie na ryc. podano rysunek tasaka Strela, przystosowanego do ręcznego rozłupywania sęków i skręconych grzbietów; po lewej stronie znajdują się do niego topory (tasak jest do niego przymocowany klinem). Z rączką siekiery, jak chcesz, czy chcesz machać toporem, czy nie, ale sam tasak nadal będzie dla nas bardzo przydatny, patrz poniżej.

Ale czego nie robić

Od kilku lat w Internecie krąży odkrycie fińskiego rolnika: rąbanie kłód na drewno opałowe w oponie, patrz ryc. Prawidłowy. Nie jest jasne, dlaczego dobrze, że rozdrobniona bryła nie rozpada się, ale zostaje w skorupce. Ale coś innego jest jasne. Jeśli podczas normalnego rąbania drewna posmarujesz klocek tasakiem zamiast klocka, rękojeść siekiery będzie bolała Cię w dłoniach. Możesz nawet nie być w stanie ustać na nogach i zrobić sobie krzywdę. Jeśli jednak tym samym tasakiem nie trafisz w gumę, możesz zostać uderzony kolbą w czoło. Więc nie. Opona do łuparki to ciekawostka, ale zupełnie nieprzydatna.

Kiedy potrzebujesz dużo drewna

Do masowego przygotowania drewna opałowego stosuje się łuparki pchane z hydraulicznym lub mechanicznym popychaczem zębatkowym i nieruchomym korpusem roboczym - siekierą łupającą. Popychacz dociska blok do tasaka, który dzieli go na 2, 4 lub 8 segmentów, odpowiednich do załadunku do paleniska pieca. W obu przypadkach prędkość podawania bloku na tasak zdeterminowana jest przede wszystkim właściwościami drewna i wynosi 4-5 cm/s. Aby zapobiec „stracie prędkości” silnika podczas ruchu wstecznego popychacza i zużyciu zbyt dużej ilości paliwa/elektryczności, prędkość ruchu wstecznego jest ustawiona na 7-7,5 cm/s. W takim przypadku rano możesz przygotować do pół tony lub więcej drewna opałowego.

Notatka: Nie nakłuwaj surowego, świeżo posiekanego churaki na kawałki. Przez rok powinny suszyć od końcówek w osobnej części stosu drewna lub drewutni. Jeżeli porąbiesz na drewno opałowe polana, które nadal wydzielają sok, drewno podczas dalszego suszenia straci do 15-20% swojej wartości opałowej. I ty, odpowiednio. pieniądze na paliwo.

Więcej o bezpieczeństwie

Domową łuparkę do drewna można wykonać podobnie jak fabryczną, z poziomym lub pionowym doprowadzeniem drewna, patrz rysunek:

Łuparki do drewna typ pionowy bardziej kompaktowe i pozwalają na zastosowanie trwalszej ramy w kształcie litery U. Jednakże prawdopodobieństwo wyrzucenia poprzecznych, sękatych, skręconych, krzywych i/lub nierównoległych kawałków lub ich fragmentów z łuparki pionowej jest znacznie większe niż z łuparki poziomej; boczne łapy są tutaj, jak mówią, dla spokoju ducha. Ponadto w sytuacji awaryjnej operator poziomej łuparki do drewna zwykle znajduje się poza obszarem rozrzucania części kłody; może zostać trafiony jedynie rykoszetem. W pionowej łuparce do drewna strefa rozrzucania gruzu jest niemal okrągła i z pełną siłą oddziałują bezpośrednio na osoby znajdujące się w jej pobliżu. Dlatego lepiej jest wykonać poziomą łuparkę do drewna własnymi rękami z przypadkowych materiałów, które są pod ręką, a pionową dopiero wtedy, gdy odpowiednie miejsce bardzo mało. Typowym przypadkiem jest stacjonarna łuparka do drewna z napędem elektrycznym. Ze względów bezpieczeństwa nie można go zostawiać na zewnątrz, natomiast pionowy można umieścić w drewutni.

Hydrauliczny

Hydrauliczna łuparka do drewna w tym segmencie jest najbardziej ekonomiczna i wydajna. Decydują o tym zewnętrzne właściwości napędu hydraulicznego, patrz poniżej, oraz fakt, że silnik napędowy pompy hydraulicznej pracuje w trybie stabilnym. Schemat urządzenia, wygląd a schemat napędu hydraulicznego z jedną pompą pokazano na rysunku: silnik napędowy obraca pompę hydrauliczną, pompuje olej ze zbiornika do układu, a dystrybutor dostarcza go do wnęk cylindra hydraulicznego do przodu i do tyłu.

Istotną wadą jest to, że właściciel-operator musi posiadać wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji układów hydraulicznych. Mniej znacząca jest konieczność okresowej wymiany oleju, co kosztuje. Kolejną wadą (w tym przypadku małą) jest to, że moc silnika jest odbierana zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu, dlatego jeśli komponenty są dostępne (patrz poniżej), rzemieślnicy czasami wykonują układy hydrauliczne z 2 pompami do przodu i do tyłu, moc, cofanie, zobacz klip wideo:

Wideo: domowa hydrauliczna łuparka do drewna

Notatka: Całkiem możliwe jest wykonanie pionowej hydraulicznej łuparki do drewna własnymi rękami, zobacz poniższy film:

Wideo: pionowa hydrauliczna łuparka do drewna

Bezpieczeństwo rozdzielacza hydraulicznego jest przeciętne: nie ma sprężyny powrotnej, a czas przełączania na bieg wsteczny jest dość długi - około 0,5 s dla najlepszych markowych konstrukcji. W tym okresie „szkodliwy” blok może pęknąć i rozpaść się, nawet jeśli operator jest doświadczony, a jego reakcja jest natychmiastowa.

Zrobić czy kupić?

Pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować, czy łuparka hydrauliczna Ci się już podoba, jest to, czy lepiej kupić gotowy z gwarancją? Dobry agregat na olej napędowy do podwójnego łupania bloków prostowarstwowych o średnicy do 20 cm można znaleźć za nawet 20 tysięcy rubli. Urządzenie do rozłupywania kłód do 30 cm z oddzielnymi sękami i splotami na 4 segmenty (optymalne dla pieca) z regulowaną wysokością łuparki i automatycznym zrzutem kłód (patrz rysunek po prawej) będzie kosztować do 25-27 tys. ruble. Za wysokowydajną łuparkę do drewna do rozłupywania na 8 segmentów sękatych i skręconych grzbietów o średnicy do 60 cm trzeba będzie zapłacić ponad 100-120 tysięcy rubli.

Jednocześnie zestaw rozproszonych jednostek do domowego rozdzielacza hydraulicznego będzie kosztować co najmniej 60 tysięcy rubli. Nawet jeśli w szopie leżą części starego układu hydraulicznego, nie wchodzi to w grę. Po pierwsze, zużyte elementy układu hydraulicznego są trudne w naprawie. Po drugie, przeznaczone są cylindry hydrauliczne specjalnego wyposażenia większa prędkość posuw niż optymalny do rąbania drewna. W związku z tym pompa będzie musiała być zbyt wydajna, a silnik napędzający ją będzie oczywiście mocniejszy. W rezultacie albo zużycie paliwa będzie znacznie wyższe, albo ciąg będzie słabszy niż w fabrycznym prototypie.

Jeśli mimo to to zrobisz

Załóżmy, że masz w śmieciach elementy układu hydraulicznego z minikoparki lub innego minispecjalistycznego sprzętu lub możesz je kupić tanio (te będą w porządku). W tym przypadku dobiera się siłownik hydrauliczny (lub określa się wydajność łuparki) na podstawie siły łupania:

  • Churak 20 cm na pół - 2 tf prostej warstwy; 2,7 tf jest trochę sękaty/zwiędnięty.
  • Churak 25 cm – odpowiednio 2,3/2,7 tf.
  • To samo dla 4 segmentów - 3/4 tf.
  • Churak 30 cm na 4 segmenty – 3,5/4,5 tf.
  • To samo dla 8 segmentów - 4/5,5 tf.
  • Churak 40 cm na 8 segmentów – 5,5 tf / 7 tf.

Następnie na podstawie prędkości posuwu 4 cm/s oraz objętości siłownika hydraulicznego określa się wydajność pompy hydraulicznej i zgodnie ze specyfikacją siłownika hydraulicznego dobiera odpowiednie ciśnienie. Następnie wybierany jest dystrybutor. Następnie sprawność układu hydraulicznego ustawia się na 75%, a silnik napędowy dobiera się do wymaganej mocy z marginesem 5-10%. Dodatkowo na podstawie charakterystyki zewnętrznej silnika napędowego sprawdzają jego najbardziej ekonomiczną prędkość obrotową i sprawdzają, czy odpowiadają one prędkościom pompy. Węże, zawory i inna armatura dobierane są według ciśnienia roboczego z marginesem (w przypadku konstrukcji amatorskich) co najmniej 50%.

Tasak

Najważniejszą częścią domowej łuparki do drewna jest tasak. Hobbyści robią to ze starych sprężyn ciężarówki. Jeśli chodzi o jakość materiału, nie może być lepiej, ale pióra sprężyny są lekko zakrzywione, co zmniejsza wydajność i zwiększa ryzyko uszkodzenia produktu. Najlepszą opcją jest górne 1,5-2,5 cm główek starych szyn. Skazani bardzo cenią sobie także do swoich noży opony do kół kolejowych i zderzaki samochodowe (te też przeszły długi proces hartowania na zimno), ale mniej nadają się do konfiguracji łuparki do drewna.

Bardzo ważne jest również względne położenie noży tasaka. Poziomy nóż wystający do przodu (po lewej stronie na rysunku) od razu powoduje, że łuparka staje się niebezpieczna i najprawdopodobniej utknie w niej cienki, prostowarstwowy blok sosnowy. Do klina należy przyłożyć pionowy nóż naostrzony na prosty (symetryczny) klin, poz. 1 w środku. Nóż poziomy ustawia się 15-20 mm do tyłu i ostrzy na górnym skośnym klinie, poz. 2. Bardzo przydatne jest wyposażenie noża pionowego w u dołu szpilkę do przekłuwania (poz. 3 po lewej) o wysokości ok. 30 mm wystający ok. 20 mm do przodu. Takim tasakiem łatwiej będzie rozłupać niezgrabne kłody, jeśli położymy je na podporze gładką stroną do dołu. Kąty ostrzenia to:

  • Nóż pionowy do drewna miękkiego i/lub prostosłoistego (z wyjątkiem brzozy) – 18 stopni (3 grubości noża).
  • To samo dla twardego, drobnoziarnistego drewna i brzozy - 15 stopni (grubość noża 3,7).
  • Noże poziome – 15 stopni.
  • Igła ma 22-25 stopni (grubość noża 2,5-2,7).

Zębatka i zębatka

Łuparka zębatkowa jest tańsza od hydraulicznej: markową można kupić za 8-17 tysięcy rubli. Jego urządzenie pokazano na ryc. – popychacz na stojaku jest zasilany przez małe plemię (lub plemię) sprzętu. Przełożenie przekładni silnika na wał plemienny oblicza się przy prędkości posuwu 4 cm/s.

Łatwiejsze jest również wykonanie łuparki do drewna z napędem zębatkowym własnymi rękami - części podnośnika zębatkowego (można użyć starych) są całkiem odpowiednie dla podstawy. Łuparka zębatkowa jest również prostsza w obsłudze: całkowicie wyeliminowana jest konserwacja układu hydraulicznego. Jego bezpieczeństwo jest największe: wystarczy zwolnić dźwignię rolki dociskowej (lub odruchowo ze strachu rzucić), a sprężyna powrotna uniesie zębatkę nad tuleję i odrzuci ją z powrotem.

Główną wadą rozdzielacza zębatkowego są w tym przypadku złe właściwości zewnętrzne (poz. P na rysunku poniżej): gdy prędkość posuwu zbliża się do zera, ogranicznik gwałtownie wzrasta, a następnie gwałtownie spada do zera. Oznacza to, że jeśli w bloku występuje defekt, w którym utknie tasak, napęd mocno szarpnie (co może spowodować jego awarię), a następnie siła plemienia zostanie wykorzystana na odepchnięcie zębatki od siebie i nie popychając go do przodu. Wygląda to tak: dźwignia posuwu (jeśli nie jest puszczona) boleśnie bije w dłoni, mechanizm pęka, drży i może pęknąć. Początkowa część charakterystyki zewnętrznej napędu hydraulicznego jest miękka: największy nacisk kładzie się przy zerowej prędkości posuwu. Jeśli łuparka hydrauliczna natknie się na bardzo upartego frajera, będzie on równie uparcie popychał go i wpychał na siekierę; może się podzieli.

Pierwszą konsekwencją sztywności początkowej gałęzi charakterystyki zewnętrznej rozdzielacza zębatkowego jest zapotrzebowanie na większą moc silnika. Przesuń wartości siły łupania dla napędu hydraulicznego z powyższej listy o jedną pozycję, a wyrzuć blok 40 cm i 2/2,7 tf dla 20 cm - uzyskaj wstępne dane do obliczenia napędu zębatki; jednakże jego wydajność można przyjąć jako 0,85. Po drugie, wewnętrzną wadą bloku, która może spowolnić tasak, może być również pęknięta kora. W rezultacie napęd zębatkowy jest bardziej odpowiedni dla ręcznych, mechanicznych łuparek do drewna o niskiej wydajności (patrz poniżej) z adaptacyjną charakterystyką zewnętrzną „silnika” – naszych mięśni.

Notatka: słabe właściwości zewnętrzne napędu zębatkowego można w pewnym stopniu poprawić poprzez napęd łańcuchowy od silnika do wału napędowego, patrz poniżej.

Kiedy potrzebujesz mniej drewna

Do łupania kłód na drewno opałowe w łagodniejszym klimacie lub do ogrzewania małego budynku najlepiej nadaje się łuparka śrubowa. Jego produktywność jest niska; korzystanie z niego wymaga pewnych umiejętności i dość silnych rąk. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu łuparka śrubowa nie jest zbyt wrażliwa na wady blokowe, ponieważ jego korpus roboczy rozłupuje drzewo, wkręca się w nie i piłuje. Dzięki temu łuparka śrubowa jest również ekonomiczna: przy silniku o mocy 2,5-3 kW może rąbać kłody o średnicy do 40 cm i wysokości 60 cm; z silnikiem od pralka– mniej lub bardziej prostowarstwowe o średnicy dochodzącej do 20-25 cm.

Notatka: Wiele osób produkuje łuparki do drewna z silnikami z pralek, zwłaszcza że prędkość obrotowa jest odpowiednia, patrz poniżej. Ale w tym przypadku nie ma potrzeby umieszczania tasaka bezpośrednio na wale silnika - pod wpływem sił bocznych obudowa silnika, która nie jest dla nich przeznaczona, wkrótce się przesunie lub, jeśli jest to silumin, pęknie. Tasak należy osadzić na wale napędowym w podporach i połączyć z wałem silnika np. przekładnią tłumiącą lub sprzęgłem. z kawałka durite'owego węża.

Urządzenie łuparka śrubowa pokazany po lewej stronie na ryc. Korpus roboczy to śruba stożkowa z ukształtowanym trwałym gwintem lewoskrętnym; prędkość obrotowa 150-1500 obr/min (optymalnie 250-400). Dlaczego wątek jest lewoskrętny? Głównie dlatego, że większość ludzi jest praworęczna, a ich prawa ręka jest silniejsza; Jeśli jesteś leworęczny, znacznie wygodniej i bezpieczniej będzie Ci pracować praworęcznym tasakiem śrubowym.

Churak jest podawany pionowo na tasak śrubowy, w przeciwnym razie sytuacja pokazana poniżej po prawej stronie na ryc. Churaka trzeba trzymać rękami (powyżej, po prawej), dlatego śrubowa łuparka do drewna jest potencjalnie niebezpiecznym urządzeniem. Silniejsza i sprawniejsza prawa ręka (w przypadku osób leworęcznych lewa) zapobiega wciągnięciu reszty klocka przez tasak (w tym przypadku ważny jest także ogranicznik klina, patrz niżej), co nieuchronnie powoduje nieodwracalne uszkodzenie mechanizmu i prawie zawsze obrażenia operatora. Dlatego należy odciąć kłodę z części kłody, która znajduje się pod lewą ręką (prawą dla osób leworęcznych) i uważać, aby pod prawą (lewą) nie zostało jej za mało. Jeżeli tasak natknie się na lepkie miejsce w masie drewna (sęk, skręt), może niejako owinąć sobie klocek od góry i wygiąć się w dół; ogranicznik klinowy pod tasakiem zapobiega takiej sytuacji.

Funkcje projektowe

Bezpieczeństwo, wydajność i łatwość obsługi łuparki śrubowej z tym samym silnikiem w dużej mierze zależą od racjonalnego projektu i prawidłowego wykonania takich elementów konstrukcyjnych jak zderzak klinowy, mechanizm napędowy, wał napędowy i jego podpora. Na wydajność łuparki śrubowej większy wpływ ma konfiguracja łuparki.

Podkreślenie

Odbojnik klinowy jest krytycznym elementem całej konstrukcji. Jej brak lub nieprawidłowe wykonanie powoduje nie tylko, że łuparka jest niebezpieczna, ale także zmniejsza jej wydajność, niezawodność i możliwości: łuparka z nieprawidłowym ogranicznikiem zabiera mniejsze, wolniej, a sama szybciej się zużywa i częściej psuje.

Pozostawienie tasaka zawieszonego wysoko bez dolnego ogranicznika, a nawet z wałem napędowym podpartym jedynie na łożyskach (po lewej stronie na rysunku) jest rażącym błędem. Możliwości wciągnięcia kawałka drewna pod siebie i wyrwania się ze słabych podpór wraz z wygiętym trzonkiem jest tutaj więcej niż wystarczająco, ale trudno jest rozłupać blok drewna wgryzając się w niego wysoko nad dolnym cięciem. Ale zwykła stalowa płyta zamiast ogranicznika (w środku) nie jest lepsza: przy siłach bocznych powstających podczas siekania, nie ma znaczenia, czy jest to stal o grubości 4 mm, czy karton.

Prawidłowy ogranicznik klinowy dla wkrętowej łuparki do drewna to masywny, całkowicie metalowy ogranicznik, bezpiecznie przymocowany do mocnej ramy po prawej stronie. Długość ogranicznika jest taka, aby końcówka tasaka była wolna na 1/3-1/2 długości części gwintowanej. Szerokość ogranicznika na całej jego długości jest równa średnicy siekiery rozłupującej w tej sekcji minus 3-4 wysokości gwintu, patrz poniżej. Szczelina między ogranicznikiem a trzonkiem tasaka nie jest większa niż 1,2-2 mm; Lepiej, jeśli możesz zrobić odstęp 0,5-0,7 mm; Pozwól, aby tasak podczas pracy lekko ocierał się o ogranicznik, nic wielkiego, ale posłuży długo i niezawodnie. Wysokość przystanku ok. 2/3 średnicy trzpienia tasaka; dla 75 mm w zakresie 50-60 mm.

Istota działania takiego ogranicznika polega na tym, że chwytanie i ciągnięcie klocka na początku skoku roboczego można łatwo skontrować rękami. Gdy tasak zostanie dostatecznie wkręcony w drzewo, nie można już utrzymać chwyconego klocka ręką. Ale w tym przypadku spód podciągniętej części uderzy w bok ogranicznika; Być może oderwie się i odleci. Chwytanie części bloku pod prawa ręka osłabnie i nie obróci tasaka w górę, ale chwyt tak lewa strona dociśnie go do zderzaka. Jeśli napęd i uchwyt wału napędowego zostaną wykonane prawidłowo, mechanizm się zatrzyma, a sytuacja nie przerodzi się w sytuację zagrażającą.

Prowadzić

Zewnętrzna charakterystyka łuparki śrubowej ma nieprzyjemną cechę, podobną do łuparki zębatkowej - zerowy skok gwintu przy zerowym obrocie. Tylko tutaj to nie listwa jest odpychana przez plemię, ale tasak, który wciąga blok pod siebie. Jednocześnie, jeśli tasak natrafi na lepką przeszkodę w drzewie, w większości przypadków wystarczy, że najpierw się przebije, a następnie przejdzie do piłowania gałęzi lub pasma, choć wolniej. W tym przypadku z pomocą może przyjść bezwładność napędu: łuparka na chwilę zamienia się w mechaniczną.

Bezwładność obrotu zapewnia napęd pasowy z dość masywnym kołem napędzanym, po lewej stronie na rysunku, ale bez dodatkowych elementów zabezpieczających (patrz niżej), rozwiązanie to budzi wątpliwości: jeśli „korek” nie zostanie wyrwany, a koło zamachowe jest ciężkie, wówczas cały mechanizm może się zepsuć i może dojść do niebezpiecznej sytuacji. Znacznie lepszy pod tym względem jest napęd łańcuchowy, po prawej na ryc. Sam łańcuch jest ciężki, a przez luz w przegubach jego ogniw jedno mocne, dość długie szarpnięcie rozbija się na szereg ostrych, częstych i tasak łatwiej pokonuje „zatyczkę”. Porównaj: jak najlepiej wbić gwóźdź w ścianę bez zginania go – uderzyć raz bekhendem, czy częstymi, małymi uderzeniami?

Wspornik wału napędowego

Bezwładność łańcucha jest nadal niska, a jeśli musisz rąbać niezgrabne kłody, nadal zaleca się wyposażenie łuparki w mechaniczne urządzenie magazynujące energię w postaci masywnego napędzanego koła pasowego. Bezpieczeństwo urządzenia zapewnia się wówczas poprzez wprowadzenie znanego słabego ogniwa w konstrukcję nośną wału.

Przykład takiego rozwiązania pokazano na ryc. Prawidłowy. Słabym ogniwem jest tutaj para zawleczek - zawleczek i nakrętek (poz. 1 i 2). Dodatkowo - sprzęgło cierne koła pasowego 5 poprzez grubą podkładkę 3. Wał napędowy 10 ma prostą konfigurację, a zwykłe łożyska kulkowe 4 (najlepiej wahliwe) zamocowane są za pomocą tulejek dystansowych 6 i 8 pomiędzy czopami łożyska a czopem tylnym i koło pasowe. Pokrywy 7 są wciskane w korpus 8, a cały zespół nośny mocuje się do ramy w dowolny dogodny sposób.

Nakrętka zawleczki nie jest całkowicie unieruchomiona; Wystarczą 1-2 zawleczki (wybrane na podstawie doświadczenia). Nakrętka jest normalna, prawda. Jeżeli szarpnięcie koła zamachowego nie pomoże tasakowi pokonać blokady, zawleczka zostaje odcięta, nakrętka odkręcona i tasak zatrzymuje się. Operator wyraża się najlepiej jak potrafi, ale nic strasznego się nie stało, a awarię można łatwo naprawić.

Śruba marchewkowa

Taką nazwę nadano korpusowi roboczemu łuparki do drewna. podobieństwo zewnętrzne z warzywami korzeniowymi. Łuparka do marchwi tnie również drewno podczas pracy, więc rąbanie drewna śrubą powoduje powstawanie dość dużej ilości trocin, patrz rysunek. Jeśli oborę lub kurnik ogrzewa się piecem na trociny (bubafoney itp.), może się to przydać. Ale ogólnie rzecz biorąc, niech w sezonie marnuje się do 10-12% paliwa, co jest niepożądane. Zmiana profilu gwintu siekiery rozłupującej może w tym przypadku pomóc.

Rysunki 2 wariantów łuparki do marchwi do łuparki śrubowej podano poniżej. ryż; wymiary podestu są takie same, dla trzpienia wału napędowego na rysunku powyżej.

Po lewej stronie konwencjonalna konstrukcja z gwintem o profilu piłokształtnym: wytwarza dość dużo trocin i drobnych wiórów, słabo radzi sobie z wadami drewna, często zacina się w gęstym, drobnoziarnistym drewnie. Po prawej stronie znajduje się tasak śrubowy ze specjalnie wyprofilowanym gwintem, który tnie niewiele drewna, ale dobrze pokonuje jego wady. Dodatkowo specjalne wyprofilowanie gwintu umożliwiło zwiększenie kąta na wierzchołku stożka z 19,85 do 26 stopni. Ciało robocze stało się krótsze; dlatego ten sam blok drewna pęknie szybciej. Dodatkowo specjalna nić słabiej przylega do drewna i bezpieczniej jest pracować takim tasakiem. Do wycinania specjalnych gwintów potrzebny będzie nóż kształtowy, ale oba tasaki śrubowe można obrócić własnymi rękami na tokarce stołowej, zobacz wideo:

Wideo: robienie „marchewki” na łuparkę do drewna w garażu


Kiedy potrzebujesz trochę drewna

W regionach południowych i/lub do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych wymagana jest niewielka ilość drewna opałowego. Normalny facet mógłby je bez wysiłku unieruchomić ręcznie, a potem pozwolić pani po prostu spróbować nie podawać stopara na obiad. Ale jest problem: właściwy zamach. Bez tego machanie tasakiem jest wyczerpujące i niebezpieczne, a rozwinięcie zamachu do rąbania drewna nie jest łatwiejsze niż umiejętność posługiwania się bronią ostrą; zobacz na przykład, jak wojownik rąbie drewno na opał w „Siedmiu samurajach” Kurosawy.

Podręcznik mechaniczna łuparka do drewna znowu, wbrew powszechnemu przekonaniu, oszczędza niewielki lub żaden wysiłek mięśni podczas rąbania drewna, ale pozwala to zrobić całkiem bezpiecznie, bez konieczności opanowania zamachu drwala. Jego dodatkową zaletą jest to, że może pracować zarówno w trybie grawitacyjno-inercyjnym, jak i ciśnieniowym. Ten ostatni pozwala stopniowo, ale poradzić sobie z najbardziej upartymi kawałkami o niemal dowolnej średnicy. Najważniejsze jest to, że ich nacięcia są równoległe i w przybliżeniu prostopadłe do osi wzdłużnej kłody, w przeciwnym razie praca będzie znacznie bardziej niebezpieczna.

Budowę ręcznej mechanicznej łuparki do drewna pokazano na rys. Ramię dźwigni pochodzi z 1,5 m; więcej, tym lepiej. Obciążenie - w zależności od wytrzymałości 10-50 kg. Jeżeli łuparka stoi nieruchomo, łuparka ta pracuje wyłącznie jako bezwładnościowa: dźwignia jest podnoszona za uchwyt i opuszczana z dużą siłą na klocek. Jeśli łuparkę można przesuwać wzdłuż dźwigni, wówczas łuparka do drewna może być również typu pchającego; Ramię dźwigni przedłużone jest za pomocą rurki umieszczonej na rękojeści.

Istnieje wiele znaczących niuansów w konstrukcji ręcznej łuparki do drewna z dźwignią (pokazane strzałkami po prawej stronie na rysunku). Pierwszy to tasak. Prosty klin wykonany z kawałka szyny jest nieskuteczny i utknie w drewnie. Taka łuparka do drewna znacznie lepiej współpracuje z tasakiem Strela (patrz wyżej), zwłaszcza, że ​​można ją niedrogo kupić w postaci gotowej. Drugi to sprężyna; jest to najbardziej traumatyczny element w tym projekcie. Siła sprężyny jest potrzebna, aby wolna dźwignia z tasakiem w najdalszym położeniu była trzymana mniej więcej poziomo. Sprężynę należy przymocować do pięt, aby nie spadła z nich przy pełnym ruchu dźwigni; Lepiej jest przekazać wahadłową prowadnicę do sprężyny.

I wreszcie, jeśli łuparka dźwigniowa nie jest sztywno przymocowana do powierzchni nośnej, wówczas jej przednie nogi muszą być wykonane nie mniej niż maksymalna długość ramienia dźwigni + dwukrotność średnicy największego bloku. Jak samodzielnie wykonać łuparkę dźwigniową o ulepszonej kinematyce, patrz dalej. wideo:

Wideo: tasak do drewna opałowego na sprężynie

Notatka: Nie należy wykonywać mechanicznej łuparki do drewna z tasakiem przesuwającym się po wsporniku, patrz rys. wyższe, prawe. Trzeba uderzyć młotkiem w kolbę tasaka, ale i tak co jakiś czas się zacina.

Kiedy drewno opałowe się przyda

Wiadomo, że tylne części lasów, a zwłaszcza pniaki powstałe w wyniku wykorzenienia, podczas spalania wytwarzają dużo ciepła. Można je kupić niedrogo na drewno opałowe, a w niektórych miejscach w Rosji można je po prostu kupić na odbiór: są mało przydatne do celulozy, włókna do MDF i przemysłowych zrębków drzewnych do płyt OSB, płyt wiórowych i płyt pilśniowych. Ale rozłupanie tak niezgrabnego bloku drewna, wewnątrz i na zewnątrz, na drewno opałowe nie jest takie proste. Jednak w przypadku przygotowania w domu niewielkiej ilości dodatkowego paliwa drzewnego do głównego, problem ten, z którym wciąż borykają się specjaliści od obróbki drewna, jest całkowicie do rozwiązania.

Jak? Konieczne jest wykonanie rozdzielacza stożkowego: nie rozłupuje bloku na siłę, ale zmusza go do pęknięcia, tak jak jest to dla niego wygodniejsze. Jeśli średnica przedmiotu obrabianego nie przekracza 60 cm, powstałe kłody zmieszczą się w palenisku pieca. Ich wymiary poprzeczne nie są optymalne dla najbardziej ekonomicznego spalania, ale paliwo też jest odpadem.

Budowę łuparki stożkowej pokazano na rys. Prawidłowy. Średnica podstawy stożka wynosi 80-150 mm w zależności od największego rozmiaru dostępnych bloków. Kąt wierzchołkowy wynosi 15 stopni dla drewna drobnoziarnistego i 18 stopni dla drewna prostosłojowego. Notatka na 1/3 wysokości stożka od podstawy zastępuje się go kątem otwarcia odpowiednio 22 i 25-30 stopni. Lepiej jest użyć podnośnika stojakowego. Faktem jest, że podnośnik samochodowy jest urządzeniem awaryjnym, które nie jest przeznaczone do częstego, regularnego użytkowania. Podnośnika z zębatką nie da się już bardziej uprościć, ale podnośnik hydrauliczny w łuparce wkrótce zacznie przeciekać. Dla porównania: hydrauliczna prasa do tłoczenia, która rozwija tę samą siłę, to solidna konstrukcja ważąca ponad tonę.

Jeszcze jeden niuans: lepiej, aby pręt regulacyjny tasaka stożkowego działał również. Aby to zrobić, jest on wykonany z pręta ze stali St45 lub mocniejszej o średnicy 24 mm. Gwint jest cięty w kształcie trapezu (można użyć części z bezużytecznego głównego zaworu gazu lub wody). Kierownicę zastąpiono dźwignią. Wtedy wspólnie z asystentem będzie można rozłupać najgrubsze, najbardziej podłe bloki. Rama – kanały od 150 mm i rury od 60x4.

Kiedy czasami potrzebne jest drewno opałowe

To znaczy do paleniska ozdobny kominek lub tymczasowe ogrzewanie improwizowanym paliwem odpadowym; np na daczy. Za granicą sprzedawane są specjalnie na opał do kominków polana miękkiego drewna o niskiej wartości: topola, osika, wierzba itp. Towarzyszą im łuparki do drewna takie jak ta w poz. 1 zdjęcie poniżej. Istotą promocji marketingowej jest to, że grzbiety noża natychmiast dają rozpalające światło. Ale ogólnie pomysł jest dziwny: klocek drewna, który można rozłupać lekkim uderzeniem siekiery, umieszcza się w klipsie i uderza mocno kilkukrotnie młotem kowalskim. To prawda, że ​​rąbanie drewna jest wręcz przeciwnie, bezpieczniejsze. Może to ma tam znaczenie. W Ameryce jest takie powiedzenie (przetłumaczone na rosyjski): „Jeśli przeciętny Amerykanin, spiesząc się do pracy, nie poślizgnie się i nie złamie sobie karku pod prysznicem, to poderżnie sobie gardło podczas golenia”.

Łuparka do drewna o ruchu posuwisto-zwrotnym (poz. 2) jest znacznie wygodniejsza i wcale nie bardziej niebezpieczna. Postępuje zgodnie ze znanym powiedzeniem: zapytano leniwego człowieka, dlaczego rąbie drewno siedząc? „Próbowałem się położyć – jest to niewygodne”. Łuparkę do drewna o ruchu posuwisto-zwrotnym można przymocować zarówno do ściany, jak i do podłogi. Ramię dźwigni tnącej od 0,8 m do miękkiego drewna o prostym usłojeniu; dla brzozy i sosny od 1,2 m.

Dąb łupany itp. za pomocą łuparki do drewna o ruchu posuwisto-zwrotnym. lub drewno drzewa owocowe To już jest trudne i nie zawsze się udaje. Dlatego na daczy odwiedzanej w zimnych porach roku łuparka do drewna z dźwignią nożną (poz. 3) nie zaszkodzi: radzi sobie z drewnem dowolnego drzewa o średnicy do 25-30 cm; jednak produktywność jest niska. W tej łuparce do drewna przesuwny ogranicznik pociąga pałąk (pokazany strzałką) po naciśnięciu pedału. Kołyskę wahliwą podnosi się do momentu, aż klocek się w niej zmieści, następnie puszcza i wciska pedał, aż drewno pęknie.

Domowa łuparka śrubowa pomoże Ci posiekać dużą ilość drewna opałowego bez większego wysiłku. Urządzenie to wykorzystuje zasadę rozłupywania drewna podczas wkręcania masywnego wkrętu, co stanowi symbiozę wkrętu i zwykłego klina. Wyprodukowany stożek dzięki naciętemu gwintowi z łatwością rozdziera drewno wzdłuż włókien duża średnicaśruba

W oparciu o konstrukcję napędu można wykonać kilka rodzajów domowych łuparek do drewna. Niektórzy rzemieślnicy umieszczają śrubę na wale roboczym silnika elektrycznego. W tym przypadku silnikowi elektrycznemu stawiane są bardzo rygorystyczne wymagania. Musi to być tylko niska prędkość i całkiem potężny.

Najczęściej spotykane są łuparki śrubowe innego typu, w których można zastosować dowolne silniki elektryczne. Zmniejszenie w nich prędkości osiąga się dzięki zastosowaniu różnych skrzyń biegów lub napędów pasowych. Na wale roboczym silnika elektrycznego umieszczone jest koło zębate o małej średnicy, a na stożku łuparki do drewna zamontowane jest duże koło pasowe. Ich wymiary należy dobrać tak, aby prędkość obrotowa silnika była zredukowana do 500 obr/min. Zdarza się, że przy zastosowaniu wysokoobrotowych silników elektrycznych trudno jest uzyskać wymagane wartości prędkości. W takim przypadku warto zamontować wał pośredni i specjalną przekładnię stopniowaną.

Wszystkie elementy urządzenia muszą być bezpiecznie przymocowane do trwałej ramy. To więcej komfortową pracę można wyposażyć w mały składany stolik.

Zalety i wady rozdzielaczy stożkowych

Główne zalety łuparek stożkowych to:

  • prostota projektu;
  • możliwość samodzielnego złożenia;
  • dobra wydajność urządzenia;
  • niska cena instalacji;
  • Na takim urządzeniu może pracować każda osoba.

Jednocześnie bardzo prosty i niezawodny projekt domowe łuparki do drewna mają wiele wad.

  • Za jedno z nich można uznać drewno o mocno splecionych włóknach duży problem za jego śrubę. Dlatego korzenie drzew i kłody z sękami należy ciąć ręcznie.
  • Kolejną wadą jest słabe rozdzielenie dużych brył na części.
  • Warto również zauważyć, że samodzielne wykonanie stożka jest prawie niemożliwe bez pomocy wykwalifikowanego tokarza.

W tej chwili w Internecie można znaleźć wysokiej jakości rysunki łuparki do drewna do samodzielnego wykonania lub oferty sprzedaży gotowego produktu.

Główne wymagania dotyczące rozdzielacza elektrycznego

Domowy rozdzielacz elektryczny musi być bardzo niezawodny, bezpieczny w obsłudze i mieć wysoką wydajność. Dlatego też przy wyborze rodzaju urządzenia i jego montażu należy kierować się zasadami spełnienia wymagań stawianych urządzeniom tego typu.

Podstawowe wymagania dotyczące łuparek do drewna to:

Materiały i narzędzia do montażu

Montaż maszyny własnymi rękami nie wymaga użycia drogich części. Wiele półfabrykatów można pobrać ze starej pralki lub wadliwego ciągnika prowadzonego i należy poprosić doświadczonego tokarza o rysunek stożka do łuparki do drewna.

Aby zrobić domowe urządzenie, potrzebne będą następujące materiały:

Wiele węzłów będzie pasować do starego pralka lub samochód. Nie należy tworzyć własnej śruby. W Internecie jest wiele materiałów, w których rzemieślnicy zalecają wycięcie tej części za pomocą zwykły młynek. Eksperci twierdzą, że ten pomysł okaże się po prostu marchewką, a nie śrubą stożkową.

Do montażu rozdzielacza elektrycznego potrzebne będą następujące narzędzia:

  • spawarka;
  • wiertła i wiertła;
  • szlifierka elektryczna;
  • mały młotek;
  • klucze;
  • ołówek i miarka.

Aby zabezpieczyć powierzchnię maszyny przed korozją, można zastosować dowolny rodzaj emalii. Warto jednak odpowiednio przygotować metal do malowania. Można to zrobić za pomocą specjalnego pędzla i chemicznych konwerterów rdzy.

Rozdzielacz stożkowy DIY

NA etap początkowy Aby złożyć tasak elektryczny, warto wykonać dobry szkic, który wskaże lokalizację części i mechanizmów urządzenia, a także jego wymiary. Będziesz potrzebował schematu połączeń elektrycznych, który może utworzyć każdy elektryk. Poniższe kroki pomogą sprawnie złożyć maszynę i zapobiegną wielu błędom. Konieczne jest również odpowiedzialne podejście do produkcji specjalnego klina, ponieważ jest to najbardziej wrażliwa część mechanizmu.

Za najbardziej odpowiedni materiał na klin uważa się kosztowną stal narzędziową, jednak jest ona bardzo trudna w obróbce nawet dla doświadczonego tokarza. Najczęściej wykorzystuje się do tego zwykłą stal, którą następnie wzmacnia się poprzez nawęglanie lub hartowanie. Długa i wysokiej jakości praca stożka ślimaka będzie zapewniona tylko wtedy, gdy tak jest dobra produkcja. Prosty gwint metryczny nie nadaje się do tych celów, ponieważ dość szybko się zużywa i nie pasuje dobrze do drewna. Eksperci zalecają wykonanie gwintu podwójnego o skoku 5 mm.

Wymiary łóżka zależą bezpośrednio w zależności od budowy danej osoby, ale najczęściej są to:

  • wysokość - około 90 cm;
  • szerokość powierzchni nie powinna przekraczać 70 cm;
  • Długość powinna wynosić około 1 m.

Najczęściej silnik elektryczny znajduje się w dolnej części ramy, co pomaga chronić go przed różnymi wiórami lub drobnymi wiórami. W przypadku korzystania z silnika z ciągnika prowadzonego należy go umieścić na tym samym poziomie, co klin śrubowy. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne podczas pracy maszyny, w przypadku konieczności regulacji prędkości obrotowej lub uzupełnienia paliwa.

Projektując łuparkę elektryczną należy określić sposób napinania napędu pasowego. Aby to zrobić, musisz zainstalować dodatkowe rolki lub koła łańcuchowe. Do napędu pasowego warto założyć specjalną osłonę ochronną, która może być wykonana z kawałka blachy i przymocowana do powierzchni roboczej za pomocą materiałów mocujących.

Montaż obcinarki śrubowej

Po wykonaniu rysunku maszyny i przygotowaniu wszystkich materiałów i części należy rozpocząć produkcję łuparki śrubowej. Eksperci zalecają korzystanie z wysokiej jakości instrukcji i wykonywanie montażu zgodnie z opracowanym planem pracy.

Aby wykonać domową elektryczną łuparkę do drewna, będziesz potrzebować trochę umiejętności posługiwania się narzędziami. Trochę czasu poświęconego na montaż pozwoli zaoszczędzić wiele wysiłku w przyszłości. Najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem.

Wiele wiejskich budynków opiera się na drewnie. W XIX wieku drewno opałowe rąbano ręcznie, ale wraz z pojawieniem się mechanicznych łuparek do drewna praca człowieka stała się zauważalnie łatwiejsza. Pierwsze urządzenia były napędzane parą i nie można było ich zbudować w domu. Obecnie możesz złożyć łuparkę do drewna własnymi rękami. Rysunki, zdjęcia, instrukcje pomogą Ci to zrobić bez żadnych problemów.

To urządzenie pozwala poradzić sobie nawet z dużymi kłodami i kłodami.

Przeczytaj w artykule

Jak wybrać łuparkę do drewna: cechy produktu

Jeśli w Twoim gospodarstwie potrzebna jest łuparka do drewna, ważne jest, aby zdecydować, czy kupić gotowy produkt, czy samodzielnie go zmontować. Przy wdrażaniu tej drugiej opcji wymagane będą określone umiejętności. Możesz na przykład przestudiować katalog komponentów do łuparek śrubowych i stożkowych dowolnego producenta i samodzielnie zmontować niezawodną i wydajną jednostkę.


Inne opcje wyposażenia działają na tej samej zasadzie: silnik przesuwa specjalne noże na kłodę, a pod wpływem nacisku kłoda pęka. Aby stworzyć produkt wysokiej jakości, warto zapoznać się z informacjami o tym, jak zrobić łuparkę do drewna własnymi rękami i jaki rodzaj urządzenia najlepiej wybrać.

Istnieje wiele instalacji działających na tej zasadzie i różnią się one między sobą pewnymi cechami:

  • zgodnie ze sposobem układania kłód. Istnieją mechanizmy pionowe i poziome. Urządzenia pionowe są uważane za mocniejsze i mogą pracować z grubymi kłodami, ale w przypadku krzywej kłody należy wybrać urządzenie poziome;
  • maksymalne możliwe wartości ułożonego drewna opałowego. W zależności od tego czynnika sprzęt dzieli się na przemysłowy i domowy;
  • typy napędów. Do użytku domowego wystarczy zastosować jednostkę elektryczną o mocy około 2,5 kW.

Poza tym liczy się masa narzędzi domowych. Możesz sam zaprojektować taki produkt.

Klasyfikacja łuparek do drewna

Aby zrozumieć rysunki, zdjęcia i instrukcje czegoś, co sam stworzyłeś, powinieneś wiedzieć, jakie typy tych urządzeń istnieją.

Klasyfikacji łuparek dokonuje się ze względu na rodzaj napędu:

  • prosta opcja na benzynie lub olej napędowy, który charakteryzuje się autonomią i wysoką wydajnością;
  • w przypadku małych objętości zalecane są urządzenia mechaniczne;
  • opcje stacjonarne obejmują modele zasilane energią elektryczną.

Zgodnie z cechami konstrukcyjnymi i zasadą łupania, łuparka do drewna występuje w następujących typach:

  • elektryczna łuparka do drewna z pionowym układem kłody;

  • urządzenie typu rack;

  • śruba ma wielką moc;

  • hydrauliczny.

Do codziennego użytku warto własnoręcznie wybrać hydrauliczne i śrubowe wersje łuparki do drewna. Film pokazuje, jak samodzielnie wykonać takie produkty.

Charakterystyka modeli z tasakiem w kształcie stożka

W urządzeniach elektrycznych i wysokoprężnych stosuje się tasak w kształcie stożka, który rozłupuje pień za pomocą nacisku mechanicznego i ruchu końcówki tasaka. Wymaga to niewielkiego wysiłku i minimalnego zużycia paliwa.


Urządzenie składa się z następujących części:

  • silnik o mocy 1,5 kW, liczbie obrotów około 400 i napięciu nie większym niż 380;
  • rama jest powierzchnią blatu, na której przechowywane jest drewno opałowe;
  • Skrzynia biegów służy do kontrolowania prędkości.

Jeśli zdecydujesz się zrobić taką łuparkę do drewna własnymi rękami, rysunki, zdjęcia i instrukcje będą łatwe do znalezienia na stronach wewnętrznych, a wszystkie komponenty można znaleźć na stronie przystępna cena. Podobne urządzenia są używane w małych i.

Cechy hydraulicznej łuparki do drewna

Stosując model hydrauliczny, można przetworzyć znaczną ilość surowców tak szybko, jak to możliwe. Działanie urządzenia odbywa się za pomocą silnika i urządzeń hydraulicznych.

Montując taki model, warto wziąć pod uwagę kilka funkcji:

  • ułożenie kłód w pionie lub poziomie;
  • dopuszczalne wymiary;
  • wymiary cylindrów i cechy silnika, które wpływają na siłę łupania surowców;
  • moc silnika.

Trudniej jest zbudować taką jednostkę niż produkt śrubowy. To urządzenie ma wyższą wydajność, może być wykorzystywane nie tylko do celów domowych, ale także komercyjnych.

Niuanse opcji zębatki i zębnika

W urządzeniu zębatkowym tasak jest przymocowany do zębatki, która porusza się za pomocą napędu zębatego. Kłoda jest instalowana pomiędzy urządzeniem pchającym a tasakiem. Kłodę rozłupuje się poprzez naciśnięcie specjalnego uchwytu urządzenia. Następnie koła zębate ściśle się zazębiają, a zębatka z tasakiem przesuwa się do przodu do kłody.


Ruch wsteczny przesuwa tasak do pierwotnego położenia, a rozłupana kłoda jest usuwana. Takie urządzenie działa na silniku elektrycznym i nie wymaga skomplikowanej konserwacji.

W przypadku zespołu zębatkowego za ważne uważa się następujące parametry:

  • możliwa długość płótna;
  • rodzaj tasaka;
  • siła przyłożona do przedmiotu obrabianego.

Komentarz

Specjalista ds. doboru narzędzi w VseInstrumenty.ru

Zadaj pytanie

„Łuparkę do drewna z zębatką można kupić jako fabrycznie montowaną jednostkę. Modele stożkowe lub śrubowe nie są oferowane w stanie zmontowanym. Można osobno znaleźć stalowy stożek i zmontować pozostałe części za pomocą improwizowanych środków.

"

Instrukcje krok po kroku: funkcje montażu

W domu możesz zmontować dowolną łuparkę do drewna własnymi rękami: rysunki, zdjęcia, instrukcje pomogą Ci zrobić to poprawnie. Każdy model wymaga osobnego podejścia.

Jak złożyć łuparkę do drewna własnymi rękami: rysunki wizualne, instrukcje i zdjęcia

Z opisu jasno wynika, że ​​​​konstrukcję stojaka można zamontować własnymi rękami. Aby to zrobić, należy przestrzegać pewnych zaleceń i kolejności pracy:

Obraz Etapy pracy

Wybór rysunku.

Przygotowanie niezbędnych materiałów.

Montaż ramy. Ważnym elementem jest rama nośna, wykonana z ceownika, dwuteownika lub rury profilowej.

Montaż elementów konstrukcyjnych. Mechanizm popychacza jest instalowany. Można zamontować dodatkowe części: sprzęgło ochronne.

Należy wybrać tasak czterocięty.

Lepiej jest wyposażyć regał w poziome urządzenie do układania, które jest wykonane w formie rynny.

Funkcje instalacji hydraulicznej łuparki do drewna własnymi rękami: proste instrukcje, rysunki i zdjęcia

Montaż modelu hydraulicznego jest utrudniony ze względu na mechanizm. Będziesz musiał znaleźć zbiornik oleju, specjalny cylinder, jednostkę kontrolującą przepływ płynu itp.


Przede wszystkim wykonana jest rama. Lepiej jest zamontować go na kółkach lub podwoziu, aby przenieść urządzenie w wybrane miejsce. Główna część hydrauliczna jest przymocowana do ramy. Zamiast noża zamontowany jest klin stożkowy, który dosuwany jest w stronę kłody za pomocą śruby centralnej.


Tasaki z silnikami charakteryzują się większą wydajnością. Do ich montażu potrzebny jest cylinder hydrauliczny, zbiornik oleju, jednostka sterująca i silnik elektryczny. Takie urządzenie działa szybciej niż mechanizm z podnośnikiem. Wymaga to mniej wysiłku.

Za pomocą przycisku sterującego do urządzenia rozprowadzającego przekazywane jest polecenie dostarczenia cieczy do wnęki cylindra. W rezultacie uporczywa pięta przesuwa się w pożądanym kierunku.


Podobny projekt Nie ma dużej prędkości, ale jest dość wygodny.

Przydatne informacje! Najczęściej instalacja hydrauliczna pobierana jest z ciągnika. Stosowany jest również silnik benzynowy.

Jak zbudować model łuparki do drewna własnymi rękami: rysunki

Najprostszym sposobem jest samodzielny montaż zespołu śrubowego. Aby to zrobić, musisz kupić stożek śrubowy do łuparki do drewna. Będziesz także potrzebował mocnej, mocnej ramy, przekładni redukcyjnej i wału.


Przede wszystkim silnik i skrzynia biegów są montowane do ramy. Do wału przymocowany jest stożek, a sam mechanizm połączony jest z reduktorem za pomocą silnika. Ważne punkty do rozważenia podczas montażu:

  • dyszy nie można zamontować bezpośrednio do silnika;
  • jeśli nie masz umiejętności elektryka, mechanizmy elektryczne powinny być wykonane przez wysoko wykwalifikowanego specjalistę;
  • Napędy pasowe i łańcuchowe są chronione specjalną obudową;
  • Minimalna prędkość obrotowa tasaka wynosi 250-300 obr./min.

Łuparka tego typu działa w oparciu o obrotowy metalowy stożek, który rozłupuje kłody za pomocą specjalnego gwintu. Podczas montażu model śruby w przypadku łuparki stożkowej należy dobrać odpowiedni stożek w zależności od zastosowanych kłód. Podstawa urządzenia ma formę platformy roboczej ze stałym wałem łupającym. Do stołu przyspawany jest kil, który zapobiega przedostawaniu się cząstek pod mechanizm obrotowy. Podpory mocy są zamontowane, a tasak jest zainstalowany w pozycji roboczej. Następnie silnik jest podłączony.


Popularny model łuparki do drewna z silnikiem firmy. Można zastosować trzy typy silników: asynchroniczne, komutatorowe lub sterowane elektronicznie. Rozważana jest najczęstsza opcja silniki asynchroniczne. Starsze modele mają osobne uzwojenie do rozruchu.

Czas czytania ≈ 11 minut

Wiele rodzin, nawet w XXI wieku, musi ogrzewać swoje domy drewnem w kotłach na paliwo stałe lub płyty grzejne, a ich przygotowanie jest procesem dość pracochłonnym. Ale aby ułatwić Ci życie, możesz kupić lub wykonać domowej roboty mechaniczną łuparkę do drewna własnymi rękami. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza opcja będzie wymagała znacznych kosztów finansowych, skupimy się na drugiej i rozważymy kilka opcji.

Praca mechaniczną łuparką do drewna

Jaki rodzaj łuparki do drewna możesz wykonać samodzielnie?

Mechaniczna łuparka do drewna

Wszystkie łuparki do drewna można podzielić na co najmniej dwa główne typy, ale mają też podgatunki. Cała ta klasyfikacja mechanizmów jest związana z rodzajem napędu.

Łuparka do drewna może być mechaniczna, podzielona na:

  • urządzenie o prostej mechanice;
  • z napędem sprężynowym;
  • inercyjny mechanizm pionowy.

Aby ułatwić pracę, możesz zamontować na nim napęd elektryczny, a jednocześnie będzie on:

  • łuparka do drewna stożkowa lub śrubowa;
  • z jednym silnikiem elektrycznym lub w komplecie ze skrzynią biegów;
  • Istnieją również hydrauliczne łuparki do drewna i chociaż są one najbardziej skomplikowane w konstrukcji, nadal mają miejsce podczas pozyskiwania drewna opałowego.

Urządzenia mechaniczne

Najłatwiej jest wykonać domową mechaniczną łuparkę do drewna własnymi rękami, ponieważ konstrukcja wszystkich jej podtypów jest tak prosta, jak to tylko możliwe i nie wymaga dużych wydatków, nawet jeśli w gospodarstwie nie ma odpowiednich części. Ale takie urządzenie ma największą wydajność tylko w przypadku małych potrzeb drewna opałowego, na przykład do ogrzewania wiejskiego domu lub domku.

Urządzenie o prostej mechanice

Najprostsze urządzenie mechaniczne

Prosty mechanizm, taki jak ten na powyższym zdjęciu, jest najłatwiejszy w montażu, a wszystkie materiały składowe najprawdopodobniej znajdziesz w gospodarstwo domowe. Może to być rura okrągła lub profilowana, narożnik metalowy, a jeśli nie ma wystarczającej długości, można zespawać różne profile w jeden. Siekiera lub tasak doskonale sprawdzają się w roli noża – zawsze można je znaleźć w każdym domu ogrzewanym piecem. Urządzenie można złożyć i łatwo przenosić z miejsca na miejsce.

Sposób montażu jest tutaj niezwykle prosty: pręt z obcinakiem montowany jest na pionowej szynie z podstawą w postaci ramy wykonanej z dowolnego metalowego profilu, ale tak, aby mogła się swobodnie poruszać. Do tego nie są nawet potrzebne łożyska – jednostka ruchoma może składać się z dwóch przyspawanych uszu (z otworami) na stojaku i metalowego sworznia, który jednocześnie będzie służył jako wał do obracania ramienia z tasakiem i mocowania.

Problem w tym, że taka łuparka do drewna ma wiele negatywnych cech. Po pierwsze, uchwyt, na którym zamocowany jest nóż (tasak lub siekiera), powinien być jak najdłuższy, aby podczas rąbania drewna zużywano mniej wysiłku; dlatego urządzenie będzie wymagało dużo miejsca. Po drugie, nawet przy długiej rączce trzeba będzie włożyć sporo wysiłku. Ale tak czy inaczej, nawet taka prymitywna mechanika znacznie zmniejszy pracochłonność procesu zaopatrzenia.

Notatka. Aby skrócić uchwyt, można przyspawać przecinak do grubej rury okrągłej lub profilowanej, a następnie wypełnić go betonem. Problem jednak w tym, że taka konstrukcja będzie ciężka (sam uchwyt) i nie ułatwi to zbytnio pracy.

Mechaniczne urządzenie sprężynowe

Łuparka sprężynowa

Przy niewielkiej modyfikacji mechaniki możliwe jest wykonanie łuparki do drewna ze sprężyną, która będzie wymagała znacznie mniejszego obciążenia mięśni człowieka. Tak naprawdę zasada montażu się tutaj nie zmieni i mechanika pozostanie ta sama z tą różnicą, że trzeba będzie przyspawać półkę na stojaku, aby podeprzeć sprężynę. Sprężyna musi być wykonana ze stali narzędziowej, aby nie odkształciła się pod wpływem ściskania.

Jeśli weźmiesz pod uwagę, że ramię staje się ciężkie, uderzenie w klocek drewna nie jest trudne - po rozłupaniu bloku trzeba włożyć znacznie więcej wysiłku, ponieważ sprężyna będzie odrzutem. Dlatego należy tutaj wybrać wiosnę szczególną uwagę– aby łatwiej było opuścić dźwignię w dół i łatwiej było ją przytrzymać podczas odrzutu. Ponadto należy wziąć pod uwagę siła fizyczna osobę, która będzie rąbać drewno, a także długość i sękliwość kłody.

Notatka. Do przegubowego przegubu dźwigni ze stojakiem najlepiej zastosować łożyska - znacznie ułatwi to pracę.

Schemat ideowy urządzenia sprężynowego

Na powyższym schemacie widać zasadę działania łuparki mechanicznej sprężynowej. Porozmawiajmy teraz o większości optymalne rozmiary takie urządzenie. Minimalna wysokość takie urządzenie powinno mieć co najmniej 80 cm, ale jeśli osoba, która będzie z niego korzystać, jest wysoka, to 80 cm nie wystarczy. Odległość od stojaka do tasaka powinna wynosić około 100-150 cm i nie liczy się to szerokości samego noża i rączki, czyli jest to długość ramienia. Aby ułatwić pracę na tasaku, przyspawany jest metalowy półfabrykat lub rura z wlanym do niego betonem, tak aby wynik wyniósł 10-20 kg. Dodatkiem do masy półwyrobu może być tasak, jeśli zrobisz go sam z dużego młota.

Rada. Aby ułatwić przemieszczanie łuparki sprężynowej z miejsca na miejsce, z jednej strony ramy nośnej można przyspawać oś z kołami, a z drugiej można przyspawać stojaki w celu podparcia i wypoziomowania ramy.


Wideo: użycie łuparki sprężynowej

Inercyjny mechanizm pionowy

Inercyjny pionowa łuparka do drewna

Bardzo prosta opcja można również nazwać bezwładnościową pionową łuparką do drewna, którą można dość łatwo wykonać własnymi rękami. Aby zrobić takie urządzenie, potrzebujesz dwóch rur, gdzie OD jeden jest o około milimetr mniejszy niż średnica wewnętrzna (DN) drugiego. Jako podstawę można zastosować grubą blachę stalową (10-12 mm) lub przyspawać ramę z metalowego profilu (może być rurowa). A najbardziej podstawowym elementem jest oczywiście nóż wykonany z siekiery, łuparki lub obrobiony maszynowo ze stali narzędziowej.

Uproszczony szkic tasaka inercyjnego

Teraz zastanówmy się, jak zrobić takie urządzenie i jak to działa. Przede wszystkim do łóżka lub ramy przyspawana jest prowadnica zębatki i zębnika w pozycji pionowej na wysokość około metra. Aby to zrobić, możesz użyć okrągłego lub rura profilowa najważniejsze jest dobre zamocowanie go od dołu i w tym celu najlepiej zastosować żebra usztywniające z czterech stron. Następnie tasak jest przyspawany do profilu rurowego o nieco większym przekroju, tak aby nóż można było swobodnie założyć na nadstawkę, jak pokazano na rysunku.

Aby rozdzielić pokład, nóż po prostu podnosi się na pionie i pod wpływem siły ciężkości opada na blok. Ale kłoda nie zawsze pęka za pierwszym razem - zależy to od gęstości drewna, długości kłody, sęków i tak dalej. W takich przypadkach kolbę tasaka uderza się kłodą lub nawet małym młotem. Można oczywiście podnieść kawałek drewna wraz z frezem i ponownie go opuścić, ale pierwsza opcja jest łatwiejsza fizycznie.

Urządzenia napędzane elektrycznie

Zamontowanie napędu elektrycznego na łuparce jeszcze bardziej ułatwi pracę przy zbieraniu drewna opałowego. Ale w tym przypadku wykonanie narzędzia będzie bardziej skomplikowane, a szkolna wiedza na temat elektryczności nie będzie wystarczająca. Faktem jest, że w przypadku takich urządzeń najlepiej jest podłączyć silnik przez rozrusznik, a także wyposażyć go w panel sterowania, aby można go było w każdej chwili wyłączyć - jest to w pełni zgodne z instrukcjami bezpieczeństwa, a zwłaszcza zdrowym rozsądkiem .

Rozdzielacz stożkowy lub śrubowy

Domowy rozdzielacz stożkowy

Oczywiście wykonanie domowej, mechanicznej łuparki do drewna własnymi rękami jest znacznie łatwiejsze, ale jeśli dodasz do niej napęd elektryczny… ale nie spiesz się z wnioskami. Takie urządzenia to silnik elektryczny z gładkim lub spiralnym stożkiem na krawędzi wału - to jedyna ich różnica. Tutaj pokład pęka nie na skutek uderzenia, ale na skutek wbijania się w niego obracanego przez silnik stożka. Cięcie można rozpocząć od krawędzi (w przypadku dużych kłód) lub od środka.

Stożek i nić

Rysunek stożka śruby o wymiarach w mm

Jak już zapewne się domyślacie, znacznie łatwiej jest pracować ze stożkiem śrubowym, jak na rysunku i poniżej, niż z gładkim, ponieważ w tym drugim przypadku na prasowanie wkłada się znacznie więcej wysiłku. Jeśli na stożku znajduje się nić, drewno skręca się i pęka na nim, nawet jeśli jest dużo sęków i nie trzeba się zbytnio wysilać. Niemniej jednak zasady działania każdego rodzaju rozdzielacza stożkowego są dokładnie takie same.

Dysze stożkowe śrubowe o różnych średnicach

Aby zrobić dobrą maszynę bardzo ważne jest odpowiednie obrócenie stożka i przecięcie na nim gwintu. Jeśli masz w domu tokarkę i doświadczenie w pracy nad nią, to możesz wykonać tę część samodzielnie, ale jeśli jej nie masz, będziesz musiał zamówić ją u tokarza. Gwint może być inny, zwłaszcza jeśli osoba go wycinająca nie ma doświadczenia w pracy z tego typu łuparkami. Są jednak tacy, którzy mają takie doświadczenie i twierdzą:

  • minimalna głębokość montażu na skrzyni biegów – 70 mm;
  • podziałka – 7 mm;
  • głębokość gwintu – 2-3 mm.

Silnik elektryczny i skrzynia biegów

Silnik i skrzynia biegów są przymocowane do stołu warsztatowego

Silnik elektryczny ma tutaj specjalne wymagania: jego moc musi wynosić co najmniej 2 kW, ale prędkość musi być niska, od 250 do 500 obr./min. Rzecz w tym, że przy niższych prędkościach proces pracy będzie bardzo powolny, a przy większych prędkościach będzie niebezpieczny. Jeśli więc znajdziesz silnik o takich parametrach, możesz umieścić śrubę bezpośrednio na jej wale.

Czasami trzeba skorzystać ze skrzyni biegów

Niestety, nie zawsze można znaleźć silnik elektryczny o wymaganych parametrach, przynajmniej z odpowiednią ilość obr./min W takich sytuacjach będziesz musiał kupić przekładnię redukcyjną, jeśli prędkość jest wyższa niż normalnie, lub skrzynię zwiększającą, jeśli jest ich kilka. Jednak w takich sytuacjach najwygodniej jest zastosować koło pasowe i napęd pasowy zamiast nadbiegu lub przekładni redukcyjnej. Im większa średnica koła pasowego w skrzyni biegów, tym niższa prędkość i odwrotnie.

Aby poprawnie obliczyć liczbę obrotów skrzyni biegów, możesz skorzystać z prostej arytmetyki. Na przykład kupiłeś silnik elektryczny o prędkości 900 obr./min i tutaj możesz skorzystać z systemu 1/2. Oznacza to, że na wale skrzyni biegów instalujesz koło pasowe o średnicy dwukrotnie większej niż koło pasowe na wale silnika elektrycznego, w wyniku czego uzyskujesz prędkość 450 obr/min. Ale przekładnią może być nie tylko pasek, ale łańcuch - w drugiej sytuacji zamiast kół pasowych instalowane są koła zębate.

Być może ktoś będzie miał pytanie gdzie powinien znajdować się silnik elektryczny. W takim przypadku stół musi być wykonany z dodatkowym dolnym blatem lub przynajmniej półką. Wysokość górnego blatu ustalana jest na podstawie wzrostu osoby, która będzie na nim pracować, jednak nie mniej niż 80 cm od znajdującego się powyżej stożka powierzchnia robocza powinny znajdować się w odległości 8-12 cm, chociaż w drodze wyjątku dopuszczalne jest 20 cm, ale ani centymetra więcej - nie pozwoli to na rozłupywanie krótkich kłód.


Wideo: praca z gładkim stożkiem

Hydrauliczna łuparka do drewna

Urządzenie napędzane hydraulicznie

Hydrauliczny łuparka do drewna można nazwać najpotężniejszym spośród wszystkich istniejących analogów. Aby złożyć taką jednostkę, będziesz potrzebować:

  • silnik elektryczny;
  • łóżko;
  • nóż do cięcia;
  • mocny cylinder hydrauliczny:
  • zbiornik oleju;
  • pompa.

Notatka. Wszystkie te elementy są bardzo drogie i taki montaż ma sens tylko wtedy, gdy drewno opałowe przygotujesz na profesjonalnym poziomie.

Schemat mechanizmu hydraulicznego

Łuparka tego typu działa na zasadzie prasy i rozwija bardzo dużą moc. W związku z tym nóż musi być wykonany ze stali narzędziowej o grubości 6-10 mm (parametr ten zależy od mocy mechanizmu napędowego). Często nóż jest wykonany w kształcie gwiazdki, co pozwala za jednym razem podzielić kłodę na 4, a nawet 8 części. Jeden ze sposobów wykonania hydraulicznej łuparki do drewna w domu możesz obejrzeć na poniższym filmie.


Wideo: nóż jest przeznaczony do siekania na 8 części

Wniosek

To, czy zmontujesz domową mechaniczną łuparkę do drewna własnymi rękami, czy wyposażysz ją w napęd elektryczny, zależy przede wszystkim od ilości zebranego drewna opałowego. Ale tak czy inaczej, każdy z tych mechanizmów ułatwi ci życie.