Как пересадить ремонтантную землянику осенью. Ремонтантная клубника

Основные сорта садовой земляники можно легко размножить розетками или, иначе, усами. И только ремонтантную землянику можно размножить семенами, делением куста и из побегов, растущих на усах.

Размножение ремонтантной земляники семенами

Семенами размножают любые сорта .

При самостоятельном размножении растений, не будем забывать про селекцию. Для этого лучше выбрать кусты самые плодовитые, у которых самые крупные и красивые ягоды. Нам нужны будут только поспевшие ягоды с уже темными семенами. На солнечном подоконнике, на блюдце подвялим ягоды. После того, как они подсохнут, сплющатся, но еще не станут твердыми, самое время все семена соскоблить с поверхности ягод. Хранить семена нужно при комнатной температуре в бумажном пакете.

Есть еще способ получения семян. Попросите у владельца ремонтантной земляники несколько красивых крупных ягод и подсушите их. Вот и готовые семена.

В марте семена поверхностно высевают, слегка вдавливая, на влажную уплотненную почвосмесь. Сверху посадку накрывают полиэтиленом или стеклом и, далее размещают на холод. 3 первых дня нашу землянику держат на нижней полке холодильника, затем переносят в теплое место без сквозняков. Если периодически увлажнять посевы из распылителя, то, примерно, спустя месяц, на почве появятся первые всходы. Тогда стекло можно снять, чтобы сеянцы проветривались. При наступлении фазы распустившихся 2-3 листочков, ремонтантную землянику пикируют по торфяным горшочкам.

Вырастить рассаду ремонтантной земляники возможно и по-другому.

За три дня до того, как посадить, семена для лучшего прорастания нужно замочить. По истечении трех суток семена выложите в чашку, предварительно положив на дно мокрую тряпочку. В чашке должна быть влажная среда, поэтому не забудьте прикрыть ее. Поставьте чашку в теплое и светлое место. Следим за влажностью. Если произойдет пересыхание, это погубит появляющиеся проростки. Но и воды лужицами быть на блюдце не должно. Как только заметите, что наши семена проклюнулись (дней через десять), срочно пересаживайте их в грунт. В фазе, когда появятся два семядольных листика, проростки вполне готовы к посадке. Перегной или садовую рыхлую землю насыпаем в маленький стаканчик (например, из-под йогурта), проливаем и делаем три маленьких углубления спичкой. Затем аккуратно касаемся другой спичкой проростка, который прилипает к ней сам. Переносим и размещаем его в стаканчике так, чтобы над поверхностью земли остались его листочки, а под землей — корешки. В результате, в каждом стаканчике у нас должно оказаться по три проростка. Со временем определиться, какой из троих самый сильный, его и оставляем. Пока растения не окрепнут, стаканы сверху прикрываем полиэтиленовым пакетом. Аккуратно пересаживать росточки земляники в индивидуальные емкости можно только когда у росточков появятся настоящие листья.

В грунт рассаду можно высаживать в мае, после появления шести листиков с расстоянием 30х20 см.

Через два года, для того, чтобы земляника сильно не разрасталась и не загущалась, кустики нужно будет выкопать и разделить. Самое подходящее для этого время — весна.

Размножение ремонтантной земляники делением куста

Безусые сорта ремонтантной земляники размножаются, также, партикуляцией или делением куста. Для этого после плодоношения, весной, хорошие, развитые кустики ремонтантной земляники нужно аккуратно выкопать и освободить их корни от земли. С помощью ножа куст земляники разделяют так, чтобы ни в коем случае не повредить сердечко (рожок), и, чтобы у деленки было не менее трех листиков и корешки. Подрезав коричневые прошлогодние, оставляют только молодые корешки белого цвета, длина которых не больше 5-7 см. На постоянное место, получившиеся делёнки, высаживают по схеме: 20х30 см — мелкоплодные сорта, а 80х30 см — крупноплодные.

Очень отзывчива рассада ремонтантной земляники к обилию света. А вот поливать ее нужно осторожно! Если растения будут получать слишком много влаги, то в скором времени они будут загнивать и болеть.

Размножение ремонтантной земляники из побегов, растущих на усах

Это, пожалуй, один из самых простых способов размножение ремонтантной земляники. При таком способе получаем сразу готовый кустик. При правильном уходе за кустиками, они будут радовать нас урожаем шесть лет. Но, к сожалению, усы дают не все сорта ремонтантной земляники.

Пересадка ремонтантной земляники

Пересадка ремонтантной земляники осуществляется через каждые два года. Сентябрь для этого — лучшее время. Так как на улице еще тепло и до наступления заморозков растение успеет укорениться. Важно следить во время пересадки, чтобы не засыпать землей «сердечко» куста. Иначе, он может погибнуть.

Вы можете высаживать кустики ремонтантной земляники на лето в грунт, а зимой — выращивать в горшочках. Представьте, как здорово, видеть на своем столе свежую землянику круглый год!

Видеоурок: Садовая земляника - высадка

В чем же ее принципиальное отличие от обычного метода высадки клубники? Рассада или укорененные усы, в общем-то, обычные. Закладка компоста, песка, торфа и удобрений тоже мало отличается от общепринятых норм и предпочтений садоводов. Принципиальное отличие заключается в небольшом подъеме гряд и укрытии их нетканым укрывным материалом или плотным полиэтиленом, желательно черного или совсем темного цвета. Гряды подымаются примерно на 18-25 см над общим уровнем проходов или дорожек, а комки земли, особенно поверхностные, тщательно измельчаются и утрамбовываются для уменьшения образования пустот под укрытием.

У данного метода есть 5 явных и очень ценных для нас, садоводов, преимуществ:

Сорняки практически не растут, что сильно облегчает уход в течение всего периода вегетации и плодоношения растений.

Урожай не загрязняется брызгами от дождя и частичками почвы, что особенно ценно в дождливые годы. Ягоды почти всегда сухие и чистые, их гораздо приятнее брать в руки.

Плоды не соприкасаются непосредственно с почвой и находятся на некотором возвышении, лучше проветриваются и быстрее просыхают после полива или дождя. Снижается риск поражения различными гнилями и прочими заболеваниями.

Приподнятые накрытые гряды намного быстрее прогреваются весной, кусты раньше зацветают и дают первый урожай. В засушливые годы, наоборот, влага под укрытием сохраняется намного дольше.

Растения гораздо реже вымерзают зимой и меньше повреждаются весенне-летними возвратными заморозками.

В поперечном сечении гряда должна представлять собой вытянутую в длину трапецию или небольшой, сильно вытянутый сегмент окружности, овала или эллипса с достаточно большим радиусом. Это нужно для ската росы, избыточной влаги и обильных осадков. К тому же, расположенные под небольшим углом боковинки гряд быстрее прогреваются весной и осенью, и ягоды на них созревают гораздо быстрее и дружнее. При такой агротехнике товарные ягоды вы сможете получить в среднем недели на две, а то и три раньше обычных традиционных технологий выращивания садовой земляники.

Укрывной материал необходимо равномерно расправить по всей поверхности гряд, ширина которых выбирается в среднем от 80 до 120 см, если измерять у самого их основания. Оптимальная ширина и высота гряд в дальнейшем подбирается экспериментальным путем так, чтобы вам было удобно собирать урожай и обрабатывать посадки. Более высокие садоводы стараются выбирать ширину гряд, близкую к 100-120 см и сажать клубнику в 3, а то и 4 ряда, но чаще всего её сажают в 2-3 ряда и ширину гряд выбирают около 80-90 см.

Края укрывного материала необходимо чем-то закрепить от возможных порывов ветра, особенно на первое время, до полного укоренения с свежепосаженных кустов клубники. Это лучше сделать с помощью плоских камней или досок, или просто присыпать по краям грунтом. Однако надежнее весь укрывной материал по краям пришпилить специальными П-образными скобами, очень похожими на скобы от степлера, только гораздо большего размера. Скобы можно изготовить заранее из достаточно толстой и прочной проволоки или ненужных сварочных электродов.

В качестве укрывного материала я чаще всего использую очень плотный черный нетканый материал плотностью около 60 г/кв. м, пропускающий влагу и хорошо противостоящий ультрафиолетовым лучам. Ранее я использовал и черную полиэтиленовую пленку высокой плотности, но она мне нравится гораздо меньше, поскольку совсем не пропускает воду, создает сильный парниковый эффект и хуже противостоит ультрафиолету - под действием солнечных лучей быстрее разрушается, освобождая место сорнякам. По сопротивляемости сорнякам в первый год эти два материала примерно одинаковы, но потом плотный нетканый материал начинает заметно превосходить черный полиэтилен.

Ну вот, мы с вами тщательно подготовили гряды, пролили их водой для осадки грунта и устранения возможных пустот, затем хорошо выровняли по всей поверхности и заботливо их укрыли.

Приступаем непосредственно к посадке. Для этого нам понадобится несколько ведер крупнозернистого речного песка, длинная бечевка, несколько небольших колышков, узкий совок и острый нож. Ножом мы будем делать крестообразные надрезы, примерно 6х6 см, для посадки укорененных розеток клубники. Сделав разрез, мы осторожно подгибаем внутрь края укрывного материала и у нас образуется квадрат или ромб со стороной примерно 5-6 см. Делать разрез больше не стоит, так как увеличение данного окошка может привести только к заметному увеличению количества проросших или посеявшихся сквозь него сорняков. Бечевка и колышки нужны для более аккуратной подготовки и закладки гряд, а также для ровной нарезки отверстий и посадки клубничной рассады.

Из образовавшегося окошка вынимаем немного земли или распределяем её равномерно под укрытием. Если в районе образовавшегося окошка прощупываются небольшие пустоты, то их заполняем заранее приготовленным речным песком или грунтом. Песок более удобен в использовании, поскольку он легко смывается после завершения всех работ с гряд, не оставляя грязных следов на кустах, ягодах и самом укрывном материале. В образовавшуюся лунку сажаем укорененную розетку и плотно присыпаем вынутой из нее почвой или приготовленным песком. Затем уплотняем место посадки и по необходимости досыпаем песка до уровня укрывного материала. Им же заполняем все остальные образовавшиеся пустоты. Затем обильно поливаем посаженные растения из лейки. При этом одновременно добиваемся двух результатов – увлажняем почву вокруг растений и смываем в проходы и разрезы пленки излишки почвы и песка. В идеале укрывной материал должен быть практически полностью чистым, если вы правильно сформировали профиль гряды и уклоны. Это предохранит растения и ягоды от дальнейшего загрязнения брызгами дождя, а корневую систему от пересыхания ближайшие несколько дней, и обеспечит хорошую приживаемость молодых розеток. В первые несколько дней, особенно в солнечную погоду, молодые растения желательно притенять и регулярно поливать. Если по каким-то причинам несколько кустиков не приживутся - не отчаивайтесь, в готовую лунку вы всегда сможете подсадить запасные укорененные кустики клубники или через месяц-полтора - молодые розетки, образовавшиеся из новых усов.

Сорняки при таком укрытии гряд пробиваются сквозь отверстия лишь иногда. Некоторые сильные и плохо выбранные из гряды сорняки в первое время могут немного приподымать укрывной материал, создавая под ним пустоты. Этого желательно не допускать, тщательно выбирая все корешки сорняков при подготовке гряд и осторожно удаляя проросшие экземпляры. На какое-то время можно придавливать их тяжелыми предметами - плоскими камнями, кирпичом или тяжелыми прутьями. Аналогично следует поступить в первые месяцы после посадки для защиты укрывного материала от сильных ветров, парусность которых сильно увеличивается из-за проделанных отверстий. В дальнейшем кустики клубники хорошо укоренятся, дадут хороший прирост вегетативной массы и ягод и сами будут с успехом противостоять напору сорняков снизу и сильных ветров сверху. Через какое-то время вы сможете убрать все лишние предметы, придав грядам красивый и аккуратный вид.

Ремонтантные сорта клубники и земляники могут дать один или два урожая уже в первый сезон после посадки, в зависимости от сроков посадки. На фотографии вы видите осенний (сентябрьский) урожай клубники сорта Королева Елизавета, посаженного в середине июня. Урожай с прошлогодних гряд снимаем в течение всего сезона достаточно регулярно. С лихвой хватает всем: и старшему поколению, и детям и внукам, ещё и соседей иногда угощаем.

На зиму розетки клубники практически ничем не укрываю, только слегка подрезаю у основания старые плодоножки, листья и усы. Но при желании их можно укрыть лапником, хвойным опадом, соломой или сухой листвой. Лапник и солома в какой-то мере способствуют снегозадержанию в зимнее время. Если слой укрытия достаточно объемен, то ранней весной не забудьте его снять сразу после таяния снега, иначе некоторые кустики могут подпреть от избыточной влаги.

Подкармливать растения весной и осенью следует по классической схеме. Ранней весной в комплексных удобрениях должны немного преобладать азот и фосфор. В конце весны и летом соотношение основных элементов, т.е. азота, калия и фосфора должно быть примерно одинаково. А ближе к концу сезона для лучшей зимовки растений азот нужно практически исключить. Но с удобрениями необходимо быть поосторожнее, по–моему, лучше немного недодать, чем переусердствовать! Все же это ваше любимое семейное лакомство.

Малина является наиболее часто встречаемым кустарником в садах. Её любят и выращивают практически везде. Эта неприхотливая культура, растёт где угодно, без особого ухода и при этом даёт урожай. Но для того, чтобы урожай был обильным, а ягоды крупными, растениям требуется регулярная пересадка кустов. Правильно пересадив растения и обеспечив им хороший уход, размер и количество ягод увеличивается в разы.

При загущении малинника или необходимости очистить участок от всех посадок, приходится задуматься о пересадке малины на новое место.

При выборе времени пересадки малины осенью, всегда возникает вопрос, когда лучше это сделать? В различных регионах сроки посадки варьируются и напрямую зависят от погодных условий текущего года и климатических особенностей местности.

В Подмосковье

В Подмосковье малина пересаживается не позднее конца сентября. До первых заморозков должно оставаться около 20-30 дней.

Если пересадку малины произвести позже этого срока, то ростки не успеют закрепиться внутри земли. Саженец при этом вымерзнет либо ослабнет и будет долго болеть, что скажется на дальнейшем плодоношении. Температура воздуха на улице должна держаться на показателях 10-15 градусов тепла.

Посадка малины осенью на Урале и в Сибири выполняется с начала августа до 12 сентября, ориентировочно по погоде. В холодное, дождливое, ветреное время, пересадку саженцев малины лучше не проводить, оставив это на весну.

Лучше пересаживать кусты, когда на них не осталось листьев, если же они полностью не опали, то пересадку можно провести вместе с земляным комом, это позволит растениям лучше прижиться на новом месте.

В Ленинградской области

В Ленинградской области пересадка малины продолжается с начала августа и до середины сентября, опираясь на погодные условия текущего года. Главное, чтобы до первых морозов оставалось не менее 3 недель.

По Лунному календарю

Для лучшего ориентира в пересадке малины в помощь садоводам приходит Лунный календарь.

Наиболее благоприятными днями для посадки является:

1, 9, 14-18, 21-23, 26, 28 августа
1, 4-6, 13-14, 18-19, 23-24, 27-30 числа.

В эти дни соки растений стремятся от верхушек к корням, что способствует укоренению кустов на новом месте.

Неблагоприятные дни: 2-4, 6-7, 10-11, 19, 24-25, 27, 29-31 августа и 8-10, 25 сентября.

В это время велика вероятность болезни либо гибели саженцев.

Основным ориентиром для пересадки малины, является полное вызревание саженца. На нём образуются почки замещения, растущие на корневой шейке растения. У ранних сортов малины глазки появляются в августе – начале сентября. На поздних сортах почки формируются в сентябре. Листьев на кустах не должно оставаться, иначе они будут тянуть силы на себя, что ослабят корни.

Выбор места

Участок под малину должен быть светлым и закрытым от ветра, сквозняков. Она не любит заболоченные, низкие места и тёмные участки. Чаще всего малинник разбивается вдоль забора, стен дома или хозяйственных построек с южной или юго-западной (солнечной) стороны.

Идеальной почвой для посадки малины является супесчаная и суглинистая земля с нейтральной кислотностью. Любой грунт должен быть хорошо дренирован и пропускать влагу.

Почва для малины должна быть воздухопроницаемой, рыхлой и плодородной. Когда в земле недостаточно полезных веществ, листья теряют свой яркий окрас и желтеют.

Малина плохо растёт и болеет при посадке на участок, где росли такие культуры, как: картофель, баклажаны, помидоры, перец, физалис, земляника, клубника, крыжовник и смородина.

У этих культур одни и те же болезни и вредители, поэтому посадка малины на том же месте, где они росли, не желательна. На месте прежнего малинника, малина высаживается не ранее, чем через 3-5 лет.

Наиболее хорошими предшественниками для малиновых кустов считаются: сидераты, кабачки, огурцы, бобовые и луковичные культуры.

В первую очередь участок за месяц до посадки растений перекапывается. Сорняки и корни растений удаляются. Куски земли разбиваются граблями. Если на участке земля кислая, она раскисляется гашеной известью, толчёным мелом, древесной золой или доломитовой мукой.

В качестве удобрения под перекопку в почву на каждый квадратный метр заглубляется 25 килограмм перепревшего навоза или компоста.

Если почва торфянистая, то в землю дополнительно вносится 2-3 ведра речного песка в расчёте на квадратный метр.

В глинистую почву подмешивается 1 ведро песка, а на песчаный участок – 1 ведро дёрна и 1 ведро торфа.
Любая почва должна быть лёгкой, не препятствующей проходу к корням растений воздуху и влаге.

Пересадка малиновых кустов производится в среднем каждые 4-5 лет. Если посадки не загущены, они могут расти на одном месте и дольше.

Куст при пересадке извлекается вместе с земляным комом, затем, разделяется с помощью ножа на 3-4 части или остаётся целым (в зависимости от способа посадки).

При выкапывании куста для пересадки на новое место отбираются самые крепкие прошлогодние экземпляры с развитыми корнями. Корневая система должна иметь множество спящих прикорневых почек. Стебли должны быть около 0,5-1 сантиметров в диаметре, а корни – 10-15 сантиметров в длину.
Если растение высокое, то оно перед посадкой обрезается до 50 сантиметров от основания. Слабые, неодревеснелые и повреждённые саженцы для пересадки не подходят.

Пересадку малины нужно проводить в пасмурную погоду или поздно вечером. В это время растения лучше приживаются.

Пересадка малины производится 2 основными способами: кустовым и траншейным (ленточным).

При кустовом способе, в каждом кусте находится по 8-10 крепких побегов. Все слабые и недоразвитые побеги вырезаются.

За 3 недели до начала пересадки подготавливаются ямы на расстоянии 1-1,2 метров друг от друга, глубиной 40-45 сантиметров и шириной 35-40 сантиметров. Расстояние в междурядьях составляет 1, 5-2 метра.

Верхний плодородный слой земли откладывается. В половину выкопанного грунта подмешивается 2 стакана древесной золы, 10 грамм сернистого калия, 20 грамм суперфосфата. Смесь высыпается в яму, заполняя её наполовину.

Корни саженца перед посадкой помещаются в глиняную болтушку, состоящую из воды, глины и Гетероауксина или Корневина.
Растение опускается в лунку. Корни полностью расправляются. По мере засыпания земли, куст слегка встряхивается, чтобы грунт проник в промежутки между корнями.
Засыпанная земля вокруг куста слегка утрамбовывается.
Корневая шейка после засыпки и притаптывания грунта должна быть заглублена не более чем 2-3 сантиметра в почву.
После посадки, на каждое растение выливается 0,5 ведра тёплой воды.

Траншейный способ считается более трудоёмким. Все посаженные саженцы таким способом получают равное количество питательных веществ, что позволяет им равномерно развиваться и плодоносить. При этом увеличивается урожайность кустов и прирост молодых побегов. Ленты (траншеи) размещаются с севера на юг. Глубина их равняется 40-45 сантиметрам, ширина – 40-55 сантиметрам. Расстояние между растениями при посадке составляет 40-70 сантиметров. При выкапывании нескольких траншей, расстояние между ними составляет 1,5-2 метра.

Если необходимо, чтобы малина не разрасталась на всю длину выкопанной траншеи, со всех сторон выкладывается шифер. Он не даст корням расти в разные стороны.

На дно траншеи насыпается слой полуспревшей древесной коры. Сверху насыпается слой перегноя, опавшей листвы или травы. Плодородная почва смешивается с 40 граммами сернокислого калия или 500 граммами древесной золы и 100 граммами двойного суперфосфата (в расчёте на квадратный метр). Эта смесь равномерно распределяется по траншее. Сверху, на смесь в траншею засыпается слой дёрна или чернозёма.

Саженцы опускаются в глиняную болтушку. Затем растения расставляются по своим местам, их корни расправляются и засыпаются землёй. После заглубления саженцев в землю, грунт слегка утрамбовывается.

Растения, после посадки поливаются отстоянной водой (5 литров воды на куст).

Ремонтантная малина пересаживается несколькими способами, такими как: кустовой, квадратно-кустовой, куртинный, треугольный и траншейный.

При использовании кустового способа, посадка растений ни чем не отличается от стандартной.

При квадратно-кустовом способе посадки ремонтантной малины, растения высаживаются
по квадрату, с расстоянием 1-1,5 между кустами. Этот способ используется на больших участках.

Куртинный способ посадки подразумевает расположение саженцев группами из 2-3 растений, посаженными на расстоянии 60-70 сантиметров.

При треугольной схеме малина высаживается равнобедренным треугольником, со стороной 40-50 сантиметров. Такая посадка подходит для украшения ландшафтного дизайна.

При траншейной посадке, промежуток между растениями увеличивается до 70-90 сантиметров.

В дальнейшем, вне зависимости от способа посадки, растениям обеспечивается уход, аналогичный любой другой малине.

Погода осенью создает прекрасные условия для приживаемости малины на новом месте, главное, обеспечить ей хороший уход.

Дальнейший уход за пересаженной малиной должен быть постоянным.
Она периодически поливается, при подсыхании грунта. Почва вокруг, во избежание появления корочки разрыхляется. Это способствует лучшему укоренению растений и спасает кусты от корневой гнили.

Чтобы обеспечить хорошую приживаемость кустам после пересадки, они дважды за осень поливаются под корень раствором Корневина. Первый полив выполняется через полмесяца после пересадки куста, вторая – через 10 дней после первой.

Перед первыми заморозками прикорневой участок растений покрывается слоем перепревшего перегноя, компоста, торфа, древесных опилок, мелкой соломы либо хвои. Опавшие листья лучше не использовать, так как в них зачастую находятся вредители, которые могут навредить растениям.

Перед самым наступлением заморозков проводится влагозарядковый полив кустов. На каждое растение выливается не менее одного ведра воды.

Молодые растения часто страдают от морозов, и для защиты от холода, им требуется укрытие на зиму.

Опытные садоводы советуют пригибать побеги малины к земле, подложив на почву лапник. Тогда растение не будет контактировать с землёй.

В северных районах, малиновые саженцы дополнительно утепляются сверху шифером, досками, укрывным материалом, с сохранением вентиляции.

Над посаженными растениями формируется проволочный каркас и натягивается плёнка или создаётся защитная конструкция.

Весной, укрытие убирается при первых солнечных лучах, иначе может появиться конденсат, который приведёт к болезни растений.

В первый месяц весны, после схода снега, проводится подкормка малины золой, минеральными удобрениями, и навозом.

Как пересаживать малину: видео

Осень считается наиболее благоприятным временем для пересадки малины на новое место. Она хорошо укореняется и весной бойко идёт в рост. При надлежащем уходе, уже следующей весной на посаженных осенью молодых кустиках появляются первые ягоды.

Сладкая и душистая клубника любима и детьми, и взрослыми. Жаль только, что период плодоношения ягоды довольно непродолжителен.

Что же такое ремонтантная клубника?

Ремонтантность означает способность к многократному цветению (и, соответственно, плодоношению). Почему-то принято считать, что простая, «одноразовая» клубника превосходит ремонтантную по вкусовым качествам, что делает последнюю редкой гостьей на приусадебных участках . И, кстати сказать, зря.

Кроме интенсивного плодоношения, к основным плюсам относится и то, что ремонтантная клубника не требует сложного ухода и особой агротехники. Конечно, не обходится без ошибок - многие садоводы ухаживают за ремонтантной клубникой так же, как и за простой садовой.

Мы рассмотрим все тонкости ухода за ремонтантной клубникой, начиная от посадки.

Для начала необходимо определиться с видом клубники.

Их всего два. Клубника, формирующая почки при нейтральном световом дне (НДС) и при длинном световом дне (ДСД). На пакетиках с семенами эти обозначения есть, поэтому Вы легко сможете выбрать необходимый вид . Урожайность в большинстве случаев выше у вида НДС.

Также, стоит обратить внимание на плодоношение выбранного сорта. Клубника может быть непрерывно плодоносящей (это безусые сорта) и плодоносящая дважды в год.

Сортов ремонтантной клубники множество, все они делятся также на два вида - безусые и дающие усы. Безусая имеет ряд достоинств. Она устойчива к заболеваниям, не требовательна к месту посадки, ее можно сажать даже на затененных участках, долго растет на одном месте, не требуя пересадки.

В то же время, усатая клубника начинает плодоносить в тот же год, когда была посажена. Выбор, конечно же, за Вами.

Когда садить ремонтантную клубнику

Нужно рано - в конце февраля-начале марта. Очень удобно использовать для этого чашки Петри, но у каждого садовода есть свой способ получения рассады.

После того, как клубника пустит корень и начнет расти, ее следует переставить в хорошо освещенное место, периодически укрепляя корни свежей землей.

Кроме семян ремонтантную клубнику можно размножать усами, а также делением куста. Размножение усами - наиболее простой способ. А вот семена - это уже высший пилотаж для опытных садоводов. Зато клубника, размноженная семенами, дает урожай уже в первое лето.

Пересадка клубники

Ремонтантная клубника – описание, фото

Плодоносящие разновидности формируют плодовые почки несколько раз за период вегетации, что является главным отличием плодоносящего вида от классического. Обычно плоды созревают в середине лета, начале осени. Как показывает практика, второй сбор дает больше плодов, чем первый.

Учитывая особенную плодовитость, ягода проявляет требовательность по уходу, качеству субстрата, поливу. Создав все необходимые условия для роста, развития, кустики могут приносить плоды 3-4 года. У данной разновидности не каждый кустик способен выдержать колоссальную нагрузку, поэтому часто более слабые после формирования плодов погибают.

Интересно! Кусты, дающие двойной сбор, обладают более слабой зеленью, меньшей величины плодами, чем традиционная садовая культура.

Особенности выращивания ремонтантной клубники

В переводе с французского термин «ремонтантный» означает «заново цвести, снова подниматься». Эта разновидность после первого сбора начинает формировать почки для следующего. Ягода проявляет чувствительность к продолжительности светового дня. Поэтому разделяют три фотопериодических типа:

Короткого дня. Включает классические сорта со способностью давать однократный сбор с наступлением лета. Плодовые почки закладываются под конец лета при достаточно коротком световом дне (не более 12 часов). Плодоношение наступает при 14-ти часовой длительности светового дня.
Длинного дня. Относятся разновидности, способные формировать почки за день 16-17-ти часовой длительности. Ориентировочно это период со второй половины мая до первой половины июля. Цветение начинается при 12-ти часовой длительности дня, урожай созревает под конец лета.
Нейтрального дня. Формирование почек, период цветения не зависит от продолжительности дня, поэтому длится от начала весны до окончания периода вегетации. Этот процесс повторяется каждые 6 недель. Южные области пособны давать 4 урожая в открытом грунте.

Важно! 25-градусная температура, засуха делает пыльцу стерильной, что грозит отсутствием сбора. Максимальный урожай с нейтрального типа можно получить, взращивая в закрытом грунте .

Лучшие сорта ремонтантной клубники по урожайности, выносливости

Среди разнообразия есть все-таки самые лучшие знаменитые виды:

Вима Рима. Является одним из самых лучших сортов. Выведена Голландскими селекционерами. Формирование плодов начинается с середины июня, длится до первых осенних холодов. Отличается хорошими вкусовыми качествами, имеет достаточно мягкую структуру. Кусты дают большое количество молодых усов. Ягоды довольно крупные – около 75 гр, проявляют хорошую транспортабельность.
Елизавета 2. Является клоном вида Королева Елизавета. Среди садоводов считается самым лучшим сортом . Славится крупными плодами яркого цвета весом 30-100 гр. Первый урожай может иметь слегка деформированную форму. Десертные ягоды не имеют ярко выраженного аромата, обладают чрезмерной сладостью, особой плотностью, что позволяет использовать продукт в любом виде заморозки или переработки. Урожайность на 2-3 раза превышает остальные виды. Благодаря способности сохранять на зиму цветоносы, отмечается довольно раннее плодоношение, где-то со второй половины мая. Зреют ягоды длительное время: первый сбор – начало июня, пик урожайности – середина июня, следующий - зависит от климатических условий.
Альбион. Еще один представитель работы селекционеров, выведенный в Калифорнии. Многие признают лучшим благодаря наличию культурных особенностей нескольких сортов. Кусты средней высоты с хорошо развитой зеленью. Плоды крупные, слегка вытянутой формы, очень приятные по вкусу. Количество солнечных дней за вегетационный период сильно влияет на сладость, аромат продукта. Созревание происходит практически одновременно – к середине июня успевает созреть половина первого урожая.
Ирма. Так же лучший представитель разновидности. Выведен Итальянскими учеными. Кусты прямостоячие, среднего роста, с умеренным количеством листвы. Плоды вытянутой конической формы, весом от 20 до 50гр. Обладает яркими вкусовыми качествами, даже дождливый сезон не портит вкус ягоды.

Важно! Независимо от вида культуры, требуется соблюдение правил агротехники, правильный полив , регулярная подкормка комплексными удобрениями.

Выращивание ремонтантной клубники из семян

Для выращивания культуры из семян используют рассадный способ размножения. Высевают семена в феврале или первой декаде марта. Если высевать семена на рассаду позднее, то срок переноса на участок припадет на пик летней жары, что дополнительно потребует защиты саженцев от палящих солнечных лучей , бережного полива, опрыскивания. К тому же не все саженцы смогут прижиться в жарких условиях.

Посев ремонтантной клубники

Перед посевом готовят специальный рыхлый увлажненный грунт. Посевы присыпают сухой почвой, накрывают полиэтиленом. Оставляют на теплом, хорошо освещенном месте. Ради появления ростков через две-три недели температура воздуха должна быть не ниже 20 градусов.

Уход за рассадой ремонтантной клубники

После появления всходов укрытие с емкости снимают, температуру понижают либо переносят всходы в более прохладное помещение. Важно сохранить уровень освещения. При необходимости, устанавливают дополнительное освещение во избежание вытягивания рассады. Освещение должно длиться не менее 10 часов. Помещение, где растет рассада должно ежедневно проветриваться.

Пикировка ремонтантной клубники

Через два месяца у всходов формируются первые 2-3 листа. На этом этапе можно проводить пикировку по отдельным емкостям или просторным ящикам. Важно сохранить ту же глубину посадки, что была до пикировки.

За пару недель до высадки рассады на грядки, можно провести процедуру закаливания. Следует ежедневно выносить всходы на определенное время во двор или на балкон, постепенно увеличивая длительность нахождения рассады на воздухе. После адаптации рассады к климатическим условиям, можно приступать к высаживанию.

Знайте! Если не успели произвести посев семян в феврале-марте, рекомендуется выращивать рассаду летом. Переносить тогда необходимо в первой декаде сентября.

Посадка ремонтантной клубники

бобовые;
редис;
морковь;
горчица;
петрушка;
чеснок;
свекла.

Не подходит для выращивания территория после:

огурцов;
капусты;
помидор;
картофеля;
малины.

Территория для грядок должна быть солнечной, выровненной, с хорошей дренажной системой. Предпочтение следует отдавать супесчаным, суглинистым почвам с нейтральной, слабокислой реакцией. Категорически не подходит для разведения торфяные, дерново-подзолистые почвы.

Когда сажать ремонтантную клубнику

Высаживать саженцы начинают после минования угрозы ночных заморозков, ориентировочно вторая половина мая, начало июня. Грунт на участке готовят заранее: тщательно перекапывают, удаляя все сорняки, вносят перегной, навоз или компост, древесную золу из расчета 5 кг на 1 квадратный метр.

За 20-25 дней до высадки в почву вносят 20гр калия сернокислого, 40 гр суперфосфата, либо по 1 ст. ложки Калийфоса на 1 метр квадратный.

Посадка ремонтантной клубники весной

Высаживать рассаду можно двумя методами:

ковровым – саженцы размещают по схеме 20*20 см;
рядовым – между саженцами соблюдается расстояние 20-25 см по ряду, 70 см между грядками.

Высадку необходимо проводить при пасмурной погоде. На участке делают лунки, поливают их, переваливают в ямки саженцы, сохраняя земляной ком. В одну лунку можно размещать по 1-2 саженца. Сердцевина побега должна находиться чуть выше уровня земли. Почва вокруг аккуратно обжимается, поливается.

Помните! Закапывая рассаду важно избегать загибания корней в лунке.

Посадка ремонтантной клубники осенью

Высаживая рассаду весной, первое плодоношение появляется на следующий сезон. Поэтому садоводы отдают предпочтение осенней высадке. Высаживают рассаду в августе или сентябре. Таким образом, у нее есть время набраться сил до зимних холодов, тем более что вредители, грибковые инфекции не опасны. Правила, способы высадки осенью полностью совпадают с правилами высадки весной.

Выращивание ремонтантной клубники

Качество и количество плодоношения напрямую зависит от правильности осуществляемого ухода.

Уход за ремонтантной клубникой весной

Основы взращивания, присмотра за плодоносящими разновидностями немного различаются от правил обрабатывания классической садовой культуры . Плоды таких видов славятся крупными размерами, весом до 100 гр. Все же подобный результат доступен исключительно при строгом следовании простым, но очень важным правилам агротехники.

Следом за весенней высадкой грядки рекомендуется мульчировать хвойными иголками , соломой, торфом, опилками, либо накрыть темным агроволокном. Таким образом, влага в грунте будет дольше испаряться, полив можно будет проводить чуть реже.
С наступлением весны со старых кустов срезают пожелтевшую листву. В почву вносят азотные удобрения. Вторую подкормку проводят во второй половине мая.

Первое плодоношение формируется весной. Многие садоводы рекомендуют поступиться этими плодами, чтобы осенью скопить максимальный сбор вкусных ягод. К тому же весенний сбор очень уступает привычным классической клубники вкусовым качествам. Как правило, садоводы выращивают одновременно классические и плодоносящие разновидности. Тогда с наступлением лета наслаждаются плодоношением традиционных культур, а у плодоносящего вида удаляют цветоносы, сохраняя для формирования вторичного сбора, наполнения ягод насыщенными вкусовыми свойствами.

Обратите внимание! Общий уход состоит в регулярном поливе, бережном рыхлении почвы, тщательное своевременное избавление от сорняков, систематической подкормки, предохранению от болезней, всевозможных насекомых.

Как ухаживать за ремонтантной клубникой летом

Вслед за снятием первого сбора необходимо подготовить растение ко второму. Ради этого необходимо систематично производить подкормку, проводить рыхление, поливать грядки. Для приумножения вторичного цветения проводят аккуратную обрезку листвы, без повреждения верхушечных почек . Необходимо учитывать наличие разновидностей, формирующих завязи на розетках. Таким разновидностям листву не остригают. Под конец лета начинается следующий этап плодоношения.

Уход за ремонтантной клубникой осенью

Нередко вслед за сбором повторного плодоношения садоводам приходится высаживать новые кустики, ведь такую весомую нагрузку по силам выдержать не каждому растению. При соблюдении всех рекомендаций по уходу куст способен жить, плодоносить на протяжении трех лет. Все зависит от правильности действий, качества грунта, климатических условий.

Подкормка ремонтантной клубники

Внесение питательных компонентов является важным моментом в приобретении высокого сбора, продлении жизнеспособности кустикам. Для этого необходимо непрерывное добавление калийных, азотных удобрений . Наиболее нуждающимися считаются сорта нейтрального светового дня. Если перед посадкой был внесен фосфор, то на протяжении сезона его можно не добавлять. Грядки мульчируют перегноем, добавляя 2кг продукта на 1кв.м (можно использовать навоз по 5 кг на 1 кв. м).

Под конец мая добавляют 1,5% раствор мочевины. В середине июня, на пике формирования цветоносов второго урожая, плантацию поливают куриным пометом. Ради этого готовят водный раствор в пропорции ведро помета на 10л воды.
Всего может потребоваться 10-15 подкормок на сезон. Удобрять продолжают до поздней осени, пока формируется корневая система , по-иному на зимовку клубника уйдет слабой изнеможенной.

К сведению! Для удобрения применяют не только органику, а так же минеральные удобрения по типу Кемиру, Растворин, Кристаллин, Люкс.

Полив ремонтантной клубники

Полив имеет определенную технологию, учитывающую неглубокое размещение корней, быстрое испарение влаги из листьев. Увлажнение проводится регулярно, ориентировочно в два раза больше чем для классической ягоды. Во время летнего зноя, щедрого плодоношения полив увеличивают. Оптимальным временем для увлажнения считается раннее утро либо вечер, используют воду комнатной.

После высадки молодых кустиков на протяжении недели полив проводиться ежедневно, после полив проводят раз в 3-4 дня. Кусты прошлого сезона поливают с конца апреля. На протяжении мая-июня полив проводят 3-4 раза. С августа по сентябрь полив проводят два-три раза за месяц. Грунт должен быть увлажнен на 2-3 см вглубь. Следующим днем грунт необходимо разрыхлить. Это позволит проходить воздуху, нарушит подсохшую корку.

Пересадка ремонтантной клубники

Как таковая пересадка ягоде не требуется. Ведь кусты не долговечны и живут 3-4 года, даже имея условия идеального присмотра. Пересаживают обычно сформировавшиеся дочерние розеточки.

Если по каким-либо причинам появилась необходимость пересадить, следует помнить, что осенью необходимо сделать не позднее, чем за 20 дней до первых холодов. Если пересаживать весной, то исчезнет возможность получения раннего плодоношения. Из-за этого пересаживать нужно до появления соцветий. Тогда первые плоды появятся во второй половине июля.

Совет! Когда момент упущен, а соцветия уже сформировались, их следует удалить. Это даст возможность растению все усилия пустить на наращивание корневого кома, приспособление к новому месту.

Обрезка ремонтантной клубники

Обрезка ремонтантной клубники осенью

По завершении плодоношения аккуратно удаляют листву, пытаясь не травмировать верхушечные пазухи, ведь именно там формируются плодовые почки для следующего сезона. Уборка листьев служит профилактикой разнообразных инфекций. Для зимовки оставляют только взрослые сильные стебли. Процедуру завершают обработкой территории от заболеваний и вредных насекомых.
Усы разрешено обрезать на протяжении всего сезона. Но это делать не обязательно. Некоторые садоводы уверены, что избавление от усов позволяет следить за густотой посадки. Другие, что на отрастающих усах формируются плодоносные розетки, поэтому отрезать их нельзя. Но перед зимой все-таки стоит убрать давние листья, усы.

Обрезка ремонтантной клубники весной

Если листья, усы не удалялись осенью, эту процедуру делают весной. После растение обрабатывается препаратами от вредителей, болезней. Большинство садоводов отдают предпочтение именно весенней обрезке.

Размножение ремонтантной клубники

Как уже известно, культура может размножаться семенами рассадным способом. Еще возможно размножение усами или делением куста.

Размножение ремонтантной клубники усами

Выбирая метод размножения усами, приходится жертвовать вторым этапом плодоношения. На этапе первого плодоношения отмечают крепкие здоровые кусты, раскладывают отросшие усы по специально подготовленным бороздкам, расположенным рядом с грядками. Оставшиеся усы удаляют во избежание ослабления материнского куста. После появления на усах ростков оставляют первые розеточки. Следующие усы отрезают, но первые розетки нельзя отделять от материнского куста.

Помните! Пока молодые росточки накапливают силы, их регулярно поливают, пропалывают от сорняков. За 10 дней до переноса побегов на новое место, нужно отделить их от родительского растения. Последующая высадка выполняется по стандартной для культуры схеме.

Размножение ремонтантной клубники делением куста

Данный способ используют при нехватке посадочного материала . Разделяют зрелые кусты в возрасте 3-4 лет. На этот период успевают сформироваться многочисленные побеги, имеющие розетку листочков. Выкапывают весной (осенью), бережно разделяют, высаживают на подготовленное место.

Ремонтантная клубника зимой

Осенью полив ягоды уменьшают, при желании выполняют санитарную обрезку, проводят обработку от болезней, вредителей. После первых осенних холодов укрывают грудки нетканой материей. При несуровых зимах ради укрытия можно использовать сено, листву, опилки, солому. Устаревшие кусты, дающие плохой урожай, выкапывают до первого снега.

Выращивание и уход за ремонтантной клубникой на балконе

Выращивание клубники на балконе совершенно реальная мечта. Наслаждаться прекрасной ягодой не имея дачного участка по силам любому желающему. На территории балкона выращивают те же виды, что и на дачных участках . При выращивании ремонтантных сортов на балконе, владелец получает огромный бонус – возможность наслаждаться ароматной ягодой круглый год .

Специалисты рекомендуют выбирать «Королеву Елизавету», «Болеро» для выращивания балконах. Эти разновидности дают хороший сбор, а ягоды достаточно крупные. Если нет желания собирать круглогодичный урожай, то можно выбирать ранние или поздние разновидности. Это могут быть:

«Роксана»;
«Екатерина 2»;
«Фестивальная»;
«Красавица Загорья»;
«Деснянка».

Знайте! Специальных «балконных» разновидностей не существует! Если продавец предлагает именно такой тип растения – это чистой воды обман.

Как контейнера для взращивания подойдут любые емкости. Можно использовать специальные ящики, пластмассовые горшки, пластиковые контейнера, либо вообще полиэтиленовые мешки. Опытные садоводы уверены, что именно мешки представляют собой подходящую емкость, ведь при их использовании условия произрастания максимально приближены к естественным.

чернозем (10 единиц);
торф (10 единиц);
перегной (10 единиц);
опилки (3 единицы);
песок (1 единица).

Благодаря данным компонентам получится прекрасная питательная почва для выращивания культуры. Саженцы высаживают весной либо осенью. Посадку проводят не глубоко, что выступает профилактикой нарушения формирования новых листочков. После высадки корни растения присыпаются почвой. Затем, для лучшего укоренения, можно полить саженцы раствором гетероауксина. 1 таблетку препарата разводят на 5 л жидкости. Поверхность почвы обязательно мульчируют. Нужно следить, чтобы грунт не пересыхал.

Важно! Для выращивания необходимо использовать свежий грунт . Почва после других культур не подходит. Иначе растение может начать болеть или плохо развиваться.

Для получения плодородного урожая потребуется правильное освещение , регулярный полив, внесение удобрений. Для одного кустика должно быть подготовлено не меньше трехлитрового объема почвы. После посадки растению дает время укорениться, набраться сил. Освещение должно составлять минимум 14 часов за сутки. При пасмурной погоде потребуется дополнительное освещение (лампы дневного света, отражатели).

Не смотря на то, что культура очень любит влагу излишняя сырость либо застой воды ей противопоказаны. Полив должен быть регулярным, равномерным, а емкости оснащены дренажными отверстиями. Два раза за месяц растение подкармливают комплексными удобрениями.

Укоренившись, культура начнет отпускать усы. Если нет необходимости размножения, то усы аккуратно отщипывают. При выращивании растения в квартирных условиях рекомендуется вовсе не оставлять усов, тогда все силы куста пойдут на укоренение, формирование ягод.

Ремонтантная клубника в теплице выращивание и уход

Процедура взращивания культуры при тепличных условиях довольно трудоемкое дело, но вознаграждением служит получения свежего продукта целый год не зависимо от климатических условий. Отбирая сорта, следует установить, какие задания поставлены перед взращиванием клубники:

Используя теплицу взамен традиционным грядкам можно высаживать практически любой вид. Основным фактором служит урожайность, наличие иммунитета от болезней, вредителей.
Ради получения более раннего сбора или взращивания после наступления холодов следует выбирать разновидности со специальными характеристиками. Для такого случая подойдут «Клери», «Кимберли», «Машенька» (ранние сорта) либо «Эльсанта», «Викода», «Фестивальная» (позднеспелые виды).
При желании получать сбор весь год применяют ремонтантные сорта . Хороший результат дают «Королева Елизавета», «Альбион», «Источник», «Сельва». Указанные разновидности хорошо приспособлены для разведения в закрытом грунте, положительно реагируют на усиленную эксплуатацию.

Познавательно! Желающие построить бизнес используют именно вариант круглогодичного выращивания. Ведь зимой, ранней весной стоимость продукта становится максимальной.

Современным садоводам доступно несколько технологий взращивания:

Используя грунт. Данный метод не просит добавочных вложений, но имеет перечень недостатков. Применяя такой метод важно тщательно следить за проявлением первых признаков заражения растения либо грунта болезнями, вредителями. А так же изолировать контакт плодов с влажным грунтом.
Используя горшки. Недостатком этого метода является отсутствие возможности получать сбор круглый год. Горшки имеют скудный объем почвы, из-за чего она быстро теряет свои полезные свойства , а растения приходится систематически пересаживать.
Используя агроволокно либо пленку. Является самым прогрессивным методов разведения культуры. Грядки накрывают специализированным полотном, саженцы высаживаются в специальные отверстия. При использовании данного метода повышается урожайность любого вида, ведь под покрытием образуется благоприятный микроклимат.

Качество и количество получаемого сбора всецело зависит от качества субстрата на грядках. Поэтому грунт готовят заблаговременно. Ради комфорта саженцев, субстрат нудно сделать легким. Универсальным считается субстрат из цельного садового грунта, компоста, древесной золы в равных пропорциях. Так же можно вмешать торф или хвойные опилки, около 10% от общего количества грунта.

Помните! Перед высадкой почву обязательно дезинфицируют, добавляют комплекс удобрений.

Высадка посадочного материала производится по известной уже схеме. При необходимости делать сбор весь год необходимо обеспечить систему поступления саженцев. Самым подходящей версией станет деление грядок на три группы:

дающие плоды;
подрастающие;
молодые саженцы.

Ключевой уход заключается в поддержании необходимого уровня влаги (65-75%), обеспечении нужного уровня температурных показателей (около 28 градусов), умеренном своевременном поливе.

Ремонтантная клубника дома на гидропонике выращивание и уход

Методика подразумевает взращивание без применения привычного субстрата (почвы). Специально ради гидропоники выведен искусственный грунт. Методика требует щедрого, учащенного полива особым раствором, изготовленным исходя из природных нужд растения.

Взращивание происходит на ненатуральных грунтах, где корневой ком находится в сильно аэрируемой водной, влажно-воздушной, твердой среде. При этом такая среда является пористой, влаго- и воздухоемкой.

Важно! Гидропоника позволяет без особых финансовых и физических затрат, получать эффективны сборы ягоды не теряя вкусовых качеств продукта.

Для взращивания по методике годятся плодоносящие виды с высоким процентом урожайности. Например: «Гора Эверест», «Фреска», «Желтое Чудо», «»Щедрая», «Ольвия», «Гигантела», «Эльвира». Данные разновидности явили отличные показатели при взращивании по методу.

Применяя методику, можно растить несколькими методами:

Системой капельного полива . Состоит в посадке ростков в особый субстрат, дальнейшей подачи питательного раствора, используя капельницы. Как субстрат допустимо применение торфяных смесей, кокоса, минеральной ваты.
Системой питательного слоя N.F.T. Подразумевает поставку питательного раствора, используя постоянную циркуляцию жидкости по пластиковому коробу. Саженцы помещаются в емкости, дно которых слегка приподнимается над питательным слоем.
Способом водной культуры. Подразумевает взращивание при помощи водной среды. Саженцы размещаются на пенопласт, плавающий в питательном растворе. Имеет некоторые недостатки: отсутствие контроля над поступлением важных компонентов, возможные проблемы с избыточной влагой.
Аэропоникой. Такой способ подразумевает помещение саженцев не в раствор, а в туман. Аэратором выступает генератор тумана. При таком методе растению достается больше питательных компонентов.
Системой периодического затопления. Отлично подходит для выращивания большого количества кустов. Является хорошо налаженной стационарной установкой.
Способом глубоководной культуры. При использовании данного метода кусты имеют тесный контакт с жидкостью. Для выращивания клубники не самый подходящий вариант, так как возникают проблемы с произрастанием растений.

Знайте! Перечисленные способы считаются самыми эффективными и популярными, но существует еще множество способов выращивания культур на гидропонике.

Сложный процесс технологии состоит из нескольких этапов:

выбор разновидности культуры;
применение искусственного грунта;
приготовление специализированного питательного раствора, приближенного по характеристикам к требованиям растения;
сборка установки для транспортировки питательного раствора непосредственно к растениям.
Использование такой технологии позволяет так же выращивать саженцы из семян.

Особенности выращивания и ухода за ампельной ремонтантной клубникой

Ампельные культуры славятся способностью произрастать как на грядках, так и на подвешенных емкостях. Культуру считают вьющейся земляникой, формирующей достаточно крупные ягоды. Ампельная разновидность спокойно реагирует на недостаток освещения, что делает ее пригодной для разведения в домашних условиях на балконах. Отличительной чертой является одновременное плодоношение куста и усов растения. В домашних условиях можно собирать урожай даже в декабре.

Данный вид имеет определенную специфику посадки. Для разведения готовят специальный субстрат. На нижний слой емкостей помещают гравий, щебень либо гальку толщиной 0,1-0,15 м. Сверху насыпают смесь навоза, компоста, торфа. После заполнения емкости субстрат хорошо увлажняют. Ростки высаживаются по одному в лунку, аккуратно прижатому комом грунта.

Свежее высаженные побеги нуждаются в обильном поливе (около 3раз за день). Саженцы, прожившие две недели (как и взрослые кусты) поливают раз на три дня. При засушливом сезоне полив увеличивают. Для здорового роста, обильного урожая проводят регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями. По окончании плодоношения листву с кустов срезают, так происходит омоложение растения.

Интересно! Ампельная разновидность помимо обильного сбора, проявляет декоративную функцию. Благодаря выращиванию в подвесных емкостях она служит отличным украшением помещения.

Ремонтантная клубника Альбион уход и выращивание

Разновидность «Альбион» является самой популярной среди огородников. Наравне с другими представителями рода дает хороший сбор, плоды крупные красивой формы , достаточно сладкие и сочные.

Отличительной особенностью считается устойчивость к болезням, вредителям, климатическим условиям. Хорошо переносит морозы, совсем не терпит жаркой погоды. При повышенной температуре наблюдается отсутствие плодоношения, при излишней влажности ягоды становятся безвкусными. Требует достаточное количество солнечного света. На северной территории дает в два раза меньше урожая, чем в южных областях.

Учитывая длительность плодоношения (до первых морозов) рекомендуется выращивать при закрытом грунте. Почву для разведения следует хорошо удобрять перегноем. Устойчивость к заболеваниям освобождает от дополнительной обработки.
Посадку лучше проводить осенью. Благодаря первой зимовке, возможности укорениться, урожайность превзойдет все ожидания. Почву под кустами мульчируют соломой либо опилками. На период созревания ягод можно вносить комплексные удобрения.

Помните! Разновидность предпочитает наличие свободного места. Расстояние между лунками должно составлять 30см, между рядами – 50см.

Клубника ремонтантная уход и выращивание в Сибири

Основными проблемами выращивания культуры на территории Сибири является вымерзание зимой, повреждение молодых саженцев весенними заморозками. С этой проблемой помогают справиться селекционеры, создавая морозостойкие виды.
Требования к грунту, территории выращивания аналогичны более теплым регионам. Главным моментом является наличие солнечного света, которого в холодных регионах на протяжении летного сезона достаточно. Важно расположить грядки вдалеке от построек, деревьев.

Дополнительной проблемой выращивания в Сибири выступает высокий снежный покров. Зимними студеными ночами он защищает растение от мороза, а вот весенней оттепелью дает слишком много влаги, иногда даже вымывая грядки.

Специально для северных территорий были выведены разновидность, имеющие быструю вегетацию. Ведь за короткий период времени растение должно успеть организоваться, дать сбор, заложить плодовые почки для следующего сезона. Такие сорта нуждаются в более серьезном уходе.

Для территории Сибири выведены следующие виды:

«Бердская». Обладает кисло-сладким вкусом. Северные регионы проращивают под пленкой.
«Российская Даренка». Достаточно урожайный вид, приспособленный к внезапным перепадам температурного режима . Проявляет устойчивость к вредителям, грибковым инфекциям.
«Амулет». Имеет способность давать до 2 кг урожая с куста. Практически не поддается заболеваниям, хорошо переживает зимние морозы. Ягоды имеют насыщенный сладкий вкус.
«Омская ранняя». Вид выведен специально для Сибири. Плоды сладкие небольшого размера, отлично подходят для приготовления варенья и компотов.
«Ромашка». Приносит крупные сладкие плоды, способные хорошо перенести транспортировку.

К сведению! На территориях с суровыми климатическими условиями рекомендуется высаживать несколько разновидностей с разными сроками плодоношения. Если весенние заморозки травмируют ранние сорта, плоды принесут кусты с более поздним плодоношением.

Вредители, болезни ремонтантной клубники

Достаточно часто культуру поражает тля. Для уничтожения вредоносного насекомого применяют специальный раствор. Несколько головок чеснока заливают холодной водой (3л), оставляют настаиваться неделю. Затем данным раствором проводят опрыскивание кустов. Такой способ признан самым эффективным, экологически чистым методом борьбы с вредителями.

Следующим опасным вредителем является земляничный клещ. При борьбе с вредителем применяют инсектициды. Однако их применение разрешено только после окончания плодоношения. Особо опасными заболеваниями являются:

мучнистая роса – поражает листву, что приводит к скручиванию, проявлению бурого оттенка. Пораженные кусты подлежат удалению, оставшиеся – обрабатывают слабым раствором марганцовки;
бурая пятнистость – приводит к окрашиванию листвы в бурый оттенок, при прогрессе заболевания листва полностью опадает. В целях профилактики заболевания весной (или после сбора) обрабатывают культуру хлорной окисью меди;
серая гниль – грибок, поражающий кусты при сырой погоде. Для лечения используют обработку хлорной окисью меди, а пораженные плоды удаляют.

Возможные проблемы при выращивании ремонтантной клубники

Главной профилактикой заболеваний является выбор устойчивых разновидностей. Причиной распространение грибковой инфекции могут стать загущенные посадки, избыточная влажность.

Даже самый правильный уход не дает полной защиты от поражения растений вредителями, различными заболеваниями. Заболевания приводят кусты к истощению, вредители уничтожают иногда даже еще не созревший урожай. Именно эти факторы заставляют садоводов принимать всевозможные меры по сохранению урожая, уничтожению насекомых и вредителей.

Чтобы ремонтантная земляника действительно плодоносила… Читайте, как пересадить землянику на участке? Какой уход нужен после пересадки?

Остановив выбор на посадке ремонтантной земляники на участке, огородник руководствуется тем соображением, что ягода будет несколько раз цвести и плодоносить на участке. С каждым годом эти процессы заметно притупляются – землянике ремонтантной нужна пересадка. Процедура обновляет корневую систему , стимулирует наращивание новых корешков, за счет обновления почвенного состава и добавления питательных ингредиентов. Новая земля – новые силы к развитию.

Как пересадить ремонтантную землянику:

Выбрать новое место посадки.
Подготовить его к посадке.
Подготовить землянику к пересадке.
Выполнить процедуру.
Ухаживать за земляникой после пересадки.

Как выбрать место для пересадки земляники ремонтантной?

Землянику высаживают на плодородной, рыхловатой почве, выбирая место на умеренно увлажненной территории. Главное, не высаживать ягоду на болотистых участках, в низинах или в местах с близким залеганием подземных вод, иначе будет подгнивать.

Выбрать также рекомендуется умеренно освещенные места или с частичным притенением летом. Прямые солнечные лучи – враг для земляники. Кстати, к этому же пункту относится и посадка на возвышенном участке. Как видите, низины и возвышения не подходят – выбирайте золотую середину.

Участок для посадки, тем не менее, должен быть открытым . Месторасположения не загущается другими садовыми или огородными культурами. В идеале сформировать огражденные грядки, распределив саженцы ремонтантной земляники на одинаковом расстоянии друг от друга и сделав четкое разграничение между рядами . Заметьте, что ремонтантная земляника способна расползаться и наращивать усы, так что места для нее должно быть прилично много.

Подготовка ремонтантной земляники к пересадке

Выполняйте пересадку ранней весной или же в середине осени. Осенью перемещают ремонтантную землянику на новое место за 1 месяц до похолодания , чтобы прижилась. Весной пусть отправляется на новое место, как только потеплеет, установится плюсовая температура, земля немного прогреется.

Когда пересаживать ремонтантную землянику:

В середине весны.
В конце марта-начале апреля.
В крайнем случае, в конце апреля.

Заметьте, что в мае начинается активное сокодвижение , поэтому пересадка, выполненная в этот период, принесет лишь ущерб. За несколько дней до перемещения кустики земляники ремонтантной проливают и дают воде испариться.

Как пересаживать?

Подкопать каждый саженец и перенести вместе с земляным комом в заранее образованную посадочную ямку по размеру корневой системы. Прикопать саженцы ремонтантной земляники. По необходимости подрезать корешки или усики, если сломались или чересчур длинные, либо подгнили. Места срезов обрабатывают древесной золой или антистрессовым препаратом – «Эпин» или «Циркон» на ваш выбор.

После полива не заливайте ремонтную землянику водой – дайте адаптироваться. Полейте минимум через 3 дня после пересадки в вечернее или утреннее время небольшим объемом воды.

Уход за ремонтантной земляникой после пересадки

По мере развития подрезать разрастающиеся усы , а также пропалывать междурядья, проливать грядки, подрыхлять землю, чтобы вспушить, дать доступ воздуху и воде. Оставляйте только здоровые саженцы, усики, на которых может завязаться ягода. Ваш урожай в ваших руках!

→ Пишите в комментариях, как прошла пересадка ремонтантной земляники?

(Пока оценок нет, будьте первой)

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Когда созревает земляника в лесу?

Как вырастить рассаду земляники в домашних условиях?

Как ботаники называют семена земляники?

Сорта ремонтантной земляники садовой

Выращивание рассады ремонтантной земляники из семян