25999 0 21

Niezależna izolacja podłogi w domu drewnianym - 3 opcje wysokiej jakości montażu

Większość domów jest drewniana współcześni ludzie kojarzony z wygodą i ciepłem. I w zasadzie jest to prawdą, ponieważ drewno jest żywym, naturalnym, oddychającym materiałem. Ale wielu moich znajomych metodycznie depcze po tych samych grabiach, zapominając, że ocieplenie podłogi w drewnianym domu jest nie mniej ważne niż ocieplenie ścian i dachu. W tym materiale najpierw opowiem, jak ocieplić podłogę w drewnianym domu z trzema najbardziej dostępne sposoby, a następnie osobiście omówię zastosowanie każdego rodzaju izolacji specjalnie w budynkach drewnianych.

Opcje projektowania izolacji podłóg w domach drewnianych

Zacznijmy od tego, że nowoczesne domy drewniane można budować odpowiednio zarówno na lekkim fundamencie z pali lub listew, jak i na monolitycznej płycie betonowej, a schemat izolacji we wszystkich tych przypadkach będzie inny.

Ponadto podłogi w domach drewnianych można izolować zarówno od dołu, czyli od strony piwnicy, jak i od góry, od strony salonu. Oczywiście łatwiej jest to wszystko zrobić podczas budowy domu, ale nie każdy ma tyle szczęścia i czasami trzeba zaizolować podłogi w starym domu, co pozostawia ślad w technologii.

Wszelkie większe prace w domach drewnianych, w tym izolacja ścian i podłóg, zaleca się wykonywać dopiero po zakończeniu skurczu konstrukcji. A ten skurcz w domu z suchego drewna trwa około roku. Jeśli do budowy użyto świeżo ściętego drewna, skurcz może trwać do 5 – 7 lat.

Opcja nr 1. Ułożenie izolacji termicznej w domu z niskim podziemiem

Niski poziom ziemi to choroba większości starych domów i chat. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​prawie wszyscy właściciele, którzy kupili lub w jakiś sposób otrzymali daczę zbudowaną w staromodny sposób w czasach sowieckich, stają przed poważnym problemem zimnych i często zgniłych podłóg.

Natychmiast pospieszę cię uspokoić, nie trzeba wszystkiego rozbijać, jeśli sam dom z bali jest nadal nienaruszony i wystarczająco mocny, możesz zaizolować podłogę w drewnianym domu własnymi rękami za kilka dni i do tego wcale nie musisz być prawdziwym budowniczym. Wystarczy pewnie posługiwać się piłą do metalu, wiertarką i młotkiem.

Jak już zapewne się domyślasz, jeśli prywatny dom ma niską podłogę podziemną, wówczas podłogi będą musiały być izolowane od góry. W tym celu musimy całkowicie zdemontować całą konstrukcję, pozostawiając jedynie kłody nośne;

Jeśli deski i listwy przypodłogowe gotowej podłogi są już zamontowane dobry stan, a nie masz ochoty na ich całkowitą zmianę, to przy zrywaniu podłogi pamiętaj o narysowaniu szkicu muru i numerowaniu każdej deski. To znacznie zaoszczędzi Twoją energię i czas, gdy zaczniesz odkładać wszystko na swoje miejsce.

• Kiedy już mamy swobodny dostęp do legarów, pierwszą rzeczą do zrobienia jest dokładne sprawdzenie stanu drewna. Lagi jest konstrukcja nośna w związku z tym muszą być trwałe i niezawodne. Jeśli liczba zgniłych kłód nie przekracza 20-30%, warto majstrować przy ich przywracaniu;
• Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z przepisami, uszkodzoną belkę należy całkowicie usunąć i na jej miejsce zamontować tę samą. Ale ta praca nie jest dla amatora; jest zbyt wiele małych, profesjonalnych subtelności. Pierwszy raz spotkałem się z problemem częściowa wymiana belkę nośną, wtedy zrobił to po prostu. -Wyciąłem zgniły sektor i w jego miejsce wstawiłem tę samą część zdrowej belki.
  Zabezpieczyłem ten sektor wkrętami samogwintującymi za pomocą 4 standardowych metalowych narożników 35 mm, tworząc zakładkę na starą belkę o długości około 50 cm. Ale jeśli nie było pod ręką narożników, na obu można włożyć zwykłą deskę o grubości około 30 mm boki;
• Teraz możesz przystąpić do układania podłoża. Opinie na temat tego, jak poprawnie to zrobić wśród konstruktorów, są różne. Klasyczna technologia wygląda mniej więcej tak: po obu stronach każdego legara, wzdłuż dolnej krawędzi, upakowana jest tzw. belka czaszkowa nośna. Polecam wziąć przekrój co najmniej 30 x 30 mm; jeśli weźmiesz go cieńszy, może nie wytrzymać obciążenia lub pęknąć od gwoździa lub śruby;

• Odległość między kłogami często oscyluje w granicach 50 - 70 cm. W naszej wersji podłoże będzie montowane z desek ułożonych na belce czaszkowej, prostopadle do kłogów. Dlatego najpierw będziemy musieli wyciąć te deski i dobrze namoczyć je środkiem antyseptycznym, ponieważ znajdują się bezpośrednio nad ziemią.
  Nie nadaje się do tych celów deska krawędziowa o grubości około 20 - 30 mm. Kwestię czym można impregnować można łatwo rozwiązać: na rynku jest pełno różnych impregnatów, ja jednak wybrałem najprostszą drogę, zanurzając każdą deskę w zużytym oleju maszynowym;
• Często jestem pytany, czy deski podłogowe należy przymocować do belek stropowych, czy do belki nośnej. Tak więc, o ile sam widziałem i robiłem, te deski po prostu kładzie się na belce czaszkowej i to wszystko.
  Ponadto przy mierzeniu i docinaniu listew należy je zwęzić o 10–15 mm w stosunku do szczeliny między legarami. Tolerancja ta jest konieczna, aby skompensować odkształcenia drewna pod wpływem temperatury i wilgoci;

• Ponadto instrukcje zalecają ułożenie warstwy hydroizolacji lub paroizolacji na podłożu. Różnica jest taka: jeśli gleba pod domem jest sucha i w Twojej okolicy nie ma silnych powodzi wiosennych, konieczne jest zainstalowanie membrany paroizolacyjnej, aby para swobodnie opuszczała izolację, ale w żadnym wypadku nie przenikała przez nią ziemię do izolacji.
  Hydroizolację instaluje się w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych i na glebach wilgotnych. Jako hydroizolację najczęściej stosuje się polietylen techniczny lub papę dachową. Każda z tych membran jest pokryta ciągłą warstwą zakładkową na legarach, dzięki czemu podłoże jest całkowicie pokryte, bez żadnych szczelin i pęknięć. Zwykle mocuję taki materiał za pomocą zszywacza;
• Wybrana izolacja jest umieszczana w powstałych improwizowanych pudełkach. Jak to możliwe, a także najlepszy sposób na izolację podłogi w drewnianym domu, opowiem szczegółowo nieco później, teraz nie będziemy się nad tym rozwodzić;

• Obecność lub brak paroizolacji na izolacji zależy od tego, jakie materiały zostały wybrane do izolacji. Ale w każdym razie pomiędzy wykończeniem podłoga drewniana a warstwa izolacyjna powinna pozostawiać małą szczelinę wentylacyjną, 20 - 30 mm.
  W tym celu, jeśli to możliwe, należy zainstalować izolację nieco poniżej górnego nacięcia legara. Jeżeli nie jest to możliwe i materiał jest ułożony równo z legarami, należy wypełnić drewnianą listwę kontrującą prostopadle do legarów, w odstępach co 30 - 40 cm.
  Ponadto pod listwą przeciwlistwą należy w razie potrzeby umieścić hydroizolację lub paroizolację. W przeciwnym razie, jeśli wykończona drewniana podłoga nie będzie miała odpowiedniej wentylacji od dołu, deski prędzej czy później zaczną się niszczyć;
• Warstwa wierzchnia to oczywiście warstwa wykończeniowa. pokrycie drewna.

Opcja nr 2. Zaizoluj podłogę nad piwnicą

Właściwą izolację podłogi od dołu w domu drewnianym na ogół wykonuje się przy użyciu podobnej technologii, ale uwierz mi, zrobienie tego jest znacznie łatwiejsze. Przecież pod warunkiem normalny stan powłoka wykończeniowa, nie trzeba jej demontować. W przeciwnym razie technologia jest taka sama, tylko wszystkie czynności są wykonywane w odwrotnej kolejności.

• Zgodnie z przepisami, aby izolacja nie „przykleiła się” do wykończonej podłogi i pozostała niezbędna szczelina wentylacyjna, należy w górnej części legara wypełnić niewielką bloczkę czaszkową o średnicy 20 - 30 mm, przy granica z wykończoną podłogą. Ale szczerze mówiąc, nigdy tego nie robię.
  Znacznie łatwiej jest przymocować membranę paroizolacyjną za pomocą zszywacza, tuż pod wykończoną podłogą. Nikt nie zmusza cię do dokładnego zmierzenia wszystkiego, najważniejsze jest to, że istnieje szczelina wentylacyjna;
• Nie widzę też większego sensu w montażu belki czaszowej i obrębianiu podłoża z desek na suficie piwnicy w dotychczasowej technologii. Po ułożeniu izolacji we wnękach tak, aby nie wypadła od razu, wbijam w legary kilka małych gwoździ i naciągam kilka sznurków żyłki lub drutu;

• Dalej od dołu za pomocą tego samego zszywacza arkusz hydroizolacyjny mocuje się do legarów. A na tym płótnie, aby wzmocnić konstrukcję, umieszcza się nieobrzynaną deskę lub zwykłą płytę. Jeśli piwnica jest wilgotna i często jest w niej woda, wtedy ma to sens nieobrzynane deski przyszyć ocynkowany profil do sufitu pod płytą gipsowo-kartonową. Zwykle mocuję go w odstępach co 20 - 30 cm, w każdym razie jest to potrzebne tylko, aby izolacja nie wypadła.

W podobnej technologii buduje się drugie piętro, a dokładniej drewnianą podkładkę pomiędzy pierwszym a drugim piętrem wzdłuż legarów. Jedyną różnicą jest to, że zamiast warstwy podkładowej najczęściej stosuje się jakąś warstwę materiał arkuszowy takie jak sklejka lub płyta gipsowo-kartonowa.

Opcja nr 3. Izolujemy podłogę domu drewnianego stojącego na płycie betonowej

Podłogę w domu drewnianym na podłożu z litego betonu można ocieplić dwiema technologiami: montażem na legarach i montażem na jastrychu. Wybór zależy od tego, jaki efekt końcowy chcesz zobaczyć i ile pieniędzy jesteś skłonny na to przeznaczyć. Najczęściej w takich domach stosuje się pierwszą opcję, zgodnie z którą na wykończeniu otrzymujemy pokrycie z naturalnych desek podłogowych.

W porównaniu z dwiema poprzednimi opcjami, moim zdaniem płyta betonowa jest znacznie łatwiejsza do zaizolowania. Z reguły taka podstawa ma początkowo absolutnie płaską płaszczyznę, ponadto ciężar samej konstrukcji izolacyjnej nie ma tutaj znaczenia.

Zgodnie z pierwszą metodą należy zamontować na kuchence drewniane poszycie. Zastąpi nam te same kłody nośne.

Dopiero najpierw beton należy pokryć warstwą hydroizolacji. W tym przypadku polietylen techniczny jest w zupełności wystarczający. Grubość prętów poszycia zależy od rodzaju izolacji.

W przypadku pełnoprawnej deski podłogowej o grubości 40 mm lub większej stopień ułożenia prowadnic poszycia wynosi od 50 do 70 cm. W przypadku, gdy planowane jest pokrycie podłogi grubą sklejką lub płytą OSB, stopień wynosi około 30 do 40 cm.

Pręty poszycia mocowane są do płyty betonowej za pomocą kotew. Następnie, podobnie jak przy montażu od góry, we wnękach układa się izolację, a na nią naszywana jest powłoka wykończeniowa.

Izolacja płyty betonowej pod jastrychem jest jeszcze łatwiejsza. Patrząc trochę w przyszłość, powiem: najlepsza izolacja oto ekstrudowana pianka polistyrenowa, lepiej znana w naszym kraju jako „Penoplex”. O jego możliwościach opowiem później, ale teraz wróćmy do technologii.

Tak więc ten Penoplex układa się w ciągłej warstwie na płaskiej płycie betonowej, przymocowanej do niej, a wszystkie pęknięcia są wypełnione pianką. Następnie możesz wybrać: albo ułóż na niej metalową siatkę wzmacniającą i wylej jastrych, albo ułóż podłogę ze sklejki, płyty OSB lub płyty gipsowo-kartonowej i ułóż na niej laminat w technologii pływającej.

Jeśli interesuje Cię półfabrykat do systemu „ciepłej podłogi”, to zarówno w wersji elektrycznej, jak i wodnej, idealnie sprawdzi się podstawa z ekstrudowanej pianki polistyrenowej.

Oprócz ekstrudowanej pianki polistyrenowej taką podłogę można zaizolować ekspandowaną gliną. Oczywiście będziesz musiał więcej majstrować, ale cena takiej izolacji będzie nieproporcjonalnie niższa.

Technologia tutaj jest mniej więcej taka sama. Początkowo beton jest przykryty folia hydroizolacyjna z podejściem do ścian, tuż nad końcową powłoką. Następnie wylewa się warstwę ekspandowanej gliny i wyrównuje poziomo.

Możesz nałożyć zbrojenie na ekspandowaną glinę i zalać ją zaprawa cementowo-piaskowa, będzie to mokry jastrych. Lub połóż podwójną warstwę sklejki, płyty OSB lub płyty gipsowo-kartonowej, nazywa się to już suchym jastrychem pływającym.

Wybór izolacji

Wymyśliliśmy, jak wykonać samą izolację, teraz pozostaje dowiedzieć się, która izolacja podłogi w drewnianym domu jest bardziej odpowiednia w danej sytuacji. Aby ułatwić Ci zrozumienie, warunkowo podzieliłem wszystkie materiały na 2 duże obszary:

1. Budżet, czyli nie drogi;
2. A to, co obecnie nazywa się nową technologią, odpowiednio, ich koszt jest o rząd wielkości wyższy.

Tradycyjna izolacja budżetowa

• Drewniane trociny są zasłużenie uważane za patriarchę w tym kierunku. Nietrudno zgadnąć, że ich cena jest groszowa; jeśli naprawdę się postarasz, możesz je dostać nawet za darmo. Aby jednak materiał ten mógł zostać wykorzystany jako izolacja, musi być dobrze przygotowany. W przeciwnym razie po kilku miesiącach trociny po prostu zaczną gnić.

Przede wszystkim pamiętaj, trociny muszą leżeć w suchym miejscu przez co najmniej rok, świeżo przetarty materiał nie jest odpowiedni. Aby myszy nie założyły schroniska w tej izolacji, należy dodać tam wapno gaszone.

Skoro o tym mowa samodzielne gotowanie, to pozwolę sobie podać 2 najpopularniejsze przepisy:

1. W przypadku podłogi najlepsza jest opcja masowa. Tutaj 8 części suchych trocin należy dokładnie wymieszać z dwiema częściami suchego proszku wapna gaszonego w sklepach, takie wapno nazywa się puchem; W zasadzie materiał jest gotowy, teraz można go wlać w przestrzeń pomiędzy surową a wykończoną podłogą.
   Aby osiągnąć oczekiwany efekt, w środkowej strefie naszej wielkiej ojczyzny warstwa ta powinna wynosić nie mniej niż 150 - 200 mm. A w regionach północnych może osiągnąć nawet 300, a nawet 400 mm;

1. Dużo łatwiej jest pracować z płytami. Ale te płyty będą musiały zostać wykonane najpierw. Roztwór zawiera oprócz trocin ten sam puch, a cement dodaje się jako spoiwo. Standardowa proporcja to 8/1/1 (trociny/wapno/cement).
   Oczywiście wszystko to jest obficie nawilżone i dobrze wymieszane. Gdy roztwór będzie gotowy, wlewa się go do foremek i lekko ubija. W ciepły czas lat, za około tydzień płyty wyschną i będą gotowe do użycia. Możliwe jest ułożenie mokrej mieszanki bezpośrednio na podłogę, ale w tym przypadku nie będzie można zszyć ostatecznego pokrycia, ponieważ trzeba będzie poczekać kilka tygodni, aż roztwór całkowicie wyschnie.

• Nasz drugi numer to ekspandowana glina. Materiał ten jest dość szeroko stosowany w naszym kraju. Glinka ekspandowana to granulki spienionej i wypalonej gliny. Materiał jest porowaty, lekki, mocny i trwały.
  Jego jedyną wadą jest higroskopijność; ekspandowana glina jest w stanie wchłaniać wilgoć. Prowadzi to do wniosku, że glina ekspandowana wymaga obowiązkowej instalacji hydroizolacji.
  Jeśli chodzi o głębokość izolacji, jest ona w przybliżeniu taka sama jak w przypadku trocin drzewnych. Aby ułożyć podłogę w domu drewnianym, należy użyć 2 frakcji keramzytu, żwiru i piasku. To sprawi, że twój kopiec będzie bardziej gęsty;

• Ale być może najpopularniejszą izolacją podłogi w sektorze budżetowym jest pianka polistyrenowa. Materiał jest wygodny pod niemal każdym względem. W podziemiach, zabezpieczona ze wszystkich stron, piana będzie leżeć w nieskończoność. Tam, gdzie konieczne jest wypełnienie trocinami lub keramzytem o grubości co najmniej 150 mm, wystarczy zainstalować piankę o grubości zaledwie 50 mm.
  Izolacja ta jest całkowicie obojętna na wilgoć, a hydroizolację instaluje się tutaj wyłącznie w celu ochrony samego drewna. Aby go zamontować wystarczy przyciąć płytę dokładnie pod wymiar wnęki, włożyć ją i wypełnić szczeliny pianką.
  W drewnianym domu bolączka pianką zatopioną w podłodze są gryzonie. Uwielbiają budować w nim gniazda i walczyć z nim tradycyjne metody praktycznie niemożliwe;

• Niesprawiedliwe byłoby pominięcie tak powszechnego materiału izolacyjnego, jak wełna mineralna. Nie można tego nazwać całkowicie tanim, ale jest ich kilka w kolejce niedrogie modele. W szczególności maty z wełny szklanej i miękkiej wełny mineralnej nie są drogie.

Ale szczerze mówiąc, nie polecam Wam ich, ten materiał szybko się zbryla, myszy go uwielbiają, a po zamoczeniu zupełnie traci swoje właściwości. Nieważne jak bardzo się starasz, miękka bawełna będą musiały być zmieniane mniej więcej co 10 lat.

Istnieją również płyty bazaltowe z wełny mineralnej, są droższe, ale ich gęstość i jakość są znacznie wyższe. Zalecam, aby w przypadku montażu wełny stosować wyłącznie płyty o grubości około 100 m.

Ze wszystkich wyżej wymienionych opcji izolacji budżetowej tylko trociny i pianka są uważane za łatwopalne. Glinka ekspandowana i wata są standardem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nowe technologie

• Wśród nowomodnych materiałów izolacyjnych ekstrudowana pianka polistyrenowa bije obecnie wszelkie rekordy popularności. Jest to nowoczesna pochodna styropianu, oba materiały wykonane są z granulatu styrenu, różnica polega jedynie na technologii.
  Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej mają zamkniętą strukturę komórkową. Dzięki temu materiał nie przepuszcza nie tylko wilgoci, ale nawet pary. Zasadniczo mamy do czynienia z dobrym materiałem hydroizolacyjnym. Wspomniałem już powyżej, że Penoplex można układać w jastrychu, wynika to z fantastycznej wytrzymałości ekstrudowanej pianki polistyrenowej.
  Jeśli ten materiał można wykorzystać do izolacji lotnisk, dróg i fundamentów betonowych, to nie ma nic do powiedzenia na temat wytrzymałości małego drewnianego domu. Poza tym myszy też tego szczególnie nie lubią;

• Naszym kolejnym numerem jest tzw. ecowool. Składa się z około 80% celulozy, pozostałe 20% to środki zmniejszające palność i antyseptyki. Ecowool nie jest bardzo drogi w produkcji, ponieważ celulozę uzyskuje się z rozdrobnionej makulatury.
  Myślę, że wysoka cena tutaj jest to spowodowane raczej tym, że materiał jest nowy. Istnieją dwa sposoby montażu takiej izolacji. Jeśli jesteś zainteresowany samodzielnym montażem, watę po prostu wlewa się do komórek podłogowych i puchnie mikserem budowlanym.
  Ale lepiej zamówić dmuchanie maszynowe. W tym przypadku watę wdmuchuje się na dowolną powierzchnię, w tym powierzchnie pionowe i wystające, za pomocą kompresora. Ecowool ma przed resztą nowoczesne materiały izolacyjne jest jedna zaleta: jeśli masz pewność co do wysokiej jakości montażu szorstkiej i wykończonej podłogi, w starych domach możesz po prostu zrobić dziurę i przedmuchać przez nią całe podłoże ecowoolem;

• Pianka poliuretanowa jest dość droga. Niemożliwe jest nałożenie tego materiału na jakąkolwiek powierzchnię własnymi rękami, wymaga to profesjonalnego sprzętu i specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
  Ze względu na swoje właściwości pianka poliuretanowa jest zbliżona do wytłaczanej pianki polistyrenowej, ale nie wytrzyma jastrychu. Najlepsza opcja tutaj pianowanie podłogi od dołu w wilgotnej piwnicy. Faktem jest, że pianka hermetycznie zamknie drzewo od dołu i okres gwarancji Działanie takiej izolacji rozpoczyna się od 30 lat;

• Penoizol będzie kosztować mniej niż pianka poliuretanowa. Ale do jego stosowania potrzeba też specjalistów. Osobiście w przypadku izolacji podłogi w domu drewnianym nie widzę większego sensu przepłacania za taki materiał. W końcu penoizol to ta sama pianka polistyrenowa, tylko w postać płynna. Tylko ze wszystkich zalet szybki montaż i uszczelniona ciągła powłoka;

• Na koniec chciałem porozmawiać o tak zwanym izolonie. Krótko mówiąc, isolon to pianka polietylenowa. Może być pokryty jednostronnie lub obustronnie folią, a także bez powłoki foliowej. Trudno jednak nazwać to niezależną izolacją podłogi w drewnianym domu, większość modeli ma grubość do 10 mm.
  Przy takiej grubości izolon można stosować jedynie jako powłokę pomocniczą. W szczególności stosuje się go przy montażu podłóg podgrzewanych elektrycznie. Czasem dodatkowo zakrywają watę. Izolon pokryty folią jest dobrym materiałem hydroizolacyjnym i osobiście często instaluję go zamiast górnej warstwy izolacyjnej pod końcową powłoką.

Wniosek

Izolacja podłogi w drewnianym domu własnymi rękami nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeśli wybierzesz odpowiednią izolację i dobrze się przygotujesz, podłogę w domu średniej wielkości można zamontować maksymalnie w tydzień. Na zdjęciach i filmach zawartych w tym artykule zamieściłem dodatkowe informacje na temat izolacji. Jeśli masz jakieś pytania, napisz je w komentarzach, postaram się pomóc.

7 września 2016 r

Jeśli chcesz wyrazić wdzięczność, dodać wyjaśnienie lub sprzeciw, albo zapytać o coś autora - dodaj komentarz lub podziękuj!

Proces konstruowania prywatnego drewniany dom składa się z kilku etapów, z których jeden związany jest z wykonaniem konstrukcji podłogi. Jej rodzaj dobiera się już na etapie projektowania konstrukcji i pod uwagę bierze się wiele czynników. Jakie podłogi znajdują się w drewnianym domu i cechy ich projektów zostaną omówione w tym artykule.

Podłoga na parterze w domu drewnianym, gdy pod spodem znajduje się nieogrzewana piwnica, ma swoją specyfikę. Pod tym względem można wyróżnić kilka typów konstrukcji:

1. Konstrukcja zimnej podłogi, zainstalowana na podłożu ziemnym (bez podłoża). Montaż tego typu zimnej podłogi jest możliwy tylko wtedy, gdy pod budynkiem znajduje się sucha gleba i wysokie położenie podłóg dolnej kondygnacji, pod którą ułożona jest warstwa zagęszczonego piasku. Na nią wylewa się kolejną warstwę czystego, kalcynowanego, suchego piasku. Kłody wykonane z drewna iglastego o grubości większej niż 150 mm zakopuje się w uformowanym podłożu gruntowym i opiera o specjalne wgłębienia w ścianach domu. Na górze znajduje się pojedyncza deska podłogowa o grubości od 30 do 40 mm.

2. W miejscach, gdzie jest to zalecane, zaleca się stosowanie ciepłych podłóg z zimnym podłożem wysoki poziom wody gruntowe. Ten projekt jest zorganizowany w następujący sposób:

• oczyszczony piasek w warstwie 10 - 15 cm układa się na ziemi w podziemiach i zagęszcza;
• zainstaluj podpory o wysokości co najmniej 50 cm. Aby to zrobić, możesz wypełnić zaprawa betonowa w pionowo zakopane rury z metalową ramą o wymaganej wysokości;
• na podporach układana jest podwójna warstwa materiał hydroizolacyjny oraz wykrojniki drewniane o grubości 3 cm;
• układane są belki nośne.

Do montażu izolacji termicznej konieczne jest ułożenie podkładu ułożonego na listwach przybijanych do końcówek legarów. Do podłóg stosuje się przycięte, nieobrzynane deski. Następnie układana jest warstwa paroizolacji i izolacji. Następnie na belkach kładzie się pokrycie z desek.

3. Montaż zimnej podłogi z ciepłym podłożem zaleca się tam, gdzie gleba ma niski poziom wody gruntowej. W analogiczny sposób, jak w opisanym wcześniej sposobie, montuje się konstrukcję, pomija się jednak etap układania podkładu z izolacją i montuje się czystą podłogę.

Jaki powinien być dom drewniany?

Podłoga w domu drewnianym powinna być mocna, trwała, ciepła i gładka, a także mieć estetyczny wygląd.

Wykonując samodzielnie prace związane z montażem podłogi w drewnianym domu, biorą pod uwagę powyższe wymagania, a także określają procedurę wykonywania nadchodzących prac, biorą pod uwagę charakterystykę konstrukcji budynku i indywidualne cechy operacji z domu. Najpierw musimy się zastanowić różne opcje podłogi, które można zainstalować w domu drewnianym, przestudiuj ich zalety i wady i biorąc pod uwagę warunki pracy, wybierz odpowiednia opcja.

Ważnym kryterium, jakie musi spełniać podłoga, jest jej równość. Niezależnie od materiału podłogowego, musi on spełniać wymagania sanitarne, higieniczne, konstrukcyjne, użytkowe i estetyczne.

Rodzaje podłóg

Podłogi w domach drewnianych wykonywane są z drewna lub betonu – najpowszechniejszych materiałów budowlanych. Można również zastosować technologię montażu „systemu ciepłej podłogi”.

Obecnie na rynku budowlanym dostępnych jest kilka rodzajów „ciepłych podłóg”. Różnią się rodzajem chłodziwa i wydajnością działania. Powiemy Ci w naszym artykule.

Betonowa podłoga

Popularnym sposobem na uzyskanie równego podłoża w stosunkowo krótkim czasie jest wylanie wylewki betonowej. Całkowite wyschnięcie jastrychu może zająć miesiąc, ale montaż nowego drewnianego zajmie więcej czasu.

Zalety posadzek betonowych są następujące:

1. Znaczące obniżenie kosztów urządzenia do powlekania wykańczającego.
2. Po wyschnięciu jastrychu uzyskuje się płaską podstawę, którą można jednak ułożyć dowolnym materiałem wykończeniowym.
3. Przy początkowo wysokiej jakości jastrychu dodatkowe poziomowanie przed końcowym etapem prac może nie być konieczne, co pozwoli zaoszczędzić czas, siła fizyczna i koszty materiałów.
4. Jastrych można zamontować niezależnie, bez udziału specjalistów.

Dowiesz się, jak samodzielnie zainstalować podłogę betonową w prywatnym domu w dwóch głównych opcjach - na ziemi i na podłogach.

Wady obejmują: ciężka waga konstrukcja monolityczna podłoga i w rezultacie wzrost obciążenia fundamentu. Dlatego niezbędne obliczenia fundamenty wykonujemy już na etapie projektowania domu. Innym niuansem jest to, że gdy ściany wibrują, jastrych może pęknąć, co doprowadzi do utraty ciepła. Dlatego przy montażu podgrzewanej podłogi konieczne jest wykonanie wysokiej jakości izolacji termicznej podłoża.

Drewniana podłoga

Innym powszechnym materiałem na podłogi w domach drewnianych jest drewno naturalne. Jego zalety obejmują:

1. Materiał przyjazny dla środowiska o bogatym naturalnym wzorze.
2. Drewno jest bezpieczne, ponieważ nie zawiera szkodliwych dodatków, jest całkowicie naturalne i nie emituje substancji środowisko szkodliwe toksyny.
3. Estetyka wygląd oraz organiczne połączenie drewna z resztą powierzchni budynku, natomiast betonowa podłoga nie będzie wyglądać naturalnie.
4. Instalując drewnianą podłogę, możesz odmówić innej materiały wykończeniowe. Za pomocą lakierów, olejów, bejc i innych impregnatów wykończona drewniana podstawa może stać się mocniejsza, trwalsza i nabrać oryginalnego, szlachetnego wyglądu.
5. Drewno jest bardzo trwałe i w zależności od gatunku można dobrać materiał z pewną dozą pewności właściwości operacyjne i tekstura.

Niezaprzeczalna jakość naturalnego drewna daje atmosferę ciepła i komfortu, tworzy optymalny mikroklimat i komfort w domu.

Ważny! Drewnianą podłogę można naprawić. Aby przeprowadzić rutynową naprawę jej fragmentu, nie jest konieczny demontaż całej podłogi, można wymienić oddzielny fragment. Będzie to wymagało minimalnego zestawu narzędzi i umiejętności konstrukcyjnych.

Wśród wad drewnianej podłogi odnotowano wysoki koszt koszty materiałów i robocizny podczas instalacji. Ponadto uzyskanie idealnie równej podstawy może być dość trudne.

Co jest lepsze – beton czy drewno?

Na etapie projektowania prywatnego domu musisz od razu zdecydować, jaka będzie podłoga - drewniana czy betonowa. Aby wybrać najbardziej odpowiednią opcję, musisz wiedzieć, jaka jest różnica między tymi podłogami.

Cena

Do wypełnienia jastrychu o grubości 5 cm potrzebne będzie 0,5 worka cementu (300 rubli/worek) i 1,5 (50 rubli/worek) worka piasku. Zatem 1 m 2 jastrychów będzie kosztować średnio 225 rubli. Jeżeli praca będzie wykonywana przez osobę wynajętą, do tej kwoty należy dodać koszt pracy - 250 rubli / m 2.

Jeśli jako podstawę przyjmiemy suche drewno 10 x 10 cm, w odstępach co 40 cm (400 rubli / m 2) i Płyty OSB(600 rub./m2) o grubości 18 mm. Przy pracy stolarza koszt wyniesie 1250 rubli/m2.

Komunikacja

W nowoczesnych domach instalacje grzewcze, wodociągowe i kanalizacyjne układane są wewnątrz konstrukcji podłogi. W przypadku pęknięcia rur drewniane można szybko przeciąć i uzyskać dostęp do komunikacji. Z posadzki betonowe trudniejsze - aby usunąć jastrych, będziesz musiał go użyć profesjonalne narzędzie, a sam proces będzie wymagał dużo czasu i wysiłku.

Terminy

Jastrych uzyskuje pełną wytrzymałość w ciągu 28 dni od daty wylania. Co więcej, już w pierwszym tygodniu zyskuje 70% swojej siły. Przez cały czas roztwór wydziela wilgoć i nie można na nim nic położyć.

Podłogi drewniane można użytkować bezpośrednio po montażu.

Trwałość

Jeśli montaż drewnianej podłogi nie zostanie przeprowadzony przez profesjonalnego rzemieślnika, to po kilku tygodniach podczas chodzenia po podłodze usłyszysz charakterystyczny skrzypiący dźwięk. Wylewka betonowa nie ma tej wady. Co więcej, gdy pracę wykonują pracownicy najemni, można od razu ocenić wynik i jakość ich pracy.

Waga

Waga 1 m 2 płyty OSB o grubości 18 mm wynosi 12 kg, kłoda na 1 m 2 waży około 25 kg, w zależności od rodzaju drewna. Zatem 1 m2 drewnianej podłogi będzie ważyć około 40 kg. A 1 m 2 krawatów o grubości 5 cm waży 100 kg.

Proces konstruowania podłóg na filarach

Podczas konstruowania takiej podłogi należy przestrzegać następującej procedury:

1. Przygotuj bazę. W tym celu przeprowadza się znakowanie i wykopywanie gleby warstwą roślinną. Powstałe wgłębienie wypełnia się kruszonym kamieniem i piaskiem na wierzchu, który następnie zagęszcza.
2. Następnie montuje się ceglane filary nośne, biorąc pod uwagę podstawowe wymagania projektowe dotyczące wysokości wykończonej podłogi i konstrukcji pod nią.
3. Obowiązkowo należy wziąć pod uwagę stosunek wysokości filar wsparcia i sekcje ceglane. Tak więc przy wysokości podparcia 25 cm i większej zalecana szerokość kolumny wsporczej jest równa dwóm cegle.
4. Konieczne jest rozpoczęcie instalowania podpór najpierw na obwodzie przyszłego pomieszczenia, a następnie w określonych granicach.
5. Na górnej płaszczyźnie każdego słupa kładę dwie warstwy pokrycia dachowego, aby zapewnić wodoodporność konstrukcji.
6. Następnie mocuje się drewniane okładziny. Instalowane są na nich kłody wykonane z bali lub drewna. Szerokość stopnia ich położenia względem siebie dobiera się w zależności od szerokości układanych desek podłogowych.
7. Zasypka żużlowa, której wysokość nie sięga kłody o 5 cm, służy do zapobiegania ruchomości konstrukcji podłogi w zimnych porach roku, gdy gleba zamarza. Pozostała wolna przestrzeń zapewnia wentylację konstrukcji.

Układanie podłogi na zamontowanych legarach odbywa się za pomocą desek, które układanie rozpoczyna się w odległości 1,5 cm od ściany. Powstała szczelina pełni funkcję wentylacyjną, która jest bardzo ważna dla prawidłowego i długotrwałego użytkowania podłogi z naturalnego drewna.

Deski mocuje się do legarów za pomocą długich gwoździ wbijanych pod kątem 45 stopni. Gdy drewno nie jest jeszcze całkowicie suche, zainstaluj tymczasowe listwy przypodłogowe.

Podłoga jednowarstwowa

Konstrukcję jednokondygnacyjną można umieścić na słupach, jak opisano powyżej. Dopiero na podporach umieszczane są belki, na których podłoga wykonana jest z desek na pióro i wpust.

Drugą opcją jest montaż podłogi wzdłuż belek osadzonych w korpusie nośnych konstrukcji otaczających budynek. Belki służą jako podstawa podłogi, a podpory z cegły nie są już potrzebne.

Ze względu na dużą wolną odległość między belkami mocowanie podłogi z desek odbywa się wzdłuż poszycia:

1. Poszycie wykonane jest z drewna m.in przekrój kwadratowy 5-6cm.
2. Skok drewna w poszyciu zależy od grubości deska podłogowa. Im cieńsza deska, tym mniejsza odległość między opóźnieniami.
3. Podczas montażu poszycia ważne jest kontrolowanie jego poziomego położenia, tak aby efektem końcowym było równe pokrycie deskami.
4. Mocowanie desek rozpoczyna się po zainstalowaniu wszystkich kłód na swoich miejscach i bezpiecznym zamocowaniu gwoździami.
5. Jeśli nie planuje się układania dodatkowej podłogi na górze dekoracyjne pokrycie– laminat, płytki, linoleum i gotowe.
6. Po ułożeniu tarasu pojedynczego pokrywa się go dwiema warstwami lakieru ochronnego.

Rada. Jeśli podłoga jest szorstka, do jej zbudowania można użyć nieobrzynanej deski.

Do produkcji pojedynczej podłogi nie są wymagane żadne poważne umiejętności zawodowe ani duże nakłady czasowe i finansowe. Jednak jego wadą są niskie właściwości termoizolacyjne.

Optymalnym rozwiązaniem do ułożenia podłogi w domu drewnianym jest konstrukcja dwuwarstwowa, składająca się z warstwy szorstkiej i wykończeniowej. Montaż takiej konstrukcji odbywa się w następujący sposób:

1. Podłoże montuje się z nieobrzynanych desek o grubości do 4,5 cm, pokrytych środkiem antyseptycznym. W takim przypadku preferowane jest drewno gatunki iglaste– jest trwały, odporny na wilgoć, wilgoć i gnicie.
2. Deski układa się blisko siebie, a na wierzch kładzie się warstwę izolacji termicznej z wełny mineralnej, styropianu, keramzytu lub trocin.
3. Oprócz izolacji konieczne jest parowanie i impregnacja konstrukcji, aby przedłużyć jej żywotność.
4. Gotowe deski podłogowe układa się jak przy innych konstrukcjach, pozostawiając między nimi odstęp od podłoża wynoszący 1,5 cm.

Czysta podłoga może służyć jako powłoka wykończeniowa lub stanowić podstawę do ułożenia dekoracyjnej podłogi, która nie tylko ozdobi pomieszczenie, ale także zwiększy właściwości termoizolacyjne podłogi.

Rozpoczęcie pracy - montaż podłoża

Podczas montażu podłogi z desek podłoże jest konieczne z kilku powodów:

1. Aby zwiększyć żywotność konstrukcji dzięki obecności wysokiej jakości wentylacji podłogowej.
2. Pełni funkcję solidny fundament do układania izolacji i wykończonych podłóg.
3. Sprawia, że ​​rama budynku jest sztywniejsza.

Przed rozpoczęciem prac nad montażem szorstkiej konstrukcji sprawdź:

1. Drewno wybrane jako materiał do budowy podłoża musi mieć optymalny poziom wilgotności – wyeliminuje to ewentualne odkształcenia konstrukcji podczas jej późniejszego użytkowania.
2. Deski nie powinny mieć widocznych wad.
3. Jeśli na podłoże można zastosować niedrogą deskę, wówczas do gotowej podłogi kupuje się ją z rezerwą, aby później nie trzeba było szukać materiału o tym samym odcieniu.

Przygotowanie

Montaż podłoża można przeprowadzić zarówno na podłożu, jak i na podłogach. W każdym razie konieczne jest przeprowadzenie zestawu środków przygotowawczych:

1. Ściany budynku muszą być wyposażone w okna wentylacyjne, zamykane od zewnątrz specjalnymi kratkami.
2. Wszystkie części drewniane są traktowane związkami antyseptycznymi, aby zwiększyć żywotność konstrukcji.
3. Biorąc pod uwagę wielkość pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowana podłoga, oblicz wymaganą ilość materiału.
4. Podczas wszystkich prac ważne jest monitorowanie poziomego położenia konstrukcji podłogi, aby zapobiec tworzeniu się nachylenia.
5. Drewno i kłody poddawane są obróbce, podczas której są docinane w celu wyeliminowania spadków i skosów.

Układanie podłoża

Aby podłoga nie skrzypiła, nie wibrowała, była gładka i ciepła, należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie podłoża, a przede wszystkim na legary.

Bale należy podwieszać na wspornikach belek w odstępach co 60 cm - w powstałej szczelinie układana będzie izolacja. Nie warto oszczędzać na belkach, aby uniknąć ugięcia i wibracji podłogi podczas pracy.

W przypadku późniejszej instalacji ciężkiego sprzętu, takiego jak piec lub kominek, podłogę wzmacnia się poprzez umieszczenie belek w odstępach co 30 cm.

Mocowania w takich miejscach są dodatkowo wzmocnione.

Na dole belki są przybijane w poprzek belek. Pomiędzy piętrami belki są przybijane wzdłuż belek - pozwoli to zaoszczędzić wysokość pomieszczenia i, jeśli to konieczne, wykorzystać górne belki jako element dekoracyjny we wnętrzu po ich dodatkowym wykończeniu.

W szczelinie na belkach układana jest płyta OSB.

Następnie płyty z wełny mineralnej układa się w szachownicę, a na górze znajduje się ciągła warstwa paroizolacji, która przykrywa kłody i jest mocowana za pomocą zszywacz budowlany. Szew paroizolacyjny jest podklejony taśmą.

Drugą warstwę paroizolacji układa się na zakładkę, a na górze tworzy się szczelina wentylacyjna. W tym celu należy użyć bloczka o wymiarach 40 x 100 mm przykręconego do legarów podłogowych. Na tych prętach zostanie zainstalowana podłoga wykończeniowa.

Ważny! Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami antyseptycznymi.

Wideo - Izolacja drewnianej podłogi

Zakończony montaż podłogi

Aby uzyskać estetycznie i trwale wykończoną podłogę, zaleca się zastosowanie płyty frezowanej z mocowaniem na pióro i wpust.

Tabela 1. Instrukcja układania gotowych desek podłogowych

Ilustracja	Opis
	Pierwszą deskę układa się z wpustem do ściany, pozostawiając szczelinę dylatacyjną.
	Należy go zabezpieczyć za pomocą wkrętów samogwintujących, aby później można było zakryć punkt mocowania cokołem. Istnieją 2 możliwości dalszego mocowania desek.
	Pierwsza opcja wykorzystuje wkręty samogwintujące, które są dwukrotnie dłuższe niż deska podłogowa.
	Wkręty samogwintujące wkręca się w każdy legar pośrodku deski. Następnie zaślepki można zamaskować szpachlą do drewna.
	Następnie weź następną deskę i zrównaj czop z wpustem.
	W razie potrzeby deski reguluje się uderzając młotkiem w klocek.
	Lub wciskają go dłutem.
	Druga opcja mocowania polega na wkręceniu w czop wkrętów samogwintujących pod kątem 45 stopni. Aby zapobiec pęknięciu deski, należy najpierw wywiercić otwór na śrubę.
	Dzięki tej opcji deski przylegają bliżej siebie, a elementy mocujące są niewidoczne.

Po ułożeniu wszystkich desek ich powierzchnia jest szlifowana i pokryta kilkoma warstwami lakieru odpornego na zużycie.

Betonowa podłoga w drewnianym domu

Najczęstszym sposobem montażu posadzki betonowej w domu drewnianym jest wylanie jej na ziemię, jednak pod warunkiem, że podłoże musi być suche.

Etap 1 – przygotowanie

Prace przygotowawcze obejmują następujące kroki:

1. Za pomocą poziomu określ główne wskaźniki i oblicz prace wykopaliskowe.
2. Aby zapobiec osiadaniu gleby i pękaniu betonowej podłogi w przyszłości, gleba jest starannie zagęszczana za pomocą specjalnych urządzeń.
3. Podłoże jest dobrze zagęszczone poduszka z piasku. Zasypka będzie gęstsza, jeżeli wylejemy materiał w ilości przekraczającej wymaganą objętość o 25%, zwilżymy go i dokładnie zagęścimy walcem lub wibratorem.
4. Na piasku układana jest warstwa ekspandowanej gliny lub żwiru.

Etap 2 - hydroizolacja

Następnym krokiem jest wykonanie , tak, aby nie wchłaniała wilgoci z wylewki betonowej, a także zabezpieczyła podłogę przed wilgocią gruntową. Do tego używają materiały rolkowe na bazie bitumu. Możesz użyć grubej folii z tworzywa sztucznego.

Materiał hydroizolacyjny układa się na zakładkę, rozciągając go na ścianę o 20 cm, a następnie spoiny zakleja się taśmą. Ważne jest, aby materiał był jednorodny i bez uszkodzeń.

Alternatywną metodą jest metoda powłokowa, polegająca na nałożeniu hydroizolacji z masy uszczelniającej na etapie wylewania podłoża.

Etap 3 – wylanie podłoża

Podłoże lub podłoga technologiczna stanowi podstawę dla warstwy hydro- i paroizolacyjnej. Do jego produkcji stosuje się beton klasy B7,5 - B10 i kruszony kamień o wielkości 50-20. Nie ma ścisłych zasad wylewania szorstkiej warstwy, najważniejsze jest to, że jej grubość wynosi około 50 mm, a różnica jest. nie przekraczać 4 mm.

Etap 4 – paroizolacja i izolacja

Na podłoże układany jest materiał paroizolacyjny w postaci niedrogich membran z włókna szklanego lub poliestru. Membrany PCV to trwały materiał, który nie boi się gnicia. Izolacja jest układana na paroizolacji - może to zwiększyć efektywność energetyczną przestrzeni życiowej o 20%. Jako izolację można zastosować następujące materiały:

1. Wełna mineralna, której gęstość nie przekracza 120 kg/m 3. Aby zapobiec gromadzeniu się waty, jest izolowany polietylenem.
2. W przypadku, gdy podłoga narażona jest na duże obciążenia, zaleca się zastosowanie styropianu ekstrudowanego, który pod wpływem nacisku odkształca się, a następnie powraca do stanu pierwotnego.
3. W przypadku stosowania styropianu jest on pokryty polietylenem ze wszystkich stron, aby zapewnić wytrzymałość.

Etap 5 – wylewka końcowa

Na ostatnim etapie wykonywany jest końcowy jastrych, który stanie się podstawą dekoracyjnej wykładziny podłogowej. Może być monolityczny lub suchy. W pierwszym przypadku wylanie roztworu z grubym wypełniaczem w postaci pokruszonego kamienia, kamieni, małych kamyków lub skład cementowo-piaskowy(piasek kwarcowy) wytwarzany jest przez latarnie morskie. Rozpocznij wylewanie jastrychu z odległego rogu pokoju, wyrównując zaprawę za pomocą reguły. Całkowite wyschnięcie jastrychu następuje po 30 dniach.

Alternatywą jest suchy jastrych na bazie płyt pilśniowych, sklejki i płyt azbestowo-cementowych, płyt gipsowo-kartonowych. Technologia jest prosta i szybka:

1. Linia owinięta folią z tworzywa sztucznego.
2. Wzdłuż ścian pozostawiono szczelinę technologiczną 1 cm, w którą umieszczony jest materiał dźwiękoszczelny.
3. Zasypka piaskowa ma grubość 5 cm.
4. Materiał arkuszowy układa się w dwóch warstwach i bezpiecznie łączy ze sobą za pomocą wkrętów samogwintujących lub kleju budowlanego.
5. Wykonaj szpachlowanie i szlifowanie spoin.

Materiały wykończeniowe

Materiał do wykończenia podłogi w domu drewnianym dobierany jest w zależności od wystroju wnętrza. Jeśli wygląd domu wewnątrz zachowuje kolor naturalnego drewna, które na ścianach i suficie nie jest ukryte za innymi wykończeniami, wówczas podłogę należy z nią organicznie połączyć.

Tabela 2. Rodzaje podłóg

Ilustracja	Opis
	W drewnianym domu najlepsze rozwiązanie podłoga będzie wykonana z naturalnego drewna. Organicznie wpasuje się we wnętrze panele drewnianeściany Drewno ma niską przewodność cieplną, jest przyjazne dla środowiska i bezpieczne. Podłogi z naturalnego drewna wyróżniają się różnorodnością faktur i bogactwem naturalnych wzorów.
	Piękną i naturalną wykładzinę podłogową do domu drewnianego można uzyskać układając parkiet z naturalnego drewna, który charakteryzuje się wysoką estetyką, różnorodnością odcieni i dobrymi parametrami użytkowymi.
	W pomieszczeniach o dużej wilgotności - łazienka, kabina prysznicowa, kuchnia, a także na korytarzu praktyczne rozwiązanie będzie kładł płytki.
	Materiał alternatywny dla drogiego naturalne drewno staje się laminatem o wysokiej wytrzymałości, odporności na zużycie i dekoracyjności. Materiał ten imituje wiele, nawet rzadkich i bardzo drogich gatunków drewna.

Ceny popularnych rodzajów parkietów blokowych

kawałek parkietu

Drewniany dom ma wyjątkową atmosferę komfort domu i ciepło, dzięki czemu naturalne materiały wyglądają naturalnie w jego ścianach.

To oczywiste proces podłogowy– jeden z najpoważniejszych i kluczowych etapów prac remontowych, wymagający maksymalnej koncentracji i staranności. Niezależnie od wyboru materiału, podłoga będzie służyć długo i skutecznie tylko wtedy, gdy będą ściśle przestrzegane technologie budowlane, zasady i przepisy.

Dzisiaj porozmawiamy o budowie konstrukcje drewniane podłogi na pierwszym piętrze prywatnego domu metodą standardową.

Budowa obiektu będzie przebiegać w pięciu głównych etapach

• montaż belek i legarów;
• rozmieszczenie systemu hydroizolacyjnego;
• wykonanie szorstkiej wersji podłogi;
• wykonanie ostatecznej wersji podłogi;
• montaż podłogi.

Najczęściej całą konstrukcję montuje się na szeregu przygotowanych słupów lub belek nośnych (betonowych lub ceglanych). Pusta przestrzeń pozostająca pomiędzy gruntem a płaszczyzną podłogi nazywana jest podziemiem. Przestrzeń ta musi być idealnie wentylowana, tylko w tym przypadku drewno pozostanie w optymalnej formie przez maksymalnie możliwy czas.

Ważny niuans. Zanim zaczniesz sprzęt do drewnianych konstrukcji podłóg na ziemi, powinieneś dowiedzieć się, jak blisko powierzchni ziemi znajdują się wody gruntowe. Jeśli wyciekną wystarczająco wysoko, poważnie zwilżając glebę, konieczne będzie poważne uszczelnienie całego systemu. Będziemy też musieli się zorganizować wysokiej jakości wentylacja podziemny

Należy pamiętać, że podłogi podlegają ciągłym obciążeniom mechanicznym, dlatego podłogi drewniane należy wybierać ze szczególną ostrożnością.

W takim przypadku należy wziąć pod uwagę następujące punkty

• Wilgotność drewna powinna wynosić 12 procent. Trwałość materiału w dużej mierze zależy od tego wskaźnika;
• materiał z pęknięciami lub wiórami to zła opcja. W takim przypadku prawdopodobieństwo prac naprawczych w najbliższej przyszłości jest bardzo wysokie;
• drewnianą wykładzinę podłogową należy pokryć jednym z rodzajów niezawodnych środków antyseptycznych, aby zwiększyć poziom odporności ogniowej i zapobiec zjawiskom chorobotwórczym (grzyby itp.);
• optymalnym rozwiązaniem byłby wybór gatunki iglaste drewno: jodła, modrzew, sosna, cedr. Wśród twardego drewna preferowany jest jesion lub dąb.

Trwałość podłóg drewnianych i mikroklimat panujący w pomieszczeniach domu zależą nie tylko od stanu podłoża - najlepiej, żeby było ono suche i dobrze wentylowane. W celu uporządkowania efektywnego systemu wentylacja podziemna będzie musiała wykonać wymaganą liczbę otworów na obwodzie cokołów. Warto rozważyć taką możliwość śnieżna zima i usuń z ziemi kilka rur wentylacyjnych z daszkami. Możesz zwiększyć poziom cyrkulacji powietrza za pomocą wentylatora okiennego (lub kilku). Nie zapomnij o możliwości przedostania się pod ziemię małych gryzoni - nie będzie zbędne instalowanie krat komórkowych (wielkość komórek do 8 milimetrów).

Większość rodzajów podłóg drewnianych w domach prywatnych układa się na przygotowanym systemie belek nośnych ułożonych u podstawy fundamentu. Zdarza się, że projekt konstrukcyjny budynku nie przewidywał obecności belek nośnych - w tym przypadku wymagany będzie montaż kolumn wsporczych (betonowych lub ceglanych).

Jeżeli układanie belek odbyło się wraz z budową fundamentu, wymaganą liczbę kolumn wsporczych trzeba będzie wykonać w osobnym zamówieniu.

Ważne jest, aby prawidłowo wybrać punkty do montażu podpór. W tym celu na każdej z osadzonych belek należy wykonać znak, a następnie przeciągnąć liny po całym podłożu. Następnie powtarzamy tę samą procedurę dla szerokości. W punktach przecięcia lin (sznurów) należy umieścić narożniki słupków wsporczych.

Ważne jest, aby poprawnie określić liczbę podpór, aby odstęp między nimi wynosił od 70 centymetrów do jednego metra.

Pamiętaj, że im większa grubość legarów lub belek, tym mniejszy odstęp przy montażu podpór. Rozmiar każdego wgłębienia na słupek nośny musi odpowiadać bokom wspornika. Instalując podpory, nie zapominaj, że właściwy wybór jego przekroju będzie zależał od wysokości kolumny. Im wyżej podpora znajduje się od poziomu gruntu, tym trudniej jest zapewnić jej stabilność.

Tak więc w wyznaczonych punktach kopiemy doły o głębokości od 40 do 60 centymetrów i kładziemy podpory. W wersji ze słupami ceglanymi o małej wysokości (do 25 centymetrów) montaż można wykonać za pomocą półtora cegły; w przypadku wysokich podpór pracujemy z 2 cegłami. Aby zwiększyć niezawodność systemu wsporczego, pod ich podstawy można wylać fundament. Cegły są zabezpieczone zaprawa cementowa i wodoodporne.

Opcja z filarami betonowymi jest uważana za bardziej niezawodną ze względu na zastosowanie zbrojenia. Parametry każdej strony betonowego słupa mogą wahać się od 40 do 50 centymetrów, w zależności od wysokości samej podpory.

Aby powierzchnia podłogi była idealnie płaska, ważne jest, aby już na etapie montażu podpór zadbać o zgodność z horyzontem. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie ich płaskości na poziomie budynku.

Następnym krokiem jest usunięcie górna warstwa ziemię na całym obwodzie podłoża, wypoziomować powierzchnię, następnie naprzemiennie zasypywać warstwy żwiru i piasku. Każdy z nich należy podlać i dokładnie zagęścić. Ubijanie można wykonać za pomocą płyty wibracyjnej lub domowych improwizowanych środków.

Dlatego na podporach należy ułożyć trzy lub cztery warstwy materiału hydroizolacyjnego. Następnie zaczynamy instalować belki lub legary, bezpiecznie mocując je na miejscu. W zasadzie legary można układać bezpośrednio na podporach, ale jeśli chcemy, aby podłoga była naprawdę mocna, musimy najpierw ułożyć wymaganą liczbę belek. W przypadku, gdy legar lub belka jest krótsza niż to konieczne, połączenie między nimi należy osadzić na podporze, połączyć ze sobą metodą „zamka” i zabezpieczyć za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby bezpiecznie zamocować kłody i belki na szczytach słupów wsporczych, będziemy potrzebować odpowiedniej liczby metalowych narożników. Narożniki podpór mocuje się za pomocą kołków, a do mocowania do powierzchni drewnianych lepiej jest użyć wkrętów samogwintujących.

Każdą belkę i legar należy dokładnie potraktować kompozycją antyseptyczną.

Jeśli nagle odkryjesz, że horyzont filarów wsporczych nie jest idealny, nie stanowi to wielkiego problemu. W razie potrzeby pod dowolną zwisającą belką można umieścić specjalną uszczelkę lub klin.

O jednowarstwowej podłodze drewnianej

Wśród głównych metod układania drewnianej podłogi w wiejskim domku najpierw wyróżnimy opcje jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Odmiany podłóg jednowarstwowych są zwykle wykonywane podczas budowy i renowacji domów wiejskich. Całoroczne użytkowanie takich konstrukcji jest możliwe tylko w dość ciepłych regionach. Jeśli potrzebujesz ciepłych podłóg przez cały rok lepiej wybrać opcję „podwójna izolacja”.

Aby więc zainstalować jednowarstwową podłogę drewnianą, będziemy musieli położyć kłody na słupkach wsporczych i je przymocować. Do wykonania kłód używamy wymaganej liczby drewnianych klocków o wymiarach pięćdziesiąt na pięćdziesiąt milimetrów. Kolejnym krokiem jest ułożenie desek na pióro i wpust (grubość od 40 do 50 milimetrów) i przymocowanie ich do legarów – w tym celu wykorzystamy wkręty lub gwoździe.

Jeśli mowa o posadzce na pojedynczą podłogę drewnianą, polecamy wybrać linoleum lub proste malowanie.

W niektórych przypadkach, aby cała konstrukcja była trwalsza, belki najpierw układa się na podporach, a dopiero potem pojawiają się opóźnienia. Jeszcze kilka słów o belkach nośnych. Idealny materiał do produkcji, być może, można rozważyć drewniane belki, którego grubość wynosi 10 na 10 lub 12 na 12 centymetrów.

O wersji roboczej podłogi dwuwarstwowej

Tak więc, jak wspomniano powyżej, jeśli planujesz eksploatować domek przez cały rok, będziesz musiał zbudować dwuwarstwową i izolowaną konstrukcję podłogi. Oczywiście w tym przypadku poświęcisz znacznie więcej wysiłku, czasu i finansów, ale poziom zwrotu z takiej pracy będzie zupełnie inny.

W takim przypadku kolejność naszych działań będzie następująca

• Kłody montujemy na systemie słupków wsporczych, mocujemy je za pomocą wkrętów samogwintujących i metalowych narożników;
• w każdej szczelinie od legara do legara należy ułożyć płytę ze sklejki odpornej na wilgoć tak, aby każda jej krawędź opierała się na wystającej części kolumny nośnej;
• całą pozostałą wolną przestrzeń należy wypełnić izolacją termiczną (glina z trocinami, wełna szklana, styropian, wełna mineralna);
• Nadszedł czas na położenie podłoża. Jako materiał najlepiej wziąć wymaganą liczbę desek, których grubość może wynosić 15-50 milimetrów. Bardzo ważne jest wykonanie prawidłowe przetwarzanie deski, aby zapewnić ich jak najściślejsze dopasowanie do siebie. Opóźnienia i deski mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących.

Ważny niuans: krawędzie podłogi z desek muszą znajdować się co najmniej 15 milimetrów od każdej ściany. Jest to konieczne, aby zapewnić wentylację i zapobiec ewentualnemu pęcznieniu podłogi na skutek sezonowego pęcznienia drewna.

Następnie przystępujemy do układania warstw ciepła i hydroizolacji. Podłoża pokrywamy membranami polietylenowymi (grubość - dwieście mikronów) i dodatkową warstwą izolacji (na przykład pianką polietylenową). Każda membrana (folia) musi zachodzić na siebie, a jej krawędzie należy skleić taśmą.

O ułożeniu gotowej podłogi

Do montażu gotowych podłóg najlepiej nadają się deski na pióro i wpust lub parkiet, a także panele ze sklejki. Te ostatnie z reguły układa się na izolacji i zabezpiecza wkrętami samogwintującymi po przekątnej i na całym obwodzie. Następnie rozpoczyna się właściwy montaż podłogi.

O opcji z deskami na pióro i wpust

Niewątpliwą zaletą tego materiału jest to, że podłogi na pióro i wpust wyglądają estetycznie bez dodatków wykładziny podłogowe, - po prostu nałóż go ostrożnie wymagana ilość warstwy lakieru lub farby.

Deski na pióro i wpust będziemy układać w następującej kolejności:

• zanim materiał zacznie działać, musi „odpocząć” w pomieszczeniu przez 2-3 dni, „przyzwyczajając się” do mikroklimatu danego pomieszczenia;
• konieczne jest zachowanie odległości 15 milimetrów od każdej ściany, aby utworzyć szczelinę wentylacyjną i zapobiec pęcznieniu podłogi;
• Deski wykończeniowe układa się prostopadle do szorstkich desek podłogowych. Zaczynamy od ułożenia pierwszego rzędu, zachowując wyraźnie linię - kolcami w stronę ściany. Każdą deskę mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących, które należy wkręcić w taki sposób, aby listwa przypodłogowa zakryła je blisko ściany. Z przeciwnych stron wkręcanie śrub w rowki powinno odbywać się pod kątem 45 stopni. Szczeliny pomiędzy deskami zewnętrznymi a ścianami zamyka się specjalnymi drewnianymi przekładkami.

W przypadku, gdy deski podłogowe są krótsze niż długość pomieszczenia, zwykle układa się je naprzemiennie. Zapewnia to wzrost wytrzymałości podłogi. Długość każdego wkrętu powinna być kilkakrotnie większa od grubości desek. Otwory na wkręty samogwintujące należy przygotować wcześniej, w przeciwnym razie płyta może ulec uszkodzeniu (odpryski, pęknięcia itp.).

Układamy kolejny rząd materiału (i każdy kolejny) zgodnie z zasadą „czopów w rowkach desek poprzedniego rzędu”. Deski zagęszczamy specjalnym gumowym młotkiem, następnie mocujemy je za pomocą wkrętów wady w rowki.

O opcji z deskami parkietowymi

Montaż wykończonych podłóg z litych desek parkietowych pozostaje jedną z najpopularniejszych i poszukiwanych opcji w domach prywatnych.

Kilka cech optymalnej realizacji tego procesu układania desek parkietowych

• mocowanie masywnych desek parkietowych za pomocą wkrętów samogwintujących można wykonać tylko po tych stronach, gdzie znajdują się czopy;
• deska parkietowa jest ułożona wyłącznie „naprzemiennie”;
• w wersji wykorzystującej podstawę ze sklejki zaleca się najpierw przymocować deski „za pomocą kleju”, a dopiero potem wykonać mocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących;
• Ukośny sposób układania desek parkietowych pozwala wizualnie powiększyć pomieszczenie.

Podsumowując

Każdy z elementy drewniane zawarte w konstrukcji podłogi należy pokryć środkami antyseptycznymi i ognioodpornymi. Zabieg ten pomoże wydłużyć okres bezawaryjnego użytkowania konstrukcji. Prace związane z układaniem podłóg drewnianych w domu można uznać za zakończone po położeniu ostatniej wykładziny podłogowej.

Wideo: Układanie drewnianej podłogi

Drewniane kłody, drewno, domy szkieletowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pojawiło się wiele firm i ekip budowlanych, które zgromadziły bogate doświadczenie w budowie takich domów z wykorzystaniem nowych materiałów, narzędzi, akcesoriów i przyrządów pomiarowych. Nowe domy drewniane spełniają wszystko nowoczesne wymagania jakość mieszkań.

Osobliwości

Nasze wyobrażenia o domowym cieple, komforcie, naturalnej czystości i bezpieczeństwie kojarzą się z domem drewnianym. Oczywiste jest, że pod względem wytrzymałości i trwałości drewniany dom i niektóre jego części nie mogą konkurować z betonem, kompozytem i innymi nowoczesnymi obiektami i konstrukcjami.

Komfort w domu zależy w dużej mierze od właściwości drewnianej podłogi:

• wytrzymałość, przy której elementy nie wyginają się i nie skrzypią;
• długotrwałe zachowanie kształtu i oryginalnego wyglądu;
• ciepły w dotyku;
• ma piękno i atrakcyjność.

Piękno drewnianej podłogi, niepokrytej dywanem czy linoleum, ma swoją niepowtarzalną cechę.

Montaż podłogi nie jest nowością dla ludzi żadnego pokolenia, jej technologia jest rozwijana przez wieki i każdy może opanować przygotowanie materiałów i wykonanie wszystkich prac. Ważne jest, aby zapoznać się z procedurą pracy, opanować jedną z wielu technologii, zapoznać się z narzędziami i urządzeniami i przystąpić do pracy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Czym przykryć?

Do układania szorstkich i wykończonych podłóg nadaje się kilka typów deski drewniane i tworzywo sztuczne. Materiały z płytek i sklejki można stosować do poszycia, pokrycia powierzchni i tworzenia podkładów.

Sklejka to jeden z najlepszych produktów wykończeniowych i budowlanych. Są to sklejone arkusze forniru, ułożone względem siebie prostopadle do kierunku słojów. Ze względu na dużą wytrzymałość, zróżnicowaną kolorystykę i łatwość użycia, sklejka może być stosowana zarówno na podłoża, jak i do wykończenia końcowej powłoki. Dostępne w rozmiarach 1,5x1,5 metra, 1,5x3,0 metra. Grubość materiału może wynosić od 8 do 30 mm. Koszt sklejki zależy od pierwotnego drewna, z którego uzyskano fornir.

OSB – płyta wiórowa. Otrzymuje się go poprzez prasowanie płaskich zrębków impregnowanych żywicą odporną na wilgoć. Płyty te służą do różnych przegród, podstaw do bloków elastyczne płytki, do tworzenia dużych opakowań i w innych podobnych przypadkach. W przypadku podłóg domu drewnianego stosuje się je jako warstwy pośrednie. Grubość – od 9 do 20mm, wymiary – 1,22x2,44 metra.

Szybki pokład z płyty wiórowej Odporny na wilgoć zawiera wióry drzewne i żywicę odporną na wilgoć. Powierzchnia jest utwardzona, gładka, wykończona bez odprysków i zarysowań. Można go stosować do układania gotowych podłóg, ścianek działowych i sufitów. Grubość i wymiary są zgodne z rosyjskim GOST.

DSP ( Płyta cementowo-wiórowa) obejmuje wióry drzewne, cement, spoiwa i inne substancje. Odporne na wilgoć, grzyboodporne, ognioodporne, sztywne, trwałe, przyjazne dla środowiska. Nadaje się do stosowania na podłożach. Grubość – od 8 do 24 mm, wymiary – 1,2x3,2 metra.

Konstrukcje

W zależności od rodzaju zastosowanych podpór podłoga może być nośna lub pływająca. Podłoga, wsparta na belkach nośnych lub nośnych, zostanie połączona ze ścianami domu, a w przypadku deformacji ścian lub podłogi będzie wzajemne oddziaływanie. Do monolitycznego połączenia ze ścianami stosuje się belki lub metalowe kanały. Jeśli podpora znajduje się na filarach, wówczas ta opcja nazywa się pływającą. Najczęściej stosuje się go przy układaniu domu na ziemi w bliskiej odległości od wód gruntowych.

Filary wsporcze mogą być wykonane z czerwonej cegły palonej lub monolityczne betonowe filary, wykonane za pomocą szalunków lub rur azbestowo-cementowych i umieszczone wewnątrz nich z ramą wykonaną ze zbrojenia stalowego. W nowoczesna konstrukcja użyj podpórek stosy śrub, które mocuje się w gniazdach w ziemi.

Konstrukcje podłogowe są umieszczane na podstawie nośnej i na podłogach. Rolę takiej podstawy pełni gleba, podłoga, piwnica lub podłogi piwniczne.

„Ciasto”, czyli podłoga, dzieli się na dwa typy:

• Pojedyncza podłoga wykonana z preparowanego materiału drewniane deski. Podłoga tego typu jest łatwa w budowie, użytkowaniu i ewentualnej naprawie w przyszłości. Często używany w domach wiejskich do użytku sezonowego;
• Podwójny rodzaj pokrycia domów z pobyt stały. Technologia tego typu polega na budowie dwóch podłóg - podłogi wykończeniowej z wykończeniem i szorstkiej lub podkładowej. Szczelina między nimi to przestrzeń na izolację i ochronę przed wilgocią.

W przypadku montażu fundamentów międzypodłogowych (podłogowych) nie ma potrzeby stosowania izolacji parowej i termicznej, wystarczy jedynie odizolować je od hałasu. Jeśli planowane jest zainstalowanie łazienek na wyższych piętrach, należy zapewnić zabezpieczenie przed wyciekami.

Szczególną uwagę zwraca się na ochronę termiczną, izolację i ogrzewanie, jeśli ciepłe drugie piętro jest oddzielone podłogą od zimnej piwnicy lub piwnicy.

Ogrzewanie

Na ułożonym podłożu kładziemy paroizolację, a szczeliny pomiędzy legarami wypełniamy izolacją (wełną mineralną). Na wierzchu umieszczona jest pianka polietylenowa Penoplex lub folia. Na styku ścian i podłóg stosujemy piankę poliuretanową. Przed ułożeniem gotowej podłogi kładziemy na wierzch warstwę materiału paroizolacyjnego. Ułożoną czystą warstwę można dodatkowo pokryć zagęszczonym linoleum lub dywanem.

Dla wielu mieszkańców taki schemat wystarczy, aby zachować ciepło, ale niektórzy potrzebują również podgrzewanych podgrzewanych podłóg. Instalowanie podgrzewanych podłóg staje się coraz bardziej atrakcyjne w ulepszaniu domu i zwiększaniu jego komfortu.

Ogrzewanie podłogowe produkowane jest za pomocą urządzeń termicznych różne typy, ale z obowiązkową obecnością przyrządów i czujników w celu utrzymania określonego reżimu temperaturowego.

Opcje ogrzewania:

• Okres pełnienia obowiązków tarapaty do rur grzewczych;
• Ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym;
• Ogrzewanie promieniowaniem podczerwonym.

Dzięki wodnej metodzie ogrzewania podłóg w wylewka betonowa są umieszczone rury grzewcze. Mogą to być rury polietylenowe, metalowo-plastikowe i miedziane, przez które gorąca woda przekazuje energię cieplną.

Prostym rozwiązaniem na doprowadzenie ciepłej wody do tych rur byłoby podłączenie do ogólnej instalacji grzewczej apartamentowiec, ale jest to trudne administracyjnie. Uzyskanie takiego pozwolenia od służb komunalnych, zamówienie projektu i uzgodnienie z zarządcą budynku nie jest łatwym zadaniem.

W prywatnym domu, rozwiązując problem instalacji podłogi z ciepłą wodą, możesz uzyskać bezpieczny, trwały i opłacalny system utrzymania komfortowego reżimu termicznego.

W systemy elektryczne systemy grzewcze wykorzystują ekranowany przewód grzejny w połączeniu z czujnikami temperatury jako głównym źródłem ciepła.

Podłogi na podczerwień to cienka warstwa z paskami węgla pomiędzy warstwami. Paski te, pobierając energię z sieci elektrycznej, emitują promieniowanie cieplne podczerwone, które ogrzewa otaczającą je przestrzeń.

Montaż ogrzewania podłogowego lepiej powierzyć specjalistom, którzy wykonają wszystkie prace zgodnie z ustalonym projektem.

Jak wybrać?

W domu z bali o właściwym wyborze rodzaju podłogi decyduje liczba pięter, cechy klimatyczne obszaru zamieszkania i przeznaczenie pomieszczeń. Pierwsze piętro wymaga szczególną uwagę do każdego rodzaju izolacji, przede wszystkim przeciwwilgociowej i termicznej. Jeśli to możliwe, są podgrzewane.

Drugie piętro drewnianego domu jest chronione przed wilgocią i zimnem i będzie wymagało niższych kosztów podłogi. Można tu zaprezentować większy wybór wykładzin podłogowych - od linoleum po parkiet wykonany z drogich gatunków.

Dla daczy na parterze lepiej by pasowało wykończona podłoga, wykonane z desek tego samego gatunku, z którego wykonane są ściany. Deski należy ułożyć tak, aby leżały równolegle od wejścia do przeciwległego okna. Wannę lub prysznic lepiej jest umieścić na pierwszym piętrze, a jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z drugiego piętra, najlepiej zastosować w łazience płytki ceramiczne, które zapobiegną wyciekom wody.

Jak to ułożyć?

W drewnianym domu deski podłogowe można układać na kłodach, które lepiej układa się za pomocą rusztu. Etap ich montażu zależy od grubości deski podłogowej. Im grubsza płyta fornirowana, tym cieńsza siatka opóźniająca. Można je stosować jako drewno, półdrewno, solidne deski, umieszczony na krawędzi. Można je układać na podłożu, podporach ceglanych, belkach, podstawa betonowa. Przed wykonaniem legarów jako podpór podłogowych, przechowuje się je w pomieszczeniu przez kilka dni w celu aklimatyzacji. Następnie należy je potraktować kompozycją antyseptyczną i wodoodporną.

Zabarwienie

Paleta kolorów drzwi i podłóg jest bardziej ograniczona w porównaniu do ścian, ale wybór jest rozszerzony dzięki odcieniom.

Laminat, deski parkietowe, linoleum, dywan, listwy przypodłogowe i inne elementy konstrukcyjne urozmaicają naszą ofertę:

• Jasny klosz odbija światło i powiększa przestrzeń, dodając nowego poczucia świeżości i przejrzystości. To dobre rozwiązanie do salonu i sypialni, jednak kolory ścian muszą ożywić wystrój;
• Ciemny odcień daje poczucie stabilności. Nadaje się do pomieszczeń, w których jest dużo słońca. Jeśli wybierzesz dodatki kontrastujące z odcieniem podłogi, możesz uzyskać w miarę harmonijny wygląd.

Malarstwo

Czasami projektanci zalecają pomalowanie gotowej podłogi zgodnie z całością schemat kolorów Domy. Takie prace będą wymagały wstępnego przygotowania powierzchni. Sprawdzamy całą powierzchnię podłogi wymagającą pomalowania. Deski podłogowe nie powinny skrzypieć; należy je wyregulować lub odnowić. Należy usunąć wszelkie nierówności i wbić w drewno wystające główki gwoździ i wkrętów. Każdą część powierzchni posiadającą ubytek należy naprawić i zaszpachlować.

Możesz sam przygotować kit. Musisz wymieszać trociny, olej suszący i farba olejna. Możesz mieszać trociny z klejem PVA. Po takim przygotowaniu należy umyć podłogę wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia na 2-3 dni.

Mieszanka malarska powinna być na bazie oleju, ale można zastosować dowolną inną przygotowaną farbę podłogową. Musisz pomalować co najmniej dwie warstwy. Po pierwszej warstwie należy pozostawić 2-3 dni na wyschnięcie, po nałożeniu drugiej warstwy czas schnięcia wynosi do 5 dni.

Podczas nakładania ostatniej warstwy ruch pędzla powinien być równoległy do ​​słojów desek podłogowych. W przeciwnym razie ogólny wygląd powłoki będzie wyglądał na wadliwy. Technologii nakładania farby podłogowej może być kilka.