Naprawa i instalacja kanalizacji zrób to sam: technologia pracy. Kanalizacja zrób to sam w mieszkaniu

Kanalizacja jest niezbędną częścią komunikacji zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i prywatnych. Posiadanie w domu wygodnej toalety, prysznica lub wanny stało się już dawno normą, zlew kuchenny z gorącymi i zimna woda. Nowoczesny poziom komfortu to także korzystanie ze sprzętu AGD: zmywarek i pralek. Sieć kanalizacyjna zbiera zużytą wodę i ścieki płynne i odprowadza je do głównego kanału ściekowego.

Kanalizacja w mieszkaniu

W skład systemu wchodzą następujące elementy:

• piony - rury pionowe o dużym przekroju;
• rury poziome przeznaczone do odprowadzania ścieków do pionu;
• kształtki (złączki, krzyżaki, kolana, rury itp.) do łączenia rur w jedną sieć;
• uszczelnienia wodne (syfony) zapobiegające rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów.

Do utrwalenia rury pionowe Stosowane są również wsporniki.

Układanie kanalizacji przypomina nieco montaż zestawu konstrukcyjnego. Jego elementy są zaprojektowane w taki sposób, że można je łączyć bez użycia specjalnego sprzętu.

Wymagania dotyczące wewnętrznych rur kanalizacyjnych

Instalacja kanalizacji w mieszkaniu nie wymaga dużych obciążeń rur. Jednak poziom wytrzymałości produktów musi być wystarczający, aby zapewnić długotrwałe działanie systemu. Ponadto wewnętrzne rury kanalizacyjne muszą spełniać następujące wymagania:

• wytrzymywać wysokie temperatury i agresywne wpływy chemiczne;
• mieć gładką powierzchnia wewnętrzna w celu swobodnego usuwania odpadów;
• być kompatybilny z zewnętrzną częścią kanału;
• zapewniają możliwość podłączenia sprzętu hydraulicznego.

Łatwość i wygoda instalacji to kolejna ważna cecha konsumencka rur. Idealnie możesz zainstalować system kanalizacyjny w swoim mieszkaniu własnymi rękami.

Uwaga! Kompetentne podejście do doboru komponentów to gwarancja niezawodnej i cichej pracy sieci przez długi czas.

Rury kanalizacyjne: przegląd

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kwestia wyboru odpowiednich rur po prostu nie istniała. Jedynym sposobem na wykonanie kanalizacji było użycie wyrobów żeliwnych i stalowych. W starym zasoby mieszkaniowe nadal można zobaczyć takie rury. Jednak w nowym budynku system najprawdopodobniej będzie wyposażony w elementy wykonane z tworzywa sztucznego.

Tradycyjne rury metalowe tracą na popularności. Mają jednak pewne zalety i nie należy całkowicie wykluczać ich stosowania.

Rury żeliwne

Bardzo mocne, trwałe i niezawodne produkty. Jest w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę. Główną zaletą takich rur są ciche ścieki. Oczywiście jest hałas, ale jest on znacznie cichszy niż przy użyciu plastiku.

Powody, dla których żeliwo traci popularność:

• wysoka cena;
• duża waga;
• złożona instalacja;
• trudności w obróbce (nadmiar długości można odciąć tylko za pomocą mocnej szlifierki);
• szorstka powierzchnia wewnętrzna.

Ostatni punkt to najważniejsza wada stosowania rur żeliwnych do ścieków - osad gromadzi się na ściankach, prześwit zwęża się, a ścieki spływają coraz gorzej. System wymaga częstego czyszczenia.

Rury PCV

Są to pierwsze rury plastikowe, które pojawiły się na rynku.

Polichlorek winylu jest materiałem tanim, lekkim i łatwym w obróbce. Rura wykonana z PCV jest dość trwała i odporna na promieniowanie UV. Ale zimno zmniejsza elastyczność materiału, staje się bardzo delikatny i łatwo pęka. Z tego powodu rury PCV stosowane są głównie do wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych. Nadają się do instalacji, w której odpady płynne są usuwane grawitacyjnie.

Polichlorek winylu staje się miękki w temperaturze powyżej 70°C, jest też podatny na działanie agresywne chemikalia(w tym niektóre środki do czyszczenia rur).

Bardzo nieprzyjemną cechą tego materiału jest to, że podczas spalania wydziela się trujący gaz fosgen.

PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu)

Do produkcji rur kolejnej generacji zastosowano ulepszoną wersję polichlorku winylu – nieplastyfikowaną. Różni się od PVC znacznie trwalszym i nadaje się do stosowania zarówno w systemach grawitacyjnych, jak i ciśnieniowych.

Za pomocą rur PVC-U można wykonać instalację wodociągową lub zewnętrzny obwód kanalizacyjny z pompą do ścieków.

Uwaga! Dla Rury PCV Wybór armatury jest duży. Jest to bardzo wygodne podczas pracy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie system często ma złożoną konfigurację.

Rury polipropylenowe (PP)

Najlepszym wyborem do instalacji kanalizacji w mieszkaniu są rury wykonane z polipropylenu. Są uniwersalne, nadają się do utylizacji śmieci grawitacyjnie i pod ciśnieniem (choć w tym drugim przypadku trzeba zastosować specjalne mocowania).

Produkty oznaczone PP można w razie potrzeby przeciąć nożem. Zastosowanie smaru silikonowego ułatwia łączenie ze sobą elementów.

Zalety materiału obejmują również następujące właściwości:

• odporność na agresywne chemikalia;
• gładka powierzchnia wewnętrzna;
• trwałość (przy przestrzeganiu zasad eksploatacji mogą działać przez prawie 100 lat);
• odporność na wysokie (do 95°C) i niskie temperatury.

Wadą rur jest to, że wymagają izolacji akustycznej. W przeciwnym razie wyraźnie usłyszysz ścieki przepływające przez pion.

Układ kanalizacji w mieszkaniu: schemat

Przed przystąpieniem do instalacji kanalizacji sporządzają schemat, zgodnie z którym prace zostaną wykonane.

Do diagramu wygodnie jest używać papieru milimetrowego. Najpierw rysują plan mieszkania w skali. Nie jest konieczne zaznaczanie wszystkich pomieszczeń, wystarczy wskazać te, w których odbywa się okablowanie. Pomieszczenie jest uwzględnione w planie, nawet jeśli rura po prostu przez niego przechodzi.

Jeśli wymieniany jest stary system kanalizacyjny, problem został rozwiązany w prosty sposób: można odtworzyć istniejący schemat. Ale jeśli się zamontują nowy system, w tym celu należy wykonać obliczenia i wskazać, gdzie będą zlokalizowane rury, jaka jest odległość między nimi, ich długość i średnica, a także nachylenia.

Na planie należy wskazać lokalizację każdego elementu systemu, wskazując odległość od ściany. Jeżeli rura jest układana przez kilka pomieszczeń, wówczas jej parametry należy wskazać dla każdego pomieszczenia. Jest to konieczne nawet w przypadkach, gdy wymiary komponentów są takie same.

W przypadku rury pełnej przechodzącej przez ścianę należy podać nie tylko długość całkowitą, ale także wymiary każdej sekcji.

Na schemacie pokazano także lokalizację centralnego pionu, wszystkich przyłączy i armatury.

Rada. Projekt sporządzony przez specjalistę jest dość drogi. Jednak błędy na etapie planowania mogą później kosztować jeszcze więcej. Dlatego zaleca się pokazanie gotowy schemat, wykonane własnymi rękami, do profesjonalisty w celu zbadania. Pozwoli to uniknąć irytujących błędów.

Punkty do rozważenia przy sporządzaniu diagramu:

• Rury wylotowe różnych urządzeń hydraulicznych różnią się średnicą. Zasilanie toalety lub bidetu odbywa się za pomocą rur o przekroju co najmniej 100 mm. W przypadku innych urządzeń odpowiedni jest rurociąg o średnicy 50 mm;
• Nie ma możliwości podłączenia rur wylotowych o większej średnicy do odgałęzień poziomych o mniejszej średnicy;
• Wybierając miejsce do zainstalowania urządzeń, należy wziąć pod uwagę, że dopływ do syfonu powinien mieć długość nie większą niż 1,5 metra, jeśli jest sztywny i nie większy niż 0,8 metra, jeśli jest falisty. W płaszczyźnie poziomej kąty nie powinny być mniejsze niż 120°, a w idealnym przypadku nie powinno być w ogóle żadnych kątów poziomych;
• Odpływy z pralki i zmywarki nie muszą być uniesione nad podłogę. Urządzenia są wyposażone pompy odśrodkowe, ścieki są usuwane pod ciśnieniem.

Uwaga! Jeśli to możliwe, nie powinieneś kupować sprzęt AGD przed sporządzeniem dokładnego diagramu. W przeciwnym razie mogą wystąpić trudności z instalacją i podłączeniem.

Zasady obliczania materiałów

Ile rur i elementów łączących należy zakupić, aby wykonać instalację kanalizacyjną w mieszkaniu? Można to obliczyć dopiero po sporządzeniu diagramu.

Przede wszystkim wyjaśniają, jakie standardowe rozmiary rur są dostępne w sklepach. Szczególna uwaga zwróć uwagę na długość odcinków. Jeśli komponenty zostaną wybrane prawidłowo, praktycznie nie ma potrzeby przecinania rur.

Kupując rury, należy wziąć pod uwagę, że można zastosować produkty o średnicy 32 mm, jeśli:

• odległość od najdalszego punktu do pionu nie przekracza 7 metrów;
• system ma oddzielne piony dla każdej armatury wodno-kanalizacyjnej.

W innych warunkach stosuje się rury o średnicy 40 lub 50 mm. Rura pionowa musi mieć średnicę 110 mm lub większą.

Kolejność pracy

Kanalizacja w mieszkaniu jest instalowana etapami własnymi rękami. Wymiana starej sieci rozpoczyna się od audytu i wyboru metody demontażu.

Kierując się schematem, określają, jakie komponenty i materiały należy zakupić.

Zakupione rury i kształtki są przymierzane, a następnie fragmenty systemu montowane są na podłodze.

Po demontażu starej sieci instaluje się i reguluje nowy gazociąg. Następnie rozpoczynają końcowy montaż: uszczelniają złącza, instalują i podłączają sprzęt hydrauliczny, podłączają rury do pionu kanalizacyjnego wentylowanego.

Uwaga! Po stwardnieniu szczeliwa należy sprawdzić szczelność sieci.

Montaż systemu, pod warunkiem zastosowania produktów z PCV lub polipropylenu, zwykle nie sprawia trudności nawet początkującym. Rury i elementy łączące posiadają specjalną konstrukcję znacznie ułatwiającą montaż. Koniec rury ze ścięciem wkłada się do złącza innej rury lub kształtki aż do zatrzymania, a następnie odciąga o 10-15 mm. Wynikiem tej manipulacji jest szczelina tłumiąca, która kompensuje rozszerzalność cieplną.

Syfon wodny w kanalizacji

U ścieki pojawia się nieprzyjemny zapach o różnej intensywności. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się go po całym mieszkaniu, należy upewnić się, że wszystkie armatury hydrauliczne mają blokadę hydrauliczną.

Istnieją urządzenia z wbudowanymi uszczelnieniami wodnymi (głównie toalety). W pozostałych przypadkach konieczne jest zainstalowanie syfonów. Są to zakrzywiona rura, w której uformowany jest korek wodny.

Syfony pełnią zazwyczaj podwójną funkcję: tworzą uszczelnienie wodne i łączą rurę z urządzeniem.

Warstwa wody, stale obecna w rurze i odnawiana po każdym odpływie, zapobiega ulatnianiu się gazów.

Jeśli toaleta lub umywalka nie będą używane przez dłuższy czas, ciecz stopniowo odparuje, a do pomieszczenia stopniowo przedostanie się nieprzyjemny zapach. Można łatwo zapobiec temu niepożądanemu zjawisku, wystarczy wlać olej roślinny do otworu spustowego, a jego warstwa zapobiegnie parowaniu. Jeszcze łatwiej jest to naprawić, wystarczy spuścić wodę.

Jeśli wszystkie prace związane z uporządkowaniem kanalizacji w mieszkaniu zostaną przeprowadzone kompetentnie i sprawnie, system będzie służył przez wiele lat.

Wideo

Systemy kanalizacyjne ułatwiają życie ludzi, czyniąc je znacznie wygodniejszym. Niestety nie dotyczy to starych komunikatów. Już dawno popadły w ruinę. Stare rury kanalizacyjne wydzielają nieprzyjemny zapach, są zatkane, w każdej chwili mogą pęknąć i przeciekać. Takie systemy nie są w stanie ułatwić życia, a jedynie przysporzyć kłopotów. Wcześniej czy później wymiana kanalizacji w mieszkaniu stanie się nieunikniona. Lepiej, nie czekając na problemy związane ze starą komunikacją, wymienić system zgodnie z planem.

Wybór materiału na nowy rurociąg

Do układania przewodów kanalizacyjnych, rur z:

• ceramika,
• polimery,
• metal

Rury ceramiczne do kanalizacji

Produkty wykonane z tego materiału nie są tanie. Z tego powodu rury ceramiczne są bardzo rzadko stosowane w kanalizacji prywatnej.

Zaletą takich systemów jest ich odporność na agresywne środowisko. Dlatego wykorzystuje się je głównie w produkcji związanej z chemikaliami.

Rury ceramiczne nie są tanie, ale są bardzo odporne na agresywne środowisko

Rury wykonane z materiałów polimerowych

Najczęściej wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu odbywa się przy użyciu produktów polimerowych. Ich gładka powierzchnia zapobiega tworzeniu się zatorów i nie zarasta z biegiem czasu. Występują w dwóch rodzajach i są wykonane z polipropylenu lub polichlorku winylu.

Polipropylen PP

. Bardzo optymalny materiał do układania kanalizacji wewnętrznej. Takie rury są łatwe w montażu. Są odporne na wysokie temperatury i trwałe.

Rury polipropylenowe są trwałe i mają dobrą odporność na wysokie temperatury

Polichlorek winylu PCV

. Nadaje produktom wystarczającą wytrzymałość i odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Jednakże rury z polichlorku winylu wydzielają szkodliwe substancje podczas spalania i podgrzewania. Ponadto nie są odporne na agresywne środowisko. Nadają się jednak do wymiany kanalizacji w mieszkaniu.

Rury PCV są trwałe, odporne na promieniowanie UV, jednak po podgrzaniu wydzielają szkodliwe substancje

Rurociąg metalowy

Jako materiał do produkcji metalowe rury stosuje się stal i żeliwo. Niska cena wyrobów stalowych, wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury pozwalają na ich wykorzystanie do transportu odpadów przemysłowych w przemyśle petrochemicznym. Jednak z powodu ciężka waga i podatność na korozję, nie nadają się do montażu w mieszkaniu.

Żeliwne rury kanalizacyjne są odporne na agresywne środowisko, ale nie są tanie

Rury żeliwne są droższe od rur stalowych, ale ich odporność na korozję jest znacznie wyższa. Zastosowanie takich produktów do układania ścieków w mieszkaniu jest całkiem możliwe. Tylko jeśli nie przeszkadza Ci spadek przepuszczalności rur z upływem czasu, złożoność montażu ze względu na wagę produktu i konieczność stosowania specjalnego sprzętu do montażu. Ale rury żeliwne mają wysoką wytrzymałość i długą żywotność.

Jak podłączone są rury kanalizacyjne?

• • • Korzystanie z gumowego złącza. To połączenie jest bardziej odpowiednie dla rur żeliwnych.

Rury plastikowe do podłączenia kanalizacji

metoda dzwonkowa

. W tej metodzie koniec rury wkłada się w rozszerzoną część (kielich) innej rury. Aby uszczelnić połączenie, użyj gumowej uszczelki lub pierścienia.

Łącząc rury metodą kielichową, nie zapomnij o zastosowaniu gumowej uszczelki

Do przecięcia plastikowej rury można użyć piły do ​​metalu. Następnie, aby ułatwić montaż, z krawędzi rury usuwa się fazę. Jeżeli nie zostanie to zrobione, może dojść do uszkodzenia kołnierza uszczelniającego.

Przygotowanie do procesu wymiany

Przed rozpoczęciem wszelkich prac należy sporządzić schemat kanalizacji w mieszkaniu, który pomoże określić liczbę rur i dodatkowe elementy. Podczas kompilacji uwzględniane są wszystkie armatury wodno-kanalizacyjne, miejsca i metody ich łączenia rura kanalizacyjna.

Należy pamiętać, że nie należy skręcać z autostrady o 90°.

W związku z tym schematy określają, jakie materiały będą potrzebne do wykonania pracy. Oprócz rur z kielichem możesz potrzebować: przejściówki pomiędzy tworzywem sztucznym a żeliwem, rury kompensacyjnej, rewizji, krzyża, złączki, kolanka, trójnika.

Demontaż starej żeliwnej instalacji kanalizacyjnej

Mieszkańcy wyższych pięter mogą natychmiast przystąpić do demontażu. Ale ci, którzy mają sąsiadów na piętrze, powinni ich uprzedzić o planowanych pracach, aby przez jakiś czas nie korzystali z kanalizacji. Dużo lepiej będzie, jeśli wymienimy główny pion we wszystkich mieszkaniach jednocześnie. Jeśli nikt inny nie zgodzi się na zmianę rury, wystarczy wyciąć część pionu.

Odbywa się to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić rur prowadzących do sąsiadów. Nie ma potrzeby oszczędzania starych zardzewiałych rur, dlatego można je przepiłować w dogodnym miejscu. Zanim to zrobisz, musisz odłączyć wszystkie urządzenia hydrauliczne, aby ich nie zniszczyć. Następnie demontowane są krótkie odcinki, po czym rozpoczyna się najtrudniejszy proces - demontaż pionu.

W tym celu należy wykonać dwa nacięcia na środku pionu za pomocą obcinaka do rur lub szlifierki w odległości 15 cm i pod niewielkim kątem względem siebie.

Nie zaleca się natychmiastowego docinania rury do końca. W przeciwnym razie górna część podnośnik może zakleszczyć tarczę szlifierską

Cięcia należy wykonywać pod niewielkim kątem, aby później móc wyciąć odcinek rury

Następnie należy bardzo ostrożnie usunąć odcięty kawałek z rury, aby nic nie wpadło do kanalizacji. Teraz pozostały dwa kawałki pionu: jeden zwisający z sufitu, a drugi wystający z dolnego teownika. Najpierw odcina się górną część, ale biorąc pod uwagę wysokość ukształtowanej części, którą następnie zakłada się na pozostałą część pionu wystającą z sufitu.

Aby przeciąć rurę ściśle prostopadle do jej osi, należy najpierw przykleić taśmę wzdłuż linii cięcia

Następnie usuwa się dolną część pionu. Jeśli można go obrócić, należy go ostrożnie obrócić i pociągnąć do góry, aż rura wyjdzie z trójnika. Jeśli rura „siedzi” ciasno, najpierw należy wyczyścić szew między pionem a trójnikiem. A potem spróbuj machnąć nim jeszcze raz. Jeśli te działania nie doprowadzą do pożądanego rezultatu, będziesz musiał odciąć trójnik, cofając się o kilka centymetrów od gniazda. Następnie za pomocą specjalnego klina usuń kawałek po kawałku pozostałą część trójnika.

Podczas demontażu pionu należy zwrócić uwagę, aby żaden kawałek rury nie wpadł do kanalizacji. Najlepiej zakryć otwór szmatką

Montaż nowego pionu kanalizacyjnego

Tak więc instalacja kanalizacji w mieszkaniu rozpoczyna się od montażu pionu. Pierwszym krokiem jest połączenie trójnika z wystającym od dołu kawałkiem rury sąsiada. Jeśli ich średnica jest inna, użyj mankietu. Następnie określa się i wycina długość rury. Następnie musisz przymierzyć wszystkie elementy pionu. W tym celu należy całkowicie nałożyć rurę na kompensator.

Po zamontowaniu instalacji należy dokonać przeglądu samodzielnie wykonanej kanalizacji w mieszkaniu

Następnie powstałą strukturę wstawia się do dolnego trójnika. Następnie połącz górę rury z kawałkiem żeliwnej rury wystającym z sufitu.

Montaż pionu odbywa się bez uszczelek.

Zaznacz łączniki i zabezpiecz górne i dolne zaciski. Następnie wszystko jest demontowane i zakładane za pomocą gumowych uszczelek.

Aplikacje mydło w płynie do smarowania końcówek rur kanalizacyjnych podczas montażu, ułatwiając montaż.

Zasady okablowania wewnętrznego

W mieszkaniu instaluje się kanalizację zaczynając od pionu zgodnie z sporządzonym schematem. Następnie podłącza się armaturę wodno-kanalizacyjną. Aby zapobiec naprężeniom wewnętrznym, stosuje się nie tylko sztywne, ale także pływające mocowania. Jaka jest różnica? Sztywne mocowanie zapobiega przesuwaniu się rury. Wykonuje się go za pomocą łączników plastikowych lub obejmy z uszczelką śrubową. Montaż pływający pozwala jedynie na ruch wzdłużny. Wykonuje się to w ten sam sposób, tylko bez szczeliwa.

Aby zainstalować toaletę, użyj specjalnej rury falistej

Wykonywanie takich prac opiera się na pewnych zasadach:

• Aby zapobiec wyciekom z sieci kanalizacyjnej, kielichy instaluje się w kierunku ruchu odpływów.
• Części kształtowe nie mogą być w żaden sposób skracane ani zmieniane.
• Nachylenie linii kanalizacyjnej wykonuje się w kierunku pionu.
• Przejście pionu do rury wylotowej nie powinno przebiegać pod kątem prostym.
• Do toalety podłącza się rurę o średnicy 11 cm, a do pozostałych armatury 0,5 cm.

Przykład instalacji kanalizacji w mieszkaniu można zobaczyć na wideo:

Po zamontowaniu instalacji należy dokonać przeglądu samodzielnie wykonanej kanalizacji w mieszkaniu. Wszystkie połączenia należy sprawdzić pod kątem wycieków. Zwykle w przypadku instalacji plastikowe rury wykonane zgodnie z przepisami, przy użyciu plomb, nie stwierdzono żadnych usterek. Po sprawdzeniu możesz zbudować ramę do maskowania rur kanalizacyjnych. I zainstaluj powłokę licową.

Naprawa i wymiana kanalizacji w mieszkaniu to złożone procesy technologiczne. Należy je rozpocząć po zakończeniu czynności przygotowawczych. Prace realizowane są w ograniczonym czasie. W akademikach, w których przebywa duża liczba osób, blokowanie dostępu do wspólnego pionu jest niedopuszczalne. Wszystkie materiały są kupowane z wyprzedzeniem.

Wyznaczanie kąta nachylenia rur

Cecha mieszkania kanalizacja polega na tym, że ma charakter bezciśnieniowy. Odpływy przesuwają się do pionu pod wpływem własnego ciężaru i nachylenia rur. Dolny znak to trójnik wejścia do wspólnego pionu. W typowe mieszkanie woda ściekowa Przechodzą z kuchni przez łazienkę i toaletę i łączą się przy wejściu do pionu. Kolejność rur i ich punktów połączeń, nawet w tym samym wejściu, może się różnić. Schemat kanalizacji w mieszkaniu jest indywidualny. Bez szczegółowego przestudiowania tego, wykonywanie jakiejkolwiek pracy jest bezproduktywne. Błędy instalacyjne są nieuniknione.

Główne pytania, na które należy odpowiedzieć, dotyczą kąta nachylenia rur, liczby i kształtu ich zagięć oraz połączeń. Nachylenie musi zachować swoją wartość w całym systemie odwadniającym. Oblicza się go dla określonej średnicy rury. Przy wymianie starych rynien obowiązkowe jest uwzględnienie przekroju nowych produktów. Wzór na obliczenie kąta nachylenia jest złożony i może go wykonać wyłącznie wykwalifikowany inżynier. Dlatego należy korzystać z gotowych danych tabelarycznych, które są publicznie dostępne.

W mieszkaniu określenie kąta odpływu wiąże się ze znacznymi trudnościami. Ograniczona przestrzeń zmusza do wykonywania pomiarów na krótkich obszarach. Operowanie małymi liczbami jest obarczone niedopuszczalnymi rozbieżnościami w wynikach końcowych. Wpłynie to na efekt samooczyszczenia rury. Jest to możliwe do osiągnięcia, jeśli prędkość przepływu ścieków i napełnienie sieci wodociągowej są takie same wartości optymalne. W tym przypadku materia organiczna jest całkowicie wypłukana. W kanalizacji praktycznie nie ma zatorów. Przy wartościach kąta większych niż maksymalne akceptowalne standardy, prędkość frakcji ciekłych wzrasta. Zmniejsza się zdolność napełniania rury. Solidne elementy pozostać w nim i ostatecznie zatkać rurociąg wodny. Na niskich zboczach występuje efekt odwrotny. Zamulenie występuje najczęściej na zakrętach i złączach. W przypadku rur o chropowatej powierzchni wewnętrznej (żeliwo, polietylen) proces ten jest szybszy.

Niektóre wartości kątów nachylenia rury kanalizacyjnej podano w tabeli 1.

W praktyce samodzielny montaż kanalizacja w mieszkaniu polega na układaniu rur dwiema metodami: przy nachyleniu 0,02 - 0,03 i pionowo.

Montaż pionowy stosuje się, jeśli normalny spadek nie umożliwia odprowadzenia wody na wysokość wymaganą do umieszczenia jednostki hydraulicznej.

Kanalizacja w mieszkaniu

W lokalach mieszkalnych z reguły występuje stabilny zestaw armatura wodno-kanalizacyjna. Jest to zlew kuchenny, wanna, zlew, toaleta, pralka. Czasami dodaje się do nich zmywarkę, prysznic i bidet. Istnieją dwie łazienki, dwie toalety. Ogólny rozkład kanalizacji w mieszkaniu jest typowy.

Montaż odpływu odbywa się z uwzględnieniem faktu, że konstrukcja w końcowej części wcina się w pion przez trójnik. Dwie gałęzie mają średnicę 50 mm, a jedna ma średnicę 100 mm. Dodatkowe połączenia nie są możliwe. Kąt rury zostanie zakłócony. Aby naprawić sytuację, kanalizacja w mieszkaniu musi zostać przebudowana. Produkty hydrauliczne będą musiały zostać podniesione o kilka centymetrów. Aby ułatwić obsługę, zbuduj podium.

Trójnik w pionie zajmuje najniższy punkt w mieszkaniu. Pod spodem nie będzie możliwości wbudowania dodatkowych elementów łączących. Toaleta i bidet są podłączone do głównej rury 100 mm. W przypadku połączonych łazienek dodawana jest wanna lub pralka. Następna linia obejmuje wszystkie urządzenia i elementy łazienki, a trzecia - kuchnię.

Decydując się na instalację kanalizacji w mieszkaniu, nie ma dużych problemów z podłączeniem armatury wodno-kanalizacyjnej. Montuje się je najczęściej na odpowiednio dużej wysokości od rur kanalizacyjnych i łączy z nimi za pomocą pionowych odpływów. W dużych mieszkaniach, gdy odległość pionu od urządzeń jest duża, może zaistnieć konieczność ich podniesienia. Ale ten moment nie powoduje większych trudności, ponieważ właściciele organizują pokoje wielopoziomowe. Podłączenia do kanalizacji zmywarek i pralek nastręczają pewne trudności. Ale za pomocą węży usuwają ścieki przez inny sprzęt sanitarny.

Podłączenie urządzeń odwadniających odbywa się w dogodnych warunkach. Poważne trudności pojawiają się przy wzmocnieniu pionu, bez którego kanalizacja w mieszkaniu własnymi rękami jest niemożliwa. Górną część pionu należy wzmocnić. Stare elementy złączne, jeśli służą już kilka lat, należy wymienić na nowe. Ciągłe wibracje w domu powodują, że się poluzowują. Nie ma sensu dokręcać na nich śrub, rdzewieją i tworzą duże szczeliny. Lepiej wzmocnić taśmy bardziej nowoczesnymi krawatami. Zapobiegają wibracjom produktów i zapewniają im właściwości przeciwhałasowe. Dolna część Podnośnik jest wzmocniony jak najbliżej sufitu, a nawet z pewną penetracją w niego. W takim przypadku sekcja pionu związana z mieszkaniem będzie mniej zależna od niedociągnięć sąsiada poniżej, który może nie wzmocnić swojej jednostki. Prawidłowe zamocowanie pionu zminimalizuje ryzyko wypadku kanalizacyjnego.

Najlepiej wzmocnić piony na zewnątrz połączeń sekcji w pobliżu mieszkania. Dzięki temu cudzy odcinek nie będzie w przyszłości przeszkodą.

Podczas pracy z pionem należy pamiętać, że wykonany z żeliwa jest bardzo delikatny. Podlega korozji. Nie ma możliwości samodzielnej jego wymiany. Byłoby to naruszeniem prawa obowiązującego w tym kraju. Konserwacja zapobiegawcza wydłuży jego żywotność. Ale jeśli pion zostanie uszkodzony, naprawy zostaną opłacone na koszt sprawcy.

Instalacja kanalizacji w mieszkaniu nie jest uregulowana żadnymi dokumentami. Właściciel obiektu ma swobodę wyboru materiałów. Przeprowadzane naprawy nie są przez nikogo kontrolowane, chyba że sąsiad poniżej jest zalany. Ale odpowiedzialność za wszystkie niedociągnięcia również spoczywa na nim.

Biorąc to pod uwagę wymagane jest odpowiedzialne podejście do doboru materiału na ścieki. Wydaje się, że oszczędzanie środków finansowych jest w tej kwestii niepożądane. Nie są tak duże w porównaniu do prywatnego domu. Najlepszą opcją są rury plastikowe, zwłaszcza polimerowe. Preferowane są produkty przeciwhałasowe. Nie tylko tworzą komfortowe warunki do życia, ale mają także wysokie właściwości wytrzymałościowe. Produkt wykonany z dwóch rur zapewnia długą żywotność. Terminy nie zostały jeszcze ustalone. Prawidłowo zamontowany nie będzie sprawiał problemów z kanalizacją przez długi czas.

Głównym wymaganiem jest użycie standardowych elementów złącznych.

i skomplikowane w konstrukcji, trudne do zainstalowania. Ale uzyskany efekt rekompensuje wszystkie koszty finansowe i pracy. Systemy drenażowe wykonane z polimerowych materiałów kompozytowych można łatwo zamontować i zdemontować. Mają gładką powierzchnię wewnętrzną. Prawie żadnych blokad. Możliwość łatwego dopasowania do dowolnego schematu kanalizacji w mieszkaniu. Rury stalowe są trudne do podłączenia do armatury drenażowej. Odgałęzienia do połączeń można łatwo zainstalować w produktach polimerowych. Wykorzystuje się do tego łączniki. Wykonane są z tych samych kompozytów polimerowych.

Ważnym punktem naprawy kanałów kanalizacyjnych jest sprawdzenie szczelności. Aby to zrobić, kanalizacja musi zostać przetestowana w trybie maksymalne obciążenie. Wanna jest całkowicie napełniona (aż do przepełnienia). Wszystkie zimne i zimne krany otwarte tarapaty. Cała woda, łącznie z toaletą, jest spłukiwana. Sprawdź, czy wszystko wyciekło. Szczególną uwagę zwraca się na punkty połączenia. Po zidentyfikowaniu braków są one eliminowane. Stawy są ponownie leczone specjalnymi środkami. Po ich wyschnięciu kontynuowane są działania weryfikacyjne. Jeśli wystąpił błąd przy wyborze nachylenia, cała praca zostanie powtórzona.

Decydując o tym, jak prawidłowo zainstalować system kanalizacyjny w mieszkaniu, właściciele muszą wyjść z możliwości wystąpienia trudności wynikających z realizacji planu. Musisz wziąć pod uwagę swoje mocne strony i możliwości. Przy wyborze nachylenia wodociągu zaleca się konsultację ze specjalistą. To najbardziej wrażliwy punkt całej konstrukcji. Należy tutaj wykluczyć błędy.

Masz dość zardzewiałych smug i zacieków w łazience i kuchni? Czy nieprzyjemny zapach powoduje, że rumienisz się na oczach gości? Chcesz czegoś nowego, ale bez dodatkowych kosztów wizyt u rzemieślników? Zatem ten artykuł jest dla Ciebie.

Czy wzywałeś hydraulika?

Usługi licencjonowanej organizacji z kompetentnymi specjalistami są drogie. Możesz nie być zadowolony z ich harmonogramu pracy. Radzenie sobie z takimi problemami w organizacji nie jest naszym zwyczajem. Rzemieślników szukamy przeważnie przez znajomych, ogłoszenia przy wejściu, albo nawet po prostu idziemy do dyrekcji, a tam kogoś wyślą. A hydraulik, którego wysłałeś, lub sabat, który znalazłeś, mogą nie być tymi, których oczekiwałeś. Osoba może nie pracować w organizacji, ponieważ nie lubi kontroli i nie jest przyzwyczajona do trzymania się określonego harmonogramu, może mieć własne poglądy na temat czystości i uprzejmości. Możemy się jedynie domyślać na temat doświadczeń tej osoby.

I tu pojawia się pytanie: czy naprawdę tak trudno jest zainstalować kanalizację w mieszkaniu własnymi rękami? Jeśli masz czas, nie boisz się trochę pobrudzić, nie ufasz hackom i jesteś przyzwyczajony do polegania na własnych siłach, to ten artykuł jest dla Ciebie. Dla tych, których motto życiowe brzmi: „Jeśli chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam!”

Strategia i taktyka

Dla pokrycia największa liczba osób cierpiących, rozważmy standardowy przypadek. Czy mieszkasz zwyczajne mieszkanie, w którym znajduje się łazienka i kuchnia z żeliwną kanalizacją zainstalowaną w czasie budowy domu.

Trzeba zacząć od planowania. Te. Musisz sam zdecydować, gdzie będą zlokalizowane urządzenia: kompaktowe lub instalacyjne, umywalka, wanna lub prysznic, zlew, pralka. Jeśli urządzenia nie zmieniają swojej lokalizacji, jest to już dobra pomoc. Możesz zaakceptować w całości lub w części plan instalacji rur kanalizacyjnych tak, jak został on wykonany przez budowniczych. Z reguły są to rozwiązania standardowe i sprawdzają się. Jeśli nie, to też w porządku, najważniejsze jest trzymanie się podstawowych zasad.

Co więc powinien wiedzieć każdy, kto zdecyduje się wykonać prace kanalizacyjne w domu własnymi rękami:

• Wszystkie urządzenia, z wyjątkiem toalety, powinny być podparte rurami o średnicy 50 mm.
• Jeżeli urządzenie nie posiada wbudowanego syfonu wodnego, należy go zamontować. W przeciwnym razie przez otwory spustowe do mieszkania przedostaną się nieprzyjemne zapachy z kanalizacji.
• Toaleta jest podłączona do rury o średnicy 110mm.
• Pion w mieszkaniu powinien mieć średnicę 110 mm.

Sekcje systemu należy podzielić na poziome i pionowe. Sekcji wydłużonych nie należy układać po przekątnej. Po pierwsze cierpi na tym estetyka, a po drugie producenci rurociągów tego nie planowali. Jest to konieczne, aby ścieki płynęły równomiernie, bez rozdzielania się na frakcje, a rurociągi pozostały wewnątrz czyste.

Sekcje poziome układa się zawsze ze spadkiem w kierunku pionu. Wielkość nachylenia nie powinna być mniejsza niż 3 cm i większa niż 8 cm na metr bieżący.

Rury łączone są ze sobą kielichami z gumowym pierścieniem uszczelniającym. Kielich powinien zawsze znajdować się na rurze znajdującej się najbliżej pionu na ciągu odpływu. W skrajnych przypadkach dopuszcza się montaż złączek.

Rury kanalizacyjne mocuje się do ścian lub sufitów, wzdłuż których biegną, za pomocą obejm. Rury z urządzeń powinny być umieszczone jak najniżej przy podłodze. Do mocowania rur kanalizacyjnych należy na kielichach zastosować obejmy metalowe z uszczelką gumową, a pozostałe obejmy mogą być plastikowe, co umożliwi ruch rury w kierunku osiowym, kompensując rozszerzanie się temperatury. Jeden zacisk na metr liniowy, ale nie mniej niż dwa na lokalizację. Bardzo krótkie odcinki i kształtki umieszcza się w kielichach i na końcach sąsiadujących rurociągów.

Odcinki rurociągów są połączone ze sobą za pomocą złączek. Istnieje wiele ich odmian, ale nomenklatura różni producenci głównie ogólne. Aby uniknąć problemów z montażem i szczelnością, wszystkie rurociągi i kształtki muszą pochodzić od tego samego producenta. Jeśli nie znajdziesz obejm tego samego producenta, możesz wziąć inne, pasujące do średnicy.

Planując schemat instalacji należy kierować się zasadą rozsądnego minimalizmu. Należy unikać nadmiernej liczby elementów. Nie należy podejmować prób konstruowania uszczelnień wodnych z kształtek, jeśli można zastosować element fabryczny. Uszczelka wodna montowana z kolanek może stracić swoją szczelność. Nie jest to zbyt wygodne w utrzymaniu (czyszczeniu). Trójniki i krzyżyki z ukośnymi wyprowadzeniami są bardziej preferowane niż z prostymi, w mniejszym stopniu stratyzują przepływ. W żadnym wypadku nie należy umieszczać trójnika lub krzyża z ukośnym wylotem przed strumieniem.

Do połączenia z pozostałymi sekcjami żeliwnego pionu służą gumowe mankiety i plastikowe adaptery. Ponieważ listwy i nasadki na trzydziestoletnim żeliwie rzadko mają prawidłowe geometryczny kształt i strukturę powierzchni, konieczne jest również ułożenie uszczelniacza instalacyjnego wzdłuż połączeń.

Równie ważny jest wybór miejsca podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Najlepsza opcja- wtedy wszyscy mieszkańcy mieszkania, po jednym pionie, jednocześnie zmieniają rury. Okazuje się, że jest czysty, schludny, niezawodny. Ale rzeczywistość jest taka, że ​​chęć i umiejętność osiągnięcia tego przychodzą do różnych ludzi różne czasy. Dlatego rozważymy inne opcje. Załóżmy, że masz szczęście, że masz sąsiadów z dołu i z góry, albo jeden z nich zgodził się na umieszczenie jointa w swoim mieszkaniu. Co to daje? W Twoim mieszkaniu nie pozostaną żadne kawałki czarnej żeliwnej mątwy, a prawdopodobieństwo wycieków jest minimalne. A co najważniejsze, po takiej wymianie możesz bezpiecznie przystąpić do pracy prace wykończeniowe, gdy Twoi sąsiedzi zdecydują się na wymianę rur, nie będą musieli włamywać się do Twojego mieszkania. Ale bywa też inaczej, nikt nie pozwala nigdzie iść. No cóż, nie ma problemu, mniej roboty, nie trzeba ściągać żeliwa z sufitu i później uszczelniać dziur w podłodze i suficie. Nieważne, to radość. Najważniejsze, żeby nie stracić optymizmu i wyraźnie dążyć do celu.

Kolejna zasadnicza kwestia dla mieszkańców wyższych pięter. Ale najpierw trochę tła. Kiedy Ty lub ktoś mieszkający poniżej spłukuje toaletę, duża część ścieków dostaje się do systemu, który wypełniając cały przekrój rury, ma tendencję do opadania. Ta masa wody poruszająca się w rurze wytwarza za sobą próżnię, która z bulgoczącym dźwiękiem pobiera wodę ze wszystkich otaczających ją syfonów. Ale nie martw się, aby temu zapobiec, mądrzy ludzie wymyślili dwa typy urządzeń. Pierwszy, rura wentylatora, biegnie jako pion i wychodzi przez strop na poddasze lub na dach i wyrównuje ciśnienie w instalacji z ciśnieniem atmosferycznym. Drugi, zawór powietrzny, stosuje się, gdy montaż rury spustowej jest niepożądany ze względów technicznych lub estetycznych. Montuje się go w górnej części instalacji, np. na krzyżu głównym, i wpuszcza powietrze do instalacji w przypadku spadku ciśnienia, ale nie pozwala na ujście gazów z instalacji. Trochę subtelności. Jak mówią, but jest bardziej niezawodny w bitwie, a rura wentylatora jest bardziej niezawodna niż zawór. Nie ma co się w nim łamać.

A więc taki jesteś...

Teraz, gdy wyjaśniliśmy główne punkty, warto zastanowić się, z czym musimy pracować własnymi rękami podczas naprawy kanalizacji.

	Rura kanalizacyjna do prace wewnętrzne. Występuje w następujących średnicach w milimetrach: 32, 40, 50, 110. Długości są różne, od 200 mm do 4000 mm. Powtarzam, że średnice robocze wynoszą 50 mm i 110 mm
	Kolano lub uprowadzenie. Podobnie jak wszystkie kolejne kształtki odpowiadają one średnicom rurociągów, z którymi są stosowane. Stosuje się je pod różnymi kątami: 90, 67, 45, 30, 20, 15. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wybór.
	Trójniki proste i ukośne. Średnica wkładki bocznej może być mniejsza niż średnica części prostej. Kąt trójnika skośnego wynosi 45°.
	Przejście lub redukcja. Służy do łączenia rur o różnych średnicach.
	Przejście z żeliwa na tworzywo sztuczne. Wiele osób wykorzystuje go również do podłączenia toalety.
	Przejście z tworzywa sztucznego na żeliwo. Stosuje się go w przypadku pozostawienia odcinka kanału żeliwnego z kielichem.
	Końcówka. Montuje się go np. na końcu trójnika, który zamiast kolanka służy do okresowego czyszczenia danej powierzchni. Lub zamiast urządzeń, które nie zostały jeszcze zainstalowane.
	Taki sam jak trójnik, ale z dwoma wejściami. Może być jednopłaszczyznowy lub dwupłaszczyznowy. Podobnie jak trójnik, może mieć ukośne wejścia i różne średnice wejściowe.
	Łączy odcinki rur bez kielichów.
	Rewizja. Warto zainstalować go na pionie. Dzięki odkręcanej pokrywie możliwe będzie usunięcie wycieraczki lub innych ciał obcych zgubionych przez sąsiadów bez konieczności całkowitego demontażu systemu.
	Wylot toalety. Standardowy adapter z kompaktu na rurę o średnicy 110mm. Dostępne dla różne typy wypuszcza do toalety. Do prostych, ukośnych, pionowych.
	Ekscentryczny do toalety. Taki sam jak wylot, ale z możliwością uproszczenia pozycjonowania urządzenia względem rury odbiorczej. Ale bez możliwości zmiany płaszczyzny krycia, ponieważ powtarza kierunek zwolnienia toalety. Przy dużym mimośrodzie często w razie potrzeby niezbędne jest zainstalowanie toalety bliżej pionu. Wada - w większości wersji zawęża przekrój.
	Falistość do toalety. Inny sposób podłączenia toalety do rury odpływowej. Najprostsze pozycjonowanie, ale także najwęższy przekrój. Plus wady niegładkiej powierzchni: ma większe ryzyko zarośnięcia.
	Syfon do zlewu z karbowaniem. Łatwy do demontażu i czyszczenia. Preferowane są produkty wkładane do rury odbiorczej o średnicy 50 mm bez gumki. Modele do zlewozmywaków, wanien i pryszniców różnią się jedynie konstrukcją przelewu i długością śruby mocującej.
	Obejma rurowa ze sworzniem i kołkiem. Wiercone, kute i zabezpieczane. To proste.
	Smar silikonowy do łączenia rur kanalizacyjnych. To znacznie upraszcza życie hydraulika. Bez niego łączenie elementów jest znacznie trudniejsze. Jeśli go nie znajdziesz, możesz użyć roztworu mydła, ale efekt oczywiście nie jest taki sam.
	Zawór powietrza. Zwalcza próżnię po spłukaniu wody ze zbiornika toalety.
	Przejściowy gumowy mankiet. Umożliwia podłączenie węża spustowego pralki lub karbowania syfonu bez trzonka 50mm.

Zanim pójdziesz do sklepu, narysuj schemat na papierze. Lepiej w kilku opcjach. Wybierz najlepszy. Zapisz wszystkie niezbędne elementy i elementy złączne. Mały zapas nie zaszkodzi. To bardzo nieprzyjemne, gdy w trakcie pracy czegoś brakuje. Ten etap jest nie mniej ważny niż sama instalacja.

Cóż, zaczynajmy!

Wszystko przemyślane, zakupione, jesteś pełen chęci i nastroju do przeprowadzenia montażu kanalizacja plastikowa własnymi rękami wybrałeś piękny sobotni dzień, wysłałeś żonę i dzieci do ich matki, a potem ze zdziwieniem odkryłeś, że stara żeliwna armatura kanalizacyjna i wodno-kanalizacyjna nie zniknęła. Cóż, będziemy musieli zacząć je demontować.

Niezbędnymi pomocnikami w tej kwestii będzie mała szlifierka do cięcia rur i elementów złącznych, mocny ściągacz do gwoździ, młotek, dłuto, śrubokręty i kilka przydatnych drobiazgów, które zostaną omówione później.

Na tym etapie nie ma potrzeby stania na ceremonii. Łamanie to nie budowanie. Uporządkujmy to stary system na elementach wygodnych do usunięcia z mieszkania, aż do pionu.

Jeśli Twój przypadek wymaga podłączenia się do zwykłego pionu, a nie jego wymiany, przygotuj się na ważny etap pracy. Wycinamy odcinek i łączniki na środku pionu. Możliwe są dalsze opcje.

Opcja pierwsza jest dobra. Sąsiedzi wymienili już kanalizację i pozostaje tylko podłączyć się do plastikowych rurociągów w zwykły sposób. Ostrożnie odłącz pozostałą rurę od plastiku. Demontaż został zakończony.

Opcja druga jest normalna. Rury na dole i na górze są żeliwne, ale jest w tym element szczęścia. Knajpka jest pod sufitem lub u sąsiadów pod głównym krzyżem (jeśli wpuszczą). Wtedy można rozebrać, poluzować górny dzwonek i wyjąć rurę. Pozostanie fabryczny okrągły trzonek, dzięki któremu będziesz mógł kontynuować pracę. Na dole sprawy są dużo bardziej skomplikowane. Chodzi o to, że dzwonek odbiorczy musisz trzymać albo za głównym krzyżem, albo za najbliższym dzwonkiem sąsiadów na górze (jeśli cię wpuszczą). Zwykle nie jest to prosta sprawa. W Związku Radzieckim bito go sumiennie. Tutaj przydaje się każdy drobiazg, który jest pod ręką. Druty, szydła, fragmenty piły do ​​metalu, mogą nawet wymagać spalenia. Jedynym zadaniem jest ostrożne rozłupanie i poluzowanie trzonka, aby następnie wyjąć go z kielicha, nie uszkadzając go. Bądź delikatny, ale wytrwały, a wszystko się ułoży. Stukanie, kołysanie, wybieranie itp. Jeśli musisz rozłupać trzon, nie wrzucaj fragmentów do pionu.

Opcja trzecia, zwykła. U góry znajduje się jedynie gładka pionowa rura bez śladów dzwonu, która pozostaje w suficie. Za pomocą małej szlifierki wycinamy elementy w odległości co najmniej 10 cm od sufitu. Być może będziesz musiał wykończyć go szmatką. Bądź silny. Wylot musi mieć równe nacięcie prostopadłe do osi rury. Poniższe operacje są podobne do poprzedniej opcji. To jest życie.

Przykryj wolny dolny dzwon wilgotną szmatką i plastikowa torba i owiń go gumką, dzięki czemu praca będzie przyjemniejsza. Wyciągamy pozostałości wraku. Zróbmy porządek.

Musisz zacząć od pionu, ogólnie kanalizacja jest zawsze instalowana od najniższego punktu.

Do dolnego dzwonu wkładamy adapter z tworzywa sztucznego do żeliwa, po dokładnym nasmarowaniu go szczeliwem, do niego odcinek 110. rury do głównego krzyża i wreszcie sam krzyż. Zaznaczamy oś pionu na ścianie ołówkiem oraz wiercimy i przykręcamy część odbiorczą zacisków 110. Następnie instalujemy rewizję i odcinek rury z adapterem z żeliwa na tworzywo sztuczne. Żeliwny trzpień również należy najpierw oczyścić i nasmarować środkiem uszczelniającym. Adapter żeliwno-plastikowy z gumowym mankietem ma wystarczającą głębokość, aby nasunąć go na trzonek, a następnie opuścić w kielich rewizyjny. Gotowy pion zabezpieczamy pasującą częścią zacisków.

Następnie będziemy potrzebować poziom budynku. Na ścianach zaznaczamy osie przyszłego systemu zgodnie z wymaganymi nachyleniami.
Wykonujemy wstępny montaż przyszłych jednostek i sekcji. Podczas montażu nie zapomnij włożyć gumowych O-ringów w gniazda i nasmarować je smarem silikonowym lub roztworem mydła.

W przypadku konieczności wykonania otworów i wpustów nakładamy zmontowane elementy i wyznaczamy kontury. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń.

Zaznaczamy miejsca wiercenia zacisków kołkowych. Mocujemy i montujemy nasz system.

Przed instalacją urządzeń lepiej zainstalować wtyczki.

Teraz apoteoza. Montujemy toaletę wstępnie zmontowaną za pomocą specjalnych kolan, mimośrodów, fałd lub adaptera żeliwno-plastikowego, jeśli nie można dokupić elementów specjalnych. Dobrym pomysłem byłoby nasmarowanie elementów gumowych uszczelniaczem, bo... Nie każda umywalka ma odpowiedni kształt.

Montaż urządzeń można wykonywać powoli w miarę dopływu wody i zakończenia prac wykończeniowych.

Śpiewamy piosenkę szaleństwu odważnych

Mam nadzieję, że czas spędzony na czytaniu tego materiału nie pójdzie na marne i w Twoim życiu znajdzie się także miejsce na bohaterskie czyny. Teraz możesz spojrzeć na swoich znajomych, którzy zatrudnili hydraulika, z lekkim poczuciem wewnętrznej wyższości. A Twoja druga połowa powinna spojrzeć świeżo na narzeczonego, bo nie każdej kobiety mąż jest panem.

Często w trakcie remontu mieszkania nie tylko nowe wykończenieścian, podłóg i sufitów, ale także przeniesienie armatury wodno-kanalizacyjnej – zlewozmywaków, wanien, umywalek czy pryszniców. A to z kolei prowadzi do zmiany przebiegu kanalizacji mieszkaniowej, zmiany konfiguracji sieci i wymiany elementów, z których instalowana jest kanalizacja.

Ponieważ projekt nie zawsze jest wcześniej wykonywany przez specjalistów z organizacji projektowej. Dlatego też przenoszenie sieci może skutkować naruszeniem obowiązujących norm sanitarnych i budowlanych obowiązujących instalacje kanalizacyjne.

Aby temu zapobiec, należy przestrzegać zaleceń określonych w SNiP.

W tym artykule dowiemy się, jak zainstalować kanalizację w mieszkaniu, aby zapewnić usuwanie ścieków z armatury sanitarnej i nie naruszać obowiązujących norm.

Zasady projektowania kanalizacji

Głównym warunkiem niezawodnego działania każdej sieci kanalizacyjnej jest odpowiednio dobrana średnica i nachylenie rurociągów. Wydawałoby się - co może być prostszego? Wziąłem większe rury, to wszystko. Ale to nie jest do końca prawdą.

Aby ścieki wraz z zawartymi w nich zanieczyszczeniami mogły swobodnie przepływać rurami, należy wybrać odpowiedni spadek. Nachylenie jest bezpośrednio związane ze średnicą rury. Średnica rury jest podyktowana przepływem ścieków.

Jeżeli wybrana średnica kanału będzie większa niż wymagana, wymagania dotyczące wypełnienia rurociągu i prędkości niezamulania ścieków nie zostaną spełnione, co z czasem może doprowadzić do pojawienia się osadów mułu wewnątrz rury, co powoduje późniejsze zatkanie.

Z kolei średnica mniejsza niż wymagana może prowadzić do tego, że woda po prostu nie będzie miała czasu na opuszczenie, ponieważ rura nie będzie w stanie przepuścić wymaganej objętości wody.

Zdolność do napełniania rur wodą o średnicy do 200 mm powinna wynosić około 0,6. Wydajność napełniania definiuje się jako stosunek wysokości cieczy do średnicy rury (h/d):

Średnice i spadki ścieków

Aby nie męczyć się za każdym razem przy podłączaniu każdego zlewu lub wanny, zdecydowaliśmy, że do ułożenia wewnętrznej kanalizacji wystarczy zastosować określone średnice i nachylenia, które z pewnością spełnią wszystkie wymagania dla kanalizacji - jego nachylenie i średnica.

Te średnice i nachylenia zależą bezpośrednio od rodzaju sprzętu hydraulicznego podłączonego do sieci kanalizacyjnej i wynikających z nich kosztów na sekundę. Wszystkie te koszty można znaleźć w Tabeli A.1 Załącznika A SP 30.13330.2012 „Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę i kanalizacja budynków”.

Zatem maksymalne drugie natężenie przepływu, jakie powinny przepuszczać rury kanalizacyjne w budynku mieszkalnym, wynosi około 1,6 l/s. Jest to natężenie przepływu, z jakim poruszają się odpływy podczas spłukiwania toalety. Aby przejść taki przepływ, stosuje się rury o średnicy wewnętrznej 100 mm.

W przypadku zlewozmywaków, umywalek i kabin prysznicowych koszty są znacznie niższe, a do ich utylizacji z reguły wystarczą rury o średnicy 40-50 mm.

Ogólnie rzecz biorąc, do układania kanalizacji w mieszkaniu można zastosować nachylenia i średnice pokazane w poniższej tabeli:

Typ urządzenia	Średnica przyłącza	Nachylenie
		Nominalny	Minimum
Zlew
Pisuar, umywalka, wanna

Nachylenie 0,02 oznacza, że ​​po ułożeniu na każde 100 cm długości rura spadnie o 2 cm, a przy nachyleniu 0,035 na każdy metr rury spadek wyniesie 3,5 cm.

Jeśli będziesz trzymać się tych średnic i nachyleń, nie możesz się pomylić.

Ogólnie rzecz biorąc, czasami wygodnie jest stosować minimalne nachylenia, które są bardzo łatwe do określenia. Aby to zrobić, wystarczy podzielić jednostkę przez wewnętrzną średnicę rury w milimetrach. W ten sposób można szybko oszacować, jak bardzo rura kanalizacyjna spadnie podczas montażu, aby wiedzieć, na jakim poziomie rozpocząć układanie. Można więc ułożyć na przykład rurę o średnicy 200 mm minimalne nachylenie 1/200 = 0,005.

Film o tym, jak ułożyć kanał ściekowy wymagane nachylenie, możesz zobaczyć poniżej:

Wymagania dotyczące układania ścieków

Powiedziano już powyżej, że każdy odcinek rur kanalizacyjnych musi zapewniać przepływ niezbędnych przepływów i mieć określone nachylenie. Ale nadal istnieją pewne wymagania dotyczące instalacji kanalizacyjnej, które powinieneś znać przed rozpoczęciem projektu kanalizacyjnego.

Jedna z głównych zasad (punkt 8.2.2. SP 30.13330.2012) stanowi co następuje:
„Odcinki sieci kanalizacyjnej należy układać w linii prostej. Zmiana kierunku układania odbywa się za pomocą specjalnych elementów łączących.”

Oznacza to, że nie można wziąć i zgiąć na przykład rury polimerowej, po prostu podgrzewając ją palnikiem. Wszelkie zmiany kierunku układania należy wykonywać za pomocą łuków, półkola, trójników i krzyżyków.

Kolejna zasada (klauzula 8.2.5. SP 30.13330.2012) mówi nam, że:
„Obustronne połączenie rur odpływowych z wanien do jednego pionu na tym samym poziomie dopuszczalne jest wyłącznie przy zastosowaniu ukośnych krzyżyków. Podłączyć armaturę sanitarną zlokalizowaną w różne mieszkania na tym samym piętrze, do tego samego rurociągu jest niedozwolone.”

Innymi słowy, możesz podłączyć rury spustowe z urządzeń kuchennych i łazienki do jednego pionu, ale w tym celu będziesz musiał użyć ukośnego krzyża. Prosty krzyż nie sprawdzi się tutaj.

Ale nie będzie już możliwe podłączenie armatury wodno-kanalizacyjnej znajdującej się w różnych mieszkaniach do jednego pionu. I tak naprawdę nagle pojawia się blokada, trzeba będzie szybko podjąć działania, aby ją usunąć, ale nie będziesz w stanie dotrzeć do miejsca blokady, ponieważ właściciel mieszkania po prostu gdzieś wyszedł.

Oprócz tych wymagań przy projektowaniu wewnętrznych systemów kanalizacyjnych należy wziąć pod uwagę następujące zasady:

1. Kanalizacja może być układana w sposób otwarty w podziemiach, podłogach technicznych, a także w specjalnych pomieszczeniach do układania sieci użyteczności publicznej. W innych przypadkach rury kanalizacyjne należy układać w specjalnych dołączonych skrzynkach (na przykład w skrzynkach z płyt gipsowo-kartonowych), w sufitach podwieszanych, pod listwami przypodłogowymi w podłodze, w specjalnych szybach i rowkach.
2. Aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe, SNiP wymaga ułożenia rur kanalizacyjnych materiały polimerowe ukryte za konstrukcjami, których stopień palności nie jest niższy niż G2.
3. Przejścia pionów kanalizacyjnych sufity międzykondygnacyjne należy wykonać zaprawą cementową na całej grubości podłogi, a nad podłogą - do wysokości 8-10 cm.

Wydaje się, że nie powinno być tu żadnych pytań, gdyż każdy z wymogów jest w miarę uzasadniony i ma na celu zapewnienie standardów sanitarnych i przeciwpożarowych w lokalu.

Tuż poniżej możesz obejrzeć film o tym, jak zrobić skrzynkę na rury w łazience i wyłożyć ją płytką:

Gdzie nie można zainstalować kanalizacji na obszarze zabudowanym?

Zgodnie z obowiązującymi normami SNiP układanie ścieków pod sufitem, w ścianach lub w podłodze nie jest dozwolone. salony, kuchnie i sypialnie. Dlatego przed zainstalowaniem kanalizacji w mieszkaniu należy upewnić się, że schemat okablowania wyklucza przejścia sieciowe, które są zabronione do jego instalacji.

Z reguły podczas instalowania kanalizacji w mieszkaniu wymóg ten jest naruszany niezwykle rzadko. I właściwie, kto by w ogóle pomyślał o ułożeniu kanalizacji pod sufitem w sypialni lub salonie?

Ale teraz, jeśli jesteś właścicielem własny dom, aby zastosować się do tej zasady, należy z wyprzedzeniem, już na etapie projektu architektonicznego, zaaranżować pomieszczenia tak, aby pokoje znajdowały się nad pokojami, a łazienki i wanny znajdowały się nad łazienkami i łazienkami.

Przyłącza kanalizacyjne do obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej

Jeżeli w tym samym budynku znajdują się mieszkania mieszkalne i pomieszczenia użyteczności publicznej (poczta, sklep itp.), odpływy kanalizacyjne dla nich należy zorganizować osobno.

W przedsiębiorstwach nie wolno przyłączać kanalizacji przemysłowej transportującej ścieki zawierające substancje palne i ciecze łatwopalne do domowej sieci kanalizacyjnej i kanalizacji.

Ale ta zasada raczej nie będzie przydatna podczas układania rur w domu. Jednakże wymóg ten jest bardzo istotny w przypadku zrzutów cieczy łatwopalnych. Ponadto wymóg ten skutkuje zakazem spłukiwania różnych rozpuszczalników (acetonu, benzyny itp.) do toalety podczas napraw

Gdzie przeprowadza się inspekcje i czyszczenie kanalizacji?

Zatykanie kanalizacji podczas jej eksploatacji nie jest tak rzadkie, dlatego aby móc szybko oczyścić wewnętrzną sieć kanalizacyjną, konieczne jest zainstalowanie specjalnych elementów - czyszczenia i inspekcji.

Inspekcja różni się od czyszczenia tym, że jest instalowana na pionie kanalizacyjnym, natomiast czyszczenie jest instalowane na poziomym odcinku rurociągu wylotowego. Są to małe włazy umieszczone bezpośrednio na rurze kanalizacyjnej, zamykane pokrywą mocowaną za pomocą śrub (na rury żeliwne) lub gwintowane (na rurociągach z tworzyw sztucznych).

Jeśli wystąpi blokada, hydraulik będzie musiał otworzyć rewizję lub oczyścić ją i zniszczyć kablem instalacyjnym:

Przeglądy i czyszczenia nie są przeprowadzane losowo, lecz w ściśle określonych miejscach. Miejsca instalacji do czyszczenia i kontroli są wymienione w punkcie 8.2.23. SP 30.13330.2012:

• na pionach, jeśli nie ma na nich wgłębień - na dolnym i górnym piętrze, a w przypadku wcięć - także w podłogach znajdujących się nad wcięciami;
• w budynkach mieszkalnych o wysokości 5 pięter i więcej – co najmniej co trzy piętra;
• na początku odcinków (wzdłuż ruchu ścieków) rur spustowych, gdy liczba podłączonych urządzeń wynosi 3 lub więcej, pod którymi nie ma urządzeń czyszczących;
• na zakrętach sieci - przy zmianie kierunku przepływu ścieków, jeżeli odcinków rurociągu nie można oczyścić przez inne odcinki;
• w tunelach przejściowych.

Jak widać miejsca montażu do czyszczenia i inspekcji pozwalają na wykorzystanie do czyszczenia krótkiego odcinka przewodu instalacyjnego, umiejscowionego w bliskiej odległości od miejsc ewentualnych blokad - przed zwojami i wcięciami.

Odległość między inspekcjami a czyszczeniem ścieków określa się zgodnie z Tabelą 4 SP 30.13330.2012:

Odległość między przeglądami a czyszczeniem w zależności od rodzaju ścieków, m				Rodzaj urządzenia czyszczącego
Średnica rurociągu, mm	Przemysłowe niezanieczyszczone odpływy i dreny	Gospodarstwa domowe i przemysłowe, blisko nich	Produkcja zawierająca duża liczba zawieszone ciała stałe
				Czyszczenie
				Czyszczenie
200 lub więcej

Kontrole i czyszczenie są zainstalowane tak, aby były łatwo dostępne. Jeżeli sieć układana jest pod stropem to czyszczenie należy przeprowadzić do kondygnacji powyżej, a jeżeli sieć przebiega pod podłogą to właz inspekcyjny znajduje się w małej wnęce w posadzce, zamykanej pokrywą (włazem) .

Montaż włazów do konserwacji kanalizacji

W celu zapewnienia dostępu do sieci kanalizacyjnej w celu jej konserwacji, w określonych miejscach należy zamontować włazy umożliwiające dostęp do czyszczenia i inspekcji w razie potrzeby (pkt 8.2.13. SP 30.13330.2012). Rozmiar włazu nie powinien przekraczać 0,1 metra kwadratowego.

Montaż armatury sanitarnej w piwnicy

W niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie zlewu lub innej armatury wodno-kanalizacyjnej w piwnicy lub parter. W takim przypadku bok armatury okazuje się niższy niż szyjka studzienki kanalizacyjnej, a w przypadku zalania piwnica może zostać wypełniona ściekami.

Aby temu zapobiec, takie armatury wodno-kanalizacyjne podłącza się do oddzielnej sieci kanalizacyjnej, która nie jest podłączona do kanalizacji pomieszczeń powyżej, a na wylocie instaluje się zautomatyzowany system. zawory odcinające, który w przypadku zalania zamyka odpływ, zapobiegając przedostawaniu się do niego ścieków z sieci zewnętrznej i zalaniu piwnicy.

Zamiast zaworu elektrycznego można zamontować pompę, która będzie się włączać po zużyciu wody i pompować ścieki na wyższy poziom, jak pokazano na poniższym rysunku:

Długość wylotu ścieków do pierwszej studni

Jeśli posiadasz własny dom, powinieneś wiedzieć, że maksymalna odległość od czyszczenia do osi pierwszej studni w kierunku przepływu ścieków w zewnętrznej sieci kanalizacyjnej jest regulowana wartościami podanymi w tabeli 5 SP 30.13330.2012:

Dlaczego potrzebujesz uszczelnienia wodnego?

Aby zapobiec przedostawaniu się smrodu z sieci kanalizacyjnej do wnętrza naszych mieszkań, inżynierowie wpadli na bardzo proste, ale bardzo skuteczne rozwiązanie - wszystkie armatury wodno-kanalizacyjne podłączyć do kanalizacji za pomocą syfonu wodnego.

Syfon to kolano rury odprowadzającej drenaż z armatury wodno-kanalizacyjnej w kształcie łacińskiej litery S. Jak wygląda syfon w przekroju, można zobaczyć na poniższym rysunku:

Konstrukcja uszczelnienia wodnego jest po prostu genialna. Po spuszczeniu wody pozostaje w niej niewielka ilość cieczy, która niezawodnie blokuje rurę, zapobiegając przedostawaniu się przez nią zapachów z kanalizacji.

Jednak w niektórych przypadkach syfon może nie zapobiec przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczenia. Zazwyczaj dzieje się tak w dwóch przypadkach:

• woda w syfonie wyschła i powietrze z kanalizacji zaczęło swobodnie przedostawać się do pomieszczenia;
• uszczelnienie wodne uległo awarii.

W pierwszym przypadku wszystko jest jasne - jeśli nie będziesz używać armatury hydraulicznej przez dłuższy czas, woda w syfonie wodnym po prostu wysycha, otwierając przejście nieprzyjemne zapachy. Dlatego też, jeśli planujesz wyjazd gdzieś na dłuższy czas, możesz zabezpieczyć się przed wyschnięciem, wylewając go do toalety lub zlewu olej roślinny, co zapobiegnie parowaniu wody i zapobiegnie wysychaniu korka wodnego.

W drugim przypadku wszystko jest nieco bardziej skomplikowane. Awaria uszczelnienia wodnego może wystąpić, ponieważ gdy duża masa wody przemieszcza się wzdłuż pionu, za nią powstaje próżnia, która może spowodować awarię. Woda z syfonu zostanie po prostu zassana przez to podciśnienie.