Na-update: 03/03/2019

Oleg Lazhechnikov

17 833

75

Naabot ko na ang huling artikulong may kinalaman sa photography, hurray! Mayroong maraming mga holivars sa Internet sa paksa ng pagproseso: kapwa tungkol sa kung ano ang dapat / hindi dapat gawin, at tungkol sa kung paano eksaktong gawin ito. Ang aking pananaw sa paksang ito ay batay sa kung anong resulta ang personal kong gustong makuha at kung magkano ang halaga. Hayaan akong linawin: una sa lahat, nag-shoot ako para sa isang blog at para sa archive ng aking pamilya, iyon ay, hindi ako direktang kumikita mula sa mga larawan. Dagdag pa, hindi ako maaaring gumugol ng masyadong maraming oras sa kanila, kung hindi, hindi ako magkakaroon ng oras upang magtrabaho, pagkatapos ng lahat, kailangan kong magproseso ng maraming mga larawan. Naglalathala ako ng 2-3 artikulo sa isang linggo sa aking website, bawat isa ay may mga 20-40 larawan. Sa kabilang banda, hindi ko rin mailabas ang mga ganap na hindi naproseso, ang mga ito ay kupas (dahil sa RAW), madalas mayroong masyadong maliwanag o masyadong madilim na mga lugar, atbp., at ako mismo ay hindi gusto ang mga ganoong larawan. Ibig sabihin, posibleng mag-post ng anuman, ngunit hindi ito ang aking opsyon.

Paano ko pinoproseso ang mga larawan sa Lightroom

Kaya, ako ay isang tagasuporta ng mababaw na pagproseso dahil sa kakulangan ng pagganyak na gumugol ng maraming oras dito, at wala pa akong nakikitang pagkakaiba para sa aking sarili. Siyempre, paminsan-minsan ay maaari akong mag-conjure ng kaunti pa, ngunit ang "obra maestra" na ito ay wala pa ring mapupuntahan. Ngayon ginagawa ko ang lahat ng pagpoproseso sa Lightroom, at nakalimutan ko na noong gumamit ako ng ibang mga program. Kaya, kung komportable ka sa Photoshop at mas gusto mong iproseso nang husto ang mga larawan, malamang na hindi ka makakahanap ng anumang bagay na kapaki-pakinabang sa post na ito :)

Tulad ng sinabi ko, ginagawa ko ang lahat ng pag-edit sa Lightroom at ito ay medyo simple. Sa katunayan, tina-crop ko lang at ni-level ang abot-tanaw, inilabas ang mga anino at nagpapadilim sa mga highlight, nagdaragdag ng kulay at talas.

Pag-import ng mga larawan at preset

Ipinasok ko ang flash drive mula sa camera sa card reader at ini-import ang larawan at inilipat ito sa panlabas na mahirap disk. Magsusulat ako tungkol sa pag-iimbak ng mga larawan sa ibaba. Kapag nag-import, gumagamit ako ng mga pre-created na preset: at . Ngayon ko lang ginagamit ang huli (mayroon akong Sony A6500), mayroon itong mas maraming setting para sa aking camera at ang paraan ng pag-shoot ko. Mayroong ilang higit pa para sa telepono at pangalawang camera.

Ngunit ang mga preset ay halos magkapareho, ang mga ito ay bahagyang naiiba lamang sa mga setting para sa mga anino, mga highlight at pagkakalantad, at palagi kong inaayos ang mga ito, dahil ang alinman sa aking opinyon ay nagbabago, o muli sinubukan kong ayusin ang mga setting sa karamihan ng mga larawan upang maproseso ang mga ito mas mababa. Ilan sa mga umuulit na setting ay: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Ang huli ay lubos na mahalaga, dahil inaayos nito ang larawan (pangunahin ang mga geometric distortion ay inalis) sa iyong lens. Ngunit ito ay kung alam lang ng Lightroom ang iyong camera. Halimbawa, para sa Canon G7xm2 kailangan kong manu-manong pumili ng isang bagay na katulad nito.

Tungkol sa mga preset, gusto kong sabihin kaagad na walang tama o mali dito. Buweno, kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga baguhan, ang lahat ay iba para sa mga pro, bagaman maaari rin silang magkaroon ng isang espesyal na istilo ng may-akda. Samakatuwid, maaari kang lumikha ng isang preset para sa iyong sarili sa anumang mga setting na gusto mo, at ito ay magiging tama. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing bagay ay nababagay ito sa iyo, pinoproseso mo ang mga ito dahil lang sa "ganun ang nakikita ko." Dito, siyempre, maaari kang magtaltalan, hindi ko igiit :) Hindi pa huli na basahin ang tungkol sa propesyonal na pagproseso, kung paano iminumungkahi ng mga guru na gamitin ito o ang setting na iyon, at baguhin ang iyong mga preset.

Hindi ko pinapalitan ang pangalan ng mga file, iniiwan ko ang mga ito bilang sila.

Pagnipis ng larawan

Ang susunod na hakbang pagkatapos ng pag-import at bago ang pagproseso ay pagnipis. Karaniwang tinatanggal ko ang: mga larawang malabo, mga duplicate (noong mga 20 na larawan ng parehong bagay ang kinunan), lahat ng mga larawang may mga depekto (masyadong madilim, masyadong overexposed, atbp.), mga larawan lamang na hindi ko gusto. Minsan pwede kong iwanan na may depekto kung wala namang ganoon, pero kailangan talaga ang litrato.

Ngunit sa pangkalahatan, pagkatapos ng ilang taon ng pagkuha ng litrato, nagsimula akong gumugol ng mas kaunting oras sa pagnipis at pagnipis nang hindi gaanong maingat, sa una ay umalis ako ng halos 50% sa isang lugar. Mas madaling palitan ang mga hard drive ng mas malawak at bumili ng bago kaysa umupo ng ilang araw at manipis. Bukod dito, hindi ganoon kabilis ang paglaki ng aking archive. Dagdag pa, mayroon nang mga pagkakataon na ang isang malayuang litrato ay biglang kailangan, kahit na ito ay may depekto.

Nangyayari din ang pagnipis sa Lightroom, minarkahan ko ang larawan bilang Tinanggihan gamit ang X key, pagkatapos ay tinanggal ko ang lahat ng minarkahan nang sabay-sabay.

Pag-frame at pag-level ng abot-tanaw

Sa una ay madalas kong ginawa ang pag-frame, pagkatapos ay tila nakuha ko ang aking mga bearings at nagtayo ng isang normal na komposisyon na nasa yugto ng photography. Sa artikulong sinabi ko na gumagamit ako ng panuntunan ng ikatlo, kaya kapag nag-frame, ginagamit ko ito sa parehong paraan. Hindi panatiko.

Puting balanse

Dahil palagi akong kumukuha ng larawan gamit ang awtomatikong white balance, inaayos ko ito sa programa sa pamamagitan ng mata gamit ang Temp at Tint levers. Madalas kong ginagamit ang una, ang pangalawa ay mas madalas. Minsan maaari mong gamitin ang Auto para makuha ang opinyon ng Lightroom. Sa pamamagitan ng paraan, mahirap iwasto ang mga kulay sa mga regular na monitor, dahil hindi sila naka-calibrate, at ang mga matrice mismo ay may mahinang pag-render ng kulay. Iyon ay, gagawin mo ang nakikita mong angkop, ngunit ang ibang mga gumagamit ay makikita ang lahat ng ganap na naiiba.

Kasalukuyan akong may Macbook Pro 15″ na may Retina display. Itinuturing ko ito, siyempre, hindi isang sanggunian, ngunit napakahusay sa pag-awit ng kulay. Gayundin, ang 15 pulgada ng dobleng resolusyon ay sapat na para sa akin para sa pagproseso ng larawan.

Paglabas ng mga anino at nagpapadilim na mga highlight

Dahil maraming mga larawan ang may ilang mga problema sa dynamic na hanay, ang pagpoproseso ay maaaring mabawasan ang mga ito. Upang gawin ito, pinapagaan ko ang mga anino gamit ang Shadows lever (ilipat ito sa plus), pagkatapos ay itim ang masyadong maliwanag na mga lugar ng Highlight (ilipat ito sa minus). Inaayos ko ang resulta ng Exposure (plus o minus, depende sa sitwasyon) at madalas ding inaayos ang White at Blacks. Oh, at halos nakalimutan ko, idinagdag ko ang Contrast, dahil kapag nagpapagaan ang mga anino, nawawala ito, at paminsan-minsan ay nagdaragdag ako ng Clarity (hanggang 50), pinatataas ang micro-contrast. Bagaman kadalasan ang contrast at micro-contrast ay agad na itinakda ng preset kapag nag-import sa mga nakapirming halaga na kailangan ko (+10 at +25, ayon sa pagkakabanggit).

Personal kong mas gusto ang mga larawang may micro-contrast kaysa sa high-contrast o sharpened na mga larawan. Iyon ang dahilan kung bakit minsan ay pinapataas ko pa ng husto ang Shadows, at pagkatapos ay dinadagdagan ang Clarity. Kayo na ang bahalang magpasya kung gaano ito mapapanood. Well, madalas akong gumagawa ng contrast nang hindi gumagamit ng Contrast, ngunit gamit ang White at Blacks, sa ganitong paraan posible itong isaayos nang mas tumpak, dahil ito ay adjustable sa "magkabilang panig."

Pagdaragdag ng Kulay

Dati, gumamit ako ng 2 pag-reset: Blue Sky 0.5 (), o Skin toning lighter (). Ang unang preset ay natiktikan ni Sergey Dolya (tinawag itong Matts Blue Sky 1), ngunit ginawa ko itong muli ng kaunti, binabawasan ang mga pagbabago sa parameter ng kalahati. Hindi ko matandaan kung saan ko na-download ang pangalawa. Kaya, ngayon ang Blue Sky 0.5 ay "naka-hardwired" na sa preset kapag nag-i-import, kaya binawasan ko pa ang aking mga hakbang sa pagproseso.

Ang Blue Sky ay kinakailangan upang madagdagan ang asul ng kalangitan, ngunit para dito hindi ito dapat masyadong malantad (kung hindi, ito ay magiging walang silbi), at upang madagdagan ang saturation ng dilaw at kulay kahel na bulaklak. Mahalagang banggitin na minsan kailangan mo ng Luminance asul ibalik ito sa zero, kung hindi, ang asul na kulay ay hindi magiging natural.

Binabago ng skin toning ang balanse ng liwanag, na ginagawang mas katulad ang kulay ng balat sa tunay. Ngunit ang katotohanan ay ang lahat ng bagay sa paligid ay nagbabago rin ng balanse, hindi lamang ang balat. Kaya sabihin natin, para sa mga tagahanga mainit na lilim at lampiness.

Patalasin at pagbabawas ng ingay

Dahil ang lahat ng mga larawan ay nai-post sa isang blog o sa Instagram, iyon ay, ang mga larawan ay titingnan lamang mula sa screen, at hindi sa maximum na resolution, ngunit tungkol sa 1000 px ang lapad, ang sharpness ay maaaring walang sakit na itaas sa programa. Ang aking sharpness ay itinakda din ng isang preset sa panahon ng pag-import (+60). Depende sa larawan, maaari kong babaan ang mga halaga ng Sharpening upang maiwasan ang labis na pagtalas o ingay. Sa totoo lang, nangyayari rin ang noise neutralization sa panahon ng pag-import, at pagkatapos ay bihira kong hawakan ang Luminance lever (+65). Karaniwan, kailangan mong bawasan ang Sharpening at Luminance para sa mga jpeg na natanggap mula sa isang point-and-shoot camera o smartphone.

At muli babanggitin ko ang tool ng Clarity dito. Sa katunayan, ginagawa rin nitong mas matalas ang larawan.

Paggamit ng Karagdagang Mga Tool

Kadalasan, sa lahat ng ipinakita, gumagamit ako ng gradient na filter upang paliwanagin/padilim ang isang bahagi ng isang larawan, o baguhin ang contrast o white balance ng isang partikular na bahagi ng isang larawan. Minsan mas mainam na gumamit ng brush sa halip, na mas maginhawa kapag kailangan mong baguhin ang isang kumplikadong lugar, halimbawa, isang mukha kung saan kailangan mong alisin ang Clarity (kung hindi, ito ay magiging masyadong structured). SA pinakabagong bersyon Sa Lightroom, ang mga tool na ito ay may higit pang mga setting;

Mas madalas kong ginagamit ang selyo upang alisin ang ilang mga labi sa larawan.

I-export

Pagkatapos kong maproseso ang imahe, sinusuri ko ang bandila (Itakda ang Flag -> Na-flag) gamit ang P key lamang), tingnan muli lamang sa mga naprosesong larawan at i-export silang lahat nang maramihan. Para sa bawat artikulo, karaniwan kong pinoproseso ang mga 20-40 na larawan.

Nakagawa na ako ng espesyal na preset para sa pag-export. Sa loob nito, ang folder para sa pag-export, ang laki ng na-export na jpeg (2048 × 2048), kalidad nito (75%), sharpness sa panahon ng pag-export (Mataas), pag-save ng meta data, watermark (maaaring i-configure at i-save bilang isang preset) ay pinili. Para sa Instagram ginagawa kong 100% ang kalidad, hindi ako nagdaragdag ng watermark.

Pangwakas na resulta

Sa katunayan, sa halimbawang ibinigay sa itaas mayroong ilang pagtatangka na palawakin ang dynamic na hanay (kung pinalawak mo ito nang labis, ito ay magiging pseudo-HDR). Naturally, hindi palaging kinakailangan na magsagawa ng eksaktong mga manipulasyon sa mga litrato, ngunit kadalasan ang mga ito ay halos magkapareho: pagsasaayos ng asul/dilaw na balanse, pagpapaliwanag ng mga anino, pagdidilim ng maliwanag na mga lugar, pagtaas ng kaibahan. Kaya lang kapag walang ganoong malaking pagkakaiba sa pagitan ng madilim at maliwanag na mga lugar, kung gayon ang mga lever ay hindi na kailangang ilipat sa matinding mga posisyon, ngunit kaunti lamang at ito ay ginagawa, siyempre, sa pamamagitan ng mata.

Bakit Lightroom

Simple lang, nangyari lang. Sinubukan ko at nagustuhan ang program na ito. Ito ay mahusay para sa pagwawasto ng mga larawan sa halip na malalim na pag-edit ng mga ito. Narito ang lahat ay ginagawa nang eksakto para sa layuning ito, ang lahat ng mga tool ay naroroon. Dagdag pa, mayroon akong buong library ng larawan sa loob nito, at mabilis kong mahahanap ang lahat ng kailangan ko: mayroong isang grupo ng iba't ibang mga filter, maaari kang mag-tag ng mga larawan (talagang hindi ko ito ginagamit).

Mayroong maraming mga analogues, ngunit hindi ko nais na subukan ang anumang bagay, lahat ay nababagay sa akin.

Tungkol sa pagbabago ng laki sa WordPress

Hindi ko maiwasang banggitin ang bagay na ito na maaaring maging mahalaga para sa mga blogger sa platform ng WordPress. Nag-a-upload ako ng mga larawan sa aking blog na 2048px ang lapad, ngunit sa post ay ipinapakita ang mga ito sa 800px ( buong laki sa pamamagitan ng pag-click, ang larawan ay ipinapakita sa isang lightbox). Kung nag-upload ka ng mga full-size na larawan sa iyong blog, at ang makina mismo ang nag-resize ng mga ito sa laki na kailangan mo, hindi ito magandang ideya, maliban kung, siyempre, ang kalidad ay mahalaga sa iyo. Ang katotohanan ay ang built-in na resize ay makabuluhang palayawin ang sharpness, ang mga larawan ay magiging malabo. Gayunpaman, ilang bisita ang makakapansin nito, maliban kung siyempre mayroon kang portfolio ng photographer na nag-aalok ng iyong mga serbisyo. Well, maaaring walang sapat na espasyo sa pagho-host, dahil ang isang full-size na JPG ay madaling umabot ng 10 megabytes.

Bilang isang opsyon, gamitin ang plugin ng Sharpen Resized Images; magdaragdag ito ng sharpness kapag nagre-resize, ngunit ginagawa rin ito nang halos halos.

Paano ako mag-iimbak ng mga larawan

Ang lahat ng mga larawan, video at iba pang mga file ay naka-imbak sa isang panlabas na Seagate 4TB portable hard drive dahil hindi kasya ang mga ito sa isang laptop drive. Lagi kong dala ang disk na ito. Ang archive ng larawan ay tumatagal na ngayon ng humigit-kumulang 1.5 TB (mula noong 2017), na talagang hindi gaanong kung ikaw ay isang photographer o blogger at maraming nag-shoot. Ang istraktura ng file ay ipinapakita sa screenshot sa ibaba. Bilang isang patakaran, mayroong isang hiwalay na folder para sa bawat paglalakbay, sa loob kung saan mayroong 2-3 higit pang mga folder para sa bawat camera. Ngunit kung ang biyahe ay mahaba at sa iba't ibang mga lungsod, ang bawat lungsod ay mayroon ding sariling folder.

Ang mga folder ay may ganitong istraktura: Taon/Buwan_Petsa_Pangalan ng Kaganapan/Shooting Device. Ang istraktura ng direktoryo sa Lightroom ay eksaktong pareho. At kung ano ang maginhawa ay maaari kang maglagay ng larawan sa anumang folder sa disk, at pagkatapos ay i-synchronize ang folder na ito sa Lightroom, at lilitaw ang larawan sa programa. Para sa akin, ang ganitong istraktura ay medyo maginhawa para sa pag-iimbak, at hindi nangangailangan ng karagdagang oras para sa pag-catalog kapag tapos na, iyon lang. Sa ngayon ay may posibilidad na pagsamahin ang lahat sa isang tumpok, at pagkatapos lamang ang programa mismo ang namamahagi ng mga larawan ayon sa iba't ibang pamantayan. Mas gusto ko ang opsyong ito.

Iniimbak ko ang mga larawan sa mga orihinal, iyon ay, sa RAW, upang magawa ko ang kailangan ko mula sa larawan anumang oras. At sa Lightroom, sa aking mga setting, mayroon akong opsyon na i-save ang lahat ng impormasyon ng larawan sa mga XMP file. Pagkatapos ng lahat, kapag nagpoproseso ng RAW, walang nangyayari sa file mismo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga aksyon na ginawa ay naka-imbak sa file ng katalogo. Kaya ang XMP ay isang duplicate ng impormasyon para sa bawat larawan, medyo tumitimbang ito, kaya hindi gaanong tumataas ang kabuuang volume. Salamat sa mga file ng XMP, mas madaling ilipat ang mga larawan sa iba pang mga computer at ito ay isang uri ng proteksyon laban sa katotohanan na may nangyari sa file ng katalogo, mayroon nang mga nauna, kinakailangan na tanggalin ito.

Kung saan i-backup ang mga larawan

Bilang karagdagan sa kung paano mag-imbak ng mga larawan, mahalaga kung saan pa i-backup ang mga ito. Una kailangan mong tandaan gintong panuntunan, Ano dapat mayroong 2 backup. Tulad ng nasabi ko na, ang lahat ng aking mga larawan ay naka-imbak sa isang panlabas na hard drive, iyon ay, ito ang pangunahing database, at kailangan ko pa ring gumawa ng 2 backup (mga kopya) dito. Ang iyong pangunahing base ay maaaring nasa isang matigas na laptop, ito ay mas maginhawa.

Ginagawa ko ang unang backup sa isa pang panlabas na hard drive. Halos isang beses bawat 3 buwan (at bago ang bawat biyahe) gumawa ako ng kumpletong kopya mula sa isang panlabas (pangunahing) hanggang sa pangalawa (backup). Upang hindi ito tumagal ng oras, itinakda ko ito upang kopyahin sa gabi, at sa umaga ay handa na ang lahat. Pangalawa mahirap Hindi ko kinukuha ang disk sa mga biyahe, na nangangahulugan na ang panganib ng pagkasira nito ay minimal.

Ginagawa ko ang pangalawang backup sa cloud mula sa pangunahing hard drive, na tinutukoy ang folder na may database bilang folder para sa cloud. Sa ngayon ay gumagamit ako ng Mail.RU cloud service, dahil noong 2014 nagkaroon sila ng promosyon at nagbigay ng 1TB habang-buhay. Ngunit ang puwang na ito ay hindi na sapat para sa akin, at hindi ko gusto ang bilis ng pag-download, at ang katotohanan na ang imbakan ay hindi masyadong maaasahan, mayroon nang isang kaso nang tinanggal nila ang ilan sa aking mga file. Samakatuwid, gusto kong lumipat sa, na ngayon ay itinuturing na pinaka-functional at ligtas. May magandang bayad na taripa nang walang mga paghihigpit sa espasyo. Sa prinsipyo, ginagamit ko na ito, nag-iimbak ako ng mga mahahalagang file, ngunit sa ngayon ito ay isang libreng plano.

At isa pang mahalagang punto, tila sa akin. Dahil sa lahat ng aking mga paglalakbay ay kumukuha lamang ako ng isang panlabas na hard drive, kung saan naka-imbak ang pangunahing database, may panganib na masira ito. Hindi ito nakakatakot, dahil ang isang kopya ay itinatago sa bahay, ngunit maaari kang mawalan ng mga larawan mula sa mga kasalukuyang biyahe kung palagi mong ililipat ang mga ito mula sa flash drive patungo sa pangunahing drive. Kaya, hangga't maaari, iniiwan ko ang lahat ng mga file sa flash drive, sa halip na tanggalin ang mga ito kaagad pagkatapos ilipat ang mga ito sa hard drive. Oo, para dito kailangan mo ng mas malaking dami ng mga flash drive (o ilang piraso) upang sapat na sila para sa buong biyahe, ngunit may garantiya. Tsaka kung sa biyahe meron magandang internet sa hotel, pagkatapos ay lumipad din ang mga file sa cloud.

P.S. Iyan lang ang masasabi ko sa iyo tungkol sa pagpoproseso at pag-iimbak ng larawan. Hindi gaano, ngunit ano ang mayroon :)

Life hack 1 - kung paano bumili ng magandang insurance

Napakahirap pumili ng insurance ngayon, kaya nag-iipon ako ng rating para matulungan ang lahat ng manlalakbay. Upang gawin ito, patuloy kong sinusubaybayan ang mga forum, nag-aaral ng mga kontrata ng seguro at gumagamit ng seguro sa aking sarili.

Life hack 2 - kung paano makahanap ng isang hotel na 20% na mas mura

Salamat sa pagbabasa

4,76 sa 5 (mga rating: 63)

Mga komento (75)

Nick

Maria Murashova

Catherine

Tatyana Sadykova

Alexey

• Oleg Lazhechnikov

  • Andrey Lunyachek

    Alexander

    • Oleg Lazhechnikov

      • Alexander

        Oleg Lazhechnikov

        Oleg Lazhechnikov

        Alexander

        Evgeniy

        Oleg Lazhechnikov

        Maria Murashova

        Maria Murashova

        Evgeniy

        Alexander

        Oleg Lazhechnikov

        06/13/2014 sa 16:15 |

Ngayon, isang baguhan lang na photographer ang maaaring magduda na ang Lightroom ay isang makapangyarihan at kalidad na tool para sa pagproseso ng larawan. Oo, software package Adobe Lightroom ay matagal at matatag na pumasok sa mundo ng industriya ng larawan. Ngunit hindi lahat ng tao ay mabilis at madaling maunawaan ang naturang software.

Ang isa sa mga madalas itanong na makikita sa iba't ibang mga forum at blog ay nakatuon sa problema ng paggamit ng mga tool. Mga Tool sa Patalasin sa Lightroom. Ang buong hanay para sa pagpapatalas ng larawan ay binubuo ng apat na slider: lakas ng epekto, radius ng epekto, mga detalye at maskara. Ang pakikipagtulungan sa kanila sa kumbinasyon, maaari mong makabuluhang mapabuti ang kalidad ng iyong mga larawan. At sa artikulong ito susubukan naming malaman kung paano i-maximize sa isang kapaki-pakinabang na paraan gamitin itong maliit ngunit napaka-epektibong toolkit.

Ngunit bago natin simulan upang maunawaan ang kakanyahan ng pagpindot sa isyu, kinakailangan na gumawa ng isang reserbasyon. Hindi ka dapat umasa sa magic; Ang mga larawang kinunan sa labas ng focus, na may maling depth of field, o may nanginginig na camera ay hindi maaaring itama. Ang tanging bagay na maaari mong gawin sa kanila ay pag-isipan kung paano sila magagamit bilang malikhaing litrato (marahil, kung lapitan mo nang tama ang sitwasyon, makakakuha ka ng mga kamangha-manghang surreal at abstract na mga imahe), o direktang itapon ang mga frame na ito sa basurahan. Kung hindi mo pa rin naiisip kung paano gawing matalas ang mga larawan habang kumukuha pa rin ng mga litrato, ipinapayo ko sa iyo na basahin ang sumusunod na artikulo.

Unawain natin ang mga slider ng tool sa paghahasa ng larawan.

Tulad ng iminumungkahi ng pangalan ng unang slider na "Halaga", ito ay direktang inilaan upang taasan o bawasan ang sharpness ng larawan. Ang prinsipyo ng operasyon nito ay simple, pinapataas o binabawasan ang contrast sa pagitan ng iba't ibang pixel sa mga gilid ng light at dark tone. Kapag mas inililipat mo ang slider sa kanan, nagiging mas matalas ang imahe. Ang natitirang tatlong slider ay dapat makatulong sa amin na mapabuti ang kalidad ng epekto ng pangunahing tool sa aming larawan.

Susunod sa linya ay ang Radius slider. Ito ay inilaan upang kontrolin kung gaano kalayo mula sa gitna ng pixel ang dating tool ay ipapakita ang epekto nito. Karaniwan, mas maliit ang exposure radius na iyong ginagamit, mas malambot at mas mahangin ang larawan. Sa kabaligtaran, kung gumamit ka ng isang malaking radius, ang mga hangganan ng mga paglipat ng tonal ay magiging matigas at matalim.

Para saan ito? Iba-iba ang mga litrato sa photographic. Sabihin nating sa portrait photography Pinakamainam na gumamit ng isang maliit na radius upang gawing malambot at maselan ang mga tampok ng mukha. Sa landscape at architectural photography, sa kabaligtaran, mas mahusay na gumamit ng mas malaking radius, dahil kailangan mong bigyang-diin ang mga indibidwal na detalye ng bawat elemento o i-highlight ang isang buong gusali laban sa background ng kalangitan o iba pang bagay.

Upang makita kung paano gumagana ang tool na ito sa iyong larawan, pinakamahusay na gamitin ito habang pinipindot ang button ng mga opsyon (ALT button sa Windows). Kapag pinindot mo ang button na ito, ang larawan ay tatakpan ng isang kulay abong 50% na maskara at, sa pamamagitan ng paggalaw ng slider pakaliwa o pakanan, makikita mo kung paano nakakaapekto ang tool sa iba't ibang mga hangganan ng tonal transition. Iyon ay, mapapansin mo kung paano nagiging mas malinaw ang mga hangganan na nasa loob ng lugar ng impluwensya ng tool, pagguhit at pag-highlight ng mga indibidwal na detalye at lugar ng litrato. At ang mga lugar na hindi apektado ng instrumentong ito ay mananatiling hindi nagbabago na kulay abo. Sa halimbawang larawan, makikita mo na ang mga puno sa abot-tanaw ay medyo malinaw na naka-highlight.

Ang susunod na tool ay "Detalye". Sa personal, gusto kong isipin ito bilang isang banayad at pinong tool para sa pagpapabuti ng kalidad ng isang larawan. Maaari itong magamit upang itama ang mga bahaging iyon na nasa saklaw ng impluwensya ng Radius tool, ngunit hindi mo gustong makakita ng masyadong matalas. Sa pangkalahatan, gamit ang slider na ito, hindi mo maimpluwensyahan ang malalaking detalye ng larawan, ngunit ang pinong istraktura ng texture ng litrato, na partikular na nakakaapekto sa high-frequency na data.

Kung higit mong igalaw ang slider sa kanan, ang mas mataas na contrast na detalye ay lilitaw sa iyong larawan. Ngunit dito kailangan mong mag-ingat, kung labis mong ginagamit ang mga kakayahan ng tool na ito, magtatapos ka, una, isang sobrang matalim na imahe, at pangalawa, isang hindi kanais-nais. digital na ingay sa iyong larawan. Parehong may negatibong epekto sa karamihan ng mga paksa at plot, maliban sa mga nakahiwalay na kaso kung saan pinapayagan ka ng paraang ito na i-highlight ang ilang partikular na elemento ng iyong larawan at maakit ang atensyon ng mga manonood sa kanila. Ngunit, tulad ng nasabi ko na, ang mga ito ay medyo bihirang mga kaso.

Habang nagtatrabaho sa tool na ito, maaari mo ring gamitin ang ALT button para maglapat ng gray na mask at habang nagtatrabaho ka, tingnan kung aling mga bahagi ng larawan ang nagbabago at kung alin ang nananatiling hindi nagbabago, at kontrolin ang kalidad ng iyong huling resulta.

Narito kami sa huling slider na "Masking", na idinisenyo upang makontrol mo kung ang isang partikular na tonal area ay mahuhulog sa ilalim ng impluwensya ng lahat ng mga nakaraang tool o hindi. Kung mas ililipat mo ang slider sa kanan, mas kaunting bahagi ng larawan ang makikita ng iba pang mga tool. Ibig sabihin, ang mga lugar kung saan hindi gaanong mahalaga ang tonal transition ay ibubukod, at ang mga lugar kung saan halata ang tonal transition ay mananatili sa ilalim ng impluwensya ng mga tool na Epekto, Radius at Detalye.

Upang makita muli ang epekto ng pagbabago ng posisyon ng slider sa larawan, pindutin lamang ang Alt button. Ang buong imahe ay sakop ng isang kulay abong mask, at kapag binago mo ang posisyon ng slider madilim na kulay Ang mga lugar na nananatiling hindi nagbabago ay iha-highlight, at ang mga lugar kung saan magkakabisa ang lahat ng pagbabagong ginawa ay ipininta ng puti. Kung titingnan mo ang halimbawang larawan, makikita mo na ang hasa ay ilalapat sa mga gilid ng mukha ng aso, tainga, mata, paa, pati na rin ang mga hibla ng buhok. nga pala, ang pamamaraang ito Napakagandang gamitin kapag ang iyong larawan ay kinunan nang may mababaw na lalim ng field at kailangan mong mag-iwan ng mahusay na malabong background.

Well, iyon lang, inayos namin ang lahat ng mga slider ng Sharpening tool Programa ng Adobe Lightroom. Ngayong pamilyar ka na sa teoretikal na bahagi, oras na para manood ng video clip na nagpapakita ng mga halimbawa ng pagpapabuti ng kalidad ng iyong mga larawan.

P.S. Ang plugin para sa Adobe Photoshop Ang CS ay Adobe Camera RAW at kailangan mong gamitin ito sa parehong paraan.

Maligayang pagkuha ng litrato!

Kapag nakumpleto mo na ang pangunahing pag-grado ng kulay ng iyong larawan sa Lightroom, oras na para ibaling ang iyong atensyon sa sharpness. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano patalasin sa Lightroom. Maraming mga tao ang hindi binibigyang pansin ang tool sa hasa sa Lightroom, nang sa gayon ay mapahusay nila ito sa Photoshop, at walang kabuluhan.

Ang mga tool para sa hasa ay matatagpuan sa seksyong Detalye ng module ng Mga Pagwawasto.

Pinakamainam na gumamit ng isang imahe sa sukat na 1:1, dahil titiyakin nito na makikita mo ang lahat ng inilapat na slider sa pagkilos sa larawan. Kung ang sukat ay mas mababa sa 1:1, kakailanganin mong gumawa ng isang maliit na window ng preview. Upang pumili ng 1:1 scale, mag-click sa indicator sa kaliwang sulok sa itaas ng screen.

Mayroon kang apat na slider sa kategoryang Sharpness. Kinokontrol ng value kung gaano karaming sharpening ang inilalapat sa larawan. Ito ay maaaring ituring na iyong fine tuning tool.

Ang Radius ay isa sa mga pangunahing setting. Ang halaga ng Radius ay nag-iiba sa pagitan ng 0.5 at 3. Bilang isang panuntunan, ito ay mas mahusay na magsimula sa 0.5 hanggang 1, at pagkatapos ay taasan ang halaga kung ang sharpness ay hindi sapat. Ang mga larawang may malalaking lugar na hindi masyadong detalyado, gaya ng mga portrait, ay maaaring mangailangan ng mas malaking halaga ng radius, habang ang mga larawang may maraming matalim na detalye ay maaaring makinabang mula sa mas maliit na halaga ng radius.

Binabawasan ng slider ng Mga Detalye ang pagmulto sa larawan. Kung mas mataas ang halaga na ginagamit mo para sa Mga Detalye, mas magkakaroon ng halo sa mga gilid. Kung mas mababa ang halaga ng Detalye, mas mababa ang epekto ng halo at mas makinis ang mga gilid.

Makikita mo kung paano gumagana ang mga slider sa 1:1 na sukat. I-hold ang Alt o Option habang dina-drag mo ang slider. Kung mas mataas ang halaga ng Detalye, mas maraming grayscale na linya ang makikita mo sa preview, na nagpapakita ng sharpening effect.

Gumagana ang Masking slider upang i-mask out ang mga lugar na may pare-parehong kulay. Ito ay idinisenyo upang pahusayin ang mga gilid at alisin ang sharpening effect sa mga bahaging iyon ng larawan na naglalaman maayos na paglipat isang kulay na malamang na ayaw mong hawakan.

Muli, maaari mong pindutin nang matagal ang Alt key habang nagtatrabaho sa mga slider. Ang slider ay mula sa 0 – 100. Sa halagang 0, lahat ng nasa larawan ay tatalasin, at sa halagang 100, ang mga gilid lamang ang hahasa. Sa preview, ang mga puting lugar ay ang mga lugar kung saan ang hasa ay pinahusay, at ang mga itim na lugar ay ang mga kung saan ang hasa ay hindi pinahusay.

Kung hindi ka gumagamit ng 1:1 scale, kakailanganin mo ng preview window upang makita ang mga resulta ng paglalapat ng Masking at Detalye. Upang gawin itong nakikita, mag-click sa arrow sa kanang sulok sa itaas ng seksyong Detalye.

Sa una mong pag-aaral tungkol sa pagpapatalas, maaaring mahirap makita kung ano ang epekto ng paghahasa sa isang imahe. Kung pinindot mo ang backslash key, babalik ka sa hindi na-edit na imahe, hindi sa paraang ito bago inilapat ang sharpening.

Ito ay kapag ang mga virtual na kopya ay maaaring magamit. I-rewind sa kasaysayan sa sandaling nagsimula kang magtrabaho nang may katalinuhan. Mag-right-click sa imahe at piliin ang Lumikha ng Virtual Copy. Ito ay lilikha ng isang virtual na kopya ng imahe na ang kasaysayan ay nagsisimula sa kasalukuyang view, i.e. pagkatapos ng lahat ng mga pangunahing pagwawasto.

Ngayon, kapag pinatalas mo ang imahe at ginamit ang mga setting ng Bago at Pagkatapos, makikita mo ang mga pagbabago pagkatapos mag-apply ng sharpening dahil ito ang tanging pagbabago na ilalapat mo sa virtual na kopya.

Karaniwan, kung nagpapakita ka ng mga larawan online, gugustuhin mong patalasin ang mga ito upang tumugma ang hitsura ng larawan sa screen kung paano ito lilitaw online. Sa kabilang banda, ang mas matinding hasa ay karaniwang ginagamit para sa pag-print, dahil ang ilan sa mga ito ay mawawala sa panahon ng proseso ng pag-print.

Patuloy kaming nag-aaral ng Lightroom. Ito ay isang direktang pagpapatuloy ng unang bahagi ng artikulo. Sa bahaging ito ay titingnan natin ang 3 napaka kawili-wiling mga tampok– pagwawasto ng kulay, pagpapatalas at pagbabawas ng ingay.

Ang pagwawasto ng kulay sa Lightroom ay nahahati sa 3 tab: HSL, Kulay, B&W . Ang unang 2 ay halos parehong bagay, ngunit ang una (HSL) ay nag-aanyaya sa gumagamit na magtrabaho sa lahat ng mga kulay nang sabay-sabay, patuloy na binabago ang kanilang kulay, saturation at liwanag, at ang pangalawa (Kulay) ay naghahati sa mga pangunahing kulay sa magkakahiwalay na grupo at nagbibigay-daan mong baguhin ang tono ng kulay, saturation at liwanag sa magkahiwalay na tab. Para sa akin, mas maginhawang gamitin ang (HSL) + ilagay ang lahat ng 3 mga parameter ng pagbabago ng kulay sa isang panel upang ang lahat ay nasa kamay nang sabay-sabay (i-click ang Lahat). Ikatlong tab - B&W dinisenyo para sa pag-edit ng mga tono ng itim at puti na mga litrato. Sa kasong ito, maaari mong kontrolin ang pagbabago ng mga kulay sa mga kulay-abo na lilim (halimbawa, gumawa ng pulang damit na mapusyaw na kulay abo o madilim na kulay abo, depende sa ideya ng may-akda ng larawan).

Pag-isipan natin HSL tab. Ito ay isang napakalakas na tool para gawing mas maganda at makatas ang mga larawan. 3 mga parameter: HUE (kulay na tono), SATURASYON (saturation), LUMINANCE (Brightness) ay nagbibigay-daan sa iyong baguhin ang 8 pangunahing kulay (hindi gaanong, ngunit maaaring mas masahol pa 🙂): pula, orange, dilaw, berde, aqua, asul, lila at violet (ayon sa pagkakabanggit: pula, orange, dilaw, berde, aqua , asul, lila, magenta).

Sa pamamagitan ng paggalaw ng mga slider pakaliwa at pakanan, maaari nating gawing mas luntian ang damo, mas asul ang kalangitan, at kulay ng balat ng tao. Malinaw na upang gawing mas asul ang kalangitan, kailangan nating ilipat ang mga slider ng asul at berdeng dagat mula sa parameter ng Saturation nang kaunti pakanan, at kung mula sa parameter ng Luminance ay inililipat natin ang mga slider ng parehong kulay sa kaliwa (bawasan ang liwanag ), kung gayon ang langit ay magiging mas bughaw.

BAGO ang pagwawasto ng kulay

PAGKATAPOS ng pagwawasto ng kulay

Madalas na nangyayari na kahit na ang pagsasaayos ng White Balance ay hindi nagbibigay sa balat ng lilim na talagang mayroon ito sa oras ng pagbaril. Dito makakatulong ang parameter ng Hue, na magbabago sa tono ng pula at kahel upang ang mukha ay hindi gaanong pula, o lila. Ako mismo ay gumagamit ng diskarteng ito kahit na kapag nag-shoot sa studio. Sa Hue, ang pangunahing bagay ay hindi labis na labis, kung hindi, ang mga kulay ay magbabago nang malaki.

Ang pagwawasto ng kulay sa isang larawan ay maaaring gawin kung ang artipisyal na ilaw ay "mahinang kalidad," kung ang panahon ay masama, kung ang camera ay hindi tumpak na gumawa ng mga kulay, atbp. atbp. Ang paborito kong gawin ay maglaro ng mga kulay sa landscape photography.

At bagama't hindi ipinapatupad ang pagwawasto ng kulay sa Lightroom sa pinaka-kakayahang umangkop na paraan, maaari mong mabilis at maginhawang "gawin ito nang maganda." 🙂

Ang susunod na panel sa Lightroom ay Split Toning .

Sa pangkalahatan, walang dapat sabihin tungkol sa kanya. Sa tulong nito, maaari kang magbigay ng hiwalay na tono ng kulay sa maliwanag at madilim na bahagi ng larawan. Maaari mong piliin ang kulay at saturation para sa kanila. Ngunit sa katunayan, makatuwirang gamitin ang tool na ito sa monochrome photography (tulad ng itim at puti, ngunit sa halip na kulay abo, ibang kulay ang ginagamit).

Panel Detalye .

Ang panel na ito ay responsable para sa sharpness ng imahe at ang dami ng digital na ingay sa loob nito. Ang isa at ang isa ay nangangailangan ng mahabang pag-uusap tungkol sa kanilang kakanyahan, mga dahilan para sa kanilang hitsura, atbp. Masasabi kong buong responsibilidad na mas mainam na patalasin at "crush noise" sa Photoshop. Mayroong higit na kontrol sa bagay na ito, mga maskara at iba pa. Maaari mong basahin ang aralin sa photoshop:

Ngunit kung magdadala ka ng daan-daang larawan mula sa paglalakad o paglalakbay, hindi makatotohanang i-edit at "dilaan" silang lahat sa Photoshop, kaya gagamitin namin ang mga tool na ibinibigay sa amin ng Lightroom.

Ano ang mayroon tayo sa tab na Mga Detalye?

Well una sa lahat Patalasin - iyon ay, ang talas. Ito ay may 4 na slider: Halaga (halaga), Radius (radius), Detalye (detalye), Masking (magkaila). Sa karamihan ng mga kaso, ang unang slider lang ang gumagalaw - iyon ay, ang Halaga ng Sharpness.

Ang radius ay hindi dapat hawakan sa lahat, dahil ito ay lubos na sumisira sa imahe sa pamamagitan ng "pagkuha" ng mga katabing pixel.

Maaari mong subukang magdagdag ng detalye at maghanap ng balanse sa pagitan nito at ng Sharpness na Halaga. By the way, maganda yan bagong kasangkapan, na hindi available dati sa Lightroom at kung minsan ay nagbibigay-daan sa iyong makakuha ng mas tamang mga resulta. Pagkatapos ng lahat, kapag nagdaragdag ng talas, ang lahat ay hindi matatag at banayad...

Kailangan ang masking upang bahagyang maitago ang "ingay" na lumilitaw kapag nadagdagan ang hasa. Praktikal na Aplikasyon Hindi ko ito nahanap, dahil walang saysay ang pag-mask sa katalinuhan sa buong larangan ng larawan, at ang pagpipiliang ito ay hindi pinapayagan ang pag-mask sa mga nais na lugar.

Kapag nagpapatalas, kailangan mong tiyakin na ang prosesong ito mismo ay hindi nagiging sanhi ng paglitaw ng digital na ingay at liwanag na halos sa maliliit na detalye ng larawan. At ang ingay na ito ng "noise suppressors" ay hindi maaaring itama. Kailangan mong bantayan nang mabuti ang larawan sa 100% na sukat. Ang panel ng Detalye ay may pantulong na window na may 100% na sukat ng detalye, ngunit ito ay nakakatulong nang kaunti.

Dalawang tampok ang dapat tandaan: ang sharpness in Adobe Lightroom ito ay medyo malupit na ipinatupad - ito ay isang bagay at sa huling file pagkatapos ng pag-export ang imahe ay hindi pinakinis sa parehong paraan tulad ng sa interface ng Lightroom - iyon ay dalawang bagay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit napansin ko nang higit sa isang beses na nililinlang ako ng LR tungkol sa dami at kalidad ng pagpapatalas sa larawan (hindi tulad ng Photoshop, kung saan ang lahat ay "totoo").

Huwag kalimutan na nagtatrabaho ka gamit ang isang full-size na larawan (10-30 megapixels), at maaari mong i-export ang file sa JPG format na may sukat na 500x500 pixels. Kapag pinapalitan ang laki ng larawan, ang kakulangan ng sharpness ay lalong pinalala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo munang bawasan ang larawan (na hindi available sa Lightroom hanggang sa hakbang sa pag-export), at pagkatapos ay patalasin ito.

Kadalasan, idinaragdag ang paghahasa gamit ang slider ng Halaga. Sa pamamagitan ng paglipat nito sa kanan sa isang posisyon ng 45-65 na mga yunit, maaari mong makamit ang isang kapansin-pansing pagtaas sa sharpness, na hindi negatibong makakaapekto sa kalidad ng imahe. Ngunit muli, suriin ang output file...

Pangalawa, sa tab Detalye may section Pagbawas ng Ingay (panpigil ng ingay).

Iba-iba ang ingay. Ang ingay mga digital na larawan– hindi ito ingay sa pelikula. Ang digital na ingay ay kakila-kilabot - ito ay parehong may kulay at kulay abo (sa liwanag). Ang higit pa ISO ay itinakda kapag nag-shoot - mas maraming ingay ang makikita sa larawan. Sa murang mga camera, binabayaran ng mga manufacturer ang kakulangan ng maliliit na sensor na may "in-camera noise reduction." Ang processor ng camera mismo ay bumubukas sa pagbabawas ng ingay at ang larawan ay tila hindi maingay, ngunit "maluwag" at "marumi". Ang isang litrato mula sa isang point-and-shoot camera ay maaaring makilala sa pamamagitan ng "kaluwagan," ngunit sa mga DSLR o mga camera na may malalaking matrice, mga tuldok lamang ang kapansin-pansin, ngunit ang larawan ay nananatiling medyo makinis at malinaw.

Kailan itataas ang ISO at kailan ito ibababa? – Kailangan mong itaas ito kapag walang sapat na ilaw. Mas mainam na itaas ang ISO at pagkatapos ay harapin ang ingay kaysa agad na itapon ang isang hindi magamit na malabong larawan. Ang ingay ay makikita sa madilim na bahagi ng larawan, sa mga anino. Huwag hanapin ito sa langit - tumingin sa ilalim ng isang bush! 🙂

Kaya ano ang ibinibigay sa amin ng Adobe Lightroom:

Sa seksyon Pagbawas ng Ingay ang pinakakapaki-pakinabang na mananakbo ay Luminance . Bilang default, ang halaga nito ay zero. At ito ay tama, dahil ang anumang mga pagtatangka upang sugpuin ang ingay ay sugpuin ang mga detalye sa ilang mga lawak.

Ang runner mismo Luminance at meron ang pinaka mabisang lunas laban sa ingay sa Lightroom. Depende sa dami ng ingay (ISO value ng imahe, kalidad ng matrix, atbp.), Ang paglipat Luminance sa kanan, "pinalabo" namin ang digital na ingay. "Blurring" namin ito, dahil kasabay ng ingay ay "umalis" sila at maliliit na detalye. Samakatuwid, sa tulong ng slider na ito ay napakadaling kumuha ng larawan mula sa pinakamahal na camera, isang larawan na parang kinunan ito ng isang lumang mobile phone. Maingat na ilipat ang Luminance slider at obserbahan ang mga pagbabago sa larawan sa 100% na sukat.

Bago gamitin ang function ng pagbabawas ng ingay

Pigilan lamang ang ingay ng liwanag

Mga mananakbo Detalye – para sa ingay ng kulay at ingay ng ningning – idinisenyo ang mga ito upang mapanatili ang maliliit na detalye sa larawan, ngunit napakahina ng mga ito. mananakbo Contrast idinisenyo upang mapanatili ang micro-contrast ng mga detalye, ngunit hindi rin kawili-wili. Siyempre, ang mga parameter na ito ay nakakatulong nang kaunti, ngunit, sa palagay ko, kung kailangan mong bunutin ang lahat ng mga detalye sa maximum, mas mahusay na gawin ito sa Photoshop.

At narito ang runner Kulay ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Sa palagay ko, ang ingay ng kulay ay mas "kakila-kilabot" kaysa sa ingay ng ningning. Ang Color slider ay nag-aalis ng mga may kulay na tuldok, o sa halip ay nag-decolorize sa kanila. Kulay malaya mula sa Luminance .

Pagbabawas ng ingay ng kulay at ningning

Mula sa aking karanasan: kung ang isang larawan ay kinunan sa ISO 200-320 (Pentax K20D DSLR, sa pamamagitan ng paraan, na may medyo maingay na matrix) at i-export ang larawan sa isang JPG file, kung gayon kahit na may kalidad ng pag-save ng file na 100%, ang ang ingay ay hindi nakikita, o halos hindi nakikita (kailangan mong maghanap). Ang JPG mismo ay isang format na hindi pinapanatili nang mabuti ang mga detalye samakatuwid, ang digital na ingay ay "nai-save" na may mga pagkalugi. 🙂 Kung ang mga larawan ay kinunan sa mababang ISO, subukang i-export ang larawan nang hindi gumagamit ng noise reduction, kung sakaling hindi ito makikita sa huling file. 🙂

Yun lang muna. Ang paksa ng Lightroom ay hindi sarado...

Gusto mo bang magtrabaho bilang isang propesyonal na photographer? Ang abot-kayang photo studio rental ay isang magandang pagkakataon na magkaroon ng photo shoot kasama propesyonal na kagamitan para sa isang magandang babae. Ang propesyonal na studio ng larawan sa Moscow SUNLIGHTSTUDIO ay nasa iyong serbisyo.

Sa nakaraang bahagi, tiningnan namin ang teorya at ngayon, ang susunod na tanong ay "paano mo madaragdagan ang talas ng isang litrato." Halos lahat ay nagsisimula sa Unsharp Mask filter. Ito ang pinakasimple at pinakasikat na paraan. Ang problema ay hindi halata ang mga setting ng filter. May tatlong setting lang ang filter.

Ang wastong paggamit ng mga setting na ito ay magbibigay ng napakagandang resulta, ngunit ang maling paggamit ay maaaring makasira sa imahe at makasira sa lahat ng maingat na gawain ng photographer. Susunod na titingnan natin kung paano matukoy ang pinakamainam na mga setting upang makakuha ng magandang resulta. At sa huli, tingnan natin ang ilan sa mga problemang lumalabas kapag ginagamit ang filter na ito. Sa hinaharap, titingnan natin ang iba pang mga pamamaraan at pamamaraan ng pagpapatalas na maaaring makaiwas o malutas ang mga problemang ito.

Mga pangunahing patakaran para sa hasa

Para sa lahat ng mga paraan ng hasa, may ilang mga punto na dapat isaalang-alang kapag hasa.

Ang mga monitor at printer (o iba pang device sa pagpi-print) ay magkaibang device. Ginagamit nila iba't ibang teknolohiya display, iba't-ibang software, at iba't-ibang mga scheme ng kulay. Samakatuwid, hindi maipapakita sa iyo ng monitor nang eksakto kung paano makakaapekto ang pagtaas ng sharpness sa pag-print ng larawan. Sa karanasan, mahuhulaan mo kung paano patalasin ang isang bagay upang magmukhang maganda sa iyong monitor, at kung paano patalasin ito para makakuha ng magandang print.

Kapag nagbukas ka ng isang larawan sa isang graphics editor, para sa kasunod na pagpapatalas, palaging gumagana alinman sa full image mode (tingnan ang 100%) o may 50% na pagbawas (tingnan ang 50%). Ang 100% na laki ng larawan ay magbibigay-daan sa iyong malinaw na makita kung anong mga setting ang kailangan mong gawin upang makamit ninanais na resulta at kung ano ang mangyayari sa mga pixel. Ngunit kung ikaw ay naghahanda ng isang imahe para sa pagpi-print sa inkjet printer, pagkatapos ay mas mahusay na gumamit ng 50% na pagbawas, pagkatapos ay magkakaroon ka ng tinatayang ideya kung ano ang gagawin ng printer kapag nagpi-print. Kung nag-print ka hindi sa isang printer, ngunit sa isang madilim na silid, ang karanasan at eksperimento lamang ang makakatulong - kung aling bersyon ng larawan (100% o 50%) ang mas mahusay na magtrabaho upang makuha ang nais na resulta kapag nagpi-print. Huwag gumamit ng ibang laki. Hindi 60%, hindi 30%, hindi 55%! Sa anumang iba pang pagbawas sa 50%, pagsasamahin ng monitor ang mga pixel ng imahe upang "magkasya" ang mga pixel ng imahe sa mga pixel ng monitor. Sa kasong ito, hindi mo makikita nang sapat ang resulta ng hasa.

Tulad ng nabanggit sa itaas, para sa pag-print sa isang printer mas mahusay na magtrabaho kasama ang imahe na "nabawasan" hanggang 50%. Ang katotohanan ay ang printer ay "blurs" ang imahe kapag nagpi-print. Samakatuwid, ang isang litrato na ang sharpness ay nadagdagan para sa pag-print ay magmumukhang masyadong matalas sa 100% na laki, na may maliliit na depekto. At kung bawasan mo ang hitsura nito sa 50%, makakakuha ka ng isang tinatayang ideya kung paano ito lalabo ng printer (ngunit tinatayang lamang).

Ang sharpness para sa pag-print ay dapat palaging mas mataas kaysa sa display sa monitor. Iyon ay, maaari kang palaging gumawa ng isang bersyon para sa pagpapakita sa monitor, at pagkatapos ay gumawa ng isang bersyon para sa pag-print mula dito.

Ang pinakamainam na mga setting para sa pagkamit ng ninanais na sharpness ay maaaring mag-iba sa bawat kaso. Depende ito sa maraming salik, at kung paano natanggap ang larawan (digital camera o scanner) at sa panghuling layunin (ipakita sa monitor o print), sa mismong larawan (landscape, macro, portrait, atbp.), sa ibig sabihin ay imahe (hindi kailangang matalas ang buong imahe), sa laki ng hinaharap na print (10×15, 15×21, atbp.). Sa madaling salita, kung gusto mo ng pinakamainam na sharpness para sa larawang ITO, pagkatapos ay magic unibersal na pamamaraan Hindi. Ang pagkuha ng pinakamainam na sharpness ay isang purong creative na proseso at hindi maaaring ilagay "sa isang conveyor belt" mula sa isang serye - itakda ang ganito at ganoong mga parameter at ang larawan ay magiging ganap na matalas. Ito ay kakila-kilabot sa ating edad ng auto focus, auto exposure, mga awtomatikong image stabilizer at iba pang auto... ngunit ang katotohanan ay isang katotohanan, kung gusto mong makuha ang pinakamataas na kalidad na resulta, kailangan mong mag-isip gamit ang iyong sariling ulo. Ngunit dito dapat din nating isaalang-alang ang katotohanan na ang panlasa at pananaw sa mundo ng bawat isa ay magkakaiba. At ang resulta na itinuturing ng isang tao na kakila-kilabot ay mukhang perpekto para sa iba. Kaya't medyo normal na ang karamihan sa mga tao ay masisiyahan sa katalinuhan na ibibigay ng ilang awtomatikong filter o "karaniwan" na mga setting. Tandaan na pinag-uusapan natin ang tungkol sa tagumpay pinakamainam resulta.

Unsharp Mask (USM)

Ang USM ay ang pangunahing tool sa pagpapatalas para sa mga digital na larawan. Tinutukoy ng USM ang mga lugar na may mataas na contrast sa pagitan ng mga pixel at pagkatapos ay pinapataas pa ang contrast na iyon. Sa kabila ng katotohanan na ang Unsharp Mask ay napaka sikat na filter, kadalasang ginagamit ang mga ito nang walang pag-iisip at "sa pamamagitan ng mata". Upang talagang makakuha, gamit ang filter na ito magandang resulta kailangan mong maunawaan ang kakanyahan ng mga setting nito. Una, ilalarawan namin ang 3 mga setting ng filter nang hiwalay, at pagkatapos ay isasaalang-alang namin nang magkasama kung paano baguhin ang mga ito upang makakuha ng magandang resulta.

Upang buksan ang filter (Adobe Photoshop), pumunta sa Filter / Sharpen / Unsharp Mask menu.

Ang filter ay may tatlong mga parameter - Halaga, Radius at Threshold.

Mga parameter ng Unsharp Mask: Halaga

Kinokontrol ng setting ng Halaga ang intensity o lakas ng epekto. Kung mas mataas ang halaga (mula 1% hanggang 500%), mas malaki ang intensity. Ang intensity ay tumutukoy sa kung gaano tataas ang contrast sa pagitan ng mga pixel sa mga gilid ng mga detalye ng larawan. Sa madaling salita, ang Halaga ang may pananagutan sa kung gaano kadidilim ang mga dark pixel at kung gaano kagaan ang mga light.

Figure 2. Paunang larawan (tingnan ang 50%)

Figure 3. Halaga 75% (tingnan ang 50%)

Figure 4. Halaga 160% (tingnan ang 50%)

Figure 5. Halaga 500% (tingnan ang 50%)

Ang mga figure 2-5 ay nagpapakita ng isang larawan na may iba't ibang mga halaga ng parameter ng Halaga (50% na pagbawas, isang mas malaking bersyon ay magagamit sa pamamagitan ng pag-click sa larawan) - ang mga halaga ng iba pang mga setting ng filter ay nananatiling hindi nagbabago. Larawan 2 ang orihinal na larawan. Ito ay malinaw na ito ay hindi sapat na matalim para sa pag-print. Sa larawan 3 - Halaga=75%. Ang istraktura ng kahoy, salamin at bote ay naging mas naiiba. Taasan natin ang halaga sa 160% sa larawan 4. Ang larawan ay naging masyadong matalim (malinaw na nakikita sa malaking bersyon ng larawan). Ngayon, itaas natin ang halaga sa maximum. Ang larawan 5 ay talagang hindi kinakailangang pinutol mataas na magnification anghang. Pakitandaan na ang sobrang pagpapatalas ng larawan ay magreresulta sa ilang detalye ng larawan na mawawala sa halip na mapahusay.

Mahalagang punto - malaking halaga ay hindi nangangahulugang mas mahusay na mga resulta kapag hasa. Ang punto ay upang mahanap lamang pinakamainam na halaga. Nang hindi pinalaki ang halaga. Hanggang sa isang tiyak na punto, ang pagtaas ng halaga ay magbibigay-diin sa mga detalye, at pagkatapos, sa kabaligtaran, ay magsisimulang sirain ang mga ito. Makikita mo mismo kung ano ang hahantong sa labis na paghahasa sa Figure 5.

Sa pamamagitan ng paraan, dapat mong palaging isaisip ang katotohanang ito. Kung mas malaki ang laki ng pag-print sa papel, mas dapat tumaas ang halaga ng Halaga - ngunit kung gaano karami ang mauunawaan lamang sa eksperimentong paraan.

Unsharp Mask: Radius parameter

Tinutukoy talaga ng Radius ang lapad ng lugar sa magkabilang gilid ng hangganan ng detalye kung saan tataas ang contrast ng pixel. Ang isang maliit na Radius ay nangangahulugan na ang kaibahan ng mga pixel lamang na pinakamalapit sa hangganan ay tataas. At kung mas malaki ang Radius, mas maraming pixel ang "malalim" mula sa hangganan ay makukuha kapag binabago ang contrast.

Tulad ng sinabi kanina sa paglalarawan ng prinsipyo ng pagpapatakbo ng unsharp mask. Ang filter ng USM ay talagang gumagawa ng pangalawang kopya ng larawan, pinapalabo ito, pinagsasama ito sa orihinal, at kinakalkula ang pagkakaiba sa mga halaga ng tonal. Iyon ay, sa katunayan, ang pagtatakda ng parameter ng radius ay tumutukoy kung gaano magiging malabo ang duplicate na layer. Ang pag-unawa sa katotohanang ito ay magbibigay-daan sa iyong maiwasan ang pagkakamali na ang radius ng 1 pixel ay nangangahulugan ng pagbabago sa contrast na 1 pixel lang ang layo mula sa hangganan. Sa katunayan, ang lapad ng lugar ay palaging higit sa 1 pixel.

Ang mga figure 6-9 (bumababa hanggang 50%) ay nagpapakita ng progresibong pagtaas ng radius. Larawan 6 ang orihinal na larawan. Itakda natin ang radius sa 1.0. ilang mga pagpapabuti ay kapansin-pansin, ngunit upang i-print mataas na kalidad na larawan, hindi ito sapat. Taasan natin ang radius sa 2.7. Ang istraktura ng kahoy at pintura sa dingding ay mas malinaw na nakikita. Ang resulta ay medyo maganda para sa pag-print ng larawan sa isang inkjet printer. Ngayon taasan natin ang radius sa 7.0. Ang larawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng labis na detalye. Ito ay lalo na malinaw na nakikita sa haligi sa kaliwang bahagi ng larawan. Hindi na katanggap-tanggap ang halagang ito. Ang kalidad ng larawan ay magdurusa nang husto kapag na-print. Kaya ang panuntunang "mas malaki ay hindi mas mahusay" ay nalalapat din kapag nagtatakda ng radius.

Unsharp Mask Options: Threshold

Tinutukoy ng threshold kung gaano dapat ang pagkakaiba ng mga tono sa pagitan ng dalawang magkatabing pixel upang mailapat sa kanila ang sharpening. Ang mga available na halaga ay mula 0 hanggang 255. Ang halaga ng 0 ay nangangahulugan na anuman ang pagkakaiba ng mga tono sa pagitan ng mga katabing pixel, ang hasa ay ilalapat sa kanila sa anumang kaso. Sa malaking halaga, maaapektuhan lamang ng sharpening ang mga lugar na may malaking pagkakaiba sa tonal ang mga pixel sa isa't isa. Halimbawa, ang halaga ng threshold na 5 ay nangangahulugan na ang paghahasa ay makakaapekto lamang sa mga kalapit na pixel na ang mga pagkakaiba sa tonal ay 5 o higit pang mga antas. Ginagamit ang threshold upang pigilan ang hindi matalim na maskara na maapektuhan ang mga lugar na may mababang contrast. At upang maiwasan din ang paglitaw ng tiyak na "ingay" kapag gumagamit ng USM.

Figure 10. Paunang larawan

Figure 11. Threshold = 0 (tingnan ang 50%)

Figure 12. Threshold = 2 (tingnan ang 50%)

Figure 13. Threshold = 10 (tingnan ang 50%)

Ang mga figure 10 hanggang 13 (lahat ng figure na ipinapakita sa 50% ng orihinal na laki) ay nagpapakita ng iba't ibang mga halaga ng threshold. (dami, radius ay hindi nagbabago.)

Ipinapakita ng Figure 10 ang orihinal na imahe bago patalasin. Ihambing natin sa Figure 11, kung saan ang talas ay nadagdagan na. Sa Figure 10 mayroong maraming maliliit na detalye sa balahibo ng ibon. Pagkatapos pataasin ang sharpness (threshold=0), ang pinaka-natatanging mga detalye ng balahibo ay naging nakikita sa Figure 11. Ang balahibo sa ulo, sa likod ng mata ng ibon, at sa pinakailalim, sa dibdib, ay malinaw na nakikita. Sa isang banda, hindi naman masama ang resulta. Sa kabilang banda, sa kanan ng ibon, sa likuran, isang napakapansing ingay ang lumitaw. At ito ay hindi mabuti sa lahat.

Ang isang paraan upang labanan ang ingay na ito ay ang pagtaas ng halaga ng threshold. Sa Figure 12, tataas namin ang halaga ng threshold sa 2. Ang ingay ay hindi nawala, ngunit naging makabuluhang mas kaunti, ngunit sa parehong oras ang sharpness sa buntot ay nabawasan din. Taasan natin ang threshold sa 10. Nawala ang ingay pati na rin ang anghang mismo.

Muli kaming nakatanggap ng kumpirmasyon na ang mas marami ay hindi nangangahulugang mas mabuti. Ang pangunahing layunin kapag gumagamit ng threshold ay upang makahanap ng balanse sa pagitan ng ingay at pagkawala ng mga pangunahing detalye ng larawan. Sa hinaharap, sasabihin ko na sa mga susunod na bahagi ng artikulo, iba pang mga paraan upang harapin ang mga umuusbong na ingay ay ipapakita. Alin ang mas mahusay kaysa sa threshold.

Tamang setting ng mga parameter ng Unsharp Mask. Hakbang-hakbang.

Well, ginagawa ito ng ilang setting, ginagawa iyon ng iba... Ngunit hindi pa rin namin alam kung paano matukoy ang pinakamainam na setting para sa isang imahe. Tulad ng nasabi na sa simula, imposibleng magbigay ng malinaw na mga sagot mula sa serye - itakda ang Radius sa ganito at iyon, at Halaga sa ganito at ganoon, at lahat ay magiging mahusay. Ngunit maaari mong ilarawan ang hakbang-hakbang kung paano pumili ng mga tamang halaga.

Hakbang 1. I-install ang Radius

Magsimula sa pamamagitan ng pagtatakda ng Radius. Ang pinakamahalagang bagay upang makamit ang pinakamainam na sharpness ay ang unang itakda ang pinakamainam na Radius, at dapat kang palaging magsimula doon. Kapag natukoy na ang pinakamainam na radius, mas madaling piliin ang pinakamainam na mga halaga ng threshold at halaga.

Ang pinakamainam na Radius ay nakasalalay sa isang bilang ng mga kadahilanan. Una, mula sa kagamitang ginamit (scanner, digital camera, printer, monitor...). Ang salik na ito ay maaari lamang matugunan sa eksperimento. Ngunit dahil ang photographer ay karaniwang gumagamit ng parehong camera, ang parehong minilab o printer, at ang parehong monitor, hindi magkakaroon ng maraming eksperimento. At pagkatapos ay maaari kang tumuon lamang sa iyong umiiral na karanasan at hindi mag-aksaya ng oras sa kadahilanang ito, na tumutuon sa iba, mas mahalaga. Ang iba pang dalawang salik ay ang nilalaman ng larawan at ang resolution nito.

Sa lahat ng nararapat na paggalang sa nilalaman ng litrato, ang laki ng mga detalye ay pinakamahalaga. Kung mas pino ang mga detalye ng larawan, mas maliit dapat ang Radius. At kung mas malaki ang mga bahagi, mas malaki ang Radius ang dapat gamitin. Kinunan ng larawan malapitan peacock - ay may isang malaking bilang ng mga maliliit na kulay na mga detalye - iyon ay, para sa tulad ng isang imahe kailangan mong magtakda ng isang maliit na radius. At para sa matte, monochromatic na mukha ng isang bata, na may malambot, makinis na balat, ang halaga ng radius ay dapat na medyo malaki.

Gayunpaman, dito dapat mong bigyang-pansin ang resolution ng graphic file mismo. Ang mga detalye ng isang imahe na kinunan gamit ang isang camera na may mababang resolution ay binubuo ng isang maliit na bilang ng mga pixel, kaya sa kasong ito ang halaga ng Radius ay dapat maliit. Kung ang parehong larawan ay kinunan gamit ang isang camera na may mas mataas na resolution, ang parehong mga detalye ay bubuo ng malaking dami pixels, at sa kasong ito, para sa mataas na kalidad na pagpapakita ng mga detalye, kakailanganin mong itakda ang radius na mas malaki kaysa sa unang kaso (tandaan na ang radius ay ang "distansya" sa mga pixel mula sa hangganan ng detalye, at ang ilalapat ang sharpening effect sa lugar na ito)

Isinasaalang-alang ang lahat ng mga salik na ito, paano mo mahahanap ang tamang halaga? Ang landas na inilarawan sa ibaba ay magbibigay ng pinakamahusay na resulta. Itakda ang Radius sa isang paunang halaga sa isang lugar sa pagitan ng 1 at 3, ang parameter ng halaga sa isang napakalaking halaga (300-500%) at ang threshold sa 0. Sa ganitong mga parameter, ang imahe ay magiging lubhang "sobrang pinatalim", iyon ay, may labis na "matalim". Ngunit ito mismo ang kailangan sa ngayon, dahil malinaw na makikita ng photographer kung ano ang gagawin ng pagbabago sa Radius. Ngayon simulan natin ang pagbabago ng halaga ng Radius, maingat na obserbahan ang mga pixel (ang imahe ay dapat na nasa 100% na laki sa monitor). Kailangan nating maghanap ng halaga ng radius kung saan magsisimulang bumagsak ang mga detalye ng larawan o may lalabas na halo effect sa mga gilid ng hangganan ng mga detalye (tulad ng "glow" ng hangganan, tulad ng isang neon lamp). Sa sandaling lumitaw ang mga naturang epekto, huminto kami at bahagyang binabawasan ang halaga ng radius. Ito ang magiging paunang halaga ng radius. (Initial, dahil kung ii-print mo pa ang larawan, maaaring kailanganin mong baguhin ang halaga ng radius, depende sa kung ano ang lumabas sa test print.)

Ang karanasan ay siyempre mahalaga dito. Pagkaraan ng ilang oras, matututunan ng photographer na tukuyin "sa pamamagitan ng mata" kung paano baguhin ang halaga ng radius upang ang litrato ay magmukhang maganda sa print tulad ng sa monitor.

Ngayon na nahanap na namin ang pinakamainam na halaga ng radius, maaari na kaming magpatuloy.

Hakbang 2: Pagtatakda ng Halaga

Kung plano mong mag-print ng isang larawan sa isang printer, pagkatapos ay inirerekumenda kong magtrabaho kasama ang imahe na nabawasan sa monitor sa 50% (tingnan ang 50%).

Ngayon ay babaguhin natin ang Halaga hanggang sa ang imahe ay magkaroon lamang ng bahagyang labis na sharpness (oversharpening). Kasabay nito, tandaan - ano mas malaking sukat ng panghuling larawan (halimbawa, format ng pag-print), mas dapat na "oversharpened" ang larawan.

Hakbang 3. Halaga ng threshold

Ang threshold ay ang huling setting na dapat itakda. Muli, kung plano mong i-print ang larawan sa isang printer, inirerekumenda kong magtrabaho kasama ang 50% ng laki ng larawan. Ngayon ay binabago namin ang threshold sa pamamagitan ng pagmamasid sa ingay sa mga monochromatic na bahagi ng imahe. Bilang isang patakaran, ang halaga na ito ay napakaliit. Halimbawa, ang aking camera ay karaniwang "mababa ang ingay", kaya madalas kong iniiwan ang threshold na katumbas ng 0. At upang labanan ang ingay ay gumagamit ako ng iba pang mga pamamaraan.

Ngayon ay maaari kang gumawa ng test print. At gamitin ito upang matukoy kung ito ay nagkakahalaga ng paggawa ng ilang uri ng pagwawasto.

At isa pang tala

Ang lahat ng mga parameter ay nauugnay sa bawat isa. Iyon ay, kung tataas mo ang radius, pagkatapos ay para sa isang pinakamainam na resulta kakailanganin mong bawasan ang halaga o makakakuha ka ng isang imahe na may labis na sharpness. Gayundin, ang isang malaking halaga ay mangangailangan ng pagtaas sa halaga ng threshold. Ang posibleng bilang ng mga kumbinasyon ng tatlong setting na ito ay halos walang katapusang. Upang maiwasang mabaliw sa iba't ibang ito, sundin ang payo - itakda muna ang tamang radius batay sa dami ng detalye sa larawan at resolution nito. At pagkatapos ay piliin ang halaga at threshold. Sa madaling salita, para maiwasang magulo sa iba't ibang opsyon, sundin ang 3 hakbang na inilarawan sa itaas.

Halimbawa: Teksto ng kahoy

Larawan 14. Istraktura ng puno (tingnan ang 50%)

Ipinapakita ng mga figure 14 hanggang 20 kung paano pangasiwaan ang tatlong hakbang na ito. Ang Figure 14 (display ng larawan 50%) ay nagpapakita ng orihinal na larawan. Suriin natin ang imahe - naglalaman ito ng malaking bilang ng maliliit na detalye. Ang camera na kumuha ng larawan ay may medyo mataas na resolution na 8 megapixels. Ibig sabihin, medyo mataas din ang resolution ng graphic file. Iyon ay, batay sa resolusyon at isang malaking bilang ng mga maliliit na detalye, maaari nating tapusin na ang halaga ng Radius ay dapat na napakaliit.

Ilipat natin sa 100% ang photo display mode para malinaw na makita kung ano ang mangyayari at ilunsad ang USM. Magsimula tayo sa Radius na katumbas ng 1. Itakda ang Halaga sa 400 at threshold sa 0. Ang ganitong matinding halaga ng halaga at threshold ay lubhang nagpapataas ng halaga ng radius. Ngayon subukan nating bawasan ito. Ang mga figure 15 at 17 ay nagpapakita ng magkakaibang mga halaga ng radius.

Subukan nating taasan ang radius at ilipat ang slider sa kanan. Lalong lumala ang imahe. Sa radius na 2, ang mga bahagi ay halos nawasak. Iyon ay, ang radius ay hindi maaaring tumaas. Ngayon ilipat ang slider sa kaliwa ng paunang halaga at itakda ang radius sa 0.8. Na parang sa pamamagitan ng magic, lumitaw ang mga detalye sa larawan na hindi nakikita sa una. Kung bawasan mo pa ang radius, pagkatapos ay wala nang mga detalye, at ang imahe ay magsisimulang "malabo". Maingat na ihambing ang Mga Figure 17 at 16. Sa Figure 16, makikita mo ang parehong mga detalye ng imahe tulad ng sa Figure 17, ngunit mukhang mas magaspang ang mga ito. Tila na sa Figure 17 ang imahe ay mas mahusay, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa malaking kahalagahan Halaga Isinasaalang-alang na higit nating babaguhin ang halagang ito, pipiliin natin ang radius sa itaas kung saan magsisimulang gumuho ang mga bahagi. Sa kasong ito, ito ay isang radius na 0.8.

Larawan 15: Radius 2.0 (tingnan ang 100%)

Larawan 16: Radius 0.8 (tingnan ang 100%)

Larawan 17: Radius 0.4 (tingnan ang 100%)

Ilipat natin ang display mode sa 50%, at baguhin ang Halaga at threshold. Ang mga figure 18 hanggang 20 ay nagpapakita ng sunud-sunod na pagbabago sa imahe depende sa iba't ibang kahulugan natitirang mga parameter. Ipinapakita ng Figure 18 ang orihinal na larawan. Sa Figure 19, ang radius ay 0.8 na halaga 400% at threshold 0.

Sa pagtingin sa Figure 19, malinaw na ang halaga ng halaga ay labis. Pagkatapos mag-eksperimento nang kaunti, nakarating kami sa halagang 225%. Halos walang ingay o mga solidong lugar sa larawang ito. Iyon ay, ang threshold ay maaaring iwanang katumbas ng 0. Ang huling bersyon sa Figure 20 ay may mga halaga ng radius 0.8, halagang 225%, threshold 0. Sa monitor, ang imahe ay mukhang medyo overdone pa rin. Ngunit huwag kalimutan na inihahanda namin ang imahe para sa pag-print, iyon ay, ang isang maliit na oversharpening ay kung ano ang kinakailangan.

Ngayon ang natitira na lang ay gumawa ng test print at, sa pagtingin dito, magpasya kung isasaayos ang aming mga value ng parameter.

Halimbawa 2. Berries.

Larawan 21. Paunang larawan (tingnan ang 50%)

Sa Mga Figure 21-27 ay nagpapakita kami ng ibang sitwasyon. Ang Figure 21 (50% display) ay ang orihinal na larawan. Kaagad na kapansin-pansin na ito ay naiiba sa nauna. Walang maraming maliliit na detalye dito. Ibig sabihin, malalaki at “smooth” ang mga detalye dito. Ang imahe ay kinuha din gamit ang isang 8 megapixel camera, iyon ay, ang resolution ay medyo mataas. Batay sa impormasyong ito, dumating kami sa konklusyon na sa kasong ito, ang paunang halaga ng Radius ay dapat itakda nang mas mataas kaysa sa kaso ng isang texture ng kahoy.

Ilipat natin ang view sa monitor sa 100% para mas makita ang mga epektong nagaganap kapag pinapalitan ang Radius. Itakda natin ang paunang Radius sa 2.5, Halaga sa 350%, at Threshold sa 0.
Ang mga figure 22 - 24 ay nagpapakita ng larawan mula sa magkaibang kahulugan radius.

Larawan 22: Radius 5.0 (tingnan ang 100%)

Larawan 23: Radius 2.3 (tingnan ang 100%)

Larawan 24: Radius 1.0 (tingnan ang 100%)

Una sa lahat, magsagawa tayo ng isang maliit na eksperimento upang matukoy kung paano gagana ang pagpapalit ng Radius sa isang larawan. Dagdagan natin ang halaga. At mabilis kaming nagkakaproblema. Dahil sa ang katunayan na ang ibabaw ng mga berry ay makinis at halos walang maliliit na detalye, napakahirap na mahuli ang sandali kapag ang halaga ng radius ay nagiging labis na malaki. Kapansin-pansin na ang ibabaw ng mga berry ay nagiging mas "magaspang", ngunit napakahirap na tumpak na matukoy ang punto kung saan ang isang karagdagang pagtaas sa radius ay nagsisimula upang sirain ang imahe. Huwag kang mag-alala. Mayroong isang simpleng solusyon. Tingnan natin ang patak ng tubig sa ibabaw ng berry. Ang patak na ito ay may kaunting maliliit na detalye. Sa Figure 24, ang mga detalyeng ito ay makikita na may radius na halaga na 1.0. At sa Figure 22 makikita mo na may radius value na 5.0, ang mga bahaging ito ay ganap na nawasak. Iyon ay, ang pinakamainam na halaga ng radius para sa larawang ito ay nasa pagitan ng 1.0 at 5.0. Maglaro tayo sa radius sa hanay na ito. Empirically, nalaman namin na pagkatapos ng pagtaas ng radius sa higit sa 2.3, ang mga bahagi ay nagsisimulang gumuho. Kaya, kami ay tumira sa halaga 2.3 (Figure 23)

Ilipat natin ang view ng larawan sa 50% at piliin ang Halaga at Threshold. Ipinapakita ng mga figure 25 hanggang 27 (mga screenshot mula sa 50% view ng litrato) kung paano nagbabago ang imahe kapag binago ang mga parameter na ito. Ipinapakita ng Figure 25 ang orihinal na larawan. Sa Figure 26, ang dating itinakda na mga halaga - radius 2.3, halaga 350%, threshold 0 - malinaw na nagpapakita na ang halaga ng Halaga ay labis na malaki. Sa pamamagitan ng pag-eksperimento, naninirahan kami sa halagang 150%. Ngayon ang aming trabaho ay upang protektahan ang mga monochromatic na lugar mula sa mga epekto ng labis na hasa. Kapansin-pansin na sinusubukan ng USM na pataasin ang talas sa ibabaw ng berry. Nagbibigay ito sa berry ng medyo kakaiba, magaspang na hitsura. Dagdagan natin ang threshold ng marami at gawin itong katumbas ng 3. Kasabay nito, nawala ang mga epekto ng oversharping sa ibabaw ng berry, ngunit ang mga detalye ay hindi pa nagsisimulang mawala. Sa Figure 27 - huling bersyon na may mga setting: radius = 2.3, halaga 150%, threshold = 3.

At tulad ng huling pagkakataon, gumawa kami ng test print at pinag-aaralan ito. Kung kinakailangan, ayusin ang mga halaga.

Uniform sharpening. Problema, problema at marami pang problema

Figure 28: Mga problema sa pare-parehong hasa. (tingnan ang 50%)

Ngayong gumugol na tayo ng napakaraming oras sa pag-unawa sa mga pasikot-sikot ng kung ano ang nangyayari sa isang larawan kapag nagpapatalas, malamang na inaasahan mong tapikin kita sa likod at batiin ka ng good luck sa iyong mga eksperimento sa pagpapatalas. Ngunit tandaan kung ano ang sinabi sa pinakadulo simula. Ang serye ng mga artikulong ito ay isang gabay sa pagpapatalas para sa mga taong nag-iisip. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, napansin namin ang isang seryosong problema. Tumataas ang talas pantay-pantay sa buong lugar ng larawan. Upang mas mahusay na maunawaan kung ano ang mga problema sa naturang "unipormeng" hasa, idagdag natin sa Figure 3, mula sa simula ng artikulo, ang mga arrow na tumuturo sa mga lugar ng problema (Figure 28).

Ang Arrow 1 ay nagpapakita ng window frame, ang sharpness ng kung saan ay nadagdagan nang higit pa o hindi gaanong mahusay. Kitang-kita ang istraktura ng puno at walang overshaping. Gayunpaman, ang arrow 2 ay nagpapakita ng ibang lugar ng window. Kung saan ang mga bakas ng weathering sa kahoy ay hindi gaanong kapansin-pansin. Dito hindi pa rin sapat ang talas. Ang arrow 3 ay tumuturo sa materyal na pinagsasama ang mga bote. Dito nagsisimulang lumitaw ang mga bakas ng labis na paghahasa. Iyon ay, ang imahe nang sabay-sabay ay may mga zone na may pinakamainam na sharpness, na may hindi sapat na sharpness at may labis na sharpness.

Ngunit ang mga problema sa pare-parehong hasa ay hindi nagtatapos doon. Sa isang imahe na may kapansin-pansing ingay, ang paghahasa ay may posibilidad na tumaas ang "kataliman" ng ingay, na nagiging mas malinaw at lalo lamang nakakasira sa imahe. Siyempre, maaari mong subukang bawasan ang ingay nang kaunti sa pamamagitan ng pagpapalit ng Threshold, ngunit sa gastos lamang ng pagkawala ng mga pinong detalye ng imahe (tulad ng ipinapakita sa Figure 13).

Bilang karagdagan, ang mga kinakailangan para sa pinakamainam na sharpness ng nilalaman ng isang litrato ay madalas na hindi nag-tutugma sa mga kinakailangan para sa sharpness kapag tinitingnan ang imahe sa isang monitor o pag-print. Halimbawa, mayroon kang litrato na may malaking bilang ng maliliit na detalye. Gusto mong protektahan ang pinakamaliit na detalye mula sa pagiging sobrang talas, ibig sabihin, dapat mayroong kaunting hasa. Sa kabilang banda, kung nais mong mag-print ng isang larawan sa malaking format, kakailanganin mo ng isang napakaseryosong hasa. At ito ay hahantong sa isang halo effect sa paligid ng mga hangganan ng mga bahagi.

Ang pagpapatalas ay isang mapanirang proseso. Binabawasan nito ang kalidad ng imahe (naaangkop ito sa lahat ng pamamaraan). At ang pagkasira ng imahe na dulot ng pagpapatalas ay hindi na maibabalik. Ibig sabihin, hindi mo maibabalik ang nakaraang larawan sa susunod na araw o sa sandaling isara mo ang iyong graphics editor. Iyon ay, kung pagkatapos ng isang buwan gusto mong palitan muli ang sharpness para sa isang imahe na "basag-basag" (halimbawa, nagpasya kang mag-print sa ibang format, atbp.), maaaring hindi ka magtagumpay.