Kupaonica "uradi sam": projekti, fotografije, opis faza izgradnje. Izgradnja okvirne kupelji vlastitim rukama s foto izvješćem Video primjer izgradnje kupaonice od monolitnog drvenog betona

Tijekom izgradnje kupatila potrebno je poduzimati radnje u fazama, podižući pouzdanu i toplu strukturu. Stvoren je pouzdan temelj na koji su pričvršćeni drveni zidovi. Unutarnja obrada i stropovi izrađeni su pomoću izolacije i materijala otpornih na vlagu. Krov je prekriven izolacijskim slojevima i opremljen ventilacijskim otvorom.

Gradimo kupaonicu vlastitim rukama - demonstracija gradnje korak po korak

Ulaz u kupalište nalazi se s južne strane. To je razumno, jer se zimi snježni nanosi s ovog položaja nakupljaju u najmanjim količinama i tope se ubrzano. Kako bi soba bila maksimalno osvijetljena suncem, preporučljivo je postaviti prozore sa zapada.

Kada je mjesto za izgradnju kupatila odabrano u blizini rezervoara sa čista voda, preporučljivo je smjestiti zgradu ne dalje od 20 m od vodenog tijela. Na taj način možete dobiti veliku zalihu vode i izbjeći uštedu tekućine tijekom postupaka s vodom.

Kupalište s bazenom

Ako je moguće dodati bazen, to će biti punopravni kupališni kompleks. Takvu strukturu možete izgraditi vlastitim rukama. Posebna zdjela kupuje se u trgovini hardvera, a za nju je opremljeno zasebno mjesto. Ostaje samo dovod i odvod vode. Nakon što su pokazali svoju maštu, mnogi vlasnici izvode dizajnerski ukras mozaika i opremaju jaku rasvjetu, koja noću stvara nevjerojatan učinak.

Bazen se može postaviti u prostoriju uz kupaonicu, ako ga unaprijed opremite polikarbonatnom nadstrešnicom ili krovom; opcije sa staklenim zidovima izgledaju lijepo. Bazen je također prikladan ako se nalazi u sobi uz parnu sobu. Bazen je dizajniran da odmah uronite u hladnu vodu nakon vruće parne sobe.

Stvaranje "kaskadnog bazena" trenutno je najmodernija ideja. Ovo je vrsta kaskadnog vodopada koji se nalazi samo u prirodnim područjima. Stvoren je zatvoreni sustav cirkulacije vode, a rubovi konstrukcije obloženi su posebnim kamenjem, koje se obično koristi za alpske tobogane. Kako biste stvorili pravi ugođaj na plaži, na zidovima možete izraditi 3D crtež koji će prikazati vašu omiljenu plažu ili prekrasno tropsko područje. U fazi projektiranja potrebno je predvidjeti razvijenu električnu mrežu, velike izvore vode s mogućnošću kontinuiranog vodoopskrbe i odvodnje.

Temelj kupatila

Da biste stvorili visokokvalitetni temelj, morate odabrati tehnički čiste komponente. Mješavina se sastoji od cementa, vode, pijeska ili šljunka. Navedene komponente, osim vode, miješaju se u omjeru 1:3:5. Tekućina se dodaje postepeno uz stalno miješanje dok smjesa ne postane tekuća.

Postupak je naveden u donjoj tablici.

Postupak	Opis
	Obilježava se gradilište. Položaj vanjskih i unutarnji zidovi obilježeno užetom razapetim između strogo okomitih kočića.
	Mora se produbiti na temelju visine temelja s dodatkom slojeva pješčanog jastuka i hidroizolacije.
	Jastuk od pijeska nalazi se na visini od 15-20 cm. Za popunjavanje ovog prostora koristi se grubi pijesak. Alternativa ovom materijalu je šljunak. Preporučljivo je izraditi zatrpavanje u slojevima, u svakoj fazi vlažeći materijal vodom i zbijajući ga.
	Da biste to učinili, pijesak je potpuno izravnan. Kada se osuši, možete postaviti neku vrstu ograde u obliku dugih dasaka, šperploče ili koristiti posebne trajne oplate.
	Na unutarnja površina postavljaju se armaturni stolci ili se postavlja kamenje koje je dovoljno stabilno da podupre armaturne šipke. Ne možete stvoriti armaturni okvir izravno na pijesku, inače će prilikom izlijevanja cementa njegovi donji rubovi ostati nepokriveni. Kupuju se armaturne šipke. Najveći presjek trebao bi biti za elemente koji se zabijaju poput klinova. Oni služe kao temelj cijele strukture. Postavljaju se na armaturne podloge s obje strane, paralelno s linijom oplate. Horizontalne šipke čine okvir potpunim. Uzdužne klinove treba na svim sjecištima pričvrstiti za poprečne klinove zavarivanjem dijelova ili pričvršćivanjem tankom žicom.
	Odmah nakon miješanja smjese potrebno je izliti temeljac. Preporučljivo je to učiniti u jednom koraku, ali za velike količine posla prvo se formira prvi red, a nakon nekog vremena drugi.
	Prilikom izlijevanja smjese potrebno je paralelno raditi s dubinskim vibratorom. Potreban je za brzo zbijanje betona. Ako ga ne koristite, smjesa će se taložiti kada se osuši, a mjehurići zraka će ostati unutra, što će učiniti temelj kupatila manje čvrstim.

Vrsta temelja - traka. Uzdužni donji sloj armature

Cijene opeke

Video - Temelj za kuću od brvana

Opskrba vodom u kupatilu

Sustav vodoopskrbe organiziran je uzimajući u obzir osnovne zahtjeve:

• mogućnost punjenja vode u jednom dizajnu;
• zaštita vode od smrzavanja na temperaturama ispod ništice.

Parna soba trebala bi raditi u nekoliko opcija:

1. "Ruska" parna soba, u kojoj se održava stalna opskrba mokrom parom;
2. sauna, gdje se parenje provodi isključivo suhom parom.

Kako pronaći optimalan izvor vode?

Najbolja opcija za kupalište je arteški bunar.

Postoje bunari za pijesak. Procjenjuje se da će njihovo bušenje koštati malo, ali je potrebno ugraditi posebne filtere, što je također skup pothvat.

Prije bušenja bunara morate se uvjeriti da u tlu nema radioaktivnih tvari. Često se u zemlji nalazi visok postotak plina radona koji je potpuno radioaktivan element štetan za zdravlje. Studija se može naručiti od posebnih tvrtki ili možete provjeriti podatke o teritoriju u regionalnom fondu.

Optimalna i najjeftinija opcija je kopanje konvencionalnog bunara.

Nakon što se donese odluka o metodi opskrbe vodom, vodonosnik se može pronaći promatranjem, eksperimentiranjem ili probnim bušenjem. Za opremanje bunara potrebni su vam posebni prstenovi sa sustavom pera i utora koji se mogu brzo pričvrstiti jedan na drugi. Ova tehnologija osigurava da se prstenovi neće pomicati vodoravno. Preporučljivo je dodatno koristiti metalne prstene za zatezanje elemenata kako bi pričvršćivanje bilo pouzdanije.

Na dnu bunara treba formirati donji filtar. Za to se koristi kamenje, drobljeni kamen, a može se koristiti i geotekstil.

Voda iz bunara dovodi se u kupalište kroz odvodnu cijev. Trebalo bi biti potpuno zatvoreno. Bitumenska mastika za to nije prikladna. Preporučljivo je izvesti višeslojnu hidroizolaciju pomoću elemenata od silikona, betona ili tekućeg stakla.

Tehnologija izvođenja radova.

1. Rupa se zatvara silikonom koji se zalijepi ljepilom za pločice. Mora biti 100% otporan na vodu i mraz.
2. Ljepilo se potpuno suši. Zatim se na njega nanosi vlaknasta guma. Ovaj materijal Obično se koristi za zaštitu tuševa od curenja.
3. Nakon što se ovaj sloj osuši, potrebno je ponovno nanijeti ljepilo, ali veću debljinu.
4. Žbuka se nanosi ljepilom za pločice.
5. Nakon jednog dana, površina je prekrivena plavom glinom, na koju treba položiti pjenastu plastiku.
6. Ilovače čine bunar dekorativnijim.
7. Sve gore navedene radnje treba izvršiti točnim redoslijedom i s vanjske i s unutarnje strane strukture.

Ako je potreban tihi sustav, morate ga instalirati potopna pumpa, koji se spušta izravno u bunar.

DO crpna stanica trebate spojiti prijamnik tako da se može lako koristiti bez dodatnog uključivanja svakih 3-5 minuta. Ovaj uređaj također će pomoći u normalizaciji tlaka u sustavu.

Cijene crpne stanice

crpna stanica

Izbor cijevi

Metalno-plastične cijevi smatraju se najudobnijima, ali često nisu optimalne za kupaonicu. Zimi se njihove brtve suše, što može uzrokovati privremeni prekid opskrbe vodom. Propilenske cijevi ne korodiraju, imaju izvrsnu otpornost na trošenje i opremljene su jednodijelnom strukturom bez dodatnih brtvi.

Vodovod je izveden od crpne stanice do strukture filtera, spremnika i kolektora. Unutar bunara ugrađena je T-trojka koja služi za nošenje odvodnog ventila i nepovratnog ventila potrebnog za ugradnju cjedila. Osim toga, ispred crpke postavljen je mrežasti filter. Preporučljivo je osigurati da je ovaj element sustava dizajniran za najmanje 30 tona tekućine i ima uložak s ugljikom.

Najčešće se kupke izrađuju od drveta. Dnevnici su potpuno prirodni materijal, ne gube svoja svojstva tijekom mnogo godina, stoga čine sobu "prozračnom" i pružaju prirodnu toplinsku izolaciju uz stalnu izmjenu zraka. Prozračivanje prostorije događa se u automatski način rada, međutim, potrebna je posebna rupa za izlaz zraka, jer to zahtijevaju građevinski propisi.

Zidovi od balvana automatski su regulatori vlažnosti. Ako se kupaonica koristi za namjeravanu svrhu gotovo svaki dan, zidovi se gotovo nikada ne osuše, pa se u zgradi stalno osjeća lagani miris svježeg drva.

Potrebno je odabrati najravnije trupce koji nemaju neispravne čestice ili oštećenja; prisutnost čvorova također je nepoželjna, jer takav materijal zahtijeva dodatnu obradu. Prije upotrebe trupci se čiste, zatim se na njih nanose posebna zaštitna sredstva, uz pomoć kojih materijal postaje otporan na vatru i nije osjetljiv na oštećenja od insekata.

Najjače vrste su bor i smreka, rastu u sjevernim regijama. Da biste osigurali da parenje u kupatilu prati ugodna aroma, morate izgraditi zidove od lipe. Ako trebate kupiti stablo s postojanim smolastim mirisom, trebate odabrati materijal s visokim sadržajem čvorova ili šupljina ispunjenih ovom tvari. Stalnim korištenjem kade dolazi do istjecanja smole što će utjecati na estetski izgled zidova. Preporučljivo je usporediti miris različitih materijala, odabrati čvrste elemente bez šupljina sa smolom, ali s ugodnom aromom.

Cijene za trupce

zaobljen balvan

Izgradnja drvene kuće "u šapi"

Trebali biste odabrati trupce jednake debljine. Krajevi šapa označeni su prema unaprijed nacrtanom predlošku. Duljina izbočenih krajeva ovisi o širini trupaca. Šipke treba obrezati prije polaganja, ali u većini slučajeva, za prvu krunu zgrade, materijal ostaje potpuno netaknut. Za nju se biraju najkvalitetniji uzorci jer je to mjesto najizloženije negativnim čimbenicima koji mogu dovesti do truljenja stabla.

Na skici su prikazani sljedeći simboli: 1 – način rezanja “toplog kuta”; 2 – obrub; 3 – drveni šiljak ili klin za pričvršćivanje susjednih krunica; 4 – urez (urez) drvenih umetaka za brtvljenje spojeva; 5 – hidroizolacijski sloj (krovni materijal); 6 – interventna izolacija(na primjer, juta); 7 – prva kruna; 8 - temelj ili trim; 9-10 – raspored otvora Skica sadrži sljedeće simbole: 1 – način izrezivanja “toplog kuta”; 2 – obrub; 3 – drveni šiljak ili klin za pričvršćivanje susjednih krunica; 4 – urez (urez) drvenih umetaka za brtvljenje spojeva; 5 – hidroizolacijski sloj (krovni materijal); 6 – interventna izolacija (npr. juta); 7 – prva kruna; 8 - temelj ili trim; 9-10 – raspored otvora

Cjepanice se režu tako da se polože na dva jednaka dijela, koji se razlikuju po obliku reza.

1. Korijen trn.
2. Umetnite klin.

Izrada šablone za rezanje

Prilikom izrade predloška predviđena je sljedeća shema za pričvršćivanje greda:

1. Formiranje male rupe.
2. Ugradnja grede.
3. Pričvršćivanje obje grede.

Sjeckanje do šape - označavanje

Video - Rezanje drvene kuće "u šapu"

Da bi krune dobile krutost, pričvršćene su klinovima u koracima od 1 m. Ovaj postupak se nužno koristi za dvije najviše krune, koje služe kao osnova za izrezivanje stropnih greda. Gnijezda za šiljke izrađuju se na dubini od 0,2-0,3 m, dok je debljina ovih elemenata 0,25 cm sa širinom od 0,6-0,7 cm.Kada su ti parametri zadovoljeni, osigurana je visina do 150 mm.

Video - Pričvršćivanje trupaca tiplama

Video – Nageli. Pravila korištenja i pogreške

Između šipki treba postaviti brtvilo za izolaciju strukture. Kao izolacija koriste se mahovina, filc ili vuča. Postavlja se nakon izrade zidne strukture. Da biste to učinili, brtva se postavlja pomoću nabijanja. Popularno se ova radnja naziva brtvljenjem. Ovaj postupak treba provesti dva puta. Prvi put nakon završetka gradnje zidova, a zatim nakon godinu i pol dana, odnosno nakon skupljanja konstrukcije.

Video - Kako brtviti kuću od brvana

Zidovi od drveta: značajke konstrukcije

Zidovi od drveta ocijenjeni su kao najlakši za izgradnju. Konstruktivni elementi moraju imati poprečni presjek 150x150, au početku su izrađeni od trupaca. Turpijanjem im se daje oblik. Žrvnjeve koji se skinu tijekom pripreme greda ne treba bacati. Koriste se za uređenje poda u potkrovlju.

Šipke se mogu fiksirati "u glavu" ili "u šapu", ali spojeve treba ojačati šiljcima, postavljajući ih u okomiti položaj.

Faze rezanja drvenih zidova

1. Izrezivanje kutnog oblika za pričvršćivanje sa susjednom konstrukcijom i spajanje s klinom.
2. Rezanje kutova na tiplama pomoću ključeva za umetanje.
3. Pričvršćivanje šipki prilikom oblikovanja konstrukcije na tiple.
4. Kod korištenja greda s perom i utorom, veza se izvodi pomoću umetnutih letvica.
5. Veza s ključem.
6. Pričvršćivanje konstrukcije tiplama.

Cijene drva

Video - Izgradnja kupatila od drveta

Video - Izgradnja zidova od drveta (1. dio)

Video – Gradnja od drveta (2. dio)

Faze rada tijekom izgradnje kupatila

Drvena kuća kupatila mora biti sastavljena u skladu s prava tehnologija ugradnja svih dijelova. Tek tada je zajamčena njegova visoka kvaliteta i trajnost.

Hidroizolacija se nanosi na temelj.

Video - Hidroizolacija temelja

Hidroizolacija temelja drvene kuće

Kako bi zaštitili donje krune od uništenja, ispod njih se postavlja drvena ploča debljine najmanje 5 cm i širine najmanje 20 cm.Drvo se podvrgava antiseptičkom postupku. Ploča je pokrivena bitumenska mastika ili posebna smola s tri strane. Izuzetak su gornja površina i krajnji dijelovi.

Na fotografiji - daska postavljena na temelj za drvenu kuću

Ako gore navedeni materijali nisu dostupni, treba koristiti krovni filc. Prekrivaju tri strane ploče, nakon čega se postavlja na hidroizolacijski sloj. Kada postoji labavo prianjanje ploče na hidroizolaciju, potrebno je izravnati površinu. Da biste to učinili, mjere se sve praznine, izrezuju se mali komadi krovnog materijala kako bi odgovarali dobivenim parametrima i polažu na površinu. Prilikom polaganja dodatnih slojeva treba ih čvrsto spojiti tako da nema značajnih praznina, a izbočine su također neprihvatljive.

Ako se krovni filc ne koristi u dizajnu, može se zamijeniti bilo kojim materijalom za hidroizolaciju, posebno vučom, filcom, konopljom, a preporučljivo je prethodno očistiti te elemente i premazati ih antiseptičkim sastavom. Ako se provedu sve ove mjere, stvaranje propuha bit će isključeno u području krune. Također, drvo će biti potpuno zaštićeno od truljenja.

Toplinska izolacija treba biti postavljena na oblogu, koja služi kao osnova za prvu krunu. Da bi drvo čvrsto pristajalo uz oblogu, mora se blanjati ili klesati. Ove mjere se provode samo ako kvaliteta materijala dopušta čišćenje rubova. Kada postoji opasnost od truljenja drva, konture treba ostaviti nedirnute, treba samo podrezati neravnine koje su previše uočljive.

Drugi red trupaca okvirne krune nalazi se okomito na prvi. Ovi trupci su viši od nižih za 50% svog promjera. Dobiveni prostor mora biti čvrsto ispunjen opekom ili ukrasnim kamenom.

Između trupaca treba položiti toplinsku izolaciju, pokušavajući popuniti sve moguće praznine. Na kraju rada, morate se uvjeriti da nema propuha. Kako bi se spriječio utjecaj oborina donji dio dizajn kupke, trebate odabrati utor između drugog i trećeg reda. U rupu je ugrađena odvodna ploča. Može se zamijeniti krovnim čelikom. Ovaj materijal pokriva cijelu duljinu baze i trebao bi visjeti najmanje 5 cm.

Pod kade

Čak i pri visokim temperaturama zraka u kupatilu, prostor u blizini poda rijetko se zagrijava na više od 30 °C. Kvaliteta toplinske izolacije nije osobito važna, ali treba imati na umu da se ne smiju dopustiti jaki temperaturni kontrasti.

Preporučeni materijali za podove: vlaknaste prostirke, plutene ploče, daske. Da biste organizirali stalno sušenje poda, potrebno ga je podići na grede. Kada trebate popraviti pod na širokom podu, to treba učiniti u nekoliko koraka, nakon što ste prethodno označili pojedinačne dijelove.

Prvi montiran drvene grede. Da biste to učinili, stupovi od pune opeke prethodno su postavljeni izravno na podlogu od drobljenog kamena ili tla. Trupci se polažu u približnim koracima od 1 m. Za izradu trupaca preporučljivo je koristiti ploče s perom i utorom.

Podnice su izrađene od tvrdog drveta i moraju biti široke najmanje 3 cm.

Pod se može ostaviti drvenim u svim odjeljcima osim u parnoj sobi. Ova soba se stalno održava pod visokim temperaturama i visokom razinom vlage. Najbolji materijal za podnu oblogu je keramička pločica. Kako biste osigurali udobno kretanje bez klizanja, možete opremiti drvene rešetke, koje je preporučljivo izvaditi da se osuše nakon parenja.

Na mjestu najvećeg nagiba poda postavlja se odvod kako ne bi došlo do stagnacije vlage u prostoriji.

Kada je zgrada okružena perimetralnim zidovima, potrebno je dodijeliti zasebne prostorije, koje također moraju biti sigurno odvojene jedna od druge.

Za postavljanje drvenih pregrada unaprijed su osigurani posebni drveni blokovi. Kada je pregrada postavljena između već postavljenih podnih greda, montira se bilo gdje, pričvršćena na prečke.

Ponekad se pregrade montiraju u suprotnom smjeru od podnih greda. U tom se slučaju u predviđeni prostor postavlja greda, koja je pouzdana osnova za pregradu.

Postoji nekoliko vrsta particija.

1. Jednostruki masiv od dasaka.
2. Dvostruke čvrste ploče.
3. Dvostruko s razmakom, odnosno mogućnošću slobodnog kruženja zraka.
4. Dvostruki s punim punjenjem, odnosno bez propuha.
5. Okvir i obloga.

Ako se odabere najjednostavniji dizajn pregrade, izrađuju se od dasaka debljine 4-5 cm i visine 10-20 cm. Prvo ih treba blanjati. Ova se radnja može izvesti samo s jedne strane. Ne preporučuje se korištenje dasaka većeg promjera jer se one sklone deformaciji. Da biste osigurali potpuno blokiranje pukotina i mogućnost dugotrajnog rada, trebate odabrati materijal s perom i utorom.

Šipke su spojene strmim klinovima od 10-12 cm. Korak njihovog rasporeda izračunava se prema visini dasaka, optimalno je napraviti prekide manje od 1 m. Ako okrugli klinovi nisu dostupni, koriste se čavli bez glave. umjesto njih, ali morate osigurati da njihova duljina bude unutar 6-8 cm

Na zidovima pored pregrade potrebno je nacrtati okomite crte i označiti ih užetom. Za provjeru ravnomjernosti pričvršćivanja, preporučljivo je koristiti visak. Naknadno ih osim zidova treba povući linijom do stropa i na njih prikovati daske 4x4 cm, zatim se oblikuju utori čija širina odgovara strukturi šipki.

Ispred mjesta gdje planirate umetnuti daske za pregradu, treba ostaviti razmak, odnosno nemojte pričvrstiti šipke na udaljenosti od 20-30 cm, a na gredu je dopušteno samo pričvršćivanje drvenih vodilica. Potrebno je unaprijed predvidjeti prirodno skupljanje strukture. Kako bi se maksimizirala njegova kompenzacija, pregrade se mjere nekoliko centimetara kraće od glavnih zidova kupaonice.

Šipke se najprije postavljaju u utore, zatim se pomiču dok se ne zatvore. Pregrada je predviđena bez rupa, tako da pričvršćivanje treba biti što je moguće čvršće, pomoću šiljaka ili četvrtina.

Po obodu prostora odvojenog pregradom prikovane su lajsne. Obično se formiraju male rupe koje razdvajaju strukturne elemente. Ne treba ih zanemariti. Moraju se brtviti kudeljom ili žbukom.

Dvostruka pregrada se izvodi s ostavljenim spojnicama ili kada su ispunjene materijalom koji ima ulogu toplinske izolacije. Preporučljivo je koristiti mineralnu vunu u bilo kojoj konfiguraciji, uključujući i u obliku ploča.

Debljina ploča je približno 2-2,5 cm. S ovim parametrima, razmak između redaka bit će oko 0,4 cm. Dvostruka pregrada se konstruira naizmjeničnim sastavljanjem prve i druge strane. Kada se ne planira stvaranje praznina, izolaciju treba položiti između svakog reda greda paralelno s montažom zidova. Gornji rubovi dasaka se drže na mjestu umetanjem u utore. Donji rubovi su dugim čavlima prikovani za daske.

Kako bi se uštedjelo na izgradnji pregrada, treba ih izraditi metodom oblaganja okvira. Za sastavljanje okvira možete birati između klinova, ureza ili čavala. Glavni materijal su ploče. Potpora za okvir je greda. Alternativno pričvršćivanje provodi se na prečkama prilikom umetanja konstrukcijskih elemenata u utore.

Gornji rub konstrukcije ne smije dosezati strop za 1-2 cm. Preostali razmak treba ispuniti vučom pomiješanom s otopinom gipsa. Također možete koristiti ploče koje potpuno prekrivaju spoj bez ostavljanja praznina. Za umetanje okvira vrata u pregradu potrebno je u blizini postaviti dodatne daske za zatvaranje krila okvira.

Video - Pregrade u kupaonici

Izrada krova kupatila

Strop u kupaonici trebao bi biti opremljen maksimalnom toplinskom i parnom barijerom, budući da se najvlažniji zrak uvijek diže prema gore i nakuplja ispod krova.

Daske se montiraju kao podne grede.

Između ploča postavlja se parna brana.

Parna brana stropa u kupaonici s folijom

Izolacija se postavlja preko parne brane.

Konstrukcija je prekrivena daskama položenim okomito na grede.

Razmak između izolacije i hidroizolacije poboljšat će karakteristike izolacijske "kolebe"

Strop se sastoji od sljedećih elemenata:

• daske za porub;
• grede koje obavljaju funkciju greda;
• primarno oplata;
• hidro- i parna barijera;
• toplinska izolacija.

Prilikom uređenja tavanskog prostora dizajn stropa se malo mijenja. Na vrhu ploča se stvara sloj glinenog premaza debljine otprilike 1-2 cm. Može se koristiti kao izolacija drvena sječka. Njegova debljina bi trebala biti impresivna, više od 15 cm, a također bi se prvo trebala pomiješati sa slabim cementnim mortom. Ako se naknadno na stropu stvori previše kondenzacije, tada je debljina izolacije nedovoljna. Treba ga povećati nanošenjem zasipa po drugi put.

Video - Izolacija stropa kupatila

Drveni pod je izgrađen sljedećim redoslijedom radnji.

1. Primarno polaganje greda.
2. Primjena kranijalnih šipki.
3. Ugradnja ploča za kolute. Mogu se izraditi od niskokvalitetnog drva, ali se prvo moraju spojiti.
4. Polaganje parne brane. Obično se koristi staklenik.
5. Postavljanje izolacije. Nedavno je mineralna vuna postala popularna.
6. Postavljanje stropnih ploča.
7. Oni se arhiviraju.
8. Dijelovi su pričvršćeni sidrima.
9. Izvodi se završna hidroizolacija za koju je krovni filc izvrstan.

Grede se trebaju postaviti ne više od 10 cm duboko u strukturu.Stražnji zid gnijezda čini razmak s krajem, optimalna širinašto nije veće od 3 cm. Interijer gnijezda se pune cementnim mortom.

Ako grede previše naliježu na zidove, treba ih skratiti. Poprečni presjek je neprihvatljiv, jer nagli postupci mogu dovesti do pucanja dijela. Rez treba napraviti pod oštrim kutom.

Cijene mineralne vune

mineralna vuna

Video - Kako napraviti pouzdan krov na kupalištu

Video - Krov kupatila "uradi sam".

Krajem prošlog ljeta, moj sin i ja odlučili smo to učiniti sami u našoj dači. Tamo već imamo stalnu kuću, a osim toga nema problema sa strujom i vodom. Odabir je napravljen na okvirnoj konstrukciji, jer nije samo ekonomična, već se može izgraditi i za nekoliko dana.

Nakon što sam pripremio nacrt za kupaonicu 4,5 x 4,5 m, počeo sam kupovati drvenu građu, daske, spojne elemente, električne alate, metalne pločice, izolaciju, OSB, hidro i parnu branu. Naručio sam i dostavu šamota i obične crvene opeke, te vatrostalne gline za peć. Usput, sam sam dizajnirao peć za kadu. U postavljanju mi ​​je pomogao iskusni majstor štednjaka, uostalom, želio sam da peć bude što učinkovitija i sigurnija. Na kariranom listu papira nacrtao sam shemu peći, pokušao sam što detaljnije snimiti proces gradnje (pa i gradnju kuće) kako bi moje iskustvo bilo od koristi drugima.

Naravno, prilično je teško izgraditi kupaonicu za dvije osobe, pa su u nekim trenucima mom sinu i meni pomagala još dva hrabra radnika.

Izgled

Za početak je napravljen projekt naše buduće kupaonice. Razmišljali smo o mjestu zahoda, tuš kabine, parne sobe i mjesta peći. Prema projektu je izračunat položaj vodoopskrbnih i kanalizacijskih cijevi, te položaj električnih kablova. Odlučili smo izgraditi dvostrešni krov s prozorom na zabatu. Ispod krova bi trebao biti prostor za potkrovlje gdje ćemo spremiti alat ili metle za kupanje. Ukupno će biti dva prozora, ne uzimajući u obzir ono što je ispod krova. Jedan se koristi kao izvor svjetla u sobi za opuštanje (120 x 120 cm), druga dva služe za dodatnu ventilaciju parne sobe (60 x 60 cm) i praonice (90 x 60 cm). Postavit ćemo metalna vrata za veću sigurnost imovine tijekom našeg odsustva iz dače.

Ulaznu grupu činit će malo drveno stubište i zabatna nadstrešnica, također izrađena od drveta.

Odlučeno je izgraditi temelj od azbestno-cementnih cijevi. Ukupno ima 24 stupa, a 5 će držati peć. U budućnosti će se postaviti slijepi prostor oko temelja kupatila i postaviti odvod za oluju, jer nisam željan izaći u vlažno, prljavo dvorište nakon ugodnih postupaka.

Kupalište smo smjestili u jedan od uglova mjesta. U blizini je visoka ograda i drveće. Idealno mjesto, po meni, za gradnju. Možda ćemo u bliskoj budućnosti izgraditi font ili mali na travnjaku u blizini kupatila

Temelj

Temelj, kao što sam već rekao, ispod naše kupaonice je stupast. Najprije smo uz pomoć plaćenika lopatama uklonili sloj zemlje na kojem je rasla trava. Lokalitet je poravnat, nakon čega je počelo obilježavanje.

Prvi kut je obilježen tako da se zabode klin u zemlju i poravna. Za daljnje označavanje bili su korisni kvadrat i metar od pet metara. Za prvi klin je privezana užad, izmjereno je 450 mm, kut je provjeren i umetnuta su još dva klina, koji označavaju drugi i treći kut kupaonice. Nakon što smo na isti način povukli uže, postavili smo posljednji četvrti klin.

Unatoč činjenici da smo kutove provjerili kvadratom, mjerenje dijagonala pokazalo je male netočnosti. Morao sam ih ispraviti laganim pomicanjem kočića i jasnim izravnavanjem.

Sljedeća faza rada bila je označavanje položaja stupova, čiji je razmak 112,5 cm, mjesto je označeno jednostavnim plitkim zabadanjem armaturnih šipki.

Kupaonica će imati jednu unutarnju pregradu spojenu na ugao peći. Sin i ja smo metrom izmjerili i označili položaj jednog stupa koji će držati pregradu i još četiri stupa koji će kasnije biti ispod peći.

Nakon svih izračuna i označavanja, vrijeme je za bušenje rupa za temeljne stupove. Ići će jedan i pol metar ispod zemlje i stršati iz zemlje još 30 cm. Na fotografiji se vidi da smo uklonili užad, ali smo ostavili klinove. Rupe su iskopane dosta brzo - radnici su bušili plinskom bušilicom, sin je pomagao nositi zemlju. Inače, promjer jama bio je otprilike 30 cm, odnosno 5 cm veći od promjera azbestno-cementnih cijevi.

Kako bih osigurao da stupovi čvrsto stoje, na dno rupa nasuo sam sloj šljunka i pijeska, a zatim sam tu zatrpanu masu zbio ručnim nabijačem. Napravio sam ga sam tako što sam zakucao ručku okomito na dugačak brezov balvan. Princip je jednostavan - nasipajte šljunak, uzmite trupac, spustite ga u rupu i kucnite njime nekoliko puta.

Pijesak i šljunak izliveni su u svaku rupu, stupovi su zbijeni i postavljeni, 5 komada stavljeno je ispod peći

Moj sin i ja smo miješali cement za stupove u maloj električnoj. Nasuli su cementa, pijeska i malo drobljenog kamena, pomiješali i ulili vodu. Kolone su popunjene po svim pravilima. Prvo je cijev spuštena u rupu, a zatim je u nju uliven prvi sloj otopine. Cijev smo podigli tako da je dio otopine otjecao na dno rupe, nakon čega smo ju spustili, poravnali i potom zalili do vrha u slojevima od 20-30 cm. Svaki sloj je morao biti zbijen pomoću istog trupca s prečkom. Srećom, promjer cjepanice bio je manji od promjera cijevi. Kako bi se izbjeglo mrljanje stupova, beton je izliven kroz uski žlijeb i plastični lijevak. Ispalo je sasvim uredno. Nakon izlijevanja u beton smo zabili armaturne šipke (navojne šipke). Gornji rub je ostavljen da malo strši iznad betona kako bi se kasnije pričvrstile šipke donjeg okvira. Na kraju, pijesak je sipan u prostor između stijenki jame i cijevi. U ovom trenutku građevinski radovi su privremeno završeni.

Dva dana kasnije, nakon što sam se dobro odmorio, počeo sam raditi temelje za peć. Ivericu sam izrezao na 5 dijelova - 4 za zidove oplate i 1 za dno. Isprobao sam najveći lim na potpornim stupovima, zatim sam u njemu izbušio rupe za klinove i istovremeno čavlima prikovao stranice. Stavio sam dobivenu kutiju s rupama na klinove, pripremio matice i podloške i, izravnavajući lim, polako zatezao pričvrsne elemente. Oplata je odozdo poduprta daskama.

Da bi temelj ispod peći bio jači, napravio sam okvir za pojačanje. Pronađeno zavarena mreža, izrezati dva komada gotovo do veličine oplate i zavariti komade žice tako da se okvir pokazao voluminoznim. Pogledajte dijagram, on pokazuje kako su šipke raspoređene. Naravno, idealno je da ne koristite zavarenu mrežu, već sami vežite pojedine šipke armature mekom žicom. Takva veza je fleksibilnija i gotovo se nikada ne prekida.

Izlivena je u oplatu s postavljenim armaturnim okvirom, pomiješana s dijelom sitnog drobljenog kamena. Nema se tu što puno reći - ulili su ga, žicom istjerali mjehuriće zraka, zbili, prekrili folijom i ostavili da se stvrdne. Ovaj proces je dugotrajan i traje cijeli mjesec. Moj sin i ja nismo čekali, odlučivši za to vrijeme napraviti okvir kupatila, krov i neke povezane radove.

Prije nego što sam počeo postavljati grede, između stupova sam ukopao kanalizacijske i vodovodne cijevi kako se kasnije ne bih morao zavlačiti ispod greda.

Donja obloga i podovi

Donji okvir je prvi sloj greda položenih na stupove temelja. Uzeo sam dobro osušenu građu, 15 x 15 cm, i tretirao je Senezhom. Vlažnost u kupaonici je prilično visoka, drvo bez impregnacije jednostavno će početi trunuti.

Spojio sam grede metodom "kandži". Radi jasnoće, nacrtao sam dijagram s dimenzijama. U radu sam koristio pilu za metal i brusilicu. Najprije sam izrezao sve krajeve, zatim položio grede na čistinu ispred kupatila i provjerio ispravnost spojeva.

Dok sam ja to radio, moj sin je postavljao hidroizolaciju na temelj - vrhove stupova premazao je bitumenskom mastiksom i na nju zalijepio komade krovnog filca.

Da bismo postavili traku na temelj, morali smo izbušiti rupe za klinove koji strše iz betona. Drvo je položeno izravno na stupove, na mjestu su napravljene oznake, nakon čega sam bušio. Nakon što smo označili prve dvije grede, položili smo ih na nosače, provjerili ih kvadratom tako da je kut bio točno 90 stupnjeva i tek nakon toga zategnuli pričvrsne matice. Usput, nismo izbušili rupe za međustupove, odrezali smo armaturu da ne smeta. Drvo je pričvršćeno maticama samo na uglovima kupatila. Na mjesto gdje će biti unutarnja pregrada postavljena su još dva komada drveta.

Sada je vrijeme za postavljanje podnih greda. Kako ne bih morao opet brinuti o rezanju šipki, kupio sam ploče s rupama za sidra.

Uzeo sam daske presjeka 150 x 50, prepilio ih i pričvrstio na grede pomoću navedenih spojnica, vijaka i odvijača.

Obložio sam gornji dio greda OSB pločama. Rezultat je bila prilično dobra podloga.

Nula je spremna, podloga - 22 mm OSB

Cijene za OSB (orijentirane iverice)

OSB (orijentirana iverica)

Sastavljanje okvira i rešetki

Zidna montaža

Sastavili smo zidove od istih ploča s presjekom od 150 x 50 mm, pričvrstivši ih zajedno pomoću metalnih perforiranih ploča (uglova). U teoriji, razmak između regala trebao bi biti od 60 cm do jednog metra, to smo i učinili, osim što smo postavili nekoliko dasaka iznad i ispod nadvoja prozora bliži prijatelj prijatelju.

Zidovi se montiraju pomoću uglova i željeznih vijaka od 45 mm

Montažu smo izvršili na travnjaku u blizini kupatila, tako da je bilo mnogo prikladnije mjeriti, rezati i popraviti. Montaža je vrlo jednostavna - prvo se spajaju dvije gornje i dvije donje daske, zatim se sklapaju pravokutnici prozora, nakon čega se dodaju nedostajući nadvoji i nosači. Dodatno smo zidnu konstrukciju učvrstili krakovima. Također, kako bismo učvrstili konstrukciju, iznad tri nadprozornika i jednog nadvratnika pričvrstili smo još po jednu dasku samoreznim vijcima (koristili smo pocinčane, 45 mm) (obratite pažnju na fotografiju).

Zidovi su postavljeni jedan po jedan, počevši od prednje strane. Vrlo je teško instalirati strukturu bez izobličenja sama ili čak zajedno, tako da je montažu izvršilo pet ljudi - ja, moj sin i tri pomoćnika. Zidovi su međusobno i za pod pričvršćeni inox čavlima dužine 100 mm, zabijajući ih u dva reda svakih 45-50 cm, a na kraju je postavljen još jedan red dasaka za vezivanje i pribijen na zidove. Ova metoda konstrukcije okvira podsjeća na dječji građevinski set. Zidove smo sastavili i postavili u samo tri dana.

Rafteri

Krov naše kupaonice je zabat s visećim rogovima. Ukupno smo napravili 11 rešetki. Na fotografiji se vidi kako smo ih podigli na krov.

Nosači su napravljeni s nagibom od 45 stupnjeva i ojačani s dva podupirača. Nakon što sam napravio jednu rešetku i pričvrstio elemente perforiranim pločama, nastavio sam raditi, koristeći prvi trokut kao predložak za ostale. Grede krova moje kupelji počivat će na daskama gornje obloge i biti pričvršćene na njega uglovima. Obratite pozornost na rezove napravljene na onim mjestima gdje će rogovi doći u dodir s gornjim rubom, kao i na krajevima rogova, gdje sam odrezao kut za više estetski ugodan prevjesi.

Krovni nosači

Nosač rogova, koji služi kao zabat, ojačan je s četiri okomite trake, au sredini sam prikovao dva nadvoja kako bih kasnije ugradio ventilacijski prozor.

Dvije vanjske rešetke sastavljene su od po dvije daske. Ove smo rešetke zadnje pričvrstili. Fotografija prikazuje šipke koje ih drže na mjestu. Tako smo napravili male nadstrešnice sa stražnje strane kupatila i iznad fasade.

Okvir i gotovo gotov krov

Cijene raznih vrsta pričvrsnih elemenata za rogove

Spojnice za rogove

Postavljanje metalnih pločica

Odlučio sam obložiti kupaonicu finskim Pural mat metalnim pločicama, jer je njihova mat obrada najotpornija na blijeđenje i mehanička oštećenja.

Prije postavljanja metalnih crijepova na krov sam postavio sloj hidroizolacije koju sam učvrstio tankim letvicama direktno na rogove. Zatim sam s malim razmakom pričvrstio daske za oblaganje.

Zakucao sam listove metalnih pločica na oblogu. Obični samorezni vijci ovdje nisu prikladni, pa sam kupio posebne, obojene u skladu s premazom. Položio sam metalne pločice u jednom redu, pridržavajući se sljedećeg uzorka:

• plahta je konopcima podignuta na krov;
• rad je započeo od donjeg desnog kuta. Prva je bila poravnata s vijencem i pričvršćena posebnim vijcima, a nisu uvijeni do kraja kako bi se mogao korigirati položaj lima;
• drugi list je položen s preklapanjem u jednom valu i ponovno pričvršćen na oblogu samoreznim vijcima;
• Posljednji list reda je osiguran kada je položen drugi red.

Odmah sam, da se ne bih više puta vraćao na krov, izrezao oblogu i porubio karniše.

Ugradnja sustava odvodnje

Postavio sam oluk uz pomoć. Odabrao sam metalne oluke jer su najizdržljiviji, iako su plastični jeftiniji. Kupio sam oluke širine 100 mm i promjera 75 mm. Duljina strehe moje kupaonice je 5 metara svaka, udaljenost od strehe do slijepog područja je 2,5 metra. Na temelju ovih podataka nabavio sam dvije cijevi dužine 2,2 metra, dva odvodna lijevka za oluke, dva odvodna koljena, 4 čepa za oluke. Za spajanje cijevi na lijevke bila su potrebna još 4 koljena.

Cijevi su spojnicama pričvršćene na zid svakih 30 cm, tako da sam uzeo 14 obujmica i 10 nosača, montirat ću ih na vijenac svaki metar. Četiri brave bile su potrebne i za osiguranje trometarskih oluka.

Počeo sam raditi s oznakama. Uzeo sam ljestve, metar, marker i konac i otpuzao pod krov. Trebao sam dovoljno rastegnuti konac da pričvrstim oluk s nagibom od 5 mm po 1 m, dakle ukupni nagib od 25 mm.

Pričvrstio sam dva krajnja vanjska podesiva nosača na plašt (15 cm od ruba) i povukao konac. Provjerio sam nagib mjernom trakom. Preostale zagrade su pričvršćene tako da dodiruju navoj. Zatim sam čavlima pričvrstio vijenac za oblogu.

Inače, sve ove radove sam radio prije postavljanja metalnih crijepa, a oluke sam postavljao direktno kada je postavljena cijela obloga. Spojio sam cijevi kada je gotova vanjska obloga zidova kuće.

Žljebovi su bili spojeni bravama. Naneo sam brtvilo na gumenu brtvu i spojio cijevi, ostavljajući razmak od otprilike 3 mm između krajeva spojenih elemenata. Ovaj razmak je potreban za kompenzaciju toplinskog širenja.

Koristio sam metalnu pilu da izrežem rupe u obliku slova V u olucima, uzeo sam ljevke i spojio svaki tako da sam rubove jednostavno gurnuo ispod vanjskog zavoja oluka i zatim savio prirubnicu preko prednjeg ruba oluka. Lijevak sam postavio na udaljenosti od 15 cm od kraja oluka.

Ugradio sam čepove na krajeve oluka. Odvodno koljeno je pričvršćeno za cijev zakovicama. Nisam kupio pauka koji se umeće u lijevak, sam sam savio žicu da zarobi krhotine.

Držače cijevi učvrstio sam tiplama. Cijevi se sastavljaju vrlo jednostavno - umetnute su jedna u drugu i pričvršćene stezaljkama, koje su prethodno pričvršćene klinovima na zid.

Zidna obloga kupaonice

Za vanjsku oblogu zidova kupatila odabrao sam Izoplaat ploče. Imaju dobru paropropusnost, a materijal je prirodan. Osim toga, ove ploče jačaju krutost zidova kupatila. Uzeo sam “Izoplaat” debljine 25 mm, izrezao ga ubodnom pilom i čavlima pričvrstio za okvir.

Zelene ploče - Isoplaate, paropropusne. Krov - Pural Matt metalne pločice

Izospan foliju sam razvukao preko Izoplaat ploča. Ovaj materijal također je vodootporan i otporan na vjetar, ali ipak propušta paru. Materijal sam učvrstio klamericom, praveći horizontalne i vertikalne preklapanja od cca 10 cm.

Kupalište sam iznutra izolirao bazaltnom vunom. Ploče su mjestimično morale biti izrezane jer nisu pristajale u prostor između stupova. Osim toga, vatu nisam ničim učvrstio, dosta je čvrsto legla.

Već u ovoj fazi moji su pomoćnici počeli izrađivati ​​vodovod od polipropilena. To je jasno vidljivo na fotografiji. Odabrao sam ovaj skriveni način postavljanja cijevi iz estetskih razloga. U budućnosti će svi oni biti skriveni ispod završne obloge.

Vanjska ukrasna obloga kupatila izrađena je od dasaka. Ovaj materijal nije odabran slučajno. Prvo, kupaonica obložena drvetom ima naočit izgled, a drugo, drvena obloga omogućuje zidovima da "dišu", a kondenzacija se ne nakuplja niti u izolaciji niti u samom okviru.

Da bih osigurao potreban zračni sloj, direktno na parnu branu nabio sam tanke drvene letvice širine 3 cm i debljine samo pola centimetra.

Cijene materijala za toplinsku izolaciju

Materijali za toplinsku izolaciju

Oseke za bazu

Inače, tek nakon što sam napunio letvice i prije početka postavljanja obloge, počeo sam postavljati oseku za podlogu. Uzeo sam zelene metalne trake. Širina koju sam odabrao bila je samo 50 mm - to je sasvim dovoljno za kupaonicu. Kako bih ravnomjerno osigurao oseke, prvo sam povukao nit, provjerio liniju s razinom, a zatim nastavio s instalacijom iz udaljenog kuta kupaonice.

Uzeo sam prvu dasku i olovkom u sredini označio liniju preko profila. Odstupio sam 5 cm od ove crte desno i lijevo, stavio točke i spojio ih tako da je nastao trokut. Ovaj trokut je izrezan metalnim škarama, nakon čega sam savio traku, pričvrstio je na zid kuće i zategnuo posebne samorezne vijke s podloškama. Da bi bilo jasnije, prilažem dijagram koji sam pronašao na internetu.

Ostali profili oko perimetra pričvršćeni su na isti način - jednostavno zavrtanje vijaka i provjera vodoravnosti u isto vrijeme. Svi spojevi su premazani brtvilom otpornim na mraz. Kad sam postavio sve daske, podloge sam dodatno učvrstio poliuretanskom pjenom - nju sam u maloj količini nanio ispod dasaka.

Ugradnja obloge

Odlučio sam postaviti oblogu pomoću stezaljki. Naravno, možete jednostavno zakucati daske, ali ovo je prilično ružno.

Moj sin i ja smo jednostavno pritisnuli prvu dasku na zid, izravnali je i pričvrstili samoreznim vijcima, pričvrstivši ih uz rubove daske. Zatim su u utore prve ploče obloge s gornje strane umetnute obujmice (umetnute su uz letvice obloge, nabijene na parnu branu) i u postojeće rupe zabijeni čavli. Druga ploča je umetnuta u utor prethodne. Obje ploče su udarene čekićem kroz srednji blok tako da budu čvrsto spojene. Zatim smo ponovno umetnuli stezaljke i učvrstili ih čavlima. Preostale ploče su pričvršćene na isti način, piljenjem viška u otvorima prozora i vrata.

Zadnji trokut jednostavno sam zakucao ispod samog krova.

Kad sam završio sa zidovima, sagradio sam jedan mali iznad prednja vrata. Kasnije sam ga se dosjetio, pretvorio ga u zabat, obložio metalnim pločicama i ugradio uličnu svjetiljku ispod nadstrešnice.

Prozor

Windowsi su druga priča. Moraju se instalirati slijedeći tehnologiju i izbjegavajući izobličenja. U kupatilu prozori ne bi trebali biti samo izvor svjetlosti i osiguravati ventilaciju, već i dobro zadržavati toplinu.

Same prozore sam unaprijed naručio od jedne firme, ali sam sve postavio. Za početak sam uzeo parnu branu i hidroizolacijsku traku. Prvi je pričvršćen oko perimetra okvira prozora iznutra, drugi - izvana, odnosno s ulične strane. Kasnije ću zalijepiti rubove ovih traka na Izospan.

Postavio sam okvir i udario plastične odstojne klinove kako bih napravio razmak od dva centimetra za pjenu. Prozori su uključivali montažne sidrene ploče s rupama u koje sam uvrnuo dugačke samorezne vijke. Nakon toga sam zapjenio praznine i ponovno sve provjerio libelom.

Usput, prilikom postavljanja krila snimao sam samo s jednog prozora - najvećeg. Ugradio sam male prozore bez skidanja okvira.

Vrata

Naručio sam metalna vrata kako zlonamjernici ne bi ušli u moje kupatilo zimi.

Prvo sam skinuo vrata sa šarki da isprobam okvir u otvoru. Sve mjere su bile točne i kutija je savršeno pristajala. Kutiju sam pričvrstio samoreznim vijcima kroz oči, prethodno postavivši ispod nje klinove za izravnavanje. Ispunio sam praznine između okvira kuće i okvira vrata montažnom pjenom, kad se osušila, objesio sam krilo vrata.

Strop za kadu

Za uređenje stropa uzeo sam običnu obrubljenu dasku od ariša i pažljivo je prikovao za podne grede. Na mjestu gdje će biti otvor za pristup potkrovlju, izrezao sam pravokutnu rupu.

Daljnji radovi nastavljeni su u potkrovlju i nakon izgradnje peći za saunu. Na grubi strop sam postavio parnu branu od folije, a na nju ploče bazaltna vuna, umetnuvši ih čvrsto između podnih greda. Navukao sam ga preko vate Plastični film i pričvrstio ga trakom. Za kraj, jednostavno sam zabio još jedan sloj obrubljenih dasaka. Ostaje samo napraviti poklopac otvora i osigurati ljestve. Pričvršćivači su bili uključeni, ali ja sam sve dijelove jednostavno zašrafio na podne grede.

Kupio sam kvalitetne ljestve, na uvlačenje, opremljene gotovim poklopcem otvora. No, kako se ovaj pokrov ne bi isticao na stropu, pažljivo sam ga prekrio letvicama. Ispalo je dobro, poklopac je postao gotovo nevidljiv kada je zatvoren.

Ožičenje

Temeljito sam se pozabavio pitanjem struje, nastojeći sve raditi pažljivo i po pravilima. Fotografija pokazuje da sam ožičenje, kao i cijevi za dovod vode, napravio skrivenim, postavljajući žice u fazi unutarnje izolacije zidova kupatila i prije završetka.

Sve ožičenje je u metalnim crijevima, priključci su u kutijama na stezaljkama. U ploči postoji opći RCD za 30 mA, zatim 3 kruga

Struja je iz kuće izvučena zračnim putem, srećom udaljenost je bila mala. Kuku je uvrnuo u jedan od zidova kupatila, a istu je uvrnuo u zid kuće (razmak od kuke do tla je oko tri metra). Između njih je provukao jak kabel oko kojeg je bio omotan vodljivi kabel.

Fotografija prikazuje stezaljke koje su pričvršćene na kuke. Montira se ovako:

• SIP žica se odvaja, priprema se mjesto za stezaljku;
• SIP žica je umetnuta u utore sidrene stezaljke;
• žice "klin";
• Stezaljka za sidro pričvršćena je na kuku - nosač.

Montirao sam utičnice, sklopke (klase IP-44) i ploču u garderobi. Udaljenost od poda do utičnica bila je 90 cm.U parnoj sobi i praonici vodio sam žice samo za svjetiljke (pokušao sam sve učiniti dalje od peći), jer je u tim sobama previše vlažno i utičnice jednostavno ne mogu biti instaliran.

Uzeo je bakrene kabele i provukao ih kroz nezapaljivi metalni rebar koji je učvrstio stezaljkama. Na nekim smo mjestima morali izbušiti rupe u potpornim gredama kako bismo ugradili valovitost. Ugradio sam kutije za utičnice kada sam obložio zidove klapom. A same utičnice, sklopke i prekrasne svjetiljke (za parnu sobu koju sam uzeo sa svjetiljkom otpornom na toplinu, klase IP-54) postavljene su posljednje.

Radim uzemljenje. Uzemljenje je izvedeno kako se očekivalo - trokut, okomiti uglovi su zavareni trakom od 40 mm. RCD se aktivira "odjednom"

Uzemljenje je napravljeno kako treba - trokut, okomiti uglovi od pola metra zavareni su trakom od 40 mm. Da bih to učinio, morao sam zatražiti pomoć prijatelja električara koji je imao aparat za zavarivanje. U blizini kupališta iskopan je trokutasti rov. Zabili su trokut zavaren od uglova u zemlju. Zatim su zavarili još jedan dio čelične trake, koji je podignut iznad tla blizu zida kupatila. Na kraj trake zavaren je vijak M10. Zatim je bilo potrebno izbušiti rupu u zidu kupatila kako bi se položio bakreni uzemljivač (moj je bio promjera 8 mm) od uzemljenja do razvodne ploče. Omotali smo provodnik oko vijka, zatvorili cijelu stvar priključnom kutijom, a na ploči je radio kvalificirani električar i moj honorarni prijatelj.

Sve je trajalo oko dva sata. Obradio sam metalnu traku bitumenom da spriječim hrđu. Iskopao sam jarke, zbio ih, a iduće ljeto ću tamo posijati travnjak.

Kanalizacija

U kupaonici će biti tuš, au parnoj sobi predviđeni su tretmani vodom, tako da je ugradnja kanalizacijskog sustava nužna. Kao krajnju točku prikupljanja otpada, predvidio sam dobro ocijediti. Iskopao sam rupu od jednog i pol metra promjera oko 1,2 metra, nabio dno, prekrio ga pijeskom i sitnim šljunkom. Zatim smo u jamu ugradili dva metra dugačka armirano-betonska prstena. Spoj prstenova premazan je cementom pomiješanim s tekućim staklom.

Rov za dovod vode. Dubina - po bajunetu

Cijevi su vodile iz praonice i parne sobe. Pustio sam drugu cijev od pisoara. U podu su napravljene tri rupe i u njih su umetnute cijevi. Tri cijevi su međusobno spojene odgovarajućim nastavkom. Uobičajena cijev položena je pod blagim nagibom uz iskopani rov do bunara. Jedna cijev nije bila dovoljno dugačka, pa sam morao spajati dva ravna dijela spojnicom. Svi spojevi su silikonski. Prvo sam dodao pijesak na dno rova ​​i njime ispunio cijev nakon postavljanja.

Bunar je bio pokriven okruglom armiranobetonskom pločom s rupom. Vrat sam napravio od cigle, a umjesto poklopca postavio sam metalni otvor za plinsku slavinu. Malog je promjera, ali dovoljan za pregled razine drenaže u bunaru i ispumpavanje otpadnih voda kanalizacijskim kamionom. Ali nema potrebe ići skroz unutra, mislim da je tako.

Otvor za inspekciju. Umjesto grotla postavljen je otvor za plinsku slavinu. Možete provjeriti razinu i ispumpati je. Nema potrebe penjati se unutra

U objektu su postavljeni odvodi sa sifonima i filtrima. Kompaktni dio koji se umetne izravno u kanalizacijsku cijev. Prilikom odabira, preferirao sam proizvod s metalnom rešetkom, vođen razmatranjima pouzdanosti i trajnosti. Sama rešetka je četvrtasta s okruglom rupom u sredini, pri postavljanju pločica nisam morao trošiti puno vremena petljajući oko rezanja. Odvod sam postavio paralelno s izlijevanjem podnog estriha i postavljanjem pločica o čemu ću kasnije.

Mašina za rezanje cigle - brusilica na kineskom krevetu

Sam sam ga razvio i dizajnirao. Polaganje je izveo pećnjak, na temelju mojih skica. Radovi su počeli prije postavljanja završnih podova, razlozi su, mislim, jasni.

Na prethodno izliveni temelj postavljen je krovni filc i postavljen je prvi red opeke. Kako bi se spriječila izobličenja, svaki red opeke prvo je položen bez glinenog morta. Za provjeru horizontalnosti korištena je razina. Visci su također povučeni kako bi se kontrolirala okomitost zida.

Fotografija prikazuje drugi i treći red cigli koje tvore komoru za pepeo i "slijepo crijevo" potrebno za zagrijavanje dna peći. Ovakav dizajn znatno premašuje učinkovitost klasičnih peći s komorom pepela površine jednake ložištu.

Prije ugradnje sam vrata omotao azbestnim užetom i zalijepio ih samoljepljivom trakom. Umetnuo sam žicu za vezivanje u postojeće rupe i uvrnuo je. Tijekom postavljanja opeke, pećnjak je između redova postavljao dugačke krajeve upletene žice, što je osiguravalo sigurno postavljanje vrata.

U četvrtom redu posuda za pepeo je prekrivena, vrata su konačno osigurana i blokiran je dio “slijepog crijeva”. Ovdje su postavili rešetku od lijevanog željeza, režući za nju pravokutne rezove u ciglama. Rešetka (veličine 20 x 30 cm) je slobodno ležala, s razmakom od oko 2 cm koji je potreban da se kompenzira toplinsko širenje metala.

Da bi strop bio dovoljno čvrst, cigle su bile uklesane u klin. Prilikom uređenja stropa nisu korišteni metalni kutovi.

Između četvrtog i petog reda, a zatim svaka dva reda, pećnjak je savjetovao polaganje armaturne mreže.

Zatim je majstor postavio ložište, koristeći žute šamotne opeke za zidove. Stropovi i vrata ložišta su raspoređeni prema gore opisanom principu. Detaljan postupak zidanja vidljiv je na fotografiji. U ložište su ugrađene i šamotne opeke s trokutastim rezovima. Ovi otvori su potrebni za dovod sekundarnog zraka, bez kojeg je nemoguće naknadno izgaranje drvnih plinova.

Prilikom polaganja plinskih (dimnih) kanala između šamotne jezgre i vanjskih stijenki ložišta postavljana je azbestna ljepenka. Obratite pažnju na preklapanje jezgre od šamota. Cigle su klesane i ugrađene na rub.

Na fotografiji su također vidljive izbočine od crvene cigle na koje će se postavljati cigle od lijevanog željeza. A na vrhu će biti kamenje za peći. Da bi bilo jasnije, nacrtao sam dijagram šamotne jezgre koji označava položaj opeka od lijevanog željeza i nekih drugih elemenata peći. S desne strane peći, okrenut prema parnoj sobi, postavit će se portal za kamin. A vrata za čišćenje i utovar goriva otvaraju se u garderobu. Dakle, dim nikada neće prodrijeti u parnu sobu i ugljični monoksid, a možete poprskati malo vode na vruće kamenje - "paru".

Peć za kupanje. Okvir adaptera

Peć za kupanje. Kamin portal

Nakon oblaganja šamotne jezgre i ugradnje kamin portal(vidi sliku) zidanje je nastavljeno bez promjena. U unutrašnjosti su još uvijek formirani ravni okomiti dimni kanali, koji su spojeni u jedan na redovima 20-21. Iznad udaljenog dimnog kanala formiran je strop, između kanala postavljen je okvir ventila (pogled na premosnicu), otvor u kojem je osigurano slobodno kretanje plinova, a iznad bližeg dimnog kanala, umjesto stropa, ugrađen je pekar ventil za dimnjak. Dio je postavljen u unaprijed pripremljene usjeke u ciglama i pričvršćen šamotnom glinom i dva tipla (rupe u ciglama su izbušene Pobedit svrdlom).

Dva reda kasnije postavljen je još jedan cijevni ventil. Ukupno postoje tri ventila - dva za dimnjak i jedan premosni ugrađen između dimnih kanala (izravni hod).

Tri ventila - dva po cijevi i jedan premosni (izravni hod)

Fotografija prikazuje prijelaz na keramičku cijev, napravljenu u obliku četiri reda cigli, od kojih svaki red djelomično nadvisuje onaj ispod. Iznad četvrtog prevjesnog reda opeke postavljaju se još tri reda - prijelaz na dimnjak. U zadnjem redu ovog prijelaza vidi se kružni izrez u koji će se ugraditi keramički dimnjak, odnosno element za skupljanje kondenzata.

Na bočnim stranicama peći nalaze se i izbočine od opeke, koje su potrebne za daljnje uređenje unutarnjih pregrada.

Peć je bila natkrivena sve do stropa. Korišteni su metalni kutovi na koje je postavljen završni red opeke. Između stropa i opeke postavljene su azbestne ploče.

Sama montaža dimnjaka (uzeo sam keramički talijanski, Effie Domus za kupaonicu) trajala je vrlo malo vremena. Blokovi su jednostavno postavljani jedan na drugi, fiksirani brtvilom i mortom od građevne gline. Na vrhu dimnjaka postavljen je deflektor za zaštitu od padalina.

Nekoliko dana kasnije testirali su peć za saunu - zapalili su nekoliko novina. Vuča je jednostavno odlična.

Kasnije, kada sam pravio završni pod, ispred ložišta sam postavio čelični lim sa spremnikom za pepeo. Tako je lakše pomesti, a pod se neće zapaliti ako ugljen slučajno ispadne.

Sve cigle koje su ostale :)

Cijene za vatrostalne opeke

Vatrogasna opeka

Video - Montaža keramičkog dimnjaka

Kat

Izolirali smo ga. Parna kupelj i tuš imaju pod od pločica, a garderoba ima laminat. Prvo ću vam reći o parnoj sobi i tušu; tamo ima mnogo važnijih nijansi.

Polaganje pločica

Pločice su kupljene s mat završnom obradom i hrapave kako ne bi klizale. Odlučili smo da su pločice puno bolje od drvenih podova - ne trunu i lako se čiste. Ljepilo je kupljeno s najboljim karakteristikama otpornosti na vlagu.

Hidroizolacija je postavljena na podlogu, preklapajući zidove. Na vrhu hidroizolacije postavljena je izolacija - EPPS (debljine 30 mm). Za bolje prianjanje EPS-a na hidroizolaciju korišteno je montažno ljepilo.

Preko izolacije duž svjetionika izliven je estrih s nagibom prema odvodnom lijevku. Prije izlijevanja otopine postavljena je armaturna mreža i set svjetionika. Fotografija pokazuje da svjetionike nismo pričvrstili na pod, već na azbestnu otopinu - položili smo hrpe i u njih utisnuli profile. Otopina (cement s pijeskom) miješana je u iznajmljenoj miješalici za beton, jer... Bilo je važno ispuniti cijeli kat u jednom danu. Otopina je iz kante razmazana lopaticom na rešetku između svjetionika i izravnana drvenom daskom - pravilo. Pod je konačno izravnan širokom žlicom i fugirnom masom.

Pločice su položene od odvodnog žlijeba radi lakšeg održavanja nagiba. Svaki je prethodno namočen u vodi. Ljepilo je nanešeno nazubljenom lopaticom na osušeni i grundirani estrih. U ovom slučaju ljepilo nije naneseno na cijelu površinu poda odjednom, već samo na prostor za polaganje 1-2 pločice. Ljepilo se brzo stvrdnjava i ne smije se koristiti za pokrivanje velike površine poda odjednom. Debljina sloja ljepila je približno jednaka debljini pločice. Višak ljepila oko položenih elemenata skupio sam običnom uskom špatulom.

Prvo su poslagani svi redovi cijelih pločica, a zatim dijelovi duž zidova. Pločice režemo ručnim rezačem pločica. Usput, za precizno zidanje povukli smo ribarsku liniju i koristili križeve za šavove. A radi boljeg kontakta površine pločice s vezivom, odmah nakon postavljanja sam svaki kvadratić pločice lagano udario gumenim čekićem.

Laminat

Postavili su ga vrlo brzo. Pod smo prekrili filmom preko izolacije, zakucali šperploču otpornu na vlagu i razvaljali podlogu.

Paket sam raspakirao nožem. Izvadio je prvu ploču i položio je, okrenuvši je s malom izbočinom prema zidu. Umetnuo sam 2 plastična klina između zida i ploče. Uzeo sam drugu traku i ugurao je u krajnji utor prve. Poravnao sam ga i ponovno postavio klinove. Kad sam došao do suprotnog zida, kružnom pilom sam odrezao dodatni komad laminatne ploče. Sljedeći red je počeo od segmenta. Drugi red je sastavljen na isti način kao i prvi, nakon čega sam podigao cijelu podnicu pod kutom od 45 stupnjeva i pažljivo je spojio na zasun prvog reda, a zatim je čekićem zakucao kroz blok. Zadnji red Morao sam piliti, precizno mjeriti liniju rezanja.

Zidovi

Zidovi su, kao što se može vidjeti u foto-izvještaju, obloženi klasterom ili popločani. Prvo najprije.

Polaganje pločica

Zidove smo obložili iznad izolacije gips-vlaknastom pločom otpornom na vlagu. Za pričvršćivanje korišteni su samorezni vijci. Uvrnuti su u koracima od 25 cm i lagano se povlače od ruba. Listovi su izrezani tako da su spojevi pali na grede okvira.

U parnoj sobi je odlučeno napraviti postolje od pločica, pa sam morao kupiti dva lista gips ploče otporne na vlagu, pažljivo ih izrežite na trake i privijte ih po obodu zidova. Inače, suhozid je već bio pričvršćen na fiksnu foliju (parna brana).

U tuš kabini prvi je red bio postavljen podne pločice. Morao sam ga malo podrezati da Gornji red Pločice na zidu sastojale su se od cijelih pločica.

Lopaticom sam nanio ljepilo na zid, nanio ga i batićem lupkao po pločicama. Umetnuo sam križeve između susjednih pločica tako da su šavovi bili isti. Provjerio sam ravnost i horizontalnost dugom vodenom vagom. Drugi i sljedeći redovi položeni su pločicama različite boje.

Neke pločice su korištene za daljnju ugradnju cijevi i električnih uređaja. Napravio sam oznake olovkom, provjerio točnost položaja rupe ravnalom i kutom, nakon čega je bušilica krenula u akciju. Prvo sam bušilicom izbušio rupu. Da se pločica ne rascijepi, zalijepio sam komad na vrh samoljepljiva traka. Nakon što je središnja rupa bila spremna, promijenio sam mlaznicu u kružnu. Odmah sam za te svrhe kupio krunicu s premazom od volfram karbida. Prilično skupo, ali bilo je dovoljno za cijeli proces dorade.

Neposredno tijekom procesa polaganja, višak ljepila je uklonjen krpom dok se sastav nije osušio. Šavovi za fugiranje ispali su glatki i uredni.

Dan nakon završetka zidova s ​​pločicama, počeo sam raditi na šavovima. Za početak sam izvukao sve križeve. Koristio sam dvije boje fuge – bijelu i tamno smeđu. Za kupku sam odabrala dvokomponentnu epoksidni sastav. Nije najjeftiniji, ali je idealan za mokre prostore. Pomiješao sam komponente fuge u jednoj kanti i nisam dodavao vodu.

Prije nanošenja epoksidne fug mase, lagano smočim zid bocom sa raspršivačem. Masu sam skupljala na lopaticu i razmazala po šavovima pokretima lijevo desno okomito na šav. Lopatica je držana pod kutom od približno 30 stupnjeva. Masu sam poravnao 30 minuta nakon nanošenja gumenom lopaticom. Pa, konačno, kada su se šavovi osušili, oprao sam zidove sapunom i vodom.

Podstava - ugradnja

Zidovi u parnoj sobi nisu obloženi GVL-om. Razvukli smo folijsku parnu branu i učvrstili je spajalicom i trakom. Usput, dobro sam zalijepio i spoj između ventilacijskog kanala i folije. Na vrh folije pažljivo sam nabio letvice - letvice.

Želio bih skrenuti pozornost čitatelja na horizontalni položaj drvenih dasaka. Posebno sam ih postavio tako da izbjegnem kapilarno dizanje vlage duž drvenog zida i da postignem dobru cirkulaciju zraka potrebnu za sušenje materijala nakon kupanja. Bilo bi vrlo neugodno da zbog stalne vlage obloga uvene ili da nakon nekoliko godina istruli. Uostalom, kupku gradimo od srca i dugo. Također želim reći da vodoravno pričvršćivanje omogućuje popravak ili promjenu pojedinačnih dasaka, a ako se obloga nalazi okomito na zidovima, morat ćete rastaviti pola zida.

Isprva sam htio samo zakucati daske, ali onda je izbor opet pao na stezaljke. Nisu vidljivi ispod obloge, a nokti mogu hrđati od visoke vlažnosti, ostavljajući crne mrlje na zidovima.

Sve sam daske tretirao Neomid impregnacijom da drvo ne truli. A za pričvršćivanje prve i zadnje trake kupio sam završne čavle obložene bakrom.

Montaža je počela od stropa. Odmaknuo sam se 3 cm, postavio šipku i zabio čavao u sredinu. Zabio sam još jedan čavao s obje strane ploče, a zatim provjerio razinu libelom. Sastavio sam oblogu tako da je klin bio na vrhu, a utor na dnu. Ovo je važno, jer ako obložite zid drugačije, vlaga će se nakupljati u utorima, drvo će nabubriti i pomicati se.

Odozdo sam u utor prve ploče umetnuo stezaljke, svaka od njih je bila prikovana za oblogu s tri čavla. Umetnuo sam drugu ploču za potiskivanje s klinom u utor. Lagano sam udario čekićem odozdo prema gore da ne ostane praznina, nakon čega sam ubacio stege i zakucao ih. Pa sam ga skupio sve do poda. Zadnju donju dasku sam uzdužno prerezao tako da između poda i drva ostane razmak od 2 cm, dasku sam utaknuo u klin predzadnje daske i zakucao. Usput sam bušio rupe za ožičenje i često provjeravao vodoravni položaj. Pokrio sam sve čavle prve i zadnje ploče drvenim postoljem, a za ljepotu postavio okomite trake u kutove.

Police u parnoj sobi

Rekao sam vam kako napraviti strop, pod i zidove, peć je spremna, ostaje samo napraviti police u kupaonici. Za posao sam uzeo lipove daske i borove šipke. Nacrtao sam dijagram, pripremio odvijač, dugačke vijke, metalne uglove za pričvršćivanje, čekić i čavle.

Prvo sam označio šipke i izrezao ih brusilicom. Odrezao sam krajeve vodoravnih šipki koji će se spojiti s prednjim okomitim stupovima koristeći princip "čep i utor". Odnosno, napravio sam "šiljak" na vodoravnim šipkama, i okomiti regali"utor".

Prvo što sam zašrafio na zid bili su potporni stupovi. Napominjem da ovi nosači ne smiju biti u dodiru s podom, treba ostaviti razmak do dva centimetra. Pričvrstio sam poprečne nosače na potporne stupove. Jednostavno sam uzeo kut za montažu i zakucao ga ispod vodoravnih šipki na mjestu gdje su se povezivale s potpornim stupovima. Tako sam za stabilnost zabio šipke na koje će ležati daske i šipke.

Slično sam sastavio okvir za donju klupu i stolić za metle, nakon čega sam na okvir položio daske i pričvrstio ih samoreznim vijcima. Radi praktičnosti, odrezao sam stršeće oštre rubove i temeljito izbrusio daske i okvir kako ne bih zasadio iver.

Unutarnja vrata

Njegov princip je sličan ugradnji ulaznih vrata. Vrata u parnoj sobi su staklena, vrata u garderobi su drvena. Kutija je u oba slučaja izrađena od drveta, naručena prema veličini otvora.

Kutija se sastoji od nekoliko elemenata. Spojevi se pile pod kutom od 90 stupnjeva. Prvo sam čavlima učvrstio bočne trake i vrh. Zatim sam umetnuo plastične klinove i nekoliko odstojnika između elemenata kutije i ispuhao poliuretanska pjena. Kad se malo osušio, pažljivo sam zakucao bočne lajsne okvira vrata koje su prekrile prazninu i sloj pjene.

Nisam slikao sam proces, pa prilažem slikovni dijagram radi jasnoće.

Šarke su bile uključene; pričvrstio sam ih na kutiju i platno samoreznim vijcima. U ovoj fazi rada važno je provjeriti sve udaljenosti mjernom trakom kako bi vrata ravnomjerno visila. Zatim, sve što ostaje je objesiti vrata na šarke i ugraditi ručku.

Vodovodne instalacije

Na fotografiji se vidi da na zidu imamo kantu za tuširanje, pisoar, tuš i slavinu s izljevom. Kanalizacija i cijevi za toplu/hladnu vodu postavljene su u fazi postavljanja temelja i izgradnje zidova. Sada ćemo razgovarati izravno o instalaciji vodovoda.

Tuš kabina, pisoar

Počnimo s pisoarom. Sin i ja smo odabrali zidni kompaktni model s slavinom umjesto vodokotlića, donijeli ga, raspakirali i nanijeli na zid kako bismo napravili oznake. Pisoar ima rupe za pričvršćivanje; njihovo mjesto, kao i obrise, označili smo na zidu markerom nakon što smo provjerili je li proizvod ravnomjerno pričvršćen na zid.

Rupe za klinove izbušene su prema oznakama.

Sifon u pisoaru je čvrst, isprobali smo ga na izlazu kanalizacijske cijevi, nakon čega smo posebnom cijevi spojili cijev i sifon. Kraj cijevi koji se uvlačio u kanalizacijsku cijev bio je omotan lanenim koncem i premazan crvenilom.

Pisoarsku slavinu vrlo je jednostavno postaviti. Dio je spojen na pisoar gumenom brtvom. Visina dizalice se podešava rotiranjem dijelova. Spajanje na cijev za dovod vode vrši se pomoću matice. Nakon spajanja pisoara na vodovod i kanalizaciju, spoj fajanse i zida premazao sam vodoinstalaterskom masom i provjerio ispravnost cijelog sustava.

Malo o kanti za zalijevanje. To je prekrasan uređaj koji se vrti kada povučete lanac, a plutajući mehanizam unutar kante sprječava ga da se ne prelije. Okvir kante pričvršćen je klinovima, a voda se dovodi kroz fleksibilno crijevo.

Instaliran prema istom principu. Paket već sadrži sve što vam treba, samo vam je potreban podesivi ključ i Unipack ili Moment vodoinstalaterska traka. Izvadio sam ekscentre iz kutije, zašarafio ih u cijevi tople/hladne vode, zatim uzeo libelu i namjestio ih horizontalno, dok sam istovremeno doveo razmak između njih na 150 mm (lagano okrećući svaki ekscentar redom).

Sljedeća faza bila je instalacija samog proizvoda. Na ekscentre je zašrafljen navoj, stavljene su gumene brtve, zatim sam postavio mješalicu i zašrafio spojne matice na ekscentre.

Dijelim još jedan video koji sam pogledao prije postavljanja slavina.

Podrumski sporedni kolosijek

Kako bi kupaonica izgledala ugodnije i zanimljivije, odlučio sam pokriti stupove temelja podrumskim sporednim pločama. Da biste ga učvrstili, potrebne su metalne trake za izradu obloge. Čak će i profil od gipsane ploče učiniti. Želio bih napomenuti da sam prvo izlio slijepi dio i napravio šetnicu sa strane fasade, a tek onda pričvrstio obloge i ploče. Inače bi bilo teško izračunati visinu panela.

Za pričvršćivanje obloge (donji početni profil na udaljenosti od 5 cm od slijepog područja i poda) koristio sam samorezne vijke i kutove (samo sam odrezao dijelove profil gips ploče napraviti kutove). Odvijačem se cijela konstrukcija sastavlja za nekoliko sati; glavna stvar je točno izmjeriti duljinu okomitih ukrućenja i pričvrstiti vodoravne profile pomoću razine (radi praktičnosti, koristio sam razinu i povukao uže za vođenje) .

Ploče sam pričvrstio samoreznim vijcima, uvijajući ih otprilike svakih pola metra. Maskirni elementi se na isti način učvršćuju u kutovima. Odmah sam napravio četvrtaste utore u pločama i postavio ventilacijske rešetke (pričvršćene samoreznim vijcima u uglovima) - 2 rešetke sa svake strane kupatila.

Slijepo područje

Izlio sam između temelja kupatila i ograde. Odmah je postavljen odvodni oluk s rešetkom. Redoslijed je sljedeći:

Imamo daske ispred ulaznih vrata. Samo su položili daske na tri paralelne šipke, obrezali rubove metalnom pilom i položili ih na ulazna vrata.

Podovi od ariša. Baza - plastične ploče"ispod kamena"

Završne obrade

Kako bismo kupalištu dali gotov izgled, trijem smo opremili nadstrešnicom i domaćim stubištem. Visina stepenica na stepenicama je 18 cm, dijelovi su sastavljeni pomoću pričvrsnih uglova i samoreznih vijaka.

Od kapije do ulaza uspio sam, u blizini kupatila uspio sam skupiti kompostnu kutiju i pristojnu kantu za ogrjev. U kupatilo smo unijeli namještaj, objesili police, zavjese i objesili metle. U budućnosti planiram urediti prednji vrt u blizini kupatila i izgraditi vanjski roštilj.

Pozdrav, dragi posjetitelji stranice! Nastavljamo seriju članaka naših čitatelja.U ovom članku autor dijeli osobno iskustvo o tome kako izgraditi saunu od balvana vlastitim rukama. Izgradnja još nije gotova, pa mu želimo uspjeh! Ako imate preporuke ili pitanja za autora, dobrodošli ste u komentarima.

Dio 1. Temelj

Za izgradnju kupatila odabrao sam relativno ravno područje s nagibom od 20 cm na dijelu od šest metara. Prije svega, nakon preliminarnog označavanja, odrezao sam plodni sloj na cijelom području budućeg temelja. To je potrebno kako bi se uklonili procesi truljenja biljnih ostataka i drugih organskih tvari u podrumu.

Na gradilištu prevladava pjeskovito tlo, pa bi najbolja opcija bila visina od 50 cm od baze i širina od 40 cm, Kontura temelja označena je užadima, koji su pričvršćeni na improvizirane kutove unutarnje i vanjske strane. perimetar. Za označavanje perimetra uzeo sam komade dasaka dugih oko 70 cm i zabio ih u zemlju, a na vrhu pričvrstio vodoravne police samoreznim vijcima s izbočenim vijcima za pričvršćivanje užeta. Bolje je odabrati uže koje nije sklono istezanju, s njim će biti lakše raditi.

Osim duljina stranica budućeg temelja potrebno je provjeriti i dijagonale između uglova koje moraju biti međusobno jednake s odstupanjem od plus/minus 3-4 cm Više o načinima označavanja možete pročitati temelj u ovom članku. Nastavljamo s uklanjanjem plodnog sloja i kopamo rov za stvaranje pješčanog jastuka.

Kao rezultat toga, dobivamo potpuno pripremljenu "jamu", gdje je dno rovova gotovo vodoravno (provjeravamo ga razinom zgrade). Dubina rovova je 20 cm, od razine tla na najvišem mjestu mjesta 40 cm, na najnižem - 30 cm.

Dimenzije temelja određene su središtem sjecišta trupaca. Ovo će biti središnja linija. Ako je promjer trupaca oko 20-22 cm, tada se povlačimo 15-20 cm u oba smjera od središnje linije.To će biti potrebno za dobivanje „polica” za pričvršćivanje podnih greda i kišnih plima. Osim toga, pogreška je praktički eliminirana kada trupci, zbog pogrešnih proračuna u temeljima, padaju prema van ili prema unutra, "viseći" u zraku.

Kupalište je povezano s trakastim temeljem kako bi se uklonili višesmjerni pomaci kupatila i peći. Veličina platforme za pećnicu je 120*120 cm, kao prosječna veličina za ugradnju metalne peći ispod obloge od opeke.

Počinjemo polagati pijesak u rovove. Istovremeno vlažimo pijesak i zbijamo ga. Ulijevamo vodu dok se ne pojave lokve, nakon što se vlaga upije, počinjemo nabijati. Postupak se ponavlja 3-4 puta dok cipele ne ostave tragove na zbijenoj površini pijeska.

Dan kasnije, nakon završetka radova, još jednom prolazimo kroz cijelu bazu ispod temelja s tamperom. Naravno, možete koristiti jednostavniju opciju i priključiti stroj za nabijanje na posao; to će malo ubrzati proces. Imam najjednostavniju opciju: gredu od 100 mm, potplat 20x20 mm i ručku. Izgled gotove baze i ručnog nabijanja prikazan je u nastavku.

Na pripremljeno mjesto ispod temelja sipamo pješčani jastuk kako bismo izravnali horizont i podigli mjesto iznad razine mjesta kako bismo spriječili da voda prodre ispod temelja.

Ako unajmljujete autobetonirku, pobrinite se da oplatu dodatno ojačate dijagonalnim graničnicima izvan i unutar predloženog temelja. Tlak koji se stvara pri opskrbi smjesom nije dovoljan za nošenje robusna konstrukcija. Isto vrijedi i za izlijevanje smjese iz betonske miješalice. Samo u ovom slučaju morate ojačati mjesto gdje ćete odvoditi ili jednostavno premjestiti betonsku mješalicu oko perimetra.

Bolje je uliti cijeli volumen betona odjednom, kako ne biste dobili učinak slojevite pite. Pokrivamo vrh temelja s filmom koji održava naš temelj vlažnim kako bismo izbjegli pukotine u betonu. Povremeno zalijevamo temelj vodom, ne dopuštajući da se osuši.

Nakon 7-10 dana uklanjamo oplatu, odvrćemo vijke, koji će se također koristiti u sljedećim fazama. Gotova podloga izgleda ovako. Tlocrt: 2x6 metara – veranda; 4x4 metra – soba za odmor; 2x2 metra – prostorija za pranje; 2x2 metra - parna soba. Položaj otvora za ventilaciju je približno 20 cm od razine tla, ako je potrebno, možete kupiti čepove za zatvaranje rupa zimi.

Približna količina i cijena materijala korištenih za izradu temelja prikazani su u donjoj tablici.

Dio 2. Ugradnja drvene kuće i krova

Za zavoj drvene kuće od 6x4 metra i sjeckane verande trebat će vam 25 vrećica mahovine. Prilikom kupnje pripazite da vreća sabijene mahovine ima cca 20 kg. Mahovina mora biti elastična, odnosno imati optimalnu vlažnost.

Koristimo "kukavičji lan" koji skupljamo u kasnu jesen, kada sva živa bića "zimuju" u tlu i nema opasnosti da se s hrpom mahovine uhvati zmija. Dopuštena je mala količina sphagnum mahovine, koja je kraća i mrvi se kada se osuši. Ako u potpunosti koristite samo sphagnum, nakon nekog vremena jednostavno će ispasti iz utora.

Duljina mahovine treba biti najmanje 30 cm, tako da prilikom brtvljenja možete uviti krajeve i osigurati brtvljenje utora. Prilikom sušenja sortiramo materijal, odabiremo grančice, strane biljke i češere. Usput, ako konus padne u utor, tada se pri određenoj vlažnosti otvara takvom silom, što je dovoljno da podigne trupac i stvori "hladni most". Tako su nekada radili instalateri trupaca, a ni sada ovakva situacija nije neuobičajena ako se vlasnik “uvrijedi” novcem.

Montiramo trupce na kotrljanje. Imam mali razmak između temelja i drvene kuće, pa sam s jedne strane upotrijebio pola trupca, a s druge gredu od 100 mm.

Probijamo se kroz mjesto gdje trupac dolazi u dodir s krovnim filcom s mahovinom.

Otkrivene su greške koje su uzrokovane nevoljkošću kosača da svoj posao obavljaju učinkovito. Žljebovi su izrezani motornom pilom, zbog čega su praznine u trupcima bile vrlo velike. Pogledajte, rubovi utora čvrsto prianjaju uz tijelo trupca, ali zapravo je unutra praznina. Zbog toga se količina mahovine koja će se koristiti za brtvljenje znatno povećava. A to je ako sami radite brtvljenje, a "šabašnici" rade samo vanjsku obradu, nitko neće probušiti unutrašnjost.

Materijal	Volumen/količina	Cijena
Kantirana ogradna daska “col” za oblaganje 300 mm	1 m 3	4500 rubalja
Vijci za drvo 50 mm	2 kg	300 rubalja
Mahovina	25 vrećica	6250 rubalja
Kuća od balvana	1 komad	72 000 rubalja
Daska 50*150 šest metara	14 komada	3600 rubalja
Metalni crijep debljine 0,5 mm, dužine 4,2 metra (dodatno zaštita od sljemena i vjetra)	12 listova	31.000 rubalja
Parna vjetroizolacija	1 smotuljak	800 rubalja
Daska za pero 20 mm	1 m 3	8500 rubalja
Baza "Belinka".	2,5 litara	400 rubalja
Sastav glazure "Belinka".	2,5 litara	600 rubalja
Ukupno:		127950 rubalja

Dio 3. Brtvljenje drvene kuće

Najjednostavniji, ali dosadan posao brtvljenja drvene kuće. Koristimo se čekićem, peglom i drveno brtvljenje. Željezni ima debljinu oštrice 3 mm i širinu 50 mm, drveni je od tvrdog drva (imam suhu brezu) i potrošni je materijal.

Početni pogled na utor.

Građevinskom lopaticom uguramo mahovinu u utor. Ranije sam koristila lopaticu, ali je brzo otkazala i nije bila tako elastična. Slobodno zakucajte utor u potpunosti. Među običnim ljudima postoji mišljenje da nema potrebe da se šavovi učvrste i ujednače, kažu, temperatura u kupaonici je dovoljna da nadoknadi gubitke. Ali prosudite sami, propuh u parnoj sobi i praonici neće dodati udobnost, a potrošnja drva za ogrjev bit će 2-3 puta veća.

Dobiveni valjak zakucamo drvenim brtvilom.

Ako je potrebno, ako utor nije dovoljno čvrst, napravimo još jedan valjak od mahovine i bušimo ga dok ne osjetimo tvrdoću drveta pri udarcu željeznom gumom.

Konačni prikaz brtvenog utora.

Kako ptice ne bi vukle mahovinu i zbog estetike, utor zatvaramo jutenom trakom širine 100 mm, koju ćemo naknadno tretirati impregnacijom i glazurnom masom u skladu s bojom trupca. Posebni "obrtnici" postavljaju trupce samo na jutu ili lan, ali to je neprihvatljivo za kupalište. Ako u kući imamo stalnu vlagu, tada se u kupaonici potiče stvaranje pare. Lan i juta upijaju vlagu, ali se dugo ne suše, utori trunu i plijesni.

Primamo trupce pripremljene za mljevenje.

Posebno pažljivo brtvimo kutove kako bismo spriječili ulazak hladnog zraka u kupaonicu. Rad, ako ne angažirate stručnjake, bit će uzaludan. Pri privlačenju "shabashnika" - od 70 do 150 rubalja po dužnom metru.

Dio 4. Brušenje trupaca

Dakle, brtvljenje je završeno, mahovina je uvučena i zbijena u utore, počinjemo pripremati drvenu kuću za bojanje. Trenutačno trupci izgledaju vrlo neugledno - ravni tragovi, iverje i izvučeni iver. Osim toga, trupci su jako "preplanuli" na suncu i pod utjecajem kosih kiša, a neke od čvorova zahtijevaju uklanjanje i brtvljenje mastikom.

Krajevi trupaca koji su oštećeni tijekom skladištenja i transporta također zahtijevaju obradu. Ovdje je drvo najlabavije, pa postoji velika vjerojatnost truljenja i daljnjeg uništavanja trupca.

Alati za mljevenje trupaca:

• bugarski;
• brusni kotač s preklopima;
• meka četka za brisanje;
• kit nož.

Korišteni mlin bio je najjeftiniji - 1200 rubalja, proizveden u Kini. Vrijedi napomenuti da je časno prošao sve testove i ostao operativan čak i nakon što je prošao 70 četvornih metara zidova (tome dodajemo polukružni profil trupca). Jedina neugodnost je čišćenje statora, rotora i unutrašnjosti kutne brusilice od drvene prašine. Naravno, možete staviti čarapu na instrument, ali dolazni zrak nije dovoljan za hlađenje. Usput, posao je vrlo prašnjav i odmah se opskrbite naočalama, zatvorenim sa svih strana, i zaštitom dišnog sustava - respirator je dovoljan. Rad s kutnom brusilicom zahtijeva najveću pozornost. Velike brzine i uklonjeni zaštitni poklopac mogu odigrati okrutnu šalu s vama. Sve što trebate učiniti je izgubiti budnost i prebrzo pristupiti brusnoj ploči i sigurno ćete se ozlijediti. Dva puta sam prešao preko istog mjesta na ruci - rukavica je bila u komadićima, a koža razderana do kraja.

Brusni kotač je korišten s granulacijom 80. Nakon testiranja i odabira odlučio sam se za ovu vrijednost - granulacija 60 ostavlja previše uočljive tragove, a granulacija 100 se vrlo brzo začepljuje. Približna potrošnja krugova latica je 1 komad na 3 kvadratna metra. Krug možete nastaviti koristiti, ali tempo rada će se usporiti i jednostavno ćete se umoriti.

Pažnja, bonus! Slučajno sam otkrio da ako hodate u krugu začepljenom prašinom i smolom na betonskom temelju, onda šmirgl papir se čisti i krug je ponovno spreman za upotrebu.

Ako nemate vještine i opreza, možete izbrusiti 6-10 kvadrata zida u jednom danu. Cijene "šabašnjika" variraju između 400-500 rubalja po kvadratu i plus oni ne stoje na ceremoniji s krugovima potrošnje. Obratite pozornost na džepove od smole. Ako izložite takvo područje, tretirajte ga otapalom, inače će se smola pojaviti čak i kroz sloj boje.

Počeo sam raditi od najmanjeg zida, balvani se transformiraju pred mojim očima. Naišao sam na problem da prilikom obrade utora rub brusne ploče ostavlja rezove na donjem trupcu. Ali daljnjom obradom rezovi se dobro izbruse i ne ostaju tragovi.

Posebno je puno frke s uglovima, velika brzina brusilice i nepropusnost usporavaju proces. Gdje krug nije dovoljan, morat ćete prijeći na sporiji način obrade - dlijeto.

Kad je brusna ploča skoro sjela, prolazimo krajeve trupaca. Neracionalno je koristiti novi krug za krajeve - morat ćete ga baciti preko desetak trupaca.

Brtvimo krajeve mastiksom za drvo. Isprva sam koristio boju "bor", ali onda sam shvatio da je ekonomičnije koristiti bijelu, jer bi bila obojena ispod nje.

Nakon brušenja pojavljuje se zanimljiva struktura drva sa zamršenim uzorcima koji se protežu kroz trupac. Čvorovi i neravnine trupca dodaju određenu temeljnost kupalištu od balvana, a čak mi je bilo drago kad sam naišao na posebno čvornate primjerke.

Kako bih dobio predodžbu o tome kako bi zid izgledao nakon bojanja, stao sam i pripremio trupce. Po svim zbirnim kriterijima (kvaliteta i cijena) odabrala sam sastav pod brendom Belinka. Predtretirao sam je Bazom, koja je imala vrijeme sušenja 24 sata, i prešao preko polirane površine prvim slojem glazure sastava br. 24 (palisander). Slažem se, očaravajuća ljepota! Ako želite dobiti površinu koja je glatka na dodir, nakon što se prvi sloj sastava osuši, prijeđite preko trupca ručno brusnim papirom. To vrijedi za ograde i prednji dio kupatila, gdje gosti vole prelaziti rukama po zidu i ocjenjivati ​​rad majstora.

Vrijeme sušenja prvog sloja je 12 sati, da bih bila sigurna ostavila sam ga jedan dan i prekrila drugim slojem. Pojavio se tamni, plemeniti mat sjaj. Još jedan trik je da nakon upotrebe sastava za glazuru, malo pigmenta ostaje na dnu staklenke. Razrijedimo ga otapalom dok ne izgleda vrlo blijedo i prijeđemo preko drugog sloja osušenog premaza. Postupak možete napraviti bilo kada nakon premazivanja. Kao rezultat toga, dobivamo površinu koja nalikuje trupcu dodatno impregniranu voskom. Jako lijepo.

Usput su krajevi tretirani glazurnom masom br. 11 (bijela) koja povoljno ističe već obavljeni posao.

Bio sam potpuno zadovoljan rezultatom, tako da nastavljamo započeto brušenje. Budući da ćete sve radove obavljati sami, kvaliteta će biti na najvišoj razini. Ako unajmljeni radnici mogu ignorirati nedostatke, tada će se i sam gospodar mučiti čak i za najmanju grešku. Na primjer, znajući da mi je negdje na dnu klade promaknuo rez, poput kriminalca koji se vraća na mjesto zločina, stalno sam iznova pregledavao svoj „dovratnik“. Sve dok ga nije popravio.

Kuća od brvnara postaje sve ljepša. Nemojte zaboraviti očistiti trupce od prašine četkom nakon rada.

Sljedeća fotografija prikazuje trupce obrađene bazom i krajeve zapečaćene bijelim mastikom.

Nakon što sam cijenio boju i teksturu oslikanih trupaca, shvatio sam da će unutar verande izgledati pomalo mračno, te sam proveo eksperiment slikajući trupac sastavom br. 11 (bijelo).

Bijela boja čuva teksturu brušenih trupaca, a ja sam odlučio potpuno obojiti verandu. Kroz prvi sloj se vidi lagano žutilo borovice, a nema sjaja. Vrlo slično samo izbijeljenom drvu. Ali drugi sloj čini čuda. Pojavljuju se sjaj i određena cjelovitost. Usput, kupite “Belinka Lazur”, jer bijeli “Belinka Top Lazur” je namijenjen za prozorske okvire i košta mnogo više.

Sada je kupaonica, s izuzetkom jednog zida, prekrivena u jednom sloju i izgleda kao kuća s negativom Khokhloma slike. Gornja poprečna greda je ugodna - to je kvrgava jelka, koja strukturi daje dojam da odgovara prirodnom stilu.

Nastavljamo s izgradnjom kupatila i prelazimo na fazu postavljanja podova na verandi. Postoji krov nad prostorijom, ali odsutnost zabata (za prozračnost strukture) ne sprječava ulazak kapljica nagnute kiše. Zimi je moguće da će snijeg zapuhati, a zatim se tijekom otapanja otopiti. Stoga ćemo posebnu pozornost posvetiti očuvanju dasaka i greda, kao i vodoodbojnosti podne površine uz dobar izgled.

Dio 5. Pod verande

Trupci će biti daske 50*150 postavljene na rub. Prema univerzalnoj formuli, debljina ploče se množi s faktorom 20, a dobivamo korak između trupaca u mom slučaju 1000 mm. Ali odlučio sam donekle ojačati strukturu i postavio trupce u koracima od 600 mm. Ispalo je ovako.

Za verandu (uvjetno 2 metra sa 6 metara) kupio sam 16 dasaka od šest metara, uzimajući u obzir grede i rezervu od jedne daske. Koštalo me 4300 rubalja i 500 rubalja dostava. Na pojedinim pločama pojavile su se plave mrlje i plijesan, koje se lako uklanjaju brušenjem i izbjeljivanjem. Što je najgore od svega, nekoliko je dasaka zaraženo bubama drvosječama. Njegove ličinke napravile su nekoliko rupa, koje sam zatim zatvorio mastikom. Nakon pregleda nisam našao više živih bića i tu sam se smirio - nakon sušenja drvo ih ne privlači previše, a tretiranje antiseptikom i biocidom odvratit će bubu od svake želje da se približi mojoj verandi . Položio sam paropropusni film na tlo unutar temelja tako da nijedna biljka nije imala priliku proklijati unutar verande. Daske su označene i piljene prema mjestu gdje se nalaze.

Nakon toga sam skinuo daske, označio ih brojevima po mjestima i počeo obrađivati ​​grede. Koristio sam snažan antiseptik proizveden u Jaroslavlju. Malo sam upoznat s pripremom antiseptika i sastav kupljenih proizvoda u meni je ulijevao povjerenje. Očuvanje drva deklarirano je 45 godina, ovisno o tehnologiji impregnacije. Potrebno je koristiti 500 grama otopine po kvadratnom metru, tj. Nanesite prvi sloj, a nakon 1-2 sata drugi. Antiseptik je žut, tako da je premaz jasno vidljiv. Kad se osuši postaje tamnosmeđa.

Zatim je na red došla obrada dasaka. Prvo sam prešao preko površine koja se nalazila ispod i sa strane dasaka pomoću brusnog kotača pričvršćenog na brusilicu kako bih uklonio dlačice. Na taj način osiguravamo bolju apsorpciju antiseptika. Zatim brusimo prednju površinu kotačem granulacije 100. Također sam koristio svoju dugotrajnu brusilicu najniže cjenovne kategorije. Ako se bojite napraviti brazde i rupe, onda pokušajte izbrusiti dio ploče čekićem kako biste stekli malo iskustva. Ne zaboravite skositi rubove ploče.

Pažnja, bonus! Kako bi podna površina bila idealna na dodir i ugodna za stopala, prijeđite preko brušene ploče s blagom otopinom sapuna. Nanosi se četkom ili valjkom. Kada se osuši, izdignuta zaostala hrpa postat će tvrda i može se lako oboriti brusnim papirom čak iu ručnom načinu rada.

Ploče postavljamo na trupce s razmakom od 4 mm. Kao "standard" uzimamo obični čavao, koji postavljamo okomito između dasaka.

Budući da moje ploče imaju prirodnu vlažnost, možda malo suše, postoji mogućnost da se iskrive tijekom sušenja. Zato sam za pričvršćivanje odlučio koristiti vijčane čavle, a ne samorezne vijke. Samorezni vijak je slabiji pričvršćivač za bočna opterećenja i može jednostavno puknuti. Kako biste spriječili širenje hrđe na ploče, pokrijte glavu čavla drvenom mastikom.

Vidiš li čavao? I on je ovdje!

U procesu postavljanja dasaka počinjem ih obrađivati. Mogao sam birati između Alpina ulja za vanjske terase ili Belinka mase za glazuru kao premaza. Više mi se svidjela druga opcija. Prvo, i ulje i Belinka baza prodiru duboko u drvo i štite ga od vlage. Drugo, nijansiranje ulja i Belinka br. 24 gotovo su slične. Treće, sastav ulja i glazure, koji nemaju visoku otpornost na abraziju, treba obnavljati svake dvije godine. I četvrto, Belinka je jeftinija. Na verandi se ne planira veliki protok posjetitelja, a maksimalno opterećenje je hodanje u papučama ili bos.

Nakon što se prvi sloj baze osuši (24 sata), nanesite drugi sloj i ostavite još jedan dan da se osuši. I dolazi kulminacijski trenutak - premazivanje glazurnom masom Belinka br.24. Ako želite više efekta i sjaja poda, onda kupite Top Azure.

–––––– Prošlo je šest mjeseci ––––––

Prošlo je dosta vremena od moje posljednje priče, a gradnja kupatila je postupno napredovala. Malo po malo, jer sve morate sami. Ne vjerujem kovenima. Kontaktirao sam ih dva puta (sastavljanje okvira i postavljanje krova) i bio sam jako nezadovoljan rezultatom.

Pogledao sam kupaonicu sa strane i zaključio da je potreban još jedan zabat za zaštitu prostora verande od kiše. Postavio sam klapnu u različitim smjerovima, ostavljajući nešto poput prozora. Bit će postavljen vitraž - polikarbonat s uzorkom nanesenim posebnim bojama za vitraž.

Pristajanje dasaka na zabat pokazalo se prilično tijesnim, pa ću učiniti bez dodatnog postolja i ostaviti ga kako jest.

Zabat je bio obojen istom bojom kao i kupelj, a postavljena je bočna daska s lažnim rezbarijama. Trošak rada bio je: podstava - 2500 rubalja; samorezni vijci - 200 rubalja; boja - 200 rubalja; vjetar rezbarena ploča - 800 rubalja. Mislim da je prilično jeftino za takav rezultat.

Prošle godine nisam stigao bojati krovnu oblogu, samo sam je premazao bazom, a temperature su počele padati ispod nule. Baš sam neki dan, odabravši period bez kiše, prošetao s dva sloja bijele Belinke. Rezultat mi se svidio, ali razmišljam da ga osiguram trećim slojem.

I tako je otvorena nova sezona izgradnje kupališta. U jesen sam uspio uhvatiti nekoliko lijepih dana s pozitivnim temperaturama, što mi je omogućilo da konačno napravim prozor i vrata. Tehnologija pripreme otvora je standardna. Označavamo i izrezujemo kako bismo formirali šiljak na trupcu. Za prozorski otvor koristio sam dasku 100*200, a za okvir vrata 100*250 dasku. U pilani su me dočekali na pola puta i po posebnoj narudžbi izradili dva šestometarska praška. Naplaćivali su smiješne iznose novca - oko 2500 rubalja uključujući dostavu.

Na licu mjesta, drvo je ispiljeno na potrebne duljine. Prozorski otvor se pokazao čistim 50*50 centimetara, vrata su bila čista 70*160. Pa hajde da doista provedemo drevnu zapovijed - pokloni se kupalištu kad uđeš. Gornja razina praga bit će 15 centimetara od poda kako bi se zimi zagrijala. Izrezao sam utor na gredi veličine klina na trupcu, plus centimetar širine u svakom smjeru. Na klin sam zakačio rolu izolacije širine 20 centimetara, mislim da je bila lanena, ne sjećam se što sam kupio. Vertikalna greda je rastegnuta, a vodoravni dijelovi korišteni su kao odstojnici. Razmak od gornjeg stupa do trupca je oko 3 cm, ispunjen mahovinom. Tu je i mahovina ispod praga i prozorske klupice, koja je nakon ugradnje svih komponenti zbijena do stanja gotovo cjepanice.

Na prozoru je odabrana četvrtina radi lakše ugradnje plastike. Odstojnici su ugrađeni u vrata, jer je moguća deformacija tijekom prirodnog sušenja drveta.

Što je planirano. Prozor je plastični sa imitacijom podjele na manje prozore. Fotografija prikazuje moje huliganstvo, da tako kažem - umjesto prozora ubacio sam polistirensku pjenu i izolir trakom označio budući proizvod.

Vrata su metalna sa izolacijom duž krila i dovratnika. U firmi koja proizvodi vrata direktor je moj dobar prijatelj, dogovorili smo sve detalje i nadam se da ćemo dobiti dobar proizvod. Duž krila vrata nalazit će se drveni sloj debljine 1,5 cm. Pomoću prekrivača ću ostariti drvo, napraviti imitaciju kovanih šarki i drvenih prečki. Ali to je u budućnosti, ali sada sam zauzet uređenjem verande.

Imamo jednog majstora koji izrađuje stolove i klupe prilično kvalitetno i vrlo jeftino. Ova slušalica koštala me samo 7,5 tisuća rubalja. Prema tradiciji, premazala sam je podlogom Belinka, glazurom Rosewood i lakom za palubu iste tvrtke.

Negdje na stotom ili dvjestotom skoku s razine verande shvatio sam da mi treba trijem. Planovi su bili napraviti nekakav kovani proizvod sa drvene stepenice, ali za sada sam se odlučio ograničiti na privremenu zgradu. Iako se privremena koliba pokazala sasvim lijepom i još će mi služiti dok mi ne dosadi. Sa strane sam koristio balvane koji su ostali od izrezivanja otvora, a za stepenice dasku 50*150. Na podlogu je postavio kamenje iz obližnjeg kamenoloma.

A sada o hitnoj stvari. Prvo nanosim brtvljenje unutar drvene kuće. Cjepanice su već sjele na svoje mjesto. Što je moguće - osušilo se, što je potrebno - vodilo, što je željelo - sjelo je na svoje stalno mjesto. Sukladno tome, iznutra su se pojavile pukotine koje zahtijevaju pažljivo brtvljenje.

Vanjski pregled potvrdio je dobru kvalitetu brtve. Ništa nije ispalo, ptice se nisu ponašale, a mahovina je ležala kako je planirano. Kad sam izrezao otvore, mahovina se zbila u jednu gustu i tvrdu traku, čak ju je bilo teško rastaviti, ali takve trake su dobre za popunjavanje pukotina. Od breze sam napravio još jednu brtvu. Ispostavilo se da je lopatica šira i veća, s njom savršeno pristaje malj od dva kilograma. Mahovina uz zvižduk ulijeće u pukotine, a tamo gdje klada leži pretijesno koristim brezove klinove. Proces je dug, ali obavezan ako se zimi ne želite pariti u čizmama. Drugo, pregledao sam temelj. S vanjske strane ima malih krhotina, ali one se spuštaju tijekom izlijevanja i ne utječu na kvalitetu. No, ako budem imao slobodnog vremena, ožbukat ću i premazati fasadnom bojom. Još nisam odabrala ni proizvođača ni boju. Prošle godine sam instalirao oseke, koje su se dobro pokazale čak i uz ozbiljno opterećenje snijegom. I treće, računat ću snjegobran. Kada se prošle godine nakon ledene kiše na krovu stvorila kora i na nju je palo 50-60 centimetara snijega, uslijedilo je dobro iznenađenje u obliku ogromnog gustog snježnog nanosa u blizini kupališta nakon prvog otapanja.

Pa, reći ću vam što ja radim da moje kupatilo bude toplo i suho. Prije mjesec dana kupio sam metalnu peć od tvrtke Izistim za 58.000 rubalja. Dugo sam birao, mučno, pročitao sve recenzije i shvatio - to je ono što mi treba. Njegovi parametri mogu se pronaći na službenoj web stranici tvrtke, gdje je dan detaljan opis. Dok peć stoji na ulici ispred kupaonice, još uvijek moram smisliti kako pažljivo odvući 130 kg metala, pogotovo jer još nemam podove, a na zemlji je naslagano 600 cigli. Ispostavilo se da se ove peći rade doslovno kod mene, pa sam imao čast izravno komunicirati s proizvođačima koji su mi stvarno pomogli savjetima i preporukama. Cijev je predviđena da stoji uz nehrđajući rukav. Struktura će biti oko 5 metara. Tamo sam naručio inox cijev debljine stijenke 1 mm, od tvrtke Izistim. Doslovno tjedan dana kasnije primio sam narudžbu. Lasersko zavarivanje, visoka kvaliteta i razumna cijena. Što se tiče novca, zadovoljstvo je iznosilo 11.500 punih rubalja za set cijevi od 5 metara. OBRTNIČKO poduzeće.

Kompletan komplet uključuje tee, utikač za čišćenje cijevi od čađe i uklanjanje kondenzacije te vrstu adaptera s platformom koja će vam omogućiti da čvrsto učvrstite dimnjak u cijevi od opeke. Struktura s desne strane na fotografiji je horizontalni dio cijevi od peći do dimnjaka. Nehrđajući čelik otporan na toplinu, debljine 4 mm, izrađen je u EasySteamu za 4300 rubalja.

Naravno, nisam otišao u kupovinu i kupio sam konvekcijska vrata bez napuštanja blagajne. Prikladne brave, normalan izgled i dodatni metalni listovi za pričvršćivanje proizvoda u opeku.

Kupljen u Kostromi glinena opeka razreda 150, što je dovoljno za oblogu peći. Geometrija opeke je normalna; ako je potrebno, rubovi se mogu zaobliti kako bi proizvodi dobili zanimljiviji oblik. Ako želite više lijepa cigla, onda kupite Vitebsk marku 200. Svaka cigla koštala me 25 rubalja po komadu.

Nisam se zamarao glinom, koju ipak treba negdje iskopati i pripremiti otopinu, jer nemam neke posebne vještine. Dobio je gotova smjesa"Makarov's Stove House" napravljen u Kostromi, Gzhel boje. Imaju i mješavinu bijele gline za estete. Pećnjaka nije bilo moguće pronaći - svi su bili zauzeti. Trošak za obrtnike počinje od 40 rubalja po cigli na podlozi i 60 rubalja po cigli na cijevi. Troškove rada možete izračunati sami. Učinit ću to sam, iako će posao trajati duže.

Dio 6. Pećnica

"I bitka ponovno počinje" - nastavljamo izgradnju kupališta i uređenje okoliša unutarnji prostor. Srce saune je peć. Moje želje za klimom buduće parne sobe i ostalih prostorija krajnje su jednostavne i nepretenciozne. Prvo, noge i uši trebaju biti topli čak i zimi, a ne pariti s jakim plusom u području glave i istovremeno nositi čizme od filca kako vam se noge ne bi smrznule. Drugo, mora postojati inercija peć za saunu kako bi mogli zaustaviti poplavu i paru bez trčanja okolo za drva za ogrjev, a istovremeno održavati željenu temperaturu u svakom trenutku. Preporučljivo je držati toplinu u kupatilu dva ili tri dana kako bi se prostorija osušila. I treće, vruća voda ne smije kuhati u parnoj sobi, već se treba nalaziti u odjeljku za pranje u udaljenom spremniku.

Kao što sam već napisao, odabrana je peć Sochi tvrtke Izistim s montiranim izmjenjivačem topline za grijanje vode.

Izmjenjivač topline opremljen je ulaznim i izlaznim cijevima promjera jednog inča. Dizajn je predviđen za oblaganje opekom, koja će istovremeno služiti kao zaslon od tvrdog infracrvenog zračenja koje proizlazi iz metala i kao akumulator topline. Prije postavljanja, morate zagrijati peć vani u laganom načinu rada kako biste spalili tvorničku boju i uklonili miris paljevine kada se koristi izravno u kupaonici. Na vrata i pepeljaru položena je užad otporna na toplinu, koja je neophodna za brtvljenje. To se dosad nije događalo, ali menadžeri tvrtki slušaju preporuke potrošača kroz komunikaciju na forumu i unose potrebne promjene.

Unutar komore za izgaranje ugrađena je rešetka od lijevanog željeza. Dodatni listovi metala zavareni su na stranama i kraju komore kako bi se smanjio utjecaj plamena na stijenke peći i izbjegle deformacije.

Za relativni propuh ugradio sam metar dugu cijev i proveo prva ispitivanja metalne peći za saunu. Propuh je čak i s takvim komadom cijevi prilično dobar, jedino se lagano ispušta dim iz vrata kada se otvore i, sukladno tome, mala količina čađe na staklu.

Temelj za peć povezan je s temeljom kupatila, a tijekom izlijevanja izvršeno je armiranje. Za početak polaganja, izravnao sam površinu cementnim mortom kako ne bih oštetio hidroizolaciju. Na postolje sam postavio dva sloja krovnog filca, na koji ću početi postavljati cigle.

Da bismo se uzdigli iznad razine poda, a od temelja će biti oko 18-19 centimetara, postavljamo bazu ispod peći visine tri cigle. Postoji mali trik. Kako bismo uštedjeli žbuku i cigle, postavimo "bunar", a unutra jednostavno postavimo najlošiju ciglu i ispunimo preostali prostor pijeskom.

Pijesak će morati biti malo navlažen i zbijen kako se ne bi taložio, ali to nije potrebno, punjenje neće ići nigdje.

Cigle proizvedene u Kostromi, koštaju 24 rublja po komadu. Geometrija je normalna, u uglovima i rubovima ima čipova, pa morate odabrati prednju stranu peći. Ne bode se dobro, bolje ga je rezati brusilicom. Za rješenje se koristi mješavina peći "Makarov's Stove House". Otopina se brzo stvrdnjava, dobro drži ciglu i jednostavna je za korištenje. Vreće od 25 kg, koštaju oko 400 rubalja po komadu. Jedna vreća je dizajnirana za polaganje 60 cigli. Otopina se mora miješati snažnom bušilicom s dodatkom, malo je vjerojatno da ćete moći rukama napraviti homogenu masu. Smjesa je dobro osušena i morate dodati dosta vode.

Gornji red opeke uz podnožje peći sam "zapečatio" mortom; želio sam postaviti konstrukciju na metalne nikle - noge peći, činilo mi se, progurat će se kroz ciglu. Ali pokazalo se da se u ovom slučaju vrat s vratima diže i pojavljuje se praznina. Stoga sam kasnije očistio otopinu i bacio podstavu.

Odmah sam isprobao konvekcijska vrata koja bi uvlačila zrak iz sobe za opuštanje u parnu sobu radi izmjene. Ali, kako se kasnije ispostavilo, ne mogu se instalirati na ovo mjesto; ukrasni zaslon oko ložišta bi smetao.

Najteže je bilo odvući peć u kupaonicu i usput ništa ne srušiti. Konstrukcija od 130 kg izazivala je strahopoštovanje, a morao sam naručiti dva jača utovarivača. Ako mi je prvi put utovarivač iz kategorije "noge i kapa" pomogao da odvučem peć u kupaonicu, onda su majstori stvarno stigli. Odselili su me i za 10 minuta postavili “komad željeza” na mjesto korištenja.

Ugradio sam T-zavoj na peć kako bih odredio glavnu cijev. Na slici je pogled sa stražnje strane, gdje se nalaze "janjad" za skidanje krova i naknadno čišćenje cijevi od čađe, iako su me proizvođači uvjeravali da nema čađe.

Glavna cijev će teći lijevo od peći i također će sjediti na temelju spojenom na zajedničku traku. Nastavljamo s polaganjem i oblikovanjem cijevi.

Cijev će biti funkcionalna tek nakon što uđe dio u obliku slova T, tako da njezine stranice budu dugačke jednu i pol ciglu, a unutarnji prostor također ispunimo pijeskom.

Unutar parne sobe na zaslonu peći postavljamo još dva konvekcijska vrata, ali velike veličine. Ovo je potrebno za brzo zagrijavanje sobe. Gornji dio peći ne oblažemo ciglama, ostavljamo mjesta za kamenje. Kada su konvekcijska vrata otvorena, zrak se uzima s poda, prolazi pored tijela peći i izlazi kroz već zagrijano kamenje. Protok zraka se može podesiti pomoću zaklopke. Vrata su obješena sa strane koja vam odgovara.

Vrata sam kupio od tvrtke Izistim, oni su modernizirali dizajn dodavši inox okvir širine cigle. Sada je postalo zgodno ugraditi vrata, bez dodatnog pričvršćivanja žicom. Oko perimetra (osim dna) vrata ostavljaju se mali razmaci koji kompenziraju toplinsko širenje metala.

Glavna cijev, tako da prolazi između rogova i ne zauzima puno prostora, nalazi se u ravnini s "licem" zaslona peći. T-adapter ide malo u stranu. Izistim mi ga je napravio u izobilju. Ali, kako se pokazalo, veličina je bila najprikladnija, kako kažu, niti smanjivati ​​niti povećavati. Proizvod od nehrđajućeg čelika od 4 mm koštao je 4500 rubalja.

Vrijeme je da objesite izmjenjivač topline. Kupio sam pocinčane kutove, zavoje i spojnice po inču, pričvrstio ih na cjelokupnu strukturu, omotavši navoje lanom obrađenim brtvilom otpornim na toplinu (crveno na fotografiji).

Zidanje je dosezalo do vrha ložišta. Na ciglu postavljamo potporni kut od 50*50 mm s preklapanjem od 8-10 cm Oko ložišta je toplinski razmak od oko 2 cm.

Prednja strana je gotovo gotova, konvekcijska vrata postavljena su više nego što je planirano, ali za izmjenu zraka to je još prikladnije; zrak koji dolazi iz sobe za opuštanje u parnu sobu neće se pregrijati. Kontakt sa zagrijanom pećnicom je minimalan.

Polako prekrivamo izmjenjivač topline zidom i izrađujemo izlaze cijevi za spajanje na udaljeni spremnik. Rupe nisu baš uredne i tada ću ih pokriti diskovima od nehrđajućeg čelika ili drugim dekorom koji se ne boji vlage. Ovo je zid u praonici, predviđeno je postavljanje cigle do stropa.

Fasada peći je gotova, sljedeći red će biti "kamin" tako da vrući zrak iz ložišta, kada se otvori, ne ide direktno na strop, već ima neku prepreku. Da, i možete staviti predmete za uređenje interijera na policu.

Zazidati soba za pranje završeno, napravljeni su zaključci cijevi. Ostalo je samo kupiti inox cijevi i napraviti spojeve na viseći spremnik.

Vrijeme je za paljenje lule. Vezanje zidova sa strane parne sobe. T-adapter je spojen na rukavac kroz T-priključak. Na dnu tee je postavljen poklopac za odvod kondenzata i čišćenje cijevi od čađe.

Sa strane parne sobe, peć izgleda ovako: adapter u obliku slova T prekriven je zaslonom od opeke na vrhu. Kao nosači uzet je kutak 40 * 40.

Slobodnu šupljinu iznad peći i adapter obložit ću kamenčićima za ukrašavanje i isparavanje raznih mirisa, za ovo kamenje nije predviđena druga funkcija. A možda ću pokriti cijev listom željeza od nehrđajućeg čelika kako bih izbjegao oštro toplinsko zračenje iz visoko zagrijanog metala.

Nastavljamo graditi cijev. Na mjestu prolaza stropa formiramo pahuljicu kako bismo održali protupožarne udaljenosti od “dima” do drvenih konstrukcija. Očekivano, prednji i bočni zidovi peći dosezali su gotovo do budućeg stropa.

Prema izračunima, glavna cijev bi trebala proći u sredini između stropnih greda. Tako se i dogodilo. Cijev je "narasla" do krova i vrijeme je da se napravi otvor.

A "lice" peći izgleda ovako. Konvekcijska vrata se nalaze u jednom redu s čišćenjem cijevi. Još uvijek je umrljan glinom, ali već možete razumjeti što želim.

Zatim pripremamo krov za prolaz cijevi. Iznutra je krov izbušen u uglovima budućeg prolaza s marginom od jednog centimetra. Brusilicom sam izrezao metalne pločice na krovu. Dobio sam prolaz gotovo strogo u središtu grebena, što je zgodno za kasnije zatvaranje rupe od kiše. A snijeg neće vršiti pritisak na ciglu.

Najprije u otvor umetnemo nehrđajuću cijevnu čahuru, a zatim započinjemo polaganje.

Ne biste se trebali zadovoljiti samo razinom; morat ćete trčati prema dolje kako bi cijev bila vizualno ravna. “Vidra”, zaštita od kiše izrađena je od gotovo pola cigle. I tako lula, koja još nije očišćena od gline, poprima pravi oblik.

Cijev je očišćena od gline i premazana lakom za vanjske radove na kamenu i opeci u tri sloja. Svaki sloj se stvrdnjava u oko četiri dijela na temperaturi od +200°C. To stvara učinak mokrog kamena i zatvara pore. Temperatura na vrhu peći bit će približno ista kao i vanjski zrak, samo malo toplija, pa je lak otporan na smrzavanje i može podnijeti nagle promjene temperature. Rezultat je bio učinak mokrog kamena i brtvljenje pora na opeci i šavovima, što će zaštititi materijal od ispiranja.

Cijevi su okolo bile prekrivene materijalom koji je ostao od izrade odljevaka. Pristup cigli je oko 1 centimetar ispod "vidre". Već prve kiše pokazale su učinkovitost dizajna.

Prvo, očistiti pećnicu od gline. Nemojte koristiti vodu. Na ovaj način samo ćete trljati mort unutar cigle i nećete se moći riješiti mrlja. Ako ne želite pokvariti vanjski dio opeke, budite strpljivi, koristite krpe i četke. Možete koristiti fini brusni papir.

Drugo, premažite pećnicu lakom otpornim na toplinu, dovoljno je koristiti sastav do 1500 ° C, nećete više zagrijavati zaslon, čak i ako želite.

I treće, postavite kišobran na cijev kako biste spriječili da oborina uđe unutra.

Mali trik: koristite kišnicu za pripremu otopine, čime ćete izbjeći mrlje od soli na ciglama kada se glina osuši.

I, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja, jer je izvještaj s mjesta događaja daleko od potpunog i možda će vas zanimati neke nijanse. Pomoći ćemo, slikati, pokazati.

Nastavit će se! ( 1 ocjene, prosjek: 5,00 od 5)

Materijal ćemo vam poslati e-poštom

Ako imate vlastitu parcelu, onda jedan od objekata može biti kupaonica vlastitim rukama. Projekti, fotografije i značajke građevinskih radova predstavljeni su na našoj web stranici. Za izgradnju možete odabrati bilo koju zanimljivu opciju ili projekt iz naše recenzije.

Dakle, da biste izgradili kvalitetnu zgradu, morate razmisliti o sljedećim točkama:

• odabrati idealan projekt;
• razmislite o svakoj fazi rada;
• kupiti odgovarajući materijal;
• planirati sve komunikacije;
• Važna točka je unutarnje uređenje.

Prekrasna kupaonica na mjestu može biti ne samo funkcionalna zgrada, već i luksuzni element krajobraznog dizajna

Da biste pravilno napravili kupaonicu i pravilno odabrali mjesto, morate se pridržavati svih standarda SNiP-a. Važnu pozornost treba posvetiti materijalu za izgradnju zgrade. Izbor mjesta mora uzeti u obzir određene udaljenosti u odnosu na druge objekte.

Prije izgradnje kupatila, uzmite u obzir karakteristike mjesta: dizajn, klimatske uvjete i karakteristike tla, lokalne značajke pejzažni teritorij i svojstva tla. Ako je teritorij neravan, onda je bolje izvesti izgradnju na povišenom području, jer će to osigurati optimalan protok vode. Ne biste trebali instalirati takvu zgradu na pjeskovitom tlu. U svakom slučaju, temelj treba ojačati. Što je tvrđi sloj tla, to bolje. Najčešće se izgradnja takvih zgrada planira na zavjetrini od glavnih zgrada. Ovakav položaj štiti od jakih padalina.

• Često se koristi i proračunski drveni beton. U isto vrijeme, zgrada se ispostavlja da je topla i izdržljiva.

Kupatilo od drveta

Kako izgraditi takve zgrade ovisi o mogućnostima materijala. Projekti se mogu izraditi od sljedećih materijala:

• prirodno drvo;
• okrajčeno drvo;
• lijepljeno drvo;
• profilirano drvo;
• zaobljene trupce.

Postoji nekoliko načina za izgradnju saune vlastitim rukama. Jednostavna opcija može se vidjeti u videu:

Najčešće se gradnja izvodi pomoću zaobljenih trupaca i drveta. Drvena kupka je jednostavnija opcija od zaobljenih trupaca. je jeftiniji materijal od trupaca. Izgradnja od drveta izvodi se pomoću.

Kada odlučujete kako izgraditi zgradu od drveta, morate se pridržavati nekih pravila. Ova vrsta konstrukcije odnosi se na lagane zgrade, tako da možete koristiti plitki ili nezakopani temelj.

Kako i kakav temelj napraviti ovisi o vrsti tla. Za glinaste i močvarno tlo Verzija u obliku stupca neće raditi. U ovom slučaju, ili se koriste.

Prije nego što odlučite kako položiti drvo, potrebno je izvršiti hidroizolaciju. Da biste to učinili, sloj se raspoređuje na površinu temelja, a na vrhu se postavlja list krovnog materijala. Zatim se nanosi drugi sloj. A ploče u blizini temelja tretiraju se antiseptičkim otopinama. Ovako gradimo kupalište, bez obzira koliko ono bilo malo ili veliko. Uobičajena opcija za građevinske radove je mala kupaonica izrađena od polu-greda.

Kada odlučujete kako sami izgraditi saunu, prvo morate odabrati visokokvalitetno drvo. Materijal se najčešće bere od prosinca do ožujka. Obloge 150×150 ili 100×150 izrađuju se od posječenih stabala. U isto vrijeme, moraju se očistiti od kore. Prije građevinskih radova važno je pregledati materijal. Ne bi trebalo biti znakova truljenja ili pukotina. Drvo bi trebalo biti glatko i ravno. Prilikom odabira greda potrebno je unaprijed pripremiti crteže i dimenzije. U ovom slučaju važna je svrha materijala, na primjer, pod od obrubljenih dasaka. Kada ga sami konstruirate, morate znati kako to učiniti korak po korak konstrukcija i metode za spajanje trupaca 3x4 ili 4x4.

Važno je znati kako postaviti ploče 50x150 na rub, kao i mogućnosti povećanja duljine. Postoje takve mogućnosti povezivanja kao u šapi iu glavi. Za strukturu izrađenu od profiliranog drveta prikladna je metoda bušenja, u kojoj se spajanje vrši prilikom izrade ključnih utora.

Okvirna kupka u zemlji

Razmotrite razne projekte za . Zidovi su rešetkaste strukture. Za zidove trebat će vam:

Kako izgraditi takvu strukturu ovisi o glavnom projektu. Ova tehnologija gradnje ima mnoge prednosti. Ovo je velika brzina instalacije i nizak intenzitet rada. Prema recenzijama, ovo je ekonomična konstrukcija. Gotova zgrada karakterizira brzo zagrijavanje prostorija. Mini sauna ili čak dizajn 4x6 ili 6x6 ne zahtijeva dugotrajno skupljanje. Također postoji veliki izbor materijala kako za unutarnje tako i za vanjsko uređenje. Možete koristiti različite mogućnosti temelja, na primjer trake ili na pilotima.

Kako napraviti takvu strukturu pokazuje foto izvješće, gdje fotografija prikazuje detaljan dijagram i značajke izgradnje takvih zgrada. Takve strukture također imaju određene nedostatke. Prije svega, potrebna je pažljiva toplinska izolacija takvih struktura. Također, takve strukture imaju kratak vijek trajanja. Ovisno o projektima: 3x4, 2x4 ili 3x5, odabiru se crteži. Gotov projekt mora sadržavati radne nacrte s ispravnom montažom konstrukcije, s pomoćnim sredstvima i specifikacijama materijala.

Gradimo kupaonicu vlastitim rukama: kratak opis faza izgradnje

Svaka izgradnja kupatila u seoskoj kući zahtijeva pažljivo planiranje. Prije početka gradnje potrebno je označiti mjesto. Da biste to učinili, trebat će vam projekt prema kojem se izrađuju oznake na tlu. Gdje početi označavati dimenzije ovisi o tome gdje se nalazi ugao zgrade. Ovo je mjesto gdje se izvještava ispočetka. Istodobno se zabije klin i iz njega se mjere duljine stranica. Zatim se postavljaju kompaktni klinovi i mjere se i drugi zidovi.

Dizajn kupatila i dimenzije su naznačeni u skladu s projektnim podacima. Nakon toga se vrši označavanje ovisno o. Kada gradite kupaonicu vlastitim rukama od kamena, cigle ili blokova, morate izravnati temelj. Istodobno se postavlja krovni materijal, a zatim se krovni materijal postavlja na vrh.

Kako izgraditi zgradu ovisit će o tome od kojeg će materijala biti izgrađena - od dasaka ili od. Stručnjaci vam mogu pokazati značajke instalacije. Korisni videozapisi mogu se pronaći na YouTubeu.

Ako se koristi zidanje od opeke, treba započeti s uglovima. U ovom slučaju, prvi blokovi se postavljaju na cementni mort. Moraju se nalaziti u istoj ravnini. Ako ne znate kako to učiniti ispravno, poslužite se strunom kao vodičem.

U videu ispod možete vidjeti korak po korak demonstraciju građevinskih radova:

Nakon postavljanja skakača preko prozora ili vrata, montira se i zatim izrađuje oklopni pojas. Vijci temelja pričvršćeni su na ovaj dio. Jednostavno ili struktura panela uključuje konstrukciju okvira od drva. Ovaj element je obložen i izoliran različitim vrstama završnih materijala. Za izradu okvira koriste se daske od jasike, lipe ili ariša, budući da su ove opcije niske.

Drveni pojas napravljen od drveta na temelju. U tom se slučaju na krajevima šipki izrađuju rezovi i međusobno pričvršćuju samoreznim vijcima. Za male šipke koriste se metalni kutovi.

Zabilježimo glavne faze proizvodnje baze okvira:

Svaka sauna podliježe visoka vlažnost zraka, tako da se parna soba tretira filmom za zaštitu od pare. To će zaštititi od nakupljanja vlage iznutra. Kao toplinski izolacijski materijal može se koristiti stakloplastika ili mineralna vuna. Takve opcije pružaju izvrsnu razinu brtvljenja. Nakon postavljanja krovišta izvodi se izolacija i oblaganje zidova. Ovaj pristup će zaštititi drvo i izolacijske materijale od vlaženja.

Treba obratiti posebnu pozornost. Prije odabira opreme za kupalište potrebno je u potpunosti dovršiti građevinske radove. Gotov objekt je opremljen namještajem i svime potrebna oprema. Od toga se može napraviti seoska kupka raznih materijala, ali ne od ploče.

Temelj za kupanje uradi sam: upute korak po korak

Kako izgraditi kupaonicu ovisi o vrsti temelja koji se koristi. Vrijedi napomenuti sljedeće opcije:

• pločasti temelji se ne izvode često. Pogodan je za masivne i složene objekte. Oznake se izrađuju prema dimenzijama građevine ili nešto veće;
• može se učiniti trakasti temelj za saunu 4x4 vlastitim rukama. U ovom slučaju, označavanje se vrši tako da traka prolazi duž perimetra zgrade;
• stupac se koristi za ugradnju drvenih zgrada. Ovisno o dimenzijama 3×4, 3×5 ili 3×6, oznake se izrađuju prema broju nosača;
• . Prednost ove opcije je jednostavnost instalacije. Uz njegovu pomoć moguće ga je postaviti na temelj čak i na nagnutom mjestu. Označavanje se provodi prema broju pilota.

Čak je moguće graditi i bez temelja. Plitki trakasti temelj može se koristiti kada je tlo tvrdo i suho, razina podzemne vode niska i zgrade nisu jako teške. Plitka verzija je najjednostavnija. Evo glavnih točaka koje treba razmotriti:

Kako postaviti vijčani temelj možete vidjeti u videu ispod:

Kupaonica s tušem u zemlji: kako opskrbiti i odvesti vodu

Postoje različiti načini uređenja tuš kabine u kupaonici vlastitim rukama. Postoji čak i poseban vodič korak po korak. Foto izvješće pokazuje različite mogućnosti instalacije tuša. Najlakša opcija za hlađenje je montirati jednostavnu drvenu kantu na zid. Voda se može uliti u njega kroz cijev za vodu sa slavinom. U ovom slučaju nije potrebno posebno zagrijavanje. Na slici ispod možete vidjeti tuš s hidromasažnim mlaznicama. U ovom slučaju potrebno je uzeti u obzir zagrijavanje vode, kao i pritisak pomoću crpne opreme.

Nema potrebe za tuširanjem veliki trg, dovoljno je izdvojiti malo prostora u svlačionici. Obavezno. Potrebno je postaviti odvod za kupaonicu. U kupatilu možete napraviti i ljetni tuš. U ovom slučaju nema potrebe postavljati zasebnu kabinu u dvorištu. Čak iu već izgrađenoj zgradi možete pronaći kutak za pranje. Ali to će zahtijevati izgradnju odvoda u kupaonici.

Upute za izgradnju krova kupatila vlastitim rukama

Kada gradite kupaonicu, morate smisliti kako postaviti krov. Faze takve izgradnje mogu se vidjeti u nastavku:

Mogućnosti za izradu krova mogu biti različite, ali u svakom slučaju morate razmišljati o hidroizolaciji i toplinskoj izolaciji. Bez hidroizolacije, para će putovati u potkrovlje i taložiti se na rogovima i gredama. U tom slučaju kondenzacija može otjecati na izolaciju, što će utjecati na trajnost materijala. Važno je uzeti u obzir neke značajke zgrada:

Organizacija unutarnje opreme kupatila u zemlji

Važna točka je uređenje unutarnjeg okruženja. Razne fotografije interijera pomoći će vam da odlučite kako dizajnirati interijer. Svaki projekt trebao bi započeti instalacijom. Ovaj dizajn će smanjiti koncentraciju vrućeg zraka.

Nakon dovršetka izgradnje, također se radi vani vlastitim rukama. Još jedna važna točka je. Ako nema dovoljno ventilacije, električno grijanje će uzrokovati smanjenje razine kisika.

Moramo se sjetiti stalnog praćenja temperaturni režim. Nemojte postavljati živin termometar. Bolje kupite termometar za kupanje. Za kontrolu vlažnosti koristite -.

Posebna pažnja unutarnje uređenje zaslužuje. Najviše prikladan materijal je drvo. Dobro rješenje i ekonomična opcija je obloga. Dekoracija zidova treba biti u pastelnim bojama. Vrijedno je razmisliti o podu u kupaonici.

Upute korak po korak uključuju faze završni radovi, kao i raspored rasvjete i ventilacije. mora biti visoke kvalitete. Razmislite i o priboru za kupanje. Vodič korak po korak također osigurava dobru zvučnu izolaciju.

Članak

Kamin je uređaj za grijanje koji ne samo da može zagrijati svog vlasnika, već i dati sobi vrlo ugodnu atmosferu. Ali ova oprema za grijanje ima prilično složen dizajn zahtijevaju pažljivu njegu. Osim toga, uređaj se napaja ili vatrom ili strujom, pa ako se njime ne rukuje ispravno, može uzrokovati ozbiljnu nesreću. U tom smislu, želio bih razgovarati o osnovnim pravilima za korištenje kamina, kao i razgovarati o nekim mogućnostima čišćenja.

Vlasnici privatnih kuća sve više preferiraju postavljanje kamina za grijanje i dekorativne svrhe. Neki ljudi pokušavaju sagraditi kamin vlastitim rukama, drugi unajmljuju stručnjake koji posao obavljaju od nule. Završetak kamina je završna faza izgradnje peći, s kojom se može nositi svatko s minimalnim iskustvom u građevinskim radovima. A keramičke pločice su najpopularniji i ispravniji izbor završnog materijala za kamin.

Tradicionalni oblik dorade peći trenutno je opeka. Međutim, opeka ima jedan nedostatak: opeka nije prikladna za svaki interijer. Postoji još jedan način ukrašavanja peći, dodajući joj ne samo dekorativne kvalitete, već i praktičnost i funkcionalnost: završna obrada peći popločanim pločicama. Ako ste kreativna osoba, neće vam biti teško napraviti pločice vlastitim rukama. U drugim slučajevima, vlasnik kuće uvijek ima priliku kupiti gotove pločice, preostaje samo postaviti pločice.