Wylewanie pasa pancernego w domu z betonu komórkowego. Pas pancerny czy cegła, co jest lepsze?

Wzmocniony pas to specjalna konstrukcja, która służy do bezpiecznego mocowania muru z powodu niewystarczająco mocnych fundamentów, różnych katastrof pogodowych itp. Rozważmy proces wytwarzania pasa pancernego na przykładzie dwupoziomowego domu wykonanego ze skały muszlowej.

Jak zrobić pas pancerny własnymi rękami?

Etap 1. Przygotowanie szalunków

Aby stworzyć ramę dla pasa pancernego, musisz się przygotować drewniane deski do szalunków. Grubość deski wynosi 40 mm, a szerokość 200 mm. Następnie za pomocą prowadnic, jak pokazano na zdjęciu, mocujemy szalunek. Aby to zrobić, używamy gwoździ 90-120 mm, których wystające części są starannie wygięte. Prowadnice należy również przymocować do ściany nośnej, aby zapewnić sztywność konstrukcji.

Ważny. Deski do przyszłego szalunku należy umieścić na zewnątrz ściany, a nie wewnątrz, to znaczy opierać się o ścianę, w murze o 2-4 centymetry.

Etap 2. Napraw szalunek

Elementy prowadzące na szerokości ściany wykonane są z desek lub prętów. Do mocowania go do płyty 40 mm używamy gwoździ. Robi się to tak, aby podczas wylewania betonu nasze szalunki się nie rozpadły.

Etap 3. Uszczelnij złącza

Wykonujemy niewielką partię, którą używamy do uszczelnienia końcowych pęknięć na całym obwodzie szalunku. Aby to zrobić, najlepiej użyć gęstego roztworu, który nie będzie spływał do tych pęknięć, ale je zatyka.

Etap 4. Wzmocnienie

Aby to zrobić, potrzebujemy zbrojenia falistego, które zostanie ułożone wzdłuż całej ściany wzdłuż obwodu szalunku. Konieczne jest ułożenie zbrojenia falistego w dwóch rzędach, jeden rząd zostanie ułożony bliżej ściany zewnętrznej, a drugi bliżej wewnętrznej. Bez wątpienia cały pas pancerny musi być spawany, wszystkie połączenia i połączenia, jak pokazano na zdjęciu. Wystające rogi wzmocnionego pasa należy zagiąć, po obwodzie w narożach zaginamy zbrojenie w kierunku szalunku. W rezultacie powinniśmy mieć dwa solidne wzmocnione pierścienie na obwodzie całego budynku.

Etap 5. Siatka

Na zbrojeniu instalujemy siatkę kwadratów, jak pokazano na zdjęciu. Aby przymocować siatkę do zbrojenia, używamy specjalnego drutu dziewiarskiego. Siatkę należy połączyć na całym obwodzie budynku bez szczelin. Wysokość pasa pancernego powinna wynosić co najmniej 15 centymetrów.

Etap 6. Mocowanie szalunku

Aby szalunek w górnej części nie rozpadł się podczas wylewania betonu, stosujemy deski, które mocujemy go ze szczeliną, jak pokazano czerwoną linią na zdjęciu poniżej. Mocujemy deskę, mocując ją do szalunku za pomocą gwoździ.

Etap 7. Przygotowanie zaprawy betonowej

Zaprawy nie trzeba sporządzać jak do układania cegieł, można ją stosować z mieszanki piasku i żwiru. Oznacza to, że możesz użyć piasku i żwiru o większych frakcjach, możesz dodać trochę pokruszonego kamienia. Używamy cementu gatunku 400 lub 300, w przypadku cementu gatunku 400 dodajemy 4 części mieszanki piasku i żwiru na 1 część cementu, w przypadku cementu gatunku 300, następnie dodajemy 3 części piasku i żwiru mieszaninę na 1 część cementu. Aby zmierzyć stopień napełnienia roztworu, należy to zrobić wewnątrz gwoździe do wysokości 15 centymetrów, które łączy się gwintem konstrukcyjnym. W ten sposób będziemy mieli poziom, wzdłuż którego wypełnimy nasze rozwiązanie. Po wylaniu roztworu na cały obwód budynku w najwyższym punkcie poziomu, należy go pozostawić na 2-3 tygodnie. W zależności od warunki atmosferyczne będzie wymagało okresowego zwilżania wodą wylewka betonowa nabrał wytrzymałości i nie pękał. Jest to szczególnie ważne w okresie upałów.

Do budowy ścian nadaje się absolutnie każdy materiał (skała łupkowa, cegła, gazobeton). Nie będziemy tutaj omawiać poszczególnych materiałów. W Internecie jest wiele zasobów na ten temat. szczegółowy opis wszystkie materiały. My, jako profesjonalni budowniczowie, podpowiemy Ci najbardziej optymalną konstrukcję ścian domu pod względem kosztów i jakości.
Materiał na ściany Oczywiście wszystko zależy od regionu, w którym zdecydujesz się zbudować domek. Może nie zawierać zalecanego przez nas rodzaju materiału. W takim przypadku można go zastąpić najpopularniejszym rodzajem materiału w Twoim mieście.
Ściana Twojego domku będzie składać się z dwóch warstw. Pierwsza warstwa to najbardziej dostępny materiał w Twoim mieście, na przykład wapień, kamień krymski, kamień naturalny, który możesz bez problemu kupić w swoim mieście. Jeśli nie możesz zdobyć takiego materiału, możesz zamiast tego użyć bloku żużlowego i bloku piankowego. Ten zestaw materiałów daje możliwość obniżenia kosztów budowy ścian Twojego budynku. Najważniejsze, co dostajesz, jest względne ciepłe ściany. Jeśli w tym przypadku ściany okażą się zimne, wówczas zastosujemy płytę gipsowo-kartonową, pod którą położymy dodatkową warstwę izolacji.
Szerokość ścian Zacznijmy od głównej zasady - szerokość fundamentu jest równa szerokości ścian. Możliwe lekkie opadanie cegły licowe od fundamentu. Zalecamy budowanie ścian o maksymalnej grubości - to zapewni ciepło domowi zimą i chłód budynkom latem. Osiągnięcie maksymalnej szerokości dla wybranego materiału nie jest trudne; kładziemy skałę skorupową na całej długości i natychmiast otrzymujemy 400 mm. Następnie musisz zarezerwować miejsce na szczelinę powietrzną lub izolację i rozpocząć układanie rzędu cegieł licowych. W rezultacie mamy 400+100+115=615 mm. Jeśli komuś się wydaje, że ściany są grube, to może rozszerzyć skałę łupinową na szerokość i w rezultacie uzyskać grubość ściany 415 mm. Zdecydowanie zalecamy, aby szerokość ścian była jak najszersza. W końcu budujesz dom dla siebie i koszty początkowe zwróci się w postaci oszczędności energii.
Wykonywanie oznaczeń Na tym etapie powinieneś mieć już plany wszystkich pięter. Dlatego kolejnym etapem jest znakowanie. Aby wyznaczyć granice ścian, nie musisz tego robić sam. Najpierw musisz zaznaczyć ściany zewnętrzne, a następnie ściany wewnętrzne. Zwróć szczególną uwagę na długość przekątnych. Ich długości muszą być równoważne.
Przygotowanie zaprawy cementowej Układanie ścian rozpoczynamy od przygotowania zaprawy cementowej. Jakościowy zaprawa cementowa do budowy ścian przygotowuje się go z piasku i cementu w stosunku 3:1. Najpierw do wygodnego do pracy pojemnika wlewa się wodę, następnie wylewa się cement, a na samym końcu dodaje się piasek. Po zakończeniu mieszania mieszaniny (roztworu) odstawić na 15-20 minut i ponownie wymieszać. Do układania cegieł licowych oryginalnie stosuje się zaprawę cementową z dodatkiem sadzy. Najkorzystniej wyglądają czarne szwy na cegle.
Zacznijmy układać. Zacznijmy układać skałę muszlową i twarzą w twarz z kamieniem Z narożniki zewnętrzne Domy. Aby uzyskać równy rząd, należy rozciągnąć nić konstrukcyjną pomiędzy narożnikami budynku. Prawidłowa instalacja kamienie węgielne i cegły sprawdzamy według poziomu i pionu. Pomiędzy nimi rozciągnęła się nić zainstalowane kamienie będzie przewodnikiem dla każdego kolejnego kamienia w murze. Aby kontrolować pionowość, użyj linii pionu.
Pamiętaj o zabandażowaniu rzędów w murze. Bez wątpienia każde połączenie między kamieniami lub cegłami musi być pokryte całym kamieniem lub cegłą w następnym rzędzie. Pamiętaj również, że ściany z kamienia krymskiego należy łączyć ze ścianami z cegieł licowych. Postępuj zgodnie z zasadą - przez każdy rząd kamień ściany wewnętrznej powinien wchodzić w mur ściany zewnętrznej.
Chcielibyśmy to odnotować ściany zewnętrzne wykonane z cegieł licowych stały przez długi czas, należy pamiętać o ich związaniu. Aby to zrobić, użyj kołków wbitych w kamień i połączonych z kamieniem licowym.
Pasek Armobelt. Jeśli planujesz budowę

Armopoyas (lub pas wzmacniający, jak to się nazywa) jest wzmocniony konstrukcja monolityczna, całkowicie powtarzając kontur ścian nośnych domu na obwodzie i służąc do ich wzmocnienia i prawidłowego rozłożenia obciążeń. Wylewanie pasa pancernego w domu z betonu komórkowego jest warunek konieczny, gwarantując wytrzymałość budynku. O jego budowie, izolacji i wzmocnieniu porozmawiamy szczegółowo w dzisiejszym artykule.

Jeśli weźmiemy pod uwagę właściwości wytrzymałościowe materiałów takich jak gazobeton, piankowy beton, drewnobeton itp., stanie się jasne, że same te materiały są dość kruche, więc jeśli w jednym miejscu zostanie przyłożone duże obciążenie, mogą z łatwością zawalić się.

Podczas budowy domu obciążenie jego ścian stopniowo wzrasta zarówno od góry, jak i od dołu, w postaci ruchów gleby i nierówny skurcz. Ostatni element – ​​dach – również wywiera znaczny nacisk boczny (rozrywający) na ściany. Brak paska wzmacniającego w tym przypadku może prowadzić do pojawienia się pęknięć w ścianach domu, a także do ich całkowitego pęknięcia i zniszczenia.

Pas pancerny, tworzący sztywną ramę i spajający wszystkie ściany, przejmuje obciążenia z górnych kondygnacji i dachu i rozkłada je równomiernie na całym obwodzie. Wypełnienie wzmocnionego pasa jest konieczne w miejscach o zwiększonej aktywności sejsmicznej, a także w warunkach dodatkowych poważnych obciążeń budynku.

Podczas budowy budynków parterowych zalewanie pasa pancernego rozpoczyna się po ostatecznym wykonaniu ścian, przed montażem dachu. W tym przypadku z reguły kołki umieszcza się w pasie pancernym, do którego przymocowany jest mauerlat dachowy. Pozwala to mocno „związać” dach z ramą domu.

Jeśli dom ma więcej niż jedno piętro, wzmocniony pas wylewa się po wybudowaniu każdego kolejnego piętra pod płyty podłogowe i ostatecznie przed montażem dachu.

Czy do podłóg drewnianych potrzebny jest pas pancerny?

Jak wspomniano powyżej, potrzebny jest pas pancerny, aby prawidłowo rozłożyć obciążenie z ciężkich podłóg na ściany budynku. Ale co, jeśli nie są używane jako podłoga w domu? płyty żelbetowe Lub beton monolityczny, a co ze zwykłymi belkami drewnianymi, których waga jest kilkukrotnie mniejsza niż betonu?

Budując domy z betonu komórkowego, często można znaleźć to podejście, gdy ściany są wznoszone bez użycia konstrukcji wzmacniającej. W tym przypadku drewniane belki podłogowe są montowane bezpośrednio bloczki z betonu komórkowego, a końce belek z reguły wychodzą.

Bez narażenia na duże obciążenia takie podejście może być uzasadnione, ale w większości przypadków brak pasa pancernego w takich domach jest oznaką braku projektu budowlanego. Taka konstrukcja może stać bez uszkodzeń przez dziesięciolecia, ale w przypadku przekroczenia standardowych obciążeń lokalny nacisk drewna na gazobeton może doprowadzić do powstania pęknięć i jego zniszczenia.

Jak zrobić pas pancerny w domu z betonu komórkowego

Zanim zaczniesz budować dom, należy pamiętać, że pas pancerny jest konstrukcja żelbetowa dlatego po ułożeniu beton potrzebuje co najmniej 28 dni na wyschnięcie i nabranie wytrzymałości. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio zaplanować postęp budowy, aby przerwy technologiczne (których będzie tyle, ile pasów wzmacniających w Twoim domu) nie zakłóciły postępu budowy.

Szerokość pasa pancernego z reguły jest równa szerokości bloku z betonu komórkowego, ale ma to swoje własne cechy. Stwardniały beton stanowi poważny mostek termiczny, prowadzący do wycieków ciepła z domu, dlatego konieczne jest zapewnienie przekładki termicznej, która odetnie przepływ zimna z zewnątrz.

Jeśli izolacja domu z betonu komórkowego odbywa się od zewnątrz przy użyciu technologii mokra fasada, wówczas sama izolacja będzie działać jak przekładka termiczna, chroniąc konstrukcję przed utratą ciepła.

Jeżeli nie przewiduje się ocieplenia elewacji lub przewidziano elewację ze szczeliną wentylacyjną, wówczas izolację zbrojonego pasa należy wykonać bezpośrednio podczas jego wylewania. W tym przypadku izolacja mineralna lub styropian lub styropian umieszcza się w szalunku obok zbrojenia bliżej zewnętrznej strony domu, zmniejszając szerokość wzmocnionego pasa o około 5 cm.

Szalunki do pasa pancernego

Pierwszym etapem tworzenia pasa pancernego w domu z betonu komórkowego jest montaż szalunków. Na tym samym etapie należy przewidzieć, jaka będzie wysokość pasa pancernego i mając to na uwadze, dobiera się szerokość desek do szalunku. Wysokość standardowa pas wzmacniający ma 10-20 cm i jest podobny do wysokości standardowego bloczka z betonu komórkowego.

Istnieją dwa zasadniczo różne podejścia do konstruowania szalunku pasa wzmacniającego. W pierwszym przypadku jako szalunki można zastosować specjalne, fabrycznie produkowane bloczki w kształcie litery U, czyli zwykłe bloczki z betonu komórkowego z wybranymi wgłębieniami w kształcie litery U.

Na nich umieszczonych jest kilka takich bloków bloki ścienne Zgodnie ze zwykłym schematem układa się w nich zbrojenie i wylewa beton. Po wyschnięciu otrzymuje się gotowy pas pancerny, który między innymi jest chroniony przed powstawaniem mostka cieplnego zewnętrzną warstwą betonu komórkowego. Grubość ścianki zewnętrznej w takich bloczkach jest grubsza od wewnętrznej, co nadaje jej właściwości termoizolacyjne.

Takie bloki są dość drogie, dlatego na placach budowy często stosuje się zwykłe bloczki z betonu komórkowego z ręcznie wykonanymi rowkami dopasowanymi do wielkości bloczków w kształcie litery U; na szczęście beton komórkowy można łatwo obrabiać specjalną piłą do betonu komórkowego.

Drugi przypadek to tradycyjne szalunki wykonane z desek lub drewniane tarcze, Jak . Montuje się go z desek o grubości 20 mm lub z arkuszy sklejki. Zazwyczaj dolna krawędź szalunku jest mocowana bezpośrednio do betonu komórkowego po obu stronach, a górna jest mocowana razem drewniane klocki w odstępach co 60-100 cm.

Warunkiem w tym przypadku jest wypoziomowanie szalunku dla wzmocnionego pasa we wszystkich płaszczyznach, ponieważ wylany pas wzmacniający posłuży jako podstawa dla płyt podłogowych lub mauerlatu dachowego.

Na tym etapie konieczne jest wykonanie silnego metalowa rama pas pancerny, który zapewni główną siłę całej konstrukcji. Wzmacniając pas pancerny, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Schematy wzmocnienia narożników w kształcie litery L i połączeń w kształcie litery T wzmocnionego pasa pokazano na poniższym rysunku.

Częstym błędem popełnianym przez początkujących budowniczych jest stosowanie zbrojenia o średnicy większej niż 12 mm w przypadku zwykłych domów prywatnych. Takie podejście jest błędne, ponieważ zastosowanie grubszego zbrojenia nie prowadzi już do wzrostu wytrzymałości wzmocnionego pasa, ale zwiększa koszt jego nabycia.

Zaleca się również zastosowanie łączników do ramy wzmacniającej. Zaciski są potrzebne, aby podczas wylewania betonu zbrojenie nie przesuwało się i nie było odsłonięte. Na tym samym etapie układa się i mocuje izolację w szalunku.

Wlewanie betonu do szalunku jest najważniejszym etapem tworzenia pasa pancernego dom z betonu komórkowego. Najłatwiejszym sposobem wypełnienia pasa pancernego jest użycie zakupionego betonu. Zazwyczaj do tego celu wykorzystywane są marki M200 lub M250. Jego siła jest wystarczająca do budownictwa prywatnego.

Najwygodniej jest, jeśli beton będzie dostarczany na plac budowy w mieszalniku z pompą benzynową. Pompa do betonu akceptuje gotowa mieszanka z mieszalnika i za pomocą długiego rękawa dostarcza go bezpośrednio do punktu zalewania. W przeciwnym razie beton będzie musiał być dostarczany ręcznie w wiadrach, co wydłuży czas wylewania i koszty pracy.

Sposób wylewania za pomocą pompy do betonu można zobaczyć na filmie:

Jeśli nie ma możliwości użycia betonu przemysłowego, miesza się go ręcznie. W takim przypadku należy się skontaktować szczególną uwagę zapewnienie stałego stosunku składników we wszystkich partiach w celu uzyskania jednolitego składu na całej długości pasa pancernego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że pas pancerny należy wylewać na raz, aby uniknąć pęknięć i niejednorodności. Łatwo to osiągnąć, używając miksera, ale ugniatając ręcznie mieszanka betonowa, trzeba wcześniej zaplanować wszystkie etapy zalewania, żeby zrobić to w jeden dzień.

Po wlaniu betonu do szalunku należy mieszankę wibrować za pomocą specjalnego wibratora budowlanego. Umożliwi to ucieczkę całego powietrza, które po stwardnieniu betonu może spowodować powstawanie kieszeni powietrznych, prowadząc do utraty wytrzymałości wzmocnionego pasa. W takim przypadku należy starać się nie dotykać zbrojenia wibratorem, aby nie zmienić jego położenia.

Po wylaniu pasa pancernego beton potrzebuje czasu, aby zyskać odpowiednią wytrzymałość. Z reguły trwa to 28 dni. Następnie możesz rozpocząć układanie płyt podłogowych lub montaż dachu.

Mamy nadzieję, że artykuł był przydatny. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach, a my postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź.

Usuń z drewniana beczka stalowe obręcze i się rozpadnie. Posprzątaj wokół domu wzmocniony pasek i budynek nie będzie długo stał. Jest to uproszczone, ale bardzo jasne wyjaśnienie konieczności wzmacniania ścian. Każdy, kto zamierza zbudować trwały dom, skorzysta z informacji na temat przeznaczenia, rodzajów i konstrukcji pasów pancernych.

Czym jest ta konstrukcja i jakie pełni funkcje? Armopoyas to taśma wykonana z monolitycznego żelbetu, którą układa się na kilku poziomach budowanego budynku.

Wzmocniony pas wylewa się w fundamencie, pod płyty stropowe i pod mauerlatami (belkami nośnymi krokwi).

Ta metoda amplifikacji spełnia cztery ważne funkcje:

• Zwiększa sztywność przestrzenną budynku.
• Chroni fundamenty i ściany przed spękaniami spowodowanymi nierównym osiadaniem i mrozowym falowaniem gruntu.
• Zapobiega przepychaniu się ciężkich płyt podłogowych przez kruchy gazobeton i piankę.
• Łączy się bezpiecznie system krokwi dachy ze ścianami z lekkich bloków.

Żelbet był i pozostaje głównym materiałem zwiększającym sztywność ścian. W przypadku małych budynków gospodarczych można zastosować słabszy ceglany pas pancerny. Składa się z 4-5 rzędów muru, których szerokość jest równa szerokości ściany nośnej. W szwie każdego rzędu na zaprawę nakłada się siatkę o oczkach 30-40 mm wykonaną z drutu stalowego o średnicy 4-5 mm.

Wzmocnienie ścian wzmocnionym pasem nie zawsze jest wymagane. Dlatego nie ma potrzeby marnować pieniędzy na urządzenie w następujących przypadkach:

• pod podstawą fundamentu leży mocna gleba (skalisty, gruboziarnisty lub gruby piasek, nienasycony wodą);
• ściany zbudowane są z cegły;
• w budowie parterowy dom, które się pokrywają drewniane belki, a nie panele żelbetowe.

Jeśli na terenie znajdują się gleby słabe (piasek sproszkowany, glina, glina, less, torf), odpowiedź na pytanie, czy potrzebny jest pas wzmacniający, jest oczywista. Nie można się bez tego obejść, nawet jeśli ściany zbudowane są z betonu komórkowego lub bloczków komórkowych (pianki lub betonu komórkowego).

Są to materiały kruche. Nie wytrzymują ruchów podłoża i obciążeń punktowych od płyt podłogowych. Pas pancerny eliminuje ryzyko odkształcenia ściany i równomiernie rozkłada obciążenie z płyt na bloki.

W przypadku bloków arbolitowych (grubość ścianki nie jest mniejsza niż 30 cm, a klasa wytrzymałości nie jest niższa niż B2,5) pas pancerny nie jest potrzebny.

Dla Mauerlata

Drewniana belka, na której spoczywają krokwie, nazywa się Mauerlat. Nie jest w stanie przebić się przez blok piankowy, więc ktoś może pomyśleć, że pas pancerny pod nim nie jest potrzebny. Jednak prawidłowa odpowiedź na to pytanie zależy od materiału, z którego zbudowany jest dom. Dozwolone jest mocowanie Mauerlat bez pasa pancernego ceglane ściany. Bezpiecznie trzymają kotwice, za pomocą których przymocowany jest do nich Mauerlat.

Jeśli mamy do czynienia z lekkimi blokami, wówczas pas pancerny będzie musiał zostać wypełniony. W gazobetonie, pianobetonie i bloczkach keramzytowych kotwice niemożliwe do bezpiecznego naprawienia. Dlatego bardzo silny wiatr może oderwać Mauerlat od ściany wraz z dachem.

Dla fundamentu

Tutaj podejście do problemu wzmocnienia nie ulega zmianie. Jeśli fundament jest złożony z bloków FBS, zdecydowanie potrzebny jest pas pancerny. Co więcej, należy to zrobić na dwóch poziomach: na poziomie podeszwy (podstawy) fundamentu i na jego górnym nacięciu. Rozwiązanie to zabezpieczy konstrukcję przed intensywnymi obciążeniami powstającymi podczas podwyższania i osiadania gruntu.

Fundamenty z listew gruzowych również wymagają wzmocnienia wzmocnionym pasem, przynajmniej na poziomie podeszwy. Beton gruzowy jest materiałem ekonomicznym, ale nieodpornym na ruchy gleby, dlatego wymaga wzmocnienia. Ale monolityczna „taśma” nie potrzebuje pasa pancernego, ponieważ jej podstawą jest stalowa trójwymiarowa rama.

Nie ma potrzeby stosowania tego projektu i ciągłego płyta fundamentowa, który wylewa się pod budynkami na miękkich glebach.

Jakie rodzaje sufitów międzykondygnacyjnych wymagają pasa pancernego?

Pod panelami, na których spoczywają Bloczki z betonu ekspandowanego, gazobeton lub pianka, należy koniecznie wykonać wzmocniony pas.

Nie trzeba go wylewać pod monolityczną żelbetową podłogę, ponieważ równomiernie przenosi obciążenie na ściany i mocno łączy je w jedną przestrzenną konstrukcję.

Armopoyas pod drewniana podłoga, który opiera się na lekkich blokach (garozobeton, keramzyt, piankowy beton) nie jest wymagany. W tym przypadku wystarczy pod belki podlać betonowe podesty wsporcze o grubości 4-6 cm, aby wyeliminować ryzyko przebicia się przez bloki.

Jak prawidłowo wykonać pas pancerny?

Technologia budowy wzmocnionego pasa usztywniającego nie różni się od metody wylewania fundamentu monolitycznego.

Generalnie składa się z trzech operacji:

• Produkcja ramy wzmacniającej;
• Montaż szalunków;
• Wylewanie betonu.

Pewne subtelności i niuanse w pracy pojawiają się w zależności od obszaru, w którym znajduje się pas pancerny.

Wzmocniony pas do podłoża

Odpowiadając na pytanie, jak wykonać wzmocniony pas pod fundamentem (poziom 1), powiedzmy, że jego szerokość powinna być o 30-40 cm większa niż szerokość części nośnej głównej „wstęgi” betonowej. Znacząco zmniejszy to nacisk budynku na podłoże. W zależności od ilości kondygnacji domu grubość takiego pasa usztywniającego może wynosić od 40 do 50 cm.

Wzmocniony pas pierwszego poziomu jest stworzony do wszystkiego ściany nośne budynków, i to nie tylko zewnętrznych. Rama do niego wykonana jest przez dzianie zacisków wzmacniających. Spawanie stosuje się wyłącznie do wstępnego połączenia (sczepienia) zbrojenia głównego we wspólną konstrukcję przestrzenną.

Armoyas drugiego poziomu (na fundamencie)

Ten projekt jest w zasadzie kontynuacją podkład listwowy(gruzbeton, bloczek). Aby go wzmocnić, wystarczy użyć 4 prętów o średnicy 14-18 mm, wiążąc je zaciskami o średnicy 6-8 mm.

Jeśli głównym fundamentem jest gruz betonowy, nie ma problemów z montażem szalunku pod pasem pancernym. Aby to zrobić, należy pozostawić w nim wolną przestrzeń (20-30 cm) na montaż klatki wzmacniającej, biorąc pod uwagę warstwę ochronną betonu (3-4 cm).

Sytuacja z blokami FBS jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie jest dla nich instalowany szalunek. W takim przypadku należy zastosować drewniane podkładki dystansowe, które podpierają płyty szalunkowe od dołu. Przed montażem na deski nabijane są pocięte deski, które wystają 20-30 cm poza wymiary szalunku i uniemożliwiają przesuwanie się konstrukcji w prawo lub w lewo. Aby połączyć panele szalunkowe, do górnej części desek przybija się krótkie poprzeczki.

Możliwość mocowania szalunku z pasem pancernym do bloków fundamentowych

System mocowania można uprościć stosując pręty gwintowane. Umieszcza się je parami w płytach szalunkowych w odległości 50-60 cm Dokręcając kołki nakrętkami, uzyskujemy wystarczająco mocną i stabilną konstrukcję do wylewania betonu bez drewnianych podpór i poprzeczek.

System ten nadaje się również do szalunków, które wymagają pasa pancernego do płyt stropowych.

Kołki, które będą wypełnione betonem, należy owinąć szklanką lub nałożyć na nie odrobinę oleju maszynowego. Dzięki temu łatwiej będzie je usunąć z betonu po jego stwardnieniu.

Armobelt do płyt podłogowych

Idealnie, jego szerokość powinna być równa szerokości ściany. Można to zrobić, gdy elewacja jest całkowicie pokryta. izolacja płyty. Jeśli do dekoracji zdecydowano się użyć tylko zaprawa tynkarska, wówczas szerokość pasa pancernego będzie musiała zostać zmniejszona o 4-5 centymetrów, aby pozostawić miejsce na piankę lub wełnę mineralną. W przeciwnym razie w miejscu układania pasa usztywniającego powstanie przelotowy mostek termiczny o bardzo dużych wymiarach.

Wykonując pas pancerny na gazobetonie, możesz zastosować inne rozwiązanie. Polega na zainstalowaniu dwóch cienkich bloków wzdłuż krawędzi muru. W przestrzeni pomiędzy nimi znajduje się stalowa rama i wylewa się beton. Bloki pełnią rolę szalunku i izolują pas.

Jeśli grubość ściany z betonu komórkowego wynosi 40 cm, można w tym celu użyć bloki partycji Grubość 10 cm.

Jeśli grubość ściany jest mniejsza, możesz własnymi rękami wyciąć wnękę na pas pancerny w standardowym bloku murowym lub kupić gotowy blok U z betonu komórkowego.

Wzmocniony pas pod Mauerlat

Główną cechą odróżniającą pas pancerny pod Mauerlat od innych rodzajów wzmocnień jest obecność w nim kołków kotwiących. Za ich pomocą drewno jest stabilnie przymocowane do ściany bez ryzyka wyrwania się lub przesunięcia pod wpływem obciążenia wiatrem.

Szerokość i wysokość ramy wzmacniającej musi być taka, aby po osadzeniu konstrukcji pomiędzy metalem a powierzchnia zewnętrzna pasie ze wszystkich stron pozostało co najmniej 3-4 cm ochronnej warstwy betonu.