Hladno savijanje drva. Kako saviti drveni blok? Savitljiva šperploča i njena primjena

Ako postoji potreba za stvaranjem zakrivljene drveni element, tada ćete najvjerojatnije naići na niz poteškoća. Možda se čini da je lakše izrezati potrebnu komponentu u zakrivljenom obliku, ali u ovom slučaju će se drvena vlakna rezati i oslabiti čvrstoću dijela. Osim toga, izvedba rezultira prilično velikim rasipanjem materijala.

Faze izvođenja radova na savijanju ploča kod kuće:

	Priprema. Izbor prikladna sorta drveća i upoznavanje sa generalni principi raditi s njim.
	Mogućnosti savijanja drva. Grijanje u parnoj kutiji, kemijska impregnacija, delaminacija, rezanje.

Drvo su celulozna vlakna povezana ligninom. Ravni raspored vlakana utječe na fleksibilnost drvnog materijala.

Savjet: pouzdan i izdržljiv drveni materijal za stvaranje razne proizvode To se može dogoditi samo ako je drvo dobro osušeno. Međutim, promjena forme je suha drveni prazan- prilično složen proces, jer suho drvo može se lako slomiti.

Nakon proučavanja tehnologije savijanja drva, uključujući njegova glavna fizička svojstva drva, koja vam omogućuju promjenu oblika, sasvim je moguće izvesti savijanje drveni materijal kod kuće.

Značajke rada s drvetom

Savijanje drvenog materijala popraćeno je njegovom deformacijom, rastezanjem vanjskih slojeva i kompresijom unutarnjih. Događa se da vlačna sila dovodi do pucanja vanjskih vlakana. To se može spriječiti predhidrotermalnim tretmanom.

Možete savijati drvene dijelove od lameliranog drva i punog drva. Osim toga, ljušteni i rezani furnir koristi se za davanje potrebnog oblika. Najplastičnije je tvrdo drvo. Što uključuje bukvu, brezu, grab, jasen, javor, hrast, lipu, topolu i johu. Ljepljene savijene praznine najbolje je izraditi od brezovog furnira. Treba napomenuti da u ukupnom volumenu takvih praznina oko 60% otpada na brezov furnir.

Prema tehnologiji izrade savijenog drva, kad se obradak pari, njegova sposobnost kompresije se značajno povećava, točnije za trećinu, dok se sposobnost rastezanja povećava samo za nekoliko postotaka. Stoga ne možete niti razmišljati o savijanju drveta debljeg od 2 cm.

Kako savijati ploču kod kuće: grijanje u parnoj kutiji

Prvo morate pripremiti kutiju za paru, koju možete učiniti sami. Njegov glavni zadatak je držati stablo koje treba savijati. Mora imati rupu za izlazak pare. U protivnom može doći do eksplozije pod pritiskom.

Ova rupa bi trebala biti na dnu kutije. Osim toga, kutija mora imati poklopac koji se može skinuti kroz koji se savijeno drvo može ukloniti nakon što dobije željeni oblik. Kako bi se obradak savijenog drva držao u željenom obliku, potrebno je koristiti posebne stezaljke. Možete ih sami izraditi od drveta ili ih kupiti u trgovini hardverom.

Nekoliko okruglih komada izrađeno je od drveta. U njima su izbušene rupe, pomaknute od središta. Nakon toga treba provući vijke kroz njih, a zatim probušiti još jedan kroz stranice kako bi se čvrsto ugurali. Takvi jednostavni zanati mogu savršeno poslužiti kao stezaljke.

Sada možete početi pariti drvo. Da biste to učinili, morate zatvoriti drveni komad u kutiju za paru i pobrinuti se za izvor topline. Za svakih 2,5 cm debljine proizvoda potrebno je vrijeme kuhanja na pari oko sat vremena. Nakon njegovog isteka, drvce treba izvaditi iz sanduka i savijanjem mu dati željeni oblik. Proces treba provesti vrlo brzo, a samo savijanje treba biti nježno i pažljivo.

Savjet: zbog različitih stupnjeva elastičnosti, neke vrste drva će se lakše savijati od drugih. Različiti putevi potrebna prijava različite veličine snaga.

Čim se postigne željeni rezultat, savijeni obradak mora biti fiksiran u ovom položaju. Pričvršćivanje stabla moguće je tijekom procesa oblikovanja njegovog novog oblika, zbog čega će biti puno lakše kontrolirati proces.

Kako savijati ploču kod kuće pomoću kemijske impregnacije

Budući da je lignin odgovoran za trajnost drva, njegove veze s vlaknima moraju se prekinuti. To se može postići kemijski, a to je sasvim moguće učiniti kod kuće. Amonijak je najprikladniji za takve svrhe. Radni komad je natopljen 25% Vodena otopina amonijak, što značajno povećava njegovu elastičnost. To će omogućiti njegovo savijanje, uvijanje ili istiskivanje bilo kakvih reljefnih oblika pod pritiskom.

Savjet: Imajte na umu da je amonijak opasan! Stoga, kada radite s njim, morate se strogo pridržavati svih sigurnosnih propisa. Namakanje drva treba provoditi u dobro zatvorenoj posudi koja se nalazi u dobro prozračenom prostoru.

Što je drvo dulje natopljeno otopinom amonijaka, to će kasnije postati plastičnije. Nakon namakanja obratka i oblikovanja njegovog novog oblika, trebali biste ga ostaviti u sličnom zakrivljenom obliku. Ovo je potrebno ne samo za fiksiranje oblika, već i za isparavanje amonijaka. Međutim, savijeno drvo treba ostaviti u prozračenom prostoru. Zanimljivo, kada amonijak ispari, drvena vlakna će ponovno dobiti istu čvrstoću kao prije, omogućujući izratku da zadrži svoj oblik!

Kako savijati ploču kod kuće: metoda slojeva

Prvo je potrebno sakupiti drvo, koje će kasnije biti podložno savijanju. Iznimno je važno da daske budu nešto duže od duljine potrebnog dijela. To se objašnjava činjenicom da se savijanjem krote lamele. Prije nego počnete rezati, morat ćete olovkom nacrtati dijagonalnu ravnu liniju. Ovo treba učiniti preko donja strana praznine, što će omogućiti održavanje njihovog redoslijeda nakon pomicanja lamela.

Daske je potrebno rezati s ravnim slojevitim rubom, a ne s desnom stranom. Na taj način se mogu sastaviti uz najmanje promjene. Na kalup se nanosi sloj pluta, koji će pomoći u izbjegavanju neravnina u obliku pile i omogućiti ravnomjernije savijanje. Osim toga, pluto će zadržati oblik delaminacije. Nakon toga se na gornju stranu jedne od lamela valjkom nanosi ljepilo.

Najbolje je koristiti urea-formaldehidno ljepilo, koje se sastoji od dva dijela. On ima visoka razina kvačilo, ali treba dugo da se osuši.

Također možete koristiti epoksi smola, ali takav će sastav biti vrlo skup, a ne može ga svatko priuštiti. Standardna verzija ljepila za drvo u ovom slučaju neće raditi. Iako se brzo suši, vrlo je mekan, što u ovom slučaju nije dobrodošlo.

Proizvod od savijenog drva mora se staviti u kalup što je prije moguće. Dakle, na lamelu premazanu ljepilom postavlja se još jedna. Postupak se mora ponavljati dok se savijeni obradak ne primi potrebna debljina. Ploče su međusobno pričvršćene. Nakon što se ljepilo potpuno osušilo potrebno ga je skratiti na potrebnu duljinu.

Kako savijati ploču kod kuće: izrezati

Pripremljeni komad drveta mora se prepiliti. Rezovi se računaju na 2/3 debljine izratka. Trebali bi se nalaziti na unutarnjoj strani zavoja. Morate biti vrlo oprezni, jer grubi rezovi mogu ne samo deformirati stablo, već ga čak i potpuno slomiti.

Savjet: Ključ uspjeha pri rezanju je da razmak između rezova bude što je moguće ravnomjerniji. Savršena opcija 1,25 cm.

Rezovi se rade poprečno na vlaknima drva. Zatim morate stisnuti rubove izratka, što će vam omogućiti povezivanje dobivenih praznina u jednu cjelinu. Ovo je oblik koji se savija na kraju rada. Nakon toga se ispravlja.

U većini slučajeva vanjska strana se obrađuje furnirom, rjeđe laminatom. Ova radnja omogućuje ispravljanje zavoja i skrivanje gotovo svih nedostataka koji su nastali tijekom procesa proizvodnje. Praznine u savijenom drvu skrivaju se vrlo jednostavno - za to se pomiješaju piljevina i ljepilo, nakon čega se praznine popune smjesom.

Bez obzira na opciju savijanja, nakon što se obradak izvadi iz kalupa, savijanje će se malo opustiti. S obzirom na to, trebalo bi ga učiniti malo većim kako bi se naknadno kompenzirao ovaj učinak. Metoda piljenja koristi se pri savijanju metalnog ugla ili dijela kutije.

Dakle, koristeći ove preporuke, možete saviti stablo vlastitim rukama bez ikakvih problema.

Tradicionalno se adventski vijenci pojavljuju u domovima uoči Božića. Najčešće ukrašavaju vrata i kamine, a svaki je interijer ispunjen iščekivanjem praznika. Također možete ukrasiti vjenčićem na satenskoj vrpci veliko ogledalo u širokom okviru, pričvrstite na karnišu i ukrasite zavjese, ili čak njime ukrasite božićni stol stavljanjem svijeća unutar vijenca.

Već sam mnogo puta govorio o tome kako možeteBožićni vijenac vlastitim rukama, jer je ova tema relevantna za mene - ovdje nema božićnih drvaca. I zato je vijenac pravi spas.

Dakle, danas ću vam reći kako napraviti božićni vijenac od grančica. Napravite jednu ovakvu vijenac jako jednostavno. Ne zahtijeva nikakve posebne ukrase. Sve potrebne elemente možete pronaći u parku tijekom šetnje. Osnova božićnog vijenca su savitljive grane breze, a ukras su razni češeri, orasi i grančice. Ove grane su tanke, savitljive, dobro se kotrljaju u krug i ne lome se. Dodatno, možete ukrasiti malim božićnim kuglicama za kontrast.

Dakle, idemo u park (ili šumu) i skupljamo grane. Možete skupljati sve "što je u lošem stanju": breze, vrbe, bilo koje grmlje i drveće čak i vama nepoznato: o). Naravno, ne morate otkinuti grm, par grana s jednog stabla pa na drugo. Volimo prirodu! Uzmite grane koje nisu debele, ali ni pretanke.

Prije nego počnete stvarati, morate imati na umu da se rezane šipke vrlo brzo suše i postaju neplastične, pa ako odlučite napraviti vijenac vlastitim rukama, ne biste ga trebali dugo odgađati.
Kod kuće skupljamo sve grane u jedan uredan snop i vezujemo ih. Našu kreaciju stavimo u kadu ili gdje god vam ne smeta (odjednom imate pozlaćenu kadu :o), napunimo Vruća voda. I idemo na čaj... Oko sat vremena.

Nakon ovoga morate uvijati vijenac. Ovdje postoji nekoliko opcija:

Metoda 1. Napravite okvir od žice i omotajte ga šipkama. Međutim, još moramo pronaći žicu :o)

Metoda 2. Ako grane niste prethodno namočili, tada prije formiranja kruga od grančica, svaku granu morate saviti svakih 5 cm, inače se može slomiti tijekom rada.

Oblikujemo krug od jedne duge grane.

Zatim, držeći jednom rukom ispletene krajeve prve grane i početak druge, drugom pletemo prvi krug. I tako dalje, granu po granu. Postupno se grane počinju držati jedna za drugu.

Nakon što su grane sve uvijene, uzmite boja na bazi vode(na primjer, mat za unutarnji radovi, gotovo bez mirisa i brzo se suši) ili akrilna boja. Prilikom bojanja vijenca koristite suhi kist s malom količinom boje na vrhu.

Prekrivamo naš vijenac bojom. Neka se osuši. Zatim ga, za dodatnu ljepotu, pošpricamo zlatnom bojom iz limenke (prodaje se u željezariji ili kod trgovca automobilima).

To je to – najteži dio je prošao! Gotov vijenac možete ukrasiti satenskim vrpcama, perlama, Božićni ukrasi, zvona, figure od filca, ptice, ukrasno cvijeće pa čak i medenjaci.

Možete ga objesiti na vrpce sa stropa (ako ga imate za što vezati), na čavao na zidu ili na vrata.

Vijenac, naravno, ne mora biti oslikan.

Metoda 3. A ako ste uspjeli skupiti i češere u šumi, onda možete ukrasiti vijenac na ovaj zanimljiv način.

Za ovo nam je potrebno: grane breze; razni češeri: češeri za borove, češeri od ariša (možete koristiti i češere od smreke srednje veličine, žir), orasi, suhe grane krekera ; pištolj za ljepilo ili neko silikonsko ljepilo u tubi; srebrna boja u limenci; male božićne kuglice; satenska vrpca; dva zvona.
Češeri se moraju sušiti na radijatoru tako da se otvore.

Uzmite nekoliko grana, oblikujte krug i zavežite im krajeve. Grane breze savijemo u snop takve debljine da snop potpuno prekrije dlan. Snop u sredini pričvrstimo jakim koncem. Zatim ponovno pričvrstimo nakon 10-15 cm - i tako u krug. Na kraju grane preklopimo jednu preko druge i učvrstimo koncem.
Preostale grane namotajte odozgo. Oni. omotajte oko već napravljenog okvira od grana u krug. Krajeve zataknemo u same grane (kao kraj konca u klupku). Ispada ovakav rub od grana breze.

Mi distribuiramo ukrasni elementi na osnovu osnove i sastaviti sastav. Nema potrebe za lijepljenjem, jer ćete možda htjeti promijeniti redoslijed ukrasni ukrasi

Kada ste konačno sigurni da je kompozicija gotova, možete krenuti s lijepljenjem.

Često, tijekom proizvodnje konstruktivni elementi Potrebno je dobiti zakrivljene dijelove od drveta, a nije uvijek moguće napraviti takav element jednostavno piljenje odnosno glodanje. U tu svrhu koristi se savijanje drveta . Ova tehnologija omogućuje korištenje drva ekonomičnije od njegove tehnologije strojna obrada, što je posebno važno za područja s manjkom drva.

Zapravo, savijanje drveta – na stari način dobivanje zakrivljenih dijelova, koji se temelji na svojstvu drva da mijenja oblik pod utjecajem vlage, temperature i vanjskog opterećenja, kao i njegovoj sposobnosti da zadrži svoj stečeni oblik i nakon uklanjanja opterećenja. Vanjska opterećenja u ovom slučaju su sile savijanja u kombinaciji s plastičnošću drva, što omogućuje savijanje drvenih dijelova.
Teoretski, bit ovih procesa je pojava normalnih (okomito usmjerenih u odnosu na poprečni presjek) naprezanja u materijalu, istezanja materijala duž konveksne strane i stiskanja uz konkavnu stranu. Ovaj proces je povezan s pomicanjem slojeva materijala duž vlakana. Stoga rez treba ići točno duž vlakana, a čvorovi su neprihvatljivi.

Veličina rezultirajućih naprezanja ovisi o debljini šipke, a značajno se razlikuju u područjima napetosti i kompresije: dopušteno rastezanje drva ne prelazi 1-2%, ali granica kompresije doseže 15-20%. Zato pri slobodnom savijanju dolazi do uništavanja dijelova drva zbog pucanja vanjskih slojeva koji su podložni vlačnim silama.
Da biste izbjegli takve prekide, trebali biste koristiti kuhanje ili parenje drva - savijanje drveta u ovom slučaju će se dogoditi bez njegovog uništenja. Poželjna je metoda parenja, jer su u ovom slučaju drvena vlakna ravnomjernije zasićena vlagom, međutim, u zanatskim uvjetima ova metoda nije uvijek tehnički moguća. Stoga je bolje koristiti kuhanje umjesto toga, pogotovo ako se trebate savijati mala površina pojedinosti.

Kuhati u vodi zagrijanoj na 90-95 oC, voda ne smije kuhati. Trajanje zavarivanja određeno je vrstom drva, njegovom početnom sadržajem vlage i debljinom bloka. Na primjer, bukov blok debljine 40 mm s početnim sadržajem vlage od 15% mora se kuhati 1 sat i 30 minuta. Zatim se dio mora učvrstiti u stezaljki predloška i, postupno povećavajući opterećenje, dati mu potrebni oblik.

Listopadno drvo (breza, bukva, jasen, grab, javor, lipa, itd.) je najplastičnije, stoga se često koristi za izradu savijenih drvenih dijelova.

Kako savijati šperploču vlastitim rukama

Za dobivanje savijenih lijepljenih dijelova često se koristi brezov furnir - drvena vlakna crnogorične vrste manje fleksibilni, pa se rjeđe koriste.
Kako savijati šperploču dobiti obradak s malim polumjerom zakrivljenosti od šperploče? U tom slučaju može se i kuhati ili kuhati na pari.

Međutim, ovdje je potrebno uzeti u obzir vrstu ljepila koja se koristi za lijepljenje slojeva šperploče. Kod lijepljenja vodonepropusnim ljepilima sasvim je moguće koristiti kuhanje; ako su tijekom lijepljenja korištena proteinska ljepila, tada je moguće samo parenje, i to samo na strani gdje će šperploča biti izložena napetosti. Za savijanje debele šperploče (preko 5 mm debljine) potrebno je koristiti dodatne tehnike u obliku rezova duž iznutra, ako dizajn dijela to dopušta.

Također, zakrivljeni dijelovi mogu se dobiti kombinacijom savijanja uz istodobno lijepljenje. Takvi dijelovi ne zahtijevaju dodatno sušenje, jer se oblik stabilizira tijekom lijepljenja. Debljina lijepljenih slojeva može biti od 3 do 12 mm. U debelim slojevima rade se dodatni rezovi u koje se umeću trake furnira premazane ljepilom. Debljina trake treba biti 0,1 mm manja od širine reza.

Savijanje drva uz pomoć pare Ili kako bez problema savijati jaku, nesavitljivu hrastovinu u željeni oblik.

Već 13 godina radim sa savitljivim drvom i tijekom tog vremena izgradio sam mnoge komore za parenje i testirao različite sustave za proizvodnju pare na djelu. Ono što sada čitate temelji se na čitanju literature i osobno praktično iskustvo. Čak uglavnom iz iskustva. Obično sam radio s hrastom i mahagonijem (mahagoni). Morao sam se malo pozabaviti tankim brezovim furnirom. Druge pasmine nisam probao jer gradim i popravljam brodove. Stoga ne mogu s autoritetom suditi o radu s drugim vrstama kao što su cedar, bor, topola itd. A budući da to nisam sam radio, ne mogu o tome suditi. Ovdje pišem samo o onome što sam osobno doživio, a ne samo o onome što sam pročitao u knjizi.

Nakon ovog uvoda, bacimo se na posao...

Za početak postoji nekoliko osnovnih pravila kojih se uvijek treba pridržavati.

Parenjem drva da se savije, omekšavate hemicelulozu. Celuloza je polimer koji se ponaša kao termoplastične smole. (Hvala Johnu MacKenzieju na zadnja dva prijedloga).

Da biste to učinili, potrebna vam je toplina i para u isto vrijeme. Znam da u Aziji ljudi savijaju drvo iznad vatre, ali to drvo je definitivno dosta mokro - obično svježe posječeno. Brodograditelji u drevnoj Skandinaviji pripremali su materijale trupova za svoje brodove i stavljali ih u slanu močvaru kako bi ostali fleksibilni dok ne budu spremni za upotrebu. No, ne možemo uvijek nabaviti svježe posječeno drvo za te namjene, a izvrsne rezultate možemo postići korištenjem konvencionalnog drva sušenog na zraku. Bilo bi jako dobro da nekoliko dana prije samog zahvata izratke uronite u vodu kako bi se navlažili – znali su ti Vikinzi što rade. Potrebna vam je toplina i potrebna vam je vlaga.

Glavno pravilo odnosi se na vrijeme parenja: jedan sat za svaki centimetar debljine drva.

Kao što sam otkrio, uz vjerojatnost nedovoljno kuhanja izratka, postoji i vjerojatnost njegovog pretjeranog kuhanja. Ako ste lebdjeli na inčnoj dasci sat vremena i kada ste je pokušali savijati, ona je pukla, nemojte zaključiti da vrijeme nije bilo dovoljno. Postoje i drugi utjecajni čimbenici koji ovo objašnjavaju, ali na njih ćemo doći kasnije. Dulje parenje istog obratka neće dati pozitivan rezultat. U takvoj situaciji dobro je imati obradak iste debljine kao onaj namijenjen za savijanje i koji vam ne smeta. Po mogućnosti s iste ploče. Treba ih zajedno popariti i nakon navodno potrebnog vremena izvaditi probni uzorak i pokušati ga saviti u oblik. Ako pukne, ostavite glavni radni komad na pari još deset minuta. Ali ne više.

Drvo:

Obično, najbolja opcija hoće ako nađeš svježe posječeno drvo. Razumijem da će stolari zadrhtati od ovih riječi. Ali ostaje činjenica da se svježe drvo bolje savija od suhog. Mogu uzeti šest stopa dugu dasku od bijelog hrasta, stegnuti jedan njezin kraj na radnom stolu i saviti je na bilo koju zakrivljenost koju trebam - toliko je svježe drvo podatno. Međutim, prirodno, neće ostati u ovom stanju i još ćete ga morati plutati.

U brodogradnji je glavno zlo trulež. Ako ste zabrinuti zbog ovog problema, imajte na umu da sama činjenica kuhanja svježeg drva na pari eliminira njegovu sklonost truljenju. Stoga, ne morate brinuti - okviri čamaca obično su izrađeni od svježeg hrasta savijenog parom i ne trunu ako se o njemu brine. To također znači da je na ovaj način moguće napraviti barem praznine za Windsor Chair. No, dosta sam radio i s hrastom sušenim na zraku i rezultat je također bio odličan.

Prilikom odabira drva za savijanje, jedna stvar koju treba izbjegavati je unakrsno nanošenje slojeva. Prilikom pokušaja savijanja takav obradak može puknuti.

Stoga, u pogledu sadržaja vlage u drvu, pravila su sljedeća:

• Najbolje je svježe drvo.
• Drvo osušeno na zraku druga je dobra opcija.
• Drvo nakon sušenja je treća i vrlo daleko od prve dvije opcije.

Ako je sve što imate od sušilice i ne možete nabaviti ništa drugo - pa, onda nemate izbora. I ja sam se nosio s ovim. Ali ipak, ako možete nabaviti drvo osušeno na zraku, bit će puno bolje. Baš sam prošli tjedan savijao 20 mm debele orahove ploče za krmeno zrcalo svoje jahte. Obloge su se sušile nekoliko godina i njihovo savijanje je prošlo potpuno glatko.

Komore za parenje.

Apsolutno je beskorisno, pa čak i štetno za rezultat savijanja, nastojati napraviti apsolutno zatvorenu komoru. Para ga mora napustiti. Ako ne osigurate protok pare kroz komoru, nećete moći saviti izradak i rezultat će biti kao da ste ga parili samo pet minuta. Nakon svih mojih iskustava, ovo mi je poznato.

Kamere mogu biti najviše različite forme i veličine. Trebao bi biti dovoljno velik da se čini da izradak visi i da para struji oko njega sa svih strana. Dobar rezultat dobit će se od borovih ploča s presjekom od oko 50 x 200. Jedan od načina da se osigura "visenje" izratka je bušenje kroz rupe u bočnim stijenkama komore i zabijanje okruglih drvenih šipki od tvrdog drva u njih. Uz njihovu pomoć, obradak neće dodirivati ​​dno, a površina zatvorenog drva bit će minimalna. Međutim, ne biste trebali napraviti komoru toliko velikom da količina proizvedene pare ne bude dovoljna da ispuni njezin volumen. Komora treba biti takva da unutra bude vlažno i da se para kotrlja u valovima. To znači da dimenzije komore moraju odgovarati mogućnostima generatora pare (ili obrnuto).

Kada sam za novu palubnu kućicu svoje jahte trebao saviti petmetarsku dasku od mahagonija presjeka oko 200 x 20, napravio sam komoru od borovih dasaka presjeka 50 x 300. 20 litara metalni spremnik djelovao je kao generator pare. Izvor energije bila je propanska baklja. Stvar je apsolutno divna jer je praktična i mobilna. Kapacitet 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Ovo je aluminijski cilindar s tri noge i jednim plamenikom promjera 200 mm.

Nedavno sam pronašao propanski plamenik od 160 000 BTU u West Marine katalogu za 50 dolara i kupio i njega. Uz njegovu pomoć mogu saviti okvire čak i za "Ustav".

Kad kažem jedan sat kuhanja na pari po inču debljine, mislim na jedan sat OZBILJNOG NEPREKIDNOG kuhanja na pari. Stoga kotao mora biti projektiran tako da osigurava paru za potrebno vrijeme. U ove svrhe koristio sam novu posudu za gorivo od 20 litara. Radne dijelove možete staviti u komoru tek kada je instalacija dosegnuta puna moć a komora je potpuno ispunjena parom. Moramo apsolutno osigurati da voda ne nestane prije vremena. Ako se to dogodi i morate dodati vodu, bolje je odustati. Dodavanje hladne vode usporit će stvaranje pare.

Jedan od načina da maksimalno iskoristite vodu je da komoru postavite pod blagim kutom tako da kondenzirana voda iznutra teče natrag u kotao. Ali u isto vrijeme, potrebno je da spojnica kroz koju para ulazi unutra bude bliže udaljenom zidu. Drugi način je napraviti sifonski sustav kako bi se osiguralo da se njegova razina nadopunjuje kako voda proključa.

Evo kako izgleda fotografija takvog sustava:

Na slici vidite drvenu kameru koja se nalazi malo pod kutom. Neposredno ispod njega nalazi se kotao generatora pare. Oni su međusobno povezani preko crijeva od radijatora. Ako bolje pogledate, možete vidjeti cijev u obliku slova L koja izlazi iz baze kotla s lijeve strane. Teško ga je vidjeti na fotografiji, ali njegov okomiti dio je zapravo proziran i tako ćemo znati kolika je razina vode u kotlu. Lijevo od kotla možete vidjeti bijelu kantu s vodom za šminku. Pogledajte bolje i primijetit ćete smeđu cijev koja povezuje kantu s okomitim dijelom cijevi - mjeračem razine. Budući da se kanta nalazi na uzvisini, uočava se efekt sifona: kako razina vode u glavnom kotlu pada, voda ulazi u nju iz kante. Možete ga dodavati s vremena na vrijeme, ali to činite krajnje pažljivo kako ne bi brzo uletio u kotao i previše ga ohladio.

Kako biste smanjili potrebu za dodavanjem vode tijekom procesa kuhanja na pari, bolje je započeti s kantom napunjenom do vrha. Ja osobno radije ostavljam mali zračni raspor u kotlu.

Mnoge komore imaju vrata na kraju kroz koja se obradaci mogu pomicati ako je potrebno i uklanjati ako je potrebno. Na primjer, ako se bavite proizvodnjom savijenih okvira i želite to što više završiti u jednom danu, rastopite kotao i (kad postignete punu snagu) stavite prvi radni komad unutra. Nakon 15 minuta dodajte drugu. Nakon još 15 - treći i tako dalje. Kad dođe vrijeme za prvu, izvadiš je i saviješ. Pretpostavljam da će ovaj postupak trajati manje od 15 minuta. Kad ona mirno sjedi, drugi je već na putu... itd. To vam omogućuje da obavite puno posla i izbjegnete pretjerano kuhanje na pari.

Vrata imaju još jednu važnu funkciju. Čak i ne mora biti od tvrdog materijala - na mom malom fotoaparatu za to služi samo krpa koja visi. Kažem "visi" jer para mora izlaziti s kraja prema van (budući da je potreban mlaz pare). Ne smije se dopustiti stvaranje viška tlaka u komori, što otežava protok pare unutra. A osim toga i sama slika drvena kutija, iz kojeg para izbija u oblacima, izgleda prilično cool - prolaznici jednostavno zanijeme. Druga svrha vrata je spriječiti ulazak hladnog zraka u komoru ispod obratka.

Dakle, pretpostavit ćemo da naše drvo vrije (uz ugodan miris) i predlošci su spremni. Pokušajte sve organizirati na takav način da operacija vađenja izratka iz komore i njegovog savijanja ide brzo i glatko. Vrijeme je ovdje od presudne važnosti. Za to imate samo nekoliko sekundi. Čim je drvo spremno, brzo ga izvadite i odmah savijte. Onoliko brzo koliko to ljudska spretnost dopušta. Ako pritiskanje predloška oduzima vrijeme, samo savijte rukom (ako je moguće). Za okvire moje jahte (koji imaju dvostruku zakrivljenost), izvadio sam praznine iz komore, zabio jedan kraj u stezaljku i savio ovaj kraj, a zatim drugi samo rukom. Pokušajte osigurati više savijanja nego što je potrebno za predložak, ali ne puno. I tek onda ga pričvrstite na predložak.

Ali ponavljam još jednom - drvu se mora dati zakrivljenost odmah - unutar prvih pet sekundi. Sa svakom sekundom hlađenja drvo postaje manje savitljivo.

Duljina praznina i zakrivljenost na krajevima.

Praktički je nemoguće proizvesti komade točne duljine i očekivati ​​da se može postići savijanje na krajevima. Jednostavno nemate snage za to. Iz tog razloga, ako vam je potreban komad dugačak jedan metar, ali mu je debljina veća od 6 mm, bolje je da izrežete komad dug oko dva metra i savijete ga. Pretpostavljam da u svojoj radionici nemate hidrauličnu prešu - ja je sigurno nemam. Kada izrezujete radni komad s marginom, imajte na umu da što je kraći, to će ga biti teže savijati.
A ako je s rezervom, onda će kraj pravog dijela imati veliku zakrivljenost - kod inčne hrastove ploče, zadnjih 150 mm je apsolutno ravno. Ovisno o polumjeru koji je potreban na kraju, možda će biti potrebno pribjeći rezbarenju drva u takvim područjima i uzeti u obzir potrebnu debljinu pri odabiru materijala.

Predlošci.

Nakon parenja izratka i pričvršćivanja na šablonu, morate pričekati jedan dan da se potpuno ohladi. Kada se stezaljke uklone s izratka, on se donekle izravnava. Koliko to ovisi o strukturi i vrsti drva – teško je unaprijed reći. Ako obradak već ima neko prirodno savijanje u željenom smjeru, što se može iskoristiti (ja pokušavam kad god je to moguće), stupanj ispravljanja će biti manji. Stoga, ako zahtijevate određenu zakrivljenost u konačnom proizvodu, šablona mora imati veću zakrivljenost.

Koliko veći?

Ovdje se radi o čistoj crnoj magiji i ja vam osobno ne mogu dati nikakve brojke. Jedno znam sigurno: neusporedivo je lakše ispraviti pretjerano savijen obradak nego savijati hladan, nesavijen (pod uvjetom da nemate ogromnu polugu).

Upozorenje. Ako savijate izratke za laminiranje, šablona mora biti točno oblika izratka u laminatu – rijetko sam imao slučajeve velikog savijanja dobro savijenog lameliranog drva.

Postoje beskrajne mogućnosti za savijanje šablona. I uopće nije važno koju ćete odabrati ako ste slučajno vlasnik tvornice obujmica - nikad ih ne možete imati previše. Ako je drvo debljine veće od 12 mm savijeno, predložak mora imati značajnu mehaničku čvrstoću - doživjet će prilično velika opterećenja. Kako to izgleda možete vidjeti na fotografiji na početku članka.
Vrlo često, kada savijanje ljudi koriste metalnu traku s vani saviti se. To pomaže ravnomjernoj raspodjeli naprezanja po duljini obratka i izbjegavanju pukotina. To je osobito istinito ako su vanjska vlakna smještena pod kutom u odnosu na površinu.

Pa, to su vjerojatno sve moje misli za sada.

Ako odlučite ukrasiti sobu s drvetom ili početi stvarati prekrasan namještaj V klasični stil- tada ćete morati napraviti zakrivljene dijelove. Srećom, drvo je jedinstvena tvar jer dopušta iskusnom majstoru poigrajte se malo oblikom. Nije tako teško kao što se čini, ali ni tako lako kako bismo željeli.

Ranije je na mjestu već postojala publikacija o savijanju šperploče. U ovom članku ćemo razumjeti principe savijanja čvrsta ploča i drvo, saznat ćemo kako to rade u proizvodnji. Također ćemo dati korisni savjeti od profesionalaca koji će biti korisni kućnom majstoru.

Zašto je savijanje bolje od piljenja

Krivolinijski drveni dio može se dobiti na dva načina: savijanjem ravnog obratka ili izrezivanjem potrebnog prostornog oblika. Takozvana metoda "piljenja" privlači korisnike svojom jednostavnošću. Za takvu proizvodnju dijelova i konstrukcija ne morate koristiti složene uređaje, ne morate trošiti puno vremena i truda. Međutim, da biste izrezali zakrivljeni drveni proizvod, morate koristiti obradak koji je očito prevelik, a puno vrijednog materijala bit će nepovratno izgubljeno kao otpad.

Ali glavni problem su karakteristike rada dobivenih dijelova. Prilikom rezanja zakrivljenog dijela iz pravilnog okrajčena građa, drvena vlakna ne mijenjaju svoj smjer.
Kao rezultat toga, poprečni presjeci padaju u zonu radijusa, što ne samo da se pogoršava izgled, ali također značajno kompliciraju naknadnu doradu proizvoda, na primjer, njegovo mljevenje ili fino mljevenje. Osim toga, u zaobljenim područjima koja su najosjetljivija na mehanička opterećenja, vlakna prolaze poprečno, što čini dio sklon lomu na tom mjestu.

Dok se kod savijanja obično vidi suprotna slika, kada drvo samo ojačava. Rubovi zakrivljene grede ili ploče nemaju "krajnje" rezove vlakana, tako da se naknadno takvi obradaci mogu obrađivati ​​bez ograničenja, koristeći sve standardne operacije.

Što se događa u drvu kada se savija?

Tehnologija savijanja temelji se na sposobnosti drva da, uz očuvanje cjelovitosti, mijenja svoj oblik u određenim granicama primjenom sile, a zatim ga zadrži nakon uklanjanja mehaničkog naprezanja. No, svi znamo da je građa bez pripremnih mjera elastična – odnosno vraća se u prvobitno stanje. A ako su primijenjene sile prevelike, tada se greda ili daska jednostavno slome.

Slojevi drvenog obratka ne rade jednako kada su savijeni. Izvan radijusa, materijal je rastegnut, unutar njega je komprimiran, au sredini niza, vlakna ne doživljavaju praktički nikakva značajna opterećenja i imaju mali otpor silama koje djeluju na obradak (ovaj unutarnji sloj naziva se "neutralan") . S kritičnom deformacijom, vlakna na vanjskom radijusu se lome, a na unutarnjem radijusu se obično formiraju "nabori", koji su prilično čest nedostatak tijekom savijanja. meko drvo. Vlakna plastičnog tvrdog ili mekog drva mogu se skupiti za 20 posto ili više, dok je granica rastezanja oko jedan do jedan i pol posto.

Odnosno, za određivanje mogućnosti savijanja (bez uništenja), važniji pokazatelj bit će granica relativnog istezanja rastegnutog sloja. To izravno ovisi o debljini dijela i određuje polumjer koji treba dobiti. Što je obradak deblji i radijus manji, to će relativno izduženje duž vlakana biti veće. Imajući podatke o fizičkim svojstvima popularnih vrsta drva, moguće je za svaku od njih formulirati najveći mogući omjer debljine i polumjera dijelova. U brojkama to će izgledati ovako:

Savijanje pomoću čelične šipke

Savijanje bez upotrebe gume

Ovi podaci pokazuju da je građa četinara, u usporedbi s gustim tvrdim drvetom, manje prikladna za slobodno savijanje. Za rad s drvetom na agresivnim radijusima potrebno je koristiti kombinirane metode prethodna priprema dijelovi i mehanička zaštita.

Guma kao učinkovit način izbjegavanja uništavanja drva tijekom savijanja

Budući da je glavni problem lomljenje vlakana na strani vanjskog radijusa, tu površinu izratka treba nekako stabilizirati. Jedna od najčešćih metoda je korištenje nadzemne udlage. Guma je čelična traka debljine od pola milimetra do dva milimetra, koja pokriva gredu ili ploču duž vanjskog radijusa i savija se na šabloni zajedno s drvetom. Elastična traka apsorbira dio energije kada se rasteže i istovremeno redistribuira razorno opterećenje duž duljine obratka. Zahvaljujući ovom pristupu, zajedno s ovlaživanjem i grijanjem, dopušteni radijus savijanja značajno je smanjen.

Paralelno s upotrebom čeličnih šipki u uređajima i strojevima za savijanje postiže se mehaničko zbijanje drva. To se radi pomoću valjka za prešanje, koji pritišće obradak duž vanjskog radijusa savijanja. Osim toga, obrazac predloška u takvom uređaju često je opremljen zubima od 3 mm (u koracima od oko 0,5 cm), usmjerenim prema kretanju obratka.

Svrha nazubljene površine šablone je spriječiti klizanje obratka, spriječiti međusobno pomicanje vlakana u čvrsto drvo, a također stvaraju malu udubljenu valovitost u konkavnom radijusu dijela (vlakna su pritisnuta unutar niza, stoga su problemi s naborima riješeni).

Prešanje s gumom omogućuje vam savijanje šipki i ploča od crnogoričnog i mekog listopadnog drva s minimalnim postotkom nedostataka. Imajte na umu da dijelovi izrađeni od relativno tvrdog drva kada se savijaju prešanjem postaju približno deset do dvanaest posto tanji, a praznine od bora i smreke postaju 20-30% tanji. Ali pozitivni aspekti ove metode uključuju značajno povećanje karakteristika čvrstoće gotov proizvod, kao i značajno smanjenje zahtjeva za prisutnost nedostataka i nedostataka u drvenim prazninama.

Kako poboljšati plastičnost drva

U u dobrom stanju drvo ima elastičnost, značajnu prostornu krutost i otpornost na kompresiju. Drvo dobiva ova vrijedna svojstva od lignina, prirodnog "mrežastog" polimera koji biljkama daje stabilan oblik i snagu. Lignin se nalazi u međustaničnom prostoru iu stjenkama stanica povezujući celulozna vlakna. Drvo crnogorice sadrži ga oko 23-38 posto, a drvo listopadnog drva do 25 posto.

U suštini, lignin je vrsta ljepila. Možemo ga omekšati i pretvoriti u “koloidnu otopinu” ako drvo zagrijavamo kuhanjem na pari, kuhanjem, strujnim udarom visoka frekvencija(Za male dijelove Primjenjiva je i kućna mikrovalna pećnica). Nakon što se lignin otopi, obradak se savija i fiksira - kako se hladi, rastaljeni lignin se stvrdne i sprječava povratak drva u prvobitni oblik.

Praksa to pokazuje optimalna temperatura za savijanje punog drva (blok, traka, ploča) to će biti 100 stupnjeva Celzijusa. Ova temperatura mora se postići ne na površini, već unutar obratka. Stoga će vrijeme izlaganja temperaturi uvelike ovisiti o tome koliko je dio masivan. Što je dio deblji, to će se duže morati zagrijavati. Na primjer, ako koristite parenje za pripremu za savijanje tračnice debljine 25 mm (s vlagom od oko 28-32%), tada je u prosjeku potrebno oko 60 minuta. Važno je napomenuti da je vrijeme izlaganja pari za dijelove sličnih dimenzija za sve vrste približno isto.

Usput, vjeruje se da je također nemoguće pregrijati dio, jer lignin nakon stvrdnjavanja može izgubiti elastičnost i postati previše krhak.

Metoda kuhanja se ne koristi često, budući da je obradak jako i neravnomjerno navlažen, a takva vlakna i stanice zasićene vodom mogu se potrgati prilikom savijanja, barem uz stvaranje dlačica. Nakon kuhanja dijelovi se moraju sušiti predugo. Ali ova metoda dobro funkcionira ako trebate obraditi samo dio obratka za savijanje.

Parenje omogućuje ravnomjerno zagrijavanje obratka, a njegova izlazna vlažnost nastoji se približiti optimalnoj. Najprikladnija vlažnost za postizanje maksimalne duktilnosti drvene građe smatra se u rasponu od 26-35 posto (trenutak zasićenja drvnih vlakana).

Za parenje drva za savijanje kod kuće koristite domaće cilindrične komore od metalnih/polimernih cijevi ili pravokutne drvene kutije. Spremnici za grijanje djeluju kao izvor pare, kuhala za vodu i drugi slični uređaji koji mogu osigurati temperaturu od oko 105 stupnjeva i nizak tlak. Nakon toga uvijek slijedi faza sušenja dijela (+ držanje fiksnog oblika) na oko petnaest posto i dorada.

Kemijske metode plastificiranja drva

Također je poznato da je drvo moguće učiniti savitljivijim pomoću impregnacije razne kompozicije. Postoje gotove impregnacije koje drvene ćelije čine plastičnijim, na primjer, "Super-Soft 2". Neki praktičari namaču drvo u takozvane regeneratore za tekstil, postižući sličan rezultat.

Ali mogu se koristiti i sasvim primitivni “recepti” koji sadrže amonijak i etilni alkohol, glicerin, lužine, vodikov peroksid, otopljenu stipsu... Mnogi od njih djeluju krajnje jednostavno - povećavaju sposobnost upijanja vode izratka i pomažu zadržati vlagu u vlakna.

Tanki proizvodi kao što je furnir obrađuju se raspršivanjem, ali pripremna kemijska impregnacija običnog drveta obično se provodi metodom potpunog uranjanja. Potrebno je vrijeme da radna tvar uđe u šipku ili letvicu, obično od 3-5 sati do nekoliko dana (iako zagrijavanje pomaže smanjiti čekanje).

Ponajviše zbog duljine procesa, kemijsko plastificiranje se ne koristi često, iako postoje i drugi problemi: troškovi kemikalija, promjene boja, potreba zaštite od štetnih para, povećana sklonost tako zakrivljenih dijelova ispravljanju. ..

Savjeti za savijanje drvene građe pomoću hidrotermalne pripreme

• Vrlo pažljivo odaberite kvalitetu praznina za savijanje. Bolje je ne koristiti materijal s pukotinama, čvorovima (čak ni živim i spojenim) ili kosim vlaknima. Ako za to nema mogućnosti, tada usmjerite dio u uređaju za savijanje (stroj ili predložak) tako da defekti padnu u konkavnu zonu radijusa, a ne u zonu napetosti na vanjskom radijusu. Dajte prednost metodi savijanja udlagom.
• Prilikom odabira obratka potrebno je predvidjeti promjenu veličine dijela nakon kalupljenja. Na primjer, debljina grede crnogorice može se smanjiti za 30 posto ako se izvrši savijanje s prešanjem.
• Čak i ako planirate opsežan dorada- ne ostavljajte previše materijala. Što je obradak tanji, to se lakše savija bez lomljenja.
• Ako je količina posla mala, onda je bolje ne izrezati izratke, već ih izbosti iz grudica. Na taj način je moguće izbjeći rezanje vlakana i, kao rezultat toga, nedostatke tijekom savijanja.
• Za savijanje je preporučljivo koristiti drvo s prirodnom vlagom. Ako koristite suhe pripravke, prednost treba dati onima koji nisu obrađeni u komori za sušenje, već su sušeni pod nadstrešnicom - atmosferska metoda.
• Nakon parenja, radite s omekšanim drvom vrlo brzo, jer lignin gotovo odmah počinje otvrdnjavati, posebno u najosjetljivijim vanjskim slojevima punog drva. Obično se morate fokusirati na vremensku rezervu od pola sata do 40 minuta, tako da nema smisla izrađivati ​​velike kamere ako jednostavno nemate vremena sav materijal iz njih ugraditi u predloške.
• Stavite materijal u komoru za parenje tako da površine okrenute prema vanjskom radijusu budu slobodno izložene mlazovima pare.
• Kako bi uštedjeli vrijeme, mnogi stolari odbijaju koristiti predloške sa stezaljkama. Umjesto toga, koriste metalne nosače i klinove ili graničnike na predlošcima.
• Imajte na umu da će se zakrivljena šipka ili tračnica i dalje ispravljati. I to se ispravljanje uvijek događa za nekoliko postotaka. Stoga, kada je potrebna visoka preciznost u izradi dijela, potrebno je provesti ispitivanja i na temelju dobivenih rezultata prilagoditi oblik predloška (smanjiti polumjer).
• Nakon što se dio ohladi u kalupu, ostavite da još malo odstoji. Neki iskusni proizvođači namještaja preferiraju sušenje 5-7 dana. Guma, u pravilu, cijelo to vrijeme ostaje pričvršćena za dio.