Szczelina wentylacyjna pomiędzy izolacją a ścianą. Jakie błędy popełniamy przy ocieplaniu domów?
Pytanie: 1. Czy potrzebuję paroizolacji na ścianie pod ociepleniem?
2.Na zdjęciu widać szczelinę pomiędzy ścianą a paroizolacją - dlaczego tam jest?
3. Podaj mi grubość izolacji dla regionu Kirowa. Pianka i wełna szklana.
4. Szerokość izolacji wynosi zazwyczaj 60 cm, a w przypadku bocznicy nie powinna być większa niż 50 cm. Jak wyciąć - dużo odpadów.
Odpowiedź: Szczelina między izolacją a ścianą domu jest konieczna tylko przy izolowaniu domu od wewnątrz! Podczas izolacji drewniany dom Izolację montuje się na zewnątrz BEZ SZCZELI na izolowanej powierzchni!
Wręcz przeciwnie, należy upewnić się, że przylega on jak najściślej do ściany domu i poszycia, a nie sztucznie tworzyć mostki termiczne. Na przykład oferuję Państwu główne etapy izolowania domu z bali od na zewnątrz własnymi rękami zgodnie z zasadą „System fasad wentylowanych” (patrz rysunek: 1-izolacja, 2-paroizolacja, 3-siding):
1. Dokładne zabezpieczenie całej powierzchni ściany środkami zmniejszającymi palność i środkami antyseptycznymi. Przecież po zaizolowaniu zewnętrznej strony domu nie będzie można tego zrobić. 2. Wyeliminuj szczeliny i pęknięcia pomiędzy belkami oraz na złączach, które powstały podczas kurczenia się domu. To też się robi pianka poliuretanowa
lub uszczelniacze stosowane w procesie układania domu z bali: włókno jutowe, wełna lniana lub taśma pakowa.
3. Ściany wypełniamy pionowymi belkami nośnymi z drewna. Odległość między nimi powinna być nieco mniejsza niż szerokość materiału uszczelniającego, aby przy niewielkim wysiłku ściśle przylegał do powstałej konstrukcji. 4. Układanie izolacji. Produkowane od dołu do góry. Izolacja powinna wypełniać przestrzeń konstrukcji pomiędzy prętami nośnymi. Następne są montowane stojaki pionowe
rama - listwy kontrujące, do których mocowany jest materiał wykończeniowy elewacji, w Twoim przypadku siding. Wymiary przekroju kontrłat zapewniają niezbędną wentylowaną szczelinę powietrzną (30-50 mm) pomiędzy poszyciem a folią wiatroizolacyjną.
5. Montaż membrany budowlanej (izolacja wodna lub wiatrochronna). Hydrobariera jest niezbędna przy każdym rodzaju izolacji, gdyż jej zadaniem jest zabezpieczenie izolacji przed wydmuchaniem przez prądy powietrza, które w naturalny sposób będą krążyć pomiędzy ociepleniem a zewnętrznym materiałem wykończeniowym (w naszym przypadku podszewką). Barierę hydrauliczną można zamocować za pomocą zszywacza budowlanego.
Tuż przed ułożeniem izolacji przymocuj wsporniki PPU do ściany domu pod profilem metalowym (uszami). niezbędny krok 40-50 cm, nawlecz na profil wełnę szklaną i przymocuj ją do ściany za pomocą kołków talerzowych. Profil z płyty gipsowo-kartonowej montujemy na piance poliuretanowej i mocujemy do niego bocznicę za pomocą wkrętów samogwintujących. Nie zapomnij o wentylowanej szczelinie 30-50 mm pomiędzy izolacją a okładziną!
Podczas izolowania ścian drewniany dom wielu popełnia co najmniej jeden z czterech najbardziej podstępnych błędów, które prowadzą do szybkiego gnicia ścian.
Ważne jest, aby zrozumieć, że ciepła przestrzeń wewnętrzna domu jest zawsze nasycona oparami. Para wodna zawarta jest w powietrzu wydychanym przez człowieka i powstaje w dużych ilościach w łazienkach i kuchniach. Co więcej, im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary, jaką może ono pomieścić. Wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza się zdolność zatrzymywania wilgoci w powietrzu, a jej nadmiar wypada w postaci kondensacji na zimniejszych powierzchniach. Do czego doprowadzi uzupełnienie wilgoci? konstrukcje drewniane– nie trudno zgadnąć. Dlatego chciałbym zidentyfikować cztery główne błędy, które mogą prowadzić do smutnego wyniku.
Izolacja ścian wewnętrznych
Izolowanie ścian od wewnątrz jest wysoce niepożądane, ponieważ punkt rosy przesunie się do wnętrza pomieszczenia, co doprowadzi do kondensacji wilgoci na zimno powierzchnia drewnianaściany.
Ale jeśli to ten jedyny niedroga opcja izolacja, należy zadbać o obecność paroizolacji i dwóch szczelin wentylacyjnych.
Idealnie „ciasto” ścienne powinno wyglądać tak:
— dekoracja wnętrz;
— szczelina wentylacyjna ~30 mm;
— wysokiej jakości paroizolacja;
— izolacja;
— membrana (hydroizolacja);
— druga szczelina wentylacyjna;
- ściana drewniana.
Należy pamiętać, że im grubsza warstwa izolacji, tym mniejsza będzie różnica temperatur zewnętrznych i wewnętrznych, aby powstała na niej kondensacja. drewniana ściana. Aby zapewnić niezbędny mikroklimat pomiędzy izolacją a ścianą, w dolnej części ściany wierci się kilka otworów. otwory wentylacyjne(otwory wentylacyjne) o średnicy 10 mm w odległości około jednego metra od siebie.
Jeśli dom położony jest w ciepłych rejonach, a różnica temperatur pomiędzy wnętrzem i na zewnątrz pomieszczenia nie przekracza 30-35°C, wówczas teoretycznie można usunąć drugą szczelinę wentylacyjną i membranę, umieszczając izolację bezpośrednio na ścianie. Ale żeby mieć pewność, musisz obliczyć położenie punktu rosy w różnych temperaturach.
Stosowanie paroizolacji do izolacji zewnętrznej
Umieszczenie paroizolacji na zewnątrz ściany jest poważniejszym błędem, szczególnie jeśli ściany wewnątrz pomieszczenia nie są chronione tą samą paroizolacją.
Drewno dobrze wchłania wilgoć z powietrza, a jeśli jest wodoodporne z jednej strony, spodziewaj się kłopotów.
Prawidłowa wersja „ciasta” do izolacji zewnętrznej wygląda następująco:
— dekoracja wnętrz (9);
— paroizolacja (8);
— ściana drewniana (6);
— izolacja (4);
— hydroizolacja (3);
— szczelina wentylacyjna (2);
— wykończenie zewnętrzne (1).
Stosowanie izolacji o niskiej przepuszczalności pary
Zastosowanie izolacji o niskiej paroprzepuszczalności przy ocieplaniu ścian na zewnątrz, np. płyt styropianowych ekstrudowanych, będzie równoznaczne z położeniem na ścianie paroizolacji. Taki materiał zapobiegnie zawilgoceniu drewnianej ściany i przyczyni się do gnicia.
Na ścianach drewnianych układa się izolację o paroprzepuszczalności równoważnej lub większej niż drewno. Różnorodne sprawdzają się tutaj doskonale izolacja z wełny mineralnej i ekool.
Brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a wykończeniem zewnętrznym
Pary, które przedostały się do izolacji, można z niej skutecznie usunąć tylko wtedy, gdy istnieje paroprzepuszczalna, wentylowana powierzchnia, którą jest membrana odporna na wilgoć (hydroizolacja) z szczelina wentylacyjna. Jeśli ta sama bocznica zostanie ułożona blisko niej, ucieczka oparów będzie znacznie utrudniona, a wilgoć będzie się skraplać wewnątrz izolacji lub, co gorsza, na drewnianej ścianie ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Możesz być także zainteresowany:
—
—
W artykule poruszę zagadnienia wentylacji przestrzeni międzyściennej oraz powiązania tej wentylacji z izolacją. W szczególności chciałbym zrozumieć, po co potrzebna jest szczelina wentylacyjna, czym różni się ona od szczeliny powietrznej, jakie pełni funkcje i czy szczelina w ścianie może pełnić funkcję termoizolacyjną. To pytanie staje się dość istotne w ostatnio i rodzi wiele nieporozumień i pytań. Tutaj przedstawiam moją prywatną opinię ekspercką, opartą wyłącznie na osobiste doświadczenie i na niczym innym.
Zastrzeżenie
Po napisaniu artykułu i ponownym przeczytaniu go widzę, że procesy zachodzące podczas wentylacji przestrzeni międzyściennej są znacznie bardziej złożone i wieloaspektowe niż opisałem. Postanowiłem jednak tak to zostawić, w uproszczonej wersji. Szczególnie skrupulatni obywatele, proszę o pisanie komentarzy. Opis skomplikujemy w trakcie pracy.
Istota problemu (część tematyczna)
Rozumiemy temat i ustalmy warunki, w przeciwnym razie może się okazać, że mówimy o jednej rzeczy, ale mamy na myśli zupełnie przeciwne rzeczy.
To jest nasz główny temat. Ściana może być jednolita, na przykład cegła, drewno, pianka lub odlew. Ale ściana może również składać się z kilku warstw. Na przykład sama ściana ( murarstwo), warstwa izolacji termoizolacyjnej, warstwa wykończenia zewnętrznego.
Szczelina powietrzna
To jest warstwa ściany. Najczęściej jest to technologiczne. Okazuje się samo w sobie, a bez niego albo nie da się zbudować naszego muru, albo jest to bardzo trudne. Jako przykład możemy to podać dodatkowy elementściany jako rama poziomująca.
Załóżmy, że mamy nowo wybudowany drewniany dom. Chcemy go wykończyć. Przede wszystkim stosujemy regułę i upewniamy się, że ściana jest zakrzywiona. Co więcej, jeśli spojrzysz na dom z daleka, zobaczysz całkiem przyzwoity dom, ale gdy zastosujesz regułę do ściany, okaże się, że ściana jest strasznie krzywa. No cóż… nic nie można na to poradzić ! Z drewniane domy to się dzieje. Wyrównujemy ścianę za pomocą ramy. W efekcie pomiędzy ścianą a dekoracją zewnętrzną powstaje wypełniona powietrzem przestrzeń. W przeciwnym razie bez ramy nie będzie możliwe wykonanie porządnej dekoracji zewnętrznej naszego domu - narożniki „rozpadną się”. W rezultacie otrzymujemy szczelinę powietrzną.
Pamiętajmy o tym ważna cecha dane określenie.
Szczelina wentylacyjna
Jest to również warstwa ściany. Wygląda jak szczelina powietrzna, ale ma swój cel. W szczególności jest przeznaczony do wentylacji. W kontekście tego artykułu wentylacja to szereg działań mających na celu usunięcie wilgoci ze ściany i utrzymanie jej w suchości. Czy ta warstwa mogłaby łączyć właściwości technologiczne szczeliny powietrznej? Tak, może w istocie o tym jest pisany ten artykuł.
Fizyka procesów wewnątrz ściany Kondensacja
Po co suszyć ścianę? Robi się mokra czy co? Tak, robi się mokro. I nie trzeba go zwilżać wężem, aby go zamoczyć. Różnica temperatur między upalnym dniem a chłodem nocy jest wystarczająca. Problem zamoczenia ściany, wszystkich jej warstw na skutek kondensacji wilgoci może w mroźną zimę nie mieć żadnego znaczenia, jednak tutaj w grę wchodzi ogrzewanie naszego domu. W związku z tym, że ogrzewamy nasze domy, ciepłe powietrze ma tendencję do uciekania ciepły pokój i ponownie następuje kondensacja wilgoci na grubości ściany. Zatem znaczenie suszenia ściany pozostaje o każdej porze roku.
Konwekcja
Należy pamiętać, że na stronie znajduje się dobry artykuł na temat teorii kondensacji w ścianach
Ciepłe powietrze ma tendencję do unoszenia się, a zimne powietrze ma tendencję do opadania. Jest to bardzo niefortunne, ponieważ w naszych mieszkaniach i domach mieszkamy nie na suficie, gdzie gromadzi się ciepłe powietrze, ale na podłodze, gdzie gromadzi się zimne powietrze. Ale wygląda na to, że się rozkojarzyłem.
Niemożliwe jest całkowite pozbycie się konwekcji. I to jest również bardzo niefortunne.
Ale spójrzmy na bardzo przydatne pytanie. Czym różni się konwekcja w szerokiej szczelinie od tej samej konwekcji w wąskiej szczelinie? Zrozumieliśmy już, że powietrze w szczelinie porusza się w dwóch kierunkach. Na ciepłej powierzchni porusza się w górę, a na zimnej opada w dół. I w tym miejscu chcę zadać pytanie. Co dzieje się w środku naszej luki? A odpowiedź na to pytanie jest dość skomplikowana. Wierzę, że warstwa powietrza bezpośrednio przy powierzchni porusza się tak szybko, jak to możliwe. Ciągnie wzdłuż pobliskich warstw powietrza. O ile wiem, dzieje się to na skutek tarcia. Jednak tarcie w powietrzu jest dość słabe, więc ruch sąsiednich warstw jest znacznie wolniejszy niż warstw „ścianek”. Jednak wciąż jest miejsce, w którym powietrze poruszające się w górę styka się z powietrzem poruszającym się w dół. Podobno w tym miejscu, gdzie spotykają się wielokierunkowe przepływy, pojawia się coś w rodzaju turbulencji. Im niższa prędkość przepływu, tym słabsze turbulencje. Jeśli szczelina jest wystarczająco szeroka, zawirowania te mogą być całkowicie nieobecne lub całkowicie niewidoczne.
Ale co jeśli nasza szczelina wynosi 20 lub 30 mm? Wtedy turbulencje mogą być silniejsze. Wiry te nie tylko mieszają przepływy, ale także spowalniają się nawzajem. Wydaje się, że jeśli robisz szczelinę powietrzną, powinieneś starać się, aby była cieńsza. Wtedy dwa różnie skierowane strumienie konwekcyjne będą się wzajemnie zakłócać. I tego właśnie potrzebujemy.
Spójrzmy na kilka zabawnych przykładów. Pierwszy przykład
Załóżmy, że ściana ma szczelinę powietrzną. Luka jest pusta. Powietrze w tej szczelinie nie ma połączenia z powietrzem na zewnątrz szczeliny. Z jednej strony ściany jest ciepło, z drugiej zimno. Ostatecznie to oznacza strony wewnętrzne w naszej szczelinie różnią się temperaturą w ten sam sposób. Co dzieje się w przerwie? Powietrze w szczelinie unosi się wzdłuż ciepłej powierzchni. Kiedy jest zimno to spada. Ponieważ jest to to samo powietrze, powstaje cykl. Podczas tego cyklu ciepło jest aktywnie przenoszone z jednej powierzchni na drugą. I aktywnie. Oznacza to, że jest mocny. Pytanie. Czy nasza szczelina powietrzna pełni użyteczną funkcję? Wydaje się, że nie. Wygląda na to, że aktywnie chłodzi za nas ściany. Czy jest coś przydatnego w tej naszej szczelinie powietrznej? NIE. Wydaje się, że nie ma w tym nic przydatnego. Zasadniczo i na zawsze.
Drugi przykład. 
Załóżmy, że wykonaliśmy dziury u góry iu dołu, aby powietrze w szczelinie mogło komunikować się ze światem zewnętrznym. Co się dla nas zmieniło? A faktem jest, że teraz wydaje się, że nie ma cyklu. Albo jest, ale jest też wyciek i odpowietrzanie powietrza. Teraz powietrze jest podgrzewane z ciepłej powierzchni i być może częściowo wylatuje (ciepłe), a zimne powietrze z ulicy zajmuje miejsce od dołu. Czy to dobrze czy źle? Czy bardzo różni się od pierwszego przykładu? Na pierwszy rzut oka jest jeszcze gorzej. Ciepło wychodzi na zewnątrz.
Zwrócę uwagę na następujące kwestie. Tak, teraz podgrzewamy atmosferę, ale w pierwszym przykładzie podgrzewaliśmy obudowę. O ile gorsza jest pierwsza opcja? lepszy niż drugi? Wiesz, myślę, że są to w przybliżeniu te same opcje pod względem szkodliwości. Intuicja mi to podpowiada, więc na wszelki wypadek nie upieram się, że mam rację. Ale w tym drugim przykładzie mamy jedną użyteczną funkcję. Teraz nasza szczelina stała się szczeliną wentylacyjną, czyli dodaliśmy funkcję usuwania wilgotnego powietrza, a co za tym idzie osuszania ścian.
Czy w szczelinie wentylacyjnej występuje konwekcja, czy też powietrze przemieszcza się w jednym kierunku?
Oczywiście, że istnieje! W ten sam sposób ciepłe powietrze unosi się w górę, a zimne w dół. Po prostu nie zawsze jest to to samo powietrze. Konwekcja szkodzi również. Dlatego też szczelina wentylacyjna, podobnie jak szczelina powietrzna, nie musi być poszerzana. Nie potrzebujemy wiatru w szczelinie wentylacyjnej!
Co jest dobrego w osuszaniu ściany?
Powyżej nazwałem proces wymiany ciepła w szczelinie powietrznej aktywnym. Przez analogię proces wymiany ciepła wewnątrz ściany nazwę pasywnym. No, może ta klasyfikacja nie jest zbyt rygorystyczna, ale artykuł jest mój i w nim mam prawo do takich oburzeń. Więc oto jest. Sucha ściana ma znacznie niższą przewodność cieplną niż wilgotna ściana. W rezultacie ciepło będzie przepływać wolniej od wewnątrz ciepły pokój do szkodliwej szczeliny powietrznej, a przeprowadzanie również będzie mniejsze. Po prostu konwekcja spowolni, ponieważ lewa powierzchnia naszej szczeliny nie będzie już tak ciepła. Fizyka zwiększania przewodności cieplnej wilgotna ściana polega na tym, że cząsteczki pary przenoszą więcej energii podczas zderzenia ze sobą i z cząsteczkami powietrza niż same cząsteczki powietrza podczas zderzenia ze sobą.
Jak przebiega proces wentylacji ścian?
Cóż, to proste. Na powierzchni ściany pojawia się wilgoć. Powietrze porusza się wzdłuż ściany i odprowadza z niej wilgoć. Im szybciej porusza się powietrze, tym szybciej ściana wysycha, jeśli jest mokra. To proste. Ale robi się coraz ciekawiej.
Jakiego stopnia wentylacji ścian potrzebujemy? To jedno z kluczowych pytań artykułu. Odpowiadając na nie, wiele zrozumiemy na temat zasady konstruowania szczelin wentylacyjnych. Ponieważ nie mamy do czynienia z wodą, a parą, a tą ostatnią jest najczęściej po prostu ciepłe powietrze, musimy to ciepłe powietrze usunąć ze ściany. Ale usuwając ciepłe powietrze, chłodzimy ścianę. Aby nie schładzać ściany potrzebna jest taka wentylacja, taka prędkość przepływu powietrza, przy której para zostanie usunięta, ale nie zostanie odebrana duża część ciepła ze ściany. Niestety nie jestem w stanie określić, ile kostek w ciągu godziny powinno przejść wzdłuż naszej ściany. Ale mogę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest dużo. Konieczny jest pewien kompromis pomiędzy korzyściami wynikającymi z wentylacji a szkodami wynikającymi z odprowadzania ciepła.
Wnioski tymczasowe
Nadszedł czas na podsumowanie wyników, bez których nie chcielibyśmy ruszyć dalej.
Nie ma nic dobrego w szczelinie powietrznej.
Tak, rzeczywiście. Jak pokazano powyżej, prosta szczelina powietrzna nie zapewnia żadnej użytecznej funkcji. To powinno oznaczać, że należy tego unikać. Ale zawsze byłem miły dla zjawiska szczeliny powietrznej. Dlaczego? Jak zawsze z kilku powodów. A tak przy okazji, potrafię uzasadnić każde z nich.
Po pierwsze, szczelina powietrzna jest zjawiskiem technologicznym i bez niej po prostu nie da się obejść.
Po drugie, jeśli nie mogę tego zrobić, to po co mam niepotrzebnie zastraszać uczciwych obywateli?
I po trzecie, uszkodzenia spowodowane szczeliną powietrzną nie zajmują pierwszego miejsca w rankingu uszkodzeń przewodności cieplnej i błędów konstrukcyjnych.
Pamiętaj jednak o poniższych informacjach, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Szczelina powietrzna w żadnym wypadku nie może służyć do zmniejszenia przewodności cieplnej ściany. Oznacza to, że szczelina powietrzna nie może ocieplić ściany.
A jeśli zamierzasz zrobić szczelinę, musisz ją węższy, a nie szerszy. Wtedy prądy konwekcyjne będą się wzajemnie zakłócać.
Szczelina wentylacyjna ma tylko jedną użyteczną funkcję.
To prawda i szkoda. Ale ta pojedyncza funkcja jest niezwykle, po prostu niezwykle ważna. Co więcej, bez tego po prostu nie da się żyć. Ponadto rozważymy następnie opcje ograniczenia szkód spowodowanych szczelinami powietrznymi i wentylacyjnymi, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych funkcji tych ostatnich.
Szczelina wentylacyjna, w przeciwieństwie do szczeliny powietrznej, może poprawić przewodność cieplną ściany. Ale nie dlatego, że znajdujące się w nim powietrze ma niską przewodność cieplną, ale dlatego, że główna ściana lub warstwa termoizolacyjna staje się bardziej sucha.
Jak ograniczyć uszkodzenia spowodowane konwekcją powietrza w szczelinie wentylacyjnej?
Oczywiście ograniczenie konwekcji oznacza jej zapobieganie. Jak już się dowiedzieliśmy, konwekcji możemy zapobiec poprzez zderzenie dwóch prądów konwekcyjnych. Oznacza to, że szczelina wentylacyjna powinna być bardzo wąska. Ale tę lukę możemy też wypełnić czymś, co nie zatrzyma konwekcji, ale znacząco ją spowolni. Co to może być?
Pianobeton czy gazokrzemian? Nawiasem mówiąc, pianobeton i gazokrzemian są dość porowate i jestem gotowy uwierzyć, że w bloku tych materiałów występuje słaba konwekcja. Z drugiej strony nasz mur jest wysoki. Może mieć 3, 7 metrów lub więcej wysokości. Im większą odległość musi pokonać powietrze, tym bardziej porowaty musi być materiał. Najprawdopodobniej pianobeton i gazokrzemian nie są odpowiednie.
Co więcej, drzewo nie nadaje się, cegła ceramiczna i tak dalej.
Styropian? Nie! Styropian również nie jest odpowiedni. Nie jest zbyt łatwo przepuszczalna dla pary wodnej, zwłaszcza jeśli musi przebyć więcej niż trzy metry.
Materiały sypkie? Jak ekspandowana glina? Swoją drogą tutaj jest ciekawa propozycja. Prawdopodobnie mogłoby to zadziałać, ale ekspandowana glina jest zbyt niewygodna w użyciu. Zakurzy się, wybudzi i tyle.
Wełna o niskiej gęstości? Tak. Myślę, że w naszych celach wiodącą rolę odgrywa wata o bardzo małej gęstości. Ale wata nie jest produkowana w bardzo cienkiej warstwie. Można znaleźć płótna i płyty o grubości co najmniej 5 cm.
Jak pokazuje praktyka, wszystkie te argumenty są dobre i przydatne tylko w kategoriach teoretycznych. W prawdziwe życie można to zrobić o wiele prościej i bardziej prozaicznie, o czym żałosnie napiszę w kolejnym podrozdziale.
Główny rezultat, czyli co w końcu należy zrobić w praktyce?
- Budując dom osobisty, nie należy celowo tworzyć szczelin powietrznych i wentylacyjnych. Wielka korzyść Nie osiągniesz, ale możesz wyrządzić krzywdę. Jeśli technologia budowy pozwala na obejście się bez szczeliny, nie rób tego.
- Jeśli nie możesz obejść się bez luki, musisz ją opuścić. Nie należy jednak poszerzać zakresu tematu, niż wymagają tego okoliczności i zdrowy rozsądek.
- Jeżeli posiadasz szczelinę powietrzną to czy warto ją powiększyć (przerobić) na szczelinę wentylacyjną? Moja rada: „Nie przejmuj się tym i postępuj stosownie do okoliczności. Jeśli wydaje się, że lepiej byłoby to zrobić, lub po prostu chcesz, lub jest to stanowisko oparte na zasadach, to zastosuj wentylację, a jeśli nie, zostaw wentylację.
- Nigdy, pod żadnym pozorem, nie używaj materiałów mniej porowatych niż materiały samej ściany podczas konstruowania dekoracji zewnętrznej. Dotyczy to papy, penoplexu, a w niektórych przypadkach styropianu (styropianu), a także pianki poliuretanowej. Należy pamiętać, że jeśli powierzchnia wewnętrzna Jeśli ściany zostaną dokładnie zaizolowane, nieprzestrzeganie tego punktu nie spowoduje szkód innych niż przekroczenie kosztów.
- Jeśli wykonujesz ścianę z izolacją zewnętrzną, użyj waty i nie rób żadnych szczelin wentylacyjnych. Wszystko cudownie wyschnie już przez watę. Ale w tym przypadku nadal konieczne jest zapewnienie dostępu powietrza do końców izolacji od dołu i od góry. Albo po prostu na górze. Jest to konieczne, aby konwekcja, choć słaba, istniała.
- Co jednak zrobić, jeśli dom jest technologicznie wykończony z zewnątrz materiałem wodoodpornym? Na przykład dom szkieletowy z zewnętrzną warstwą płyty OSB? W takim przypadku konieczne jest albo zapewnienie dostępu powietrza do przestrzeni między ścianami (od dołu i od góry), albo zapewnienie paroizolacji wewnątrz pomieszczenia. Ostatnia opcja podoba mi się dużo bardziej.
- Jeśli podczas montażu dekoracji wnętrz zapewniono paroizolację, czy warto wykonać szczeliny wentylacyjne? NIE. W takim przypadku wentylacja ściany jest zbędna, ponieważ nie ma dostępu wilgoci z pomieszczenia. Szczeliny wentylacyjne nie zapewniają dodatkowej izolacji termicznej. Po prostu osuszają ścianę i tyle.
- Ochrona przed wiatrem. Uważam, że ochrona przed wiatrem nie jest potrzebna. Rolę ochrony przed wiatrem znakomicie spełnia samo wykończenie zewnętrzne. Podszewka, bocznica, płytki i tak dalej. Co więcej, moim osobistym zdaniem, pęknięcia w podszewce nie przyczyniają się do wydmuchu ciepła na tyle, aby zapewnić ochronę przed wiatrem. Ale to zdanie jest moje własne, jest dość kontrowersyjne i nie jestem jego zwolennikiem. Znów producenci osłon wiatrowych też „chcą jeść”. Oczywiście posiadam uzasadnienie tej opinii i mogę je przedstawić zainteresowanym. Ale w każdym razie musimy pamiętać, że wiatr bardzo chłodzi ściany, a wiatr jest bardzo poważnym powodem do niepokoju dla tych, którzy chcą zaoszczędzić na ogrzewaniu.
UWAGA!!!
Do tego artykułu
jest komentarz
Jeśli nie ma jasności, to przeczytaj odpowiedź na pytanie osoby, dla której również nie wszystko było jasne i poprosiła mnie o powrót do tematu.
Mam nadzieję, że powyższy artykuł odpowiedział na wiele pytań i zapewnił jasność.
Dmitrij Belkin
Artykuł powstał 01.11.2013
Artykuł zredagowano 26.04.2013
Podobne materiały - wybrane według słów kluczowych
| 7 lat temu | tanya (ekspert z Builderclubu) Najpierw opiszę zasadę działania. prawidłowo wykonany ocieplony dach, po czym łatwiej będzie zrozumieć przyczyny pojawienia się kondensacji na paroizolacji - poz. 8. Jeśli spojrzysz na zdjęcie powyżej - „Dach izolowany łupkiem”, to paroizolacja należy umieścić pod ociepleniem, aby zatrzymać parę wodną z wnętrza pomieszczenia i tym samym zabezpieczyć izolację przed zamoknięciem. Aby uzyskać całkowitą szczelność, połączenia paroizolacji są klejone taśma paroizolacyjna. W rezultacie pary gromadzą się pod paroizolacją. Aby erodowały i nie nasiąkały okładziną wewnętrzną (na przykład płytą gipsowo-kartonową), pomiędzy paroizolacją a wewnętrzna podszewka pozostaje szczelina 4 cm. Szczelinę zapewnia się poprzez ułożenie poszycia. Izolacja na górze jest zabezpieczona przed zamoknięciem hydroizolacja tworzywo. Jeśli paroizolacja pod izolacją zostanie ułożona zgodnie ze wszystkimi zasadami i będzie doskonale uszczelniona, wówczas w samej izolacji i odpowiednio pod hydroizolacją nie będzie oparów. Ale w przypadku nagłego uszkodzenia paroizolacji podczas montażu lub eksploatacji dachu pomiędzy hydroizolacją a izolacją powstaje szczelina wentylacyjna. Ponieważ nawet najmniejsze, niewidoczne uszkodzenie paroizolacji pozwala parze wodnej przedostać się do izolacji. Przechodząc przez izolację, pary gromadzą się na wewnętrznej powierzchni folii hydroizolacyjnej. Dlatego też, jeśli izolacja jest ułożona blisko folia hydroizolacyjna, wówczas zamoczy się od pary wodnej zgromadzonej pod hydroizolacją. Aby zapobiec zawilgoceniu izolacji i erozji oparów, pomiędzy hydroizolacją a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna o szerokości 2-4 cm. Przyjrzyjmy się teraz konstrukcji Twojego dachu. Przed ułożeniem izolacji 9, paroizolacji 11 i płyty gipsowo-kartonowej 12, pod paroizolacją 8 gromadziła się para wodna, od dołu był swobodny dostęp powietrza i one odparowywały, więc ich nie zauważyłeś. Do tego momentu projekt dachu był w zasadzie prawidłowy. Po ułożeniu dodatkowej izolacji 9 w pobliżu istniejącej paroizolacji 8 para wodna nie miała innego wyjścia, jak tylko została wchłonięta przez izolację. Dlatego te opary (kondensacja) stały się dla ciebie zauważalne. Kilka dni później pod tą izolacją ułożyłeś paroizolację 11 i zszyłeś płytę gipsowo-kartonową 12. Jeśli ułożyłeś dolną paroizolację 11 zgodnie ze wszystkimi zasadami, a mianowicie z zakładką co najmniej 10 cm i okleiłeś wszystkie złącza paroizolacją taśmą uszczelniającą, wówczas para wodna nie przedostanie się do konstrukcji dachu i nie zamoczy izolacji. Zanim jednak ułożono dolną paroizolację 11, izolacja 9 musiała wyschnąć. Jeśli nie zdążył wyschnąć, istnieje duże prawdopodobieństwo powstania pleśni w izolacji 9. Zagraża to również izolacji 9 w przypadku najmniejszego uszkodzenia dolnej paroizolacji 11. Ponieważ para nie będzie miała dokąd uciec, z wyjątkiem gromadzenia się pod paroizolacją 8, nasiąkając izolacją i sprzyjając tworzeniu się w niej grzybów. Dlatego w sposób polubowny należy całkowicie usunąć paroizolację 8 i wykonać szczelinę wentylacyjną 4 cm między paroizolacją 11 a płytą gipsowo-kartonową 12, w przeciwnym razie płyta gipsowo-kartonowa z czasem zamoczy się i wykwitnie. Teraz kilka słów o hydroizolacja. Po pierwsze, papa nie jest przeznaczona do hydroizolacji dachów spadzistych; jest to materiał zawierający bitum i przy ekstremalnych temperaturach bitum po prostu spłynie na zwis dachu. W prostych słowach- papa nie wytrzyma długo dach dwuspadowy trudno nawet powiedzieć jak długo, ale nie sądzę, żeby było to więcej niż 2–5 lat. Po drugie, hydroizolacja (papa dachowa) nie została prawidłowo zainstalowana. Pomiędzy nim a izolacją musi znajdować się szczelina wentylacyjna, jak opisano powyżej. Biorąc pod uwagę, że powietrze w przestrzeni pod dachem przemieszcza się od nawisu do kalenicy, szczelinę wentylacyjną zapewnia albo to, że krokwie są wyższe niż warstwa izolacji ułożona między nimi (na Twoim zdjęciu krokwie są tylko wyższe) lub poprzez ułożenie przeciwkraty wzdłuż krokwi. Hydroizolację układa się na poszyciu (które w przeciwieństwie do kontr-kraty leży w poprzek krokwi), więc cała wilgoć gromadząca się pod hydroizolacją przesiąknie poszycie i nie będzie to trwało długo. Dlatego w sposób polubowny należy odnowić również górę dachu: wymienić papę folia hydroizolacyjna i połóż go na krokwiach (jeśli wystają co najmniej 2 cm ponad izolację) lub na kontrkracie ułożonej wzdłuż krokwi. Zadawaj pytania wyjaśniające. odpowiedź |
Izolując ściany drewnianego domu, wielu popełnia co najmniej jeden z czterech najbardziej podstępnych błędów, które prowadzą do szybkiego gnicia ścian.
Ważne jest, aby zrozumieć, że ciepła przestrzeń wewnętrzna domu jest zawsze nasycona oparami. Para wodna zawarta jest w powietrzu wydychanym przez człowieka i powstaje w dużych ilościach w łazienkach i kuchniach. Co więcej, im wyższa temperatura powietrza, tym większa ilość pary, jaką może ono pomieścić. Wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza się zdolność zatrzymywania wilgoci w powietrzu, a jej nadmiar wypada w postaci kondensacji na zimniejszych powierzchniach. Nietrudno zgadnąć, do czego doprowadzi uzupełnienie konstrukcji drewnianych wilgocią. Dlatego chciałbym zidentyfikować cztery główne błędy, które mogą prowadzić do smutnego wyniku.
Izolowanie ścian od wewnątrz jest wysoce niepożądane, ponieważ punkt rosy przesunie się w pomieszczeniu, co doprowadzi do kondensacji wilgoci na zimnej drewnianej powierzchni ściany.
Ale jeśli jest to jedyna dostępna opcja izolacji, należy upewnić się, że istnieje paroizolacja i dwie szczeliny wentylacyjne.
Idealnie „ciasto” ścienne powinno wyglądać tak:
- dekoracja wnętrz;
- szczelina wentylacyjna ~30 mm;
- wysokiej jakości paroizolacja;
- izolacja;
- membrana (hydroizolacja);
- druga szczelina wentylacyjna;
- ściana drewniana.
Należy pamiętać, że im grubsza warstwa izolacji, tym mniejsza będzie różnica między temperaturą zewnętrzną i wewnętrzną, aby na drewnianej ścianie utworzyła się kondensacja. Aby zapewnić niezbędny mikroklimat pomiędzy izolacją a ścianą, w dolnej części ściany w odległości około jednego metra od siebie wierci się kilka otworów wentylacyjnych (nawiewników) o średnicy 10 mm.
Jeśli dom położony jest w ciepłych rejonach, a różnica temperatur pomiędzy wnętrzem i na zewnątrz pomieszczenia nie przekracza 30-35°C, wówczas teoretycznie można usunąć drugą szczelinę wentylacyjną i membranę, umieszczając izolację bezpośrednio na ścianie. Ale żeby mieć pewność, musisz obliczyć położenie punktu rosy w różnych temperaturach.
Stosowanie paroizolacji do izolacji zewnętrznej
Umieszczenie paroizolacji na zewnątrz ściany jest poważniejszym błędem, szczególnie jeśli ściany wewnątrz pomieszczenia nie są chronione tą samą paroizolacją.
Drewno dobrze wchłania wilgoć z powietrza, a jeśli jest wodoodporne z jednej strony, spodziewaj się kłopotów.
Prawidłowa wersja „ciasta” do izolacji zewnętrznej wygląda następująco:
Wykończenie wnętrz (9);
- paroizolacja (8);
- ściana drewniana (6);
- izolacja (4);
- hydroizolacja (3);
- szczelina wentylacyjna (2);
- wykończenie zewnętrzne (1).
Stosowanie izolacji o niskiej przepuszczalności pary
Zastosowanie izolacji o niskiej paroprzepuszczalności przy ocieplaniu ścian na zewnątrz, np. płyt styropianowych ekstrudowanych, będzie równoznaczne z położeniem na ścianie paroizolacji. Taki materiał zapobiegnie zawilgoceniu drewnianej ściany i przyczyni się do gnicia.
Na ścianach drewnianych układa się izolację o paroprzepuszczalności równoważnej lub większej niż drewno. Świetnie sprawdzają się tu różne izolacje z wełny mineralnej i ecowool.
Brak szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a wykończeniem zewnętrznym
Pary, które przedostały się do izolacji, można skutecznie usunąć z niej tylko wtedy, gdy istnieje przepuszczalna dla pary powierzchnia wentylowana, którą jest membrana odporna na wilgoć (hydroizolacja) ze szczeliną wentylacyjną. Jeśli ta sama bocznica zostanie ułożona blisko niej, ucieczka oparów będzie znacznie utrudniona, a wilgoć będzie się skraplać wewnątrz izolacji lub, co gorsza, na drewnianej ścianie ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Możesz być także zainteresowany:
- 8 błędów podczas budowy domy szkieletowe(zdjęcie)
- Im taniej jest ogrzać dom (gaz, drewno, prąd, węgiel, olej napędowy)
Ocena artykułu:
Ocieplenie domu drewnianego wełną skalną od wewnątrz z samą paroizolacją Czy od zewnątrz, gdzie znajdują się podsufitki, należy wykonać paroizolację podłoga na poddaszu
Jeśli mieszkasz w obwodzie leningradzkim, wiesz, że nasz klimat nie jest najłagodniejszy. Dni słonecznych jest niewiele, średnia roczna temperatura wynosi od 2 do 4,5 stopnia Celsjusza.
Dlatego możesz wygodnie spędzać czas na daczy tylko przez trzy letnie miesiące (w zależności od rodzaju lata).
Ale okres ten można wydłużyć, jeśli zaizolujesz dom, pokrywając go bocznicą.
W tym artykule wspólnie ustalimy, jakie błędy są możliwe podczas izolowania pod bocznicą, jeśli wykonają ją nieprofesjonaliści.
Najczęstsze błędy przy ocieplaniu domu pod bocznicą
Od razu powiedzmy sobie jasno: profesjonaliści nie popełniają takich błędów. Każdy profesjonalista zajmujący się instalacją bocznic ma swój własny, indywidualny styl, ale tak jest zasady ogólne których wszyscy przestrzegamy.
Jeśli zauważysz, że ludzie izolujący Twój dom popełniają te błędy, kopnij ich do krawężnika.
Lepiej zwrócić się do profesjonalistów i zapłacić trochę więcej, ale uzyskać wynik, którego nie będziesz musiał później powtarzać.
Przekonajmy się, jakie błędy można popełnić przy ocieplaniu domu pod bocznicą.
Izolacja rolkowa zamiast izolacji płytowej
Ten błąd wynika z chęci zaoszczędzenia na materiałach podczas ocieplania domu.
Izolacja rolkowa jest tańsza niż izolacja płytowa, a ci, którzy nie rozumieją technologii izolacji, kuszą się oszczędzaniem pieniędzy.
Zaizoluj powierzchnie pionowe izolacja rolek jest to zabronione. Przeznaczony jest do powierzchni poziomych i płaskie dachy(przy kącie nachylenia 6:1 i bardziej płaskim).
Jeśli zaizolujesz ściany izolacją rolkową, bardzo szybko spadnie ona na dno ściany, a górna część ściany przeniesie całe ciepło z domu na ulicę.
Dlatego przy izolowaniu domu pod bocznicą należy go zawsze stosować izolacja płyty(zwykle używamy wełny mineralnej).
Luźne złącza pomiędzy płytami izolacyjnymi
Jeśli płytki nie przylegają ściśle do siebie, to w rzeczywistości ciepła ściana w twoim domu utworzy się luka.
Ciepło jest jak woda, płynie tam, gdzie jest łatwiej. A szczeliny pomiędzy płytami izolacyjnymi będą właśnie takimi miejscami.
Dlatego domy z drewna są tak zimne. Swoją drogą, mamy świetnego.
Twój dom stanie się cieplejszy niż przed izolacją, ale część ciepła nadal będzie uciekać. I myślę, że wcale tego nie potrzebujesz.
Dlatego zadbaj o to, aby osoby izolujące ściany Twojego domu łączyły płyty izolacyjne szczelnie, bez szczelin.
Gdy pokryją to wszystko wiatroszczelną izolacją, nie będziesz już nic widzieć, a Twój dom będzie nieskutecznie izolowany pod bocznicą.
Luźne płyty izolacyjne
Niektórzy domorośli „rzemieślnicy” z pewnością powiedzą, że izolacja płyt jest dość gęsta i nie trzeba jej mocować do ściany.
A jeśli im uwierzysz, będzie to błąd. Ponieważ z czasem izolacja ścian domu pod bocznicą opadnie pod własnym ciężarem.
Izolacja trochę waży, ale jednak nośność- bardzo niski. Dlatego płyta, na którą naciska filar wełna mineralna trzy metry wysokości, tak czy inaczej, opadnie.
Profesjonaliści zabezpieczają każdą płytę izolacyjną specjalnymi „spadochronami”. Odciąża to płytę dolną, ponieważ każda płyta górna wisi na własnym wieszaku.
Izolacja ścian pod bocznicą bez szczeliny wentylacyjnej
Technologia montażu bocznicy polega na utworzeniu wentylowanej szczeliny między bocznicą a ścianą domu.
Przestrzeń ta służy do odprowadzania skroplin do stropu pod dachem.
W szczelinie wentylacyjnej unoszący się strumień powietrza wydmuchuje kondensat, który osiadł na membranie wiatroszczelnej, a ściana pozostaje sucha.
Jeśli Twój dom jest izolowany bez paroizolacji, brak szczeliny wentylacyjnej między izolacją a bocznicą jest gwarancją powstawania grzybów i pleśni.
W rejonie Leningradu, przy naszej wilgotności, jest to kwestia kilku tygodni.
Podczas montażu sidingu z ociepleniem domu specjaliści STK Etalon stosują ramę podwójnie wentylowaną, która zapewnia odprowadzenie kondensatu do okapu dachu i niezawodna wentylacja izolacja pod bocznicą.
Mostki cieplne podczas izolowania ścian pod bocznicą
Większość szewców, „dzikich brygad”, a nawet niektórych firm instaluje ramę boczną na „kolumnach”.
Kolobashka to kawałek drewna pomiędzy ścianą a ramą, do którego następnie mocuje się bocznicę. Wyrównuje kadr płaszczyzna pionowa tak, aby ściana po pokryciu bocznicą stała się równa.
Do ściany przykręca się pryczę, do której przykręca się blok o wymiarach 50x50 mm, pomiędzy którymi układana jest izolacja.
Jest to najpopularniejsza wśród nieprofesjonalistów metoda izolowania ścian pod bocznicą.
Powstaje jednak pytanie: co zapobiega ucieczce ciepła z domu w miejscach, przez które przechodzi rama?
Nic nie staje na przeszkodzie.
Ciepło ucieka przez te szczeliny w izolacji. Okazuje się, że jest podobnie jak w przypadku pęknięć pomiędzy płytami izolacyjnymi, tylko znacznie gorzej.
Ponieważ szczeliny pod ramą są znacznie szersze (na całej szerokości belki).
Ten problem jest w trakcie rozwiązywania zasadniczo odmienne podejście do ocieplenia domu pod bocznicą. W STK Etalon znaleźliśmy to rozwiązanie i izolujemy domy pod bocznicą bez mostków termicznych.
Jeśli zwrócisz się do STK Etalon, możesz mieć pewność, że w Twoim domu nie będzie strat ciepła przez szczeliny.