Jak zainstalować system odwadniający. Montaż rynien systemu odwadniającego


Jeden z etapy wykańczania montażem jest budowa domu lub innej konstrukcji system odwadniający.

Prefabrykowana konstrukcja z elementów plastikowych lub metalowych chroni budynek przed opadami atmosferycznymi, przedłuża żywotność fundamentów, ścian i dachu. Znajomość konstrukcji i zasad montażu rynien ułatwi samodzielne zamontowanie systemu, a my podpowiemy jak to zrobić.

Konstrukcja konstrukcji odwodnieniowych na przestrzeni lat nie uległa większym zmianom – głównymi elementami nadal są rynny i piony w postaci pionowo ułożonych rur.

Pojawiło się jednak wiele elementów, które upraszczają montaż części do powierzchni dachu, elewacji i między sobą.

Produkcja produktów jest prowadzona na wielką skalę, a dziś można kupić gotowe elementy do dowolnych, nawet najbardziej skomplikowanych systemów, jeśli tylko pozwalają na to możliwości materiałowe.

Po niezbędnych obliczeniach nabywają właściwa ilość części, a następnie złożyć je zgodnie z zasadami projektanta i zamontować zgodnie z instrukcją.

Schematyczne przedstawienie elementów systemu odwadniającego. Oprócz pozycji wymienionych w zestaw montażowy mogą występować zaciski, złączki, uszczelki, elementy łączące inna konfiguracja

W przypadku daczy - małego domu z dwuspadowym dachem - możesz samodzielnie zbudować konstrukcję z ocynkowanej blachy stalowej.

Ale do dużej chaty z pięknie zaprojektowaną elewacją i dachem lepiej kupić gotowy zestaw fabryczny, który będzie dodatkową ozdobą budynku.

Rodzaje rynien w zależności od materiału wykonania

Przed zakupem i instalacją rynien musisz zdecydować o materiale produkcyjnym, ponieważ od tego zależy również sposób instalacji. Wszystkie systemy można podzielić na dwie duże grupy: plastikowe i metalowe.

Zestawy Elementów Polimerowych

Produkty polimerowe produkowane są na bazie winylu z dodatkiem plastyfikatorów, stabilizatorów i innych składników zwiększających wytrzymałość i odporność na zużycie elementów. Systemy plastikowe wytrzymują od 10 do 25 lat.

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu rynien

Prace przygotowawcze i instalacyjne można podzielić na trzy duże etapy:

  • projekt- sporządzenie schematu, dobór elementów, obliczenia;
  • montaż części poboru wody instalacji– głównie elementy poziome;
  • instalacja pionu opady atmosferyczne w .

Montaż i instalacja odbywa się od góry do dołu, czyli pierwsze elementy montuje się na dachu i pod dachem, następnie na elewacji w kierunku fundamentu i strefy ślepej. Wszystkie czynności muszą być wykonane z uwzględnieniem charakterystyki systemu oraz materiału, z którego wykonane są poszczególne elementy.

Jako próbkę do instalacji weźmiemy plastikowy system odwadniający - najbardziej odpowiedni do samodzielnej pracy.

Etap 1 - projekt i obliczenia

Niuanse projektu zależą bezpośrednio od rodzaju, kształtu i wielkości dachu, dlatego należy zacząć od pomiaru powierzchni dachu.

Długość rynien dobiera się w zależności od długości zboczy, szerokości oraz usytuowania - na podstawie ich powierzchni.

Aby opady zostały całkowicie rozładowane, należy wyjaśnić następujące punkty:

  • Liczba rynien. Na dach dwuspadowy są dwa z nich, na czterospadowy jeden - cztery, połączone w nierozerwalny obwód dla bardziej wydajnego urządzenia przelewowego. Jeśli jest więcej zboczy, pod każdym znajduje się rynna.
  • Liczba pionów. Tradycyjnie rynny znajdują się w rogach zadania - może ich być 2,3 lub 4. Ale jeśli długość rynny jest większa niż 12 m, wówczas pośrodku instalowany jest dodatkowy lejek kompensacyjny z rurą.
  • rodzaj wspornika. Stosowane są zazwyczaj dwa rodzaje: długie montowane na skrzyni jeszcze przed ułożeniem ostatecznego pokrycia dachowego oraz krótkie mocowane na płycie czołowej - można je zamontować w dowolnym momencie, także po zakończeniu budowy.
  • Nachylenie elementów poziomych. W celu swobodnego odwodnienia rynny umieszcza się ze spadkiem 2-4 mm na metr bieżący poprzez regulację wsporników - zgodnie z zaleceniami producenta. Lejek odwadniający jest zainstalowany na dole.

W dużej mierze od umiejscowienia pionów zależy, czy system poradzi sobie z usuwaniem cieczy z dachu. Tradycyjnie instaluje się je w rogach, ale możliwe są również inne opcje - z umieszczeniem pośrodku, we wnękach.

Aby prawidłowo zainstalować lejki i dylatacje, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak liczba i długość zboczy, kąt nachylenia, całkowita powierzchnia dachu

I nie zapomnij o strona estetyczna i komfort obsługi – rynny nie powinny wystawać daleko poza elewację, schodzić na chodniki czy użytkowany teren przyległy.

Kalkulacji dokonujemy indywidualnie, oferty uniwersalne nie istnieją.

Istnieją jednak zasady, które pomagają zbudować system:

  • długość rynien oblicza się na podstawie długości gzymsów, dodając 2,5 mm na rozszerzenie liniowe na każde 12 m;
  • elementy łączące do rynien dobierane są na podstawie standardowej długości jednego elementu - przy zakupie 4-metrowych rynien do gzymsu 12-metrowego potrzebne będą 2 łączniki;
  • liczbę lejków określa się następująco: jeden na rynnę do 12 m, dla dłuższych - jeden lejek lub kompensator więcej;
  • ilość wsporników uzależniona jest od całkowitej długości rynien z uwzględnieniem faktu, że montaż odbywa się w odstępach 0,5-0,6 m; nie zapomnij o dodatkowych - do lejków;
  • o długości rynien decyduje wysokość ścian pomniejszona o odległość rynien od okapu i odpływu do powierzchni gruntu;
  • liczba wsporników jest również podyktowana wysokością budynku: dwa są montowane w pobliżu wylotu i lejka, reszta - w odstępie 1,2-1,5 od nich.

Kolejnymi ważnymi wymiarami, które należy wziąć pod uwagę, są szerokość rynien i średnica rur spustowych.

Dzięki wystającym gzymsom rury spustowe mają zakrzywiony kształt. W tym celu stosuje się kolana, które montuje się pod okapem i kieruje w stronę elewacji.

Jeśli powierzchnia nachylenia nie przekracza 80 m², zwykle nie wykonuje się żadnych obliczeń, ale jako podstawę przyjmuje się piony o średnicy 100 mm.

Etap nr 2 - montaż elementów ujęcia wody

Aby zamontować wsporniki w kształcie haka, na których zwykle znajdują się rynny, można usunąć skrajny rząd dachówek lub innego pokrycia dachowego - tak, aby skrzynia się otworzyła.

Jeśli ta opcja nie jest możliwa, zamiast długich wsporników, krótkie haki są mocowane do przedniej strony poszycia gzymsu.

Uchwyty montuje się w taki sposób, aby w wyniku montażu rynna wystawała poza krawędź pokrycia o co najmniej 2 cm, maksymalnie o 2/3 jej szerokości.

Optymalne usytuowanie rynien powinno zapobiegać przelewaniu się ścieków atmosferycznych, a także gromadzeniu się śniegu.

Wsporniki są montowane w następującej kolejności:

  • wstępny montaż i wybór długości/miejsca montażu;
  • określenie kąta nachylenia w kierunku leja zlewni;
  • gięcie uchwytu;
  • instalacja skrajnych wsporników;
  • montaż pozostałych elementów na wstępnie naprężonej linie.

Po zamontowaniu wsporników konieczne jest przygotowanie i zamontowanie lejka.

Do tego w właściwe miejsce mocujemy go do rynny, obrysowujemy kontur, następnie zdejmujemy i wiercimy otwór wiertłem z odpowiednią koronką. Oczyszczamy krawędzie i łączymy lejek z otworem.

Dla szczelności połączenia powlekamy strefę o szerokości 0,5-0,7 cm klejem i pozostawiamy do wyschnięcia. Niektóre typy lejków są wyposażone w zatrzaski dla pewniejszego dopasowania, inne są po prostu nakładane z zewnątrz

Montaż rynny rozpoczynamy od elementu z już zamocowanym lejkiem. Następnie dołącza do niego następny i tak dalej, aż do najwyższego punktu. Elementy rynny łączy się za pomocą łączników.

Pomimo szczelnego pasowania i zatrzasków na krawędziach, elementy łączące i krawędzie rynien są również smarowane klejem przed kontaktem. Korki są również umieszczane na tym samym kleju w skrajnych punktach, które nie kończą się lejkami

Krótkie wsporniki są montowane inaczej.

Uchwyty krótkie mocowane są bezpośrednio na płycie czołowej. Łącznik posiada ruchomą konstrukcję, która pozwala w razie potrzeby dostosować kąt nachylenia

Jeśli wsporniki są zainstalowane prawidłowo, instalacja wlotów wody nie zajmuje dużo czasu. W rezultacie rynnę należy umieścić z niewielką półką za okapem, pod kątem do lejka.

Etap nr 3 - montaż rur spustowych

Montaż pionu rozpoczyna się od góry - przejście od lejka do pionowej rury. Jeśli gzyms wystaje mniej niż 0,25 m, wówczas element przejściowy jest montowany z pary kolanek.

Cechy montażu kolan: element górny nie jest klejony do lejka, w celu zachowania możliwości demontażu pod złączami kielichowymi montowany jest wspornik

Zaczynając od lejka i zgięcia kolan, montaż kontynuujemy w dół. między dwoma sąsiadującymi elementy pionowe połączone, musi być szczelina o szerokości co najmniej 20 mm - w celu skompensowania rozszerzalności liniowej.

Co 1,2-1,5 m montujemy obejmy mocujące odpływ do ściany budynku. Śruby kotwiące lub inne elementy mocujące są dołączone do zacisków

Aby zapobiec ścieraniu rury spustowej i uchwytów, zaciski nowoczesne systemy od wewnątrz wyposażone są w gęstą gumową uszczelkę.

Aby prawidłowo zamontować rynny na dachu, należy zadbać o to już na etapie projektowania budynku. To pozwoli ci wybrać najlepsza opcja systemu, nie tylko biorąc pod uwagę jego koszt, ale także w zależności od cech inżynierskich poszczególnych konstrukcji. Przede wszystkim rodzaj mocowania rynien, istnieją opcje mocowania tych elementów wpustów do skrzyni oraz istnieją opcje mocowania do deski gzymsowej. Produkcja prac składa się z kilku etapów, z których każdy ma istotny wpływ na ostateczną jakość mocowania rynien oraz ich funkcjonalność.

Niemożliwe jest prawidłowe zamontowanie rynien bez ich wcześniejszego zaplanowania. Co powinno być zrobione?


Pomimo cech systemów dachowych i różnic, istnieją ogólne zasady montażu dla wszystkich typów konstrukcji.

Zestaw jazu

Kompletność i cechy konstrukcyjne systemów mają istotny wpływ na sposób montażu rynien na dachach domów.

Jakie są główne elementy drenażu?

Nazwa elementuOpis i cechy instalacji

Służą do mocowania rynien, mogą być mocowane do desek łaty (haki) lub do listwy gzymsowej (wsporniki). Pierwsze (haki) są wykonane tylko z metalowej taśmy, wygiętej w celu ręcznego nachylenia systemu odwadniającego podczas instalacji. Główną cechą jest konieczność instalacji przed rozpoczęciem prace dekarskie, w przeciwnym razie będziesz musiał zdemontować pierwszy rząd powłok. Obecnie jest uważany za przestarzały projekt i rzadko używany. Częściej stosuje się wsporniki mocowane do deski gzymsowej lub zwisów nóg krokwi. Mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Bardzo nowoczesne modele mają możliwość precyzyjnego dopasowania położenia rynny po przymocowaniu elementów do deski.


Pobierają wodę ze zboczy i kierują ją do lejków. Montuje się je na całym obwodzie budynku ze spadkiem do 4–5 mm na metr bieżący. Kształt może być okrągły lub kwadratowy, istnieją opcje samodzielnej produkcji rynien. Montaż odbywa się po zakończeniu prac dekarskich.

Aby zabezpieczyć elementy przed opadami śniegu, można dodatkowo zastosować śniegołapki, jest to metoda aktywna. Pasywnym sposobem zabezpieczenia rynien przed uszkodzeniami mechanicznymi jest zachowanie różnicy wysokości pomiędzy kontynuacją występu dachu a górną krawędzią elementu systemu rynnowego.

Do prawidłowego montażu konieczne jest wykonanie wstępnych obliczeń dachu, parametry rynien dobierane są w zależności od powierzchni zboczy. Jednocześnie z tymi danymi musisz obliczyć liczbę lejków. Muszą być w stanie pominąć wszystko woda deszczowa w okresach szczytowych obciążeń zaleca się jeden lejek na 10 m rynny.

Najczęściej mają kąt 90°, ale czasami spotyka się je również pod kątem 135°. Do uszczelnienia połączeń z rynną stosuje się uszczelki gumowe lub samoprzylepne. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby odległość od kątów obrotu do wsporników nie przekraczała 10-15 cm Wytrzymałość systemu w tych miejscach jest mniejsza, wymagane jest bardziej niezawodne zawieszenie.

Montuje się je na rynnach i kierują zebraną przez nie wodę do pionowych rur. Właściwe mocowanie niemożliwe bez wstępnych obliczeń, montaż jednego lejka na każde 10 m rynien uważa się za uniwersalny. Ale konkretną decyzję należy podjąć po dokładnej analizie powierzchni stoku i maksymalnych opadów w danej strefie klimatycznej. Lejki mogą być przelotowe (montowane w dowolnym miejscu w rynnie) oraz lewe lub prawe. Te ostatnie są instalowane tylko na końcach systemu, konstrukcja posiada specjalne zaślepki, co upraszcza proces instalacji i zwiększa niezawodność całego systemu.

Pozwalają na zmianę kierunku przepływu wody oraz podłączenie kilku elementów systemu do jednej pionowej rury. Wsuwane są w przyłącze typu kielichowego, podczas montażu należy zwrócić uwagę na kierunek ułożenia elementów względem ruchu wody.

Podczas montażu należy kontrolować odległość między punktami mocowania elementów, w zależności od materiału wykonania i średnicy rury wynosi ona od 1,2 do 1,8 m. Rodzaj mocowania do ściany elewacji zmienia się w zależności od wziąć pod uwagę materiały użyte do jego wykonania. Zaciski mogą być plastikowe lub metalowe.

Mają różne długości, ale większość producentów przestrzega standardu 3 m. Średnicę dobiera się z uwzględnieniem obciążenia wody, ilości, miejsc instalacji i całkowitej długości oblicza się jeszcze przed rozpoczęciem instalacji systemu przelewowego.

Ceny rynsztokowe

dreny

Główne błędy w montażu rynien dachowych

Właściwy montaż systemu gwarantuje nie tylko wysoką wydajność, ale także trwałość działania systemów odwadniających. Produkty metalowe mogą ulec deformacji z powodu nadmiernych obciążeń spowodowanych rażącym naruszeniem technologii instalacji, podczas gdy plastikowe pękają i wymagają całkowitej wymiany.

Jakie błędy często popełniają niedoświadczeni dekarze?

  1. Nieprawidłowe nachylenie rynny. Aby zapewnić normalny przepływ wody, zaleca się wykonanie nachylenia 3–5 mm na metr bieżący. Jeśli spadek jest większy, to na końcu spadku rynna jest zbyt daleko od krawędzi pokrycia i woda nie dostaje się do niej. Jeśli nachylenie jest niewystarczające lub linia montażu wsporników nie jest prosta, powstają obszary zastoju. Szybko gromadzi się w nich kurz i brud, następnie rosną mchy, całkowicie blokując szczelinę rynny. W rezultacie system odwadniający przestaje działać, rynnę należy wyczyścić. Jest to trudne i czasochłonne, a naprawienie popełnionego błędu nie zawsze jest możliwe. Czasami konieczne jest podważenie zainstalowanego dachu, co zawsze ma negatywne konsekwencje w przyszłości.

  2. Za mało nawiasów. Wszystkie konstrukcje są zaprojektowane dla maksymalnego możliwego obciążenia zginającego, biorąc pod uwagę te dane, zalecają producenci optymalna odległość między punktami mocowania. W przypadku konstrukcji plastikowych wsporniki powinny znajdować się w odległości nie większej niż 50 cm, w przypadku konstrukcji metalowych ten parametr wzrasta do 60 cm Nigdy nie trzeba oszczędzać na liczbie wsporników, koszt kilku elementów jest nieporównywalnie niższy niż cena eliminowania negatywnych konsekwencji.

  3. Nieprawidłowe podłączenie sprzęgieł. Z powodu naruszenia technologii w tych miejscach pojawiają się przecieki. Jako uszczelnienia stosuje się elementy gumowe lub spoiny klejowe. Podczas instalacji należy dołożyć maksymalnych starań, aby zapewnić pełną szczelność i wysoką niezawodność wszystkich połączeń. Dodatkowe wsporniki należy zamontować po obu stronach elementu sprzęgającego.

  4. Naruszenie zalecanego przestrzennego położenia rynny. Jeśli kontynuujemy płaszczyznę dachu, to powinna ona przechodzić przez tylną krawędź rynny w odległości około 20–25 mm. Dlaczego akurat te parametry? Tylko one jednocześnie zapewniają bezpieczny ostry opad śniegu z dachu i pełny odbiór całej wody deszczowej. Zmniejszenie szczeliny spowoduje, że śnieg lub lód naruszy integralność rynny, a jej zwiększenie spowoduje, że woda nie dostanie się do rynny, ale do gruntu. Należy bezwzględnie przestrzegać jeszcze jednego wymiaru – rzut pionowy krawędzi pokrycia dachowego powinien znajdować się jak najbliżej środka rynny. Tolerancja nie może przekraczać 1/3 jego szerokości. Nieprzestrzeganie tego parametru powoduje również odprowadzanie wód opadowych poza system kanalizacyjny.

Każdy typ systemu ma swoje drobne różnice konstrukcyjne, ale dotyczą one tylko technologii instalacji, a zasady są wspólne dla wszystkich.

Ceny popularnych modeli wkrętaków

Wkrętaki

Wideo - Jak obliczyć system odwadniający?

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu rynien

Prace należy rozpocząć dopiero po sporządzeniu szkicu instalacji odwodnieniowej, ustaleniu punktów mocowania oraz ilości wsporników i obejm. Szkic zawiera przekroje do montażu lejków i pionowych rur spustowych wraz ze wszystkimi kolankami i złączkami. Znane jest nazewnictwo i ilość materiałów, wszystkie elementy są kupowane.

Krok 1. Wymień lejek systemu odwadniającego, powinien on znajdować się w najniższym punkcie deski gzymsowej.

Przed zamocowaniem za pomocą poziomicy lub jakiejkolwiek szyny poziomującej należy sprawdzić prawidłowe położenie elementu. Położyć poziomicę na pokryciu dachowym, podnieść/opuścić lejek, aż jego przeciwna strona znajdzie się w odległości ≈ 2 cm od dolnej płaszczyzny narzędzia. Zaznacz miejsca mocowania lejka.

Pamiętaj, aby wystawanie krawędzi dachu nie przekraczało 1/3 średnicy rynny. Jeśli podczas montażu deski gzymsowej (czołowej) lub dachu popełniono błędy, należy je poprawić. Najlepszym wyjściem jest wyregulowanie położenia deski, oderwanie jej i skrócenie lub wydłużenie klaczki systemu krokwi.

Krok 2. Zamocuj wsporniki po obu stronach lejka, odległość między elementami wynosi 2–3 cm.

Krok 3 Zamontować wsporniki do mocowania rynien. W naszym przykładzie są one plastikowe i mocowane do listwy gzymsowej. Istnieje możliwość mocowania do skrzyni wsporników z listew metalowych, które należy zamontować przed pokryciem dachu.

Istnieją dwa sposoby prawidłowego zamontowania wsporników.

Pierwszy.


Drugi.

Nić kontrolną można pociągnąć z naciskiem na górną powierzchnię wsporników. Konkretną decyzję należy podjąć na miejscu, biorąc pod uwagę rozmieszczenie elementów oraz charakterystykę dachu budynku.

Spadek wsporników 2 cm na 10 m

Praktyczne porady. Znani producenci oferujemy uniwersalne haki do mocowania rynien. Mocowane są do skrzyni i posiadają dwa stopnie regulacji: położenie w pionie oraz kąt nachylenia. Pozwala to na wstawienie wszystkich parametrów pozycji po przykręceniu elementu do systemu wiązarów i wykonaniu pokrycia dachowego. Haczyki metalowe montuje się również do pokrycia dachowego, jednak haki nie posiadają regulacji, właściwy proces montażu należy wykonać niezwłocznie jedną z opisanych metod.

Krok 4 Po zamocowaniu wszystkich wsporników można przystąpić do montażu i instalacji rynny. Zaleca się cięcie elementów zwykłą piłą do metalu lub szlifierką z tarczą ścierną. Oczyść końce ostry nóż, można je łatwo przeciąć wzdłuż linii.

Praktyczne porady. Aby prawidłowo zainstalować lejek i podłączyć go do rynien, użyj zapalniczki gazowej, aby lekko podgrzać krawędzie cięcia i gdy plastik jest ciepły, wygnij go we właściwym miejscu. Tak prosta czynność sprawi, że woda spłynie w całości z rynny do lejka.

Po wewnętrznej stronie lejka znajdują się linie z nadrukowanymi cyframi. Oznaczenia te wskazują optymalne położenie końców rynien, które odpowiada temperaturze powietrza w momencie montażu elementów. Pamiętaj, aby przestrzegać tego warunku. Faktem jest, że tworzywa sztuczne mają wysokie współczynniki rozszerzalności cieplnej, jeśli zalecenia nie będą przestrzegane, istnieje ryzyko spęcznienia lub wypadnięcia z lejka.

Ważny. Surowo zabrania się klejenia lub stosowania dodatkowych uszczelniaczy do łączenia rynien w tego typu lejku. Poszczególne elementy powinny mieć możliwość lekkiego poruszania się w jednym lub drugim kierunku, w zależności od wahań temperatury otoczenia.

Aby zwiększyć długość rynien, stosuje się specjalne łączniki, które są klejone i zatrzaskiwane. Potrzebujesz specjalnego kleju, jest sprzedawany w komplecie z systemem odwadniającym. Obrotowe rogi rynien również leżą na kleju. Wymaga co najmniej trzech pasków kleju o grubości około 5 mm każdy. Łączniki zakłada się na rynnę i obraca aż do kliknięcia. Odległość wsporników do kąta obrotu nie większa niż 5 cm W miejscach mocowania zwojów dodatkowo montuje się zaciski, które zwiększają niezawodność i stabilność montowanych jednostek oraz wykluczają występowanie nadmiernych obciążeń zginających .

Krok 6 Zainstaluj korki na rynnach, są one również klejone specjalną masą.

Istnieją opcje, gdy producenci używają gumowych uszczelek zamiast kleju. Ta metoda uszczelniania jest mniej niezawodna, elementy gumowe z czasem tracą swoją plastyczność, aw niektórych miejscach mogą pojawić się nieszczelności. Stosowanie uszczelniaczy silikonowych jako uzupełnienia jest nieskuteczne. Silikon narażony na działanie wilgoci i temperatury ujemne odklei plastik już w drugim roku eksploatacji systemu przelewowego.

Jeśli schemat instalacji systemu odwadniającego zakłada obecność dwóch końców rynien na jednym zboczu, wówczas ich ułożenie odbywa się w tej kolejności.


To kończy instalację poziomych elementów systemu odwadniającego, możesz rozpocząć instalację rur pionowych.

Montaż pionowych systemów odwadniających

Złożoność pracy polega na tym, że pionowe wyloty mają kilka kątów do podłączenia do lejka. Liczba różnych zwojów zależy od cech architektonicznych budynku.

Krok 1. Zmierz odległość od lejka do ściany domu, podnieś dwa rogi i zmierz długość łączników. Brakującą odległość należy uzupełnić kawałkiem prostej rury. Jest odcinany piłą do metalu lub szlifierką, krawędzie należy oczyścić z zadziorów.

Krok 2 Przyklej górne kolano do lejka, resztę należy tylko włożyć. Górne kolano jest nierozłączne z jednego powodu - w tym miejscu nie ma możliwości zapięcia opaski, kolano opiera się jedynie na lejku.

Krok 3 Zaznacz miejsca mocowania obejm rurowych. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest pokonanie pionowej linii na całej wysokości domu i wywiercenie na niej otworów na zaciski w odpowiedniej odległości. Drugim jest użycie poziomicy do zaznaczenia punktów montażu elementów kolejno dla każdego zacisku, aby zachować pionową pozycję za pomocą poziomicy. Obie metody mają swoje zalety i wady, decyzję podejmij na miejscu, biorąc pod uwagę swoje kwalifikacje.

Oznaczenie pozycji zacisku rurowego

Krok 4 Wywierć otwór na plastikowy kołek, zabezpiecz podstawę zacisku. Pracuj ostrożnie, przy nadmiernym wysiłku, plastik może pęknąć, będziesz musiał wymienić element na nowy.

Jeśli ściana domu ma piankową warstwę izolacyjną lub wełna mineralna, wówczas należy zwiększyć długość kołka tak, aby w litej ścianie powstał otwór o głębokości co najmniej 3 cm.

Krok 5 Włóż rurę do narożnika i zamocuj jej położenie za pomocą zacisku. Producenci zalecają zainstalowanie co najmniej dwóch zacisków na jednym całym odcinku rury, okaże się, że po dwa z każdej strony w pobliżu każdego złącza.

Na plastikowych zaciskach oznaczenia literowe. Górny kołnierz przykręcany jest w taki sposób, aby strzałka wskazywała na literę „A” na podstawce.

Dolny zacisk jest zamocowany w pozycji „B”, strzałka powinna wskazywać tę literę. Faktem jest, że uchwyty zaciskowe mają różne grubości powierzchni oporowych, strzałka wskazuje wzmocnioną, w tym kierunku będą działać główne wysiłki.

Jeżeli ze względu na wielkość budynku wymagane jest połączenie dwóch rur, wówczas w złączce należy pozostawić szczelinę umożliwiającą ich swobodny ruch. Szerokość szczeliny wynosi co najmniej dwa centymetry.

Prace instalacyjne kończą się przyklejeniem kolanka doprowadzającego wodę do strefy ślepej, do odbiornika systemu rekultywacji lub do zbiornika na wodę deszczową. Następnie jest wykorzystywana do nawadniania lub do innych celów gospodarczych.

Wideo - Prawidłowa instalacja systemu odwadniającego

System odwadniający należy wybrać na etapie projektowania domu. Umożliwi to obliczenie wszystkich niuansów i prawidłowe wybranie pożądanego projektu. Jego główną rolą jest ochrona fundamentu domu przed deszczem. Dlatego tak ważne jest prawidłowe określenie materiału, z którego wykonany jest odpływ. Średnio żywotność systemu odwadniającego wynosi od 5 do 100 lat. Ale przy niewłaściwej instalacji może zawieść znacznie szybciej. Zastanów się, jak prawidłowo zainstalować wpust dachowy własnymi rękami.

Zadania projektowe drenażu

  • Przede wszystkim całkowita powierzchnia przyszłego dachu i każdego z jego nachyleń jest obliczana osobno. Dzięki uzyskanym danym określa się wymaganą przepustowość systemu odwodnienia dachu, średnicę rur spustowych oraz wielkość rynny.
  • Kolejnym krokiem jest sporządzenie wstępnego planu rozmieszczenia elementów odwadniających, który określi kolejność prac, obliczy liczbę elementów oraz ich przybliżoną lokalizację. Dla większej wygody odbywa się to na kopii rysunku dachu.
  • Ważny jest również wybór odpowiedniego materiału, z którego wykonane są rynny na dach. Ze względu na dużą różnorodność opcji dokonanie wyboru nie jest takie proste. W większym stopniu zależy to od ogólnego wyglądu domu i wyobrażeń estetycznych jego właściciela. Niedrogi pod względem żywotności plastikowe rynny prawie nie do odróżnienia od metalowych. Ale jest mało prawdopodobne, aby wyglądały harmonijnie z prawdziwymi dachówkami lub miedzianymi dachami.

Elementy systemu odwadniającego

nawiasy

Z ich pomocą rynna systemu odwadniającego jest przymocowana do dachu. Są wydawane Różne formy i z różnych materiałów, ale kolor całkowicie pasuje do całego systemu odwadniającego.

W zależności od kształtu można je zamocować na kilka sposobów:

  • Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą jest zamocowanie wspornika do czołowej deski dachu. Dzięki temu rynnę łatwo montuje się na gotowym już dachu. Zasadniczo takie wsporniki są uzupełniane systemami PVC. Dzięki wysoko rozwiniętym pionowym żebrom są w stanie wytrzymać duże obciążenia. W konstrukcjach metalowych wsporniki do tego typu mocowania są krótkie. W przypadku braku płyty czołowej odpowiednie są łączone wsporniki. Posiadają stalowe przedłużki, za pomocą których mocowane są bezpośrednio do nogi krokwi. Gdy dostęp do krokwi nie jest możliwy, w ścianę montuje się specjalne metalowe kule, do których za pomocą kołków mocuje się rynnę.
  • W drugiej metodzie instalacji odpływ jest montowany przed ułożeniem materiał dachowy. Rynna jest przymocowana do nogi krokwi. Ta metoda jest racjonalna dla dachów o dużej powierzchni, które są ciężkie pokrycia dachowe. Aby zapewnić niezawodne mocowanie, krok między krokwiami nie powinien przekraczać 600 mm.

  • Trzecia opcja jest optymalna dla dachów, w których odległość między krokwiami przekracza 600 mm. W większości przypadków są to dachy kryte blachodachówką lub onduliną. Ta metoda polega na zastosowaniu połączonych wsporników lub długich haków, które są mocowane do pierwszej listwy łaty lub do dolnej krawędzi pokładu (w przypadku zastosowania gontów). Tylko przestrzeganie zasad i procedur montażu haków zapewni niezawodność i trwałość konstrukcji.

Rynny

Występują również w różnych formach. Istnieje przekrój okrągły, półokrągły, prostokątny, owalny lub łączony. Ważne jest, aby rynny i haki miały ten sam kształt i były z tego samego systemu.

Symetryczna rynna jest uważana za uniwersalną, do której nie będzie trudno podnieść elementy. Uprości to pracę nawet na etapie projektowania i obliczania wymaganej liczby elementów systemu.

Ponadto wyróżnia je sposób łączenia ze wspornikiem. Najszybszym sposobem montażu będzie system z prostym zatrzaskiem. Wyposażona jest w obrotowe zaczepy, dzięki którym w łatwy sposób będzie można zdemontować określoną część rynny w celu naprawy lub wymiany.

Przy ich doborze należy również wziąć pod uwagę liniowe wahania ich rozmiarów (zwłaszcza przy wyborze projekty PCV). Aby je skompensować, produkowane są sprzęgła, po wewnętrznej stronie których znajdują się wycięcia.

Wskazówka: rynny wykonane z PCV nie łączą się na końcach – może to prowadzić do pęknięć i pęknięć.

Pomimo tego, że rynna wykonana z metalu ma znacznie mniejszą rozszerzalność cieplną, podczas jej montażu stosuje się również złączkę jako kompensator.

Aby zabezpieczyć rynny przed oblodzeniem, są one izolowane lub instalowany jest system elektrycznych przewodów grzejnych.

Uszczelki

Wykonane są z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM). Jest to nowoczesny odpowiednik mieszanki gumowej zapewniający szczelność połączeń. Posiada wysoką elastyczność, co pozwala przywrócić jej pierwotny kształt nawet po długotrwałym użytkowaniu.

Jest odporny na wilgoć i nie ma wpływu na środowisko. Najczęściej uszczelki pokrywane są smarem silikonowym, który ułatwia montaż i dodatkowo zabezpiecza gumę.

Lejki drenażowe

Jak sama nazwa wskazuje, ich funkcją jest zbieranie wody spływającej rynnami i kierowanie jej do rur spustowych. W systemy PCV są wykonane jako osobny element. Dodatkowo lejki podzielone są na przejścia lewe, prawe i przelotowe. Lewy i prawy mają ściankę pełniącą funkcję korka rynnowego i są instalowane na końcu, a przejścia przelotowe są instalowane w dowolnym miejscu.

W metalowym systemie odwadniającym lejki można umieścić w dowolnym miejscu, ale trzeba będzie wyciąć pod nimi okrągły otwór.

Wyglądają jak krótka wygięta rura. Służą do łączenia rur spustowych i lejków, a także do odprowadzania wody z fundamentu. Średnio każda rura spustowa będzie potrzebowała trzech kolan: dwóch na górze i jednego na dole.

rynny spustowe


Mogą być prostokątne lub okrągłe. Nie wpływa to w żaden sposób na ich funkcjonalność i zależy tylko od projektu elewacji domu i całego systemu odwodnienia. Ich długość waha się od 1 do 4 metrów. Główną różnicą między rurami PVC a rurami metalowymi jest to, że mają one taką samą średnicę na całej długości. Oznacza to, że do połączenia ich ze sobą potrzebne będą łączniki, co doprowadzi do dodatkowych kosztów.

Zaciski

Z ich pomocą rury są mocowane do elewacji budynku. Wykonane są z różnych materiałów i różnych kształtów: plastikowe z dwoma punktami podparcia, metalowe z jednym długim okuciem, zatrzaskiwane wokół rury lub z elementami przykręcanymi.

Materiały do ​​​​systemu odwadniającego

Cena rynien dachowych zależy przede wszystkim od materiału, z którego są wykonane. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu typowi.

Plastikowy

Ten nowoczesny materiał który jest trwały, lekki i łatwy w obsłudze. Barwniki użyte do jej produkcji zachowują nasycenie kolorów przez cały deklarowany przez producenta okres eksploatacji, czyli około 20-40 lat. Ponadto ma niską cenę.

Plastikowe systemy drenażowe są wykonane z kilku rodzajów polimerów:

  • PVC - polichlorek winylu;
  • nPCV - nieplastyfikowany polichlorek winylu;
  • PE - polietylen;
  • PP - polipropylen.

Są odporne na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV. Nie ulegają korozji i nie wymagają dodatkowej pielęgnacji.

Stal

Stal ocynkowana jest najbardziej popularna ze względu na niską cenę i dostępność, ale ma brzydki wygląd i jest krótkotrwała. Znacznie bardziej praktyczne systemy rynnowe wykonane ze stali ocynkowanej z powłoką polimerową. Są mocniejsze niż konstrukcje z tworzyw sztucznych, a dzięki powłoce są trwałe. Wykonane są z tego samego materiału co metalowa płytka. W większości przypadków są one białe lub brązowe, inne kolory są malowane tylko na indywidualne zamówienie.

Miedź

Najdroższy, ale trwały i piękny materiał. Żywotność może sięgać IV wieku. Aby zapobiec powstawaniu oparów elektrolitycznych niszczących miedź, wszystkie elementy muszą być wykonane z tego samego materiału. Kontakt z tytanem cynkiem lub stalą ocynkowaną jest dla niej szczególnie niebezpieczny. Z czasem miedź zmienia kolor na zielony, co nie wpływa na jej działanie.

Aluminium

Lekki i wytrzymały materiał, który można farbować na dowolny kolor. Jego żywotność przekracza 50 lat.

Cynkowo-tytanowy

Ten lekki stop ma błyszczącą powierzchnię. Jest bardzo trwały i może być używany w regionach o ekstremalnych warunkach pogodowych. Ale pracując z nim, będziesz musiał przestrzegać kilku zasad. Cynk-tytan nie powinien stykać się z PCV, membranami paroizolacyjnymi i pokryciami dachowymi. Praca z nim jest zabroniona przy temperaturach metalu poniżej +10°C. Jest to bardzo drogi materiał, dlatego wszystkie prace muszą być wykonywane przez profesjonalistów.

Obliczanie wymaganej ilości materiałów

Po wybraniu materiału rozpoczyna się obliczanie ilości. niezbędne materiały. Mogą Ci w tym pomóc konsultanci w firmach sprzedających systemy rynnowe lub firma dekarska wykonująca prace instalacyjne. Ale możesz to zrobić sam.

Najpierw obliczana jest liczba rynien. Ich łączna długość odpowiada długości wszystkich połaci dachowych, z których będzie pobierana woda. Znając długość stoków łatwo obliczyć wymagana ilość lejki spustowe. Średnio jeden jest instalowany na każde 10 metrów.

Liczba rynien zależy również od liczby lejków. Ich długość jest równa odległości od poziomu gruntu do dachu.

Liczba zwojów zależy od cechy elewacji i jest obliczana indywidualnie. Zawsze możesz dokupić brakujące elementy.

Zaciski i wsporniki są bardzo łatwe do obliczenia. Będziesz potrzebował jednego wspornika na każdy metr rynny. Liczba obejm zależy od wysokości budynku, główną zasadą jest to, że każdy odcinek rury musi być zamocowany co najmniej jedną obejmą.

Zrób to sam montaż rynien na dachu

Aby zainstalować metalowe rynny na dachu, będziesz potrzebować następujących narzędzi:

  • młotek;
  • sznurek do znakowania;
  • uniwersalny śrubokręt;
  • taśma miernicza o długości od 3 metrów;
  • szczypce do rur;
  • giętarka do haków;
  • piła do metalu.

Nie zaleca się cięcia metalowych rur i rynien szlifierką. Ponieważ powłoka polimerowa nagrzewa się podczas cięcia, co doprowadzi do uszkodzenia elementów odpływu.

Kroki instalacji:

  • określenie położenia wsporników (uchwytów rynnowych). Odległość między nimi powinna wynosić 40-50 cm;
  • na wspornikach wykonane są oznaczenia określające spadek rynny, który wynosi 5 mm na 1 m. Warto zaznaczyć, że zgodnie z instrukcją jedna rura spustowa może obsłużyć nie więcej niż 10 metrów rynny;
  • wsporniki są wygięte zgodnie z gotowymi znakami. Najszybciej można to zrobić za pomocą giętarki do haków. Następnie instalowane są dwa skrajne wsporniki i przeciągany jest między nimi sznur, wzdłuż którego instalowane są wszystkie pozostałe uchwyty;
  • przygotowanie rynny do montażu. Z części składowe zjeżdżalnia o wymaganej długości jest montowana. Możliwe, że w tym celu będziesz musiał odciąć nadmiar piłą do metalu. Ale zanim zostanie zainstalowany na dachu, części nie są ze sobą połączone. Na lejek spustowy należy wyciąć otwór w odległości 15 cm od krawędzi rynny w kształcie litery V i średnicy 10 cm;
  • zainstalowany lejek wylotowy rura odpływowa. Jego zewnętrzna krawędź jest wprowadzana pod zakrzywioną rynnę drenażową i mocno dociskana. Następnie płatki kołnierza lejka są wygięte;

  • zainstalowana jest zjeżdżalnia. Alternatywnie wszystkie elementy rynny są układane na gotowych wspornikach i mocowane. Ponadto listwa gzymsowa jest przymocowana do skrzyni w taki sposób, że jej dolna krawędź opada do rynny. A krawędź hydroizolacji dachu zaczyna się nad pasem gzymsu. Z tego powodu cały kondensat, który może powstać w przestrzeni pod dachem, dostanie się do systemu odwadniającego;

  • połączenie rynien odpływu zachodzi na siebie o 20-30 mm. Gumowe uszczelki zapewniają dodatkową szczelność połączeń;
  • na przelewie zainstalowana jest siatka ochronna, która ochroni go przed gruzem. Montuje się go w otworze lejka wylotowego w rynnie i nazywa się pająkiem;
  • montaż ogranicznika przelewu. Są one niezbędne w miejscach rynny, które znajdują się pod fragmentami dachów z przylegającymi;
  • mocowanie rur łączących. Ten projekt polega na połączeniu ze sobą dwóch kolan systemu odwadniającego. Długość rury łączącej obliczana jest indywidualnie;
  • mocowanie rur spustowych. Najpierw uchwyty (zaciski) mocuje się do ściany domu od dołu, od góry i na połączeniach rur. Odległość między kolanem odpływowym a obszarem ślepym wynosi około 30 cm.

Montaż systemu odwadniającego z rynien prostokątnych

Ich instalacja jest bardziej pracochłonnym procesem. Do połączenia poszczególnych części potrzebne będą nity (nitownik) oraz uszczelniacz.

Różnice systemowe:

  • lejek przelewowy mocowany jest do rynny za pomocą nitów i szczeliwa. Otwór jest wycięty w kształcie krzyża lub okrągły.
  • korek, narożniki i rynny odpływu są również mocowane za pomocą nitów i szczeliwa.

Domowa rynna na dach

W przypadku małego domku letniskowego możesz zrobić jazy budżetowe własnymi rękami. Na przykład wykonując je z ocynkowanych profili suchej zabudowy bez otworów. Oni są różne rozmiary więc wybór odpowiedniego jest łatwy. Profile są składane w „pudełko”, a nadmiar jest odcinany metalowymi nożyczkami.

Nie tylko produkcja, ale także mocowanie odpływu do dachu nie zajmie dużo czasu. Montaż taśmy ocynkowanej o grubości 2 mm z otworami mocuje się pod okapem dachu. Mocuje się go na śrubach, nitach lub wkrętach. Następnie zginając łączniki, osiąga się wymagany poziom nachylenia.

W rezultacie domowe urządzenie rynna z dachu okazuje się niepozorną, ale wytrzymałą konstrukcją.

Rynny na dach fot

Odprowadzanie ścieków z dachu jest obowiązkowym zadaniem zapewniającym długowieczność dachu. W tym celu instalowany jest system odwodnienia dachu. Możesz wykonać pracę samodzielnie lub zaangażować do tego celu specjalistów.

Na powierzchni dachu gromadzą się opady atmosferyczne, które z czasem powodują jego zniszczenie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku budynków z szopą lub płaski dach. Oczywiście możesz początkowo budować układ kratownicowy pod pewnym kątem, dzięki czemu odpływy będą naturalny sposób usunięte z powierzchni domu. Ale wtedy fundament może zostać zmyty z powodu silnego spływu wody z dachu.

Zdjęcie - odpływ do domu

Korzyści z zastosowania rynny:

  1. Zwiększenie skuteczności samooczyszczania dachu. Przy prawidłowej instalacji, niezależnie od materiału powłoki, zapewnione jest maksymalne odprowadzanie cieczy;
  2. Zabezpieczenie budynku przed podminowaniem. Możesz skierować rury spustowe do kanalizacji lub do ogrodu na wsi, co pomoże chronić fundament budynku;
  3. Przedłużenie żywotności metalu i dach bitumiczny. Niezależnie od materiału powłokowego jest on niszczony przez długotrwałe działanie wilgoci.

Jakość powłoki nie zależy od użytego materiału. Faktem jest, że w pewnych warunkach konieczne jest użycie profilu metalowego Modern (z dużą liczbą Ścieki), aw niektórych - plastik (jeśli mieszkasz w regionach o gwałtownych zmianach temperatury). Czasami stosuje się również płyty warstwowe.



Zdjęcie - przepływ wody z ciśnieniem

Konstrukcja i materiały

W zależności od rodzaju wybranego systemu odwadniającego, system może składać się z różnych dodatkowe elementy. Główne szczegóły:

  1. rynny;
  2. lejki;
  3. Gałęzie i wtyczki;
  4. elementy złączne;
  5. Sprzęgła.


Zdjęcie - projekt systemu odwadniającego

Każdy z tych szczegółów ma swój cel. Rury prowadzące są niezbędne, aby zapewnić odprowadzenie wody do określonego miejsca na budowie i pobór nadmiaru płynu z dachu. Do rynien stosuje się ocynkowany metal i PCV. Lejki uzupełniają główne rury, są niezbędne do stworzenia pewnego kąta na dachu, pod którym maksymalna ilość płynu wpadnie do rynny.

Według SNiP w przypadku złożonego dachu konieczne jest stosowanie różnych zagięć i trójników. Pomogą one stworzyć najbardziej efektywną metodę poboru wody z powierzchni dachu. Montaż całego systemu odbywa się za pomocą wsporników, wkrętów samogwintujących i innych elementów złącznych.

Wideo: jak samodzielnie zainstalować rynny

Instalacja rynnowa

Przed rozpoczęciem pracy należy obliczyć, ile wody należy spuścić z dachu. Należy pamiętać, że ten wskaźnik nie wpływa na sam proces instalacji, ale jest niezbędny przy wyborze konkretnego gotowego systemu odwadniającego (Hunter, Galeco i inne).

Instrukcja krok po kroku jak wykonać instalację kanalizacji deszczowej własnymi rękami:

  1. Wsporniki są instalowane jako pierwsze. Mocowania są instalowane na płycie czołowej. Aby upewnić się, że wszystkie haczyki znajdują się na żądanym poziomie, zalecamy, aby po zamontowaniu pierwszego haczyka naciągnąć nić. Zgodnie z zasadami SNiP minimalna odległość od najniższej szyny nie powinna przekraczać 25 mm;
  2. Technologia montażu łączników koniecznie obejmuje uwzględnienie nachylenia całego systemu. Na każde 10 metrów trzeba przechylić do 5 cm, okazuje się, że po zainstalowaniu wspornika określ miejsce montażu następnej części i zamontuj ją 5 cm niżej niż poprzednia;
  3. Zalecenia instalatora wspornika:
    • Pamiętaj, aby obserwować średnią wybraną odległość. W porze deszczowej lub odwilży duża liczba woda, dlatego ważne jest, aby była jak najbardziej sztywno zamocowana;
    • Średnio skok haka wynosi nie więcej niż pół metra;
    • Ogólne nachylenie należy wykonywać stopniowo, bez nagłych przejść.
  4. Ponadto w miejscach, w których układane są rury, należy zamontować lejki czerpalne. Są prostokątne i okrągłe. Istnieją różne sposoby ich instalacji. Na przykład do konstrukcji z tworzywa sztucznego stosuje się specjalny klej, a do konstrukcji metalowej zaciski;


    Zdjęcie - lejek do ujęcia wody

  5. W rynnach odbiorczych konieczne jest zainstalowanie kratki, która pomoże chronić odpływy przed brudem, opadłymi liśćmi i innymi zanieczyszczeniami;
  6. Pozostaje połączyć rynny i wsporniki. Rury są wkręcane w elementy złączne za pomocą rowkowanych otworów. Są takie w systemach TechnoNIKOL. Konieczne jest zaciśnięcie rury, aż kliknie;

  7. Do sidingu stalowego ocynkowanego i PCV (Plastmo, Murol) należy stosować zaślepki gumowe. Te szczegóły pomogą zapewnić właściwa praca systemy. Zakłada się je na sam koniec rynny;


    Zdjęcie - odcinki

  8. Poradnik dla budowlańców mówi, że po zamontowaniu rynny między nimi konieczne jest naprawienie rynny. Będzie to wymagało specjalnych łączników i uszczelnień, które zwiększą wydajność i sztywność systemu;

    Zdjęcie - zaciski

  9. Następnie do paneli mocowane są kolana spustowe. Te części wpustu pomogą zapewnić odpływ wody z dachu pod pewnym kątem i połączą ze sobą różne części systemu. Zasady ich instalacji stanowią, że odległość między rurą a ścianą nie powinna przekraczać 35 mm;

    Zdjęcie - kolano

  10. Następnie schemat jest ustalany jako konstruktor. Do samego dołu systemu kolana są skręcone ze sobą i wzmocnione zaciskami. Jeśli używasz profilu metalowego (Ruflex, Alta-Profile lub Rainway), musisz dodatkowo zainstalować wsporniki, aby zwiększyć sztywność odpływu;
  11. Należy zaznaczyć, że obejmy do mocowania odpływu na ścianie domu różnią się od standardowych. Można je przymocować do cegieł lub bloków piankowych za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących;
  12. Ostatnim krokiem montażu systemu rynnowego dla dachu z łupka lub dachówki jest montaż okapnika. Przedstawia kolano zwrócone na drugą stronę. Aby nie musieć później demontować, należy wcześniej obliczyć odległość krawędzi odpływu do odpływu. 30-35 cm uważa się za optymalne.

Wskazówki od profesjonalistów do instalacji sanitarnych:

  1. Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest przygotowanie powierzchni. Potraktuj deski środkami antyseptycznymi i lakierami, aby przedłużyć ich trwałość;
  2. Jeśli dach wymaga naprawy, to przed zamontowaniem systemu rynnowego należy go dokończyć. W przeciwnym razie przeciekający dach wpłynie negatywnie na wydajność wpustu;
  3. Jeśli nie możesz samodzielnie poradzić sobie z zadaniem, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów. Wezwanie brygady będzie kosztować około 10 000 rubli za obiekt.

Przegląd cen

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów odpływów. Systemy Bryza (Breeze), Braas, Docke, Icopal Wijo TBS (z dodatkowa izolacja) i inni. Ich zaletą jest trwałość, a także fakt, że można je zamontować półpasiec, łupek, metalowy profil, a nawet zapewnić odpływ na balkonie.



Zdjęcie - odpływ Ruukki 125

Zastanów się, jaka jest cena instalacji systemu odwadniającego w różnych miastach (koszt jest wskazany dla rur Ruukki 125 mm):

Ceny mogą ulec zmianie w zależności od wymaganej średnicy rynien. Całkowite oszacowanie można również zmniejszyć, stosując nieprofesjonalne wsporniki i łączniki.

System odwadniający obejmuje zbieranie i odprowadzanie opadów atmosferycznych, a także wód roztopowych, ale na tym możliwości takich systemów się nie kończą, ponieważ można je wykorzystać do kierowania cieczy bezpośrednio do kanalizacji burzowej. Dzięki temu opady atmosferyczne nie spadają na ściany, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo strefy niewidomej. Dodatkowo wykluczone jest gromadzenie się wody w pobliżu fundamentu oraz w piwnicach, co gwarantuje wydłużenie żywotności budynku.

W tym artykule przyjrzymy się niektórym rodzajom kanałów deszczowych, a także nauczymy się, jak je wykonać samodzielnie.

Konstrukcja rynny zakłada obecność specjalnych rynien do usuwania opadów atmosferycznych, które są instalowane wzdłuż obwodu dachu za pomocą wsporników. Ze względu na to, że studzienka powtarza konfigurację górnego elementu budynku wzdłuż swojej podstawy, występują tu zarówno narożniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Jednocześnie wszystkie elementy systemu są ze sobą połączone z wystarczającą szczelnością, którą zapewniają gumowe uszczelki.

Wielu uważa takie elementy za zbędne, ponieważ dostępna jest opcja nakładania się rynien, gdy jedna część zachodzi na drugą o co najmniej 30 cm, a ich połączenie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących.

Aby zapewnić usuwanie opadów atmosferycznych, w określonych miejscach rynny wykonuje się otwory niezbędne do zainstalowania lejków. Następnie rury kanalizacyjne są podłączone do zainstalowanych urządzeń w kształcie stożka, to znaczy są zintegrowane z całym systemem.

Gdy dach ma duży zwis, stosuje się zakrzywiony produkt cylindryczny, co jest możliwe za pomocą dodatkowych elementów w postaci kolan i specjalnych pierścieni. Rura spustowa montowana jest do ściany domu za pomocą obejm.

Efektem takiego montażu jest stworzenie systemu o wymaganej konfiguracji. Do samodzielnej aranżacji kanalizacji deszczowej potrzebny będzie plan domu z dokładnymi wymiarami. Pozwoli ci to zrozumieć, za jakie przedmioty trzeba będzie kupić przyszły projekt, a także określić ich liczbę.

Rodzaje

Systemy odwadniające mogą różnić się sposobem montażu i zastosowanym materiałem. W pierwszym przypadku system odprowadzania wody jest klasyfikowany jako domowy i przemysłowy, aw drugim - jako plastikowy i metalowy.

Drenaż domowej roboty

Niezależne rozwiązanie kwestii ułożenia kanalizacji deszczowej ma pewne zalety. Taki system może okazać się nie tylko piękny, ale także oryginalny. Możesz zrealizować prawie każdą fantazję w zakresie stworzenia konstrukcji chroniącej dom przed wodą. W takim przypadku warto rozważyć kilka niuansów.

Domowy system wymaga znacznych kosztów i regularnej konserwacji, ponieważ jego ułożenie odbywa się zwykle za pomocą cynkowania, które szybko zaczyna gnić. Ponadto należy wziąć pod uwagę pewną złożoność łączenia niektórych elementów.

Staraliśmy się uwzględnić typowe błędy mistrzowie i poniżej podali zasady instalacji.

Odpływ fabryczny

Zakup fabrycznej instalacji deszczowej uchroni Cię przed wieloma problemami niezgodności z normami i parametrami. Kupując określone elementy odpływu od jednego producenta, nie musisz się martwić, że nie będą do siebie pasować, ponieważ fabryka wyróżnia się wydawaniem znormalizowanych produktów.

Odpływ z tworzywa sztucznego

Systemy na bazie tworzyw sztucznych są klejone, co wiąże się z montażem kanał burzowy z klejem i bez kleju, montowane za pomocą guma uszczelniająca. Niezależnie od wyboru sposobu montażu rynny plastikowe posiadają następujące zalety:

  • odporność na promieniowanie ultrafioletowe;
  • brak korozji;
  • wytrzymałość;
  • niewielka waga;
  • szeroki zakres temperatur pracy - od -40°C do +70°C;
  • możliwość stworzenia odpływu o dowolnej konfiguracji, co wynika z bogatego asortymentu komponentów;
  • brak potrzeby regularnej opieki;
  • łatwość instalacji;
  • różnorodność rozwiązań kolorystycznych.

Jednak tworzywo sztuczne ma również szereg wad, w tym następujące:

  • słaba odporność na naprężenia mechaniczne, co wyklucza możliwość instalacji struktura plastyczna na wieżowcach;
  • regularna wymiana uszczelek gumowych, którą można przeprowadzić wyłącznie poprzez demontaż obszaru problemowego i ponowny montaż po wyeliminowaniu awarii;
  • niemożność przywrócenia jednego lub drugiego zniszczonego narzędzia, co charakteryzuje takie systemy jako niewystarczająco naprawialne;
  • znaczna rozszerzalność liniowa elementów plastikowych.

odpływ metalowy

Kanały burzowe wykonane z metalu różnią się od siebie tym, że mogą być ocynkowane, miedziane oraz z warstwą cynku uzupełnioną powłoką polimerową. Wybór konkretnego typu projektu opiera się na takich cechach, jak cena i żywotność. W każdym razie metalowe rynny są dobre, ponieważ:

Wady takich systemów obejmują:

  • znaczny ciężar konstrukcji rynny jako całości;
  • mała ilość elementów utrudniająca montaż takich systemów na dachach o kącie nachylenia innym niż 90 stopni;
  • złożoność instalacji;
  • wysoka cena;
  • mały wybór kolorów;
  • podatność na korozję (poza układami miedzianymi);

Określenie, który odpływ jest lepszy, jest dość trudne, ponieważ wiele zależy od tego różne czynniki takich jak warunki eksploatacji. Jednocześnie należy zrozumieć, że to nie koszt konstrukcji ma pierwszorzędne znaczenie, ale jej zgodność z parametrami jakościowymi.

Rynna zrób to sam z różnych materiałów

Poniżej znajduje się kilka przykładów samodzielnego wykonania odpływu deszczowego na dach. Ta lekcja nie jest trudna, najważniejsze jest, aby chcieć wykonać taką pracę, zrozumieć proces tworzenia systemu i znać kilka opcji wykonania planu. Na przykład odpływ można wykonać z rury kanalizacyjnej, cyny, metalowa blacha, drewno, polietylen itp.

Rura ściekowa

Aby prawidłowo obliczyć parametry rynny zgodnie z przewidywanym natężeniem opadów, konieczne jest określenie efektywnej powierzchni dachu. Jeśli takie obliczenia sprawiają Ci trudności, możesz skorzystać z wartości średnich, co wiąże się z przygotowaniem następujących elementów systemu:

  • rura z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm do układania odpływu wody;
  • produkt cylindryczny o grubości od 100 do 110 mm, niezbędny do produkcji rynien;
  • adaptery umożliwiające połączenie ze sobą w/w elementów, gdy średnica osiągnie 110 mm na wlocie i 50 mm na wylocie.

Ponieważ do produkcji rynien jest brane rura ściekowa wykonany z tworzywa sztucznego, wtedy będzie wymagał rozkwitu na dwie połówki o tym samym rozmiarze. Aby to zrobić, możesz użyć szlifierki, wyrzynarki elektrycznej lub Piła ręczna. Preferowana jest pierwsza opcja, ale są tu pewne niuanse procesu.

Jeśli przetniesz rurę szlifierką, plastik nieuchronnie przyklei się do specjalnej obudowy, dlatego zaleca się demontaż tego elementu zabezpieczającego. W związku z tym zaleca się stosowanie innych zabezpieczeń, których częścią jest obowiązkowa maseczka na twarz. Chociaż istnieje bardziej optymalne rozwiązanie problemu - zakup specjalnego dysku przeznaczonego do pracy z tworzywem sztucznym.

Aby uzyskać wysokiej jakości połączenie rynien i trójników, nie otwieraj rury do końca: pozostaw około 150 mm na krawędziach.

Metal

Arkusz metalu jest brany i składany w paski, tak aby ich szerokość wynosiła 25 cm, a następnie te części są kształtowane w rynnę, to znaczy odpowiednio się wyginają. Zastosowanie blachy ocynkowanej lub cyny oznacza obowiązkową produkcję trwałych wsporników stalowych. Aby to zrobić, możesz użyć walcówki (6 mm), ale wtedy musisz podwoić liczbę haków.

Wykonanie własnych wsporników nie powinno być trudne. Aby to zrobić, wystarczy wyciąć kłodę o średnicy 20 cm lub większej i owinąć wokół niej drut, wykonując około trzech zwojów. Następnie konieczne jest usunięcie powstałego przedmiotu i ściśnięcie go. Następnie musisz wygiąć krawędź konstrukcji o 4 cm, aby przymocować ją do dachu, a resztę części uformować zgodnie z wymaganym profilem.

Za pomocą tych samych śrub wsporniki są instalowane na dachu. Następnie podwieszane są rynny i poziomowane są kolektory do uzyskania pożądanego spadku.

Drewno i polietylen

Jako materiał wyjściowy do budowy tego typu wpustu należy zastosować cienką płytę, której całkowita długość będzie równa podwójnemu obwodowi w stosunku do okapu dachu. Następnie możesz przystąpić do bezpośredniej produkcji odpływu:

  1. Połącz deski parami gwoździami pod kątem 90 stopni.
  2. Zamontuj rynny dopasowane do długości ścian domu, które muszą zachodzić na siebie.
  3. Wykonaj elementy mocujące do montażu rynien w postaci haków za pomocą desek lub walcówki. Najlepszym rozwiązaniem byłoby użycie nie drutu, a kawałka tarcicy, której użycie polega na wycięciu trójkątnych rowków służących do mocowania rynny.
  4. Przymocuj wsporniki do narożników ściany, np. za pomocą gwoździ.
  5. Zainstaluj wąskie kanały, które kierują wodę deszczową z góry budynku, przestrzegając zachodzenia na siebie ich krawędzi.
  6. Dostosuj nachylenie rynien i ułóż je folia polietylenowa, zabezpieczając go gwoździami do butów, guzikami lub taśmą.

Drewniana rynna jest całkiem odpowiednia do produkcji rynny, jeśli jej długość wynosi co najmniej 2,5 m. Podczas kopania rowu należy utworzyć zbocze, które przyczyni się do usunięcia opadów atmosferycznych ze ściany domu w odległości co najmniej 1,5 m.

Drewniany jaz z dachu wytrzyma dłużej, jeśli nie użyjesz folii plastikowej, aby zapewnić szczelność, ale uszczelniacz silikonowy, po uprzednim potraktowaniu drzewa kompozycją konserwującą.

Niuanse instalacji

Po wykonaniu wszystkich półfabrykatów zastanowimy się bardziej szczegółowo, jak wyposażyć system odwadniający własnymi rękami. Wsporniki montuje się z obowiązkowym utworzeniem spadku w kierunku lejków, gdy przy uwzględnieniu metra bieżącego zakłada się przesunięcie pionowe o 5 mm. Jeśli istnieje potrzeba przyspieszenia przepływu wody, nachylenie to można zwiększyć do 10 mm.

Jeśli długość frontonu nie przekracza 10 m, na jedną ze stron wykonuje się nachylenie. Większą wartość wiąże się z zamontowaniem dodatkowego lejka instalowanego w środku z podłączoną do niego rurą spustową tworzącą odpływ. Ale możliwe jest również wykonanie dwóch spadków rynny wychodzącej ze środka szczytu.

Aby zainstalować rynny, potrzebujesz:

  • zamocować pierwszy wspornik w punkcie maksymalnej wysokości kanalizacji;
  • naprawić drugi, biorąc pod uwagę fakt, że będzie on poniżej pierwszego, tworząc w ten sposób wymagane nachylenie;
  • między zamontowanymi wspornikami przeciągnąć sznurek, który służy jako prowadnica do zaznaczenia punktów mocowania dla innych elementów nośnych tego typu.

Opisany proces instalacji kanałów burzowych wygląda dość prosto pod względem wykonania, ale istnieją pewne niuanse. Aby utworzyć spadek, kierują się głównie poziomem, czyli przednią deską, zwaną wiatrową.

Ale czy zawsze jest instalowany ze ścisłą poziomością? Pożądane jest sprawdzenie tego, na przykład za pomocą poziomnicy lub poziomicy hydraulicznej. Możesz również użyć prostej wersji w postaci urządzenia do baniek, ale tylko pod warunkiem, że jego długość wynosi 1 m lub więcej.

Montaż odpływu metalowego

Instalacja metalowa konstrukcja trochę trudniejsze. System jest skonfigurowany zgodnie z pewien porządek prace: najpierw montowane są haki, następnie nacinane są lejki, łączone są ze sobą rynny, wykorzystywane są zaślepki i inne elementy tworzące system jako taki, łącznie z łączeniem rur spustowych.

Haki

Dominującym mocowaniem tych części do krokwi jest montaż długich haków na etapie budowy domu, czyli przed położeniem dachu. Jeżeli górny element pokrycia budynku jest już wyposażony, stosuje się krótkie pręty, których miejscem montażu jest płyta czołowa.

Preferowane jest stosowanie długich haków, ponieważ pozwala to nadać systemowi dodatkową wytrzymałość. W każdym przypadku, niezależnie od rodzaju mocowania, należy przestrzegać kroku montażu haka - od 600 do 900 mm. Jeśli nie będzie to przestrzegane, system prawdopodobnie zawali się z powodu obciążenia wywołanego śniegiem. Aby obliczyć wymaganą liczbę haczyków, istnieje prosta formuła:

n=L/b

gdzie L jest odległością, która określa odległość między dwoma pierwszymi zainstalowanymi metalowymi prętami od siebie, b jest etapem montażu części nośnych danego typu.

Liczbę haków wymaganych podczas budowy systemu rynnowego oblicza się nie tylko na podstawie powyższego wzoru, ale także biorąc pod uwagę fakt, że te elementy podtrzymujące muszą znajdować się na łączeniach rynny i na jej końcach.

Aby stworzyć przepływ zebranej wody w kierunku lejka, system otrzymuje nachylenie 5 mm na metr bieżący rynny. W rezultacie istnieje potrzeba pionowego przemieszczenia łączników, które można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

h = 0,005 x L,

gdzie L jest dostępną odległością między skrajnymi hakami.

Np. przy długości rynny 10 m zostanie określone przesunięcie pionowe 5 cm Montaż tak zwanych haków startowych odbywa się z uwzględnieniem przesunięcia pionowego. Montaż pozostałych elementów nośnych odbywa się wzdłuż linii, która jest oznaczona sznurkiem rozciągniętym między dwoma oryginalnie zamontowanymi hakami.

Przed przystąpieniem do montażu tych części wskazane jest sprawdzenie, w jaki sposób położenie gzymsu odpowiada poziomowi, ponieważ może to wpłynąć na dokładność układu. Haki należy mocować w odległości co najmniej 25 mm między linią utworzoną przez połać dachu a krawędzią rynny skierowaną na zewnątrz.

Lejki

Zaznacz miejsca do montażu lejków, a następnie wytnij otwory w kształcie litery V. Jeśli planujesz zainstalować odpływ 125 na 90 mm, szerokość takich otworów powinna wynosić od 100 do 110 mm. Podczas montażu konstrukcji 150 na 100 mm - od 120 do 130 mm. W takim przypadku należy zachować odległość górnej krawędzi rynny od wycięcia zgodnie z odległością minimalną 15 mm.

odcinki

Montaż takich urządzeń odbywa się na końcach rynny. Realizacja tego procesu polega na bezpośrednim zamontowaniu wtyczki, a następnie uszczelnieniu połączenia specjalną masą silikonową. Większą gęstość można uzyskać dzięki skuteczności gumowego młotka.

rynny

Za pomocą haka zabezpiecz rynnę wsuwając jej wewnętrzną krawędź w uchwyt i zabezpieczając zewnętrzną krawędź typ blaszkowaty ten element mocujący.

Taki montaż polega na zamocowaniu rynny, zwracając uwagę, aby zewnętrzna krawędź tego elementu systemu znajdowała się 6 mm niżej niż wewnętrzna. Ustawienie proponowanego kąta nachylenia jest niezbędne, aby wykluczyć możliwość wnikania wody na elewację podczas intensywnych opadów deszczu.

Pokrycie dachowe w tym przypadku powinno znajdować się nad rynną, zajmując 50 mm jej szerokości. Jednocześnie linia spadku nie powinna sięgać do krawędzi rynny o 40 mm. Chociaż rozbieg zwykle powstaje ze względu na fakt, że wąski kanał jest instalowany na zboczu, to znaczy na górze rynny może wynosić 20 mm, a na dole - 70 mm.

Po zakończeniu instalacji kanału zbierającego i odprowadzającego wodę z dachu budynku, montowany jest pas gzymsowy. Jej dolna krawędź powinna wystawać ponad rynnę, gdyż eliminuje to możliwość zamoczenia deski czołowej.

Łączniki i narożniki

Specjalne łączniki umożliwiają łączenie rynien. W skład takich elementów wchodzą gumowe uszczelki, które nie tylko gwarantują szczelność dokowania, ale także eliminują negatywny wpływ rozszerzalność cieplna.

Rynny należy mocować pod warunkiem zachowania między nimi szczeliny od 3 do 4 mm. Bezpośredni montaż łączników obejmuje następujący zestaw czynności: wygiąć zamek pod kątem w granicach 90 stopni; zamontować urządzenie tak, aby rolowana strona znajdowała się z tyłu rynny; wyrównaj produkt i zatrzaśnij blokadę.

rynny spustowe

Ten etap obejmuje obowiązkową instalację co najmniej 2 wsporników z krokiem 1 m. Części wsporcze muszą być zainstalowane na połączeniach rur i tam, gdzie montowane jest kolano.

Jeśli ściany domu są drewniane lub materiał, z którego są wykonane, jest raczej miękki, wówczas wsporniki są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. Do betonu i ceglane ściany montaż części wsporczych wymaga użycia wiertarki.

Końcowym procesem instalacji jest połączenie kolanka produktu cylindrycznego, rur spustowych i łączących, a także kolanka spustowego. Biorąc pod uwagę, że rura łącząca jest zaciśnięta z obu stron, produkt może być używany podczas instalowania dwóch pionów, ponieważ jest dostępny do cięcia.

Jeśli istnieje potrzeba uzyskania rury łączącej o długości około 90 cm, w tym celu wystarczy pozbyć się górnego zacisku, czyli odciąć go. Wysokość kolanka odpływowego od poziomu gruntu nie powinna przekraczać 200 mm, aby uniknąć rozpryskiwania wody.

Ostatnie niuanse instalacji systemu to podłączenie rury kanalizacyjnej do lejka i zatrzaśnięcie zamków wsporników.

Montaż produktów cylindrycznych odwadniających należy przeprowadzić poprzez zaciśnięcie, co jest konieczne w celu wyeliminowania możliwości wycieku.

Montaż rynien PCV

Instalacja tego projektu nie jest skomplikowana, jednak należy wziąć pod uwagę pewne niuanse:


  • wskazać, w jaki sposób zostanie umieszczony system, biorąc pod uwagę fakt, że powinna wpaść do niego cała objętość opadów zebranych z dachu;
  • określić położenie lejków i narożników;
  • zamontować pierwszy wspornik w najwyższym punkcie w stosunku do stożka;
  • za pomocą sznurka i poziomu określ poziomą linię przechodzącą przez punkt, w którym zainstalowany jest wspornik, i zaczynając od niego, ustaw nachylenie;
  • zainstaluj ostatnią część podporową i połącz ją sznurkiem z pierwszą;
  • pozostałe wsporniki montować w odstępach co 40 cm, przylegając do zaznaczonej linii spadku.
  1. Instalacja rynnowa:
  • przygotować wąski kanał, wykonując z niego segmenty o wymaganej długości;
  • połączyć elementy wpustu za pomocą odpowiednich elementów lub kleju;
  • zamontować rynnę na wspornikach, stosując zatrzaski i unikając łączenia zarówno samych kanałów, jak i lejków wchodzących na te elementy wsporcze;
  • zainstalować wtyczki.
  1. Instalacja kanalizacji:
  • podłącz rurę do rynny, kierując odpływ;
  • wyrównaj pion konstrukcji cylindrycznej z pionem i kwadratem;
  • zamocować rury tworzące konstrukcję do odprowadzania opadów atmosferycznych w celu ustalenia miejsc montażu obejm z krokiem 1 m, ale z obowiązkowym położeniem części górnej na linii pierwszego złącza;
  • przymocuj elementy łączące do ściany, biorąc pod uwagę fakt, że rura kanalizacyjna po zamontowaniu będzie oddalona o 2 cm od bocznej konstrukcji domu;
  • zamontować króciec spustowy na klapie, ale bez sztywnego mocowania, aby można było kontrolować odpływ.

Staraliśmy się dotknąć wszystkich niuansów instalacji kanalizacji deszczowej. Szereg prac jest dość trudnych do wykonania w pojedynkę, dlatego zaleca się skorzystanie z pomocy partnera.