Domaće laboratorijsko napajanje. Uradi sam laboratorijsko napajanje

Napajanje BP-4A kupljeno je prije više od 10 godina za projekt domaće izrade. Putovnica je pokazala da postoji zaštita od kratkog spoja i pregrijavanja. U praksi je napajanje radilo na razinama struje većim od preporučenih (2,7 A), silazni transformator je lako davao struju do 6 A, i na kraju je jedinica pregorjela. Od tada više nije imao sreće; čipovi stabilizatora kupljeni za popravak izgorjeli su jedan za drugim, a napajanje je zamijenjeno prekidačkim i zaboravljeno. Međutim, izravni stabilizatori ne stvaraju smetnje tijekom rada, što je vrlo pogodno za napajanje radijske opreme. Za nove projekte odlučeno je pretvoriti napajanje u laboratorijsko s podesivim stabiliziranim naponom od 3 do 18 volti i strujom do 5 ampera.

Kako napraviti laboratorijsko napajanje vlastitim rukama

Za modifikaciju je korišten jednostavan, ali snažan krug temeljen na tranzistoru s efektom polja i podesivom paralelnom stabilizatoru TL431. Krug napajanja je jednostavan. Od starog izvora napajanja, osim kućišta i transformatora, koristi se ispravljač s elektrolitskim kondenzatorima i radijator. Sva skromna žica tranzistora s efektom polja smještena je na malu maramu, ali se lako može postaviti pomoću zidne montaže. Tranzistor je fiksiran na radijator, uvijek kroz standardnu izolacijsku brtvu. Ne bi škodila ni termo pasta. Radi lakšeg postavljanja, radijator je zakrenut za 180 stupnjeva. Pogledajte fotografije i videozapise. Umjesto kućišta osigurača za mrežu od 220 volti ugrađen je potenciometar za regulaciju napona. Sam osigurač je ostavljen unutar kućišta napajanja. Pitanje kontrole napona riješeno je ugradnjom ugrađenog voltmetra (kupljen putem interneta). U tu svrhu je u kućištu napajanja izrezan pravokutni prozor. Budući da je napon napajanja voltmetra premašio 20 volti, na čip napajanja voltmetra ugrađen je mali radijator. Voltmetar i otpornik za podešavanje napona pričvršćeni su na kućište vrućim ljepilom. Kondenzator 5000×25V na izlazu stabilizatora nije ugrađen zbog redundancije i zamijenjen je kondenzatorom od nekoliko stotina mikrofarada.

Napajanje je rastavljeno

Provjera izgleda

Voltmetar ugrađen u ploču

Elektronika napajanja

Prilikom sastavljanja kućišta napajanja, iz sigurnosnih razloga, potrebno je postaviti izolacijsku brtvu na stranu lemljenja na pločicu ožičenja tranzistora. Tranzistor s efektom polja može biti tipa IRLZ24, IRLZ34, IRLZ44. Za pouzdaniju zaštitu na ispravljačkoj ploči ugrađen je osigurač od 6 A. Tranzistori s efektom polja mogu izdržati desetke ampera struje i osigurač je najvjerojatnije namijenjen za zaštitu transformatora i ispravljača. Ako je induktivno opterećenje (na primjer, elektromotor) spojeno na napajanje, tada je potrebno spojiti snažnu ispravljačku diodu paralelno s izlazom (anoda na +). Ispitivanja su pokazala da se laboratorijsko napajanje nosi s postavljenim zadacima.
Svidjela mi se ideja gradnje laboratorijski blok Uradi sam hranu? Dodajte upute u svoje favorite i podijelite vezu s prijateljima.

Slični obrti

Dobar dan svima! Danas bih vam želio predstaviti laboratorijsko napajanje (LBP). Mislim da se svaki radioamater početnik suočava s problemom dobivanja potrebnog napona za jedan ili drugi svoj domaći proizvod, jer svaki uređaj zahtijeva drugačiji napon. I ja sam neki dan naišao na isti problem. Bilo je potrebno napajati domaće pojačalo, ali potreban napon nije bio pri ruci. Pa nije ovo prvi domaći proizvod s kojim imam problema. Pa sam se bacio na posao.

Dakle, trebamo:
- Kutija (možete kupiti gotovu, ili je možete uzeti iz napajanja računala kao što sam ja napravio)
-Transformator izlaznog napona do 30V i struje do 1,5 ampera (uzeo sam jači trans jer mi 1,5A nije dovoljno)
-Jednostavan set radio komponenti:
-Diodni most 3A.
-Elektrolitički kondenzator 50V 2200uF.
-Keramički kondenzator od 0,1 mikrofarada (kako bi se više izgladili valovi).
-Mikro krug LM317 (u mom slučaju postoje 2 takva mikro kruga).
-Promjenjivi otpornik na 4,7 kOhm.
-Otpornik na 200 ohma 0,5W.
-Keramički kondenzator 1 µF.
-Stari analogni tester (koristio sam ga kao voltmetar).
- Tekstolit i željezni klor (za jetkanje ploče).
- Terminali.
-Žice.
-Pribor za lemljenje.
Početi! Kućište sam uzeo od kompjuterskog napajanja. Rastavljamo ga i vadimo unutrašnjost te pilimo prednju ploču (onu iz koje izlaze žice) kao na fotografiji.

Spojnice ploča odrežemo s jedne strane i savijemo ih na način da na njih možemo pričvrstiti prednju ploču koju smo napravili.

Odaberemo mjesto za transformator, izbušimo rupe u donjem dijelu kućišta i učvrstimo transformator.

Sada počnimo sastavljati ploču, prvo je moramo urezati. Prethodno ispisanu ploču prenosimo na PCB.

I bacite ga u klor na 10-20 minuta. Nakon jetkanja izbušimo rupe i kalajiramo ploču.

Elemente lemimo prema dijagramu.

Uzimamo žice, sastavljamo krug i sve pakiramo u kućište. VAŽNO! (mikrokrug mora biti instaliran na radijatoru, jer se pod velikim opterećenjem jako zagrijava i može pokvariti). Evo što se dogodilo.

Sada morate dobiti voltmetar od starog ispitivača. Da biste to učinili, jednostavno odrežite sam indikator od plastičnog kućišta.

Prije otprilike godinu i pol već sam imao DC-DC pretvarač obitelji ZXY60xxS koristeći juniorsku ploču.
Napajanje je netaknuto i radi apsolutno dobro. Ali iskustvo rada je pokazalo da sam želio nešto drugačije. S tim u vezi, prije otprilike godinu dana osmislio sam dizajn optimalnijeg (barem za mene) napajanja.
Uglavnom, ako nekoga zanima što sam na kraju smislio, pitam pod mačku.
Pažnja, puno prometa, puno fotografija.

Za početak ću reći da ću se u ovoj recenziji često osvrtati na niz od nekoliko recenzija od prije godinu i pol, gdje sam recenzirao manje moćnu verziju ove ploče, njenu primjenu i dodatne module i komponente koje su korištene zatim.
Osim toga, ova ploča je dodana u asortiman trgovine na moj zahtjev. Oni. Ideja za ovu recenziju nastala je mnogo prije nego što sam naručio ovu ploču, a još više prije nego što sam je dobio.

Iskustvo rada s prethodnom verzijom ploče pokazalo je da je s njom prilično jednostavno raditi, relativno dobrih karakteristika, velikog raspona podešavanja izlaznog napona, ali vrlo male izlazne struje.
Da, maksimalna izlazna snaga napajanja bila je 300 W, to je sasvim normalno, obično jeftini izvori napajanja imaju snagu od 150-200 W.
No maksimalna struja bila je ograničena na pet ampera, točnije 5,2 ampera.
Često se moram baviti popravkom svih vrsta napajanja, kao i automobilskih pretvarača pojačanja. U isto vrijeme, potrebno je moći regulirati napon napajanja ovih pretvarača kako bi se identificirale greške.
A budući da je izlazna struja samo 5,2 ampera, ispada da pri naponu od 14 volti mogu dobiti samo 73 vata. Ovo je malo, jako malo.

U trenutku naručivanja prethodne ploče nisam znao njezine operativne značajke, ali tijekom procesa pokazalo se da ploča ima vrlo zgodnu značajku.
Posebnost je mogućnost postavljanja maksimalne izlazne snage.
Na primjer, potrebna mi je velika struja pri niskom naponu, ali to ne znači da trebam istu struju pri maksimalnom naponu. Odlučio sam da će mi na naponu od 60 volti stvarno biti dovoljno 5-10 ampera.

Zapravo, to je bila ideja koja mi je pala na pamet prije godinu dana.
Ovo napajanje vam omogućuje da dobijete više od 300 W pri naponu od 14 V s maksimalnom izlaznom snagom od 700 V, a to je mnogo više od 73 u prethodnoj verziji, osim toga, omogućuje vam da dobijete više od 600 V na naponu od 28 Volti (24 Volt inverteri).

Dakle, nekako sam previše pretjerao, vjerojatno je vrijeme da prijeđem na recenziju, a ostatak ispričam usput.

Pretvarač se isporučuje u prilično velikoj kartonskoj kutiji.

Unutra je sve pažljivo zapakirano s mjehurićima, na vrhu je USB-RS232 ttl konverter, što nisam ni očekivao.

A ovdje je pretvarač. Ne bih rekao da je velik za deklariranu snagu, naprotiv.

Za razliku od prethodne verzije ZXY6005, ova se sastoji od dvije ploče, međutim, srednja verzija ZXY6010 ima potpuno isti dizajn.
Dio napajanja je sastavljen na jednoj ploči, kontrola, indikacija i mjerenje struje su na drugoj.

Proglašeno tehnički podaci konverter
Zapravo, maksimalni izlazni napon je 62 volta, a struja je 22 ampera, što daje više od 1300 vata.

Dizajn je vrlo dobro promišljen, ploče su povezane preko dvije linije, snage i kontrole. Ploče se mogu jednostavno odvojiti jedna od druge, što je stvarno zgodno.

Prvo ću vam pokazati što je upravljačka ploča.
U osnovi je vrlo slična ZXY6005 ploči, čak bih rekao da je i više nego slična.
Procesorska jedinica, strujni krugovi analognog dijela, kontrola i indikacija potpuno su identični, uz iznimku nekih manjih točaka, a naravno vrijednosti u strujnom krugu mjerenja su malo drugačije.
Glavna razlika je u tome što su gotovo cijeli energetski dio i jedinica stabilizatora prednapona, koja proizvodi 12 volti, smješteni na posebnu ploču.

Ugodno su me iznenadili Jamicon kondenzatori. Neću reći da imaju neke izvanredne karakteristike, ali su prilično pouzdani, mnogo bolji od bezimenih opcija.
Upravljačka jedinica, gumbi i enkoder potpuno su identični mlađem modelu ploče.
Priključni blokovi doista su postali "deblji", ali to je razumljivo; struja do 22 A nameće svoje zahtjeve komponentama.

S obrnuta strana ploča je prazna, nema nikakvih komponenti, samo vodiči isprintana matična ploča i to je sve.

Budući da su ploče predviđene za ugradnju jedna iznad druge, dimenzije obje ploče su iste i iznose 130x85 mm.

Na dnu ploče nalaze se kontrolni gumbi; funkcije su iste za sve ploče.
1, 2 - povećanje/smanjenje, kao i odabir načina prikaza.
3 - odaberite memorijsku ćeliju ili pomaknite kursor prilikom podešavanja parametara
4 - odabir podesivog parametra
5 - uključite/isključite napajanje izlaza ploče, kao i potvrdite odabir parametara.

Kao iu prethodnoj verziji, postoje dvije nezgodne točke:
1. Tipke ± postavljene su na neobičan način za mene, povećavaju se s lijeve strane i smanjuju s desne strane.
2. tipke za spajanje na ADC ulaz, ali je odabran vrlo mali raspon promjena napona od pritiska na tipke, tako da ne zaboravite na prisutnost načina kalibracije tipkovnice.
Kalibracija - isključite napajanje, pritisnite tipku OK, uključite napajanje, kada se prikaže vrijednost kalibracije, otpustite tipku.

Desno od tipkovnice s tipkama nalazi se enkoder, koji u biti duplicira tipke ±, s izuzetkom odabira načina rada.
S lijeve strane je konektor za spajanje na računalo, vrlo korisna opcija.

Ispod zaslona su skrivene neke komponente koje se mogu ukloniti nakon odvrtanja četiri vijka.
Budući da je pretvarač prilično složen, a instalacija je jednostrana, raspored je tijesan.
prisutnost je odmah uočljiva velika količina konektori.
Gore lijevo je konektor za spajanje ploče na modul napajanja, ispod njega je konektor koji duplicira prekidač za napajanje.
Dolje lijevo su konektori za spajanje na računalo i za vanjsku tipkovnicu.
Dolje desno nalaze se dva mala konektora, jedan tropolni za spajanje eksternog enkodera, dvopolni za spajanje povratne sprege napona.
Desno gore je konektor za spajanje LED dioda koje pokazuju način rada.

1. Ova ploča koristi mikrokontroler STM8S105K6T6C, mlađa je imala STM8S105K4T6C
2. Mikrokontroler se napaja pomoću linearnog stabilizatora AMS1117 s izlaznim naponom od 3,3 V
3. Iako je analogni dio napravljen identično prethodnoj ploči, korištena su drugačija operacijska pojačala. Prošli put su bila op-amps iz Microchipa, sada su ugrađena precizna iz Texas Instrumentsa.
4. Umjesto XL1509 PWM upravljačkog kontrolera, instaliran je snažniji.
Ovaj kontroler upravlja snažnim tranzistorom instaliranim na ploči napajanja.
Radna frekvencija 150 kHz.
5. Ploča sadrži tri LED diode koje pokazuju način rada.
Primijenjen je izlazni napon.
Napajanje radi u režimu ograničenja napona
Napajanje radi u režimu ograničenja struje.
6. Sve to napaja linearni stabilizator od 5 V (operacijska pojačala se koriste s napajanjem od 5 V).

Općenito, vrijedi napomenuti da je uređaj potpuno funkcionalan izvan kutije, tj. Ploča sadrži sve potrebne upravljačke i indikacijske elemente.

Uz “finu” elektroniku, upravljačka ploča sadrži kondenzatore izlaznog filtra napajanja i shunt za mjerenje struje.
Kondenzatori imaju kapacitet od 2200 µF i dizajnirani su za napone do 63 volta.
Napon je odabran odmah jedan do drugog; s izlaznim naponom od 62 volta, instaliranje kondenzatora na 63 volta malo je nesigurno.
Također na fotografiji možete vidjeti velike terminalne blokove za spajanje energetskih žica, terminalni blokovi su dobri, nema komentara.

Sudeći prema oznaci i mojim procjenama, shunt ima otpor od samo 2,5 mOhm.
Nisam bio siguran u oznake, odnosno redoslijed brojeva, pa sam malo izračunao grijanje.
Na 2,5 mOhm, snaga reda veličine 0,0025x22x22 = 1,21 Watt će se osloboditi na šantu
Na 25 mOhm to bi bilo oko 12,1 W, a budući da je shunt malo topao, prva je opcija prikladna. 2,5 mOhm.

Konektor za spajanje napojne kartice ima samo šest kontakata, od kojih su dva kontakta za uzemljenje (kasnije ću objasniti zašto).
Ostali kontakti su -
12 volti za napajanje upravljačke ploče
PWM signal za upravljanje snažnim tranzistorom
Kontrola ventilatora
Signal sa senzora temperature.

Modul napajanja.
Ovdje je raspored očito slobodniji, najvjerojatnije je veličina upravljačke ploče jednostavno odabrana kao osnova, a zatim je modul napajanja napravljen iste veličine.

Ploča je pričvršćena na hladnjak pristojnih dimenzija, na koji su postavljeni tranzistori i diodni sklopovi.

Vrijedno je posebno spomenuti jedno od korisnih poboljšanja ploče.
Činjenica je da se u prethodnim verzijama ploče napajanje osiguravalo pretvaranjem ulaznog napona u sekundarni napon od 12 ili 5 (u ploči 6005) pomoću PWM kontrolera.
Bilo je mnogo komentara o ovom dizajnu kruga, budući da je pouzdanost bila vrlo niska. Već sam više puta vidio reference na neuspjeh ovih pretvarača.
Činjenica je da je bolje da ploča daje najmanje 65-70 volti na ulaz, a to je već prilično težak način za rad jeftinih PWM kontrolera. U svom 6005 zamijenio sam kontroler skupljim i upotrijebio neke izmjene za smanjenje napona, ali to je skupo i teško.
Ovdje je proizvođač najprije ugradio 54-voltni linearni pretvarač, čiji je izlaz, kako bi se smanjila udarna struja, spojen preko otpornika na filterski kondenzator, a zatim je tu 12-voltni pretvarač.
Oni. sklop izgleda ovako - Ulazni napon - linearni stabilizator 54 Volta - PWM stabilizator 12 Volta (ventilator i energetska elektronika) - linearni stabilizator 5 Volta (operacijska pojačala) - linearni stabilizator 3,3 Volta (procesor).

Za ovaj poseban Hvala puno. Usput, podatkovna tablica također sadrži staru fotografiju, bez linearnog stabilizatora.

Na strujnoj ploči također se nalazi konektor s istim rasporedom pinova kao na kontrolnoj ploči, a pored njega se nalazi strujna stezaljka.

1. Koristi se kao PWM kontroler koji smanjuje 54 volta na 12. Ima maksimalni ulazni napon od 65 volti, tako da je 54 volta puno za njega.
Ali vrijedi uzeti u obzir da je izlazna struja najviše 0,5 ampera, tako da ne biste trebali spajati snažne potrošače na ovaj izvor. On također nema puno pouzdana zaštita od kratkog spoja, što sam provjerio na zadnjoj ploči s lošim rezultatom :(
2. Napajanje ventilatora uključuje bipolarni tranzistor.

Na ploči je također instaliran upravljački program za moćni tranzistor s efektom polja. Oni. ovo je u biti kaskada za upravljanje prekidačem napajanja spojenim na pozitivnu žicu napajanja.
Nisam shvatio shemu, ali samo ću reći da ih ima nekoliko nestandardno rješenje, obično koristim poznatije upravljačke programe najviše razine u takvim čvorovima.
Svrha LED-a također mi ostaje misterij.

Vozač koristi dva dobro poznata mjerača vremena. Jedan je spojen prije impulsnog transformatora i upravlja tranzistorom na koji je transformator spojen.
Drugi mjerač vremena već je instaliran u "gornjem" dijelu upravljačkog programa.
Čudno, neshvatljivo, ali radi :)

Čok izgleda vrlo malen, pogotovo ako se uzme u obzir da ploča ima maksimalnu izlaznu snagu od 1200 vata.
Iako, uzimajući u obzir činjenicu da proizvođač preporučuje korištenje aktivnog hlađenja, to je moguće i normalno. Ali ipak bih mu povećao veličinu (uzimajući u obzir nepromijenjeni induktivitet) i upotrijebio žicu većeg promjera, to bi svakako poboljšalo toplinske uvjete rada.

Ovdje se kondenzatori koriste s rezervom; zadnji put su ulazni kondenzatori također bili 63 volta.
Ovdje su također instalirana dva za 100 Volti, kapaciteta 1000 μF.
Pored njih je stezaljka za napajanje ploče.
Lijevo od kondenzatora nalazi se dioda spojena paralelno s ulazom za zaštitu ploče od promjene polariteta. Malo je koristan pri velikim strujama, ali u ekstremnim će slučajevima pregorjeti i doći do kratkog spoja, štiteći tako elektroniku.
U blizini prigušnice nalazi se druga dioda, spojena je paralelno s tranzistorom snage.

Uklanjamo ploču, srećom za to vam je potreban samo Phillips odvijač, praktičan je :)
Svi elementi se ugrađuju kroz brtve koje provode toplinu, tj. Radijator nema električni kontakt s elementima i može se pričvrstiti na metalno kućište.

U radijator izlaze sljedeće:
1. Termalni senzor
2. Dva sklopa dioda STPS20H100C, svaki za struju do 20 A (za cijeli sklop) i napon do 100 Volti. Budući da postoje dva sklopa, maksimalna struja je 40 ampera, to je bez rezerve, jer prema dobra struja Dioda bi trebala biti 2x od izlaza.
3. Ali neočekivano, tranzistor koji proizvodi IXYS stoji kao moćan prekidač. Ova tvrtka proizvodi vrlo dobre elemente snage, tako da je prisutnost komponente ove tvrtke vrlo ugodna.
Tranzistor označen . Ovo je snažan N-kanalni tranzistor s efektom polja s maksimalnom strujom od 160 ampera, naponom od 150 volti i otporom otvorenog kanala od 9 mOhm.
4. Nažalost, nisam uspio identificirati tranzistor linearnog stabilizatora od 54 V; oznake su u početku ili nedostajale ili su potpuno izbrisane :(

Budući da se svi elementi nisu mogli savijati, tranzistori su se morali odlemiti, ujedno sam primijetio da je tranzistor s efektom polja zalemljen u pločicu “do kraja” i onda je pločica malo savijena.

Naravno, bilo je nekih poboljšanja.
U principu, dosta poboljšanja je napravljeno na ploči, a ja ću opisati sva ta poboljšanja.
Ali također ću reći da je ploča potpuno funkcionalna čak i bez ovih izmjena.
Svrha poboljšanja bila je povećanje pouzdanosti i kvalitete rada. a pouzdanost je bila na prvom mjestu. I tek otkad sam počeo studirati, nisam mogao odoljeti da nešto ne promijenim na bolje.

Prije svega, uzeo sam žicu od 0,75 mm kV i ojačao tragove struje na ploči, istovremeno ih kalajišući velikom količinom lema.
Prosječna struja kroz ove staze može doseći 22 ampera, a impulsna struja je 44 ampera, stoga ćemo povećanjem njihovog presjeka dobiti malo, ali poboljšanje, pogotovo jer to nije teško.

Sklopovi dioda su spojeni preko malih otpornika za izjednačavanje, otpor im ne mogu izmjeriti, ali činjenica da se ti "skakači" nalaze čak i tamo gdje je bilo moguće samo postaviti traku govori da se ipak radi o otpornicima niskog otpora u obliku skakača. .
Ova odluka je ispravna, ali ti kratkospojnici na nekim mjestima nisu bili dobro zalemljeni, barem se meni tako činilo, pa su i oni tada dodatno zalemljeni.

Sljedeća izmjena odnosila se na zamjenu kondenzatora boljim, koristio sam dobre kondenzatore serije Capxon KF.
4 kondenzatora 220uF 25 Volti zamijenjena su kondenzatorima sličnih parametara.
Nakon toga sam se pripremio dodatni elementi, koji izvorno nisu bili na ploči, ali će s njima biti bolje.

Neke preinake koje je korisno napraviti na strujnom krugu ploče za napajanje.
Prvo, poboljšanje "zaštitnih" svojstava ploče.
1. Izrežite stazu u blizini bloka ulaznih stezaljki. Traka dolazi od male zaštitne diode koja ne dopušta struju ako je ulazni polaritet obrnut.
2. Zalemite osigurač u otvor u izrezanom tragu.
3. Koristio sam osigurač od 315 mA. Trenutna potrošnja ploče varira ovisno o ulaznom naponu i iznosi oko 200-80mA. Što je veći napon, to je niža struja.
4. Usput sam za zaštitu kupio supresor 1.5KE13A, koji je u biti snažna zener dioda od 13 volti.
5. Ovaj supresor je zalemljen paralelno s izlaznim kondenzatorima koji stoje u krugu od 12 V, nakon PWM stabilizatora.
Njegova je svrha spriječiti povećanje napona kada se pokvari PWM 12 V regulator snage, a također i spaliti osigurač. To se radi kako bi se zaštitili "mozgovi" ploče u hitnim situacijama.
6. Također sam instalirao kondenzator od 220uF 100V paralelno s izlaznom snagom ploče.
Činjenica je da žica od induktora ima veliku duljinu do kondenzatora filtera i moguće su smetnje od velikih strujnih udara.
U prethodnoj reviziji ploče ovdje je bio kondenzator, ali onda je premješten na upravljačku ploču. Odlučio sam to učiniti na svoj način i ugradio dodatni kondenzator na strujnu ploču. Kapacitet mu je mali, ali sigurno neće škoditi.

Pa, ova izmjena je više serija - zašto ne učiniti ako postoji prilika.
Gumene brtve koje provode toplinu zamijenio sam brtvama od liskuna.
Prije nekog vremena sam napravio recenziju gdje sam usporedio toplinsku vodljivost različitih brtvila i liskun se pokazao boljim od gume, pa je odlučeno da ga promijenim.
Brtva ispod tranzistora linearnog stabilizatora od 54 V nije mijenjana jer je tamo stvaranje topline malo.
Dodatno sam ga premazala KPT-19 pastom, koliko sam shvatila ima je malo bolje karakteristike nego popularni KPT-8.

Ovako to izgleda nakon modifikacija i prije uvrtanja ploče i hladnjaka u jedan blok.
U to vrijeme nisam mislio da ću morati ponovno rastavljati strukturu.

1. Jedan od pinova prigušnice snage je kratkospojnik između slojeva ploče.
Oni. staza ide na vrh ploče, ali na izlaznoj točki ide na drugu stranu. Odlučio sam lemiti ovo mjesto kako bih smanjio trenutno opterećenje na metalizaciji rupa na ploči.
2. Vrsta zamijenjenih i dodanih komponenti.

Opći pogled na ploču nakon prve faze poboljšanja (nisam mislio da će biti više od jedne faze poboljšanja).

Upravljačka ploča također je doživjela izmjene, iako u manjoj mjeri.
1. Ovdje je također kupljen prigušivač, ali ovaj put je 1.5KE6.8A, nazivnog napona 6.8 Volti.
2. Ovaj prigušivač je spojen paralelno na sabirnicu od 5 V da zaštiti, ako ne operacijska pojačala, onda barem procesor.
Ovaj prigušivač se postavlja u slučaju da prvi stupanj zaštite ne pomogne.
Činjenica je da možete zamijeniti operacijska pojačala, PWM kontroler, tranzistore i diode, ali smrt procesora je definitivno ploča u smeću, a kako ploča nije jeftina, ne bih to htio raditi. Zadnji put sam već imao kvar na stabilizatoru, procesor je preživio, ali definitivno sam imao više sijedih.

Testirajte aktivaciju nakon izmjene.
Općenito, malo sam testirao ploču prije prerade, ali zbog činjenice da se recenzija jako dugo pripremala, narušena je linearnost kronologije fotografija, pa ću fotografije objaviti u nepotpunom roku. u pravom redoslijedu, Oprosti.

Prvo napajanje je napravljeno od prethodnog napajanja, samo radi praktičnosti.

Kada je uključen, zaslon nakratko prikazuje informacije o modelu i proizvođaču ploče, kao i broj verzije firmvera.

Nakon toga se prikazuje izbornik za odabir napona i struje.
Prema zadanim postavkama, ploča je konfigurirana za 12 volti i 5 ampera, ali ako želite, ovo se može promijeniti na bilo koji drugi.
Točnije bi bilo reći da se prvo uključi ploča s postavkama zapisanim u memorijskoj ćeliji M0, a zatim možete odabrati potrebne parametre ili željenu memorijsku ćeliju (ukupno 10 ćelija) s već konfiguriranim parametrima ( u početku su preostale ćelije prazne)
Maksimalno što možete postaviti je 62 volta i 22 ampera, pa bi bilo ispravnije nazvati ploču 6222, ali proizvođač je odlučio zaokružiti parametre i nazvao model 6020.

Nakon što sam provjerio radi li ploča, prešao sam na daljnja poboljšanja.
Pojačani su i tragovi napajanja na kontrolnoj ploči, no ovdje treba napraviti važnu digresiju.
Činjenica je da zbog malog otpora šanta, na točnost mjerenja struje utječe i povećanje poprečnog presjeka staza na mjestima (ili bolje rečeno na jednom mjestu) u blizini šanta.
Jedan od shunt kontakata (najbliži izlazu iz pločice) je pravilno spojen, strujni put je na dnu pločice, signalni put je na vrhu, tako da lemljenje nema puno utjecaja na ispravnost mjerenja.
Ali drugi je kritičniji za modifikaciju; ako ne želite ponovno kalibrirati, onda je bolje ne lemiti mjesto bliže od 5 mm blizu šanta.
Općenito, lemljenje ne utječe na točnost mjerenja, već na otpor, možete ga lemiti kako želite, ali tada ćete morati kalibrirati trenutnu postavku i očitanja ampermetra, odlučio sam ne kalibrirati i jednostavno nisam lemio ovo mjesto.

Daljnje izmjene nisu se ticale zamjene elemenata, već njihovog preuređivanja.
Da bih to učinio, morao sam ukloniti velike kondenzatore, istodobno sam mjerio njihov kapacitet, nije otkriveno "nedovoljno punjenje", sve je bilo u redu. Teško je vidjeti na fotografiji, kapacitet je 2290 μF kada je navedeno 2200.
Idealno bi ih bilo zamijeniti kondenzatorima napona od 80 ili 100 volti, ali to će biti učinjeno drugi put, kad nađem nešto prikladno.

Modifikacija se sastojala od ponovne ugradnje kondenzatora u "ležeći" položaj; to je bila nužna mjera zbog karakteristika kućišta u kojem sam sve to namjeravao instalirati.
Kondenzatori su pričvršćeni vezicama u rupe izbušene na pločici, tu ima malo tračnica, tako da se rupe mogu bušiti bez problema.
U isto vrijeme sam izbrisao oznake sa šanta, morao sam ga ponovno nanijeti markerom :)

Za fiksiranje ploče u kućište koristio sam četiri mala kuta, iako je navoj bio za pričvršćivače promjera 2,5 mm, kod kuće je bilo samo par kutova za standardne vijke od 3 mm.
Pa, budući da je ispravno koristiti jednu vrstu pričvršćivača za pričvršćivanje jedne jedinice, odlučio sam koristiti sva četiri kuta na 2,5 mm

Pričvršćivači su napravljeni na način da je radijator malo izdignut iznad površine, što malo poboljšava prolaz zraka i olakšava proces uvrtanja. Kutovi su ugrađeni s policom prema unutra, kako ne bi zauzimali dodatni prostor sa strane radijatora, a također malo povećavaju sigurnost (nikakvi vijci ne vire) i estetiku.

Ali na stalcima kroz koje će jedna ploča biti pričvršćena na drugu, odlučio sam malo uštedjeti.
Moguće je bilo ugraditi obične montažne stupiće s M3 navojima, ali u zalihi su mi ležale cijevi s unutarnjom rupom promjera 3 mm. Cijevi su bile od logaritamskih antena proizvedenih u Poljskoj i mogu se naći na tržnicama.
Na jednoj strani cijevi već postoji klin s instaliranim navojem M3, što olakšava zadatak.
S druge strane sam zašarafio postolja od kućišta računala. Oni imaju vanjski navoj nešto više od 3mm, a unutarnji je M3.
Mislim da je proces jasan na fotografiji, stegnemo cijev u steznu glavu odvijača, držimo postolje kliještima i uvrnemo ga malom brzinom, vrlo zgodno.

Krajnji rezultat su bili ovako uredni (dobro, skoro uredni) štandovi :)

Uvijamo nosače umjesto vijaka za pričvršćivanje ploče napajanja.

Zatim postavljamo ploče na "sendvič" način.
Visina regala je odabrana tako da postoji mala udaljenost (5-6 mm) od vrha kondenzatora do dna gornje ploče.
Postojala je opcija montaže kada je upravljačka ploča postavljena obrnuto, s dijelovima prema dolje, tada kondenzatore nije potrebno lemiti, ali sam slijedio cilj da napravim uređaj koji je jednostavan za održavanje i, ako je potrebno, popravak.

Ovako struktura izgleda sa strane, možete vidjeti udaljenost između veliki kondenzatori strujna ploča i upravljačka ploča.
Kad sam se petljao oko preinake napojne ploče, zaboravio sam izmjeriti induktivitet napojne prigušnice, pa sam, dok sam imao priliku, odlučio ispraviti ovu grešku.
Za mjerenje sam odlemio kondenzator spojen na izlaz tako da nije utjecao na mjerenja.
Uređaj je pokazao 139,6 µH, mislim da ove informacije mogu biti korisne pri modificiranju ploče zamjenom prigušnice.

Struktura je sastavljena, vrijeme je da prijeđemo na električne priključke.

Nisu mi se svidjele izvorne žice za napajanje, poprečni presjek je oko 1-1,5 mm.kv, a kvaliteta nije baš dobra, pa je odlučeno da ih promijenim.
Za ovo (i ne samo za ovo) kupljene su žice povećane fleksibilnosti različitih sekcija, kupio sam metar svakog para (crveni i crni), 2,5-4-6mm.kv, ne sjećam se koliko koštaju , ali ukupni iznos nije bio baš proračunski prihvatljiv.
I premda su kupljene meke žice, napravio sam međublokovni priključak za napajanje tvrdom žicom od 6 mm kV, bilo je zgodno saviti je na potrebnu konfiguraciju i pokazalo se da je još prikladnija za to.
Uzeo sam žice za spajanje na napajanje s poprečnim presjekom od 2,5 mm, struja u ovom krugu neće prelaziti 11 ampera čak ni pri maksimumu.
Pa, na kraju, ali ne manje važno, popravio sam kontrolne žice, čisto da ne bi nasumično visile :)

Mislim da vrijedi malo odvratiti pažnju i razgovarati o izboru kućišta, budući da je to utjecalo na promjene u dizajnu modula napajanja, a također i na izbor komponenti.
Budući da je uređaj planiran kao moćan i prilično težak, odmah sam odbacio ideju o plastičnim kućištima.
Htjela sam metalno kućište, po mogućnosti izdržljivo i lijepo.
Izbor takvih kućišta je vrlo oskudan, a kamoli da se izabere pravi konkretan zadatak To se pokazalo gotovo nemogućim pa je prva pomisao bila kupiti stari osciloskop ili neki drugi neispravan uređaj, izbaciti punjenje i napraviti nered kako bi izgledalo lijepo.
Pretraga po buvljacima i forumima pokazala je da izbora ima, ali ili su potpuno grozni, ili ne odgovaraju veličini, ili imaju nepristupačnu cijenu.

Na kraju sam koristio Ali i, u principu, vrlo brzo pronašao odgovarajuću kutiju, ali nisam bio zadovoljan cijenom. To je razumljivo; kupnja takvih stvari u Kini vrlo je skupa zbog troškova dostave.
Zamislite moje iznenađenje kada sam odlučio pronaći istu torbicu u našim online trgovinama, i našao sam je u Odesi, po cijeni osjetno nižoj nego u Kini :))))
Koštao me tada oko 30$ uključujući i troškove dostave u Ukrajini, ali sam ga dobio za par dana.

Slučaj je stvarno prekrasan.
Dimenzije - 220 x 275 x 120 mm - za ovaj slučaj i za varijante.

Ono što je vrijedno pažnje i vrlo zgodno je da tijelo nije podijeljeno simetrično, gornji poklopac je veći od donjeg u visini, što čini instalaciju praktičnijom. Kućište je čvrsto, prednji i stražnji poklopac su čvrsto pričvršćeni, ništa nije labavo.
Komplet je uključivao hrpu crnih vijaka. Gornji poklopac je pričvršćen sa 8 vijaka, donji sa 6, 4 vijka su data kao rezerva.
Zgodno je što možete lako ukloniti prednju i stražnju ploču; ne uklanja se prema gore, kao u plastičnim kućištima, već prema naprijed ili prema natrag.

Napravio sam i mali pohod na radio tržište, gdje sam kupio kojekakve konektore, žice, ventilator, mrežicu za to i razne sitnice. Na fotografiji je dio kupljenog, ostatak je već kupljen “tijekom predstave”.

Jedna od stvari koje sam kupio bila je hrpa kondenzatora koji su mi bili potrebni za modificiranje napajanja.
Već sam to učinio, ovo je napajanje od 36 volti, 10 ampera, 360 vata.
U principu, sama napajanja nisu loša, ali kad sam ih sjeo sastavljati, odlučio sam ih odmah modificirati, za svaki slučaj.

Za njih je kupljeno 6 kondenzatora od 1000 μF 63 Volta i četiri od 220 μF 25 Volta.
Kod kuće je pronađen i par kondenzatora od 100uF 400V.

Jednostavno sam ugradio prva dva tipa kondenzatora (220 µF i 1000 µF) umjesto onih koji su bili, ali da bih ugradio kondenzator od 100 µF 400 Volti morao sam ukloniti konektor za prebacivanje raspona ulaznog napona.
Instalirani kondenzator prikazan je na gornjoj slici.
Morao je saviti minus terminal, ali sve je ispalo dobro. U recenziji ovog napajanja napisao sam da bi bilo dobro povećati kapacitet ulaznih elektrolita, jer ih je proizvođač ugradio na manju snagu.
Ovaj kondenzator je instaliran paralelno s izlazom iz diodnog mosta.

Za ugradnju kondenzatora izbušeno je nekoliko rupa na ploči, očišćene su staze i tamo su zalemljeni izvodi.
Fotografija pokazuje gdje lemiti. Ne mislim da je u drugim napajanjima nešto globalno drugačije.

Ali to nisu sve izmjene.

Pažnja. Na serijska veza Za bilo koje napajanje u željeznom kućištu, pazite da negativni izlazni kontakt nije spojen na kućište napajanja, inače ćete se suočiti s neugodnim iznenađenjima!

Budući da su napajanja spojena u seriju, za njihovu zaštitu postavite diode paralelne s izlazom napajanja.

Odabrao sam diode iz starih zaliha, 2D213, iako mi nisu trebale montažne podloške.
Dugo sam razmišljao gdje da ih stavim. U principu ih je bilo moguće staviti umjesto diode koja nedostaje u izlaznom ispravljaču (ima mjesta za dvije diode, postoji samo jedna).
Ali želio sam sklopivi dizajn.
Stoga sam diode ugradio na donji dio tiskane pločice, a prema ideji bi dioda trebala biti pritisnuta samom pločicom na aluminijsko kućište.
Budući da se na dnu jedinice za napajanje nalazi plastični izolator, u njemu je izrezana rupa.

Napravio sam sve, postavio izolator od liskuna, zašarafio pločicu i ustanovio da dioda nije dovoljno stisnuta, odnosno skoro nije stisnuta.
Debelu toplinski provodljivu gumu (1,5 mm), koju sam već recenzirao, morao sam nabaviti sa zalihe i koristiti je.
Budući da ova dioda radi kratko (u slučaju više sile) i čak iu najgorem slučaju ne rasipa više od 10 W, ova opcija je prihvatljiva.

Sve sam ponovno sastavio, ali u zadnji trenutak sam se sjetio da je na jednom od izvora napajanja ove tvrtke (48 volti 5 ampera) sklop diode bio krivo pritisnut.
Ovdje nije bilo posebnih problema, ali sam odlučio igrati na sigurno i staviti mali komad metala kako bih poboljšao kvalitetu stezaljke.

Prva montaža napajanja i ploče pretvarača u novo kućište.
Mislim da je sada jasno zašto sam prepravio upravljačku ploču i stavio kondenzatore sa strane.
Općenito, to se nije moglo učiniti, cijeli sklop je normalno instaliran ili kada je upravljačka ploča stajala naopako, ali to je bilo nezgodno, ili kada je stajala kao sada, ali s okomito postavljenim kondenzatorima, ali ovo je bilo nesigurno, jer je sve bilo doslovno nula .

S obzirom na gore navedene razloge, odlučio sam staviti kondenzatore na njihovu stranu, au isto vrijeme podići modul malo iznad dna kućišta, činilo mi se bolje.

Tijekom procesa ugradnje pokazalo se da se napajanja ne mogu ugraditi blizu stražnje stijenke, na putu su noge kućišta koje strše prema unutra.
Iako sam imao prostora, nisam ga htio gubiti, pa sam malo modificirao kućište napajanja pomoću bočnih rezača.
Ako i to završite, ne bacajte komadiće koje ste zagrizli, možda vam kasnije dobro dođu.

Tada je sve išlo prema uobičajenom planu: stavio sam napajanje i modul pretvarača u kućište tako da je bilo prikladno i ništa nije ometalo, označio rupe, izbušio ih i uklonio neravnine. Jedna rupica mi se malo nije slagala, morao sam je kasnije bušiti, ali inače je sve bilo u redu.

Montirao sam napajanje i modul u kućište, nadajući se da ih neću morati vaditi.
Za napajanje su dovoljna dva vijka za svaki, čvrsto se drže.

Dizajn je osmišljen tako da ventilatori napajanja hvataju zrak oko sebe otvori za ventilaciju kućišta, a sama kućišta napajanja činila su svojevrsni “hodnik” kroz koji je stvarano strujanje zraka ispušni ventilator na stražnjoj stijenci kućišta.
Napajanje ne dopire do vrha kućišta za oko 5 mm, možete poboljšati dizajn tako da položite nešto elastično duž gornje stijenke kućišta napajanja, tada će se zrak bolje upuhati, ali ja to nisam učinio.

U procesu eksperimentiranja s modulom, otkrio sam da može prikazati temperaturu radijatora, barem postoji funkcija T-SNS, au izborniku postavki postoji opcija hitnog isključivanja na temperaturi koju odredi korisnik.
Ali na ekranu je bila samo vrijednost 48, a ništa nije bilo napisano o 48 (kao u poznatom vicu).

Nije mi palo na pamet oko zeznuti cijelu konstrukciju i ugraditi je u kućište, misleći da nije ništa strašno, onda ću prilagoditi, čak sam i fotku napravio prije podešavanja i fotku mjesta gdje ću promijeniti vrijednosti otpornika.

Ali stvarnost se pokazala i surovom i potpuno besmislenom; genijalnost kineskih inženjera ponekad je nevjerojatna.
Hoće li objasniti.
Spojio sam otpornik za podešavanje umjesto jednog i pokušao ga regulirati, postavljajući približno temperaturu okoline, počeo sam grijati radijator.
ali su se vrijednosti na ekranu promijenile unutar najviše nekoliko znakova. O_o
Prva pomisao je da je senzor neispravan, druga je da to uopće nije pravi senzor.

Ali pokazalo se da jednostavno nisam pažljivo pročitao podatkovnu tablicu.
A sada pažnja, pokušavamo shvatiti što su kineski inženjeri smislili.
Zaslon prikazuje apstraktne brojeve u rasponu 0-255.
Štoviše, ove brojke obrnuto ovise o temperaturi, tj. viša temperatura - niža vrijednost.
Mijenjaju se u vrlo uskim granicama.
Ali u podatkovnoj tablici napisali su da je to značajka, kako biste saznali temperaturu, trebate je ponovno izračunati s baze 50, a zatim izračunavamo obrnuti odnos, podložan izračunavanju određenog broja vrijednosti po stupanj.

Možete li zamisliti ovaj proces? Čovjek sjedi, pokušava saznati koliko stupnjeva ima na radijatoru, za to, znajući ovisnost vrijednosti o temperaturi, on pravi izračun.
Ali automatsko gašenje je također vezano za ovo, bio sam šokiran.
Pa, dobro, požalili smo normalan senzor, i barem termistor, ali zašto ne staviti sve ovo u program?

Dok sam razumio mjerenje temperature, saznao sam da za promjenu vrijednosti na ekranu u rasponu od 0-255 morate promijeniti ulazni napon od 0 do 3,3 volta.
Oni. Ukupni napon iz ADC ulaza jednostavno se mjeri i ponovno izračunava uzimajući u obzir 8 bita rezolucije.

Nakon toga sam počeo tražiti neki zgodan temperaturni senzor.
Isprva sam želio upotrijebiti istu diodu ili termistor, ali sam htio ostaviti senzor spojen između ADC ulaza i mase, što je značilo da sam morao upotrijebiti invertirajuće pojačalo s prednaprezanjem. Teško je reći, a kamoli primijeniti.
Sve su opcije bile loše i kategorički mi nisu odgovarale.
Htio sam jednostavno, praktično i, što je najvažnije, ponovljivo rješenje.

Rješenje je pronađeno; postoje posebni analogni temperaturni senzori koji izlaze napon u rasponu od 0-1 Volta kada se temperatura mijenja u rasponu od 0-100 stupnjeva. Što se mene tiče, u ovom slučaju to je bilo megazgodno.

Još jedan odlazak na tržnicu, još jedna kupnja sitnica.
1. Kupio sam senzor (nešto više od dolara), nekoliko operacijskih pojačala i otpornik za podrezivanje.
2. Raspored pinova senzora je takav da su vanjski pinovi napajanje, a srednji izlaz.
Za svaki slučaj sam zalemio kondenzator paralelno s napajanjem senzora i zalemio ga direktno na priključke senzora.
3. Senzor s dvije noge sam zalemio u pločicu, a na treću sam iz kondenzatora na pločici doveo 12 volti. Prije toga sam tamo zalemio zaštitni prigušivač). Napajanje se dovodilo kroz otpornik od 10 Ohma, kako bi se barem malo smanjile smetnje od 12 V PWM.
4. Za senzor sam izbušio postojeću rupu promjera 5,5 mm, napunio je pastom i postavio ploču na mjesto.

U početku nisam želio objaviti fotografije neuspješne opcije, ali budući da su fotografije izmjena snimljene tijekom procesa, morat ću i njih priložiti.
Prvi pokušaj je bio s op-amp TL071, ovo je jednokanalno pojačalo, bilo mi je prikladnije, ali nije uspjelo.
Htio sam samo povećati napon sa senzora za proizvoljnu vrijednost, na primjer 5 puta, a zatim pomoću razdjelnika s trimer otpornik već nabavite ono što vam treba.
Štoviše, operacijsko pojačalo nalazilo se u blizini senzora, a razdjelnik s trimerom u blizini procesora.

Usput, za spajanje upravljačke ploče s pločom za napajanje koriste se dvije žice za uzemljenje, jedna za napajanje, a druga samo za senzor; s gledišta ispravnosti mjerenja, ovo je vrlo ispravno rješenje. Pad na uzemljenje ne utječe na signal senzora.

Tako.
1. Pripremio čip pojačala i zalemio par otpornika.
2. Izrežite signalnu stazu na ploči napajanja
3. Zalemio sam mikro krug, uzeo napajanje izravno iz izlaza najbližeg NE555 mikro kruga i spojio izlaz na izrezanu stazu.
4. Zalemio sam otpornik trimera umjesto razdjelnika otpornika na kontrolnu ploču, ostavljajući kondenzator (izvodi trimera bili su zalemljeni na njega).
Treća noga trimera spojena je preko konstantnog otpornika na izlaz iz napojne ploče.
Ako instalirate trimer otpornik kao na fotografiji, onda kada ga okrenete udesno, očitanja će se povećati, a kada ga okrenete ulijevo, smanjit će se.

I nije jasno što sam dobio kao rezultat. Štoviše, napon čak ni na kontaktima senzora temperature nije odgovarao stvarnosti.
Provjerio sam instalaciju, sve je u redu, provjerio sam ponovo, opet je sve u redu.

Nakon toga, odlučeno je koristiti klasični, LM358.
Opća shema ispala je ovako.
Neiskorišteno operacijsko pojačalo jednostavno se uključuje u načinu rada s jediničnim pojačanjem, ali u budućnosti razmišljam o njegovoj upotrebi.

Otpornici su ponovno zalemljeni izravno na terminale mikro kruga.

Dobivenu strukturu lemimo na isto mjesto, spajamo je na iste kontakte kao i prethodni mikro krug.

Sve radi :))))
U početku je pokazivao nešto apstraktno, ali to je u redu.
Postupak podešavanja je izuzetno jednostavan: povezujemo multimetar s izlazima temperaturnog senzora i postavljamo iste vrijednosti na zaslonu pretvarača pomoću otpornika za podrezivanje.
Na primjer, na multimetru od 0,3 volta to znači 30 stupnjeva. Ako je 0,26 volti, onda to znači 26 stupnjeva.
Praksa je pokazala da iako senzor troši vrlo malo, ipak ima lagano samozagrijavanje, nakon kratkog vremena temperatura poraste za 2-3 stupnja. U principu, nema ništa loše u tome, možete ga prilagoditi pomoću otpornika za podrezivanje ili blokirati.

A sada o slobodnom elementu operacijskog pojačala.
Nadao sam se da ploča može kontrolirati ventilator ovisno o temperaturi, ali on ga jednostavno uključi kada je izlaz aktivan (napon je doveden na izlaz ploče), a on se pokrene na nekoliko sekundi kada se jednostavno uključi.
U principu, postoji automatska kontrola brzine, ali radi na potpuno nerazumljiv način, barem meni nije bilo jasno kako. Na primjer, brzina ventilatora može se malo promijeniti kada se mijenja parametar zaštite od pregrijavanja, tako da u budućnosti planiram modificirati krug dodavanjem kontrole brzine ovisno o temperaturi, koristeći podatke iz instaliranog senzora.

Opis izbornika pretvarača i malo testiranje

Kratak opis izbornika pretvarača.
1. Primarni izbornik za odabir struje i napona.
2. Kalibracija referentnog napona i mjerenje.
3. Kalibracija referentnog i strujnog mjerenja
4. Postavljanje praga za automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja.
5. Minimalno 0, ako je ova vrijednost postavljena, funkcija je onemogućena.
6. Najviše 255.

1. Odabir granice maksimalnog izlaznog napona.
2. Ako je postavljeno na 0, funkcija je onemogućena.
3. Odabir maksimalne izlazne struje.
4. Ako je postavljeno na 0, funkcija je onemogućena.
5. Odabir maksimalne izlazne snage.
6. Ako je 0, tada je onemogućeno, maksimum se može postaviti na 1320 W

1, 2 Budući da ploča može raditi kao punjač, možete postaviti ograničenje doniranog kapaciteta.
3. 4. Također možete ograničiti vrijeme rada pretvarača ili vrijeme punjenja.
5. Ušteda podataka
6. Automatski uključuje izlaz s postavljenom vrijednošću kada se priključi napajanje, u početku onemogućeno.

1. Vraćanje svih postavki u izvorno stanje (ponovno postavljanje korisničkih kalibracija, brisanje memorijskih ćelija)
2. Isključite zvuk (dodijeljen svakoj memorijskoj ćeliji posebno)
3. Spremanje parametara u određenu memorijsku ćeliju (ukupno 10)
4. Odabir adrese uređaja (s više paralelnih uređaja u sustavu)
5. Brzina prijenosa podataka serijskog porta
6. Način punjenja. U ovom načinu rada, punjenje će se isključiti kada struja punjenja padne na 1/10 postavljene.

Mali test postavki struje i napona.
Za početak, točnost podešavanja i mjerenja napona od strane pretvarača.
Dosljedno postavljen na 5, 10, 20 i 30 volti

Sada, redom, 40, 50 i 62 volta.
Neću reći da je točnost izvrsna, ali je sasvim podnošljiva.

Na kraju sam primijetio da se radijator nakon nekog vremena zagrijao na 32 stupnja, iako nije bilo velikog opterećenja, očito ga je malo zagrijao linearni stabilizator od 54 V na strujnoj ploči.

Sada postoji nekoliko istih testova, ali u smislu provjere točnosti zadatka i mjerenja struje.
Opterećenje je bilo multimetar.
1, 5, 10 i 15 ampera.

Multimetar ima ograničenje od 20 ampera, pa sam ga provjerio do 19, a čak i tada samo nakratko, jer se kabeli do sondi počnu jako zagrijavati.
Primijećeno je da vrijednosti nešto "plutaju" u smjeru smanjenja; sumnjam da se multimetarski shunt ne osjeća baš dobro od takve struje. ukupna snaga raspršena na šantu i sondama bila je oko 30 vata.

Idemo dalje u nastavak epopeje sastavljanja napajanja.
Prije spajanja izvora napajanja, preporučljivo je postaviti njihove izlaze na identičan napon.
Odlučio sam ih ne koristiti na standardnih 36 volti, već ih malo smanjiti na 34.
Ukupno, to daje 68 Volti, što je na maksimalnih 62 sasvim dovoljno.
Općenito, možete uzeti druge izvore napajanja, na primjer, 48 - 60 ili 72 volta.
Kao opciju, koristite EATON napajanja, ponekad se prodaju na aukcijama uklonjene iz PBX-a (ako nisam zbunjen).

Nakon što sam završio s postavljanjem, spojio sam sve potrebne žice i povezao ih zip vezicama, dajući više-manje pristojan vanjski izgled. A budući da je pored njih ventilator, bolje je kada su žice organizirane u snopove, tako da je manja mogućnost da uđu na mjesta koja nisu potrebna.

Bio sam vrlo zadovoljan pločama karoserije; već su prekrivene mrežom u koracima od 5 mm, što je zgodno za korištenje pri ugradnji raznih elemenata i dijelova.
Ventilator sam stavio skoro na samo dno, točnije 5 mm od dna, ali je bilo bolje da sam ga podigao 5 mm više, jer kabelski snopovi nisu dobro pristajali ispod njega.
Usput, u donjem središtu kućišta je zavrtan vijak, ali ga nisam koristio da ne probijem žice.

U napajanju sam koristio poznati 12-voltni SUNON ventilator, model kapaciteta 68 m3/h i deklarirane buke od 33 dBA.
Sve u svemu, prilično kvalitetan ventilator koji košta oko dva dolara.

Budući da je za ventilator kupljen crni zaštitni poklopac, a stražnja ploča također ima boju, pričvršćivači su odabrani u crnoj boji.
Ponestalo nam je specijalnih vijaka pa smo morali improvizirati. Uzeo sam pričvršćivače za tvrdi disk, a umjesto matica koristila sam body stupiće s odgovarajućim nitima.
Također na stražnjoj ploči nalazio se konektor za napajanje od 230 V i USB konektor.

Malo o konektorima.
1. Za spajanje na računalo koristio sam isti konektor kao u ovom, a sam sustav montaže je potpuno isti, ne vidim smisla ponavljati opis.
2, 3, 4. Za spajanje prekidača napajanja koriste se standardni terminali od 6,3 mm s zasunom. Za izolaciju sam uzeo silikonske izolatore, a budući da je kabel bio ogoljen na prilično veliku duljinu, obnovio sam zaštitni omotač pomoću prozirnog termoskupljanja.

Ni s prekidačem za napajanje nije išlo tako glatko.
Nakon što sam kupio mali prekidač koji mi je bio poznat iz navike, kasnije sam otkrio da je dizajniran za struju samo do 3 A, a to očito nije dovoljno s obzirom na moju snagu.
Morao sam ga kupiti u isto vrijeme novi prekidač, prodavač je preporučio prekidač Arcolectric kao vrlo kvalitetan, još dolar i pol minusa.
Ali u isto vrijeme kupljen je treći tako da je bilo izbora. također visoke kvalitete, ali tipa push, a ne tipa tipkovnice. Pozadinsko osvjetljenje, lijepog izgleda, pa sam dobio još oko dolar i pol, nije mi se baš svidio, prilično tijesan.

Testna aktivacija je već u kućištu. Za sada sve radi ili se pravi da radi :)

Pogreška: opis mora imati između 200 i 15000 znakova

:(
Općenito, pregled je morao biti podijeljen u dva dijela.
Biću iskren, nisam si postavio cilj da napišem dugu recenziju, a svakako nisam očekivao da ću vidjeti ovaj natpis. Jednostavno sam opisivao ploče i proces svoje borbe s kineskim inženjeringom, ali neočekivano za mene, recenzija je ispala jako dugačka.

Ali već u ovoj fazi mogu prikazati sažetak ovog proizvoda.
Neću biti prednosti i mana, samo ću napisati kratak sažetak svoje vizije ovog uređaja.

Ploča je sasvim normalna, cijena izvrsna (bar nigdje nigdje nisam vidio).
Osim toga, ploča je potpuno funkcionalna izvan kutije, čak su uključili USB-RS232 pretvarač u kompletu, što nisam očekivao.
Bio sam vrlo zadovoljan modificiranim sustavom napajanja; pouzdanost bi se trebala povećati u usporedbi s prethodnim opcijama.

No, naravno, bilo je nekih "zastoja", najvjerojatnije zbog ušteda u njegovoj proizvodnji.
Gore sam opisao koje je izmjene ploča prošla; neke od njih je bolje učiniti odmah, na primjer:
Povećajte poprečni presjek tragova napajanja tiskane ploče (gotovo besplatno)
Zalemiti terminale nekih elemenata (ovdje, ovisno o vašoj sreći, možda je već normalno zalemljen)
Preporučljivo je zamijeniti izlazne kondenzatore sa 63 volta na 80 ili 100 volta. Možda su to jedine komponente koje se ugrađuju bez rezerve.

Neka poboljšanja su više "kozmetičke" prirode, na primjer:
Zamjena svih malih elektrolitskih kondenzatora s kvalitetnijima.
Ugradnja dodatnog kondenzatora na ploču napajanja
Dodatak zaštitni elementi, sprječavanje oštećenja analognog dijela i procesora u slučaju kvara ulaznog PWM stabilizatora.

Od očitih nedostataka mogu samo reći da je senzor temperature izuzetno loše osmišljen; Ne razumijem kako se to može učiniti.
Teško mi je reći o izlaznoj snazi, jer fizički nemam priliku testirati rad ove ploče pri takvim snagama. Ali prije toga, ponekad sam na internetu naišao na spomene da je ploča dobro radila, a prethodno napajanje je i dalje radilo.
Iako ga ne bih dugo tovario na njega puna moć.

Neću nikoga uvjeravati da kupi ovu ploču, ne treba mi, ali samo želim reći da sam za sada zadovoljan s njom. Vrijeme će pokazati kako će to funkcionirati u budućnosti.

Pošto nisam mogao stati u okvire jedne recenzije, dakle

Popust na rabljene uređaje

Na moj zahtjev trgovina je dala kupone za popust
- GBDAD, cijena s popustom 61,56 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +91 +191

Korištenje mlađe ploče DC-DC pretvarača obitelji ZXY60xxS.
Napajanje je netaknuto i radi apsolutno dobro. Ali iskustvo rada je pokazalo da sam želio nešto drugačije. S tim u vezi, prije otprilike godinu dana osmislio sam dizajn optimalnijeg (barem za mene) napajanja.
Uglavnom, ako nekoga zanima što sam na kraju smislio, pitam pod mačku.
Pažnja, puno prometa, puno fotografija.

Dakle, nekako sam previše pretjerao, vjerojatno je vrijeme da prijeđem na recenziju, a ostatak ispričam usput.

Unutra je sve pažljivo zapakirano s mjehurićima, na vrhu je USB-RS232 ttl konverter, što nisam ni očekivao.

A ovdje je pretvarač. Ne bih rekao da je velik za deklariranu snagu, naprotiv.

Deklarirane tehničke karakteristike pretvarača.
Zapravo, maksimalni izlazni napon je 62 volta, a struja je 22 ampera, što daje više od 1300 vata.

Dizajn je vrlo dobro promišljen, ploče su povezane preko dvije linije, snage i kontrole. Ploče se mogu jednostavno odvojiti jedna od druge, što je stvarno zgodno.

Stražnja strana ploče je prazna, nema nikakvih komponenti, samo PCB vodiči i to je to.

Budući da su ploče predviđene za ugradnju jedna iznad druge, dimenzije obje ploče su iste i iznose 130x85 mm.

Desno od tipkovnice s tipkama nalazi se enkoder, koji u biti duplicira tipke ±, s izuzetkom odabira načina rada.
S lijeve strane je konektor za spajanje na računalo, vrlo korisna opcija.

Ispod zaslona su skrivene neke komponente koje se mogu ukloniti nakon odvrtanja četiri vijka.
Budući da je pretvarač prilično složen, a instalacija je jednostrana, raspored je tijesan.
Odmah se uočava prisutnost velikog broja konektora.
Gore lijevo je konektor za spajanje ploče na modul napajanja, ispod njega je konektor koji duplicira prekidač za napajanje.
Dolje lijevo su konektori za spajanje na računalo i za vanjsku tipkovnicu.
Dolje desno nalaze se dva mala konektora, jedan tropolni za spajanje eksternog enkodera, dvopolni za spajanje povratne sprege napona.
Desno gore je konektor za spajanje LED dioda koje pokazuju način rada.

Općenito, vrijedi napomenuti da je uređaj potpuno funkcionalan izvan kutije, tj. Ploča sadrži sve potrebne upravljačke i indikacijske elemente.

Modul napajanja.
Ovdje je raspored očito slobodniji, najvjerojatnije je veličina upravljačke ploče jednostavno odabrana kao osnova, a zatim je modul napajanja napravljen iste veličine.

Ploča je pričvršćena na hladnjak pristojnih dimenzija, na koji su postavljeni tranzistori i diodni sklopovi.

Posebno hvala za ovo. Usput, podatkovna tablica također sadrži staru fotografiju, bez linearnog stabilizatora.

Na strujnoj ploči također se nalazi konektor s istim rasporedom pinova kao na kontrolnoj ploči, a pored njega se nalazi strujna stezaljka.

1. Koristi se kao PWM kontroler koji smanjuje 54 volta na 12. Ima maksimalni ulazni napon od 65 volti, tako da je 54 volta puno za njega.
Ali vrijedi uzeti u obzir da je izlazna struja najviše 0,5 ampera, tako da ne biste trebali spajati snažne potrošače na ovaj izvor. Također ima ne baš pouzdanu zaštitu od kratkog spoja, koju sam testirao na posljednjoj ploči s lošim rezultatima :(
2. Napajanje ventilatora uključuje bipolarni tranzistor.

Na ploči je također instaliran upravljački program za moćni tranzistor s efektom polja. Oni. ovo je u biti kaskada za upravljanje prekidačem napajanja spojenim na pozitivnu žicu napajanja.
Nisam shvatio sklop, ali samo ću reći da se ovdje koristi pomalo nestandardno rješenje; obično koristim poznatije upravljačke programe najviše razine u takvim čvorovima.
Svrha LED-a također mi ostaje misterij.

U radijator izlaze sljedeće:
1. Termalni senzor
2. Dva sklopa dioda STPS20H100C, svaki za struju do 20 A (za cijeli sklop) i napon do 100 Volti. Pošto su dva sklopa, maksimalna struja je 40 ampera, to je bez rezerve, jer struja diode treba biti 2x izlazna struja.
3. Ali neočekivano, tranzistor koji proizvodi IXYS stoji kao moćan prekidač. Ova tvrtka proizvodi vrlo dobre elemente snage, tako da je prisutnost komponente ove tvrtke vrlo ugodna.
Tranzistor označen . Ovo je snažan N-kanalni tranzistor s efektom polja s maksimalnom strujom od 160 ampera, naponom od 150 volti i otporom otvorenog kanala od 9 mOhm.
4. Nažalost, nisam uspio identificirati tranzistor linearnog stabilizatora od 54 V; oznake su u početku ili nedostajale ili su potpuno izbrisane :(

Sljedeća izmjena odnosila se na zamjenu kondenzatora boljim, koristio sam dobre kondenzatore serije Capxon KF.
4 kondenzatora 220uF 25 Volti zamijenjena su kondenzatorima sličnih parametara.
Nakon toga sam pripremio dodatne elemente koji nisu bili izvorno na ploči, ali bi s njima bili bolji.

Pa, ova izmjena je više serija - zašto ne učiniti ako postoji prilika.
Gumene brtve koje provode toplinu zamijenio sam brtvama od liskuna.
Prije nekog vremena sam napravio recenziju gdje sam usporedio toplinsku vodljivost različitih brtvila i liskun se pokazao boljim od gume, pa je odlučeno da ga promijenim.
Brtva ispod tranzistora linearnog stabilizatora od 54 V nije mijenjana jer je tamo stvaranje topline malo.
Dodatno sam ga premazao pastom KPT-19, koliko sam shvatio ima nešto bolje karakteristike od popularnog KPT-8.

Ovako to izgleda nakon modifikacija i prije uvrtanja ploče i hladnjaka u jedan blok.
U to vrijeme nisam mislio da ću morati ponovno rastavljati strukturu.

Opći pogled na ploču nakon prve faze poboljšanja (nisam mislio da će biti više od jedne faze poboljšanja).

Prvo napajanje je napravljeno od prethodnog napajanja, samo radi praktičnosti.

Kada je uključen, zaslon nakratko prikazuje informacije o modelu i proizvođaču ploče, kao i broj verzije firmvera.

Ali na stalcima kroz koje će jedna ploča biti pričvršćena na drugu, odlučio sam malo uštedjeti.
Moguće je bilo ugraditi obične montažne stupiće s M3 navojima, ali u zalihi su mi ležale cijevi s unutarnjom rupom promjera 3 mm. Cijevi su bile od logaritamskih antena proizvedenih u Poljskoj i mogu se naći na tržnicama.
Na jednoj strani cijevi već postoji klin s instaliranim navojem M3, što olakšava zadatak.
S druge strane sam zašarafio postolja od kućišta računala. Imaju vanjski navoj nešto veći od 3 mm, a unutarnji M3.
Mislim da je proces jasan na fotografiji, stegnemo cijev u steznu glavu odvijača, držimo postolje kliještima i uvrnemo ga malom brzinom, vrlo zgodno.

Krajnji rezultat su bili ovako uredni (dobro, skoro uredni) štandovi :)

Uvijamo nosače umjesto vijaka za pričvršćivanje ploče napajanja.

Ako pogledate dizajn sa strane, možete vidjeti udaljenost između velikih kondenzatora ploče za napajanje i upravljačke ploče.
Kad sam se petljao oko preinake napojne ploče, zaboravio sam izmjeriti induktivitet napojne prigušnice, pa sam, dok sam imao priliku, odlučio ispraviti ovu grešku.
Za mjerenje sam odlemio kondenzator spojen na izlaz tako da nije utjecao na mjerenja.
Uređaj je pokazao 139,6 µH, mislim da ove informacije mogu biti korisne pri modificiranju ploče zamjenom prigušnice.

Struktura je sastavljena, vrijeme je da prijeđemo na električne priključke.

Mislim da vrijedi malo odvratiti pažnju i razgovarati o izboru kućišta, budući da je to utjecalo na promjene u dizajnu modula napajanja, a također i na izbor komponenti.
Budući da je uređaj planiran kao moćan i prilično težak, odmah sam odbacio ideju o plastičnim kućištima.
Htjela sam metalno kućište, po mogućnosti izdržljivo i lijepo.
Izbor ovakvih kućišta je vrlo oskudan, a pokazalo se da je gotovo nemoguće odabrati jedno za određeni zadatak, pa je prva pomisao bila kupiti stari osciloskop ili neki drugi neispravan uređaj, izbaciti punjenje i napraviti nered neka izgleda lijepo.
Pretraga po buvljacima i forumima pokazala je da izbora ima, ali ili su potpuno grozni, ili ne odgovaraju veličini, ili imaju nepristupačnu cijenu.

Slučaj je stvarno prekrasan.
Dimenzije - 220 x 275 x 120 mm - za ovaj slučaj i za varijante.

Za njih je kupljeno 6 kondenzatora od 1000 μF 63 Volta i četiri od 220 μF 25 Volta.
Kod kuće je pronađen i par kondenzatora od 100uF 400V.

Ali to nisu sve izmjene.

Pažnja. Kod spajanja bilo kojeg napajanja u željeznom kućištu u seriju, pazite da negativni izlazni kontakt nije spojen na kućište napajanja, inače ćete dočekati neugodna iznenađenja!

Budući da su napajanja spojena u seriju, za njihovu zaštitu postavite diode paralelne s izlazom napajanja.

S obzirom na gore navedene razloge, odlučio sam staviti kondenzatore na njihovu stranu, au isto vrijeme podići modul malo iznad dna kućišta, činilo mi se bolje.

Montirao sam napajanje i modul u kućište, nadajući se da ih neću morati vaditi.
Za napajanje su dovoljna dva vijka za svaki, čvrsto se drže.

Dizajn je osmišljen tako da ventilatori napajanja hvataju zrak u blizini ventilacijskih otvora kućišta, a sama kućišta napajanja formiraju svojevrsni "hodnik" kroz koji struji zrak koji stvara ispušni ventilator na stražnjoj stijenci. slučaja prošao.
Napajanje ne dopire do vrha kućišta za oko 5 mm, možete poboljšati dizajn tako da položite nešto elastično duž gornje stijenke kućišta napajanja, tada će se zrak bolje upuhati, ali ja to nisam učinio.

U početku nisam želio objaviti fotografije neuspješne opcije, ali budući da su fotografije izmjena snimljene tijekom procesa, morat ću i njih priložiti.
Prvi pokušaj je bio s op-amp TL071, ovo je jednokanalno pojačalo, bilo mi je prikladnije, ali nije uspjelo.
Htio sam samo povećati napon sa senzora za proizvoljnu vrijednost, na primjer, 5 puta, a zatim upotrijebiti razdjelnik s otpornikom za podešavanje kako bih dobio potrebnu vrijednost.
Štoviše, operacijsko pojačalo nalazilo se u blizini senzora, a razdjelnik s trimerom u blizini procesora.

Otpornici su ponovno zalemljeni izravno na terminale mikro kruga.

Dobivenu strukturu lemimo na isto mjesto, spajamo je na iste kontakte kao i prethodni mikro krug.

Mali test postavki struje i napona.
Za početak, točnost podešavanja i mjerenja napona od strane pretvarača.
Dosljedno postavljen na 5, 10, 20 i 30 volti

Sada, redom, 40, 50 i 62 volta.
Neću reći da je točnost izvrsna, ali je sasvim podnošljiva.

Na kraju sam primijetio da se radijator nakon nekog vremena zagrijao na 32 stupnja, iako nije bilo velikog opterećenja, očito ga je malo zagrijao linearni stabilizator od 54 V na strujnoj ploči.

Sada postoji nekoliko istih testova, ali u smislu provjere točnosti zadatka i mjerenja struje.
Opterećenje je bilo multimetar.
1, 5, 10 i 15 ampera.

Nakon što sam završio s postavljanjem, spojio sam sve potrebne žice i svezao ih zip vezicama dajući mu koliko-toliko pristojan izgled. A budući da je pored njih ventilator, bolje je kada su žice organizirane u snopove, tako da je manja mogućnost da uđu na mjesta koja nisu potrebna.

U napajanju sam koristio poznati 12-voltni SUNON ventilator, model kapaciteta 68 m3/h i deklarirane buke od 33 dBA.
Sve u svemu, prilično kvalitetan ventilator koji košta oko dva dolara.

Budući da je za ventilator kupljen crni zaštitni poklopac, a stražnja ploča također ima boju, pričvršćivači su odabrani u crnoj boji.
Ponestalo nam je specijalnih vijaka pa smo morali improvizirati. Uzeo sam pričvršćivače za tvrdi disk, a umjesto matica koristio sam postolje za kućište s odgovarajućim navojima.
Također na stražnjoj ploči nalazio se konektor za napajanje od 230 V i USB konektor.

Ni s prekidačem za napajanje nije išlo tako glatko.
Nakon što sam kupio mali prekidač koji mi je bio poznat iz navike, kasnije sam otkrio da je dizajniran za struju samo do 3 A, a to očito nije dovoljno s obzirom na moju snagu.
Istovremeno sam morao kupiti novi prekidač, prodavač mi je preporučio prekidač od Arcolectrica kao vrlo kvalitetan, još dolar i pol minusa.
Ali u isto vrijeme kupljen je treći tako da je bilo izbora. također visoke kvalitete, ali tipa push, a ne tipa tipkovnice. Pozadinsko osvjetljenje, lijepog izgleda, pa sam dobio još oko dolar i pol, nije mi se baš svidio, prilično tijesan.

Testna aktivacija je već u kućištu. Za sada sve radi ili se pravi da radi :)

Zatim je trebao biti opis nastavka procesa sastavljanja napajanja, ali iz nekog razloga, kad sam sljedeći put spremio, dao mi je -
Greška: opis mora imati između 200 i 15000 znakova :(
Općenito, pregled je morao biti podijeljen u dva dijela.
Biću iskren, nisam si postavio cilj da napišem dugu recenziju, a svakako nisam očekivao da ću vidjeti ovaj natpis. Jednostavno sam opisivao ploče i proces svoje borbe s kineskim inženjeringom, ali neočekivano za mene, recenzija je ispala jako dugačka.

Ali već u ovoj fazi mogu prikazati sažetak ovog proizvoda.
Neću biti prednosti i mana, samo ću napisati kratak sažetak svoje vizije ovog uređaja.

Neka poboljšanja su više "kozmetičke" prirode, na primjer:
Zamjena svih malih elektrolitskih kondenzatora s kvalitetnijima.
Ugradnja dodatnog kondenzatora na ploču napajanja
Dodavanje zaštitnih elemenata koji sprječavaju oštećenje analognog dijela i procesora u slučaju kvara ulaznog PWM stabilizatora.

Ostatak robe je kupljen, trgovine nisu davale nikakve popuste.

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine.